Как утеплить бревенчатый дом снаружи своими руками: Страница не найдена – Блог о строительстве

Как правильно утеплить бревенчатый дом

0 votes

+

Голос за!

–

Голос против!

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
   • Конопатка бревенчатых стен
   • Устройство вентилируемого фасада
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри
   • Утепление потолка, крыши
   • Утепление стен бревенчатого дома
   • Утепление пола бревенчатого дома

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный.

Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли

, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Эковату.

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна.

Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Как правильно утеплить бревенчатый дом

0 votes

+

Голос за!

–

Голос против!

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
   • Конопатка бревенчатых стен
   • Устройство вентилируемого фасада
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри
   • Утепление потолка, крыши
   • Утепление стен бревенчатого дома
   • Утепление пола бревенчатого дома

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Эковату.

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Как утеплить деревянный дом – ПроСтройматериалы

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

1. Отлично сохраняет тепло.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

• необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Обладает звукоизоляцией.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

• отсутствие паропропускных способностей;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
• пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
2. Выдерживает большие механические воздействия.
3. Влагу не впитывает вовсе.
4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

• со стороны комнаты;
• со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Пол

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.


Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
2. Удалить старое декоративное покрытие.
3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
4. Закрыть все щели.
5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы.  Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

• начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
• каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
• стыки фиксируются скотчем;
• сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

• сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
• привинчиваем элементы;
• проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

1. Начинаем работу снизу.
2. Делаем вертикальные полосы.
3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
4. Стыки проклеиваем скотчем.
5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

• полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
• детали фиксировать к элементам обрешетки;
• выбирать сухую погоду;
• выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.



Источник: https://1pofasadu.ru/uteplenie/kak-uteplit-staryj-derevyannyj-dom.html

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Каждый год растет популярность у деревянных домов, связанная со скоростью возведения такого строения и легкостью проведения строительных мероприятий. Такие дома обладают отличным теплоизоляционными характеристиками. Но нельзя забывать про наш суровый климат, в связи с чем необходимость утепления деревянных домов стоит остро. Как правильно утеплять деревянный дом снаружи своими руками, какими материалами, их особенности и недостатки в нашей статье.

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Посмотрите видео для закрепления материала по утеплению деревянного дома. Здесь подробно показан процесс утепления дома.

Источник: https://bibliostroy.ru/exterior-finish/kak-uteplit-derevyannyj-dom-snaruzhi/

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками — Лучшие фасады частных домов

Часто встречаются ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, такую, как удержание тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет кроме того ещё несколько плюсов: стена постройки обретает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружное утепление дома имеет несколько преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно, же, сохранения тепла. Такой вид утепления препятствует резкому понижению температуры. Стена, укреплённая снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
2. В отличии от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют зоны, в которых нет тепла, так называемые «мостики холода» так как при таком виде утепления есть возможность произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыкания перекрытия к наружным стенам.
3. Также наружное утепление препятствует проникновению влаги в стенах дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Такой процесс утепления деревянных домов довольно сложный и трудоёмкий.

Способы утепления

Существуют несколько типов утепления:

1. Изолятор крепится на стену при помощи клеящегося раствора.
2. Вентиляция фасада. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, происходит монтаж ветрозащитника, после на каркас идёт установка обшивки сайдингом или прочим материалом.
3. Трёхслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепят раствором, монтируют внешнюю стену в один кирпич, при этом соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала есть свои тонкости в исполнении. Не следует исключать, что на рынке утеплительных товаров существуют комбинированные изоляционные материалы или же такие материалы, для которых нужно придерживаться собственно разработанной технологии.

Какой материал лучше?

Существует несколько типов материалов для теплоизоляции и прежде чем определиться каким утеплителем будет лучше воспользоваться именно вам, нужно ознакомиться с их характеристиками. Итак, разберемся чем же можно утеплить стены деревянного сооружения.

Минеральная вата

Самый распространённый материал. Имеет волокнистую структуру, которая образуется в результате распыления расплавленного стекла, горных пород, шлака.

К преимуществам утепления минватой можно отнести хорошую пропускную способность, жаростойкость, высокий показатель устойчивости, гарантирует защиту от шума, высокий срок службы.

Но у такого вида утеплителя есть существенной недостаток – минеральная вата может выделять фенол, опасный для человека.

Ветрозащитные плиты Изоплат

Изоплат – это древесно-волокнистая плита, изготовленная из фибры хвойных пород деревьев без добавления химических составляющих и клея. Такие плиты натуральны и эффективны как само дерево. По теплоизоляционным свойствам 12 мм плиты = 44 мм массива дерева. Плиты выпускаются различной толщины. Кроме отличных утеплительных свойств они обеспечивают дополнительную звукоизоляцию.

Преимущество Изоплат заключается в том, что материал не деформируется со временем, не сминается и не рвется. Кроме того, являясь «дышащим» материалом, Изоплат защищает стены от грибка и плесени.

Монтаж плит произвести очень легко – прижать к стене и прибить гвоздями. Сверху – вентилируемый фасад. Такое утепление деревянного дома можно легко сделать своими руками без привлечения специалистов.

Пенополиуретан

Разновидность пластмасс, наполненных газом. Имеет ячеистую структуру и наполнен углекислым газом, воздухом или другими газами.

Преимущества ППУ – высокя теплопроводность и паропроницаемость, наличие высоких гидроизолирующих свойств, высокая безопасность, не токсичность. К минусам можно отнести низкую пожароустойчивость. Также материал довольно дорогой и стареет со временем, что плохо сказывается на его теплоизолирующих свойствах.

Базальтовые плиты

Способ изготовления – расплав горных пород. Преимущества – высокая паропроницаемость, наличие водоотталкивающих свойств, химическая и биологическая устойчивость, звукоизоляция.

Большим плюсом является безвредность. Такой утеплитель экологически чист. К минусам относится разве что высокая стоимость.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, как и пенополиуретан. Получается из полистирола и его производных. Такой материал является паронипроницаемым, хорошо поглощает воду, биологически устойчив, большой эксплуатационный срок. Это, безусловно, плюсы.

Из минусов – легко воспламеняемость, что делает его достаточно опасным материалом.

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Имеет ячеистую структуру т. к. ячейки изолированы, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что безусловно является его плюсом.

Так же утепление пенопластом дает хорошую звукоизоляцию, отсутствует необходимость в дополнительной гидроизоляции, лёгкость монтажа и долговечность.

Как и у всех материалов у пенопласта есть и минусы: он небезопасен т.к. при горении выделяются едкие вещества, имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала стоит обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность. К выбору материала для утепления стоит подходить ответственно, изучить всего плюсы и минусы. Предпочтение стоит отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам.

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибивают бруски из дерева размером 50х50 мм, учитывайте, что расстояние должно быть не больше и не меньше 580 мм обеспечения. Материал нужно уложить так, чтобы между стеной и брусками не возникало зазоров.

Следующий этап — обеспечение пароизоляции. Для этого применяется фольга из алюминия, полиэтиленовая плёнка или плёнка-пароизолятор. Нужда в пароизоляции отпадает, если дом из бруса круглой формы.

Когда плоскость гладкая, то набивают рейки, на которые монтируют слой пароизоляции. Нужно учитывать, что между рейками снизу и сверху должно быть устьице 20 см в диаметре для вентиляции. Места крепежа материала для пароизоляции заклеивают липкой лентой, дабы защитить от попадания влаги.

За этапом пароизоляции идёт этап теплоизоляции. Материал нужно установить так, чтобы между каркасными досками не оставалось щелей и зазоров. Материал укладывают в два слоя по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединой второго.

Для второстепенного слоя теплоизоляции бруски прибиваются поперёк стены, перпендикулярно главному ряду каркаса.

Далее – гидроизоляция. Гидроизолирующая плёнка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду. Гидроизоляционная прослойка накладывается на слой теплоизолятора. Её прибивают гвоздями к каркасу.

Следом – этап установки второстепенного слоя каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционной прослойки) набивают рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Установку последующего слоя каркаса производят для свободного перемещения воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой, чтобы попавшая на слой гидроизоляции влага просушивалась.

Образовавшееся внизу пространство обязательно закрывают плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдинг, вагонка, фасадные панели и другие). Следует учитывать, что толщина стен увеличится на 20-25 см и соответственно нужно продумать защиту утеплителя со стороны оконных проёмов.

Источник: https://luchiefasady.ru/uteplit-derevyannyiy-dom-snaruzhi-svoimi-rukami.html

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами.

 Давайте рассмотрим самые частые из них.  

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять.

Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.
При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до. 

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.
Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака». Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах. 

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим.

На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.

    

2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.). 
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями. 

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы.

Так что же выбрать для фасадного утепления? 
Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.
Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября.

Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России.

На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

Источник: https://7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html

Правильное утепление деревянного дома: технологии, используемые материалы, правила

Из этой статьи вы узнаете:

• По каким правилам следует утеплять деревянный дом
• Как правильно утеплить деревянный дом снаружи
• Как сделать наружное утепление деревянного дома с помощью минваты
• Как правильно проводить утепление стен внутри деревянного дома
• Как утеплить полы в деревянном доме
• Как произвести утепление потолка и пола в деревянном доме

Допустим, вы живете в деревянном доме в Москве. Постоянно или временно – это не важно. Но, как и большинство из нас, обитателей средней полосы России, вы понимаете, что зимние холода требуют дополнительного утепления деревянного дома.

Для решения этой задачи необходимо определиться, какой из вариантов избрать – крепить материал на стены снаружи или внутри дома. Статистика подсказывает, что большинство владельцев частных домов останавливаются на внешнем утеплении. И они правы, так как этот способ действительно обеспечивает наилучший результат.

Но в настоящей статье мы рассмотрим оба подхода к утеплению деревянного дома.

Общие правила, как правильно сделать утепление деревянного дома

Жить в доме из дерева, безусловно, более экологично, уютно и комфортно, чем в пяти- или одиннадцатиэтажке из кирпича и бетона. В деревянном доме стены дышат, да и тепло сохраняют значительно лучше, чем кирпич. Но при наших морозах толщины стен не всегда хватает. И тогда необходимо озадачиться утеплением дома: наружным, внутренним или комбинированным.

В дополнение к этому, чтобы теплоизолирующий слой не потерял своих свойств из-за конденсата и намокания, между ним и стеной закладывают пароизоляцию при наружном утеплении. В варианте внутреннего утепления ее помещают между теплоизолятором и внутренней обшивкой. Ведь если без пароизоляционной пленки поставить теплоизоляцию, то последняя очень быстро придет в негодность.

Наружное утепление дома из дерева

Для качественного утепления деревянного дома снаружи необходимо предварительно обработать стены антисептиками с целью предотвращения заражения древесины грибковыми спорами, гнилью, насекомыми – древоточцами. Кроме того, для снижения риска возгорания и улучшения противопожарных характеристик стройматериалов производится обработка антипиренами.

Устраняем щели, отверстия, зазоры между брусами (если имеем дело с брусовым домом) или в сэндвич-панелях (если речь идет о «каркаснике»). Для этого применяем джутовое волокно или герметики. Далее, выполняем обрешетку: саморезами на поверхности стен закрепляем бруски 50×50 мм или 50×100 мм.

Размер выбираем с учетом того, сколько слоев теплоизолятора планируется устанавливать. Монтаж обрешетки выполняется посредством крепления направляющих в горизонтальном или вертикальном положении с шагом на 1 см менее ширины теплоизоляционного материала, чтобы последний можно было уложить плотнее.

Далее, поверх обрешетки надо зафиксировать пароизоляционную пленку. Самый лучший ее вариант – диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана. В качестве примера предлагаем рассмотреть Ондутис A100, A120 или SA130. Эта мембрана предназначена для пропускания воздуха из помещения наружу, но в то же время она будет препятствовать всасыванию влаги в утеплитель, тем самым сохраняя его изолирующие качества.

Указанная пленка (мембрана) закрепляется на обрешетке строительным степлером. После этого между брусками вставляются теплоизолирующие плиты, которые дополнительно фиксируются зонтичными дюбелями к наружным стенам дома. На теплоизолирующий слой тоже надо установить пленку с функцией гидроизоляции. Она защитит его от влаги, которая может проникнуть через обшивку.

Кроме того, эта пленка обладает способностью малые объемы конденсата, образовавшиеся в утеплителе, отводить наружу.

Последний этап наружного утепления деревянного дома – монтаж реек для крепления облицовочного материала. По сути, они выполняют не только роль каркаса, но и обеспечивают небольшой вентиляционный зазор, чтобы проветривание теплоизолятора было эффективным. В качестве материала для облицовки чаще выбирают блок-хаус, вагонку, сайдинг.

Внутреннее утепление дома из дерева

Вряд ли вы примете решение об утеплении деревянного дома изнутри. Это непрактично по ряду причин: во-первых, это может повлиять на микроклимат внутри помещения, повышая его влажность; во-вторых, существенно сокращается жилая площадь; и наконец, это потребует определенных хлопот по уборке дома, как после ремонта. И всё же если вы настроены утеплять дом изнутри, не забудьте установить пароизоляционную мембрану между теплоизоляционным слоем и внутренней облицовкой.

