Как утеплить дом из газобетона: Утепление дома из газобетонных блоков: материалы, этапы, ошибки

Как утеплить дом из газобетонных блоков | Эксперты

Утепление дома из автоклавного газобетона — это комплекс работ по увеличению теплоизоляционных свойств ограждающих газобетонных конструкций (стен) дома, путем создания на них навесного утепленного фасада или приклеивания к стенам многослойной конструкции из различных утепляющих материалов с их наружным оштукатуриванием.

Алексей

Технолог

Автоклавный газобетон – это композиционный строительный материал синтезного твердения в виде блоков или панелей с пустотами, имеющий устойчивую ячеистую структуру, и отличающийся хорошим коэффициентом конструктивного качества.

Прежде чем приступить к утеплению фасада дома из автоклавного газобетона следует понять и принять во внимание его свойства, влияющие на его теплопроводность. Его ячеистая структура является его преимуществом в снижении свойств теплопроводности. Каждый пузырек воздуха в его структуре снижает его теплопроводность и делает этот материал более энергосберегающим. Чем более пористый газобетон, тем он лучше сберегает тепло внутри дома. Вывод такой, менее плотный газобетон обладает худшими механическими, но лучшими теплосберегающими свойствами.

Содержание

• Галерея
• Монтаж навесного утеплённого фасада
• Монтаж цокольного П – образного профиля и монтаж кронштейнов, опоры для будущей обрешетки
• Монтаж утеплителя
• Монтаж обрешетки и гидроветрозащитной мембраны
• «Мокрый фасад»
• Общие строительные принципы
• Утеплитель для дома, какой лучше?

Газобетонные блоки D500 имеют теплопроводность 0. 12 Вт/м° С, блоки D400 показывают другое значение 0.10 Вт/м° С. Их разная плотность, сразу показывает, разный коэффициент теплопроводности. На фото где крупным планом показан срез газобетонных блоков D500 и D400 отчетливо видно, что у них разная плотность и пористость.

Автоклавный газобетон отличается высокой гигроскопичностью и паропроницаемостью. У влажного газобетона снижаются теплоизолирующие качества. Его коэффициент теплопроводности становится выше.

Теплопроводность — это свойство материала проводить тепло сквозь себя. Чем выше коэффициент теплопроводности, тем лучше материал проводит тепло, чем ниже коэффициент, тем лучшим теплоизолятором он является.

Гигроскопичность – это свойство материала (газобетона) поглощать водяные пары (влагу) из окружающей среды.

Паропроницаемость – это свойство материала пропускать или препятствовать пропусканию пара через свою структуру.

Свойства гигроскопичности и паропроницаемости, прямо связаны друг с другом. Если материал гигроскопичен, то он условно и паропроницаемый. Благодаря структуре газобетона учитывающей разницу парциального давления водяного пара внутри и вне дома, он (газобетон), будет выводить избыточную влагу из теплой среды в более холодную, то есть изнутри дома на улицу. Разность температур (в доме тепло – на улице холодно) является катализатором (стимулятором) этого процесса. Фактически это диффузионный перенос водяного пара, сквозь пористый материал ограждающей конструкции.

Когда мы строим, мы делаем толщину стены из газобетонных блоков D400, в 400 мм. Сопротивление теплопередаче у такой стены 3.4 R0 (м2°С/Вт). По СП 23 – 101 – 2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», этот норматив считается допустимым, и более того он не требует дополнительного утепления. Мы заботимся о энергоэффективности домов для наших заказчиков, и стремимся, что бы при эксплуатации дома они экономили свои денежные средства. Энергоносители сейчас стоят не дешево, поэтому утепление – мы делаем.

Тепловое (термическое) сопротивление – это способность материала (газобетона) противостоять проходу тепла сквозь его структуру. Чем выше тепловое сопротивление материала, тем лучше он теплоизолирует.

Разумеется, мы знаем, что весомая часть теплопотерь происходит через светопрозрачное конструкции (окна), а потому мы всегда рекомендуем заказчику не экономить, а ставить самые энергосберегающие стеклопакеты.

