Как правильно утеплить стены в каркасном доме: Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи

Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи

Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.

На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
• канадская технология;
• финская технология.

Канадская технология

В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы – клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.

Скандинавская (финская) технология

Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще – фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).

В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.

Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.

Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:

• Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
• Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
• Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
• Экологическая безопасность – материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.

Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.

Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов

Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%!!!

Вариант №1 (только вата):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
• ОСП 9 мм;
• Влаго- ветро- защита;
• Имитация бруса.

Коэффициент термической неоднородности 0,663

Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).

Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
• По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
• Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,857

Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт

Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):

• Имитация бруса;
• Пароизоляция;
• Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
• Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
• По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
• Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,977

Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению

Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.

Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам

(с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2

Утепление каркасного дома: пошаговая инструкция

Каркасные дома – это прекрасный вариант быстрой и недорогой индивидуальной застройки. Однако, несмотря на эти достоинства, один существенный недочет у них имеется: с учетом климатических особенностей на большей части страны они требуют конкретной «доработки» в виде масштабных работ по утеплению.  Каким образом и с помощью чего можно осуществить эту задачу? Вариантов может быть несколько. Имеет смысл остановиться на наиболее популярных способах утепления каркасного дома.

Содержание:

1. Варианты утепления каркасного дома

 

Варианты утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Минеральную (каменную) вату в роли теплоизоляционного материала выбирают достаточно часто.

• Объясняется это ее великолепными свойствами шумопоглощения и сохранения тепла. Она является экологичным и негорючим материалом, а ее пятисантиметровый слой с легкостью заменит кирпичную кладку почти в 60 см шириной (если сравнивать их по теплоизоляционным характеристикам).
• Главная задача при монтаже базальтовой ваты – это грамотная и надежная защита роквула от влаги.
• Образование конденсата на материале сведет на нет все его замечательные характеристики.

Поэтому если для утепления закуплен такой недешевый материал как минвата, то экономить на специальных мембранах и пароизоляционных пленках не имеет смысла.

Утепление каркасного дома фото

Последовательность работ при монтаже каменной ваты

• Плиты базальтовой ваты помещаются в ячейки, образованные каркасом. Он собирается с таким расчетом, чтобы его вертикальные направляющие имели шаг строго в 60 см. Это ширина материала, выпускаемого в рулоне. Нарезанная плита должна входить между стойками немного с усилием и держаться плотно, без провисаний. Что касается толщины утепления каркасного дома, то она индивидуальна в зависимости от региона страны. В районах с более мягким климатом допускается наслоение в 10 см. Там, где зимы суровые, потребуется монтаж прослойки в 15-20 см.
• Чтобы исключить образование «мостиков холода» в последнем варианте рекомендуется выполнять укладку следующим образом. Первые два слоя минеральной ваты (каждый по 5 см толщиной) укладываются в ячейки обрешетки. А финальный делается так, чтобы сверху перекрыть направляющие каркаса.
• Каркасные дома с наружной стороны имеют обязательный слой пароизоляции, поэтому перед тем, как укладывать каменную вату, можно его не дублировать. А вот после того, как все слои утеплителя заняли свои места, нужно сверху создать защитный слой от влаги и конденсата.
  Единым куском материала обойтись не получится. Поэтому стыки пароизоляционной пленки аккуратно и тщательно проклеиваются строительным скотчем.
• Для утепления пола в каркасном доме также используется минеральная вата. Но ее слой должен составлять не менее 20 см. Работы выполняются аналогично, как и при теплоизоляции стен.

Схема утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома видео

Эковата – альтернативный способ утепления каркасного дома

Этот материал относится к категории доступных утеплителей.

• Это возможно благодаря тому, что производится он из двух основных недорогих компонентов: отходов производства картона, бумаги и макулатуры.
• Обе составляющих образуют 80% всего материала, чуть больше 10% приходится на антисептик, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов.
• Остаток в этом процентном соотношении составляет на добавка, цель которой – минимизировать показатель горючести утеплителя.

Минусы материала

• Области применения эковаты включают в себя и мелкое  строительство, но не всегда владельцы частных домов делают выбор в ее пользу. Это объясняется рядом особенностей материала, которые для некоторых мастеров являются существенными недостатками.
• Хорошие показатели теплоизоляции, которые приписываются эковате, со временем снижаются за счет того, что под воздействием естественных процессов, утеплитель спрессовывается и уменьшается его объем. Потери могут доходить до 1/5 от общей массы. Во избежание таких неприятностей материал закладывается с аналогичным запасом. Избыток в 25% послужит гарантией сохранения теплопроводности материала на одном и том же уровне на весь период эксплуатации.
• Как и все, что имеет основой бумагу, эковата способна впитывать значительное количество жидкости. Показатель по этому параметру колеблется в промежутке от 9 до 15%. И с каждым из них свойства материала удерживать тепло теряются. Поэтому крайне важно организовать утепляемое пространство таким образом, чтобы оно проветривалось, и имелась возможность вывода влаги.
• Равномерный объем закачки утеплителя способно обеспечить только специальное оборудование. Считается, что профессиональная техника дает возможность контролировать плотность «набивки», чтобы минимизировать усадку. Следовательно, придется либо нанимать профессионалов, либо набираться опыта самостоятельно, рискуя получить уровень теплоизоляции по качеству ниже ожидаемого.