Деревянные дома каркасного типа можно дополнительно утеплить по внутренним поверхностям стен. Для этого в качестве пароизолирующего барьера часто применяют пленку фирмы «Ондутис» RS, B (R70).

А вот проводить утепление деревянного дома из бруса или бревна изнутри все-таки не рекомендуется.

Изоляционные материалы для утепления домов

Одним из самых популярных видов теплоизолятора для домов из дерева является минеральная (базальтовая) вата или стекловолокно. Это достаточно экологичный, эффективно сохраняющий тепло тип утеплителя, который можно использовать для облицовки стен как снаружи, так и изнутри. Форма выпуска – в плитах и рулонах.

В строительной практике не принято при утеплении стен деревянного дома использовать пенопласт и пенополистирол.

Эти материалы могут создавать внутри дома эффект термоса, так как они, обладая выраженной влаго- и паронепроницаемостью, блокируют полноценный обмен воздуха между внутренним пространством дома и внешней средой.

Более того, если минеральная вата – материал абсолютно негорючий, то утеплители, изготовленные из полимеров, при нагревании выделяют вредные вещества, а при очень высоких температурах плавятся с выделением густого отравляющего дыма.

Надо отметить, что в отличие от домов из кирпича, пенобетона, бетона деревянные дома лучше удерживают тепло. Поэтому необходимость в их утеплении возникает реже. Но в областях и регионах, где зимние температуры опускаются ниже отметки -20 градусов, деревянные дома желательно утеплять минеральной ватой – материалом с низкой теплопроводностью и высокой влагопроницаемостью.

Долгую жизнь теплоизолятору из минваты обеспечит пароизолирующая пленка, которая закладывается в утеплительный «пирог» и предотвращает образование конденсата и намокание изолирующего слоя, но умеренно пропускает воздух, что помогает избежать парникового эффекта.

В итоге деревянный дом станет не просто теплее и экономичнее, но, особенно когда начинается сезон отопления, условия внутри дома сохранятся более физиологичными.

Источник: https://myremontnow.ru/blog/pravilnoe-uteplenie-derevyannogo-doma/

Материалы, рекомендации, схема монтажа при утепление деревянного дома снаружи

Деревянный дом привлекает многих собственников благодаря способности «дышать» и хорошим теплоизоляционным свойствам. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно, когда наступает суровая зима.

Кроме этого, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет уменьшить счета на отопление и увеличить продолжительность жизни дерева. Тогда встает вопрос – каким образом провести утепление деревянного дома снаружи качественно и правильно.

Особенности наружного утепления

Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта утепление фасада деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
• теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
• использовать паро- и гидроизоляционный слой по обе стороны утепляющего материала;
• чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
• обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.

Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота монтажа;
• негорючесть;
• продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

• им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
• высокая цена на изделия;
• маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
• его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: гидроизоляционные материалы укладываются в соответствии с инструкцией.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-derevyannogo-doma.html

Утепление деревянного дома – пошаговая инструкция, как утеплить снаружи и внутри.

Обзор лучших материалов для утепления!

Самая важная задача при возведении нового дома – продумать до мелочей утепление помещения так, чтобы холода не мучили даже в самые стойкие морозы. Это относится даже к тем домам, которые строятся исключительно из дерева, потому что в ином случае можно забыть о долговечности бруса. Следовательно необходимо выбрать лучшее утепление для деревянного дома снаружи.

Специфика материала

Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.

Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.

Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.

После утепления дома, нужно обязательно выполнить правильный выбор кондиционеров с функцией климатического параметра.

Второй фактор говорит о том, что перед утеплением стены следует обработать антисептиком в несколько слоев, чтобы на дереве не поселились микроорганизмы, которые также губительно сказываются на качестве и срок службы.

Как утеплить дом

Разберем как лучше утеплять деревянный дом изнутри и снаружи. Утепление внутреннее подразумевает слой теплоизоляции с жилой стороны стен, который вследствие закрывается слоем из гипсокартона или вагонки, а также любым другим материалом для отделки.

При наружном утеплении слой теплоизоляции укладывается с внешней стороны дома, то есть с улицы. Поверх слоя утепления покрывается специальная пленка и также внешний  отделочный слой.

Первый вариант выбирается обычно в силу сохранения внешнего деревянного вида дома, если есть желание оставить брус в нетронутом виде. Однако такой выбор чреват рядом недостатков – значительно уменьшается полезная жилая площадь, возможно появление сырости и дерево снаружи становится более подверженным разрушению из-за постоянных перепадов температуры окружающей среды.

Следовательно наилучшим вариантом становится внешнее утепление стен, когда достигаются многие преимущества – экономится много жилой площади, ввиду утепления стены будут сохранять постоянно температуру выше нуля, что несомненно предотвратит появление сырости внутри помещения, а также плесени, более того сохраняется декоративный вид бруса внутри дома.

Общий вид утепления

Первым делом важно отметить, что внешний фасад должен иметь превосходную вентиляцию, которая предотвратит появление сырости в слое утеплителя, следовательно каркас будет иметь вид пирога, состоящего из самого бруса – несущей конструкции, каркаса для теплоизоляционного материала, слоя утеплителя, специальной пленки, слоя под отделку и самой отделки.

Обрешетка, которая кладется перед отделкой будет служить как раз таки вышеупомянутой вентиляцией, которая не даст сохранять влагу внутри сэндвича.

Выбор материалов для утепления деревянного дома

Это очень важный пункт, который отвечает за будущее тепло внутри дома, а также за срок его службы. Основные материалы, используемые в качестве утеплителя – различные виды ваты и пенопласта.

Если выбрать минеральную вату, то обретаются преимущества – легкость монтажа и доступность, не горючесть данного материала, паропроницаемость как у дерева, высокие свойства звукового и тепло-барьера. Однако такая вата отлично впитывает влагу, значит в слое утепления обязательно должна присутствовать специальная пленка.

Можно также выбрать различные виды полимерного утепления, но он не слишком подходит для таких решений вкупе с деревянными постройками.

Пенопласт мало паропроницаем, следовательно высока вероятность появления влаги в слоях утеплителя, что также может привести к появлению плесени и грибков.

Методы утепления

Способов утепления деревянного дома достаточно много, однако широко известны лишь некоторые из них, которые оправданы временем и многими людьми. Например, минеральная вата может укладываться как при помощи каркаса из деревянного бруса, так и при помощи кронштейнов, которые закрепляются на стене дома.

И тот, и другой вариант по своему хороши, а какой именно выбрать решать только вам, так как каждый подразумевает свои финансовые и траты времени, а также подходы для утепления дома.

Для более подробного ознакомления с методами изоляции можно ознакомиться на фото утепления деревянных домов. Внимательно изучите каждый подход и выберите тот, который больше всего вам подходит.

Для примера, технология и подробная инструкция для утепления своими руками деревянного дома при помощи минеральной ваты и каркаса заключается всего в 7 простых шагах, в то время как использование кронштейнов займет немного больше этапов, а следовательно и времени, и сил, поэтому выбор здесь очень важен.

Если прибегнуть к грамотному подходу к этому делу, то внешнее утепление прослужит вам десятки лет уютом, теплом и высоким уровнем комфорта.

Фото утепления деревянного дома

Также рекомендуем просмотреть:
Пожалуйста, сделайте репост

Источник: https://mirstrojka.ru/uteplenie-derevyannogo-doma/

Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи своими руками?

В процессе строительства частного жилого дома крайне важно, чтобы застройщик и сам собственник строящегося объекта, уделили повышенное внимание проблеме теплоизолирования постройки. Надежное утепление деревянного дома снаружи позволит комфортно проживать в своем доме даже в зимнюю стужу.

Нужно знать, что у построек данного типа есть свои особенности, которые необходимо учесть при обустройстве утепления. Они напрямую связаны с качествами натурального строительного материала.

Если не принять эти нюансы во внимание, стены срубного дома или строения из бруса могут утратить свою долговечность.

Именно поэтому наружное утепление деревянного дома должно производиться с особой тщательностью и повышенным вниманием к совместимости материалов.

«Пирог» стены

Прежде чем приступить к процессу наружного утепления деревянного жилого дома, следует основательно изучить состав стен. Только после этого можно будет приступить к подбору материалов, необходимых для работ.

Согласно технологии фасадной теплоизоляции дома из дерева должны присутствовать следующие слои:

1. Отделка снаружи предназначена для защиты более глубоких слоев от негативного влияния внешних погодных факторов, включая перепады температур и воздействие избыточной влаги. Для ее выполнения могут применяться различные виды материалов, такие как декоративный и облицовочный отделочный камень, фасадная штукатурка, сайдинг и другие, соответствующие вашим личным предпочтениям и вкусам.
2. Гидроизолирующую мембрану обычно располагают под слоем наружной обшивки или отделки поверхности стены. Ее основная задача — оградить утеплитель от влаги. Мембранный материал не препятствует выводу паров влаги во внешнюю среду, но способен не дать ей впитаться внутрь теплоизолятора.
3. Утепляющий материал — одно из важнейших составляющих всей конструкции. Его укладку осуществляют между несущим каркасом под отделку. Брус или профиль нужно устанавливать вертикально с горизонтальными перемычками, которые устранят усадку теплоизолятора.
4. Пароизоляционный материал при утеплении деревянных стен не рекомендуется устанавливать под утеплитель.
5. Отделка стен является завершающим слоем «пирога» утепления. Поверхность можно обшить деревянной вагонкой, доской, сайдингом или другими материалами, стойкими к ультрафиолету.

Лучшие утеплители для деревянного дома

При  выборе утепляющих материалов на полках строительных магазинов сделать выбор представляется непростой задачей. В случае с деревянным домом, как старой постройки, так и вновь возводимым, лучший вариант — это минеральная вата. Ее особенность состоит в том, что она дышит, и это позволяет продлить срок службы древесины.

При проведении наружного утепления стен деревянной постройки с применением минеральной ваты понижается уровень пожароопасности, поскольку среди свойств материала есть неподверженность возгоранию. Данное ценное качество выгодно отличает минвату от вспененного полистирола и пенопласта.

При теплоизоляции наружных стен деревянного дома минеральной ватой будет осуществляться эффективный воздухообмен с внешней средой. Таким образом, при ее укладке вам не потребуется дополнительно обустраивать вентиляцию, поскольку при подборе подходящего отделочного материала (паропроницаемой штукатурки, грунтовки и краски) стены будут продолжать «дышать». Важно внимательно выбирать финишные отделочные материалы, чтобы не испортить всю работу на завершающей стадии.

Данный теплоизоляционный материал в домах из дерева используется для отделки поверхности стен и пространства кровли. Из-за хорошего уровня шумоизоляции утеплять минеральной ватой рекомендуется как межэтажное перекрытие так и конструкции перекрытий чердака. Высокая эффективность достигается путем теплоизоляции крыши. Осуществить утепление стен дома, возведенного из природной древесины, можно путем использования различных видов материала.

Каменная вата

Наиболее распространенным вариантом считается базальтовая разновидность, которая может выпускаться в форме плит. Их отличительная особенность — наиболее высокий уровень жесткости, в сравнении с остальными разновидностями минваты.

Данный тип утеплителя очень удобен в работе.

Стекловата

Форма выпуска — маты или рулоны. Уровень жесткости данного типа материала ниже. Основным недостатком считаются неудобства, возникающие во время монтажа. Стеклянные волокна очень тонкие и легкие, из-за чего могут проникать с воздухом внутрь легких, на поверхность кожи и вызывать кашель и заметный зуд.

Если вы решили использовать для утепления деревянного дома именно этот тип материала, потребуется подготовить защитный комплект, включающий в себя малярный костюм с капюшоном, респиратор и плотные прорезиненные перчатки.

Шлаковата

Отличается привлекательной низкой ценой, но на этом ее преимущества заканчиваются. Данная разновидность утеплителя не относится к рекомендуемым вариантам. Сырьем для изготовления материала служат промышленные отходы. Шлаковата низкого качества или контрафактного производства может представлять реальную угрозу здоровью всех жильцов дома, так как в ней может быть повышено содержание вредных веществ.

Такой теплоизолятор может быть приобретен лишь в том случае, если его реализацией занимается проверенный поставщик, который сможет поручиться за качество товара.

Эковата

Материалом для производства данного типа утеплителя служит обыкновенная макулатура и отходы бумажного производства. 80% теплоизолятора составляет целлюлоза. Для улучшения характеристик исходного сырья его смешивают с антипиреновыми и антисептическими добавками.

Если вы выберете этот утеплитель для своего дома, то никогда не столкнетесь с проблемой образования конденсата. Помимо этого, он обладает высокими звукоизолирующими свойствами и не выделяет вредных соединений в окружающую среду.

Наличие в составе специальных добавок гарантирует непривлекательность эковаты для насекомых и вредных грызунов.

Упоминая об отрицательных качествах эковаты, нельзя не обратить внимание на особенности ее монтажа. Для качественной укладки понадобится профессиональное пневматическое оборудование, которое отличается высокой стоимостью и потребует от вас специальных умений и знаний. Значит, для утепления эковатой придется потратить финансы и время на поиск грамотных специалистов в данной области.

