Как утеплить деревянный: как правильно и чем лучше утеплить

Чем утеплить деревянный дом снаружи и изнутри?

При обустройстве деревянного дома зачастую встает проблема его утепления, поскольку дом, в котором всегда прохладно,  нельзя назвать уютным. Утеплить дом можно самостоятельно или же пригласить мастера по ремонтным работам.

Как утеплить деревянный дом снаружи?

Очень хорошо, если проблема утепления решалась на стадии проектирования дома, т.к. в дальнейшем с проведением дополнительных работ у вас не возникнет множество проблем. Деревянный дом утепляется либо с внутренней стороны, либо снаружи. Наиболее рационально сделать внешнее утепление, поскольку в этом случае полезная площадь останется прежней и не уменьшится.

При внешнем утеплении слои теплоизоляционного материала прокладываются между внешними и внутренними стенами. В таком случае используют материалы, удерживающие тепло, а именно пенополистирол и минеральную вату. Из-за своей эластичности минеральная вата довольно просто укладывается, а тепловые деформации дерева не возымеют на нее никакого эффекта. Учитывая это, лучше выбрать именно минеральную вату. По окончанию работ будет не лишним обшить дом досками, дабы придать ему традиционный вид или же сайдингом для того, чтобы ваш дом выглядел более современно. Следует помнить, что внешнее утепление дома нужно проводить летом.

 

В первую очередь, следую позаботиться о пароизоляции. Стены покрываются фольгой из алюминия или другим пароизоляционным материалом. Обеспечение вентиляции фасада является основной работой пароизоляции. Пароизоляционный слой должен быть полностью герметизирован.

Стекловату или минвату следует использовать как утеплитель. Двойной слой минваты толщиной в 60 мм способен защитить дом от морозов. Ее следует уложить максимально плотно, дабы избежать возникновения щелей. Слой теплоизоляции нужно покрыть специальной гидроизолирующей пленкой для того, чтобы пар свободно пропускался, а вода удерживалась.

Внешняя обшивка дома играет лишь декоративную роль, поэтому здесь выбор материала зависит напрямую от вашего вкуса.

Внутреннее утепление деревянного дома состоит из утепления крыши, стен и полов. Начать утепление лучше с крыши.

Как утеплить деревянный дом изнутри?

Существует несколько способов внутреннего утепления деревянного дома.

Большой популярностью пользуется технология под названием «Теплый шов». Он применим в том случае, если домовладельцы не хотят испортить внешний вид древесины. Главными преимуществами этой технологии является: высокая герметичность внутри дома, экономичность, пожароустойчивость, простота в эксплуатации, одноразовость применения, хорошая пропускаемость пара.

Миноватные утеплители также обретают популярность. Это пожароустойчивые, шумоподавляющие, теплосберегающие материалы. Основное условие при использовании таких материалов – это защита от влаги. Также следует помнить, про необходимость создания пространства для циркуляции воздуха.

Также широко используется такой материал, как

пенофол. Он представляет собой пароизолятор, хорошо сохраняющий тепло благодаря своему алюминиевому покрытию. Пенофол – экологически чистый материал и, помимо всего прочего, он защитит ваш дом от влаги, шума, ветра и даже от радиации.

Внутреннее утепление деревянного дома при помощи пенопласта весьма легкий и дешевый способ. Однако, следует учесть тот факт, что при использовании пенопласта существует опасность возгорания.

Еще один распространенный способ утепления дома – использование ориентировано-стружечных плит (ОСП). Основные преимущества ОСП: высокая прочность, влагостойкость, простота обработки.

Не так распространено сегодня использование утеплителей жидкого типа, однако, те, кто использовал данный метод, отметили его универсальность. Жидкие утеплители также обладают теплосберегающими и влагостойкими свойствами, пожаробезопасностью. Кроме того, при использовании этих материалов отсутствует необходимость в пароизоляции.

И еще один, весьма редкий вид утепления – это утепляющая штукатурка. Она состоит из 3 слоев: обрызг, грунтовка и накрывка. Ее плюсы заключаются в небольшой цене. Однако в целом такой метод весьма сложный и трудоемкий.
Убедитесь, что вам необходимо утеплять дом изнутри. Зачастую, внешнего утепления бывает вполне достаточно.

 

Утепление деревянного дома своими руками. Для чего нужно утепление деревянного дома.

В этой статье мы расскажем об утеплении деревянного дома. Россия — одна из тех стран, где деревянное домостроение известно с незапамятных времен. Наши предки строили деревянные дома в различных климатических зонах. Постепенно к нам возвращается искусство возведения стен дома из бревен. Все чаще люди, уставшие от каждодневной суеты и «каменных джунглей» пытаются создать свой уголок первозданной природы на своих дачных участках. Прекрасный вариант для загородного участка — это строительство деревянного дома.

Для чего нужно утепление деревянного дома?

Построить теплый, комфортный дом — мечта любого застройщика. Но есть одна проблема, которая всегда возникает либо на этапе строительства, либо когда человек уже начинает обживать свое жилище. Любой дом, из какого бы материала он ни был построен, имеет теплопотери. Основные теплопотери в деревянном доме проходят через стены (10%), окна (35%), двери (15%), крышу (40%). Поэтому, главная задача застройщика: свести к минимуму очаги потери тепла.

При строительстве об утеплении деревянного дома необходимо думать уже на этапе закладки первого венца. Между каждым рядом бревен прокладывают слой утеплителя.

Какие материалы используются для межвенцового утепления деревянного дома:

• Джут — универсальный утеплитель, получаемый путем специальной обработки растения джута в состав входит лигнин, устойчивый к гниению.
• Ленточная пакля представляет собой хорошо очищенное от древесины, стеблей льна и иных примесей льноволокно. Имеет вид ленты шириной 15 см. Пакля удобна для утепления щелей в стенах дома.
• Льняной войлок изготавливается в виде нетканого полотна. Получают его либо по технологии иглопробивания с зазубринами и последующим скреплением волокон льна, либо иглопрошиванием ниткой льняного материала.

Толщина слоя утеплителя зависит от того, из какого материала изготавливаются стены. Если это цилиндрованный или клееный брус, то толщина прокладки колеблется в пределах от 5 до 10 мм (в зависимости от климатического пояса), при укладке рубленных бревен прокладка может достигать в толщину более 15 мм.

Иногда для достижения наилучшего результата проводят дополнительное утепление деревянного дома. Такая необходимость может возникнуть в случае, если дом распложен в средней полосе России или в более суровом климатическом поясе. Дополнительная защита от холода заключается в устройстве внутреннего, внутристенного или наружного (фасадного) утепления.

Утепление стен деревянного дома изнутри состоит в создании теплоизолирующего слоя из любого утеплителя под гипсокартон, Обязательно надо устраивать паробарьер. Проводить работы лучше в сухую погоду, в теплое время года и после того как дом дал усадку.

К недостаткам такого вида утепления деревянного дома относятся следующие моменты:

• основная стена дома, расположенная перед утеплителем, находится в зоне отрицательных температур, со временем в древесине могут образовываться расколы
• между отделочным слоем стены и бревенчатой стеной может образовываться конденсат
• происходит уменьшение полезных площадей помещений
• изменяется уникальный внутренний интерьер.

Внутреннее утепление деревянного дома не будет эффективным, если предварительно не сделать фасадное утепление. Это обусловлено тем, что влажность теплого воздуха в помещении выше, чем холодного снаружи, поэтому пары влаги будут выступать на внешних стенах дома. Если не сделать правильного наружного утепления, то испаряющаяся влага, попадая в утепляющий слой, вызывает повышение влажности утеплителя, что влечет за собой снижение его теплозащитных характеристик. Поэтому для наружного, фасадного утепления деревянного дома оптимальной является система утепления с вентилируемой воздушной прослойкой. Благодаря такой системе влага не задерживается в толще утеплителя, а удаляется из нее восходящим потоком воздуха. Такая конструкция фасада позволяет стенам круглый год оставаться в сухом состоянии и сохранять высокие теплозащитные качества. При отсутствии же воздушной прослойки стены дома станут влажными, покроются плесенью, а древесина начнет быстро разрушаться.

При использовании третьего вида утепления деревянного дома — внутристенного, необходимо заранее, при строительстве, создавать промежуток между двух стен, в который укладывается утепляющий материал. Такой метод утепления используется в основном в районах Крайнего Севера.

С целью снижения теплопотерь очень важно обратить внимание на утепление пола, межэтажных перекрытий, мансарды, герметизацию и утепление окон и дверей.

Утепление мансарды состоит из нескольких слоев. Подшивной потолок накрывается пароизоляцией (устраивается гидробарьер), затем кладется утеплитель, как правило, минеральная вата или пенополистирол, все вместе накрывается гидроизоляционным материалом. Затем следует обрешетка из досок, лучше состоящих из двух слоев 35-40 мм доски.

Полы, особенно, если не отапливается цокольный этаж, утепляются на этапе, когда здание уже подведено под крышу, и закрыт «тепловой контур». Создается «черновой» пол, кладется гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция и все вместе накрывается «чистовой» половой доской.

Утепление межэтажных перекрытий, кроме обеспечения теплового комфорта, поможет также звукоизолировать этажи и помещения между собой.

При выборе дверей необходимо обращать внимание на гармоничное совмещение теплопроводных свойств, безопасности и эстетики.

Окна из дерева с использованием стеклопакета — это лучшее решение для дома из бруса, не нарушается стиль деревянной постройки. Новые технологии также позволяют сделать металлопластиковые стеклопакеты с хорошими теплоизоляционными характеристиками, причем цвет рам не будет отличаться от цвета натурального дерева. Для герметизации оконных и дверных проемов используют шнур из пакли, силиконовый шнур.