Галерея

Монтаж навесного утеплённого фасада

Сразу после завершения кладки стены из газобетона чуть влажные. Надо их очистить от грязи и обязательно просушить перед началом работ по грунтованию. Если вы этого не сделаете, влажность которая скопилась в поверхностном слое газоблока не позволит грунтовке впитаться и тем самым эффект грунтования будет близок к нулю.

При обычных атмосферных условиях климатической подзоны В 2 (Московская и Ленинградская область) кладке из газоблоков требуется от 2 до 6 месяцев, для удаления подавляющего количества влаги, и получения равновесной (сорбционной) влажности менее 8%. Это значение считается достаточным для начала адгезионно связанных с кладкой работ по фасаду.

Фото 1. Монтаж навесного фасада

Вначале стена грунтуется «Грунтовкой глубокого проникновения PL 01». Это специальный грунт для газобетона. Наносится первый слой, ждем высыхания 4 – 6 часов в зависимости от погоды, потом наносим второй слой, и ожидаем тот же период. Полимерное связующее этого состава пройдя фазу отвердевания, защитит газобетон от влажности и выровняет его впитывающую способность. Газобетон – это пористый, гигроскопичный материал. Если его поры наполнит высококачественная полимерная грунтовка глубокого проникновения, она там полимеризуется и защитит блоки от влажности.

Монтаж цокольного П – образного профиля и монтаж кронштейнов, опоры для будущей обрешетки

Даже если цоколь не идет вровень с стеной, в одной плоскости, а технологично выступает на 50 мм, надо на границе цоколя и стены установить П – образную металлическую планку, так называемый цокольный профиль. Отбивается линия на стене оптическим нивелиром, водяным уровнем. По ней к стене на профессиональные дюбеля для газобетона, крепим П – образный цокольный профиль. В комплекте идет дюбель и распорный элемент. У него замечательные несущие способности, этот крепеж выдерживает нагрузку 350 кгс.

Фото 2. Кронштейн для металлической подсистемы

П – образный цокольный профиль – это длинный металлический крепеж из оцинкованной стали с перфорацией для монтирования к газоблочной стене, и посадочным местом под плиты утепления. Применяется в навесных и тяжелых «мокрых» фасадах газобетонных домов.

Переводим нивелир в режим отображения плоскости и ставим метки, для мест крепления будущих кронштейнов, на которых потом закрепятся бруски или направляющие подсистемы. Уголки крепятся к стене через паронитовые прокладки толщиной в 2 мм, на те же профессиональные дюбеля. По два дюбеля на каждый уголок. Учитывая, что при этом их нагрузочная возможность 350 кгс, суммируется до 700 кгс, подсистема будет держатся очень надежно.

Паронит применённый в виде прокладки, температурно влажностным разрывом, отсечет «мостик холода», и одновременно с этим продлит срок эксплуатации крепежа. Размер прокладки должен быть такой же, как у части крепежа прилегающей к стене.

Фото 3. Схема шляпного профиля

Отверстия под дюбеля в газобетоне сверлятся легко, это достаточно хрупкий материал с пористой структурой. Поэтому следует применять обычную безударную дрель или вообще шуруповерт с обычным сверлом. Перед монтажом дюбеля не забудьте сделать продувку готового отверстия сжатым воздухом. Оттуда вылетит «буровая мука» (бетонная крошка) мелкой фракции. В сухом и чистом отверстии установленный дюбель покажет свои несущие способности в полном соответствии с заявленными.

Усиленный уголок KUU – это метиз в виде уголка из оцинкованной стали, (его можно применять в качестве кронштейна) снабженный в месте сгиба ребром жёсткости и перфорацией на плоскостях для крепления.

Паронитовая прокладка – это композитный листовой материл состоящий из асбеста, синтетического каучука, вулканизирующих веществ, и наполнителей, применяемый (в нашем случае) для уплотнения и температурно – влажностного разрыва, между стеной и крепежным элементом.