Особенности расчёта толщины

Расчет необходимой толщины утепляющего слоя является важным моментом планирования работ. Данный показатель будет зависеть от толщины основных стен здания и особенностей климата в регионе проживания. Кроме того, данное свойство материала повлияет на особенности конструкции каркаса, поскольку нужно будет рассчитать расстояние от направляющих внешней отделки до стен дома.

Эти расчеты можно произвести и самостоятельно, с учетом применения определенной расчетной методики это будет не трудно. Ее особенность состоит в том, что многослойная теплоизолирующая конструкция стены должна соответствовать по показателю сопротивления теплопередаче хотя бы минимальному критерию для конкретной климатической зоны. Обычно он составляет не менее 100 миллиметров.

ВНИМАНИЕ! Важно знать, что под стеной понимается не только деревянное основание, но также внутренний отделочный слой, материал теплоизоляции и внешняя фасадная отделка. Каждый из указанных слоев обладает собственными критериями термосопротивления, которые тоже подлежат расчёту.

Пошаговое утепление деревянного дома

Перед выполнением любых видов наружных работ древесину нужно обработать специальными огне-биозащитными средствами. Это особенно важно в том случае, если утепляющая конструкция по завершении работ будет скрыта от глаз собственника. Технологии по монтажу утепления нужно четко придерживаться, даже если все работы вы делаете исключительно своими руками.

Если же вы решили доверить столь ответственный процесс профессиональным рабочим, стоит время от времени контролировать правильный ход работ. Нередко встречаются случаи, когда наемные специалисты стараются форсировать сдачу объекта и делают утепление с улицы «спустя рукава». Некачественная теплоизоляция может явиться причиной преждевременного износа всей конструкции.

Подготовка основания к утеплению

Работы по подготовке поверхности к укладке утеплителя состоят в следующем:

1. Тщательное очищение от любых загрязнений, удаление пятен, следов жизнедеятельности насекомых и борьба с имеющейся плесенью.
2. Полное удаление предыдущего декоративного отделочного слоя.
3. Снятие всех подвесных конструктивных элементов (водостоки, система кондиционирования и т.п.), которые могут создавать препятствия производству дальнейших работ.
4. Качественная заделка крупных щелей и мелких трещин древесины.
5. Покрытие всех деревянных элементов конструкции специальными составами для защиты. К ним относятся пропитки и мастики, обладающие свойствами антисептика. Эти мероприятия позволят основательно продлить эксплуатационный срок стен и здания в целом.

Источник: https://ProUteplenie.com/steny/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi

Чем утеплить деревянный дом снаружи: не сложно и не дорого

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Как и чем утеплить дом снаружи

Автор На чтение 8 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано 26. 10.2021

В настоящее время утепление дома снаружи практически всегда является необходимостью. Это позволяет зимой сохранить тепло в доме, а летом не дать жаре проникнуть внутрь помещения. Утеплить фасад можно с помощью самых разнообразных материалов.

Утепление дома является необходимой мерой для сохранения тепла.

При этом есть два варианта проведения работ: пригласить специалистов, которые работают в данной области строительства, или произвести весь комплекс работ самостоятельно. Утепление дома снаружи своими руками — куда более выгодный вариант. Причем это касается в первую очередь материальной стороны вопроса. На самом деле утепление фасада дома снаружи подразумевает несколько вариантов того, как это можно сделать. Уместен вопрос, как правильно утеплить дом снаружи.

Об этом и стоит поговорить более подробно. Далее будут рассматриваться два материала, которые сегодня являются самыми популярными для утепления дома снаружи. При этом будут рассмотрены два основных метода установки, которые зависят от материала отделки фасада дома.

Однако, как и любой монтаж, данный процесс требует инструментов:

• рулетка;
• шуруповерт;
• ножовка;
• степлер;
• нож.

Содержание

1. Утепление при использовании штукатурки
2. Некоторые особенности
3. Утепление фасада дома снаружи своими руками при использовании сайдинга
4. Дополнительные варианты
5. Подведение итогов изложенного

Утепление при использовании штукатурки

Схема утепления с использованием штукатурки.

Чаще всего обычные деревянные и каменные дома утепляют с помощью минеральной ваты и пенопласта. Это одни из самых недорогих материалов, которые представлены на современном рынке. С ними работать достаточно легко и удобно. Если речь идет об оштукатуривании фасада дома, то его утепление происходит по примитивной технологии. Причем снаружи в данном случае производить утепление обязательно.

Здесь утепление фасада дома должно производиться в соответствии с правилами и в определенной последовательности. Для начала, если речь идет о работе с пенопластом в качестве утеплителя, стену необходимо выровнять. На любой стене снаружи могут иметься многочисленные дефекты. От них обязательно необходимо избавляться. Если дом деревянный, то обязательно производится шлифовка стены, так как здесь могут присутствовать различные сучки или другие дефекты.

Некоторые особенности

Варианты утепления кирпичного дома.

Если речь идет о кирпичном доме, то его также стоит обработать снаружи. В противном случае утеплитель попросту не ляжет на стену. Итак, пенопласт является достаточно хрупким материалом, поэтому появление дефектов на стене может спровоцировать его поломку. Если говорить о минеральной вате, то в данном случае чаще всего используются для утепления жесткие плиты. Они достаточно пластичны, поэтому неровности поверхности не окажут на них никакого влияния.

Для крепления утеплителя в любом случае будет использоваться клей. Сегодня на рынке представлено множество моделей клея, которые предназначены специально для этих целей. Итак, клей наносится не на сам утеплитель, а на стену. При этом его должно быть достаточно много, чтобы материал с ней схватился как можно быстрее. Здесь технология практически ничем не различается. Как в случае с минеральной ватой, так и в случае с пенопластом, все работы будут проводиться одинаково.

Разумеется, зачастую клея для крепления утеплителя снаружи фасада дома бывает недостаточно. Если был выбран некачественный вариант, то он прослужит недолго. В данном случае стоит предусмотреть дополнительные крепления. Это касается и пенопласта и минеральной ваты. Для этих целей могут быть использованы обычные гвозди с молотком, если речь идет о деревянном фасаде дома. В том случае, если дом сделан из другого материала, лучше всего использовать саморезы. С их помощью и производится крепление утеплителя по всему периметру.

Крепить нужно начинать с середины листа, а затем производить те же самые действия по углам. При этом можно в одной точке соединять сразу несколько панелей утеплителя, так как они могут располагаться внахлест для исключения появления мостиков холода. Разумеется, внахлест может располагаться только минеральная вата. Начинать крепить листы необходимо с самого нижнего ряда.

Здесь предварительно нужно установить стартовую планку. Ее выравнивают по горизонтали, чтобы первый ряд утеплителя ложился ровно. Это не вызовет проблем с обустройством последующих рядов. Для выравнивания планки стоит использовать уровень.

Схема утепления деревянного дома

В данном случае подойдет самый обыкновенный водяной. Итак, фасад дома снаружи уже отделан утеплителем. Теперь остается только заделать все щели, которые могут образоваться между пластами. С минеральной ватой все гораздо проще. Если она уложена правильно, то таковых не должно оставаться. Однако все стыки все же стоит проклеить с помощью металлизированной ленты. Она позволит защитить дом от источников холода. После этого можно уже начинать заниматься дальнейшей отделкой здания.

Если говорить о пенопласте, то здесь подобных щелей может оказаться куда больше, чем в случае с минеральной ватой. Здесь могут образовываться достаточно крупные щели, которые обязательно необходимо устранять. Для этого можно использовать монтажную пену. При этом в крупные щели предварительно нужно установить обрезки пенопласта. После этого также следует все стыки проклеить специальной лентой. Разумеется, дальше идет монтаж гидроизоляции, а только после этого можно приступать к дальнейшей отделке дома снаружи. Фасад может быть отделан различными материалами. В первую очередь здесь речь идет о штукатурке.

Утепление фасада дома снаружи своими руками при использовании сайдинга

Схема монтажа обрешетки, утеплителя и сайдинга

Каждый знает, что при отделке дома снаружи (фасады) чаще всего используется именно сайдинг, как один из самых недорогих и практичных материалов, представленных на рынке. Здесь изначально требуется установка обрешетки, а только после этого производится монтаж самих панелей утеплителя. Здесь речь может идти о минеральной вате и пенопласте. В данном случае создается вентилируемый фасад, который делается в соответствии с определенной технологией.

Разумеется, сначала нужно сделать обрешетку, на которую и будут крепиться утеплитель и панели сайдинга. В данном случае все ее элементы могут располагаться вертикально. При этом достаточно важно, чтобы расстояние между ними соответствовало размерам панелей утеплителя. К этому значению стоит прибавить несколько сантиметров. Это и будет окончательный результат.

Будет намного проще монтировать пласты утеплителя, так как расстояние между элементами обрешетки это позволяет сделать. При этом стена должна намазываться клеем, а к ней крепиться сам утеплитель. Очень важно уделить внимание предварительной очистке стены, которая может не позволить крепить утеплитель на нее. Здесь не должно быть лишних выступов и шероховатостей.

Монтаж стартовой планки

При необходимости для обработки пенопластом стену стоит покрыть шпаклевкой и грунтовкой. Здесь не стоит забывать о пароизоляции. Она укладывается между утеплителем и стеной здания. В качестве пароизолятора может выступать обычная полиэтиленовая пленка, но она должна быть достаточно прочной, чтобы при монтаже ее невозможно было испортить.

Теперь производится монтаж самого утеплителя. Применяется та же самая технология, которая использовалась ранее. При этом очень важно установить стартовую планку. В данном случае укладка утеплителя будет производиться значительно проще благодаря обрешетке, которая была смонтирована ранее.

Стартовая планка чаще всего делается из профиля.

На нее и устанавливается первый ряд утеплителя. Она выравнивается по горизонтали с помощью уровня. Как уже отмечалось ранее, здесь подходит именно классический водяной уровень для проведения работ. После того как весь утеплитель уложен и прикреплен, нужно задуматься о гидроизоляции. В данном случае можно использовать различного рода полиэтиленовые пленки. Она укладывается внахлест. При этом ее листы крепятся друг к другу с помощью алюминиевого скотча.

Дополнительные варианты

Таблица свойств гидроизоляции под утеплитель.

В качестве гидроизоляции можно использовать и другие материалы. Это может быть обыкновенный рубероид или другие рулонные материалы. В некоторых случаях можно применить специальные мембранные материалы, которые сделают поверхность дышащей. При этом между обрешеткой и утеплителем остается некий зазор, который и будет служить для вентиляции фасада здания. Такие фасады называются вентилируемыми. Они нашли самое широкое распространение в современном мире. Это способствует постоянной циркуляции воздуха по фасаду, значит, на нем не будет образовываться плесени и грибка.

После того как утеплитель уложен на свое законное место и прикреплен, можно приступать к дальнейшим работам, связанным с облицовкой. Кстати, речь может идти не только об использовании сайдинга. На такую обрешетку можно монтировать и профилированные листы, вагонку. Эти материалы достаточно органично вписываются в любой окружающий интерьер, делая его красивым и уникальным.

Подведение итогов изложенного

Таким образом, сегодня утепление фасада дома снаружи своими руками произвести не так уж и сложно. Самое главное, нужно четко следовать технологии, которая описана выше. В этом случае утеплитель прослужит долгие годы, а сам фасад будет радовать не только глаз, а станет создавать ощущение уюта и тепла в доме.

технология и специфические особенности утепления

На сегодняшний день многие из нас мечтают жить в собственном красивом доме. Вот только чтобы времяпрепровождение в нем было максимально уютным, его нужно хорошо обустроить. Комфорт проживания в любом доме зависит от качества теплоизоляции. Особенно это касается строений из деревянного бруса. Однако чтобы утепление бревенчатого дома снаружи, своими руками сделанное, получилось качественным, необходимо учитывать особенности дерева. Если этого не сделать, то теплоизоляция и стены прослужат недолго. Кроме того, в процессе работ необходимо придерживаться определенной инструкции и соблюдать технику безопасности.

Общая информация об утеплении

Чтобы добиться хорошей теплоизоляции деревянного дома, необходимо учитывать две особенности древесины как строительного материала. Во-первых, дерево обладает высокой паропроницаемостью, а во-вторых, оно подвержено развитию грибков и плесени. Говоря простым языком, дерево очень хорошо впитывает влагу, что усиливает потерю тепла. Таким образом, обустраивая утепление бревенчатого дома снаружи своими руками, следует выбирать такие материалы, которые будут хорошо защищать дерево от влаги, чтобы оно не гнило. Еще одним немаловажным нюансом является вентиляционный зазор, который должен находиться между слоем утеплителя и стеной. А чтобы предотвратить развитие грибка и плесени, дерево пропитывается специальными антисептиками.

Виды утепления

Утепление бревенчатого дома снаружи, технология которого требует соблюдения определенной инструкции, – довольно-таки трудоемкий процесс. При утеплении внутри утеплительный материал укладывается в помещении, после чего он обшивается любым отделочным материалом. При наружном утеплении все происходит наоборот.