• Можно применять «сухой» способ заполнения пустот. Его отрицательный момент – образование мелкой пыли, попадания которой на слизистые и в органы дыхания лучше избегать. «Влажный» метод нанесения требует просушки слоя утеплителя два-три дня. В зависимости от погоды, длительность ожидания может увеличиваться. В условиях ограниченного времени на возведение дома это считается большим минусом. Хотя из двух способов именно метод мокрого нанесения позволяет достичь лучших результатов.
• Жесткость эковаты не позволяет использовать ее без сооружения каркаса, когда речь идет об утеплении горизонтальных поверхностей.
• Несмотря на добавки, которые делают материал менее горючим, полной защиты от огня достичь невозможно. Поэтому использование эковаты не рекомендовано возле каминных труб, дымоходов и тем более рядом с источниками открытого пламени. Чтобы исключить возможность тления утеплителя, между ним и источником тепла сооружают защитный барьер. В качестве него применяются каменная вата с фольгированным покрытием или плиты асбестоцемента.
• Особое внимание к соблюдению норм по заполнению эковатой требуется в момент утепления стен или наклонных конструкций. Игнорирование рекомендации расхода материала из расчета 65 кг на 1 м² приведет к скорой усадке и образованию участков, оставшихся без утепления.

Достоинства эковаты как теплосберегающего материала

Может показаться, что при таком обширном списке недочетов использование эковаты нецелесообразно. Это не так. При соблюдении технологии плюсы материала становятся еще более очевидными.

• Начать нужно с того, что самого материала потребуется не так уж и много. Указанная выше норма в 65 кг на м² требуется не всегда, а минимально эковата расходуется от 28 кг на м³.
• Утеплитель обеспечивает достойный уровень шумоизоляции. Слой в полтора сантиметра не пропускает звук до 9 дБ громкости.
• Экологичность данного материала не нуждается в подтверждениях, если вспомнить, что является его основой. Собственно, об этом говорит и название. По «вине» эковаты в процессе эксплуатации не возникает аллергии у жильцов дома.

• Единственное, на что следует обратить внимание, изучая состав, указанный производителем – какое вещество использовалось в качестве антигорючей добавки. Антипиреном лучшего качества считается бура (иногда называется боракс). Сульфаты аммония и борная кислота могут быть виновниками неприятного стойкого запаха, да и длительной защиты от огня не обеспечивают.
• Благодаря бесшовной укладке материал заполняет пространство не оставляя пустот, следовательно, незащищенных участков не остается.

• Доступная цена на утеплитель вкупе с хорошими эксплуатационными характеристиками часто играет решающую роль при выборе материала.

Технология утепления каркасного дома эковатой

Как упоминалось, основных путей для утепления этим материалом два: «сухой» и «влажный». Второй вариант может выполняться на водной основе или с применением клеевого состава. Но какого бы прекрасного результата он не давал, наиболее простым и популярным считается метод засыпки сухого утеплителя. Итак, чтобы выполнить работу  вручную, потребуется выполнить следующие манипуляции.

• Полы утеплять немного легче. Закупленный материал надо разрыхлить специальным аппаратом, после чего прессованный брикет, весящий 15 кг, увеличится в объеме в три раза.

• Подготовленную таким образом эковату засыпают между лагами. Делать это надо постепенно, разравнивая слои. В конце материал должен образовывать небольшую горку. Для чего нужен этот излишек уже упоминалось. Он утрамбуется под весом досок.
• Чтобы провести работу на стенах, к стойкам направляющих крепится слой пароизоляционного материала или сразу производится обшивка листами гипсокартона или ОСП. Делается это не до конца, а оставляется зазор, через который  и засыпается эковата. Она постепенно будет заполнять пространство, уплотняясь под собственным весом. А вот на завершающем этапе ее придется утрамбовывать.
• Все действия производятся с использованием защитных средств (очки и маска-фильтр), а процесс заполнения может быть оптимизирован, если применять для этого установку, которая выдувает материал, одновременно его разрыхляя. Некоторые строительные компании предоставляют возможность брать такое оборудование в аренду.

Пенопласт и пенополистирол для утепление стен каркасного дома. Что выбирать

Оба этих материала имеют практику применения в каркасных домах. Утепляют  ими фасады с наружной и внутренней стороны здания. При некоторой схожести, пенопласт проигрывает своему оппоненту по большинству показателей, но за счет неплохой теплоизоляционной характеристики и дешевизны, он пользуется спросом. Среди очевидных недостатков можно отметить:

• не очень качественную звукоизоляцию,
• выделение вредных веществ при горении
• и очевидный интерес к нему со стороны грызунов.

Утепление каркасного дома пенопластом снаружи

• Поверхность придется подготовить вместе со всеми несущими конструкциями. Для этого обязательно удаляются гвозди, остатки прочих материалов, трещины заделываются. Ровная поверхность позволит исключить воздушные зазоры между стеной и пенопластом. После выравнивания поверхности ее обрабатывают грунтовкой, предназначенной для работ снаружи. Расход состава ведется от 150 мл на м².

• Поле того как просохнет грунтовка, сооружается система вертикальных подвесов с шагом в 60 (70) см. Благодаря этому удастся не допустить перекосов при креплении плит материала. Пенопласт сажается на клей, который наносят по пяти точкам в виде небольших кучек, а по периметру плиты полностью проводится клеевая полоса. Полотно с клеем плотно и с усилием прижимается к основанию. Последующие ряды укладываются на манер кирпичной кладки, то есть вразбежку. Порцию разведенного состава нужно успеть израсходовать в течение часа.
• Ели в результате укладки образуются нестыковки между листами материала или получаются неровности, то все такие дефекты устраняют с помощью острого и нагретого ножа. Образующиеся щели можно заделать:
  1. смесью раскрошенного пенопласта и клея,
  2. пеноизолом (жидкий аналог материала),
  3. монтажной пеной.
• Пластиковые дюбеля создают дополнительное крепление для утеплителя. Они потребуются в количестве не меньше пяти штук на одну пластину. Далее следует закрепление всей конструкции стекловолокном для особой прочности, а специальные профили для углов создадут надежные ребра жесткости. Шпаклевку лучше наносить в два слоя, а финальной отделкой может стать, например, фасадная краска.

Утепление каркасного дома пенопластом изнутри

Технология выполнения работ внутри помещений схожа. Этап подготовки поверхности отличается только применением грунтовочных материалов для внутренних работ.

