Как утеплить фасад кирпичного дома пенопластом: Утепление кирпичного дома пенопластом, инструкция

Утепление кирпичного дома: материалы и технологии

Оглавление:
Утепление кирпичного дома: варианты для уже построенных зданий
Утепление кирпичного дома изнутри: вариант для новостройки

Несмотря на новые технологии в строительстве и невзирая на все преимущества, о которых налево и направо трубят их создатели, все же кирпич остается кирпичом, и дома из этого материала не сравнятся ни с чем. Как использовали кирпич в глубокой древности, так его применяют и сейчас – заменить его сложно, так как именно он является оптимальным строительным материалом. Он, конечно, не без недостатков, но в прочности с кирпичом в состоянии потягаться разве что бетон – его самой главной проблемой является теплопроводность. Чтобы дом из кирпича был теплым, его стены должны иметь толщину порядка 600 и более миллиметров. Либо же нужно производить дополнительное утепление, что гораздо дешевле. Именно о нем, а вернее о том, как и какими способами может производиться утепление кирпичного дома своими руками, и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим несколько наиболее распространенных технологий, среди которых вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант для своей постройки.

Утепление кирпичного дома своими руками фото

Утепление кирпичного дома: варианты для уже построенных зданий

Утеплить уже возведенные строения можно различными способами – мало того, сделать это можно как изнутри помещения, так и со стороны улицы. Наиболее оптимальным решением является наружная теплоизоляция, так как она не только создает в доме комфортную температуру, но и защищает стены дома от промерзания – утепленные таким способом кирпичные строения служат во много раз дольше, чем те, теплоизоляция которых выполнена с внутренней стороны. Спросите, почему? Все достаточно просто, и ответом на этот вопрос служит такое понятие, как точка росы – утепляя дом изнутри, вы смещаете ее на внутреннюю поверхность кирпичной стены. Получается так, что в доме вроде и тепло, а стены все равно промерзают – на что способна замерзшая вода, вы реально можете оценить по тому, как она разрывает металлические трубы. То же самое происходит и внутри стен дома, только несколько медленнее.

Но вернемся к вопросу, как утеплить кирпичный дом, и ознакомимся с существующими технологиями.

1. Утепление фасада пенопластом. Это наиболее простое и, соответственно, распространенное решение вопроса теплоизоляции – мало того, это еще и наиболее дешевый вариант среди всех существующих технологий. Суть этого процесса заключается в том, что фасад оклеивается плитами пенопласта толщиной от 50 и более миллиметров, после чего он армируется и штукатурится тонким слоем. Дальше все зависит от ваших предпочтений – по получившейся поверхности можно нанести декоративную штукатурку, ее просто можно окрасить в любой цвет. При желании поверх оштукатуренного пенопласта можно даже класть облицовочную плитку. Да, он выдерживает такие нагрузки, но чтобы это происходило, нужно соблюдать технологию. Во-первых, для пенопласта имеются специальные клеевые и штукатурные составы (заменителей для них не существует). Во-вторых, крепление пенопласта производится не только с помощью клея, но и механическим способом – дополнительно его прибивают к стене специальными дюбелями, которые в народе называют «зонтики».
   Технология отличная, экономически оправданная, но…. пенопласт паронепроницаемый – попутно с таким утепление необходимо позаботиться о надлежащей вентиляции в доме. К тому же, он горючий и быстро воспламеняется. И еще при горении он выделяет массу токсинов, от которых человек умирает мучительной смертью – в таких домах пожарная безопасность должна стоять на первом плане.

   Утепление фасадов кирпичного дома фото

2. Несколько лучше выглядит аналогичная технология утепления уже построенных домов, но с использованием другого утеплителя – вместо пенопласта она предусматривает применение плотной базальтовой минеральной ваты. В народе ее называют каменной ватой. Выглядит эта технология точно так же, как и описанная выше, но по сравнению с ней, она имеет ряд преимуществ. Во-первых, минеральная вата – не горючий материал; во-вторых, это дышащий материал, который не создает эффекта термоса внутри помещений. И, в-третьих, она полностью безвредна и безопасна для человека, так как производится исключительно из природных материалов без добавления химии.
3. Еще одним довольно простым и интересным решением вопроса, как выполнить утепление наружных стен кирпичного дома, является так называемая теплая штукатурка – это обычный цементно-песчаный раствор, в который посредством специальной присадки введены гранулы полистирола. В отличие от утепления дома сплошным пенопластом, здесь остаются зазоры между его шариками, через которые стены дышат. Мало того, полистирол вперемешку с цементом создает не горючее покрытие. И еще сверху такой теплоизоляции запросто, ни о чем не переживая, можно устанавливать любые декорации, в том числе и плитку из натурального камня.
   Утепление наружных стен кирпичного дома фото

В принципе, имеются и другие способы выполнить утепление кирпичного дома снаружи, но именно эти варианты являются наиболее оптимальными и сравнительно недорогими. Как показала практика, ко всему прочему, они еще и эффективные. Но наиболее эффективной считается другая технология – это установка утеплителя внутри кирпичной стены. Именно о ней мы и поговорим дальше.