Утепление внутри дома используется в тех случаях, когда необходимо сохранить натуральный внешний вид строения, например, если дом возведен из сруба.

Однако у этой технологии есть несколько минусов:

• уменьшение свободного пространства внутри комнат;
• постоянная сырость в помещении;
• сильная разница температур внутри дома и снаружи приводит к тому, что дерево очень быстро портится.

Поэтому в большинстве случаев используется утепление бревенчатого дома снаружи под сайдинг.

Устройство наружного утепления

Чтобы минимизировать потерю тепла через стены и исключить вероятность появления грибка, при утеплении фасада дома очень важно, чтобы стена не только предотвращала выход тепла, но и дышала.

Для этого утепление выполняется по принципу “слоеного пирога”, который состоит из следующих компонентов:

• несущая стена;
• каркас;
• слой утеплителя;
• мембранная пленка, защищающая стену от ветра;
• обрешетка под отделочные материалы;
• сайдинг.

При таком утеплении дома стены дышат, от них отводится конденсат благодаря деревянному каркасу, который не только отвечает за крепление отделочных материалов, но и создает воздушную подушку. Помимо этого, конденсат не может исчезать сам по себе, поэтому между утеплителем и стеной должен быть предусмотрен слой пароизоляции, которая будет защищать утеплитель от влаги и предотвратит его порчу.

Разновидности утеплительных материалов

На сегодняшний день утепление бревенчатого дома снаружи, изнутри выполняется по аналогичному принципу, может быть выполнено при помощи следующих материалов:

• минеральной ваты;
• пенопласта;
• экструдированного пенополистирола;
• эковаты.

Каждый из материалов обладает определенными достоинствами и недостатками, поэтому при его покупке следует брать во внимание все особенности каждого типа утеплителя. Приобрести все необходимое для утепления дома можно в специализированных магазинах.

Наружное утепление деревянного дома: какой материал лучше выбрать?

Перед тем как начать обустройство теплоизоляции дома, нужно закупить подходящий материал. Очень распространенным является утепление бревенчатого дома снаружи эковатой. Она состоит из совокупности волокон, которые производятся в результате плавления горных пород. Превосходные теплоизоляционные качества эковаты обусловлены тем, что между волокнами находится воздух, который способствует лучшему сохранению тепла.

Помимо этого, утеплитель также обладает следующими преимуществами:

• простота монтажа;
• невысокая стоимость;
• высокая устойчивость к воспламенению;
• хорошая паропроницаемость;
• великолепные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Если вы решили делать внешнюю теплоизоляцию при помощи этого материала, то следует учитывать тот факт, что утепление бревенчатого дома снаружи минватой под сайдинг должно предусматривать обустройство ветрозащиты, поскольку этот утеплитель очень хорошо впитывает влагу, которая существенно снижает эксплуатационные характеристики эковаты.

Другими видами утеплителя, который может быть использован для создания теплоизоляции дома из деревянного бруса, являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба материала относятся к категории полимеров, состоящих из многочисленных ячеек, склеенных между собой, между которыми находятся поры. Именно благодаря пустотам и достигается превосходная теплоизоляция. Стоит отметить, что оба материала очень похожи и изготавливаются по надежной технологии, однако пенополистирол обладает более высокой прочностью.

Тем не менее большинство профессионалов рекомендуют использовать утепление бревенчатого дома снаружи минватой, поскольку пенопласт и его аналоги обладают очень плохой паропроницаемостью. Следовательно, между утеплителем и стеной накапливается конденсат, который создает идеальные условия для развития грибка, плесени и вредоносных микроорганизмов.

Наружная теплоизоляция при помощи минеральной ваты

Минеральная вата ввиду своей доступности и довольно неплохих характеристик чаще всего используется для наружного утепления домов из деревянного бруса или сруба. Однако при этом очень важно понимать, какое количество материала потребуется для этого. Для этого следует посчитать общую площадь, которую нужно утеплить.

Чтобы не ошибиться в расчетах, можно придерживаться следующего алгоритма:

1. Выполняется измерение высоты потолка в каждой из комнат.
2. Измеряется общий периметр всех комнат.
3. Полученные измерения перемножаются для каждой отдельной комнаты, после чего от полученной цифры отнимается площадь проемов, а затем прибавляется площадь фронтонов, рассчитать которую можно при помощи математической формулы определения площади треугольника.
4. Определите, материал от какого производителя вы будете использовать. Разделите общую площадь минваты на площадь каждой плиты. При этом очень важно предусмотреть небольшой запас, который будет необходим для устранения погрешности при разрезе минерала. Полученная цифра и будет обозначать количество минеральной ваты, из которой состоит каждая плита для утепления бревенчатого дома снаружи.

При этом количество материала зависит и от того, какой толщины будет утеплительный слой. Для регионов с теплым климатом утеплитель можно укладывать с толщиной слоя 50 миллиметров, а для областей с очень холодными зимами – 150 мм. Если по каким-либо причинам минеральная вата не может быть уложена в один слой, то в этом случае можно сделать два слоя.

Какие инструменты потребуются?

Чтобы сделать теплоизоляцию деревянного дома, помимо самого утеплительного материала, потребуется определенный набор инструментов. Для сооружения каркаса нужен электрический лобзик или болгарка, чтобы нарезать деревянный брус. При этом важно понимать, что с болгаркой работа пойдет значительно быстрее, однако этот инструмент будет повреждать антикоррозийное покрытие, что негативно скажется на долговечности материала, и утепление стен бревенчатого дома снаружи прослужит не так долго. Если каркас будет выполнен из металлического профиля, то в этом случае понадобятся ножницы по металлу.

Помимо этого, необходимо чем-то закручивать саморезы. С этой задачей превосходно справится шуруповерт с комплектом насадок. Лучше всего выбирать инструмент с автономным источником питания, поскольку так вы не будете привязаны к розетке и сможете выполнять работу в любой части дома. Поскольку утепление бревенчатого дома снаружи – это процесс весьма трудоемкий и долгий, то будет нелишним обзавестись дополнительным аккумулятором. Так вы сможете работать с инструментом и одновременно заряжать батарею.

При создании деревянного каркаса необходимо подгонять его отдельные элементы. Делается это при помощи резинового или деревянного молотка. Также будет необходим острый нож для нарезки минеральной ваты.

Как уже упоминалось ранее, утепление бревенчатого дома снаружи должно предусматривать ветрозащитный слой. Он создается при помощи специальной пленки, которая крепится к деревянному каркасу металлическими скобами. Для этого потребуется строительный степлер.

Чтобы стена была идеально ровной после завершения всех работ, обустройство теплоизоляции необходимо выполнять с использованием уровня, рулетки и отвеса. Без этих инструментов просто невозможно сделать все качественно.

Укладка утеплителя на деревянный каркас

Чаще всего при оборудовании теплоизоляции дома утеплитель укладывают на деревянный каркас. В этом случае утепление бревенчатого дома снаружи выполняется в определенной последовательности.

1. Выполняется подготовка стены. С нее убираются все выступающие элементы, после чего дерево обрабатывается специальными антисептическими средствами. Особое внимание при этом нужно уделять труднодоступным местам, поскольку именно в них чаще всего развивается грибок и микроорганизмы.
2. Создается деревянный каркас. Для него лучше использовать брусья размером 30х30 миллиметров. Горизонтальные и вертикальные элементы скрепляются между собой при помощи оцинкованных саморезов, обладающих высокой устойчивостью к коррозии. Стоит отметить, что расстояние между брусьями должно быть на 5 мм меньше, чем размер каждой плиты утеплительного материала. Это очень важно, поскольку после укладки минеральной ваты не должно быть никаких щелей и зазоров. В противном случае теплоизоляция будет некачественной, будет происходить потеря тепла. Для фиксации материала используются тарельчатые дюбеля.
3. Выполняется укладка второго слоя утеплителя. Все работы выполняются аналогичным способом, описанным ранее.
4. Когда теплоизоляционный слой будет полностью завершен, можно приступать к укладке ветрозащитной мембраны. Каждую последующую полосу пленки следует укладывать с нахлестом 10 сантиметров на предыдущую полосу. Мембрана крепится к каркасу при помощи строительного степлера и металлических скоб. Чтобы защита была качественной и надежной, места стыков мембраны в обязательном порядке следует проклеить специальным строительным скотчем.
5. Поверх ветрозащиты на деревянный каркас крепятся рейки, на которые будут крепиться элементы сайдинга.
6. На завершающем этапе выполняются облицовочные работы.

На этом утепление бревенчатого дома снаружи можно считать полностью завершенным.

Укладка утеплителя на кронштейны

Утеплитель можно укладывать не только на деревянный каркас, но и на кронштейны. Процесс выполнения работ в этом случае должен проходить в определенной последовательности.

1. Внешняя сторона стен обрабатывается антисептиком.
2. На фасад здания крепятся металлические кронштейны, на таком расстоянии, которое будет между отдельными элементами обрешетки.
3. Выполняется укладка минеральной ваты. Для этого утеплитель просто насаживается на кронштейны и закрепляется тарельчатыми дюбелями.
4. Поверх минеральной ваты укладывается и фиксируется ветрозащитная пленка.
5. Создается металлическая обрешетка, на которую устанавливаются виниловые панели.

Если вы будете строго придерживаться описанной выше инструкции, у вас получится качественная и долговечная теплоизоляция.

Заключение

Независимо от того, как было выполнено утепление бревенчатого дома снаружи – глиной, опилками, стружкой или минеральной ватой, при работе с любым материалом очень важно придерживаться правил работы с ним, а также соблюдать технологию монтажа. Тем не менее оптимальным вариантом в качестве утеплителя является именно минеральная вата, поскольку она обладает отличными эксплуатационными характеристиками и невысокой ценой.

Независимо от выбранного утеплителя обустройство теплоизоляции рекомендуется выполнять в теплое время года, чтобы дерево как следует просохло. Помимо этого, перед укладкой утеплительного материала следует выполнить обработку стен антисептиком, который защитит их от порчи и предотвратит образование грибка, плесени, гнили и появления различных микроорганизмов и грызунов. Только так вы сможете создать теплоизоляцию на века, которую не придется менять спустя всего несколько лет.

Эрик Гранквист, Бревенчатые хижины и парадокс «лучшего» жилья — Кристофер Роозен

Лучшее жилье… на самом деле лучше?

Конечно, мы хотим, чтобы современные подходы улучшили прошлое? Чтобы быть безопаснее, легче получить доступ и обеспечить лучшие результаты. Это кажется особенно важным, когда речь идет о наших домах, которые поглощают так много нашего времени, денег и внимания. Но есть странный парадокс, связанный с «лучшим» жильем.

Чем больше мы совершенствуем стандарты, методы и материалы, которые окружают индустрию жилищного строительства, тем труднее мы мешаем людям строить дома. Тем не менее, даже в наш век сложного жилья один молодой скандинавский резчик по дереву Эрик Гранквист открывает окно в другое время. Период, когда древние культуры с помощью простых инструментов и времени могли строить бревенчатые хижины, устойчивые к самым суровым условиям.

Эрик Гранквист и его поиски постройки бревенчатой ​​хижины

В своих видеороликах Эрик Гранквист — тихий темноволосый молодой человек. Он часто носит верхнюю одежду и обычно является единственным героем своего сериала, снятого им самим. Он начал свою строительную мечту в 2018 году с заявленной мотивацией, что после школы он хочет на какое-то время заняться чем-то другим в своей жизни; жить как его предки. По его собственным словам, у него «не было предыдущего опыта» в строительстве, поэтому, используя ручные инструменты и обучаясь у семьи и наставников, он провел последние несколько лет, строя бревенчатый домик в шведских лесах.

Я довольно давно наблюдал за ходом его квеста, начиная с первой рубки ручным топором почти три года назад. Бревна падают с тяжелым стуком. Вы почти можете почувствовать их вес. Эрик использовал либо ручные инструменты, либо небольшой трактор, чтобы перетаскивать бревна из леса на свой участок, тихую лесистую долину с замшелой землей, высокими березами и цветами.

Каждое бревно, из которого сделаны стены и крыша его хижины, должно было быть окорено, а затем поставлено на стояки для просушки. Он установил свои собственные рабочие места, также построенные из более мелких бревен. Его фундаменты представляли собой каменные плиты, сложенные в сухие штабеля, а вся платформа была засыпана гравием. Набор коротких залитых бетоном столбов образует упоры для бревен.

Для придания формы каждому бревну Эрик использовал ролики, рампы для бревен и захватное оборудование, чтобы поставить бревна в нужное положение для обработки. Затем для каждого бревна он выполнил кропотливый процесс формирования и вырубки полукруглых «седловидных» пазов, которые вставляют одно бревно под идеальными перпендикулярными углами к другому. Так же, как старые игрушки для строительства бревен.

Бревна не просто лежат ровно друг на друге, их закругленные края оставляют место для ветра через щели. Вместо этого Эрик использовал стальной циркуль, чтобы провести контуры верхней стороны одного бревна по нижней стороне другого. Затем он перевернул бревно и вырезал, используя только ручной инструмент, длинные канавки на нижней стороне бревна. Перевернув бревно обратно, оно встало на место с невероятно плотной посадкой. Набитый в канавки мох изолирует зазоры. Затем в бревнах просверливаются отверстия, а деревянные штифты помогают связать всю конструкцию вместе.