Вот так, используя все доступные средства и вооружившись дополнительными знаниями, можно создать свое уютное «гнездышко» на радость себе и близким.

Холод в доме можно победить, только используя комплексный подход. Если вы испытываете не уверенность в своих силах, если не знаете, сможете ли создать качественную систему утепления деревянного дома, обратитесь к специалистам. Есть много фирм, которые работают в данной области. Мастера всегда, с удовольствием помогут вам.

Тепла и уюта Вам в вашем Доме!

Как утеплить деревянный пол не снимая досок

Перезимовав в первый раз в новом доме, обнаружили, что в нем очень холодные полы. Обследование подпола показало, что кроме чистовых досок, там больше ничего и нет. То есть, на расстоянии около 1,5 м от земли лежат лаги, а к ним прибиты доски чистового пола. Срывать пол во всем доме совсем не хочется – потом придется делать косметический ремонт, а денег на это нет. Подскажите, можно ли как-то утеплить пол снизу? Попасть туда можно только через люк, размером 1 м / 1,3 м. Нужно чтобы и материалы «прошли» и работать с ними на ограниченном пространстве можно было.

В Вашей ситуации срывать пол совершенно не обязательно. Вполне возможно утеплить его снизу. Работа, правда, предстоит достаточно неприятная.

Есть два способа произвести такое утепление:

Способ №1

Первый способ предусматривает использование любого минераловатного утеплителя. Лучше, если он будет в плитах, а не в рулонах. Но если уж нужен совсем бюджетный вариант, можно использовать и последний.

Лучше использовать минеральную вату в плитах, а не в матах

Ширина плиты или рулона должна быть на несколько сантиметров больше расстояния между лагами. Это необходимо для того, чтобы утеплитель «садился» плотно. По толщине, лучше брать материал на 30-50 мм тоньше, лаг. Так, чтобы между ним и чистовым полом оставалась воздушная подушка. Можно использовать тонкий утеплитель в несколько слоев. Тогда класть его нужно с перехлестом – так, чтобы стык одного слоя перекрывался листом второго.

Итак:

• Вставляем утеплитель в пространство между лагами;
• Если он выпадает, крепим снизу на саморезы с большими шляпками отрезки обычной веревки. Они будут поддерживать минвату.
• Натягиваем паробарьерною пленку. Она не позволит влаге от земли разрушать плиту, и в то же время обеспечит нормальную вентиляцию.
• Затем на лаги набиваем доски, но не сплошным слоем, а «в разбежку». Они предназначены только для того, чтобы поддерживать утеплитель.

При совсем маленьком бюджете можно обойтись без досок – хватит и веревок.

Способ №2

Второй способ утепления такого пола обойдется вам несколько дороже, но осуществить его значительно легче.

В этом случае в качестве утеплителя используется ЭППС – экструдированный пенополистирол.

Такой утеплитель значительно легче в работе и не боится влаги

Достаточно просто отрезать куски необходимого размера, вставить их между лагами, а стыки задуть монтажной пеной. Этот материал тоже можно класть в несколько слоев с перехлестами.

ЭППС не боится влаги, а значит делать пароизоляцию не нужно. Крепить его можно саморезами прямо к доскам чистового пола.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

• Возможную неровность стен из круглых бревен.
• Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
• Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.

• Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.

• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Утепление деревянного дома

 

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.

3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.

7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

Ошибки при утеплении деревянного дома

К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Ошибки при утеплении цоколя

К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Итоговые рекомендации

Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

• Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
• Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
• Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.

Утепление пола в частном доме своими руками

Полы считаются одной из самых холодных частей в каждой квартире, индивидуальном доме и на даче. Всем известно, что холодный воздух опускается вниз. Если вы живете в собственном коттедже, то вам наверняка знакома проблема сквозняков. Кроме того, в полах, изготовленных из дерева, со временем образуются щели, которые приводят к потере тепла.

Рано или поздно над утеплением полов задумываются почти все, ведь эта процедура позволяет сохранять до 30 % тепла, а, значит, вы сможете значительно сэкономить свои средства. Кроме того, самочувствие жильцов часто зависит от того, какая температура держится в комнатах. Все хозяйки знают, что теплые полы – гарантия уютной атмосферы.

Как правильно утеплить пол в частном доме своими руками

Выбирая способ утепления, учитывайте следующее:

• Отсутствие (наличие) подвальных и цокольных помещений
• Количество этажей
• Материал, из которого сделан дом

Тепло в подвале – тепло в комнатах

Если ваш дом оснащен подвальным помещением, то начинать утеплять жилье нужно оттуда. Стены подвала или цоколя утепляют снаружи, чтобы избежать контакта стен с промерзшей почвой. В качестве материала можно выбрать экструдированный пенополистирол (он сможет защитить ваш подвал от влаги). Как правило, помещение утепляется вплоть до фундамента, после завершения работ его подземную часть засыпают землей. Перед началом работ стоит установить вентиляционные отверстия.

Инструкция по утеплению полов своими руками при наличии подвала:

• Подготавливаем накат (устанавливаем доски, прилегающие друг к другу)
• Далее стелем слой гидроизоляционных материалов
• Сверху монтируем теплоизоляционный материал
• Прибиваем деревянные доски

Обратите внимание: между полом и стеной должно остаться свободное пространство (1 см) для вентиляции, которое закроется плинтусом.

Чтобы обойтись без разбора полов, можно провести теплоизоляционные работы со стороны цоколя. Для этого к потолку крепят пароизоляционную пленку, монтируют теплоизоляционные листы, после – закрепляют с помощью сетки. Сверху укладывают и закрепляют доски. Эта работа требует сноровки и опыта. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все работы правильно и быстро. Исполнителей для любых заданий можно найти, к примеру, на сервисе YouDo.

Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

В последние десятилетия многие горожане приобрели для себя загородные деревянные дома поближе к природе. Чтобы дать раскрыться преимуществам такого дома, его необходимо сделать максимально комфортным. Один из важнейших вопросов, связанный с удовольствием от будущего проживания – как утеплить пол в частном доме. Эта процедура достаточно проста, поэтому с ней может справиться даже непрофессионал. Но, тем не менее, без знания технологии и некоторых основ вам не обойтись.

Схема работ проста: вы укладываете слоями теплоизоляционные материалы, далее – пароизоляцию и половое покрытие.

Инструкция по утеплению полов из дерева:

• Укладываем деревянные лаги (бруски)
• Далее закрепляем снизу доски
• Плотно монтируем утеплитель, пароизоляцию
• Укладываем деревянное половое покрытие

Зазоры между листами утеплителя заделываем герметиком, а при укладке второго слоя (пароизоляции) заклейте стыки металлизированным скотчем.

Стоит отметить, что пароизоляции нужна, если вы используете минеральную вату или эковату. Тогда для изоляции можно выбрать как специализированные материалы, так и полиэтиленовую пленку.

Данный способ часто применяется для деревянных полов в частном доме или на даче. Он под силу даже новичку, при этом довольно эффективен. Этот метод особенно рекомендуют использовать при наличии цоколя и для первых этажей дома.

Утепление бетонного пола

Бетонные плиты остаются прохладными даже летом и не защищают помещение от холодных потоков.

Инструкция по утеплению бетонного пола своими руками:

• Выравниваем грунт
• Для защиты от воды насыпаем 10-сантиметровый слой щебня
• Далее присыпаем песком
• Монтируем бетонную плиту
• Используем изоляционные материалы
• Сверху стелем слой утеплителя

Итоговым этапом станет укладка напольного покрытия. Если вы решили использовать популярную систему «теплый пол», то она устанавливается поверх теплоизоляционного материала.

Если вы хотите утеплить бетонный пол своими руками в уже готовом доме, то можно выбрать напольные материалы, к примеру, линолеум или ковролин. Для дополнительной изоляции сверху стелется слой пробки или используется вспененный полиэтилен.

Как утеплить пол на балконе своими руками

Проблема теплоизоляции балкона или лоджии часто встает во время ремонта. Схема утепления в этом случае несложная, и с работами сможет справиться даже новичок. Как же утеплить балкон правильно и надолго?

Изоляция поможет вам сохранить тепло в квартире не только в тех случаях, когда лоджия является отдельной комнатой. Даже неотапливаемый застекленный балкон способен повысить температуру в соседней комнате. Поэтому не стоит забывать об этой части дома, и подходить к утеплению квартиры лучше комплексно.

Первым этапом работ станет подготовка балкона: снимаем старое покрытие до бетонной плиты, очищаем ее, заделываем трещинки. Далее используем гидроизоляционные материалы (лучше выбрать жидкий состав).

Теперь можно приступать непосредственно к утеплению:

• Укладываем на бетон слой гидроизоляции (или толстый полиэтилен)
• Далее прикрепляем деревянные лаги
• Края лаг крепим к стене
• Листы утеплителя подрезаем в соответствии с расстоянием между лагами
• Стелем его сверху на слой рулонного фольгированного материала
• Закрепляем с помощью пластиковых дюбелей
• После того, как укладка завершена, используем полиуретановую пену, которая заполнит все свободные пространства и зазоры
• Сверху укладывается пароизоляционная мембрана, напольное покрытие и прибиваются плинтусы

Деревянные лаги лучше обработать огнезащитным составом. Учитывайте, что если вы используете рулонные фольгированные материалы, то лаги стелют поверх утеплителя. В других случаях изолятор укладывается между лагами. Какой бы материал вы ни выбрали, слои изоляции не должны подниматься выше порога.

Материалы для утепления дома, квартиры и дачи

Сегодня на рынке вы можете найти немало материалов для изоляционных работ. Следует обращать внимание на качества утеплителей, их размеры, способы нанесения.

