Как утеплить дачный домик снаружи своими руками: снаружи своими руками, тепоизолируем летний домик для зимнего проживания

снаружи своими руками, тепоизолируем летний домик для зимнего проживания

Дачные дома, изначально предназначенные только для летнего проживания, часто начинают использовать и зимой. В этом случае встает вопрос о том, как обеспечить комфортную температуру помещений в холодное время года. Без работ по теплозащите здесь не обойтись.

Утепление дачного дома – это целый комплекс мероприятий по изоляции разных частей конструкции здания, которые позволяют обустроить его для зимнего проживания.

Выбор утеплителя

Прежде чем начинать работы, необходимо определиться с видом теплоизоляции. При наличии элементарных строительных навыков, правильном подборе утеплителя и знании технологии большинство мероприятий могут быть выполнены своими руками.

Современный рынок предоставляет покупателям широкий ассортимент материалов, которые помогут качественно утеплить дачный домик. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Ключевыми показателями, влияющими на то, какой именно утеплитель следует выбрать, являются теплопроводность, устойчивость к влаге, долговечность, пожарная безопасность.

Можно выделить несколько групп теплоизоляционных материалов:

1. минераловатные;
2. целлюлозные;
3. полистирольные.

Каждая из вышеперечисленных групп заслуживает детального рассмотрения.

Минеральная вата

Минераловатные утеплители, часто именуемые просто минватой, представляют собой неорганическое волокно, как правило, из порфирита. Между волокнами заключается воздушная прослойка, занимающая около 95% общего объема.

Достоинствами минеральной ваты являются ее высокие тепло- и звукоизоляционные качества, долговечность, экологичность, пожаробезопасность. Основной недостаток — невысокая устойчивость к воздействию влаги.

Целлюлозные утеплители

Целлюлозные утеплители изготавливаются из вторичной целлюлозы. Основными преимуществами материала являются низкий коэффициент теплопроводности и возможность заполнить труднодоступные для утепления места, он хорошо ложится в любые мелкие полости и зазоры.

Монтаж производят путем напыления, ручной или механизированной укладки, засыпки. Обычно такие материалы имеют в своем составе антисептические и противопожарные примеси, что делает их надежными при возгораниях и устойчивыми к грызунам и насекомым.

Среди недостатков целлюлозных утеплителей можно выделить:

• сильную усадку со временем;
• при нанесении влажным способом все металлические элементы конструкций необходимо покрывать краской или лаком, т. к. из-за длительного времени сушки материала может начаться коррозия;
• высокая конечная стоимость теплоизоляционной системы, т. к. для качественной изоляции требуется большое количество утеплителя.

Полистирольные теплоизоляторы

Полистирольные утеплители, основным представителем которых является пенополистирол, представляют собой гранулы, наполненные воздухом. За счет этого материалы хорошо держат тепло. Гранулы имеют ячеистую структуру и поэтому практически не пропускают влагу. Пенополистирол выпускают в виде плит, которые очень легки и удобны в монтаже.

Существенным недостатком этой группы утеплителей является их неустойчивость к высоким температурам, и, как следствие, – пожароопасность.

Что же лучше?

Наиболее грамотным решением вопроса, какой материал выбрать, является комбинированное использование нескольких видов утеплителей в разных частях конструкции здания.

Минеральную вату следует использовать при теплоизоляции конструкций, не подверженных постоянным нагрузкам. Целлюлозные лучше подойдут для утепления фасадов, кровель, полов, а полистирольные – для фундаментов и подвальных помещений.

Процесс утепления дома

Обустройство теплоизоляционной системы дачного дома включает в себя утепление полов, стен, потолков, дверных проемов и окон. Каждое из этих мероприятий имеет свои особенности.

Последовательность выполнения данных операций не является принципиально важной и определяется исходя из индивидуальных особенностей дома. Например, если стены утепляются изнутри, то сначала изолируются они , а затем работают с полом и потолком.

Работа со стеновыми поверхностями

Утепление стен своими руками предпочтительнее выполнять снаружи, ведь при этом внутреннее пространство дачного дома, зачастую и так недостаточно просторное, не претерпевает никаких изменений. Перед нанесением непосредственно теплоизоляционного покрытия поверхности тщательно очищаются от пыли и грязи, обрабатываются защитными растворами против насекомых и грызунов.

Также предварительно создаются слои гидроизоляции и пароизоляции. После выполнения данных действий монтируют каркас, шаг между рейками которого около 50 сантиметров. Толщина самой каркасной конструкции должна быть на 2-5 сантиметров больше слоя закладываемого утеплителя для обеспечения вентиляционного зазора.