• В качестве клеевого состава можно использовать привычный плиточный клей для керамической плитки. Применение дюбелей также желательно.
• Что касается размеров ячеек на армирующей сетке, то они могут быть от 3 до 6 мм. Крепить ее надо образуя нахлест и плотно прижимая к пенопласту.
• Часто в качестве завершающего слоя используют гипсокартон. Нельзя забывать и об обязательной герметизации швов.

Утепление каркасного дома пеноплексом

• Пенополистирол в монтаже отличается от пенопласта повышенными требованиями к созданию защиты от влаги и солнечных лучей. Технология крепления на стену принципиальных отличий не имеет.
• Что конкретно предпочесть, придется решать самостоятельно. Оба материала действительно отличаются, в том числе и по цене. Последний стоит дороже, зато он более прочный и плотный.

Утепление каркасного дома стекловатой своими руками

Стекловату некоторые не принимают во внимание, считая ее материалом прошлого поколения, а зря.

• Современные представители утеплителей этой категории отличаются от предшественников улучшенными характеристиками. К тому же она стоит меньше своих «собратьев», а тепло способна удерживать достаточно хорошо.
• Принцип ее монтажа такой же, как и у каменной ваты. То есть для того, чтобы утеплить, например, полы, материал раскраивают из рулона таким образом, чтобы он был на пару сантиметров шире, чем расстояние между лагами.

• Перед укладкой создают гидроизоляционную прослойку. Это может быть и толь и полиэтилен.

Чем в итоге будет утеплен каркасный дом – не так уж и важно, главное исходить из собственных сил и возможностей и во всем соблюдать технологию.

Как и чем утеплить каркасный дом – этапы и особенности работ

Для круглогодичного использования каркасного дома, он нуждается в качественном утеплении, позволяющем установить отопление, превратив помещения в уютное и комфортное жилище. Сделать это можно самостоятельно. Но какие материалы использовать? От каких технологий отказаться? И как можно утеплить каркасный дом снаружи? Об этом далее в статье.

Каркасная технология возведения домов, пришедшая к нам из Канады, становится всё более популярна в России. Это обусловлено рядом факторов, среди которых:

• возможность быстрого монтажа;
• отсутствие необходимости установки усиленного фундамента благодаря лёгкости конструкции;
• использование в тёплое и холодное время года (необходима хорошая вентиляция и грамотное утепление дома).

Способы утепления

Прежде чем приступать к работам, необходимо выбрать вариант утепления: наружный или внутренний. (Важно! Этим вопросом лучше всего задастся ещё на этапе строительства. От этого зависит не только трудоёмкость, но финансовая сторона работ.)

Наружное утепление

Что важно знать:

• утепление каркасного дома производится в любой момент, после сдачи объекта в эксплуатацию. Для этого не нужно менять конструкцию дома или демонтировать его элементы;
• для утепления применяется минеральная вата или пенопласт, обеспечивающие сохранность тепла внутри жилища;
• прогрев дома требует меньше энергии благодаря деревянной основе дома, обращённой внутрь помещений.

Внутреннее утепление

Основные моменты:

• для утепления дома изнутри потребуется демонтаж существующей отделки, что влечёт за собой ряд дополнительных финансовых и временных затрат;
• фасад дома не будет защищён от постоянных осадков, ветров и перепадов температур, что ускорит процесс деформации здания;
• холод с улицы будет сталкиваться с тёплой температурой в помещении, возникнет конденсат, который приведёт к образованию грибка и плесени внутри каркасных стен.

Выбираем утеплитель

Именно от того, какому утеплителю вы отдадите предпочтение, будет зависеть комфорт и тепло в вашем доме. Рассмотрим самые популярные варианты.

Базальтовая вата

Производится из горных пород вулканического происхождения. В составе каменной ваты чаще всего используется базалит, базальт и диарит. Это один из самых распространённых вариантов листового утеплителя, обладающий рядом преимуществ:

• исключено возгорание – базальтовая вата выдерживает температуру до 1000°С;
• высокая прочность к механическим повреждениям;
• низкая теплопроводность;
• отличная шумоизоляция;
• устойчивость к перепадам температур.

Из недостатков – подверженность грызунам и меньшая эластичность, по сравнению с аналогами.

Эковата

Своё название утеплитель получил благодаря составу – материал изготавливается из бумаги вторичной переработки с добавлением третрабората натрия и борной кислоты.

В отличие от базальтовой ваты, эковата поставляется в сыпучем виде, а значит и технология монтажа отличается от листовых утеплителей.

Особенности утеплителя:

• в случае некорректного проведения работ, появляется риск «усадки» материала, что грозит «пробелами» в утеплении дома;
• высокий риск возгорания – эковату следует дополнять защитными прослойками из базальта или фольги;
• высокая звукоизоляция;
• возможность утепления каркаса в труднодоступных местах;
• экологичность.

Пенополистирол

Материал часто используют для наружно утепления каркасного дома благодаря ряду преимуществ:

• устойчив к влаге и перепадам температур;
• отличается небольшим весом;
• не замерзает.

Среди недостатков – лёгкая воспламеняемость и низкая гигроскопичность.

Как утеплить дом: этапы работ

Подготовка. Для начала необходимо рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке утеплителя. Не забывайте о том, что в утеплении нуждаются не только стены, но также потолок и пол. При наружном утеплении учтите погодные условия, которые могут повлиять на ход работ.

Перед монтажом утеплителя следует проверить деревянный каркас на наличие сырости и высушить проблемные участки строительным феном. Далее поверхность очищают от пыли, гвоздей и «задувают» монтажной пеной щели между деталями каркаса.

Гидроизоляция. Укладка гидроизоляционного слоя предполагает крепление материла для гидроизоляции к деревянным стойкам с помощью строительного степлера. Важно, чтобы весь каркас был обшит гидроизоляционным материалом.

Пароизоляция. В качестве материала для пароизоляции может выступать специальная плёнка или вспененный полиэтилен. Материал закрепляют в нахлёст по 10 см к деревянным стойкам с помощью монтажного степлера. Стыки тщательно заделываются строительным скотчем.