Основными материалами являются:

• Опилки
• Минеральная вата
• Эковата
• Пенофол
• Пенополиуретан

Экологически чистым и дешевым материалом являются обычные опилки, позволяющие заполнить даже маленькие щели. Стоит отметить, что утеплителем могут выступать не только опилки, но и вещества, содержащие их в своем составе: древесные блоки, опилочные окатыши, опилкобетон, арболит и т.д.

Популярным материалом для изоляции остаётся минеральная вата. Она не воспламеняется и хорошо справится с шумо- и теплоизоляцией дома или дачи. Однако учитывайте, что вата не относится к паропроницаемым и экологически чистым материалам.

Не так давно на рынке появился Пенофол: рулонный материал в несколько слоев, который состоит из утеплительной основы (например, вспененного полиэтилена) и фольги. Пенофол довольно прочен и легок, обеспечит хорошую изоляцию (может использоваться в паре с другими материалами). Один из вариантов – самоклеящийся Пенофол – удобно монтировать на любую поверхность при утеплении дома своими руками.

Довольно часто в строительстве применяют пенополистирол. Он имеет ряд плюсов: прочен, не подвержен образованию грибка, долговечен, обладает хорошими изоляционными качествами. Но этот материал, так же как и минеральная вата, впитывает воду, вследствие чего может терять свои свойства.

Эковата изготавливается из натуральных материалов, большей частью – из макулатуры. Соответственно, это экологически безопасный для человека утеплитель, который не горит (правда, может тлеть), при попадании влаги высыхает и не теряет изоляционных свойств. Единственный существенный минус – цена.

Пенополиуретан получают из нескольких компонентов: полиольного и изоцианатного. Его ячейки заполняются воздухом, что обеспечивает легкость, устойчивость к грибку и хорошие изоляционные качества. Пенополиуретан признают одним из лучших вариантов для утепления дома или дачи.

Теперь вы знаете, как утеплить деревянный пол в частном доме или на даче своими руками. Стоит потратить несколько дней на изоляционные работы, чтобы тепло и благоприятная атмосфера сохранялись в помещении на протяжении всего года.

утепление, чем утеплять полы без демонтажа старого покрытия, лучшие утеплители (пенополистирол,керамзит и др.), техника утепления по лагам

В любом сооружении пол, как правило, является наиболее проблемной частью, так как проникновение через него холодных воздушных масс при хорошо утеплённых стенах является вполне вероятным. Не помогут решить проблему ни отличная отопительная система, ни ковровые покрытия. Больше других уязвимы деревянные полы.

Самым логичным решением будет правильное утепление пола с помощью специальных материалов, но прежде всего стоит изучить особенности строения деревянного настила.

Особенности

Даже правильная укладка половых досок без щелей и зазоров с течением времени сходит на нет из-за особенностей древесной структуры. Доски могут рассыхаться, и потеря тепла неизбежна. Через пол, не подвергавшийся реконструкции, уходит до 30% тепла, поэтому утеплять деревянный пол нужно, но стоит помнить об особенностях данной работы.

Деревянный пол состоит не из одних досок, он имеет более сложное устройство. Основа пола — это лаги, представляющие собой деревянные бруски. На них крепится либо черновой пол, состоящий из необработанных досок, фанеры, ДСП, и являющийся основой для чистовых покрытий (ламинат, паркет), либо чистовой пол, основу которого составляют обработанные фрезой доски.

Для того, чтобы пол был комфортным, используются различные виды утеплителя, но для нормальной эксплуатации одного утеплителя недостаточно – необходимо использовать слои гидроизоляции.

Их присутствие необходимо, так как излишняя влажность пространства способствует образованию грибка и развитию насекомых, уничтожающих деревянную конструкцию.

Утепляемые помещения

Чаще всего деревянные полы присутствуют в частных сооружениях, и поэтому важно знать, чем утеплить деревянный пол в деревенском доме. А это зависит от многих факторов. В первую очередь – это время возведения строения. Если дом новый, то нужно выждать время, которое необходимо для усадки древесной конструкции (6-7 месяцев). Если дом старый, то нужно после демонтажа старых покрытий обязательно обратить внимание на износ лаг, удалив сгнившие, даже частично, брёвна.

При выборе материала для теплоизоляции в деревенском доме необходимо учитывать площадь помещения и высоту потолка, вид поверхности, вариант размещения конструкции пола, температуру и влажность помещения, нагрузку, и, конечно, предназначение дома. Каждый из этих факторов напрямую влияет на выбор материала.

Высота потолка в деревенском доме для эффективного и экономичного обогрева должна находиться в пределах 2.35-2.50 м. Высота помещения после укладки утеплителя не должна быть меньше 2.35 м, иначе пространство будет не очень комфортным, и выше 2.5 м, чтобы избежать увеличения затрат на обогрев.

Толщина утеплителя зависит также от предназначения дома. Для домиков, используемых в летний период, можно обойтись утеплителем толщиной в 5 см, а для дома, эксплуатировать который будут постоянно, лучше приобрести материал толщиной не менее 20 см.

Выбор материала находится в прямой зависимости от конструкции пола, так как это влияет на метод монтажа. Существует несколько видов настила:

• Укладка настила произведена либо на небольшом расстоянии от грунта, либо на специальную подсыпку. И тот и другой настил уложен без проветривания.
• Настил расположен над подвалом или погребом с повышенной влажностью.
• Настил расположен на лагах, внизу есть свайный фундамент с решёткой.
• Укладка настила по лагам, внизу расположен вентилируемый подвал с хорошей вентиляцией воздуха за счёт наличия продухов.

При выборе материала для деревенского дома необходимо учесть и характеристики самого утеплителя. Помимо толщины, большое значение имеют такие характеристики, как экологическая безопасность, устойчивость к возгоранию, срок службы утеплителя.

Для утепления пола в туалете, расположенном в частном деревянном строении, стоит не только учесть вышеуказанные характеристики утеплителя, но и позаботиться о гидроизоляции подпольного пространства данного помещения, а также продумать систему вентиляции.

Утеплять деревянные полы можно и квартире. Выбор материала и метода монтажа будет зависеть от этажа квартиры. Для первого этажа, где поблизости находится грунт или подвальное помещение, утепление будет как со стороны квартиры, так и со стороны подвала при наличии такового. Для утепления пола на 2, 3, 4 или 5 этаже материал укладывается только со стороны квартиры.

В частном доме утепление пола на 2-ом этаже имеет смысл только в случае, если тот или другой этаж не отапливается, или при строительстве первого этажа применялись более тёплые материалы по сравнению со вторым, вследствие чего возникает разница температур.

Устройство пола

Утепление пола может быть произведено разными методами. Выбор метода зависит от изначального состояния покрытий, расположения или отсутствия подсобных помещений.

Самым простым, надёжным и чаще всего используемым является метод утепления по лагам. Он подходит для утепления полов как для частных деревянных сооружений, так и для полов, расположенных в квартирах, находящихся на 1-ом этаже. В данном случае действует принцип, при котором покрытие разделено на чистовое и черновое.

Утепление деревянного пола происходит за счёт последовательной укладки различных материалов.

Черновой слой состоит из деревянных досок, состыкованных с лагами. Снизу досок располагаются черепные бруски, идущие вдоль каждой лаги. Сами лаги представляют собой бруски, которые укладываются по всей поверхности пола на определённом расстоянии друг от друга, как правило, от 0,6 до 1 метра. Они могут крепиться на фундамент здания, быть врезанными в цоколь сооружения, крепиться на несущих балках или закреплёнными на возведённых столбиках из прочного материала (кирпич, бетон, камень).

Пароизоляционный слой укладывается на черновой пол и сверху лаг. Он нужен только при использовании определённого типа утеплителя, а сам утеплитель укладывается между лаг. Зазор между утеплителем и пароизоляционным слоем должен быть не менее 4-5 см. Данная величина обеспечивает должную вентиляцию пространства. При нехватке высоты на лаги набиваются контррейки.

Если строение стоит на территории, где присутствуют высокие грунтовые воды, то вместо пароизоляционного слоя нужно уложить гидроизоляционный слой, который не даст намокнуть утеплителю. Кроме того, некоторые виды утеплителей не нуждаются в присутствии пароизоляционного слоя.

Избавиться от повышенной влажности поможет также монтаж снаружи дома специальных продухов, устанавливаемых с шагом 4-5 м и вытяжной трубы. Присутствие данных элементов способствует хорошей циркуляции воздуха и повышает эффективность работ по утеплению пола.

Утеплить деревянный пол можно и без демонтажа старого покрытия с помощью линолеума на джутовой или войлочной основе, но лучше его использовать не как самостоятельный вид утеплителя, а как дополнение к тёплому полу. Это долговечное и лёгкое в монтаже покрытие выполняет функцию гидроизоляции.

Другим способом утепления без демонтажа является жидкий пенопласт, который загоняется под пол через отверстия специальным устройством. Но, используя данный метод, стоит помнить, что заполнение пространства происходит неравномерно, и поэтому такой вариант не является совершенным.

Как правильно выбрать утеплитель

Все виды материалов природного или искусственного происхождения, используемые для утепления деревянного пола, подразделяются на:

• волокнистые;
• вспененные;
• засыпные;
• ячеистые каменные.

Любой утеплитель имеет как достоинства, так и недостатки.

Самым распространённым и доступным по цене материалом является минеральная вата. Утепление пола минватой имеет массу преимуществ. Данный материал, помимо своего прямого предназначения, обладает очень высокими шумоизоляционными свойствами, имеет хорошую огнестойкость, отличается низкой теплопроводностью. Этот экологичный материал прост в обустройстве и имеет разные формы выпуска (рулоны, маты), что важно учитывать при выборе.

Разновидностью минеральной ваты является утеплитель марки «Изовер», выпускаемый финскими производителями более 20-ти лет. Основой данного материала является стекловолокно. Утепление «Изовером» убережёт деревянную конструкцию от развития грибков, бактерий, нашествия грызунов и насекомых.