Выбранный теплоизоляционный материал размещается непосредственно между стоек и снаружи покрывается пленкой для защиты от воздействия внешних факторов.

Для фиксации утеплителя применяются специальные дюбели. После того как монтаж теплоизоляционного слоя закончен, стены покрываются облицовочным материалом, например, сайдингом.

Пол

При выполнении утепления уже эксплуатируемого дачного дома полностью снимается старое напольное покрытие. Делать это обязательно для равномерного распределения теплоизоляционного материала, независимо от того, выполняются работы строителями или своими руками.

Далее формируется конструкция из продольных брусьев. Необходимо помнить, что они будут держать чистовой пол, поэтому следует отдавать предпочтение прочным материалам.

После укладки брусьев закладывается теплоизолятор. Предпочтительнее использовать целлюлозные утеплители, но можно выбрать и пенополистирол. Готовый теплоизоляционный слой обшивается новыми досками, затем производят укладку напольного покрытия.

Теплоизоляция крыши и потолка c помощью минваты

При отсутствии грамотно теплоизолированной кровельной конструкции утепление дачного дома является практически бесполезным. Ведь по законам физики теплый воздух стремится именно наверх.

Для изоляции крыши или потолка можно выбрать минеральную вату. Это легкий материал, который не создает значительных нагрузок на конструкции. При этом он хорошо заполняет все полости, не пропуская тепло наружу. При выполнении работ с минватой обязательно использовать защитные очки или маску.

Если чердак не используется для проживания, можно ограничиться теплозащитой потолка. Плиты утеплителя закладываются в пространство между потолочных балок со стороны чердака на предварительно проложенный слой пароизоляции. Ширина фрагментов минваты должна быть немного больше расстояния между балками. Образовавшиеся после укладки зазоры следует заполнить монтажной пеной. Затем на балки при помощи саморезов крепится слой гидроизоляции.

При обустройстве эксплуатируемого чердачного помещения основные усилия по теплоизоляции перемещаются на утепление непосредственно крыши. Роль каркаса в данном случае будут выполнять несущие балки.

Важно учитывать, что перед закладкой минеральной ваты, необходимо проложить слой гидроизоляционного материала, поверх которого устанавливается утеплитель.

Как и при теплоизоляции потолочного перекрытия, все щели, оставшиеся после закладки утеплителя, необходимо герметизировать пеной. Затем при помощи степлера к минеральной вате крепится пароизоляционный слой, например, пергамин. Для надежной фиксации вся конструкция закрепляется при помощи контрреек или профиля.

Утепление дверных и оконных проемов

Теплоизоляция дверных проемов и окон по большей части зависит от того, какими характеристиками обладают применяемые двери и оконные конструкции. Если входная дверь изготавливается самостоятельно, то пространство между наружным и внутренним слоем обязательно следует заполнить утеплителем по аналогии с утеплением стен.

Также важным моментом при теплоизоляции проемов является обеспечение герметичности между стенами и непосредственно дверными и оконными рамами. Для этих целей рекомендуется использовать специальные герметики и шпатлевки.

Подводя итоги

Произвести работы по утеплению дачного дома вполне можно самостоятельно. Но подходить к этому процессу нужно серьезно. Ведь пропустив малейшие детали, можно столкнуться с проблемой накопления влаги в утеплителе или инициировать процесс гниения деревянных конструкций. Если же все сделать правильно в соответствии с технологией, то можно обеспечить комфорт и уют на даче на долгие годы.

Как утеплить дачный дом не дорого

Чтобы сэкономить при утеплении дачного садового дома можно:

• сделать теплоизоляцию дачного дома самостоятельно без привлечения работников, что уменьшит бюджет на это мероприятие минимум вполовину;
• применить дешевые утеплители и не сложные методы их монтажа, или использовать в качестве теплоизоляции то, что лежит под ногами.

Дачные домики могут иметь разную конструкцию — это или обшитый вагонкой деревянный каркас, или кирпичный дом на массивном фундаменте, или…. Поэтому основные пути утечки тепла могут быть разные.

Рассмотрим, как предотвратить уход тепла, как сделать дачный домик теплее, не дорого, без серьезных ошибок, которые бы повлекли негативные последствия и перерасход средств.

Окна, двери

Сквозняк, если он имеется, вынесет больше всего тепла. Поэтому, старые окна и двери являются главными источниками холода в обычном дачном домике.

Лучшее решение вопроса окон и дверей, — заменить их новыми современными системами, желательно многокамерными. Но если такое решение не подходит по стоимости, то нужно сделать все возможное в первую очередь с окнами и дверьми для сохранения тепла.