Конструкция построена без гвоздей, а сливается сама с собой. Древесина со временем сжимается и тонет. Гвозди рвались или гнулись только в том случае, если их использовали.

Две треугольные стопки бревен образовывали торцевой каркас крыши, а длинные бревна соединяли два треугольника, оставляя крышу с балками, идущими от пика крыши к земле. Затем из бревенчатых досок, а затем и из берестяных досок образовалась крыша.

Шли годы, Эрик работал. Внутренние этажи. Дверной проем своими руками. Сейф для подземного хранения продуктов. Невозможно узнать, что происходит за кадром, но Эрик, похоже, проделал большую часть работы сам. Это не значит, что чем больше людей, тем быстрее работа. Исторически сложилось так, что группа из трех-четырех человек могла построить простую однокомнатную хижину за неделю. Человек, работающий самостоятельно, может сделать очень маленькую конструкцию примерно за месяц.

Помимо очевидной мускульной силы, используемые инструменты в лучшем случае рудиментарны, включая топор, тесло и пилу. Для снятия коры используется складной нож. Нож нужен для резки и разметки. Клинья, зажимы и бревенчатые упоры используются для удержания бревен на месте. Молоток используется для забивания дюбелей и установки бревен. Певи для перемещения бревен. Вспомогательные инструменты включают в себя: спиртовой уровень, столярный угольник, чтобы держать вещи ровными, стамески, чтобы вырезать канавки, чертилку для бревен и отвес, чтобы делать отметки, измерительную ленту, чтобы делать измерения.

Такое оборудование может получить каждый и научиться им пользоваться. С этими инструментами Эрик Гранквист может быть самым интересным человеком? построить бревенчатый домик, но он не первый.

Минимальная история бревенчатых хижин

Мы, видимо, строим бревенчатые хижины уже очень давно. Наилучшие данные свидетельствуют о том, что первые бревенчатые хижины появились где-то в период от железного века (~ 12 000 г. до н.э.) до бронзового века (~ 3 500 г. до н.э.). Технологически это имеет смысл. Эрик Гранквист может использовать в основном только ручные инструменты, но они по-прежнему являются твердыми металлами для работы с твердой древесиной. Мы не бобры с их железными зубами. Мы не можем жевать деревья. Железный и бронзовый века были первым появлением надежных металлических инструментов, необходимых для рубки деревьев, снятия коры и нарезки канавок. Египтяне использовали ранние инструменты еще в 6000 г. до н.э. для строительства своих огромных каменных пирамид, но у них не было доступа к большим деревьям. Таким образом, этот строительный стиль имел смысл появляться только на севере, в том, что мы знаем, как Скандинавия, Германия и Россия.

К. А. Веслагер, написавший один из знаковых текстов о бревенчатых хижинах, отмечает:

Финны достигли совершенства в строительстве нескольких форм бревенчатых домов, применяя различные способы крепления углов, и они использовали как круглые, так и тесаные бревна. Их бревенчатые постройки претерпели эволюционный процесс от грубой «пиртии» … небольшой хижины с остроконечной крышей из круглых бревен с отверстием в крыше для выхода дыма к более сложным прямоугольным выходя за пределы углов. Бревенчатые сауны или бани такого типа до сих пор встречаются в сельской Финляндии». Процитировано в: https://web.archive.org/web/2020020

47/https://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/lessons/4logcabins/4facts1.htm

В буквальном смысле Историческое свидетельство этого строительного стиля, российская группа археологов обнаружила древнюю бревенчатую хижину, сохранившуюся в вечной мерзлоте Сибири от древней пазырыкской культуры региона, где-то между 6-м и 3-м веками до нашей эры. Это редкая находка, учитывая, что древесина, даже толстые бревна, обычно деградирует и теряется для истории. Когда аккуратно выкопали из земли, используя направляющие, вырезанные в бревнах, команда смогла собрать всю кабину.

Позже, в римскую эпоху, архитектор и писатель Витрувий в своем многотомном труде по архитектуре отметил, что племена в отдаленных регионах использовали строительные технологии, которые очень напоминали бревенчатые хижины. Он отмечает племя Колхейн в Понте:

«У колхайнов в Понте, где леса в изобилии, они кладут целые деревья плашмя на землю справа и слева, оставляя между собой пространство, соответствующее длине деревьев, а затем поместите над ними другую пару деревьев, опираясь на концы первых под прямым углом к ​​ним. Эти четыре дерева ограничивают пространство для жилища. Затем на них кладут штабеля бревен один за другим с четырех сторон, пересекая друг друга под углами, и таким образом, продолжая свои стены из деревьев, лежащих перпендикулярно над самыми нижними, они строят высокие башни. Щели, оставленные за счет толщины строительного материала, заделывают щебнем и глиной. Что же касается крыш, то, обрезав концы поперечных балок и заставив их постепенно сходиться по мере укладывания их поперек, они поднимают их наверх с четырех сторон в форме пирамиды». Витрувий P. 39

Тысячу лет спустя, когда северяне начали свою длительную иммиграцию по миру, в Америку, они привезли с собой эти строительные технологии. Обнаружив обширные леса, они объединили методы Старого Света с большими бревнами Северной Америки, создав как практические, так и мифологические бревенчатые хижины Америки. Можно подумать, что с такой легендарной историей культурное мнение будет в их пользу. Тем не менее, создается впечатление, что этот стиль здания вызывает глубокие культурные опасения.

Соображения по бревенчатым хижинам

Бревенчатые хижины, возможно, из-за их долгого присутствия в истории, кажутся устаревшими, неадекватными. Деревенский, но не практичный. Есть горько-сладкая ирония в том, что они могут иметь много преимуществ перед некоторыми из наших современных методов.

Служба национальных парков США отмечает, что бревенчатые хижины, построенные в 1900-х годах при тщательном уходе, простояли многие десятилетия. Насколько можно было надеяться на любое жилище, построенное не из простого камня. Мне не удалось обосновать наблюдение, но есть мнение, что добротные срубы действительно хорошо сохраняют тепло, учитывая массивность конструкции их стен. То же самое относится и к мнению, что бревенчатые дома могут беспрепятственно противостоять огню. Бревна не создают пустот или тонких материалов для огня, прожигающего дом. Вместо этого они могут противостоять эффекту горения. Хорошо обработанные бревна могут противостоять гниению и вредителям так же или даже лучше, чем их аналоги из палочек. Они также имеют то преимущество, что улавливают углерод.

Бревенчатые домики могут быть даже больше, чем просто однокомнатные конструкции. Гостиница Old Faithful Inn, построенная в 1904 году в Йеллоустонском национальном парке, построена в таких масштабах, что бросает вызов воображению бревенчатой ​​хижины. Его восьмиэтажное лобби простирается на 185 футов (метров) в воздух и может похвастаться 140 комнатами.

Такие конструкции более мрачные и монолитные, чем их современные аналоги из стали и стекла? Возможно. Но хорошее внутреннее освещение может иметь большое значение. Есть удивительная красота в твердых формах и формах, которые, по сути, сделаны из бесконечных перестановок бревен. Напрашивается вопрос, улучшились ли наши методы строительства за последнюю тысячу лет или около того по сравнению с нашими древними предками?

Парадокс улучшения конструкции дома

В этом суть парадокса улучшения конструкции дома. В нашем стремлении сделать дома лучше мы усовершенствовали наши технологии. Мы используем более качественные материалы, строительные нормы и правила, меры безопасности и новые инженерные подходы, которые делают наши здания более безопасными, сухими, потребляют меньше энергии и реализуют наше видение. Но парадокс в том, что все эти технологические усовершенствования, методы, процессы и материалы создают огромную сложность для строительства новых домов.

Вместо одного молодого человека в лесу, работающего с простыми инструментами, в современном мире требуются десятки людей и годы работы, чтобы хоть что-то построить. Найти землю и предоставить ее. Подача заявки на разработку с соответствующими геотехническими, экологическими, архитектурными требованиями и требованиями к наследию. Переговоры с общественностью. Прохождение циклов переговоров.

Затем подача заявки на разрешение на строительство; что требует инженерного проектирования, дополнительных консультаций, дополнительных отчетов, дополнительных форм, большего количества материалов и большего планирования. Затем на самом деле что-то строим, со всеми согласованиями и проверками. Налоги, тарифы, сборы и стоимость материалов. Все это складывается. Мы редко убираем требования, мы их только добавляем. Слой за слоем. Стоимость и сложность строительства чего-либо растут в геометрической прогрессии.

Да, может быть, не у всех есть бревенчатые домики. По крайней мере, для этого требуется доступ к древесине, которой у всех нас уже не так много. Это также требует времени и терпения, двух вещей, которых, вероятно, не хватает.

Но мне интересно. В нашей спешке, пытаясь предусмотреть все непредвиденные обстоятельства, все экологические проблемы и инженерные меры безопасности, не создали ли мы для себя парадокс? Что молодому человеку проще, дешевле и быстрее уединиться в лесу и построить целый, довольно красивый дом, чем кому-то в более городских условиях построить себе жилье? Не просто немного дешевле и проще, а значительно. Когда во всех улучшениях, которые мы внесли в то, как мы строим жилые дома, мы забыли сделать это проще?

Ссылки

Древние истоки. (2019, 28 августа). 2300-летняя бревенчатая хижина, выкопанная в вечной мерзлоте, прекрасно восстанавливается . Древние истоки. https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/log-cabin-0012500

Craven, J. (2019, 19 сентября). Архитектура бревенчатой ​​​​хижины. МысльКо . https://www.thoughtco.com/log-cabins-american-frontier-homes-178194

Гранквист, Э. (2022, 21 сентября). Эрик Гранквист . YouTube. https://www.youtube.com/c/ErikGrankvist

Гранквист, Э. (2020). Эрик Гранквист создает видеоролики о шведском мастерстве . Патреон. https://www.patreon.com/erikgrankvist

Haynes, FJ (1921). Открытка Old Faithful Inn Фрэнка Джея Хейнса (изображение, общественное достояние) . Служба национальных парков США через Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OldFaithfulInnFrankJayHaynesPostcard.jpg

Хегг, Э. А. (1910). Строительство бревенчатой ​​хижины на Аляске (общественное достояние, изображение) . Новая Америка и Дальний Восток через Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Building_a_log_cabin,_Alaska.jpg

Джонс, Дж. (2021, 30 августа). 18-летний парень проводит год в одиночестве, строя бревенчатый домик в шведской глуши: смотрите от начала до конца. Открытая культура . https://www.openculture.com/2021/08/an-18-year-old-spends-a-year-alone-building-a-log-cabin-in-the-swedish-wilderness. html

Бревно Изображение хижины «Бревенчатый домик в лесу, расписанный в стиле Рембрандта» через Stable Diffusion (https://huggingface.co/spaces/CompVis/stable-diffusion-license)

Ступица бревенчатой ​​хижины. (2017, 25 мая). 7 Основные инструменты бревенчатой ​​хижины, необходимые для постройки бревенчатой ​​хижины – узел бревенчатой ​​хижины . Хаб бревенчатой ​​хижины. https://www.logcabinhub.com/log-cabin-tools/

Newcomb, RL (1882). Строительство бревенчатой ​​хижины FMIB 46511 (общественное достояние, изображение) . Наши потерянные исследователи: рассказ об арктической экспедиции Жаннетт через Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FMIB_46511_-Building_a_Log_Cabin-.jpeg

Пико, Дж. (2007, 29 августа). Интерьер старой верной гостиницы (общественное достояние, изображение) . Служба национальных парков США через Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Faithful_Inn_interior_wide.jpg

Поллио, В. , и Морган, М. Х. (1914). Витрувий : Десять книг по архитектуре . Издательство Гарвардского университета. https://archive.org/details/vitruviustenbook00vitruoft/page/n1/mode/2up

Смит, Д. (2021). Иллюстрированная история бревенчатых хижин . Усадьба.Орг. https://www.homestead.org/homesteading-construction/an-illustrated-history-of-log-cabins/

Неизвестно. (1927). Бревенчатый домик LCCN2003663901 (общественное достояние, изображение) . Библиотека Конгресса США. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Log_cabin_LCCN2003663901.jpg

Служба национальных парков США. (2019, 13 июня). Бревенчатые хижины в Америке – Установка сцены Чтение 0 . Служба национальных парков США. https://web.archive.org/web/201

024305/https://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/lessons/4logcabins/4setting.htm

Служба национальных парков США. (2019, 13 июня). Бревенчатые хижины в Америке – Политика бревенчатых хижин Чтение 3 . Служба национальных парков США. https://web.archive.org/web/201

024309/https://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/lessons/4logcabins/4facts3.htm

Служба национальных парков США. (2019, 1 июня). Бревенчатые хижины в Америке – финские конструкции Long Valley Reading 2 . Служба национальных парков США. https://web.archive.org/web/201

024308/https://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/lessons/4logcabins/4facts2.htm

Думали о жизни в бревенчатом доме? Вот некоторые плюсы и минусы!