Но у данного материала есть свои минусы. В первую очередь к ним относится плохая влагоустойчивость, поэтому использовать минеральную вату лучше в сочетании с гидроизоляционным слоем.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт плохо пропускает воду. Этот лёгкий нетоксичный материал не подвержен деформации из-за воздействия температурных перепадов. Имея даже небольшую толщину, он не теряет своих хороших теплоизоляционных свойств. Но и он имеет некоторые недостатки. На первом месте стоит хрупкость материала, поэтому подгон материала должен быть сделан максимально точно.

Долговечный пенополистирол имеет улучшенные характеристики. Кроме высоких показателей шумоизоляции и низкой теплопроводности, материал отличает увеличенная прочность. Монтаж экструдированным пенополистиролом, помимо утепления, защитит дом от нашествия грызунов и развития плесневых грибов.

Паронепроницаемые рулонные материалы изолон или пенофол имеют небольшую толщину, и поэтому не могут обеспечить необходимую степень утепления. Чаще всего эти материалы используются вместе с другими. Пенофолом или изолоном прокладывают черновую поверхность пола, используя его в качестве гидроизоляционного слоя, на который укладывается утеплитель.

Сыпучие материалы, используемые в качестве утеплителя, такие как керамзит и опилки, применяют для сооружений без подвальных помещений.

Утепление пола опилками даёт возможность сэкономить, так как опилки имеют малую стоимость. Кроме того, форма данного утеплителя позволяет засыпать даже самые труднодоступные места. Очень часто опилки комбинируют с другими веществами для усиления теплоизоляционных, антисептических и прочих свойств.

Керамзитом пол утепляют в случае непосредственной близости грунта. Этот лёгкий материал имеет пористую структуру, благодаря которой, помимо теплоизоляции, обеспечивается хорошая звукоизоляция. Ему не страшны перепады температур, а с монтажом справится даже неопытный человек.

Технология утепления

После проведения анализа конструкции пола необходимо рассмотреть лучшие решения для конкретного помещения. Существует определённая последовательность утепления пола, подходящая как для утепления по лагам, так и без них.

Сначала необходимо демонтировать старое покрытие, если процесс утепления происходит в старом помещении, и уложить или заменить лаги. Затем приступать к укладке чернового покрытия, на которое укладывается гидроизоляционный или пароизоляционный слой. Его края должны заходить на стены на 15-20 см, а стыки должны быть проклеены скотчем.

После можно приступать к укладке утеплителя, который размещается либо между лагами, либо непосредственно на выстланный слой. Укладывать утеплитель между лагами нужно без зазоров, иначе эффективность данных работ будет сведена к нулю. Образовавшиеся зазоры можно заделать с помощью монтажной пены или герметика.

После монтажа утеплителя можно приступать к укладке пароизоляционного слоя, который закрепляется на лагах, а стыки материала проклеиваются скотчем. Последним этапом является монтаж досок и чистового настила.

Утеплять дёшево – не значит плохо, главное – правильно подобрать теплоизоляционный материал, предварительно проанализировав конструкцию пола.

О том, как утеплить пол по лагам, смотрите в следующем видео.

Удачные примеры и варианты

Существует множество примеров и вариантов утепления деревянного пола в самых разных по назначению помещениях. Утеплить пол можно не только в квартире, частном строении, но и на балконе, в летнем домике, веранде и бане.

К удачным вариантам можно отнести решение использовать два вида утеплителя, особенно, если использование одного материала не даёт должного результата. Например, для утепления пола в бане на грунт укладывается слой керамзита, на который, в свою очередь, укладывается гидроизоляционный слой. Между лагами размещается другой утеплитель, который сверху прикрывается слоем пароизоляции, и только потом после черновых досок стелется основное покрытие.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи или изнутри

Проанализируем плюсы и минусы той и другой технологии и то, как утепление можно сочетать с эстетикой.

Утепление с внешней стороны или внутри?

При внутреннем утеплении основная стена здания, расположенная перед утеплителем, пребывает в области отрицательных температур, данная область частично будет захватывать и сам утеплитель. Безусловно, это негативно скажется на его свойствах. Помимо этого, при внутреннем утеплении возникают условия для образовани конденсата на границе утеплителя и стены.

При внутреннем утеплении фактически нельзя поставить теплоизолирующий материал в участках примыкания перекрытий к внешней стене. В этих участках возникают «мостики холода», причем потери тепла в подобных участках могут быть выше, чем на других участках стены.

При внешнем утеплении снижение температуры по толщине стены происходит более равномерно. Снижение температуры прослеживается ближе к внешней стороне, а область минусовых температур размещается внутри теплоизоляции и не касается несущей части стены.

Расположение плотных, недостаточно пропускающих водяные испарения материалов внутри, и легких и пористых на внешней стороне оказывает положительное влияние на режим влагообмена и не образует условия скопления влаги. В случае если теплоизолирующий материал основательно защищен от погодных влияний (дождя, снегопада, солнечных лучей), такая стена на протяжении всего года хранит высокие теплозащитные характеристики.

Однако, процесс внешнего утепления довольно непростой и трудоемкий, он потребует скрупулезного выбора облицовочных материалов. Осуществление работ лучше доверить профессионалам, которые хорошо понимают специфику разнообразных способов организации утепления.

Для деревянных стен наилучшей считается система утепления с вентилируемой воздушной прослойкой. В прохладное время года водяные испарения проникают в утеплитель. Это ведет за собой сокращение его теплозащитных качеств. Из-за присутствия вентилируемой воздушной прослойки влага не останавливается в толщине утеплителя, а удаляется из нее восходящим потоком воздуха. Подобная система дает возможность стенам целый год сохраняться в сухими и сберегать тепло. При нехватке воздушной прослойки стены будут сырыми, покроются плесенью, а дерево станет быстро гнить.

Облицовка деревянных стен кирпичом и мелкими блоками

Дома из бруса обкладывают облицовочным кирпичом, керамическими плитами, камнем или небольшими блоками. Утеплитель, например, плиты из минеральной ваты, располагают между стеной и облицовкой. С внешней стороны утеплителя нужно предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку, обеспечивающую отвод влаги от древесины, а кроме того вентиляционные продухи.

Продухи делают из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 плоскости стены. Для нижних продухов допускается применять щелевой кирпич, уложенный на ребро таким способом, чтобы внешний воздух через дыры в кирпиче имел возможность просачиваться в воздушную прослойку в стене. Верхние продухи делают в карнизах.

Вентиляционные отверстия могут быть сделаны путем выборочного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичом и блоками нижнего ряда кладки. Ограничительная рейка из дерева, размещенная в середине вертикального шва, даст возможность сохранить его нижнюю часть не залитой раствором. Для предохранения волокнистых утеплителей от проникновения холодного воздуха, их покрывают со стороны воздушной прослойки ветрозащитным материалом, например парогидроизоляционной мембраной.

Облицовочную кладку объединяют со стеновым брусом при помощи пластиковых или металлических связующих покрытых антикоррозионным напылением. Один их конец вкладывают в горизонтальный шов кладки, другой крепится к брусу. Приниматься к облицовке брусовых стен кирпичом лучше не раньше полутора лет, уже после строительства коробки, когда дерево подсохнет.

Каркасный дом также можно обложить с внешней стороны облицовочным кирпичом или блоками для увеличения теплозащиты. Уместно отметить, что во многих странах, где строительство каркасных домов массово распространено, покрытие фасадов разными материалами обязательно. Поэтому, обычный каркасный таун-хаус можно принять за дорогой дом из кирпича.

Кирпичную облицовку ставят с внешней стороны каркасной стены с зазором шестьдесят мм. Для проветривания в нижнем ряду кладки и в карнизной верхней составляющей облицовки учитывают продухи. Кладка связывается с каркасом при помощи полос из оцинкованной стали шириной от 30 до 50 мм, согнутых дважды. Одной стороной полосу вставляют в кладку с перегибом завершения на 90° вдоль облицовки, другой крепят к брусовому каркасу. Облицовка кирпичом возможна при расширенном фундаменте. Сверху цоколя кладут гидроизоляцию с нахлестом 100 мм.

Вентилируемые фасады

Наружная облицовка, оберегающая утеплитель от влияний погоды, может крепиться напрямую к основной стене при помощи особых креплений, металлических профилей или деревянного бруса обработанного антисептиком. Благодаря облицовке, навешивающейся на фасад, вся нагрузка принимается основной стеной, и дополнительного фундамента для облицовочной стены не потребуется.

Порядок выполнения работ таков: на внешней плоскости стены с шагом, соответствующим ширине утеплителя (или приблизительно на 5 мм поменьше), устанавливают металлические направляющие со специальными кронштейнами или деревянные рейки обработанные антисептиком, между которыми кладут теплоизолирующий материал. Плиты минеральной ваты прикрепляют к стене дюбелями. Затем кладут паро-ветрозащитный материал. На рейки или кронштейны прикрепляют наружную облицовку, к примеру, цементноволокнистые плиты разнообразной расцветки и структуры, плитку из гранита или мрамора, профлисты или сайдинг. Между утеплителем и облицовкой непременно оставляют вентилируемую воздушную прослойку шириной не меньше 60-ти мм.

Каркас навесного фасада должен быть долговечным, легким, и иметь подвижность, нужную для компенсации изменения линейных размеров, определяемую колебаниями температуры. Всем этим условиям соответствует каркас, составленный из перфорированных профилей и монтажных компонентов U-образной формы.