В раме должно быть два стекла, нужно попытаться превратить раму в подобие стеклопакета. Необходимо вынуть стекла, посадить их на герметик, плотно прижать штапиками – сделать их стык с рамой полностью герметичным, — для наружного и для внутреннего стекла.

После чего, используя все тот же герметик, или более дешевую оконную замазку, в совокупности с материей, марлей — заделать все щели в рамах, открывающихся створках. Причем заделку нужно выполнить как изнутри помещения, так и снаружи.

Приведение окон в хоть какое либо приемлемое состояние, сразу же понизит теплопотери на не один десяток процентов.

Двери должны закрываться только на уплотнитель. Продаются щелевые уплотнители (вставляются в специальную щель в лутке) или самоклейки, которые применить проще.

Самая простая деревянная или металлическая дверь, как правило, имеет недостаточное тепловое сопротивление. Повысить его не сложно приклеив к полотну 5 см плотного пенопласта или экструдированного пенополистирола. Затем утеплитель можно просто обклеить какими либо панелями, дермонтином для придания эстетики.

Теплоизоляция потолка на даче — как сделать

Следующее по важности потолочное перекрытие. Теплый воздух поднимается вверх, без утепления потолка будет греть космос. Обогреть который дешево не удастся.

Поэтому нужно уложить на потолчное перекрытие достаточный слой утеплителя. Какой? Рекомендуется не менее 20 см минеральной ваты.

Если это представляется не дешевым мероприятием, то можно конечно заменить ее листьями, опилками, сеном, соломой, в общем «пушистой» органикой, но желательно перемешанной с известью, что бы там не заводилась живность и бактерии. Укладывать ее нужно слоем от 30 см и больше равномерно по потолочному перекрытию. Сверху придавить фанерой, досками, для передвижения.

Упростить такое мероприятие можно укладкой 15 см пенопласта, в 2 — 3 слоя со смещением швов в слоях. Пенопласт опасен при пожаре и недопускается к использованию внутри помещения (деревянное потолочное перекрытие не является пожароустойчивым)

Под утеплитель на чердаке дачного дома нужно подложить пароизолятор — полиэтиленовую пленку сплошным слоем, — иначе в конструкции возможно накопление сконденсировавшейся влаги.

Создание не холодных полов

Полы в дачном домике обычно деревянные, однослойные, и очень существенно холодят все строение, пропуская тепло в грунт. Что бы сделать строение теплее, нужно обязательно утеплять полы.

Проще всего это сделать, сорвав деревянный настил и засыпав в подполье слой утеплителя. Если полы высокие, то утеплитель придется закреплять между лагами. После чего деревянный настил можно вернуть на свое место.

Итак, после снятия дощатого или панельного настила, на грунт выкладывается пароизолятор — слои рубероида или полипропиленовой пленки (более долговечная) заворачиваются на стены выше напольного покрытия.

После создания надежной пароизоляции по грунту засыпается та же органически-известковая масса, что и на чердак, слоем 25 — 30 см, или больше. До чистового покрытия оставляется зазор 3 — 5 см.

Или керамзит, или угольный шлак, отсеянный от штыба и угля, фракцией не менее 3 мм, слоем от 35 см.

Если нет — то между лагами обустраивается настил, закрывается пароизолятором, на него кладется минеральная вата слоем 15 см, прикрываемая сверху паропропускной мембраной.

Пенопласт едят грызуны, поэтому под полом его можно применить, если оградить металлической сеткой.

Утепление стен дачного дома

Самый не дешевый вопрос — утепление стен дачного домика. По степени важности для утепления, стены находятся на последнем месте.

Для стен придется приобретать утеплитель, его понадобится много. Применяется либо дешевый пенопласт слоем 10 см, если стены бетонные, кирпичные, шлакоблочные, либо 12 см минеральной ваты, если стены деревянные, пенобетонные, поризованокерамические.

Естественно, что речь может идти только о нормальной схеме утепления — снаружи. Изнутри утеплять можно только по принуждению… под давлением обстоятельств…, настолько это утепление не выгодно, и даже вредно.

Фактически в случае с пенопластом нужно делать технологию мокрый фасад. Подробней о том, как утеплить стены дачного домика по технологии мокрый фасад можно прочитать и на данном ресурсе. Здесь же стоит отметить, что утепление пенопластом можно сделать своими руками.

То же самое касается и утепления стен снаружи с помощью минеральной ваты. Описание объемное, повторяться не будем. Ищите подробное описание на следующей странице. Нужно делать каркас из профилей, деревянных брусьев, который снаружи снова зашивать панелями, сайдингом…

Но если рассмотреть совершенно дешевое утепление, то можно попытаться своими рукам соорудить вокруг дачного домика фактически фальш-стену из досок, фанеры или каких либо не дорогих панелей для наружного применения.