Монтаж утеплителя

Есть три способа крепления минеральной ваты

1. Клеевой. При клеевом применяется минеральный или полиуретановый клей. Минеральные клеи наносятся гребенкой, а полиуретановые выдавливанием на утеплитель.
2. Механический. Применяются различные анкера с тарельчатыми полимерными дюбелями «грибки». Внутри гвоздь (анкер) из оцинкованной стали, снаружи оболочка из ударопрочного полипропилена. Дюбеля устанавливаются по краям листа и в центр.
3. Комбинированный. Одномоментно применяется клей по клеевому способу, и дюбеля с тарельчатой шляпкой по механическому. Этот вариант наиболее дорогостоящий, но при этом – самый надежный.

Фото 4. Утеплитель для газобетона

Расчет длины дюбеля складывается из нескольких переменных.

• A – нужная вам длина дюбеля.
• B – толщина плиты утеплителя.
• C – толщина клевой композиции на которую приклеен утеплитель.
• D – запас длины для крепления дюбеля в стене. Примерно 50 мм.
• I – корреляция (поправка на кривизну стены).

Получается очень простое уравнение. A = B + C + D + I.

Каждый стройматериал имеет свои глубины анкеровки это связано с их индивидуальными свойствами гвоздимости. Гвоздимость – это свойство материала примерно равное сопротивлению вдавливанию в материал и выдергиванию из него посторонних предметов (крепежных изделий).

• Камень, полнотелый кирпич, бетон. Глубина анкеровки не меньше 25 – 50 мм.
• Керамзитобетон, пустотелый кирпич. Глубина анкеровки не меньше 55 – 90 мм.
• Газобетон либо пенобетон. Глубина анкеровки не меньше 55 – 110 мм с винтовым креплением.

Фото 6. Металлическая подсистема

Эти значения прямо взаимосвязаны с типом дюбеля. Рекомендуется обязательно сверится с технической документацией его производителя. Если плоскость фасада отклоняется больше чем на 10 мм, следует вносить коррективы и увеличивать длину дюбеля, соразмерно толщине клея и плиты монтируемого утеплителя.

Монтаж обрешетки и гидроветрозащитной мембраны

На усиленные уголки KUU монтируются деревянные бруски 50х50, они станут несущими лагами обрешетки. Бруски крепятся на саморезы, для этого уголках есть перфорация (специальные отверстия). Применяйте саморезы для дерева с антикоррозийной защитой. Это позволит им простоять очень долго. Поверх брусков (после монтажа утеплителя) натягивается гидроветрозащитная мембрана. К лагам – брускам мембрана поджимается брусками 50х20 контробрешетки. Таким образом утеплитель будет защищен снаружи от влаги.

Цвет лицевой цвет гидроветрозащитной мембраны желательно подобрать черным, это сыграет и эстетическую роль пряча от взглядов желтый цвет утеплителя. Сквозь технические зазоры между панелями планкена, его будет не видно.

Фото 7. Монтаж на деревянную подсистему

Ширина бруска контробрешетки в 50 мм полностью оправдана и несет практический смысл. Плотники это выявили опытным путем. При креплении планкена, на рабочую поверхность бруска шириной в 50 мм удачно ложится две пластины крепежа «змейка», с сохранением необходимого технического зазора между ними. Зазор необходим, что бы при монтаже они не цеплялись друг за друга, но при этом ложились на плоскость бруска.

Применяйте сухие строганые бруски камерной сушки это обеспечит легкий монтаж и идеальный результат. Та часть их калибровки, которая проходит в термокамере, делает размерную стабильность бруска приемлемой для проведения ответственных работ. Использование обрезного бруска естественной влажности – нарушение технологии. При закономерной утрате влаги он изменит геометрию что может нарушить целостность вашей обрешетки.

Поверх брусков контробрешетки «шьем» (монтируем) обшивочные панели. В нашем случае планкен.

«Мокрый фасад»

«Мокрый фасад» – это комплекс работ по утеплению стен из газоблоков путем создания многослойной конструкции, состоящей из утеплителя и слоев штукатурки с армирующей сеткой.