Монтаж утеплителя. Важно! В случае утепления дома минеральной ватой необходимо надеть рукавицы и маску. Необходимо равномерно распределить материал между каркасных стоек, не забывая о вентиляционных зазорах.

Значительно эффективнее укладывать утеплитель двумя слоями. Первый слой – утеплитель шириной 10 см, затем деревянная обрешётка и горизонтальный слой, шириной 5 см.

Зашивание стен. Чаще всего для этого применяются ОСБ-плиты, с помощью которых проводят чистовую отделку, скрывая незначительные изъяны каркаса.

Каркасный дом от Wood-Brus

Мы занимаемся строительством домов в Москве. У нас вы можете купить готовые дома или заказать их строительство по индивидуальному плану. Стоимость работ указана на сайте. Для уточнения всех деталей, пожалуйста, позвоните нам. Консультанты с радостью ответят на все вопросы и дадут рекомендации о строительстве каркасного дома.

Утепление стен каркасного дома – своими руками изнутри и снаружи + Видео

Каркасные дома приобретают все большую популярность, вместе с тем этот европейский тренд в условиях русского климата требует существенной термоизоляции, а также защиты от ветра и влаги. Специалисты рекомендуют проводить утепление стен каркасного дома не только снаружи, но и изнутри.

Выбираем материалы для теплоизоляции

Несколько десятилетий назад для сохранения тепла в доме в стены каркасных домов засыпали смесь глины с соломой, опилками или стружкой. В свое время был популярен и опилкобетон, но эти материалы уже давно не в ходу, хоть и не теряют своей привлекательности ввиду дешевизны. В современных домах на основе каркаса для утепления используют, в основном, минеральные ваты (стекловата, каменные ваты) и пенопласт.

Минеральные ваты обладают целым рядом достоинств – они огнеупорны, что особенно актуально для домов из деревянных каркасов, обладают небольшой теплопроводностью, просты в укладке, выпускаются в удобной для строителей форме (маты, рулоны) и достаточно легкие. Минус этого утеплителя – его нельзя назвать экологически чистым, поскольку в нем в небольших дозах содержатся формальдегиды. К тому же, ему противопоказана влага. Чаще всего минеральные ваты используют при внешнем утеплении, поскольку для внутренних работ использовать этот материал не всегда удобно и безопасно.

Очень быстро среди стройматериалов в разряд самых популярных материалов для теплоизоляции выбился пенопласт. Изготавливают его из гранул полимерных пластических масс, которые заполняют углекислым или природным газом.

Плиты пенопласта обладают очень маленьким весом, просты в монтаже, не проводят тепло и при нормальных температурах экологически безвредны. Утеплитель такого рода не подвержен гниению и появлению грибка, поэтому при его монтаже может не потребоваться дополнительных слоев паро- и гидроизоляции.

Пожалуй, самое главное достоинство пенопласта – его скромная стоимость. Его главный недостаток – возможность возгорания и выделение при горении вредных для здоровья человека веществ. Правда, есть огнестойкий вариант этого материала – экструдированный пенополистирол, который к тому же более компактен. Все виды пенопласта, как ни странно, с легкостью могут испортить грызуны, что является его еще одним существенным минусом.

Пенополиуретан (ППУ) – напыляемый вид теплоизоляции, который обладает самой высокой степенью сохранения тепла и очень стойко переносит влажность. Напыление происходит с помощью спецоборудования, в котором активные компоненты смешиваются и, попадая на поверхность, мгновенно вспениваются, образуя плотную корку. Напылять ППУ можно практически на любую поверхность, даже на стекло и металл, независимо от ее положения. Уязвимое место пенополиуретана – солнечный свет. При попадании прямых солнечных лучей срок его эксплуатации сокращается примерно вдвое. Но защитить ППУ от солнца можно обычной покраской. Еще один минус – для работы с этим материалом нужно специальное оборудование.

Для гидро- и ветроизоляции строители часто используют пергамин – плотную бумагу, пропитанную битумом. Однако его применение в качестве защиты от влаги и ветра нежелательно, поскольку пергамин не пропускает влагу, исходящую из дома и способствует ее накоплению внутри каркаса. В современной практике строители все чаще применяют супердиффузионные гидро-ветрозащитные  мембраны, которые обладают огромной по сравнению с пергамином паропроницаемостью и прекрасно защитят дом от ветра и влаги извне.

Утепление стен каркасного дома изнутри – подготовительные работы

Сначала уясним некоторые основные принципы, без соблюдения которых утепление стен такого дома может оказаться пустой тратой денег. Во-первых, задаваясь вопросом, как утеплить каркасный дом изнутри, нужно думать не только о стенах. Пол и потолок также могут пропускать холод! Во-вторых, теплоизоляционные материалы должны быть надежно защищены от влаги наружной и внутренней гидроизоляцией. В-третьих, при процессе укладки утеплителя важно соблюдать нужные для вентиляции зазоры между материалом и поверхностями стены.

Прежде, чем начать монтаж утеплителя, проведите очистку стен, пола и потолка от пыли и грязи. При наличии торчащих гвоздей или шурупов следует их удалить. Существующие зазоры между элементами каркаса дома наполняются монтажной пеной. С помощью строительного фена при необходимости просушите сырые участки каркаса.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор теплопотерь здания. Вы легко сможете рассчитать теплопотери здания.

Как утеплить каркасный дом изнутри – пошаговая инструкция

В том случае, если в доме все же была проведена и наружная теплоизоляция с применением гидроизоляции, повторно монтировать внутри дома еще один слой защиты от влаги не нужно, иначе это может повлечь за собой накопление избыточной влаги внутри конструкции и ее быстрое разрушение. Мы же рассмотрим вариант утепления дома только изнутри.