Для этого устанавливается каркас на подвесах с толщиной пустого пространства сантиметров 15, которое засыпается лиственно-утепляющим материалом с известью. Набиваются горизонтальные бруски с шагом 40 см, чтобы утеплитель не проваливался вниз.

В этой технологии важно лишь предотвратить попадание воды снаружи в утеплитель, т.е. щелей в наружной отшивке не должно быть. Но в силу неоднородности слоя утепления, недолговечности материалов, говорить о качественном утеплении не приходится.

Как видим, дачный, садовый дом можно действительно утеплить совсем не дорого. Основная проблема при этом — трудоемкость работ. Но если не торопиться, выполнять утепление дачного дома постепенно, то проблем не должно возникнуть.

Как утеплить пол коттеджа. Утепление пола на даче своими руками. Теплоизоляционные материалы для пола. Пошаговая инструкция утепления пола на даче своими руками.

Древесина всегда славилась своей натуральностью и хорошими теплоизоляционными свойствами, но даже самый надежный деревянный пол на даче нуждается в дополнительном утеплении. Пол без утепления перестает выполнять роль барьера, препятствующего потерям тепла. В основном это связано с естественными подвижками древесины – она со временем дает усадку, сохнет и в полу появляются трещины, через которые проникают сквозняки. Кроме того, из-за большой разницы температур снаружи и внутри дома образуется конденсат, который пагубно влияет на состояние табло. В результате некогда крепкий и надежный пол покрывается грибком, плесенью и не защищает от холода. Чтобы этого не произошло, следует его качественно утеплить.

Утепление фундамента

Любой дом стоит на фундаменте – монолитном, ленточном, столбчатом, железобетонном, кирпичном или свайном.

И в любом случае необходимо предварительно утеплить фундамент, чтобы холод земли не переносился на тыльную сторону пола на первом этаже дома. Исследования показали, что потери тепла через неутепленный фундамент и подвал могут достигать 20%.

Заниматься утеплением подвала лучше всего на время его закладки. Тогда можно разместить утепляющий материал снаружи, тем самым сэкономив больше места в подвале. Но если дом уже построен, или утепление снаружи фундамента слишком старое и не защищает от холода, необходимо утеплить подвал изнутри.

В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, минеральную вату в рулонах или плитах (плиты дороже, но долговечнее и эффективнее), экструдированный (вспененный) пенополистирол или современный напыляемый утеплитель.

Как утеплить подвал:

1. Очистить всю внутреннюю поверхность подвала (стены, потолок) от загрязнений, старого покрытия, торчащих креплений и т.д. Если на стенах обнаружен грибок или плесень, их следует обработать специальным антикоррозийным и антибактериальным составом, который можно приобрести в строительном магазине. В противном случае, если просто прочесть плесень и нанести теплоизоляцию на стену, она снова вырастет и повторно заразит утеплитель. Также следует учитывать, что плесень и грибки не появляются просто так – это характерные признаки отсутствующей или испорченной гидроизоляции, поэтому после обработки стены чистящими составами следует позаботиться о дополнительном гидроизоляционном слое. Если этого не сделать, то изоляция быстро сдастся и потеряет свои теплоизоляционные свойства.
2. Итак, когда поверхность очищена от загрязнений, ее необходимо выровнять штукатуркой или классической строительной смесью с пескоцементом. Для его приготовления смешайте 3 части цемента с 1 частью песка и постепенно разбавляйте водой до консистенции очень густой сметаны (чтобы смесь не падала со шпателя).
3. После высыхания шпаклевки обработать поверхность влагостойкой грунтовкой. Его можно приобрести в строительном магазине или сделать самостоятельно. Очень популярен рецепт самодельной грунтовки из адгезионного ПВА, который не только защищает стены от влаги, но и глубоко проникает в поверхность. Для этого возьмите 1 литр строительного (неканцелярского!) клея ПВА, 8 литров воды и немного цемента (1 мастерок). Все компоненты смешать до однородности, оставить на 15 минут, процедить через марлю и приступить к обработке стенок. Еще один недорогой, но надежный способ гидроизоляции – нанесение жидкой битумной мастики.
   