1. Стена из газоблоков очищается от грязи, просушивается.
2. Наносится полимерная грунтовка глубокого проникновения.
3. На линии разделяющей цоколь и стену монтируется на анкера П или Г – образный профиль, который выступит опорой для утеплителя.
4. Утеплитель к газоблокам монтируется комбинированным способом. То есть он приклеивается, и дополнительно крепится дюбелями – грибками в пяти точках на плите. Применяются тонкие плиты, чтобы выполнить два слоя утепления, причем верхний слой плит должен перекрывать швы нижнего слоя плит в шахматном порядке, сдвиг делается на полплиты.
5. Наносится слой клеевого состава. До его высыхания на него накладывается и в нем утапливается стеклосетка (армсетка).
6. Наносим выравнивающую штукатурку. После ее полимеризации накладываем финишную паропроницаемую штукатурку.

Фото 8. Мокрый фасад газобетонного дома

Общие строительные принципы

По алгоритмам СП 23 – 101 – 2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», в многослойном фасаде, каждый слой внешней приближающийся к наружной поверхности должен обладать большей паропроницаемостью чем предыдущий. Речь идет о паропроницаемости, когда из дома водяной пар выходит сквозь фасад, а в дом с улицы влага не попадает.

Газобетонные стены являются паропроницаемыми, полимерная грунтовка глубокого проникновения на нем, с теми же свойствами. Приклеенный к ним утеплитель из базальтовой ваты, так же проницаемый, гидроветрозащитная мембрана накрывающая теплозащитный материал, односторонне паропроницаемая. Древесина, из которой изготовлен планкен мало того, что как биологический материал паропроницаемая, так между панелями еще предусмотрены технические зазоры в 5 мм сквозь которые циркулирует воздух. Оценивая все эти элементы, можно сказать, что алгоритм паропроницаемости из СП 23 – 101 – 2004, в нашем случае, полностью соблюден.

Фото 9. Дом из газобетона

В мокром «фасаде», точно так же все его слои последовательно паропроницаемы, и чем ближе к наружной поверхности стены, тем лучше это свойство проявляется. Благодаря этому скрупулезному следованию СП 23 – 101 – 2004, точка росы будет закономерно находится внутри пределов стены.

Точка росы – это температура воздуха при которой водяной пар в нем достигает границы насыщения и конденсируется в росу. По СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» точка росы – это температура при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и влажностью.

Фото 10. Точка росы

При правильном утеплении точка росы должна быть внутри теплоизолирующего материала (в утеплителе), либо внутри «пирога утепления», на поверхности газобетонных блоков. Если защита от переувлажнения в ограждающей конструкции выполнена правильно, и сопротивление внутренних слоев стены паропроницаемости не менее требуемого значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса (осуществляемому по механизму паропроницаемости), влага не будет скапливаться внутри стены в критическом количестве способном привести к разрушению материала. О этом говорит СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Фото 11. Стены из газобетонных блоков

Применение вместо базальтовой ваты, ЭППП (пеноплекса) или экструдированого пенопласта, решение, усложняющее создание нормального микроклимата в доме. Паропроницаемость пеноплекса и пенопласта – равна нулю. Применять его в вышеописанном алгоритме (навесного или мокрого фасада) – не рекомендуется. Он не будет выпускать пар наружу в следующие слои. Находясь в приклеенном состоянии к стене, он не пропустит пар дальше. Ваш дом получит «эффект термоса», влажность воздуха в нем станет очень высокой. Точка росы будет смещена внутрь газобетонных блоков – это не критично и не станет катализатором их отсыревания и следующего за этим разрушения, но климат в доме станет значительно более влажным.

Однако строительная мысль нашла решение этого вопроса. При утеплении газоблочных стен пеноплексом или пенопластом, выполняется одноуровневая деревянная подсистема, с вентиляционным зазором в 40 мм, (между утепляющим материалом и основанием стены), а в доме ставится мощная приточно – вытяжная вентиляция для снижения влажности воздуха. Это в любом случае, не является не очевидным, нарушением СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», мы просто – не рекомендуем так строить.