Как утеплить каркасный дом изнутри – пошаговая схема

Шаг 1: Монтаж гидроизоляционного слоя

Измеряем стены каркасного дома и разрезаем на соответствующие полосы выбранный нами гидроизоляционный материал. С помощью строительного степлера крепим его к стойкам, полностью обшивая каркас. Лучше всего укладывать гидроизоляцию внахлест, оставляя под верхний слой порядка 10 см. Крепление же осуществляется на стыке каждый 10 см.

Шаг 2: Монтаж пароизоляции

Даже в случае применения в качестве утеплителя материалов, которые не боятся влаги, все равно необходимо выполнять пароизоляцию. Причина казалось бы лишних на первый взгляд затрат заключается в том, что кроме самого утеплителя в каркасе стены находятся и другие элементы, которые следует защитить от пара, проникающего изнутри здания в стены, например, та же древесина.

Для пароизоляции используют специальную пленку или вспененный полиэтилен. Этот материал крепится также к стойкам каркаса строительным степлером вплотную к утеплителю. Иногда строители просто оборачивают термоизолирующие блоки в такую пленку, однако это не совсем правильно – как уже было замечено, от пара нужно защищать все элементы каркаса. Стыки пленки, как и в случае с гидроизоляцией, следует делать с нахлестом не меньше 10 см. Для большей пароизоляции все стыки и примыкания этого слоя следует проклеить двусторонним скотчем. При монтаже пароизоляции учтите, что ее толщина никак не уменьшает толщину основного утеплителя.

Шаг 3: Монтаж утеплителя

Если вы используете для монтажа минвату, то обязательно оденьте защитную одежду, перчатки, защитные очки и респиратор. В случае работы с пенопластом эти меры будут лишними. Утеплитель следует укладывать между стойками каркаса равномерно, соблюдая расстояние между материалом и стенками, которое необходимо для качественной вентиляции. Резать минвату можно обычным ножом или ножницами, пенопласт в этих целях режется ножовкой с мелкими зубцами или электролобзиком.

Шаг 4: Зашивка стен

Итак, утепление стен каркасного дома подходит к завершению. Осталось провести внутреннюю зашивку стен. Для этого можно использовать гипсокартон или плиты ОСБ. Гипсокартон лучше применять при идеально ровном каркасе, иначе он примет формы неровностей, тогда как ОСБ – более жесткий материал, сглаживающий изъяны. Уже по этим материалам можно выполнять чистовую отделку стен.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как и чем провести внутреннее утепление своими руками

Наиболее ответственный этап строительства здания по каркасной технологии – утепление. Работу можно выполнять несколькими способами, поэтому процесс и, соответственно, эффективность будут разными. Стоит отметить, что утепление стен необходимо осуществлять не только снаружи, но и изнутри каркасного дома, чтобы добиться максимального эффекта.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы утеплить стены здания, необходимо приобрести такие материалы:

Таблица сравнения утпелительных материалов. Нажмите на фото для увеличения.

• минеральная вата;
• пергамин – гидроизоляционная мембрана;
• пароизоляция фольгированного типа;
• плиты ДВП и ДСП.

Для внутреннего утепления дома рекомендуют использовать именно минеральную вату, ведь она обладает низкой теплопроводностью и не поддаётся горению. Кроме того, материал безопасен для здоровья, поскольку является гипоаллергенным. Обшивка стен здания обрезной доской – оптимальный вариант. Материал проходит специальную обработку, чтобы достичь необходимого уровня влажности и предотвратить образование гнили, грибка или плесени.

Помимо вышеперечисленных материалов, требуется ряд инструментов, чтобы произвести теплоизоляцию изнутри здания. К ним относят:

• гвоздодёр, молоток, ножовка с крупными зубьями;

  Необходимые для утепления инструменты. Нажмите на фото для увеличения.

• электролобзик для поперечной и продольной резки;
• строительный степлер;
• стамеска, нож, несколько рулеток разной длины;
• деревообрабатывающий станок;
• монтажная пена;
• саморезы длиной 40 мм, гвозди длиной 25 и 60 мм;
• монтажная пена.

Подготовительные мероприятия

Внутреннее утепление каркасного сооружения может осуществляться как на стадии строительства, так и в готовом здании. В последнем случае, прежде чем утеплить стены, необходимо осмотреть каркасный дом изнутри на наличие торчащих гвоздей и повреждений внешней обшивки. Обнаруженные элементы следует аккуратно загнуть молотком или удалить гвоздодёром. Дефекты стен, например, трещины или зазоры заделывают монтажной пеной.

Древесина на некоторых участках каркасного дома в ходе эксплуатации отсыревает. Поэтому важно внимательно осмотреть конструкцию! Чтобы устранить отсыревшие участки, используют строительный фен. После необходимо установить причину образования сырости изнутри дома и избавиться от неё.

Гидроизоляция стен дома

Схема гидроизоляции каркасного дома. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление каркасных конструкций начинается с обустройства гидроизоляции стен изнутри здания. Для этого применяют пергамин, поскольку он эффективно устраняет чрезмерную влажность, что важно для обустройства надёжной теплоизоляции дома. Ведь в качестве утеплительного материала используется минеральная вата, которая под воздействием влаги теряет свои свойства.

Пергамин необходимо разрезать на полоски определённого размера, после чего можно производить их укладку. При помощи строительного степлера материал крепят изнутри к стойкам каркаса и обшивке.

Специалисты отмечают, что внешняя обшивка каркасного здания не должна иметь защитный слой гидро- и пароизоляции, поскольку это препятствует выведению влаги. При правильном обустройстве теплоизоляции стен влага проходит через пергамин, попадая в древесину, после чего поступает в атмосферу. В противном случае влага накапливается внутри конструкции, как результат – древесина гниет.

Важно оставлять небольшой зазор между фасадом и внешней обшивкой. Например, если для отделки используется сайдинг, то зазор должен быть 3 см, что обеспечит естественную вентиляцию стен.