4. Когда грунтовка высохнет, прикрепите теплоизоляционный материал к стене. В зависимости от того, что вы используете, разные методы. Так, минераловатные плиты крепятся дюбелями, а пенопласт можно просто посадить на специальный клей. Однако профессиональные строители рекомендуют всегда комбинировать эти два вида крепежа для большей надежности вне зависимости от утеплителя.
   Важно: Если вы используете минеральную вату в рулонах или плитах, вам необходимо пароизоляцию, так как этот утеплитель легко впитывает влагу и может быстро танцевать.
5. После укладки теплоизоляции можно наслаждаться внутренней отделкой. Обычно на стене и потолке делают деревянную обрешетку, к которой крепятся гипсокартонные плиты или вагонка.

Когда вы закончите работать в подвале, то сразу заметите, что пол на первом этаже дома стал намного теплее, а вы даже не начали с ним работать!

Как выбрать теплоизоляцию

Профессиональные строители давно спорят о лучшем теплоизоляционном материале для пола на даче, но в большинстве случаев не только эффективность утеплителя, но и его стоимость, причем желательно, чтобы она была как можно ниже . Теплый пол на даче можно сделать с использованием недорогих сыпучих материалов, теплоизоляционных матов или плит, а если позволяют средства, организовать напыление пенополиуретана и забыть о сквозняках. Обогревателей на рынке полно, но почти всегда выбор отталкивается от финансовых возможностей.

К напольным обогревателям предъявляется ряд требований:

1. Небольшой вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на фундамент.
2. Водонепроницаемый – утеплитель не должен пропускать или минимально пропускать воду, не танцевать и обеспечивать дополнительную гидроизоляцию (в идеале).
3. Долговечность – Согласитесь, никто не хочет поднимать такие масштабные работы по смене утеплителя раз в 3-5 лет.
4. Пожарная безопасность – изоляция не должна легко воспламеняться или поддерживать горение.
5. Чистота окружающей среды.

Если позволяет финансовое положение, можно приобрести современные утеплители, которые легко и быстро монтируются без помощи специалистов. Для экономных хозяев есть решение – традиционные схемы утепления дешевыми материалами, правда, с ними придется повозиться. Рассмотрим все варианты.

Недорогая изоляция

Если вы хотите сэкономить на строительстве, но не жертвовать качеством, есть несколько теплоизоляционных материалов, которые надежно защищают от холода и при этом стоят недорого. Например, наши предки утеплялись сухими опилками. Их можно приобрести по самой низкой цене или получить вовсе бесплатно на деревообрабатывающем производстве. Однако в этом случае придется усилить гидроизоляцию, потому что опилки легко впитывают влагу, а при воздействии на нее перестают экономить тепло.

Более практичный вариант – пилильные гранулы – это продукт уже современного производства, сырьем для которого являются отходы деревообработки. Прессованные опилки прессуются в мелкие твердые гранулы, которые не так легко поддаются увлажнению и дольше сохраняются. Гранулы обрабатывают антипиренами (средствами, не дающими легко загореться) и антисептиками. В основном этот материал используется для утепления пола по грунту. Кроме того, сырьевые гранулы химикатов являются отличным экономичным топливом для печей и котлов. Их также используют в качестве наполнителей кошачьих туалетов, что говорит в пользу их экологичности и безопасности.

Керамцит

обладает отличными теплоизоляционными свойствами и является излюбленным утеплителем экономных строителей. Это вспененные под воздействием высоких температур глиняные гранулы, которые практически не впитывают влагу и способны дарить дому тепло на долгие годы и даже десятилетия. Единственным недостатком глины является ее хрупкость, поэтому при транспортировке следует соблюдать осторожность. Для качественной теплоизоляции пола в средних широтах России рекомендуется насыпать слой глины толщиной около 30 см.

Еще один недорогой утеплитель – минеральная вата в рулонах без гофрированной оболочки и слоя фольги. Однако для него, как и для опилок, необходима усиленная гидроизоляция. Это же касается и рулонных материалов на основе стекловолокна, каменной ваты, шлака.

Пенопластовые плиты тоже недорогие, но их очень любят баловать грызуны, которые рано или поздно забредут в любой частный дом. Кроме того, пену следует беречь от огня – она и сама по себе не горит, но при плавлении выделяет едкий дым, что может привести к удушью.

Дорогие современные материалы

Если вы хотите провести качественное утепление полов на даче и не стеснены в средствах, у вас есть масса вариантов, лучше один другой.

Самый популярный современный утеплитель:

1. Вермикулит – материал, полученный в результате переработки гидратированной слюды. Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и способен прослужить не менее 20 лет без потери эксплуатационных свойств. Это экологически чистый и абсолютно безопасный для здоровья и окружающей среды материал. Используется в домашнем хозяйстве и садоводстве в качестве удобрения и дренажа.
   