Фото 12. Строительство домов

Уровень сопротивления теплопередаче у стен из газобетонных блоков зависит не только от их плотности, но и от качества кладки и связующего ее материала. Если применяется хороший клей для газобетона на основе портландцемента, толщина швов будет 1.5 – 2 мм. При использовании классического цементно – песчаного раствора швы получаются в толщину 10 – 12 мм. Разница в теплопроводности очень серьезная – в 25 – 30% в пользу клея. Стена, которая смонтирована на клей на 25 – 30 % энергоэффективнее чем стена, выложенная на цементно песчаный раствор. Это связанно в первую очередь с толщиной шва и структурой самого клея. Оба этих фактора делают клеевые швы надежной преградой на пути холода. В них не появится «температурный мост», вытягивающий тепло из вашего дома. Попытка применить вместо клея для газоблоков, цементно – песчаный раствор приведет к обратному эффекту.

Утеплитель для дома, какой лучше?

Любой плитный утеплитель, из минеральной ваты который подходит по техническим показателям для выполнения этой задачи. При подборе утеплителя ориентируйтесь не на его бренд, а на плотность структуры. Для навесного фасада с подсистемой из древесины, следует брать плиты от 45 кг/м3. Если же вы выполняете «мокрый фасад», то выбирайте утеплитель с плотностью от 70кг/м3. Утеплитель для газобетона из минеральной ваты, это верное и технологически правильное решение.

При создании автоклавного газобетона, когда блоки вынимают из автоклава они имеют производственную влажность 30 – 40%. Термоусадочная пленка в которую они упакованы, блокирует выход влаги из блоков, поэтому на строительство их доставляют с такой же влажностью. В процессе постройки дома газоблоки постепенно утрачивают влажность. Однако проводить отделку готовой стены можно лишь тогда, когда влажность газоблоков достигнет 8%.

Фото 13. Утепление фасада каменного дома

Проводить сразу отделку – можно, но материалы должны иметь больший чем у газоблоков коэффициент паропроницаемости. Утеплитель из минеральной (каменной) ваты, именно такими свойствами и обладает. Минеральная вата будет работать для газобетона, как выносной осушитель, впитывая и пропуская через себя выходящую из него влагу и водяной пар. Своим наличием на поверхности стены она будет ее согревать и стимулировать ее осушение.

Фото 14. Утеплитель для фасада

По вашему желанию наша компания охотно поможет вам утеплить дом из газобетона. Мы уже более 10 лет строим и разумеется утепляем подобные дома. Наши отделения в Москве и Санкт Петербурге, готовы помочь вам в решении этой задачи.

Написать комментарий

как и чем утеплить дом из газоблоков снаружи

Утепление дома из газобетона: как и чем утеплить дом из газоблоков снаружи +7 (495) 532-65-00

Главная

Статьи

Утепление дома из газобетона

Газобетон – современный материал, который помогает создать комфортный микроклимат в помещении, поэтому он не нуждается в дополнительных теплоизоляционных работах. Но в холодных климатических зонах многие домовладельцы выполняют утепление дома из газобетона, чтобы сэкономить на отоплении. Насколько это оправдано?

Нужен ли утеплитель газобетону?

Изначально газобетон создавался как строительный материал, обладающий несущей способностью и высокими теплоизоляционными свойствами. А при слоистой кладке стен с утеплителем возникает опасность образования конденсата, который обычно появляется в месте соприкосновения разных материалов. Таким образом, дополнительный утеплитель способен создать конденсат, который газобетон впитает и повысит влажность стены.

Если дом из газобетона спроектирован и построен правильно, вы не будете переплачивать за отопление, ведь стены будут хорошо удерживать тепло зимой. И при этом вам не придется менять утеплитель, когда подойдет к концу срок его службы.

Таким образом, при желании сократить расходы на отопление следует тщательно проработать другие направления:

• позаботиться о теплоизоляции крыши, фундамента и периметра межэтажных перекрытий, ведь тепло уходит не только через стены;
• установить погодозависимое котельное оборудование или тепловой насос.