При устройстве полосок пергамина производится нахлест примерно в 10 см. Благодаря этому, предотвращается попадание воды или конденсата на утеплительный материал. Для еще большей надёжности стыки проклеивают строительным скотчем. В местах нахлёста гидроизоляционная мембрана крепится скобами с шагом 10-12 см.

Закладка утеплительного материала

Утепление каркасного дома с использованием минеральной ваты изнутри конструкции подразумевает укладку строительного материала на слой гидроизоляции в полости между каркасными стойками. Утеплитель следует подогнать под размер полости, для чего необходим хорошо заточенный строительный нож.

[nggallery id=213]

В первую очередь замеряют промежуток между стойками стен, к полученному размеру добавляют по 5 см на каждую сторону плиты минваты. Оставленный припуск позволит надёжно утеплить здание за счёт плотного монтажа материала. Оставшиеся обрезки теплоизолятора также пригодятся в работе – из них делают полоски шириной примерно 3 см, чтобы утеплить стыки.

Когда все стены дома застелены минеральной ватой, приступают к уплотнению стыков. Для этого из утеплителя делают жгут и заводят одну его сторону встык, используя нож. Далее складывают материал пополам и выполняют ту же операцию с другой стороной. Теперь стыки каркасного строения будут надёжно защищены от холода.

Монтаж пароизоляционного слоя

Сверху утеплителя крепим пароизоляционную мембрану. Нажмите на фото для увеличения.

Процесс утепления дома практически завершён, осталось укрыть теплоизоляционный материал слоем пароизоляции. Рекомендуют использовать именно фольгированный изолятор, поскольку он обладает наибольшей эффективностью. Чтобы утеплить каркасный дом, большинство специалистов применяют пенофол толщиной 3 мм.

Крепление пароизоляционной мембраны выполняют посредством строительного степлера. Её необходимо пристрелить скобами к стойкам стен изнутри. Пароизоляционный слой лучше укладывать горизонтально – это значительно упрощает работу и уменьшает расход материала. Полосы пенофола укладывают с нахлёстом примерно в 5 см.

После обустройства пароизоляции остается лишь обшить стены дома обрезными досками. Следует учесть, что пенофол крепится фольгированной стороной наружу, таким образом, он отражает тепло внутрь сооружения. Кроме того, такое расположение материала препятствует образованию конденсата в простенках каркасного строения, значительно снижая теплопроводимость конструкции.

При точном соблюдении технологии теплоизоляция каркасного дома будет максимально эффективной и прослужит несколько десятилетий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно утеплить каркасный дом своими руками: видео инструкция

Чтобы комфортно пользоваться каркасным домов круглый год необходимо произвести работы по его теплоизоляции. При том утеплить потребуется все: от полов до крыши. Применение каких материалов будет оптимальным, а какие лучше обойти стороной? Разберем это в нашей статье, в которой подробно расскажем как же правильно утеплить каркасный дом.

Какие требования выдвигаются к утеплителям

Каркасные дома строятся с использованием древесины и плит ОСБ. Чтобы сохранить древесный материал требуется использовать утеплитель с хорошими показателями паропроницаемости – как минимум 0.32 мг.

Лучше всего подходит под данные требования минеральная вата. Другие утеплительные материалы на синтетической основе такие как пенопласт плохо сочетаются с постройками из древесины по ряду причин. Они не могут подстраиваться под временные изменения в структуре древесного материала (такие как сушка либо набухание от влаги), что влечет за собой повреждение теплоизоляции и образование мостков холода.

Пенопласт не позволяет «пирогу» каркасного дома дышать, что дает благодатную почву для образования плесени и грибка, а также приводит к гниение каркасной конструкции. Решая, как утеплить каркасный дом, следует обращать внимание и на иные характеристики теплоизоляционных материалов. Среди них можно назвать стойкость к огню, экологичность, показатели теплопроводности, сопротивляемость воде.

Выбор лучшей теплоизоляции для дома

Утеплитель на основе минваты считается одни из лучших вариантов для теплоизоляции дома, построенного по каркасной технологии. Среди достоинств – небольшая масса, пожаробезопасность, непривлекательность для грызунов и прочих вредителей, показатели паропроницаемости.

Среди минусов можно упомянуть гигроскопичность. Чтобы долго и успешно использовать утеплители на основе минеральной ваты требуется предварительно произвести работы по паро-гидроизоляции конструкции здания.

Базальтовая вата

Теплоизоляционный материал производится из горных вулканических пород: базалита, диарита и базальта. Утеплитель не горюч и может выдерживать температуры до тысячи градусов. Гарантированный срок эксплуатации – до 50 лет.

Сред преимуществ:

• Низкие показатели теплопроводности;
• Материал слабо подвержен механическому воздействию;
• Формирует отличную шумоизоляцию;
• Стоек к колебаниям температуры.

В утеплитель добавляются гидрофобные вещества, защищающие его от влаги извне. Форма поставки – в плитах, плотность до 50 кг на куб. метр. Среди недостатков – плохая эластичность, «любовь» материала грызунами.

Стекловата

Материал состоит из песка и очень мелкого крошенного стекла. Добавление специальных компонентов позволяет поставлять стекловату в рулонах. Их габариты – 1 см толщины, 1.2 метра ширины и длина 10 метров.

Основные преимущества стекловаты:

• Материал имеет упругую структуру, легко монтируется;
• Устойчив к вибрациям;
• На нем не образуется плесень, не привлекает грызунов и других паразитов.

Теплоизоляция на основе стекловаты огнеустойчива. Однако, не смотря на все плюсы, она имеет и ряд минусов:

• Материал не безопасен при монтаже. Работы следует выполнять используя защитную одежду и респиратор. При резке выделяется пыль с частицами стекла;
• Утеплитель со временем может претерпевать усадку, что чревато появлением мостков холода.