2. Painoplex выпускается в виде легких пластин и очень прост в установке. По сути, это обычный вспененный пенополистирол (пенопласт) с повышенными гидроизоляционными способностями и большей прочностью.
3. Пенофол, изолирующий, теплоизоляционный и другой модифицированный утеплитель в виде плит или матов. В их основе пенополистирол, стеклопакет или базальтовая вата, обработанная особым образом для повышения износостойкости. Материалы отличаются практически полной водонепроницаемостью, долговечностью, низкой теплопроводностью. Специальный слой фольги с одной стороны отражает тепло и возвращает его обратно в помещение.
   
4. Equata и пенополиуретан также обеспечивают надежную теплоизоляцию, но для их укладки потребуется специальное оборудование – компрессор, который будет под сильным напором выдувать частицы утеплителя и утрамбовывать их на поверхности. В результате образуется плотный слой утеплителя, который не только защищает от холода, но и служит дополнительной гидроизоляцией. Еще один плюс – для эко-арта и пенопласта не нужно укладывать пароизоляцию.

Методы изоляции деревянного пола

СНиП 23.02.2003 четко определяет нормативные величины сопротивления теплопередаче и требования к теплотехническим расчетам, в соответствии с которыми следует ориентироваться при выборе толщины утеплителя. Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что чем толще будет теплоизоляция, тем лучше. Если утеплитель слишком тонкий, то в доме будет холодно, если слишком толстый – деньги на ветер выбросишь. Именно поэтому важно правильно выбрать толщину слоя в зависимости от материала теплоизоляции и материала, из которого сделаны стены. Также климатические условия местности играют климатические условия, в которых находится дом. Все эти нюансы подробно описаны и учтены в СНиП.

Если не вдаваться в тонкости теплотехнических законов, специалисты советуют строить полы над холодным подвалом с утеплителем толщиной 12 см для средней полосы, 20 см – для северных районов, а междурядные перекрытия для утепления 8-сантиметровый слой.

Теплые деревянные полы в доме гораздо удобнее стен или перекрытий хотя бы потому, что их конструкция предполагает использование лаг и черновых полов. В пространство между лагами можно насыпать клерцит, стружку, аккуратно и плотно положить плиты или выдуть весь пенопласт. Таким образом, утепление любого материала происходит по общему принципу – он укладывается между лагами и закрывается несъемным полом (в некоторых случаях необходима дополнительная гидро- или пароизоляция).

Низкий подземный настил

В домах с ограниченными размерами подполья нельзя располагать теплоизоляционный материал как обычно – между лагами. Для этого придется демонтировать все напольное покрытие, ведь если это именно ваш случай, приготовьтесь к трудоемким работам.

Последовательно выполняемая работа:

1. Снимите чистовое напольное покрытие, пронумеровав каждую позицию для последующей правильной укладки в обратном порядке.
2. Внимательно осмотрите лаги на наличие дефектов, появления плесени, грибка, трещин и т.д. Замените все дефектные элементы. Для этого вырежьте проблемный участок лагов и замените его новым бруском того же размера и прочности.
3. Чтобы создать достаточно места для укладки теплоизоляции, нарастите лаги по высоте. Прикрепите доски с обеих сторон каждой лаги оцинкованными шурупами.
4. К нижним краям лаг прикрепите планку, на которую будет опираться чистый настил.
5. В зависимости от расстояния между лагами подготовьте отрезки недорогого пиломатериала для черновой обработки. Для этого можно использовать даже строительный древесный мусор, если он хорошего качества и подходящих размеров. Пол должен быть ровным и с минимальным количеством больших щелей.
   Если используете необрезную доску, спилите ее на фрагменты, расстояние между лагами короче на 1-2 см. Так что можно свободно положить черновой пол.
6. Укладывайте доски между лагами, но не слишком плотно, чтобы при забивании древесины не образовывались неровности и деформации. Крепить элементы чернового пола к брускам не следует – они должны лежать свободно.
   
7. Далее следует исходить из того, нуждается ли пол в дополнительной гидроизоляции или нет. Это определяется степенью влажности в помещении, климатическими условиями и требованиями к утеплению. Специалисты в любом случае рекомендуют прокладывать гидроизоляцию между черновым полом и утеплителем, чтобы влага из земли не отдавалась выше. В некоторых случаях можно ограничиться пароизоляционной мембраной, которая не будет пропускать испарения с земли в дом.
   