Утепление кирпичного дома изнутри: вариант для новостройки

Суть этой технологии заключается в создании слоеного пирога, коржи которого являются ничем иным, как кирпичом и утеплителем. Внутренний слой этого пирога являет собой несущую стенку, средняя прослойка – утеплитель, а наружный слой – это декоративная кладка в полкирпича, выполненная, как правило, из клинкера. Для несущей стены может быть использован любой тип кирпича – точно так же любым может быть и утеплитель. В принципе, как и в других областях строительства, здесь сложились своего рода традиции – так сказать, обрисовался круг оптимальных утепляющих материалов, к которым можно отнести следующие типы теплоизоляции.

1. Жидкий пенопласт. По мнению многих строителей, это наиболее оптимальный вариант для такой технологии утепления стен кирпичного дома. Это клейкий материал, который после отвердевания (полимеризации) как бы склеивает друг с другом несущую и облицовочную часть стены. Как правило, для него создается пространство шириной в 100мм, но в зависимости от местных климатических условий, это расстояние может изменяться в большую или меньшую сторону.

   Утепление кирпичного дома изнутри фото

2. Пенополиуретан (монтажная пена). Принцип тот же, что и изложен выше – разница между этими двумя технологиями заключается исключительно в материале и их качестве. Трудно сказать, что какой-то из них является лучше или хуже. Это примерно равноценные утеплители, которые отличаются друг от друга разве что стоимостью – пенополиуретан обойдется дороже в пару раз, и смысла платить больше нет никакого.
3. Напыляемая минеральная вата. Единственный положительный момент этого утеплителя при данной технологии его использования заключается в том, что стены дышат. Во всем остальном, несмотря на то, что строители достаточно часто предлагают его как оптимальное решение вопроса теплоизоляции, это отнюдь не подходящий материал. Все дело в нескольких недостатках: во-первых, со временем он сбивается вниз, что сводит на нет весь процесс утепления. Решают этот вопрос дополнительной установкой сетки, но это увеличивает стоимость утепления. Во-вторых, несмотря на то, что облицовка выполняется клинкером, в утеплитель все равно проникает влага и без пароизоляции здесь не обойтись – это, опять-таки, плюс к бюджету строительства. Именно эти два момента и говорят против использования минеральной ваты в такой технологии утепления кирпичного дома своими руками.
   Утепление кирпичного дома снаружи фото

По большому счету, в пространство между внутренней и лицевой стороной дома можно заложить и листовой материал, но в такой ситуации будет отсутствовать стяжка между «коржами» слоеного пирога. В принципе, стяжка отсутствует, и в случае использования напыляемой минеральной ваты и эта проблема не является сложной – с регулярностью в 10 или 12 рядов лицевой кирпич укладывается тычком, что и обеспечивает связку облицовки с несущей стеной строения. Как вариант, можно устанавливать стяжки из арматуры.

Утепление кирпичного дома фото

В заключение темы про утепление кирпичного дома скажу несколько слов еще об одной распространенной технологии, которая довольно часто применяется как со старыми постройками, так и с новостройками.

Это вентилируемый фасад – суть этой технологии заключается в создании полости между декоративной отделкой и несущей стеной дома. Создается эта полость посредством каркаса, на который впоследствии устанавливаются декоративные панели. Внутрь образовавшегося пространства, как правило, закладывают минеральную вату, защищенную с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитой.

Автор статьи Александр Куликов

Как правильно утеплить фасад кирпичного дома: технологии, материалы, фото

Содержание статьи:

1. Подготовка, выбор материала
2. Фасад из кирпича: способы и технологии утепление
3. На что обратить внимание, обшивая кирпичный фасад
4. Заключение

Наружное утепление частного дома из кирпича – отличный способ сделать жилище комфортным для проживания в любую погоду. Кроме того, заизолированный кирпичный фасад позволит сэкономить энергоносители, соответственно – семейный бюджет. Мероприятия предотвратят возникновение на поверхностях помещения, снаружи и изнутри, колоний плесени, грибков.

Обшивка спасет жильцов постройки от хронических заболеваний, гарантирует уют в любую погоду.

Подготовка, выбор материала

Прежде чем проводить утепление, плоскости необходимо подготовить: внимательно осмотреть на предмет выбоин, трещин. После этого ее отмывают от пыли, если нужно – оштукатуривают. Теплоизоляцию стоит проводить при температуре окружающего воздуха +5-25оС. Если показатели выше или ниже, стена не обшивается, иначе возникнет опасность того, что утепление будет держаться недолго.

Что касается материалов, то для наружного и внутреннего утепление дома из кирпича применяют следующее:

• Пенопласт или пенополистирол, оптимальный вариант утепление. Он прост в крепеже, не накапливает влагу, не гниет, мало весит. Пенопласт хорошо пропускает воздух, пар, гарантирует изоляцию от звука. У него низкая теплопроводность, устойчивость к солям, цементу, битумной мастике, гипсу. Помимо этого пенопласт непривлекателен для плесени, микроорганизмов.
• Пенополистирол – ячеистый пенистый изолятор, после нанесения увеличивающийся в объеме. Он обладает оптимальной плотностью, долговечностью, не реагирует на растворители и спирты. Утеплитель привлекает низким водопоглощением, паропроницаемостью. При этом он непривлекателен для плесени, микроорганизмов, отлично противостоит огню.
• Минеральная вата – волокнистый изолятор, популярный при утепление. Он состоит из волокон базальтовых пород, выпускается из остатков шлака. Обладает низкой теплопроводностью, сопротивляемостью к повышенным температурам. Изолятор негорюч, препятствует продвижению огня, обладает высоким вибро-, шумопоглощением. Он хорошо сохраняет размеры, форму, препятствует проникновению влаги, устойчив к плесени, грибку.
• Целлюлозная или эковата – недорогой способ обшивки, провести которую можно сухим или мокрым способом. Масса задувается в любую трещину, труднодоступные места, образуя ровный слой. Экологическая вата прочна, выдерживает перепады температур, высокую влажность, не поддается гниению.