Эковата

Эковата – современный инновационный утеплительный материал. В его составе около восьмидесяти процентов вторично переработанной бумаги. Остальные 20% — борная кислота и тетраборат натрия. Они нужны для придания материалу огнеустойчивых свойств и для защиты от микроорганизмов.

Эковата является теплоизоляцией сыпучего типа, потому обустройство утепления с ее помощью производится в несколько ином порядке, чем как в случае с листовыми материалами. Для проведения работ потребуется применение специальной техники.

Если произвести теплоизолированние стен неправильно, то возможна усадка материала, что повлечет собой появление зон, оставшихся без утепления. Кроме того, материал не стоит монтировать вблизи источников огня.

Перед тем, как утеплить каркасный дом с ее помощью, необходимо обустроить защитный слой из огнеустойчивых матов с фольгированной поверхностью и плит из асбестоцемента.

Достоинством материала можно назвать его экологичность, свойства звукоизоляции, возможность использования в труднодоступных местах.

«Теплое дерево»

Материал представляет собой плиты и маты на древесно-волокнистой основе. Основные достоинства:

• Показатели теплопроводности достаточно высоки и сравнимы с минватой;
• Утеплитель сохраняет форму даже при попадании до 20% влаги от своего объема;
• Позволяет обустроить качественную звукоизоляцию в доме;
• Не требуется специального закрепления при монтаже;
• Экологичность и безопасность для здоровья человека.

Утеплитель вентилируется и создает приятный микроклимат в здании. Минусы – дороговизна, подверженность огню.

Утепление с помощью минеральной ваты

Чаще всего в каркасном строительстве для утепления домов применяются материалы на основе минеральной ваты в матах. Исходя из этого будет описан процесс теплоизоляции ниже.

Подготовка

Для начала следует разобраться со структурой пирога теплоизоляции дома, выполнить расчет необходимого кол-ва материалов и подготовить поверхность к проведению работ. Не важно, откуда начинать утепление: с наружной части дома или внутренней.

Пирог теплоизоляции имеет следующие «слои» (порядок изнутри дома к фасаду):

• Отделка внутри дома;
• Плита ОСБ;
• Слой пароизоляции;
• Тепловая изоляция;
• Ветрозащита;
• Обрешетка из бруса;
• Еще одна плита ОСБ;
• Отделка фасада.

Для балок каркаса стоит выдерживать расстояние в 58-59 сантиметров. Это позволит использовать маты минеральной ваты стандартных размеров.

Перед монтажом теплоизоляции поверхность очищается от пыли и выпирающих элементов (гвоздей и тому подобного), после чего при помощи монтажной пены задуваются щели каркасной системы. К тому же, стоит проверить наличие сырых мест и при необходимости высушить их, используя строительный фен.

Отделка внутри помещения

Первым делом подготавливают слой пароизоляции под монтаж утеплителя. Для этого требуется достать материал из упаковки и разрезать под необходимые размеры стен здания. После закрепить при помощи степлера на вертикальных балках каркаса дома внахлест. Следом нужно проверить плотность прилегания материала к стенам, разрезать плиты ОСБ, используя электролобзик, как того требуют габариты и форма стен. Закрепить ОСБ на каркасе, закрыв слой пароизоляции. По поверхности плит будет выполняться «финишная» отделка.

Укладка теплоизоляции

Когда вы решаете, как утеплить каркасный дом и не знаете, какой материал использовать, то рекомендуем остановиться на минвате или утеплителе с древесно-волокнистой структурой – их монтаж наиболее прост для самостоятельного выполнения. Не требуется дополнительного крепежа – достаточно вставить материал между стоек каркасной системы и он будет удерживаться там сам по себе.

Для долгосрочной эксплуатации материала необходимо соблюсти некоторые правила его укладки:

• Монтаж производится в два слоя в шахматном порядке. Второй слой призван закрыть швы соединения плит первого. Это препятствует появлению мостиков холода;
• Материал требуется защитить от негативного воздействия ветров и осадков. Для этого используется специальная мембрана;
• Изоляция из пленки крепится при помощи степлера. Чтобы более надежно закрепить материал можно обустроить обрешетку;
• Перед тем, как утеплить каркасный дом своими руками, рекомендуем вам посмотреть видео, на которых детально показан и разобран данный процесс.

Отделка фасада

Вентиляционный зазор между ветрозащитой и брусьями дает возможность «дышать» слою теплоизоляции. Утепление фасада дома зависит от используемых для его декорирования материалов.

Для сайдинга и блок-хауса на обрешетку монтируют влагостойкий ОСБ. На его поверхность прилепляются направляющие бруски. Камень (искусственный либо натуральный) либо плитка для фасада монтируется прямо на плиты ОСБ.

Утепление кровли

Немаловажно для каркасного дома обустроить правильный пирог теплоизоляции кровли. Это позволит снизить расход энергии на отопление здания до 25-30 процентов.

Чаще всего для этих целей используют минвату, закрепляемую между стропил крыши. Еще обязательным является обустройство слоя пароизоляции.

Ход выполнения работ следующий:

• На стропила с внешней части крепят слой гидроизоляции в виде пленки. Он закрепляется при помощи обрешетки;
• Между стропил укладывается слой теплоизоляции в два слоя толщиной по одному сантиметру в шахматном порядке;
• Поверх него обустраивается слой пароизоляции внахлест по направлению снизу вверх;
• Потолок закрывается листами ОСБ, влагостойкой фанерой или гипсокартоном;
• Снаружи кровли обустраивается обрешетка из бруса, на которую укладывают ОСБ и закрепляют поверх него кровельный материал (шифер, металлочерепицу или мягкую кровлю).

Утепление полов на 1 этаже

Через пол частного дома уходит немалое количества тепла, всего потери могут составлять до 20 процентов. Конечно же, можно обустроить систему теплых полов. Однако утепление полов каркасного дома изнутри проще выполнить при помощи минваты. Процесс можно изучить на видео.