8. Гидроизоляцию необходимо заточить по возможности сплошного полотна, сделав надрыв на стенах на 15-20 см. Это необходимо для того, чтобы сделать своеобразный поддон, в котором теплоизоляционный материал будет безопасным. Если вы используете рулонный материал, например, бегун, перекосите его минимум на 5 см, а стыки соедините шириной 10 см. К деревянным лагам и стенам гидроизоляции прикрепить строительным степлером с шагом в 15-20 см.
9. В пространство между лагами положить или засыпать теплоизоляционный материал. Слой утеплителя не должен доходить до верха лаг на 2 см для создания вентиляционного зазора. Если изоляция слишком толстая, а зазор не получается, следует предъявлять встречный иск. Для этого через каждые 40 см прибейте рейки перпендикулярно лагам.
   
10. Поверх лаг (если остается вентиляционный зазор) уложить пароизоляцию или гидроизоляцию. Если делать встречный, то защитный слой должен располагаться под ним, то есть в любом случае он должен быть уложен на лаги.
11. Осталось только заново собрать номерной пол, и только после этого можно отрезать торчащий кусок нижнего гидроизоляционного слоя, зашедший в стены.

Этот способ описывает, как утеплить пол на даче, если строительство уже завершено, но лучше всего позаботиться о теплоизоляции еще во время проектирования дома.

Утепление полов над высоким погребом

Характер действий в этом случае ничем не отличается от предыдущего, за исключением того, что не нужно увеличивать высоту лаг, демонтировать поршневой настил и этапы работ выполнять в обратном порядке. Единственный нюанс – для утепления таким способом нельзя использовать сыпучие материалы – керамзит или древесные опилки.

Прогресс:

1. Оформить балки подпольного подполья и прикрепить к ним гидроизоляционный материал строительным степлером.
2. Подденьте рельсы или опорные стержни поперек балок через каждые 40 см. Если цоколь в доме очень сырой, то вместо деревянных брусков и реек лучше использовать оцинкованный профиль. Он не очень прочный, но и нагрузка на него будет небольшая – только вес теплоизоляции.
3. Если используете минеральную вату, нарежьте ее кусками на 2-3 см шире расстояния между лагами, чтобы при монтаже они вставали прожилками и держались плотно без дополнительной помощи. Если утеплять пол плитами, то приходится звать помощника – один из вас будет держать плиту под потолком, другой – выбирать удерживающие ее рейки.
4. Следующий слой – пароизоляционная мембрана. Его также следует прибить к балкам степлером.
5. Для защиты теплоизоляционного материала от грызунов и паразитов, между гидроизоляцией и черновой подстилкой проложена мелкая металлическая сетка.

Чем утеплить пол, каждый решает сам, но делать это необходимо в любом случае. Теплый пол на даче согреет зимой и подарит прохладу летом, снизит расходы на отопление и электроэнергию, станет залогом здоровья и комфорта жильцов.

Пробковая изоляция нашего фермерского дома

Среди инновационных — некоторые могут сказать странных — продуктов, которые мы испытываем на нашем фермерском доме в Даммерстоне, штат Вермонт, нет ничего более необычного, чем вспененная пробковая изоляция, которую мы в настоящее время устанавливаем в качестве внешнего жесткого слоя. изоляция. Как я упоминал в блоге прошлым летом, пробковая изоляция имеет большую историю.

Пробка? Ты наверное шутишь!

Впервые я узнал о расширенной пробковой изоляции много лет назад, когда исследовал чердак 19Дом эпохи 20-х годов в Брэттлборо. Я нашел жесткую изоляцию из картона, состоящую из пробки с гипсом с одной стороны. Он был изготовлен компанией Armstrong, которая в то время производила изделия из пробки, а сегодня является одним из ведущих мировых производителей напольных и потолочных изделий.

Оказывается, продукт был изобретен случайно в 1893 году в Нью-Йорке судостроителем Джоном Т. Смитом. Гранулы пробки, которые он использовал для наполнения спасательных кругов, засорились в большой жестяной воронке, и та соскользнула в угли костра, которым пропаривали дубовые посохи. Когда на следующее утро владелец магазина обнаружил жестяную воронку, он ожидал, что пробка сгорит, но вместо этого она расширилась, заполнив форму, и затвердела в твердый блок.

Смит экспериментировал с этим процессом и запатентовал его как Smith’s Consolidated Cork, лицензию на который он передал Армстронгу. Он использовался в течение нескольких десятилетий для изоляции зданий, особенно зданий-холодильников. Здание хранения яблок на исторической ферме Скотта в Даммерстоне, построенное в 1920-х или 30-х годах, утеплено этим продуктом.