Как изолировать дерево, не теряя красоты

Частый вопрос, который мы получаем от домовладельцев и домовладельцев, – как изолировать потолки с открытыми балками, стены или архитектурные акценты, сделанные из натурального дерева, не потеряв при этом красоты. Независимо от того, есть ли у кого-то соборный потолок с натуральной древесной текстурой, деревянные балки, проходящие по всему ресторану, или кто-то ищет изоляцию и защиту от влаги бревенчатой ​​хижины, мы рады сообщить им, что это можно сделать … и довольно легко.

Проблема, с которой сталкивается большинство людей при поиске изоляционных решений для деревянных конструкций, заключается в том, что они, как правило, сталкиваются с более старыми методами, которые покрывают древесину волокнистой изоляцией, пеной, панелью или доской. Эти методы могут помочь им сэкономить энергию, но за большие деньги. Вы не только теряете красоту дерева, часто эти методы могут быть дорогими, трудоемкими / строительными и приводят к потере жилой площади внутри конструкции, не говоря уже о потенциальных проблемах с влажностью в будущем.

Технология изоляционного покрытия Syneffex ™ – это ответ, который искали эти любители древесины. Наши покрытия легко наносить с помощью стандартного распылителя краски, они обеспечивают эффективный тепловой барьер в любую погоду и прозрачные с матовой поверхностью, поэтому красота древесины сохраняется, делая дом или здание более энергоэффективным.

Открытые потолки прекрасны | Не прикрывайте их

Один из клиентов, который пришел к нам за изоляцией открытого потолка несколько лет назад, – художник из Нью-Йорка.У него был дом в стиле бунгало, который он недавно реконструировал, и потолок открылся, чтобы открыть вид на красивый деревянный собор под ним. Это было не очень энергоэффективно, но ему понравился широко открытый вид и эстетика натурального дерева. Поэтому он был в восторге, когда нашел нас и наше решение для прозрачного изоляционного покрытия HomeProtect ™, которое просто нужно было нанести на нижнюю часть потолка. Это помогло ему сохранить красоту, стиль открытого воздуха и предотвратить перерасход его счетов за электроэнергию. крыша!

Решения для мастерских деревянных кабин

Другой заказчик из Великобритании построил красивую полностью деревянную хижину в качестве мастерской.Как вы понимаете, проблемой была энергоэффективность, особенно в холодные зимние месяцы. Он не хотел терять ценные квадратные футы из-за работы над моделями поездов, но нуждался в способе согреться и остановить все потери тепла. Он был взволнован, когда обнаружил, что наше изоляционное покрытие HomeProtect ™ предлагает ему идеальное решение, фактически придавая его деревянным стенам и потолку очень красивый матовый вид, который был совершенно прозрачным. В качестве бонуса покрытие также обеспечивает устойчивость к влаге и плесени, чтобы дерево выглядело красивым на долгие годы.

и … в итоге ему понадобилось не два обогревателя, чтобы согреться в мастерской, а только один!

Ваши самые важные вопросы, связанные с древесиной, о теплоизоляционных покрытиях Syneffex ™

Некоторые популярные вопросы, которые возникают у людей при рассмотрении наших запатентованных продуктов для изоляции деревянных потолков или стен:

Q: Будет ли это работать как хорошая изоляция бревенчатой ​​хижины?

A: Да, наши покрытия можно наносить на бревенчатые хижины, они влагостойкие, но дышащие, поэтому они не задерживают влагу.

Q: Как применить?

A: Наши покрытия очень легко наносить с помощью стандартного распылителя краски (низкого давления), кисти или валика.

В. Сколько слоев я использую?

A: Наша стандартная «золотая середина» по соотношению цена / качество – три слоя. Каждый слой наносится толщиной 4 мил (100 микрон), что очень похоже на типичный слой краски. Вы должны убедиться, что слой достаточно тонкий, чтобы он был прозрачным, и не слишком толстый, чтобы он выглядел молочно во время нанесения.Если слой наносится слишком толстым слоем, из-за избытка влаги могут возникнуть проблемы с адгезией или растрескивание лакокрасочного покрытия.

Q: Сколько мне нужно на квадратный фут?

A: Каждый галлон HomeProtect (жилой) или Energy Protect (коммерческий) покрывает 150 квадратных футов (14 квадратных метров) для рекомендуемого трехслойного нанесения.

Q: Какую изоляционную способность я получу?

A: Покрытия были протестированы аккредитованной независимой лабораторией на соответствие всемирно признанному стандарту тепловых характеристик строительных конструкций, и в этом испытании (ISO 8990: 1999) было показано, что они снижают теплопередачу на 34.8% при испытании на 8-сантиметровые участки цементной стены со штукатуркой при нанесении в 3 слоя.

Клиенты в течение более десяти лет обычно сообщают об экономии от 20% до 40% затрат на отопление и охлаждение.

Q: Где мне заказать?

A: Вы можете заказать онлайн на одной из следующих страниц:

HomeProtect ™ – Жилой

Energy Protect ™ – коммерческий

Или по телефону в любое время по телефону 800-858-3176 или +1 303-223-1307

В Syneffex ™ мы знаем, что красота архитектуры имеет значение.Вот почему мы создаем передовые технологии изоляции, которые уважают красоту тех мест, где вы живете и работаете каждый день.

Sustainability Simplified ™ | Просто красиво

Как утеплить сарай

Важно утеплить навес, чтобы защитить хранимое оборудование от влаги, холода или тепла. Точно так же, если ваше деревянное убежище служит ремесленной мастерской или комнатой отдыха, вам понравится работать или хорошо проводить время в здоровой окружающей среде.

Вы предотвратите холод или жару, пригласив себя в свой жилой коттедж. В вашем распоряжении множество материалов, требуется подбор по типу вашего коттеджа для утепления сарая.

Пол, крышу и стены необходимо утеплить, чтобы можно было использовать жилое пространство в любое время года с максимальным комфортом. Вот как утеплить деревянный садовый сарай.

Утеплить сарай: пол в садовом сарае

Так же, как и при утеплении крыши, вы можете утеплить пол деревянного садового сарая во время и после строительства.

Случай 1: Изолируйте грунт во время строительства

• При строительстве укрытия изолируйте пол укрытия, приподняв его с помощью балок или ветрозащитных блоков, уложенных на бетон.
• Изолируйте бетонную плиту, если она больше вашего укрытия (настоятельно рекомендуется).
• Если укрытие расположено прямо на бетонной плите, утеплите пол полистироловыми плитами. Изоляция из пенополистирола (PSE) или изоляция из экструдированного полистирола (XPS).

Случай 2: Изоляция почвы после строительства

• Прикрепите к бетонной плите балки с равным шагом.
• Вырежьте полистирольные плиты и поместите их между балками.
• Затем постелите пол вашего деревянного укрытия, прикрутив его к балкам.

Утеплите стены вашего деревянного укрытия

25% теплопотерь происходит через стены неизолированного дома. Чтобы утеплить стены вашего деревянного укрытия, выберите утеплитель Rockwool.

Совет : Предпочитайте изоляцию в рулонах или панелях.

• Измерьте расстояние между стойками стены.
• Отрежьте изоляционные детали и поместите их между стойками стены.
• После того, как вы уложите теплоизоляцию на стены, установите облицовку стен.

Утеплите крышу деревянного садового сарая

Самый простой способ утеплить крышу деревянного садового сарая – это сделать это во время строительства. Однако, если ваше убежище уже построено, и вы хотите утеплить его для комфорта, это возможно.

Случай 1: Изоляция крыши во время строительства

Выберите тип изоляции, минеральную вату или тонкий утеплитель, затем:

• При установке пароизоляции кровли:
  • Вставьте минеральную вату между стропилами.
  • Если вы выбрали тонкий утеплитель, разверните его на крыше, а затем закрепите скобами.
• Затем установите подкровельный экран.
• Покройте крышу плитами OSB, которые будут покрывать кровлю.

Случай 2: Изолированная крыша после строительства

Изоляция выполняется внутри убежища. Выберите утеплитель, минеральную вату или тонкий утеплитель, затем:

• Если вы выбрали каменную вату:
  • Вставьте минеральную вату между стропилами, начиная с нижней части крыши.
  • Всегда оставляйте воздушный зазор 2 см между изоляцией и кровлей или подложкой, если таковая имеется.
  • Затем включите паровой тормоз, прикрепив его скобами к стропилам.
• В случае тонкой изоляции разверните и закрепите изоляцию скобами на стропилах или обрешетках.

Утеплить сарай: советы

• Заменить разбитые окна . Утеплять стены бесполезно, если воздух может проходить через разбитое стекло.
• При необходимости установить стеклопакет . Если вы хотите использовать свой садовый сарай в качестве комнаты для гостей или офиса, очень важно установить окна с двойным остеклением, потому что одинарные окна пропускают слишком много тепла зимой и могут пропускать слишком много тепла летом.
• Закройте отверстия . Если в крыше, стенах или между стенами и полом есть щели или отверстия, важно их закрыть. Маленькие щели можно заполнить силиконом или шпатлевкой. Для отверстий большего размера используйте расширяющуюся пену.
• Осмотрите свой садовый сарай во время дождя . Когда идет дождь, проверьте свой садовый сарай на проникновение воды. Установите водонепроницаемое покрытие крыши из шифера, металла или стекловолокна.
  Если не идет дождь, вы все равно можете попытаться обнаружить проникновение воды, опрыскав крышу из садового шланга, прежде чем осматривать внутреннюю часть укрытия на наличие следов влаги.
• При необходимости нанесите внешнее покрытие . Если у вас есть много щелей для заглушки, хорошим решением может стать укладка внешней облицовки. Чтобы защитить садовый сарай от слишком низких или слишком высоких температур, необходимо заткнуть все отверстия и должным образом утеплить стены и крышу. Осмотрите стены: если вы обнаружите темные следы, это может указывать на проникновение воды.
• Установить водонепроницаемую дверь . Большинство садовых навесов продаются с дверьми, которые не устойчивы к атмосферным воздействиям.Если дверная коробка вашего садового сарая нестандартная, возможно, вам придется приобрести дверь на заказ.