Введение

Бревенчатые дома — это особый вид домов, которые строятся из бревен в качестве основного строительного материала. Многие бревенчатые дома представляют собой семейный коттедж, но они также могут быть довольно изысканными и роскошными. Бревенчатые дома были популярны на протяжении веков во многих странах мира, включая Канаду и Северную Америку. Бревенчатые дома имеют большую историю , особенно в колониальной Америке, поскольку они были основной частью образа жизни пионеров «бревенчатой ​​хижины и не только».

Хотите построить бревенчатый дом? Позвоните нам по телефону 616-677-5262 или отправьте контактную форму!

TL;DR

Плюсы: тепловая эффективность, огнестойкость, эстетическая красота и дизайн.

Минусы: повышенное техническое обслуживание, стоимость, потенциально менее привлекательный для будущих покупателей, если вы продаете.

Преимущества проживания в бревенчатом доме

Начнем с плюсов! Во-первых, бревна обеспечивают отличную изоляцию. Это преимущество в первую очередь связано с их высокой тепловой массой и низкой проводимостью. Другими словами, они медленно поглощают тепло и медленно его отдают, поэтому температура внутри вашего бревенчатого дома часто будет меньше колебаться, чем в других типах конструкций. Что это должно означать для вас? Проще говоря, они помогут сохранить тепло зимой и прохладу летом. По данным Национального бюро стандартов, бревенчатые дома сокращают потребность в энергии на 30% по сравнению с традиционными домами с деревянным каркасом. Интересный факт, который многие люди находят удивительным, заключается в том, что бревенчатые дома на самом деле более огнестойкие, чем дома, построенные из палочек. Многие люди думают, что все наоборот, просто посмотрите на все это дерево! Причина, по которой бревенчатые дома более огнестойкие, заключается в том, что размер и диаметр используемых бревен затрудняют их использование в качестве топлива для огня. В отличие от традиционного обрамления, огонь не может охватывать бревна, как в традиционных 2х4.

Еще один плюс в том, что бревенчатые дома имеют много эстетических преимуществ, если вам нравится их внешний вид. Бревенчатые дома создают ощущение деревенского стиля, но они также могут предложить сводчатые потолки, современные кухни, красивые камины, систему кондиционирования и отопления, отличную изоляцию, разнообразную планировку и энергоэффективность. Много раз люди пытались добиться прочного и деревенского вида с помощью бревенчатого дома или коттеджа. Они определенно выглядят невероятно на фоне леса или гор. Однако, если ваши вкусы направлены на более современную обстановку, есть много вариантов современного оформления интерьера, дизайна и мебели, которые хорошо сочетаются с бревенчатым домом, но при этом придают менее деревенскую эстетику. Бревенчатые дома красивы и уникальны, они придают вашей собственности характер.

Минусы жизни в бревенчатом доме

Минусы? Бревенчатые дома требуют большего ухода, чем другие типы домов, хотя и не так много, как многие думают. Самое важное, что нужно иметь в виду, это то, что бревна со временем портятся без ухода и обслуживания. Поэтому вам придется время от времени чистить, повторно окрашивать и заново конопачивать свой бревенчатый дом. Если вы этого не сделаете, древесина начнет гнить или разрушаться от солнечных ультрафиолетовых лучей и повреждения водой. Основные проблемные места включают в себя бревна, расположенные ближе всего к земле, и стены, которые подвергаются наибольшему воздействию элементов. Как правило, вам следует поручить эту работу профессионалу, потому что в противном случае вы можете повредить свой бревенчатый дом. Тем не менее, бревенчатый дом, за которым правильно ухаживают, может легко прослужить 50 лет без особых проблем.

Еще один минус в том, что их строительство может быть довольно дорогим. Это связано с тем, что используемые бревна необходимо правильно обрабатывать и фрезеровать; вам нужен хороший подрядчик, который имеет опыт строительства бревенчатых домов. Если ваш бревенчатый дом не обрабатывается должным образом или если он не построен должным образом, собственность может начать гнить преждевременно или иметь другие структурные проблемы. Наконец, некоторым людям просто не нравится внешний вид бревенчатых домов. Они думают, что они слишком деревенские или слишком «деревенские». Потребительские предпочтения и тенденции в дизайне могут повлиять на вашу возможность продать свой бревенчатый дом, если вы планируете переехать в будущем.

Отделка бревенчатого дома

Бревенчатые дома можно украсить разными способами, в зависимости от ваших личных предпочтений. Вы можете выбрать деревенский вид с открытыми бревнами или покрыть бревна гипсокартоном, фанерой или другим сайдингом для более законченного вида. Вы также можете выбрать различные окна и двери, или вы можете сделать все просто, используя всего несколько. Есть несколько невероятных дверей, которые мы видели для бревенчатых домов, например, вырезанные вручную животные или декорации на двери. Некоторые люди предпочитают сохранять естественный вид бревен, в то время как другие могут выбрать бесцветное покрытие или морилку с внутренней стороны (вы должны окрашивать снаружи). Вы можете создать совершенно различный внешний вид с помощью кровли, дверей, окон, пола и внутренней отделки, которые есть в вашем бревенчатом доме.

Хотите построить бревенчатый дом?

Homestead Timbers поставляет материалы для бревенчатых домов по всей стране. У нас также есть строительный отдел Vantage Point Construction, который мы используем для строительства бревенчатых домов в районе Западного Мичигана. Позвоните нам по телефону 616-677-5262, чтобы договориться о встрече, чтобы обсудить строительство бревенчатого дома.

Мы также предоставляем услуги по обслуживанию бревенчатых домов для существующих бревенчатых домов и будем работать с вами, чтобы разработать долгосрочный план обслуживания, чтобы поддерживать ваш дом в наилучшем состоянии.

Заключение

Жизнь в бревенчатом доме определенно имеет свои плюсы и минусы. Самое важное, что нужно иметь в виду, это то, что бревна со временем портятся без ухода и обслуживания. Если вы готовы и в состоянии выполнить работу или заплатить профессионалу, чтобы он позаботился об этом, то вы — золотой человек. Для многих из нас мечта иметь красивую хижину в лесу или на озере, которой вы и ваши близкие можете наслаждаться. Лично у меня самые лучшие воспоминания о детстве связаны с бревенчатой ​​хижиной моей семьи на Верхнем полуострове Мичигана.

03 февраля 2022 г. By Homestead Timbers

Поделиться:

Различные типы бревенчатых домов

перейти к содержанию

В чем разница между бревенчатым домом с полной разметкой, бревенчатым домом с опорой и балкой, деревянным каркасом и гибридным бревенчатым домом? : Полный писец, стойка и балка, деревянная рама и гибриды. Гибриды представляют собой смесь стилей, обычно сочетающих в себе стойки, балки и деревянный каркас.

Когда вы начнете планировать и проектировать свой индивидуальный дом, полезно понять, чем каждый из трех основных стилей отличается друг от друга. Итак, давайте разберем и сравним три основных стиля индивидуального бревенчатого дома, выясним, чем они отличаются, а также плюсы и минусы каждого из них.

Бревенчатый дом из цельного бруса

Бревенчатый дом из цельного бруса представляет собой дом в традиционном бревенчатом стиле, в котором бревна сложены вместе горизонтально, образуя стены. Каждое бревно имеет вырезанную вручную канавку на нижней стороне, чтобы его можно было установить и прикрепить к бревну внизу. Бревенчатые дома с полным гребнем обладают удивительными энергосберегающими тепловыми характеристиками, в то время как физическая масса может выдержать все, что может бросить Мать-природа.

Когда дело доходит до строительства дома из цельного бруса, ограничений нет. Мы построили бревенчатые дома площадью от 800 квадратных футов до более 10 000 квадратных футов. Мы поможем убедиться, что ваш новый дом спроектирован таким образом, чтобы его можно было построить эффективно и эффективно.

В зависимости от местоположения вашего дома мы также можем порекомендовать определенные бревна для строительства. Если вы находитесь в очень влажной среде или в среде, где обитают насекомые-древоточцы, мы рекомендуем, например, бревна из западного красного кедра.

Если бревенчатые дома с полной разметкой правильно герметизированы и собраны вручную вместе с «размеченными» пазами, они считаются очень энергоэффективными. В настоящее время Б.К. индустрия бревенчатого дома работает над документацией, подтверждающей эти заявления.

Преимущества цельного бревенчатого дома

• Прочная конструкция может выдержать почти все, что может бросить на нее мать-природа. (Посмотрите этот отзыв об урагане Айк в Техасе)
• Бревенчатые дома с полной разметкой можно очень быстро собрать на фундаменте, так как все бревна уже предварительно установлены на нашем бревенчатом складе перед отправкой.
• Для индивидуального бревенчатого дома с полной разметкой требуется небольшой каркас. Поскольку все внешние и некоторые внутренние стены сделаны исключительно из бревен, потребность в традиционных каркасных стенах 2×6 будет меньше.
• Поскольку бревенчатые стены прочные и считаются готовым продуктом, нет необходимости в сайдинге, изоляции или гипсокартоне.
• Строительство бревенчатого дома из цельного бруса может занять от 1 до 4 месяцев, в зависимости от проекта.
• Повторная сборка дома из цельного бруса может занять 1-4 дня.

Недостатки полного бревенчатого дома

• В течение первых нескольких лет бревна должны осесть. По мере высыхания диаметр бревен уменьшается, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность и вносить коррективы, чтобы обеспечить плотное прилегание столярных изделий. Это требует от владельца корректировки дома по мере его оседания.
• Такие профессии, как сантехника, электрика и столярные работы, требуют специальных процедур для отделки дома.
• Традиционно бревенчатые дома со сплошной опалубкой обходятся дороже всего из-за дополнительных затрат труда и бревен.

Мастер предоставит вам практическое руководство, которое поможет вам на последних этапах строительства вашего бревенчатого дома.

Дом из бруса и бруса

Бревенчатый дом из столба и бруса, один из самых популярных конструкций, использует полные бревна в качестве несущей конструкции, обеспечивая естественную бревенчатую поверхность внутри и снаружи дома. Используется меньше бревен по сравнению с полными писцовыми домами, что делает эти дома отличной экономичной альтернативой бревенчатым домам с полным писцом.

Бревенчатый дом из стоек и балок состоит из множества вертикальных бревенчатых стоек, на которые сверху крепятся большие горизонтальные бревна. Затем бревенчатые компоненты заполняются стенами с традиционным каркасом 2 × 6, шлакоблоками или тюками соломы. В этом стиле обычно используются бревна большего диаметра, и это лучшая система бревен, отвечающая строгим энергетическим нормам.

Конструкция из стоек и балок является наиболее гибким стилем, когда речь идет о дизайне и строительстве. Расположение вашего бревенчатого дома определенно повлияет на дизайн, а также на выбор бревен, которые мы рекомендуем для вашего нового дома. Если вы находитесь в очень влажной среде или в среде, где обитают насекомые-древоточцы, мы рекомендуем, например, бревна из западного красного кедра.

Бревенчатые дома из столбов и балок очень энергоэффективны. Мы используем прокладки с закрытыми порами в многочисленных соединениях бревен во время повторной сборки, чтобы гарантировать отсутствие проникновения воздуха после завершения строительства вашего дома. Мы также прорезаем все стойки и балки, чтобы можно было установить сайдинг в паз во время отделки. Это также помогает предотвратить попадание воздуха в ваш новый дом.

Преимущества дома из бруса и бруса

• Бревенчатый дом из столба и бруса имеет очень гибкие варианты дизайна.
• Нет никаких проблем с урегулированием с помощью стойки и балки по сравнению с пользовательским домом с полной разметкой.
• Прост в изготовлении каркаса и электропроводки дома.
• Меньше обслуживания по сравнению с полным домом писца.
• Строительство бревенчатого дома из стоек и балок может занять от 1 до 4 месяцев в зависимости от проекта.
• Сборка дома из стоек и балок может занять 1-4 дня.
• Традиционно бревенчатые дома из столбов и балок обходятся дешевле в расчете на квадратный фут, чем бревенчатые дома из цельного бруса.
• Энергоэффективный.

Недостатки бревенчатого дома из стоек и балок

• Нет никаких недостатков в выборе дома из бревен из стоек и бревен, а не из цельного бруса или деревянного каркаса. Это сводится к личному стилю и предпочтениям.

Дома из деревянного каркаса и гибридного бревна

Дома из деревянного каркаса очень похожи на столбы и балки, основная горизонтальная конструкция которых поддерживается множеством деревянных столбов. Основное отличие заключается в том, что бревна точно нарезаны на квадратный профиль, а стойка и балка имеют круглый профиль. Обычно древесина видна внутри дома с традиционными вариантами сайдинга, покрывающими снаружи.

В зависимости от стиля деревянного каркасного дома, который вы выберете, стоимость сравнима со стоечно-балочным домом и меньше, чем у цельного бревенчатого дома. Размер и детали определяют конечную стоимость.