Фасад из кирпича: способы и технологии утепление

Обшиваться стена постройки может несколькими способами:

1. Методом «вентилируемый фасад», где используются экологичные материалы. Монтаж конструкции быстрый, строение приобретает презентабельный вид. Идеален для утепление, реставрации, единственный недостаток – высокая цена в сравнении с другими методиками.
2. По «мокрой» технологии, что привлекает простотой отделки, малым весом конструкции, относительной низкой ценой.
3. Обшивка термопанелями, листами пенополистирола с односторонней отделкой керамической плиткой под кирпичную кладку. Конструкция привлекает легким весом, высокой скоростью монтажа, приемлемой ценой, эффективностью методики.

Вентилируемый фасад «пирог»

Вентилируемый кирпичный фасад – популярный метод обшивки. Вначале устанавливают специальный каркас, потом в пустоты помещают утеплитель, при этом между изоляцией и отделкой остается воздушный зазор, откуда испаряется лишняя влага.

Преимущества метода:

• Используются экологичный изолятор.
• Длительный срок службы.
• Устойчивость к морозу, резким перепадам температур.
• Простота возведения, обслуживания.
• Малый вес.
• Надежная защита от атмосферных осадков, современный внешний вид.

Послойно пирог облицовки выглядит так:

• Кирпичная стена.
• Пароизоляционная пленка.
• Теплоизоляция.
• Каркас из кронштейнов, вертикального и горизонтального профиля.
• Гидрофобная мембрана.
• Вентилируемая прослойка.
• Отделка, которая украсит кирпичный дом.

Порядок работ:

1. Стена, ее утепление начинают с того, что кирпичный дом, его поверхность снаружи очищают от грязи, старого декоративного покрытия.
2. Стена покрывается гидроизоляционной мембраной, на которую крепят анкерами каркас или обрешетку.
3. Затем монтируют кронштейны и направляющий профиль, при этом шаг между элементами обрешетки пропорционален ширине изоляции.
4. Пустоты заполняют теплоизоляцией, обычно для утепления дома выбирают пенопласт, минеральную вату. Следят за тем, чтобы материал и стена плотно контактировали друг с другом. В конце пенопласт крепят к поверхности посредством пластиковых зонтичных дюбелей.
5. Если стена обшивается минватой, понадобится выстелить сверху гидроизоляционную мембрану. Она защитит от влаги, грибка, плесени. Когда стена, ее утепление проводится с таким материалом как пенопласт, гидроизоляция не нужна.
6. В конце кирпичный дом оформляют отделкой, которую крепят к обрешетке.

Полезно знать! Каркас бывает 2-х видов: из оцинкованного профиля или деревянных реек, покрытых антисептиком.

Мокрый фасад, обшивка «мокрым» методом

Суть метода – в создании многослойного «пирога», в котором каждый слой выполняет определенную задачу:

• Клеевой – гарантирует прочное сцепливание в системе «утеплитель-стена».
• Теплоизоляционный – обеспечивает комфорт внутри помещения.
• Армированный – необходим для плотного контакта между изоляционным материалом и отделкой.
• Защитно-декоративный, защищает утеплитель, оформляет кирпичный фасад.

Преимущества утепление:

• Исключается вероятность появления температурных перепадов, в результате чего стена деформируется.
• Влага, скапливающаяся внутри штукатурки, сразу испаряется, не проникая в конструкцию.
• Надежно защищает постройку от теплопотерь в зимнюю пору.
• Обустроить здание можно быстро, с минимальными растратами рабочей силы, средств.

Пошаговая инструкция:

1. Вначале стена подготавливается, зачищается старая штукатурка, краска, неровности. На этом этапе проводят замену окон, дверных коробок.
2. Горизонтально по периметру сооружения крепят цокольный профиль, который будет границей утепление.
3. Монтировать утеплитель начинают с угла, промазывая лист по периметру, в центре. Следующий ряд начинают укладывать шахматкой, как кирпичную кладку.
4. После высыхания клея изоляцию фиксируют зонтичными дюбелями по 5 шт. на плиту.
5. Когда приклеен теплоизолятор, поверхность обмазывается клеем, выстилается армированной сеткой с нахлестом 10-15 см, при этом ее втапливают в поверхность.
6. Чтобы вывести четкие углы используют алюминиевый уголок или профиль, сверху накладывают армирующую сетку.
7. После того как клей высохнет сверху наносят декоративную штукатурку, проводят покраску.

Важно! Чтобы изолятор не деформировался на стыках с оконными проемами, необходимо сделать надрезы, заполнить их саморасширяющей уплотнительной лентой.