Почему мне нравится пробка

Пробка — замечательный материал. Это внешняя кора вида дуба ( Quercus suber ), произрастающего в регионе Западного Средиземноморья. Эта толстая губчатая кора защищает деревья от огня. Его можно снимать каждые девять или десять лет, и он снова отрастает. Кору до сих пор собирают в Португалии, Испании, Алжире, Марокко, Тунисе, Франции, Италии и некоторых других странах, как и 2000 лет назад.

Пробка в основном используется для изготовления винных бутылок. Все мы знаем, что «пробки» выбиваются из коры очень простым способом. Остаточная пробка (около 65-70% материала) перерабатывается в гранулы, которые перерабатываются для самых разных целей.

Для изготовления пробковых напольных покрытий, напольных покрытий и уплотнителей гранулы склеиваются и нарезаются на тонкие слои. Пробка является отличным напольным материалом, потому что она мягкая (упругая) и поглощает звук. Вы часто найдете его в библиотеках, например, из-за его акустических свойств. Мои тетя и дядя установили пробковые полы в своем доме в Коннектикуте в 1951, и этот пол отлично держится более 60 лет спустя.

Пробка производится из экологически богатых лесов, которые поддерживают значительное биоразнообразие, включая находящуюся под угрозой исчезновения европейскую рысь.

Отказ от пеноизоляции

Основная причина, по которой я рад использовать пробковую изоляцию в нашем доме, заключается в том, что мне не нравятся некоторые химические вещества, используемые в обычной пеноизоляции. Экструдированный полистирол изготавливается с использованием пенообразователя ГФУ-134а, который является очень мощным парниковым газом, способствующим изменению климата, и почти все пенопластовые изоляционные материалы содержат опасные бромированные или хлорированные антипирены. Совсем недавно я писал об этих опасениях здесь.

Пробка, напротив, не содержит ничего, кроме пробки — ничего! Поскольку сегодня его производит компания Amorim Isolamentos, S.A., гранулы высыпают в большие чаны и нагревают с паром в автоклаве при температуре около 650°F в течение 20 минут. Под воздействием тепла гранулы расширяются примерно на 30% и высвобождается натуральное связующее вещество суберин, присутствующее в пробке. Нет никаких добавленных ингредиентов.

Разве пробка не является ограниченным ресурсом, или пробковая болезнь не существует?

Я получаю эти вопросы каждый раз, когда упоминаю пробку. Насколько я могу судить, это были слухи, пущенные компаниями, производящими синтетические пробки для бутылок для винодельческой промышленности, которые пытались отобрать долю рынка у натуральной пробки. Нет, насколько мне известно, гнили нет.

Пробка является ограниченным ресурсом, поэтому пробковая изоляция никогда не станет доминировать на рынке жесткой изоляции. Но ресурс не исчезает, и очевидно, что это возобновляемый ресурс.

Печальная часть этой истории заключается в том, что, поскольку синтетические пробки и винные бутылки с завинчивающимися крышками заменили традиционные пробки для бутылок из натуральной пробки, спрос на пробку упал. Мне сказали, что в некоторых частях западного Средиземноморья леса пробкового дуба вырубаются, а земля используется для других целей.

Доставка пробки в Вермонт из Португалии

Я признаю, что доставка пробки через океан — это существенный недостаток. В то время как морские перевозки очень энергоэффективны (намного более эффективны, чем перевозки по суше), используемое топливо — низкосортное дизельное топливо — очень грязное. Я боролся с этим, когда думал об использовании этого материала для нашего дома. Я ознакомился с анализом углеродного следа их материала, проведенным Amorim Isolamentos, и он не так уж плох.

В конце концов, я решил, что, опубликовав информацию об использовании этого материала, я помогу создать спрос, который поможет сохранить пробковые леса. Я не ожидаю, что США когда-либо станут огромным рынком сбыта, но для людей, которым нужны натуральные и быстро возобновляемые строительные материалы или которые имеют химическую чувствительность, пробка — это вариант, который можно рассмотреть. (Что касается химической чувствительности, следует позаботиться о том, чтобы не было чувствительности к запаху вспененной пробки, которая имеет несколько дымный запах — без сомнения, из-за нагревания.)

Использование пробковой изоляции

Мы устанавливаем пробку в качестве внешнего слоя изоляции на нашем фермерском доме. Воздушный барьер для значительно перестроенного дома начала 1800-х годов представляет собой полностью проклеенный и воздухонепроницаемый слой обшивки Zip. Внутри этого будет 7 1/2 дюйма изоляции полости. Снаружи обшивки находится 6-дюймовый слой пробки.

Ограждение здания сконструировано таким образом, что изоляционный слой, заполняющий полость, может высыхать внутри (если он намокнет), а пробка может высыхать снаружи.