Необходимые инструменты:

• Настенный степлер
• Нож для шерсти
• Резак
• Рулонная изоляция
• балка
• Измерительная лента
• Сверло
• Пластины из полистирола или пробки

Обновлено 14.09.2021 – Изображения из Amazon API. Логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний.

пожаловаться на это объявление

дешевых способов утеплить деревянные полы | Home Guides

Деревянные полы могут выглядеть красиво, но они могут быть очень холодными как в теплые месяцы года, так и зимой.Также они очень восприимчивы к сквознякам. Эффективная и дешевая изоляция может сделать пол более комфортным и снизить счета за отопление. Утеплитель также может выступать в качестве пароизоляции, защищая дерево от влаги и делая дом тише.

R-Value

R-value – это единица измерения термического сопротивления материала. Это общий термин, используемый при покупке и установке утеплителя. Чем выше значение R, тем выше термическое сопротивление. Но это измеряет тепловое сопротивление только за счет теплопроводности.Деревянный пол может терять тепло из-за инфильтрации воздуха, сквозняков, излучения и конвекции.

Ковер

Коврики – это первый удобный шаг в утеплении деревянного пола. Ходить по ковру мягче и теплее, чем по деревянному полу. Но даже ковролин не вырежет всех сквозняков. Он изолирует первый этаж над подвалом или подвалом. Это, вероятно, лучшее решение, когда пространство для ползания слишком мало, чтобы быть доступным для установки более дешевых версий утеплителя под полом.Чем толще ковер, тем лучше изоляция. Ковры не утепляют вторые и верхние этажи. Синтетические ковровые материалы дешевле чистой шерсти. Но полоски ткани, вырезанные из старой одежды и связанные вместе, чтобы получилось толстое напольное покрытие, могут быть очень эффективным и дешевым изоляционным материалом.

Фольга

Светоотражающая пленка образует лучистый барьер от потери тепла. Он работает, отражая тепло из комнаты, которое проходит через пол. Он также действует как пароизоляция и предотвращает подъем влаги от плиты перекрытия или подползания.Фольга состоит из двух или более листов алюминиевой фольги, разделенных воздушными карманами. Некоторые более дорогие пленки имеют пластиковую арматуру для дополнительной прочности. Фольга укладывается на балки подвесного пола блестящей стороной вверх и прибивается гвоздями. Это быстрый и экономичный способ установки изоляции полов в старых зданиях и при работе в ограниченном пространстве. Пленка также очень эффективна при установке под бетонной плитой (которая находится под деревянным полом), которая имеет лучистое отопление.

Волокно

Волоконная изоляция – это все равно, что положить дополнительный слой одежды под пол. Он действует как тепловой барьер для тепла, исходящего от деревянного пола. Полиэстер и стекловолокно – самые дешевые изоляционные материалы. Они также действуют как акустические барьеры, но являются плохими барьерами для повышения влажности. Помимо цены, их основным преимуществом является то, что они позволяют деревянному полу расширяться и сжиматься при изменении температуры, называемом «дыханием», и предотвращают коробление и раскалывание.Если волокна расшатываются во время установки, они могут вызвать раздражение дыхания.

Полистирол

Полистирол можно обрезать, чтобы он плотно прилегал к балкам под деревянным полом. Поставляется в виде легко разрезаемых листов или пустотелых блоков. Материал действует как хороший акустический барьер и отчасти как пароизоляция. Главный его недостаток в том, что при горении выделяются ядовитые газы. Это означает, что это может стать дополнительным риском пожара в зданиях с дровяными печами или открытым огнем.

Ссылки

Ресурсы

Писатель Биография

Мария Кильмас, проживающая в Лондоне, работала в области сейсморазведки и международных нефтяных разведок, прежде чем в 1986 году занялась журналистикой.Она писала для “Financial Times”, “Barron’s”, “Christian Science Monitor” и “Rheinischer Merkur”, а также в специализированных публикациях по энергетике и финансовой индустрии, а также по регионам Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. . Она имеет степень бакалавра наук в области физики и геологии Манчестерского университета и степень магистра наук в области морской геотехники в Школе наук об океане Уэльского университета.

Как утеплить сарай для круглогодичного использования

8 октября 2019

Если вы хотите использовать свой сарай круглый год, вам необходимо полностью утеплить его, чтобы иметь теплое и комфортное рабочее место.Обычный садовый сарай будет сделан исключительно из дерева и фетровой крыши, что означает, что у вас не будет никакой защиты от холода, сырости или сквозняков, но утеплить его самостоятельно не так сложно, как вы думаете. Вот наши главные советы, как утеплить сарай.

Дешевые варианты изоляции

Начнем с того, что изоляция не должна стоить земли. Если у вас ограниченный бюджет, есть способы обойти изоляцию сарая. Просто приклеив к внутренней стороне стен сарая такие материалы, как полиэтилен или пузырчатую пленку, вы сразу заметите разницу в комнате.Нет, это не лучшая изоляция, и да, со временем может потребоваться небольшой уход, но для быстрой и эффективной работы это предотвратит сквозняки и удержит часть теплого воздуха внутри сарая. Если вы хотите сохранить материал немного дольше, просто поместите лист МДФ поверх панели сарая и прибейте его на место. Это отличный вариант, если вы выполняете больше ручной работы в своем сарае, так как в любом случае вы согреетесь, перемещаясь.

Варианты изоляции среднего заземления

Ваш средний вариант ценообразования – минеральная вата или стекловолокно, которые обычно используются в чердаках для предотвращения потери горячего воздуха через дом и сквозняков, проникающих с крыши.Сложите шерсть поверх деревянных панелей, чтобы покрыть все открытые участки. Затем, как указано выше, накройте шерсть панелями МДФ и прибейте их на место. Если для вас важна экологичность, вы можете использовать овечью шерсть в качестве альтернативы искусственным материалам. Это будет работать так же хорошо, и шерсть также впитывает влагу, что также пойдет на пользу вашему сараю.

Полностью утеплить сарай

Более дорогостоящий, но, конечно, самый эффективный вариант – полностью утеплить сарай, и для этого вам сначала нужно будет определить все участки, которые потребуют некоторой работы.Сюда входят зазоры в панелях, качество окон и дверей, качество древесины, протечки в крыше, сырость с пола. Все это потребует внимания, но выполнимо.

Самый эффективный способ утепления стен – сначала нанести дышащую мембрану. Обратите внимание, что перед нанесением этого важно, чтобы вы проверили, нужно ли заменять какие-либо панели вашего сарая, есть ли какие-либо отверстия в ремонте или есть ли какие-либо повреждения.Вы не хотите платить за утепление своего сарая только для того, чтобы это стало неэффективным из-за щелей и протечек. Дышащую мембрану можно легко купить в большинстве магазинов DIY, и это работа, которую вы определенно можете выполнить самостоятельно, поскольку она продается в рулоне, который можно разрезать по размеру и легко прикрепить к открытым панелям сарая, прежде чем затем накрыть Утеплитель хорошего качества. На плиту может установить средний начинающий домашний мастер, и это работа одного человека, поэтому это не должно быть сложно. Как только все области будут покрыты, вам нужно будет уловить это, накрыв фанерой, как указано выше.Заделайте зазоры силиконовым герметиком.

Крышу можно утеплить изнутри точно так же, как и стены, но вы также захотите проверить качество материалов снаружи. Любые утечки должны быть сначала устранены, и если войлок изношен или поврежден, вы, вероятно, захотите заменить все это до начала каких-либо работ. Забавный способ решить любые проблемы с водой – это добавить растения на крышу. Они не только будут хорошо себя чувствовать в этом положении, они будут поглощать лишнюю влагу, предотвращать стекание воды по стенке вашего сарая, что может привести к сырости, а также будут очень экологичными.

Изоляция пола сарая естественным образом уменьшит внутреннюю высоту сарая, поэтому вы должны принять это во внимание перед началом работы. Если у вас очень маленький сарай, это может не стоить вашего времени. Если вы с радостью можете сказать, что вы все еще сможете эффективно перемещаться по сараю, то это, безусловно, стоит сделать, хотя много тепла уходит через пол, так как большинство сараев находится прямо на траве или бетонном основании. Чтобы изолировать пол сарая, вы можете положить тонкий слой изоляционной плиты поверх существующего пола и покрыть его фанерой, чтобы стабилизировать поверхность пола и защитить ее.Опять же, убедитесь, что вы заделываете все щели хорошим герметиком.

Окна, которые уже есть в вашем сарае, скорее всего, будут одинарными. В зимние месяцы в них может быть очень сквозняк, поэтому вы можете подумать о замене их или накрыть стекла пластиковым листом, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха.

Дверь сарая может быть изолирована так же, как и ваши стены выше, или вы также можете подумать о замене ее на входную дверь для дома. Он уже будет утеплен, скорее всего, пожаробезопасен, а любые окна будут стеклопакетами.

Потратив немного больше денег и дополнительное время на изоляцию сарая, вы получите более удовлетворительный результат и здание, которое можно использовать круглый год.

Цены на изоляционные материалы, материалы и советы экспертов

Вы много времени проводите в своем сарае и хотите, чтобы в нем было комфортнее работать?

Вы любитель, ремесленник или художник и храните в своем сарае скоропортящиеся продукты, такие как бумага, инвентарь или материалы, и хотите, чтобы они были сухими и безопасными?

Вы хотите знать, как избежать сырости, сырости и плесени в вашем сарае?

Если да, то вы, вероятно, ищете совета специалиста по утеплению сарая.