Утепление и установка термопанелями

Элементы облицовки из пенополистирола имеют в конструкции лист стали с алюмо-цинковым покрытием специальной краской. Дополнительную теплоемкость термопанелям придает слой фольгированного пенополиуретана.

Преимущества технологии:

• Изоляция легкая, не нужен особопрочный фундамент.
• Установка простая, быстрая, происходит в любое время года.
• Высокая защита, доступная цена отделки.
• Экологичность, влагостойкость, срок службы до 50 лет.
• Расходы на отопление снижаются до 50-60%.
• Скрывает неровности при перепадах до 3 см.

Правила установки:

1. Если плоскость ровная, панели монтируют сразу на клаку. В противном случае используют обрешетку.
2. Вначале монтируют каркас так, чтобы каждый элемент обшивки крепился к нему дюбелями в 3 местах, в отверстия с лицевой стороны.
3. Дополнительно простоту монтажа обеспечивают пазо-гребневые соединения элементов обшивки.
4. Монтаж начинают от угла, рядами, устанавливая по подоконнику и возле цоколя металлические отливы.
5. Угловые элементы крепят саморезами или дюбелями к каркасу, стыки обрабатывают силиконовым герметиком.
6. В конце плоскость зачищают, оконные продеты, углы обрабатывают бетонным раствором. Сверху панели покрывают грунтовкой, окрашивают краской на водной основе.

На что обратить внимание, обшивая кирпичный фасад

• Утепляя по «мокрой» технологии часто возникает вопрос: чем приклеивать утеплитель, нужны дюбели или нет? Все зависит от выбранного материала, состояния поверхности.
• Минвата приклеивается минеральными клеями, пенополистирол – составом, разведенным из сухих смесей.
• Дюбеля необходимы, если утепляется дом по старой штукатурке, художественному покрытию.
• Если теплоизолятор приклеивать на ровную плоскость, дюбели использовать не обязательно. Главное – зафиксировать его крепежом в углах постройки, по периметру дверных, оконных проемов.

Заключение

Чем утеплить постройку из кирпича стоит решать в каждом случае индивидуально. При этом учитывают возраст постройки, состояние кладки, ожидаемый результат после обшивки. Работы можно провести самостоятельно, но если нет опыта, инструментов, стоит довериться профессионалам.

Поделиться ссылкой

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы сократить расходы на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов – утепление фасада пенопластом (EPS или EPS). Работа не самая простая, но ее можно выполнить своими руками. Важно знать технологию. Об этом мы поговорим подробно, подробно, далее.

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

Содержание статьи

• 1 ППС или ЭПС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)
• 2 Подготовительные работы
  • 2.1 Подготовка наружных стен
  • 2.2 Грунтовать или не грунтовать
  • 2.3 Подготовка ППС, откосов, подоконников
• 3 Технология монтажа пенопласта на стены
  • 3.1 Материалы и инструменты
  • 3.2 Техника приклеивания пенопласта на стены
  • 3.3 Прибиваем пенопласт (EPS)
  • Если два слоя утеплителя
  • 3.40010
  • 3,5 Печатные соединения и грибки
• 4 Пенсильника и штукатурка
  • 4,1 Применение подкрепления к углам
  • 4,2 Усильника из пенопласта на стенах
  • 4.3 FOAM PART (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

    Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭПС). Оба материала изготавливаются из одного и того же исходного материала (полистирола), но используются по разным технологиям. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит; важно знать основные отличия этих двух материалов. Итак, вкратце:

    • Пенопласт мягче, впитывает влагу, в него любят наведываться насекомые и грызуны. При хороших характеристиках имеет невысокую стоимость.
    • EPS более жесткий и плотный, практически не впитывает воду, его не любят насекомые и грызуны. Его главный недостаток – высокая цена. В случае утепления стены снаружи есть еще один минус – необходима ее предварительная обработка (поверхность должна быть процарапана), а это время.

    Есть еще один плюс ЭПС – обычно плиты изготавливаются с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет гораздо меньше, а, значит, и мостиков холода меньше. Выбор не из легких, особенно учитывая, что разница в цене существенная – в 2 раза. Чтобы было легче определиться, в таблице показаны несколько позиций по ценам EPS и PPP.

    Производитель/наименование	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
    ПРИМАПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг/м3	50 мм	1200мм * 600мм	4250 – 8400 руб/м.куб.
    PRIMAPLEX 35 (EPS)	35 кг/м3	100 мм	1200мм*600мм	4850-5100 руб/куб.м
    ТЕПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг/м3	50 мм	1200мм*600мм	4450-4650 руб/куб.м
    ТЕПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг/м3	100 мм	1200мм*600мм	4450-4650 руб/куб.м
    URSA XPS N-III (EPS)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм*600 мм	4400-4500 руб/куб.м
    CARBON PROF 300 (EPS)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
    CARBON PROF 300 (EPS)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм*580 мм	4500-4650 руб/куб. м
    Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000мм*2000мм	2330-2480 руб/куб.м
    Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000мм*2000мм	2330-2480 руб/куб.м
    Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (50 мм.) Фасад	16,5 кг/м3	100 мм	1000мм*2000мм	7 м.куб.
    KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000мм*1200мм	2465-2600 руб/куб.м
    КНАУФ Терм Фасад Лайт		50 мм/100 мм	1000мм*1200мм	2850-2950 руб/куб.м

    Определившись с типом материала, можно приступать к монтажу.