Каркасные дома очень энергоэффективны. Мы используем прокладки с закрытыми порами в многочисленных деревянных соединениях во время повторной сборки, чтобы гарантировать отсутствие проникновения воздуха после завершения строительства вашего дома. Мы также предлагаем возможность сделать пазы на всех стойках и балках, чтобы можно было установить сайдинг в паз во время отделки. Это также помогает предотвратить попадание воздуха в ваш новый дом.

Деревянная каркасная конструкция также является очень гибким стилем, когда речь идет о дизайне и строительстве. Он может быть разработан для любого типа собственности. Расположение вашего деревянного каркасного дома определенно повлияет на дизайн, а также на то, какую древесину мы порекомендуем для вашего нового дома. Если вы находитесь в очень влажной среде или в среде, где обитают насекомые-древоточцы, мы рекомендуем, например, бревна из западного красного кедра.

Потрясающие фермы, которые вы видите в старых деревянных церквях, обычно имеют деревянный каркас.

Преимущества деревянного каркасного или гибридного бревенчатого дома

• Деревянный каркасный бревенчатый дом имеет очень гибкие варианты дизайна.
• Нет никаких проблем с укладкой деревянного каркасного дома по сравнению с индивидуальным домом с полной разметкой.
• Простая работа по сборке каркаса, прокладке проводов и установке водопровода в доме.
• Меньше обслуживания по сравнению с полным домом писца.
• Возможность сушить материал в печи.
• Традиционный сайдинг можно использовать с деревянным каркасным домом.
• Строительство дома из бревенчатого каркаса может занять от 1 до 2 месяцев в зависимости от проекта.
• Сборка каркасного бревенчатого дома может занять 1-4 дня.

Недостатки деревянного каркасного или гибридного бревенчатого дома

• Нет никаких недостатков в выборе деревянного каркасного бревенчатого дома по сравнению с домом из цельного бруса или стоек и балок. Это сводится к личному стилю и предпочтениям.

Быстрая оценка

Когда дело доходит до принятия решения о том, какой тип индивидуального бревенчатого дома лучше всего подходит для вас, мы нашли помощь:

Бревенчатые дома Full Scribe хорошо подходят для тех, кто:

• хочет ощущение традиционного бревенчатого дома.
• Строятся в районе с возможной сейсмичностью и экстремальными погодными условиями.
• Не обращайте внимания на техническое обслуживание, чтобы убедиться, что дом стоит правильно.
• Бюджет бревенчатой ​​скорлупы составляет от 60 до 100 долларов за квадратный фут и выше.

Бревенчатые дома из столбов и балок подходят тем, кто:

• хочет сочетать современные и бревенчатые акценты дома — как снаружи, так и внутри.
• Нужны низкие эксплуатационные расходы.
• Требуется больше гибкости с их дизайном и стилем по сравнению с полным писцом.
• Иметь бюджет бревенчатой ​​скорлупы от 45 долларов за квадратный фут и выше.

Деревянные каркасные дома хорошо подходят тем, кто:

• Хочет, чтобы бревна или бревна были видны снаружи, а внутри – эффект “вау”.
• Проектируете дом со сводчатыми потолками и хотите деревянные акценты.
• Нужны низкие эксплуатационные расходы.
• Бюджет пакета Timber составляет 45 долларов за квадратный фут и выше.

Если вы все еще не уверены, какой стиль и дизайн бревенчатого дома вам нужен, ознакомьтесь со следующими статьями для получения дополнительной информации. Или посетите наши планы и галерею, чтобы увидеть некоторые из различных стилей и дизайнов.

Если вы хотите узнать больше о бревенчатых домах, рекомендуем ознакомиться с этими популярными статьями.

Сколько стоят бревенчатые дома?
Какие типы бревен лучше всего подходят для строительства?

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами, и мы будем рады изучить ваши варианты

Перейти к началу

Советы по чистке и уходу за бревенчатой ​​хижиной снаружи

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

При правильном уходе бревенчатые дома могут прекрасно служить веками. Поддерживайте внешний вид бревенчатой ​​хижины в отличной форме при правильном уходе.

Бревенчатые домики настолько отличаются от других построек, что им требуются уникальные стратегии ухода за внешним видом. Основное внимание уделяется древесине и специальной очистке и уходу, которые она требует.

На этой странице

Наружные стены бревенчатой ​​хижины

Промойте из шланга всю внешнюю часть хижины, уделяя особое внимание местам, на которых собирается паутина, пыль и грязь. Под карнизом, в углах и вокруг окон и дверей обычно самые грязные места в любой хижине.

Вы добьетесь наилучших результатов, если будете использовать нетоксичное чистящее средство для наружных поверхностей, предназначенное для нанесения и последующего смывания. Потрите поверхность мягкой щеткой для автомойки с длинной ручкой. Тщательно промойте чистой водой после мытья и очистки, затем дайте стенам высохнуть в течение двух теплых дней, прежде чем исследовать поверхность.

Деревянный фасад вашей бревенчатой ​​хижины чем-то обработан? Как выглядит эта отделка? Обновление отделки древесины для наружных работ всегда включает в себя нечто большее, чем просто чистку одного и того же покрытия щеткой. Вам нужно будет подготовить поверхность после очистки для достижения наилучших результатов.

Что бы вы ни делали, никогда не используйте мойку высокого давления для очистки стен бревенчатой ​​хижины. Практически все домики выполнены из хвойных пород. Слишком легко повредить деревянную поверхность или случайно загнать воду глубоко между бревнами. Чистка мягкой щеткой и водой из садового шланга очищает лучше, чем мойка высокого давления, и намного безопаснее для дерева.

Даже при регулярном мытье бревна со временем могут подвергнуться атмосферным воздействиям и росту плесени. Здесь может помочь шлифовка. Шестидюймовая эксцентриковая шлифовальная машина с диском с зернистостью 80 хорошо подходит для удаления обесцвеченной древесины, а также для подготовки поверхности к нанесению морилки или герметика.

Наружные желоба бревенчатой ​​хижины

Удалите все листья и ветки из желобов. Затем осмотрите их на наличие трещин и признаков протечки. Инструменты для мытья желобов, которые подключаются к вашему садовому шлангу, позволяют чистить большинство желобов на первом этаже, пока вы стоите в безопасности на земле. Поднимите изогнутый инструмент для мытья, затем стряхните мусор, мелкие листья и гравий, которые могли оторваться от вашей черепицы.

Влажная погода с проливным дождем — лучшее время для проверки на наличие утечек и переполненных желобов. Осмотрите оборудование, которое удерживает ваши желоба на месте, и затяните или замените те, которые ослаблены. Подумайте об установке какой-нибудь защиты от листьев над водосточным желобом, чтобы облегчить будущие работы по очистке.

Окна бревенчатой ​​хижины

Очистите стекла внутри и снаружи, затем проверьте легкость открывания и закрывания окон. Большинству окон полезно нанести небольшое количество аэрозольной смазки на скользящие поверхности и фурнитуру.

Есть ли на ваших окнах конденсат между стеклами? Это признак того, что ваши окна уже не так энергоэффективны, как когда они были новыми. Герметичность между стеклами вышла из строя, что привело к утечке изоляционного газа и проникновению влаги в пространство и конденсации. Есть компании, которые ремонтируют вышедшие из строя оконные уплотнители, не снимая окна, хотя иногда вышедшие из строя окна невозможно отремонтировать и их необходимо заменить.

Крыша бревенчатой ​​хижины

Взгляните на металл крыши или черепицу с земли. Если черепица скручивается, это признак того, что срок службы крыши подошел к концу. Если металлическая кровля выглядит неплотно, ее необходимо закрепить шурупами. Специальные винты с неопреновыми шайбами ​​под головками являются предпочтительным крепежом для крепления металлических крыш.

У вас на крыше растет мох? Мох на крышах значительно сокращает срок службы битумной черепицы, но этого можно избежать, даже если рядом есть деревья. Цинковые полосы, установленные под верхним слоем черепицы и через каждые 15 футов вниз по крыше, предотвращают образование мха и лишайника, но не всегда убивают существующие наросты. Если у вас есть мох на черепице крыши бревенчатой ​​хижины, промойте участок водой со средством для уничтожения мха, прежде чем устанавливать цинковые полосы.

Фасция (вертикальный край типичной крыши) на многих бревенчатых домах сделана из дерева. Это особенно суровая среда, потому что стоки с крыши и солнечный свет мешают поддерживать деревянную облицовку в хорошем состоянии. Подумайте о том, чтобы покрыть деревянную панель, требующую особого ухода, алюминием с заводской отделкой. Его можно легко установить на любую существующую деревянную панель. Это проще, чем перекрашивать, выглядит великолепно и избавляет вас от проблем с уходом за передней панелью как минимум на 20 лет.

Палуба или патио бревенчатой ​​хижины

Если ваша палуба сделана из дерева, вымойте ее так же, как вы сделали это с каютой снаружи. Затем честно взгляните на отделку и структуру палубы.

Если древесина здоровая, удалите с нее плесень или грибок с помощью чистящего средства на основе кислорода. (Этот продукт — лучший из тех, что я использовал — ничто другое не сравнится с ним в этой категории.) Затем дайте поверхности высохнуть. Мойка деревянного настила под давлением с последующей шлифовкой абразивом с зернистостью 80 после того, как древесина полностью высохнет, — это самый быстрый способ должным образом подготовить поверхность к повторной отделке.

Если в вашей хижине есть патио, вымойте его чистой водой и потрите щеткой с длинной ручкой.

Как долго служат бревенчатые домики?

Содержание

Как долго служат бревенчатые домики?

Бревенчатые хижины — отличное место для отдыха. Будь то случайный семейный отдых или сезонные поездки, вы хотите, чтобы ваша каюта всегда была в хорошем состоянии. Поэтому одним из основных моментов, которые следует учитывать при покупке кабины, является то, что она должна прослужить долго.

Прочность бревенчатых домов делает их такими привлекательными. Созданные для борьбы с экстремальными погодными условиями, а также с животными, они являются хорошей инвестицией. Поскольку вы будете тратить на это свои деньги, вы захотите, чтобы он был надежным.

Хорошо построенные бревенчатые хижины сохраняют тепло и уют в своих жильцах, выдерживая износ окружающей среды. Поэтому мы всегда с нетерпением ждем, когда наши бревенчатые домики прослужат долгие годы в хорошем состоянии.

Как долго обычно служат бревенчатые домики?

Бревенчатые домики имеют долгую и славную историю долголетия. Обычно они служат двадцать, тридцать и даже пятьдесят лет, если содержатся в хорошем состоянии. Видно, что они простоят целый век, если они расположены в месте, которое не подвергается экстремальным погодным условиям и содержится в надлежащем состоянии.

С другой стороны, если кабина построена неправильно, она может потребовать серьезного ремонта уже через пять лет.

Долговечность делает их популярными среди покупателей. Их конструкция позволяет им выдерживать суровые погодные условия, от изнурительного лета до суровой зимы. Они могут изолировать и согреть вас зимой. Летом они защищают жильцов от жары. Они специально созданы для того, чтобы быть прочными, эластичными и универсальными.

Не секрет, что туристы часто собираются в бревенчатых хижинах, чтобы согреться и защититься зимой. Поэтому вы должны получить кабину, которая поможет вам максимально использовать ее. Популярность бревенчатых домиков — это не недавняя причуда, которая может скоро исчезнуть. Они имеют репутацию отличной утилиты во всем мире на протяжении нескольких столетий.

Вы хотите убедиться, что ваши инвестиции обеспечивают вас, что, безусловно, применимо в этом случае. Бревенчатые домики сочетают в себе простоту и высокую эффективность. Давняя небрежность может сказаться на них, но они построены на века.

Факторы, влияющие на долговечность бревенчатых хижин

На долговечность бревенчатых хижин влияют несколько факторов. Правильный уход всегда важен. Однако, если некоторые из этих основных моментов не будут учтены, это может привести к проблемам раньше, чем позже.

Структура бревенчатых домиков

Структура здания является его неотъемлемой частью. Он составляет каркас дома и скрепляет его. Чтобы ваша кабина была надежной, конструкция должна быть прочной и вертикальной. Это основная форма вашей каюты, и от нее зависит все остальное. Ведь хочется, чтобы крыша была над головой, а не где-то еще!

Бревенчатые хижины имеют репутацию прочных и крепких, устойчивых к экстремальным погодным условиям. Тем не менее, они не всегда полностью не затрагиваются такими условиями. Эти условия влияют на строительные материалы вашего бревенчатого дома.

Резкие температуры часто приводят к растрескиванию щелей в бревнах. Это, в свою очередь, может стоить вам значительных затрат на техническое обслуживание. Точно так же пронизывающая жара, сильный снегопад или дождь могут сделать это и со стенами снаружи. Это приводит к медленному износу.

Итак, конструкция требует вашего пристального внимания. Это сделано для того, чтобы спустя десятилетия вы не сталкивались со слишком многими проблемами, когда вам нужно было что-то подправить. Не забудьте проверить наличие трещин или отверстий в щелях, высматривая проблемы с повреждением водой.

Лучший способ избежать структурных проблем и исправить их в долгосрочной перспективе — тщательно обслуживать кабину. Необходимо проводить как минимум ежегодное техническое обслуживание. Если вы посещаете свою каюту, она позаботится и о вас.