В этой статье мы рассмотрим все следующее:

• Преимущества утепления сарая
• Какие материалы использовать для изоляции вашего сарая – пузырчатая пленка против стекловолокна против компрессионной изоляции с фольгой
• Внутренняя облицовка сарая – Рекомендуемые материалы и цены
• Сколько стоит утеплить сарай?
• Сколько времени нужно, чтобы утеплить сарай?
• Как утеплить стены, крышу и пол вашего сарая

Утепляем сараи уже более 25 лет – это очень много уютных сараев.Можно с уверенностью сказать, что мы знаем, что нужно для правильного выполнения работы.

Информации о том, как утеплить сарай, достаточно, но мало аргументов в пользу того, что лучше всего и почему.

Мы хотим быть уверены, что у вас есть вся необходимая информация, чтобы сделать ваш сарай комфортным, безопасным и теплым местом.

Какие материалы нужны для утепления сарая?

1. Обрамление

Обрамление

Во-первых, вам нужно определить размер вашего каркаса, чтобы выяснить, сколько места вам нужно уместить в изоляцию.

Рама

Gillies and Mackay имеет толщину 75 мм с учетом 50 мм изоляции и 25 мм воздушного зазора.

Воздушный зазор важен, потому что он позволяет внешней стене дышать и не дает влаге проникать внутрь здания – подробнее об этом позже.

Если размер вашего каркаса меньше 75 мм, вам может потребоваться более тонкая изоляционная плита, чтобы заполнить воздушный зазор.

Связанное содержание:

2. Изоляция: пузырчатая пленка против стекловолокна против изоляции с фольгой

Изоляция на фольгированной основе

Пузырьковая пленка для утепления сарая?

Использование пузырчатой ​​пленки для изоляции опасно, если вы планируете установить электрооборудование в своем сарае, что часто является причиной того, что люди могут в первую очередь думать об облицовке и изоляции своего сарая.

Так что полистирол или пузырчатая пленка – главное нет-нет! Они могут загореться электричеством и поджечь весь сарай. Не круто.

Стекловолокно для утепления сарая?

Стекловолокно в качестве утеплителя идеально подходит для ванных комнат и для звукоизоляции, но может стать настоящим кошмаром при обращении и установке.

Не следуйте советам из этой статьи – мы не рекомендуем это решение.

Изоляция с фольгой для утепления сарая

На самом деле это оставляет вам один хороший вариант: сжатая изоляция на фольгированной основе – лучший вариант, с которым проще всего работать, и мы настоятельно рекомендуем этот вариант для вашего сарая.

Сжатая изоляция Ecotherm на фольгированной основе имеет наилучший коэффициент теплопроводности и полностью безопасна с электричеством.

Есть три основных бренда фольгированной изоляции, на которую следует обратить внимание: Kingspan, Celotex, Ecotherm – все они выполняют свою работу и их можно легко найти на таких складах, как Wickes.

Вот несколько рекомендаций по изоляции на фольгированной основе, которые помогут вам в поиске:

Связанное содержание:

Как утеплить стены, крышу и пол вашего сарая

Изоляция стен и крыши сарая

Шаг 1. Защитите древесину противогрибковым средством

Средство против грибка

Стена вашего сарая будет недоступна после того, как вы утеплите ее, поэтому вам нужно подумать о дополнительной защите.Вы можете использовать ту же защиту для дерева, которую вы использовали снаружи, или вы можете купить антигрибковое средство / пестицидное средство для обработки внутренних поверхностей (некоторые компании уже делают это, поэтому проконсультируйтесь с производителем).

Шаг 2: Создайте полости

Создание полостей

Создание полостей

Добавьте деревянную полоску 25 мм x 25 мм (желательно обработанную) сбоку каждой стойки (рамы).

Это создаст полость между внешней стеной и изоляцией.Идеально подходит для электрических проводов и исключает проникновение влаги.

Шаг 3: Отрежьте изоляционные листы по размеру и вставьте их на место

Отрежьте по размеру и установите на место

Отрежьте по размеру и установите на место

Измерьте каждую секцию стены. Если вам повезет, ваш сарай будет построен по точным центрам – например, 600мм.

Вырежьте каждую секцию из листа фольгированной изоляции размером 2,4 x 1,2 м. У вас должно получиться по 2 секции с каждого листа.

Вставьте секцию на место (поверх 25-миллиметровой полосы, создав зазор между стеной и изоляцией, как указано) и повторите для всех 4 стен.

Проделайте то же самое для крыши.

Изоляция пола сарая

Утеплить пол будет непросто, если сарай уже собран – обычно изоляция располагается между балками пола.

Однако приобретение качественной подложки и ламината (если позволяет размер рамы) обеспечит адекватную изоляцию.

Если вы еще не собрали сарай, следуйте тому же процессу, что и стены для нижней части пола (добавьте плинтус после сборки, чтобы он оставался аккуратным).

Теперь вся ваша изоляция на месте, вы можете подумать о вариантах облицовки.

Облицовка сарая изнутри

Доска МДФ бисерная

В Gillies and Mackay мы выбираем 16-миллиметровую подкладку Redwood V’d Lining.

Однако это не всегда доступно для вас, и я бы посоветовал немного успокоить его, поскольку 16-миллиметровое красное дерево – это немного перебор.

Может быть, стоит выбрать что-нибудь вроде доски с бисером из МДФ 9 мм, доступной на доступных складах. Это профилированный лист, который выглядит как облицовка (см. Изображение выше).

Он также аккуратный, и с ним легко работать.

Сколько времени нужно, чтобы утеплить сарай?

Если вы решите утеплить свой сарай самостоятельно, скорее всего, это будет работа на выходных, в зависимости от вашей компетенции.

Если вы нанимаете производителя или поставщика, который сделает это за вас, это займет полдня или полный рабочий день, в зависимости от объема работы.

Сколько стоит утеплить сарай?

Расходы на ремонт – Самостоятельная изоляция сарая

Если вы собираетесь делать это самостоятельно, используя 50-миллиметровую изоляцию, вот некоторые приблизительные значения из расчета 35 фунтов стерлингов, включая НДС, за лист фольгированной изоляции.

Небольшой сарай / беседка – 8х 8 футов

Для утепления стен, пола и крыши вам потребуется примерно 10 листов 50-миллиметровой фольгированной изоляции . Исходя из приведенных выше цен, это будет стоить ок. 350 фунтов стерлингов, включая НДС.

Добавьте 8 листов подкладки примерно по цене 40 фунтов стерлингов = 320 фунтов стерлингов

Общая стоимость 8 ′ x 8 ′ = 670 фунтов стерлингов, включая НДС

Средний сарай / беседка – 10 футов x 10 футов

Для утепления стен, пола и крыши вам понадобится примерно 15 листов 50-миллиметровой фольгированной изоляции .Исходя из приведенных выше цен, это будет стоить ок. 525 фунтов стерлингов, включая НДС.

Добавьте 12 листов подкладки примерно по цене 40 фунтов стерлингов = 480 фунтов стерлингов

Итоговая цена за 10 ′ x 10 ′ = 1005 фунтов стерлингов

Большой сарай / беседка – 16 x 12 футов

Для утепления стен, пола и крыши вам понадобится примерно 24 листа 50-миллиметровой фольгированной изоляции . Исходя из приведенных выше цен, это будет стоить ок. 840 фунтов стерлингов, включая НДС.

Добавьте 19 листов подкладки примерно по цене 40 фунтов стерлингов = 760 фунтов стерлингов

Итоговая цена за 16 ′ x 12 ′ = 1600 £

Примечание: Вы можете обнаружить, что цены будут дешевле, если будете покупать оптом.Эти цены не точны на 100%, но должны дать вам хорошее представление о ожидаемых ценах.

А как насчет затрат на найм компании для утепления вашего сарая?

Если вы не хотите утеплять свой сарай самостоятельно, вы можете рассчитывать примерно в два раза дороже, если производитель или поставщик сделает это за вас.

Заключительные слова Гиллис и Маккей об утеплении вашего сарая…

Здесь, в Gillies and Mackay, мы полностью рекомендуем утеплить ваш сарай / летний домик.Это того стоит и позволяет вам круглый год вести потрясающую #shedlife.

Изоляция сарая особенно важна, если вы используете его в качестве садового офиса или мастерской, и это поможет защитить все, что находится внутри, от холода, сырости и сырости.

Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы по поводу изоляции вашего сарая, беседки или гаража, свяжитесь с нами, и мы поможем вам, чем сможем.

#shedlife

Связанное содержание:

Если вас интересует изоляция сарая, вам также будут полезны следующие статьи:

Как утеплить сарай | Лучший способ утеплить сарай

Если вы планируете проводить много времени в своем сарае, вам нужно, чтобы в нем было как можно больше тепла и комфорта.Один из самых простых способов сделать свой сарай местом, где вы можете наслаждаться круглый год, – это утеплить его. Существует множество вариантов утепления, поэтому это удобное руководство поможет вам решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Наше пошаговое руководство покажет вам, как найти лучший способ утеплить сарай, чтобы вы могли продолжать наслаждаться им в любую погоду.

Чтобы по-настоящему превратить ваш сарай в нечто особенное, ознакомьтесь с нашими блогами «Как превратить сарай в роскошный летний дом или офис» и «Лучшие решения для хранения в сарае», чтобы ваш сарай оставался стильным внутри и снаружи.

Также рекомендуется прочитать наше руководство по технике безопасности «Сделай сам», прежде чем приступить к обеспечению безопасности и защиты. И всегда обращайтесь к сертифицированному эксперту, если вы в чем-то не уверены.

Начнем с того, что вам понадобится.

Материалы:

Инструменты

Преимущества утепления сарая

Добавление теплоизоляции в сарай может показаться ненужным, но если вы решите это сделать, у него есть три основных преимущества.