    Подготовительные работы

    Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Скажем так, когда лучше начинать работу – в теплый период времени. Но самым важным показателем является влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно неделю подождать сухой, желательно ветреной погоды. Тогда вы можете начать.

    Подготовка наружных стен

    Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очистки всего, что отслаивается и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее снимают, счищают известь. Если есть вздутые места штукатурки или плитки, она скалывается. Только то, что крепко держится, должно остаться.

    Все, что может упасть, нужно очистить

    Затем пришло время выровнять стены. Очень хорошо, если плиты утеплителя лягут на стену всей своей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, поэтому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямки необходимо выровнять – залить гипсовым раствором (предварительно загрунтовать) или срезать. Чем ровнее поверхность, тем легче будет работать.

    Грунтовать или нет

    Грунтовать не нужно только те стены, водя рукой по которым ладонь остается чистой. При наличии белых пятен, кусочков штукатурки, песка и т. д. лучше загрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция занимает немного времени, проста, требует немного денег, а польза велика. Так что если вы утепляете фасад пенопластом или ЭППС «для себя», лучше прогрунтовать.

    Грунтование — простой процесс, но очень полезный

    Для фасадных работ подходит любая грунтовка. Обычные фирмы – Церезит, Мастер, Столит, Крысел, Токан, Экомикс. Грунтовка разбавлена ​​или нет – в зависимости от формы выпуска и инструкции наносится кистью или из пульверизатора. Распылителем быстрее и проще, а кистью лучше.

    Подготовка из пенополистирола

    Если вы решили утеплить стены снаружи пенополистиролом (ППС), его поверхность необходимо сделать не такой гладкой. Пена имеет более рыхлую структуру и не нуждается в предварительной подготовке. На поверхности ЭПС необходимо сделать царапины, иначе он отвалится от клея.

    Инструменты для подготовки EPS

    Берут зубчатый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и хорошо прокатывают его во всех направлениях. Второй способ – взять щетку с металлической щетиной и сделать ею бороздки. Мягкие методы не работают. Работа не сложная, но занимает много времени. Это необходимо сделать до того, как вы приступите к монтажу пенополистирола на стены. Если утеплитель будет укладываться в два слоя, необходимо обрабатывать листы на оба слоя.

    Отделка подоконников, откосов, отлива

    Все элементы – подоконники, откосы и отливы (капельники) лучше устанавливать до монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже установлены, их придется заменить – они будут слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко вписывалось в пирог утеплителя, элементы должны иметь следующие размеры:

    Как видите, подготовительные работы перед утеплением фасада пенопластом (пенопластом) тоже требуют времени. Они несложные, но оказывают существенное влияние на общий результат.

    Технология укладки пенопласта на стены

    Материалы и инструменты

    Для наклеивания пенопласта на стены понадобятся два шпателя. Одна шириной около 100 мм, вторая 180-200 мм. Узкие берут клей из емкости, а широкие наносят на стены. Вам также может понадобиться пила с мелкими зубьями для обрезки материала. Все инструменты на данном этапе. Нам понадобится еще немного клея. Нужен специальный, на пакете должно быть написано «для пенополистирольных плит» или что-то подобное. Есть два типа этого клея:

    • Универсальный состав для пенополистирола и последующей отделки фасада (приклеивание сетки и выравнивающего слоя).
    • Состав предназначен только для приклеивания пенопласта на стены. Для остальных слоев требуется универсальный.

    Если подойти к вопросу с экономической точки зрения, выгоднее купить два разных состава – универсальный стоит прилично дороже. С клеем можно выполнить ряд операций:

    Перечень работ, для которых требуется универсальный клей, следующий:

    • приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
    • нанесение выравнивающего слоя.

    Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не нужно выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен пенопласт, торчат его углы или нет.

    Для дополнительной фиксации пенопласта к стене необходимы грибки

    Для второго этапа – крепления пенопласта к стенам – понадобятся грибки. Это дюбель особой формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбели вставляют стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада пенопластом лучше использовать пластик. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят дешевле, а большой утепленный фасад не создает нагрузок.

    Для установки грибков вам понадобится дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя понадобится широкий шпатель – 300-350 мм и даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя вам понадобится пластиковая терка и наждачная бумага зернистостью 400-500.

    Техника приклеивания пенопласта на стены

    Клей смешивают с водой согласно рекомендациям производителя (размешивают дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать, когда она будет чуть толще, чем получается, если соблюдать рекомендации. Поэтому чуть меньше воды не добавляем, а там видим, как удобно работать.

    Если стена неровная, нанесите клей на стену. Это облегчает исправление неровностей – больше кладите в канавки и меньше на неровности. Если горба осталось слишком много, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать насечку. Этот трюк не будет работать с EPS.