Помимо всего, утепленный фасад является менее прочной конструкцией, чем газобетонная кладка. Для навешивания на него тяжелых предметов (например, камер видеонаблюдения) понадобятся дорогостоящие крепежи.

Если утеплять нужно…

Если все же принято решение проводить теплоизоляционные работы, как правильно утеплять газобетонные здания?

• Лучше остановить выбор на системе вентилируемого фасада с минеральной ватой, поскольку в этом случае исключается риск появления конденсата.
• Если вентилируемый фасад не ваш выбор, то теплоизоляционные работы не стоит проводить сразу после возведения здания из-за влажности «свежего» заводского материала. Нужно дождаться испарения влаги (она выходит наружу и в помещения), иначе после обшивки она останется в стенах, что приведет к появлению плесени и других проблем. При использовании каменной ваты необходимо выждать 2-6 месяцев до полного высыхания газобетона (в зависимости от температурного режима).
• Использовать для утепления пенополистирол нежелательно. Во-первых, из-за нулевой паропроницаемости в стене может образовываться конденсат. Во-вторых, при горении этого материала образуются сильные отравляющие вещества, которые опасны для жизни людей при пожаре. По этой причине большинство застройщиков отказываются от пенополистирола в пользу минеральной ваты.
• Применение навесного фасада в газобетонном доме также сопряжено с некоторыми нюансами. Главный из них – вес готовой системы. Так, при значительной толщине утеплителя газобетон попросту не сможет удержать тяжелый фасад.

И не нужно забывать о сроке службы утеплителя. Будьте уверены, что капитальный ремонт понадобится намного быстрее именно фасадной теплоизоляционной системе, а не газобетонной стене.

Чтобы определиться, чем лучше утеплять дом и стоит ли делать это вообще, проконсультируйтесь со специалистами.

Вас может заинтересовать

Про дома из газобетона

Вентиляция загородных домов и коттеджей из газобетона

Про дома из газобетона

Ошибки при строительстве дома из газобетона

Про дома из газобетона

Внешняя отделка загородных домов и коттеджей из газобетона

Про дома из газобетона

Срок службы дома из газобетона

Про дома из газобетона

Строительство загородных домов из пеноблоков и газобетона

Про дома из газобетона

Загородный дом из пеноблоков: компромисс между теплом и прочностью

Все похожие статьи

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Заполните форму, чтобы мы могли связаться с Вами!

Введите имя

Введите номер телефона

Введите электронный адрес почты

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

* Обязательные поля для заполнения формы

ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА!

Ваша заявка отправлена, мы обязательно свяжемся
с Вами в ближайшее время

Есть ли смысл в бетонном доме?

Для владельца-строителя из Техаса стены из изолированных бетонных опалубок выглядят хорошим вариантом в то время, когда цены на пиломатериалы так высоки. Но он задается вопросом, является ли лучистое отопление и охлаждение хорошим вариантом для дома. Фото предоставлено Роу Осборном.

Больше вопросов и ответов в центре внимания

Джон Дауни и его жена планируют построить дом в Онтарио, но вместо обычной стеновой системы они рассматривают возможность наружных стен из литого бетона с теплоизоляцией снаружи.

Дауни нравится «твердость» бетона, и он вспоминает комментарий бывшего редактора GBA Мартина Холладея о том, что стена из литого бетона функционально такая же, как стена, построенная из изолирующих бетонных форм (ICF, на фото выше).

В остальном дом выглядит довольно просто: от 1200 до 1800 кв. футов на одном этаже с полированными бетонными полами, высокими потолками и двускатной крышей. Отопление и охлаждение будет осуществляться тепловым насосом minisplit.

«Я купил книгу о МКФ 20 лет назад и до сих пор заинтригован», — пишет Дауни в посте вопросов и ответов. «Однако я боюсь, что они являются 3D-принтером строительного мира — стеной будущего, и она всегда будет…

» Чтобы сделать краткий рассказ длиннее, мне интересно, будет ли бетонная стена, залитая обычным способом, с достаточным внешним [ экструдированный пенополистирол] только XPS будет функциональным, или же потребуется изоляция внутри».