Поддерживает регулировку температуры

Неизолированные навесы могут сильно различаться по температуре в течение года – от очень холодных зимой до чрезмерной жары и влажности летом. Добавив теплоизоляцию, вы сможете лучше регулировать температуру своего навеса и, следовательно, защитить чувствительные хранилища, такие как краска и электроника, при этом сэкономив деньги на отоплении или вентиляторах.

Бесплатное пользование круглый год

Регулируя температуру в вашем сарае, становится намного проще наслаждаться им круглый год – и даже открывается целый ряд новых возможностей.Например, превратить его в домашний офис, мастерскую или даже уютное убежище.

Создайте долгосрочное жилое пространство

От ржавчины до сырости, плесени и насекомых – существует множество способов, которыми чрезмерное тепло или влажность могут со временем повредить ваш сарай. Тем не менее, вы можете сократить все это, поддерживая стабильную температуру в вашем сарае.

Ваш простой контрольный список “Надежность и надежность”

Какие типы навесов можно утеплить?

Самый распространенный тип навеса, в который добавляют изоляцию, – это классический деревянный навес, но также можно добавить изоляцию к металлическому или пластиковому навесу.

Освободить место для переезда

Сделайте свой сарай как можно более чистым, чтобы было проще и безопаснее маневрировать при его изоляции, поэтому пока вынимайте из него игрушки, инструменты и оборудование.

Проверить на наличие отверстий и утечек

Самая большая причина утеплить сарай – помочь регулировать температуру, что невозможно, если вокруг двери есть отверстия или отсутствуют уплотнители.

Гвоздь для рулонной кровли

Ваша односкатная крыша часто теряет больше всего тепла в течение года, поэтому стоит дважды проверить целостность кровельного покрытия.Если нет, крепко прибейте углы, чтобы облегчить себе жизнь.

Защитите себя и свой сарай

Прежде чем начать, положите пылезащитный лист, чтобы защитить пол сарая, и наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза.

Найдите лучшую изоляцию для своего сарая

Пузырьковая пленка

Лучше всего подходит только для деревянных сараев, самый дешевый, быстрый и простой способ утеплить сарай – это повседневная пузырчатая пленка.Вот как это установить:

1. Разрежьте пузырчатую пленку на полоски по размеру каркаса сарая на внутренних стенах.
2. Прикрепите пузырчатую пленку к стенам с помощью кнопок или прочного степлера.
3. Убедитесь, что вы прикрепили его к каркасу, а не к облицовке – это создаст воздушный зазор, препятствующий проникновению влаги.
4. Если вы беспокоитесь о сохранении внешнего вида своего сарая, просто накройте его тонким слоем МДФ или фанеры – также обрезанных по размеру.

Многослойная изоляция

Подходит практически для всех типов навесов, многослойная изоляция (иногда называемая терма-пленкой) сочетает в себе свойства пузырьковой пленки и алюминиевой оболочки для получения более толстого и лучшего изоляционного материала. Вот как это установить:

1. Разверните многослойную изоляцию и разрежьте ее по размеру панелей каркаса.
2. Если вы изолируете металлический или пластиковый сарай, нанесите клей на облицовку и плотно прижмите каждую полосу к ней.
3. Если вы наносите на деревянный сарай, закрепите каждый угол прямо к облицовке.
4. Как и в случае с пузырчатой ​​пленкой, вы можете покрыть изоляцию МДФ или световой плитой для более чистой отделки – но только в деревянном сарае.
5. Для пластиковых или металлических навесов заклейте стыки прочной лентой, чтобы не допустить попадания влаги.

Пенопласт

Пенопласт с фольгированной облицовкой – более прочный тип изоляции, который предлагает простой, стандартизированный способ утепления вашего сарая.Вот как это установить:

1. Доступны в различных размерах, просто наденьте доски на панели в каркасе деревянного сарая.
2. Если нужно, отрежьте по размеру и заклейте края, чтобы они не двигались.
3. Как и раньше, закройте доской.
4. Для металлических или пластиковых навесов выполните те же действия, что и для многослойной изоляции, добавив клей на стены и приклеивая доски одну за другой.

Стекловолокно или минеральная вата

Изоляторы для навесов подходят только для деревянных навесов, стекловолокна или минеральной ваты – они позволяют контролировать температуру, влажность и даже снижать уровень шума.Вот как это установить:

СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Всегда используйте защитные очки, маску и перчатки при резке минеральной или стекловолоконной ваты, чтобы предотвратить раздражение глаз или кожи.

1. Установите влагонепроницаемую мембрану в качестве нижнего слоя перед изоляцией, чтобы уменьшить накопление влаги.
2. Если вы используете продукт размером с плиту, такой как Earthwool, просто нажмите на щели навеса до упора.
3. Если вы используете рулонный продукт, отрежьте его до размеров имеющихся зазоров и сильно прижмите.
4. Как обычно, для достижения наилучших результатов и отделки поверх шерстяной теплоизоляции используйте МДФ или фанерные плиты.

Вот и вся изоляция вашего сарая.

Не забудьте загрузить изображение вашего нового утепленного сарая и отметить нас @Homebase_uk

Изоляция металлических зданий – Как изолировать существующее деревянное здание – Изоляция BlueTex

Основная цель этого приложения – создать внутри рамы «конверт» , сделанный из изоляции BlueTex ™, который скрепляется скобами, привинчивается или прибивается к внутренней части рамы.

Цель состоит в том, чтобы создать внутренний воздушный барьер, пароизоляцию и тепловой барьер (см. Синий контур выше). Предпочтительно фольговая сторона изоляции обращена к внешней стороне здания и использует зазор, образованный каркасом, в качестве необходимого воздушного пространства , необходимого фольгированной стороне для отражения лучистого тепла до того, как оно попадет внутрь здания.

Поскольку не все здания идентичны, вам, возможно, придется проявить творческий подход к установке, если у вас есть существующее здание, которое вы пытаетесь переоборудовать под изоляцию BlueTex ™.Если у вас есть конкретный вопрос о том, как установить BlueTex ™ в вашем здании, и вы не чувствуете, что мы даем вам достаточно информации по этим направлениям, отправьте нам по электронной почте фотографии и / или чертежи, и мы будем рады помочь вам. Вы также можете позвонить нам по телефону 800-595-8772 для получения оперативной технической поддержки по нашим продуктам и установке.

ШАГ 1

НАЧАЛО СНИЗУ: Используйте пол здания и нижнюю часть каркаса в качестве ориентира, чтобы начать первый проход.Установите BlueTex ™ так, чтобы сторона из фольги была обращена наружу из здания (от вас) с выступами ленты вверх и обращена ВНЕШНЯЯ СТОРОНА здания.

Используйте кровельные гвозди или шурупы с шайбами, чтобы прикрепить BlueTex ™ к внутренней части деревянного каркаса. Вы можете легко покрыть головки застежек нашей подходящей лентой, чтобы они исчезли, поэтому не беспокойтесь о том, как они выглядят.

Продолжайте так же по всему периметру здания, пока не закончите первый проход.Используйте подходящую ленту, чтобы соединить все швы, которые не находятся на стороне выступа ленты. Пусть язычки ленты загнутся обратно внутрь здания, чтобы их было легче захватить позже.

* НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ БУМАЖНУЮ ВКЛАДКУ * Это будет сделано ПОСЛЕ того, как вы установите следующий запуск над ним.

ШАГ 2

ОТДЕЛКА СТЕН: Переходите ко второму забегу. Начните с размещения нижней части второй детали так, чтобы она упиралась в верхний край нижней части.

Перед тем, как прикрепить изоляцию к шпилькам стропил, натяните ее на стену, чтобы шов между деталями был плотным и ровным. Как только он будет выпрямлен, прибейте его гвоздями или винтами к нижней части изоляционного материала, чуть выше шва, чтобы закрепить все на месте. Затем закрепите его в паре (2–3) местах на ширине 4 фута, полностью вверх на каждую стойку.

На этом этапе (или позже в конце установки) вы можете сложить язычки ленты и положить их поверх вышеуказанного элемента, нажав вниз, чтобы закрепить фиксатор.При необходимости мы можем предоставить дополнительную ленту, чтобы шов выглядел законченным и более чистым.

После того, как вы закончите второй прогон, ПОВТОРИТЕ со следующим прогоном фольги и продолжайте выполнять шаги 1 и 2, пока не достигнете верха стены.

ШАГ 3

THE ROOFLINE: Продолжайте продвигать изоляцию вверх по стене до нижней части линии крыши. Надежно прибивайте или ввинчивайте его в дерево по пути, не забывая держать его как можно плотнее, чтобы добиться наилучшего внешнего вида готового изделия .

На коньке крыши: Перекрыть изоляцию внахлест на 6 дюймов конька крыши и закрепить ее лентой.

ШАГ 4

ОТДЕЛКА:

Закончить закрытие / заклеивание всех швов на стенах и линии крыши. Используйте дополнительную ленту, чтобы «очистить» открытые швы или отдельные части от обрезков. Лента также является хорошим способом прикрыть в это время гвозди или другие головки застежек.

ШАГ 5 *

* Этот шаг является необязательным

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: Вы можете оставить внутренний слой BlueTex ™ открытым (независимо от того, используете ли вы фольгу или белое покрытие), и установка будет завершена.

Однако, если вы хотите получить полностью законченный вид, вы можете покрыть BlueTex ™ чем угодно для внутренней отделки! В зависимости от вашего применения и того, для чего вы используете здание, наиболее распространенной внутренней отделкой является OSB, фанера или гипсокартон для защиты стеллажей, вывесок, стоек и т. Д.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом процессе установки, свяжитесь с нами! Мы являемся экспертами и помогаем клиентам каждый день утеплять свои металлические здания.