    Наносить клей так, но только на стены, а не на пенопласт

    Раствор укладывать «лепешками» площадью до 9-10, а также делать валик (не сплошной) по периметру плиты, отступая 3-4 см от края. Размеры тортов не обязательно должны быть одинаковыми. Важно лишь максимально выровнять поверхность. Выложив клей, нанесите поролон, придавите, хлопните ладонью (не сильно, чтобы не раздавить). Разложенные по краям сосиски могут вылезти из швов или «поплыть» под другие листы. То, что они переползают на другие листы, это нормально и даже хорошо, крепче будет держаться. А вот выступивший клей лучше подобрать. Тогда выравнивания будет меньше.

    Есть второй прием – нанести клей на пенопласт, разровнять гребенкой (зубчатым шпателем) и так приклеить. Но этот способ подходит только для плоских фасадов без перепадов.

    Если стена ровная, наносить сплошным ровным слоем на пенопласт

    При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, как кирпичная кладка). Все последующие ряды также следите за тем, чтобы швы не совпадали. Пенопласт оставляем приклеенным к фасаду на 3 дня – примерно столько сохнет клей. Тем временем приклеиваем его во второй срез.

    Несколько слов о том, чем удобнее клеить пенопласт на фасад и какой сайт. Если частный дом утепляют пенопластом, площадь работ значительна, как и высота. Часть работ будет выполняться с земли, часть придется выполнять на строительных лесах. Чтобы возить их меньше, удобнее выполнять работу секциями. Один участок делается полностью – от приклеивания пенопласта до выравнивающего слоя переходим к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше пенопласта остается открытым (плохо реагирует на ультрафиолет).

    Разбиваем дом на секции с разными этапами работ

    Прибиваем пенопласт (ЭПС)

    Итак, после высыхания клея (прошло 3 дня после приклеивания) берем пластиковые грибки (те что больше дорогие, они жесткие и хорошо забиваются). Их длина зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) необходимо добавить 4-5 см, по которым грибок должен проникнуть в стену. Если у вас слой пенопласта 50 мм, то и грибки должны быть не короче 9-10 см.

    Грибок должен заходить в стену на 4-5 см. Цифра неточная – сетка наклеена поверх грибка

     

    На одну пластину требуется 5-6 грибков. В выбранных местах просверливают отверстия (сверлят на 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длина ножки гриба. Если отверстия делать короче, они забиваются пылью материала и не подходят полностью. Расположение грибков одно в центре плиты и несколько на стыках. Это положение позволяет одновременно прибить пенопласт и выровнять стену (притянуть уголь в нужное положение).

    Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

    В просверленное отверстие вставляется грибок, затем забивается молотком. Его шляпка должна плотно лежать на утеплителе. Если нет, выньте, углубите отверстие. Иногда после определенного количества установившихся грибков они перестают засоряться. Это значит, что сверло износилось — стало меньше в диаметре — и его пора менять.

    Забиваем пластиковые дюбеля в грибки

    Если два слоя утеплителя

    При требуемой толщине утеплителя более 50 мм, но менее 100 мм накладывают два слоя. При этом один слой приклеивается, как описано выше, листы второго располагают так, чтобы они не совпадали со стыками первого. При нанесении второго слоя клей удобнее наносить на лист, а не на стену. Стыки первых нельзя затирать или запенивать – они будут перекрываться.

    Если у вас есть время, рекомендуется подождать, пока первый слой высохнет, прежде чем наносить второй слой. Если такой возможности нет, можно сразу приклеить второй, но на высоту не более 2 м, иначе листы могут сдвинуться.

    Швы первого и второго слоев не должны совпадать

    Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 дня). Только не ошибитесь в расчете длины грибка – общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см на стену. Глубина отверстия еще на 2-3 см больше, диаметр те же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

    Заделка швов и грибков

    Сначала выравниваем участок фасада, покрытый монтажной пеной. Часто бывает, что края поролона где-то торчат. Их можно резать канцелярским (обойным) ножом. Существуют также специальные терки для пены. Они удобны для выравнивания поверхности. С ЭПС тоже можно попробовать сделать, но только ножом, а то режется плохо. Работа трудоемкая, но потратить на нее время стоит – это значительно сократит расход дорогостоящих составов на последующие отделочные слои.

    Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым наклеивали пенопласт на фасад, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, вкладываем в них узкую полоску утеплителя, затем затираем клеем. Можно заполнить шов пенополиуретаном. Оставляем на 4-5 часов, затем срезаем лишнее ножом и натираем сверху клеем. Шляпки грибков утапливаем, их также замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

    Швы пенопластовые наборные

    При затирке швов и заглушек стараемся сделать поверхность ровной – клей не должен выступать. Если где-то смотрели, после высыхания берем терку, фиксируем наждачной бумагой (зернистость 400-500) и выравниваем. Только дождитесь полного высыхания – как только он попадет в мокрый клей, наждак тут же забивается, нужно только его поменять (сетка для этой работы не подходит).

    Армирование и штукатурка пенопластом

    Иногда утепление фасада пеной необходимо растянуть на два сезона – на каком-то этапе оставить перезимовать. Оставить без вреда для материалов можно только после нанесения выравнивающего слоя. Пену (EPS), которая просто прикрепляется, нельзя оставлять. Рекомендуется даже хранить его упакованным в пачки в помещении, а не на улице. Так что прерываться можно только после оштукатуривания.