Материалы для бревенчатых хижин

Выбор правильных материалов для бревенчатой ​​хижины может помочь увеличить ее долговечность. Поэтому вы должны использовать для своего сруба только лучшие из них. Помимо долговечности, это также будет стоить вам меньше обслуживания. Дерево и расположение вашей хижины являются важными моментами, на которые вы должны обратить внимание.

Бревна для вашей каюты должны быть тщательно отобраны. Влияние различных погодных условий на разные породы дерева может быть контрастным. Также важно правильно обращаться с бревнами, которые предполагается использовать. Правильная обработка и последующий процесс сушки придают вашим бревнам повышенную водостойкость и предохраняют их от порчи.

Часто люди не хотят заморачиваться с правильной подготовкой древесины. Тем не менее, они по-прежнему ищут эстетику аутентичной бревенчатой ​​хижины. Есть несколько альтернативных вариантов стали. Они похожи на то, как выглядит типичная деревянная хижина, но имеют другие особенности, преимущества и, конечно же, недостатки.

Использование этих синтетических материалов, которые лишь имитируют внешний вид натурального дерева, дает ряд преимуществ. Важнейшим из них является то, что они устойчивы к погодным условиям. Вы должны регулярно поддерживать такие материалы, чтобы они оставались в лучшем состоянии.

Их также можно легко мыть и чистить, не беспокоясь о насыщении материала. Если вы хотите использовать только древесную эстетику, синтетические бревна — очень хорошая альтернатива.

Срок службы вашей каюты также зависит от ее расположения. Если он построен в месте, где часто бывают сильные метели или пронизывающая летняя жара, кабине потребуется больше ухода.

Тем не менее, большинство бревенчатых хижин строятся именно в таких местах, так что не воспринимайте это как сдерживающий фактор. Это просто напоминание о том, что домик, построенный в районе с мягкими погодными условиями круглый год, прослужит дольше.

Это потому, что ему не придется сталкиваться с повторным натиском природных стихий. Иногда время, чтобы учесть все факторы и, возможно, дополнительные деньги, чтобы построить бревенчатый домик вашей мечты, могут продлить срок его службы.

Крыша и сухая древесина

Владельцы коттеджей предпочитают выбирать крышу, которая надежно защищает бревна. Вы должны стремиться к тому, чтобы бревна были сухими, покрытыми и максимально защищенными. Это позволит им прослужить дольше.

Если вы сможете сконструировать крышу или крыльцо, которые эффективно противостоят дождю или снегу, тем больше шансов, что ваша каюта останется красивой и свежей на долгие годы.

При намокании или намокании древесина может начать гнить и потерять структурную целостность. Это видно из всех неприятностей, которые доставляют дырявые половицы и тому подобное. Неизбежно, что если вода проникнет в вашу древесину, вы немедленно замените ее.

Перед постройкой бревенчатого дома очень важно правильно подготовить и высушить древесину. Чем больше древесина подготовлена ​​к суровым погодным условиям, тем больше вероятность того, что она прослужит долго.

Это главная причина, по которой сухая древесина является важной деталью, о которой нужно помнить. Чтобы построить прочный и прочный бревенчатый домик, нужно пройти долгий путь.

Часто задаваемые вопросы

Подходит ли изоляция для бревенчатых домов?

Изоляция бревенчатых домов очень хорошая. Щель, проложенная между бревнами, обеспечивает герметичность. Это уплотнение предотвращает как утечку теплого воздуха из кабины, так и поступление холодного воздуха внутрь. 

Их теплоизоляционные свойства делают бревенчатые домики популярным выбором в местах, где в основном холодно или обильные снегопады.

Бревенчатые хижины дешевле обычных домов?

Обычно нет. Обычные дома в основном стоят дешевле, а также их легче построить. Однако, если учитывать дополнительные конструкции, такие как бассейны или надстройки, такие как электронные функции, ландшафты и тому подобное, цена обычных домов может быть выше.

Цена вашего бревенчатого домика варьируется в зависимости от того, что вы ищете. Преимущество в том, что при перепродаже срубы обычно могут принести больше. Стоимость сруба и сопутствующие возможности зависят от обстоятельств и требований времени.

Сколько времени уходит на постройку бревенчатой ​​хижины?

Как мы уже видели, строительство хорошей, прочной бревенчатой ​​хижины требует планирования и подготовки. Подготовка древесины особенно важна, если вы хотите, чтобы ваша кабина прослужила долго. С учетом всего этого на это может уйти около трех-четырех месяцев.

Само строительство может занять всего около четырех недель. Однако, чтобы получить максимальную отдачу от ваших усилий и инвестиций, этап планирования имеет решающее значение.

Окончательный вердикт

Бревенчатые хижины — очень хорошая инвестиция. Они не только обеспечивают отличный дом для отдыха, но и могут принести немалую сумму, если вы решите его продать. Поэтому, чтобы он прослужил долго, вы должны сделать все возможное, чтобы построить его. Не только это, но и тщательно поддерживать его.

Регулярное техническое обслуживание позволит вашей бревенчатой ​​хижине оставаться свежей и новой долгие годы!

Похожие сообщения:

Возведение бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и 200-летних методов строительства, а также скрытых коммуникаций и утилизированных материалов создает аутентичный вид хижины.

Мы с женой, выросшие в Аппалачах в Кентукки, всегда любили старые бревенчатые хижины. Более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. Правда в том, что они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, очевидным выбором был бревенчатый домик.

Мы исследовали готовые дома, но нашли их слишком современно выглядящими, слишком дорогими и слишком ограниченными в дизайне. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свой собственный.

Проект начался в 1992 году с наброска дизайна на желтом блокноте для заметок. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге превратилась в чертеж САПР, план этажа и график регистрации. Ни у меня, ни у моей жены не было никакого опыта строительства, но спустя шесть лет, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов мы переехали в аутентичный, построенный на заказ бревенчатый домик в Аппалачах. Я забыл упомянуть о тяжелой работе?

Проектирование бревенчатой ​​хижины означает соединение квадратов

Бревенчатые хижины в Аппалачах, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными. Наша цель состояла в том, чтобы запечатлеть этот вид в нашей кабине, создав при этом удобный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный поток воздуха были одними из наших соображений дизайна (см. план этажа для нашего окончательного проекта).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают возможности дизайнера из-за их прямолинейной формы. Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже. Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и задача состоит в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых ручек одинакового размера. Каждый будет иметь два этажа, в общей сложности четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничную клетку в зону, называемую собачьей тропой, которая соединяет загоны. В отличие от загона, догтрот не может быть построен самостоятельно, а представляет собой пространство, созданное путем соединения загонов.

Два необходимых помещения, кухня и ванная, теперь должны были быть добавлены к нашему дизайну. Для кухни мы приделали одноэтажную ручку к задней части салона. Кухня была спроектирована так, чтобы быть главным местом сбора с соборным потолком, ванной комнатой и солидной кладовой. Для дополнительного хранения и ванной комнаты на втором этаже мы добавили небольшой загон в задней части второго этажа.

План этажа

Строительство бревенчатых домов начинается с ручек. Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные помещения, построенные в первую очередь со сплошными бревенчатыми стенами со всех сторон. После вырезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а также соединены общей крышей или собачьим ходом. Догтрот, традиционно являющийся подворотней, находится между загонами и в данном случае закрыт соединительными бревенчатыми стенами.

Первый этаж: три загона, соединенные собачьей рысцой, и продуманно расположенные двери и окна придают кабине ощущение открытого пространства с беспрепятственным обзором.

Второй этаж: Модифицированная версия первого этажа, на втором этаже есть две спальни, ванная комната и кладовая. Но из-за того, что третий загон был уменьшен, кухня внизу имеет соборный потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень добавляют аутентичности домику

Когда планы были согласованы, мы приступили к сбору материала. Для хижин лучше всего подходит тополь, потому что он вырастает высоким и прямым. Нам посчастливилось найти местную бригаду лесозаготовителей, заготавливающую 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт на резку и доставку материала.

Нам потребовалось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен варьировалась от 11 до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждое на фут длиннее конечной длины, которую мы использовали.

Мы рубили бревна зимой, когда сок тополя отходит от ствола дерева к корням, что снижает вероятность растрескивания бревна. Приправа бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали и оставляли в тени леса на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали искать дымоход. Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой трубы и крыльца. Ветхие бревенчатые хижины в этом районе предлагали находчивому мусорщику дымоходы, которые можно спасти. Сбор камней для дымоходов состоял из четырех этапов: поиск подходящих дымоходов, их покупка, демонтаж и транспортировка на наш объект.

Прямая, высокая природа тополя делает его идеальным для бревенчатых домов. Год в тени предотвращает растрескивание при рубке и строительстве. Когда-то окруженные хижинами, заброшенные дымоходы обеспечивают пригодный для вторичной переработки камень находчивому уполномоченному мусорщику.

Бревна как отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное, что нужно знать, это то, что кора легче всего отслаивается летом. В противном случае все, что нужно, это место, где можно начать шелушение, и много локтей.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, у нас были недостатки в каждой области, но вскоре мы смогли от начала до конца закончить бревно всего за несколько часов.

Прежде чем рубить бревна, их необходимо окорить. Для удаления коры мы использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы стабилизировали бревна клиньями и пометили их для рубки.

Каждые от 6 до 8 дюймов мы вырезали секции дерева, которые нам нужно было удалить, с помощью бензопилы. Затем мы использовали ножной тесло, чтобы сбить куски. После четырех или пяти кусков и нуждаясь в перерыве, мы вернулись и обтесали бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым замахом.

Несколько раз по длине бревна нам приходилось менять направление ударов тесла, чтобы избежать вырывания сучка, перекручивания или изменения текстуры. Каждый журнал уникален, и для чтения каждого требуется опыт.

Меловая линия отмечает окончательный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надпилить древесину. Мощными ударами тесла снимают основную массу древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность, придавая ей законченный вид.

Все стены поднимаются вместе

Выемки в форме полуласточкина хвоста вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации силы машины и человека. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать и соединять бревна. Поскольку стены связаны друг с другом, они строятся одновременно, по одному полному ряду за раз. Бревна поднимали и опускали на место с помощью экскаватора, а затем вручную маневрировали с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенны, концы разного диаметра были смещены, чтобы дорожки оставались ровными. Выемка в форме полуласточкиного хвоста была начерчена бензопилой и обработана ручным теслом. Некоторые бревна снимались несколько раз, чтобы их лучше подогнали.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6-дюймовый. на 12 дюймов. балки каждые 3 фута о. в. для поддержки второго этажа. Балки были вбиты в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплены следующим рядом бревен.

Последний ряд бревен был самым требовательным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2×6, чтобы закрепить фермы крыши. Рубить бревно на земле — тяжелая работа. Подрезать одного 18 футов в воздухе, оседлав его, как голубь, совершенно страшно.

Расщепление объединяет все вместе

Окончательный ряд бревен является наиболее сложным, поскольку его необходимо выровнять, чтобы поддерживать прочную крышу.

Расшивка щелей — это процесс уплотнения зазоров между рядами бревен. Мы стремились к 3 дюймам. щели, но они оказались неравномерными и составляли от 2 до 4 дюймов. Хотя традиционно для расщепления использовалась глина, мы изолировали щели стеклотканью и вместо нее использовали раствор.

Процесс начинается снаружи с установки толстой металлической сетки; сетка должна быть натянута и утоплена с лицевой стороны бревен. Гвозди вбиваются наполовину, затем сгибаются, чтобы плотно стянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется стеклотканевой изоляцией, а на место снова прибивается проволочная сетка.

Удерживается на месте проволочной сеткой, изоляция из стекловолокна затем герметизируется раствором.

Наконец, обе стороны герметизируются смесью из песка и раствора. Мы смешали известку и по консистенции, и по цвету, и, как и при рубке бревен, нам потребовалось некоторое время, прежде чем мы научились обращаться с грязью. Жена и мой верный друг отдали за лето накрутку более 8000 лин. футов бревен.

Отделка кабины внутри и снаружи

Отвес и бензопила упростили работу по выравниванию концов ласточкина хвоста.

Отделка кабины началась с обрезки ласточкиного хвоста и отбеливания бревен. Чтобы сделать ласточкины хвосты ровными, мы отпустили отвес от верхнего ряда бревен, отметили каждое по пути вниз и обрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, и некоторые из них были грязными от катания по земле в течение двух лет. Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались с течением времени. Ответ заключался в том, чтобы очистить бревна раствором отбеливателя и соленой воды.

Польза от отбеливания бревен была тройной. Этот процесс очищает бревна, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибков. После отбеливания бревен мы дали им высохнуть в течение недели. Затем мы опрыскали их Penatreat. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Лестница, сделанная из остатков бревен и перил естественной формы, соответствует деревенской привлекательности хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от обычной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Потребовалось много предусмотрительности и творческого подхода, чтобы скрыть электропроводку, водопровод и воздуховоды.

В салоне потолки и большая часть полов выполнены из твердой древесины с пазами и шпунтами.