Наша тема сегодняшней сессии вопросов и ответов: Дауни что-то понимает или ему стоит поискать другой способ построить свой дом?

Это будет работать, но…

Хотя предложенная Дауни стена будет «идеально функциональной с точки зрения энергоэффективности» без какой-либо внутренней изоляции, пишет Брендан Альбано, она имеет экологическую цену.

«Если вы обеспокоены своим воздействием на окружающую среду в дополнение к потреблению энергии, лучше всего минимизировать использование бетона в нашем проекте только в тех областях, где нет разумных альтернатив», — говорит Альбано. «Бетон отлично подходит для фундаментов, подпорных стен и т. д., но, если у вас нет очень необычных требований к вашему дому, вероятно, он не нужен для ваших стен».

А…

Подпишитесь на бесплатную пробную версию и получите мгновенный доступ к этой статье, а также к полной библиотеке премиальных статей GBA и детали конструкции.

Начать бесплатную пробную версию

Уже зарегистрированы? Войти

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение вопроса об использовании энергии в жилых помещениях

• 9 декабря
• 25 ноября
• 11 ноября

Руководство по продукту Посмотреть больше

• Спонсор

  12 декабря

• Спонсор

  7 9 декабря0055

• Спонсор

  23 ноября

Утеплитель

– Как утеплить бетонный плитный фундамент в старом доме?

спросил 10 лет, 10 месяцев назад

Изменено 7 лет назад

Просмотрено 16 тысяч раз

Какие существуют способы изоляции фундамента из бетонных плит в старом доме, построенном в 1950-х годах? Насколько я могу судить, плита вообще не утеплена, что приводит к очень холодному полу и жилой среде на первом этаже дома в холодное время года.

Кто-нибудь использовал керамическую изоляционную краску, нанесенную на верхнюю часть плиты в этих обстоятельствах?

• изоляция
• бетон
• плита

1

Стены утеплены? Если нет, сделайте это в первую очередь. Там уходит большая часть тепла… особенно ближайшая и надземная часть.

При полностью изолированной стене вам может даже не понадобиться изолировать плиту. в MN мы утеплили наши стены, а затем оставили бетонный пол как есть (покрасили его). Только в самые холодные зимние дни нам нужно было включать камин, и когда мы это делали, плита была в порядке с точки зрения комфорта.

В противном случае наиболее типичным способом утепления плиты будет пенопласт. Обычно EPS или XPS с фанерным полом сверху.

Но если вы не собираетесь когда-либо заканчивать цокольный этаж, возможно, утепление нижней части первого этажа будет иметь больше смысла.

ОБНОВЛЕНИЕ

Вышесказанное действительно для дома с подвалом. Я изначально неправильно понял ваш вопрос. Похоже, у вас есть плавающая бетонная плита в качестве фундамента. Чтобы изолировать, вам нужна изоляция … либо под ней (предпочтительнее), либо поверх нее. Очевидно, что добавление изоляции снизу нецелесообразно постфактум.

Самое дешевое решение, скорее всего, просто новое напольное покрытие… ковер с подкладкой для размышлений… возможно, пробка и т. д.

Более сложным, но выполнимым было бы уложить пенополистирол или XPS, а затем пол поверх него. Хитрость в том, что это изменит высоту вашего пола… что, вероятно, вызовет проблемы с дверями, порогами, шкафами и т. д.

2

Холодные цементные полы в холодном климате – это факт жизни. Как говорит DA01, большая часть тепла уходит через стены и потолок, а НЕ через пол.

Наилучшим решением для борьбы с холодными полами в местах с интенсивным движением является система лучистого обогрева пола; это в основном электрическое одеяло, которое используется в качестве подложки под плитку, ламинат или твердые породы дерева (может не работать с винилом / линолеумом) и имеет либо водяную трубку, либо резистивный нагревательный элемент, который нагревает поверхность пола снизу.