    Нанесение армирующей сетки на углы

    Сетка используется для фасада, для наружных работ (внутренняя просто раскрошится от клея). Плотность 140-160 г/кв.м. Сначала приклеиваются уголки. Армируются все углы – и внешние, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента необходимо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводится чуть жиже, чем указано в инструкции – он должен хорошо прилипать к шпателю, но легко продавливается через сетку.

    Для армирования можно использовать готовый уголок с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и склеить. С готовым уголком работать проще, дешевле – с отрезком сетки. Если сделать из рулона, нарезать полоски поперек рулона, получатся кусочки длиной в метр. Сложите их вдоль пополам и хорошо прижмите сгиб шпателем. Складывать нужно так, чтобы края сетки были завернуты внутрь (так же было и в рулоне). Если получится наоборот, они будут торчать из клеевого слоя, работать будет тяжело.

    Угловая армирующая сетка

    В любом случае работа практически одинаковая. На угол с обеих сторон наносится полоса раствора шириной 6-7 см и толщиной 2-3 мм. Если приклеивать не готовый уголок, а согнутые полоски сетки, то длина участка, залитого раствором, должна быть на 5-7 см короче вырезанного куска (93-95 см).

    Сверху кладется уголок или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, слегка вдавите ее в клей. Движения елочкой – сверху вниз и в стороны.

    Около половины сетки по бокам осталось без клея. Это нормально — его будет легче стыковать с пенопластовой арматурой в плоскости стены. Также без клея остается полоска вверху, если клеить из кусочков. Приклеивая следующий кусок сверху, нанесите клей прямо на эту «пустую» сетку, покройте ее сверху следующим куском. Это дает стыку ту же толщину, что и весь угол.

    При формировании угла стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото выше). Это не составит труда — просто ведите сверху вниз одним кликом.

    Армирование стен пенопластом

    Пенопласт и пенополистирол армируются путем нанесения слоя пластиковой сетки, впрессованной в клей (универсальный). Порядок действий следующий:

    Приклеенную сетку оставляют сохнуть. На это должно уйти как минимум полдня, а лучше – день. Затем берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

    Пенная штукатурка (нанесение выравнивающего слоя)

    Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (о штукатурке стен см. здесь). Толщину выравнивающего слоя определить по результату предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровным слоем, то выравнивающий слой может быть очень тонким – несколько миллиметров.

    Есть только одна особенность – смесь должна быть слегка водянистой. Чуть тоньше сетки. Эту консистенцию легче выравнивать.

    Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь полного высыхания, иначе наждак забьется. Кстати, на этом этапе его лучше использовать уже потертым — поверхность будет более гладкой. Новый оставляет приличные царапины. Это критично, если в дальнейшем вы планируете просто красить фасад, а для нанесения декоративной штукатурки можно работать с новыми.

    На этом утепление фасада пенопластом завершено. Далее – отделочные работы. Какими они будут – выбирать вам.

    Все этапы показаны на видео. Ошибка только одна: при приклеивании сетка раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. С технологией, подобной той, что показана на видео, высока вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

    Жилищное строительство — связующие узы

     

    Что это? Галстук Hohmann and Barnard Masonry, состоящий из двух частей!

    Какое мне дело? Продолжай читать!

    Я уверен, что большинство людей смотрят на каменный или кирпичный фасад и думают не только о том, насколько он эстетичен, но и о том, насколько прочной и устойчивой должна быть кладка. Камень и кирпич — отличные материалы для внешней отделки зданий: они практически не требуют ухода, они очень долговечны и служат вечно. Тем не менее, большая часть каменной кладки, сделанной сегодня, представляет собой каменную фанеру, когда у вас есть 3-4-дюймовая стопка каменной кладки, отделенная от основной стены (обычно деревянными или металлическими стойками с обшивкой) воздушным зазором.

    Воздушный зазор имеет решающее значение для системы, так как он позволяет влаге, которая мигрирует через кладку (и кирпич, и камень пропускают некоторое количество влаги), собираться и удаляться через просачивания в нижней части стена. Обычно воздушный зазор составляет 1 дюйм, но многие проектировщики используют зазоры большего размера, чтобы обеспечить соблюдение просвета в 1 дюйм — это особенно важно для камня, который имеет менее однородную толщину, чем кирпич, и для каменщиков, которые не так осторожны.

    На этом изображении от Hohmann and Barnard показана типичная сборка каменной стены. На нем показаны металлические шпильки, но деревянные шпильки аналогичны. Белый — это обшивка, а розовый — жесткая изоляция. Вы можете видеть воздушный зазор между кладкой и изоляцией и то, как кирпичная стяжка перекрывает этот зазор. Обратите внимание, что проволока в кирпичной кладке рассчитана на сейсмическую нагрузку.

    Как и в массивных каменных стенах, вес камня в каменной кладке вертикально передается через камень на фундамент. Разница возникает, когда вы смотрите на ветровые нагрузки. Ветровая нагрузка на здание очень сложная и зависит от скорости ветра, высоты стены, площади стены, рельефа и окружающих зданий. Давление ветра может легко достигать 20-60 фунтов на квадратный фут и может либо нагнетаться, либо высасываться в зависимости от направления ветра. Это может показаться не таким уж большим, но если его умножить на площадь стены, получится сумма. Скажем, у вас есть 20-футовый двухэтажный фасад, даже с 20 фунтами на квадратный фут, это 8000 фунтов сил на здание при толщине кирпичной кладки 4 дюйма. Чтобы передать эту нагрузку конструкции дома, которая рассчитана на эти нагрузки, мы используем небольшие металлические соединители, называемые кирпичными стяжками.

    Существует много различных типов и форм кирпичных связей, но все они предназначены для передачи горизонтальной нагрузки от кладки на стены. Если вы находитесь в сейсмической зоне, которой, к счастью, нет в Остине, к кирпичным связям также предъявляются дополнительные требования, чтобы помочь справиться с уникальными нагрузками землетрясений, воздействующими на здания. Анкеры крепятся к стене, а затем устанавливаются в растворе кладки, чтобы создать соединение для передачи горизонтальных усилий. Анкеры должны выдерживать сжатие (продавливание стены) и растяжение (вытягивание стены). Чтобы помочь равномерно распределить нагрузку и поддерживать низкую нагрузку на каждую отдельную стяжку, нормы требуют, чтобы кирпичные стяжки устанавливались на каждые 2,67 SF стены.

    Жилые связи

    Традиционно жилые связи представляют собой гофрированные полоски из оцинкованной стали шириной 7/8 дюйма, которые прибиваются к стене (желательно к стойке, а не только к обшивке), а затем сгибаются, чтобы попасть в швы кладочного раствора. Эти галстуки недороги и просты, но есть несколько проблем, которые необходимо решить перед их использованием. Во-первых, они не рекомендуются для воздушных зазоров больше 1 дюйма, а поскольку воздушные зазоры по нормам не должны быть меньше 1 дюйма, вам лучше иметь зазор в 1 дюйм. Во-вторых, если изгиб стяжки не соответствует креплению к стене, нагрузка может развиться (особенно при всасывающем давлении) так, что стяжки скорее прогнутся, чем перенесут нагрузку. В-третьих, я читал, что есть опасения по поводу того, что эти стяжки более подвержены износу со временем, чем проволочные. В-четвертых, эти связи не были рассчитаны на жесткую изоляцию, нанесенную на обшивку. С положительной стороны, связи в основном используются в жилых домах, которые имеют меньшую площадь стен и больше входов и выходов, которые позволяют каменной стене поддерживать себя.

    Жилой галстук справа, простой коммерческий галстук слева .

    Коммерческие шпалы

    Коммерческие шпалы обычно состоят из двух частей, в которых есть анкер, который крепится к стене, а затем проволочный треугольник, который вбивается в кладку. Обычно между двумя деталями имеется какая-то регулировка высоты, так что проволочные стяжки могут находиться в стыке кладки и при этом оставаться идеально горизонтальными с настенным креплением. Это обеспечивает передачу нагрузки по горизонтали. Эти галстуки дороже, чем жилые, потому что они состоят из большего количества материала и состоят из нескольких частей. Многие стяжки были разработаны для жесткой изоляции из пенопласта.

    Это стяжка Hohmann and Barnard, которая устанавливается перед изоляцией. Преимущество здесь в том, что вы можете видеть рисунок гвоздя и убедиться, что завязки прикреплены к шпилькам, а не только к обшивке. Стяжка легко охватывает жесткую изоляцию, но изоляция должна быть натянута вокруг стяжек.

    Изоляция из пеноматериала

    Одним из самых больших изменений в облицовке каменной кладки стало более широкое использование жесткой изоляции на внешней стороне стен, чтобы помочь увеличить R-значение стен и уменьшить тепловые мосты в стенах (это код, требуемый сейчас для зданий с металлическими стойками). Эта жесткая изоляция усложняет кладку кирпича, потому что она помещает полусжимаемый материал между нагрузкой и стеной, которая воспринимает нагрузку. Если вы используете жилые анкеры и просто прибиваете изоляцию гвоздями, анкеры будут сжимать пенопласт при нажатии на стену, и это может привести к тому, что анкеры со временем ослабнут. Существует ряд коммерческих стяжек, которые предназначены для жесткой изоляции. Если вы используете жесткую наружную изоляцию из пенопласта, я настоятельно рекомендую вам использовать коммерческие стяжки, рассчитанные на толщину изоляции, или, по крайней мере, проконсультироваться со своим инженером-строителем.

    Извлеченные уроки

    В моем доме у нас высокие (местами почти 30 футов) каменные стены, жесткая изоляция ¾ дюйма и воздушный зазор от 1,25 до 1 1,5 дюйма в зависимости от отдельных камней, поэтому мы используем Hohmand и стяжка Барнарда, имеющая винт, который вставляется через изоляцию и оболочку в шпильки, и проволочные стяжки, которые крепятся к прорези в узле винта. Сроки очень важны для кладочных связей. Если у вас снаружи стен жесткий пенопласт, будет трудно увидеть, где расположены шпильки. Это еще более усугубляется, если ваша сухая стена находится внутри стены, и вы не можете осмотреть изнутри, чтобы убедиться, что шпалы ударяются о камень. Некоторые коммерческие системы стяжек предназначены для крепления к обшивке перед изоляцией, что может быть хорошей идеей, хотя может возникнуть проблема с определением последовательности установки стяжек и установки изоляции в стяжки.