Для этого требуется произвести гидроизоляцию черновых полов рулонным материалом, укладывая его внахлест на 5 сантиметров и скрепляя листы скотчем с армированием. На гидроизоляцию монтируются лаги из доски. Утеплитель подрезается под их шаг и устанавливается в имеющиеся пространство без зазоров. Для этого нужно, чтобы теплоизоляционный материал был шире расстояния между лагами на 1-2 см. Толщина утеплителя должна составлять минимум 2 сантиметра. Поверх монтируется пароизоляция и слой фанеры или чистовой пол из досок.

Такой же порядок проведения работ подходит для утепления перекрытий между этажами или чердака.

Утепление эковатой

Эковата так же является популярным материалом при обустройстве тепловой изоляции в каркасном доме. Однако своими руками провести работы по ее монтажу непросто, потому следует обратиться к профессионалам.

Эковата наносится тремя способами:

• Сухим;
• Влажным;
• Клеевым.

Сухой способ применителен для горизонтальной поверхности, полостей под наклонным углом, перекрытий между этажами здания и конструкций, которые невозможно разобрать. Плотность залегания материала в таком случае – 45-65 кг на куб. метр исходя из угла наклона.

Мокрый способ используется для вертикальных поверхностей. Утеплитель, предварительно разбавленный водой, наносится под напором, имеет плотность около 65 кг на куб. метр.

Вариант монтажа с применением клея схож с прошлым, только вместо воды добавляется клеевой состав. Это позволяет обрести материалу эластичность и хорошие показатели адгезии со стеной. Способ подходит для теплоизоляции потолков, но можно применять его и для стен.

Вот вы и узнали, как утеплить каркасный дом самостоятельно. Надеемся, текстовое содержимое и видео в статье помогут вам выполнить все работы без ошибок.

чем и как правильно изолировать пол и стены

Каркасный дом позволяет воплотить мечту многих простых людей о своём жилье в реальность. Качественная постройка дома — это только часть дела, основная нагрузка приходится на отделочные работы, придание дому уюта и тепла. Сделать дом тёплым можно самому, проведя утепление каркасного дома изнутри и снаружи.

Материалы

Важно правильно выбрать утеплитель. Все теплоизоляционные материалы разделяются на две категории: органического происхождения и синтетического. Органические материалы непрактичны, они подвержены гниению, хорошо поглощают влагу, отличаются горючестью. Это такие материалы, как тырса, стружка, торф.

Синтетические изоляторы более современны, практичны, хорошо сохраняют тепло, имеют низкую возгораемость. Прежде всего, это минеральная вата, стекловата, пенопласт, пенополистирол.

Способы сделать дом тёплым

Существует множество вариантов утепления дома в зависимости от выбранного материала и метода его закладки.

ППУ

Эффективно утепление пенополиуретаном, который получается путём смешивания жидких компонентов в определённых пропорциях. Используя сжатый воздух, он наносится на утепляемую поверхность и заполняет пустоты. После нанесения материала и отвердевания поверхности, излишки срезают.

Получается цельная, монолитная поверхность без швов и стыков, не пропускающая тепло. Достоинства метода – пена не впитывает влагу, отлично держит тепло, не требует гидроизоляционной плёнки для дополнительной защиты. Это утепление напоминает работу с монтажной баллонной пеной. Недостаток – высокая стоимость и необходимость обращения к специалистам.

Пенопласт

Утепление дома пенопластом, по характеристикам похожим на пену, проходит ещё легче, ведь не требуется оборудования для получения полиуретана. Кто-то выступает против утепления пенопластом, говоря о выделении вредных веществ при возможном пожаре. Но практика показывает, что те, кто выбрал этот материал, довольны результатом. У каждого материала свои достоинства и недостатки.

Работа с пенопластом

Основным материалом для каркасно-панельных загородных домов является древесина. Такая постройка изначально имеет недостаточное утепление, его конструкция рассчитана на комфортное проживание в тёплое время, для круглогодичного проживания дом обязательно утеплять. При этом существуют требования к утеплителю, отработана технология теплоизоляции.

Материал должен иметь низкую теплопроводность, быть прочным. Монтаж должен быть простым, не требовать особых знаний, трудоёмких затрат, дорогостоящего оборудования. Поэтому часто в качестве оптимального варианта выбирают утепление пенопластом.

Основные достоинства пенопласта — его универсальность, прекрасные показатели теплопроводности, хорошая устойчивость к механическим нагрузкам, минимальная плотность. Толщину стен можно подбирать самостоятельно. Работы и материалы дешевле, чем при использовании стекловаты, минеральной ваты. Пенопласт хорошо противостоит влаге, нет необходимости в парозащитных, гидрозащитных плёнках.

Пенопласт — лёгкий материал, его просто резать и подгонять размеры плит для утепления фундамента, кровли, цоколя здания. Нагрузки на стены и фундамент минимальны. При этом 12 см пенопласта по теплопроводности способны заменить 2 м кирпичной стены, 4 м бетонной.

Теплоизоляцию стен пенопластовыми плитами правильно проводить при плюсовой температуре.

Единственный недостаток – повышенные требования пожаробезопасности, пенопласт неустойчив к возгоранию. Поэтому перед утеплением каркасного деревянного дома, проводится дополнительная защита – противопожарная обработка каркасных стен.

Противопожарная обработка стен нужна от возгорания пенопласта.

Изоляция снаружи

Потеря тепла происходит через стены дома, её показатель в каркасном доме может превысить 40% общих теплопотерь. Поэтому утепление стен обязательно. Оно может быть внутренним или наружным. Наиболее практично наружное утепление, со стороны улицы легче уложить теплоизоляционные плиты из пенопласта, минеральной ваты.

Наиболее дешёвый вариант – утепление стен пенопластом. Наружная изоляция выполняется в несколько слоёв. Первый шаг – выравнивание поверхности стены для прилегания пенопластовых плит по всей плоскости. Поверхность реставрируем, обновляем.

Стена должна быть максимальной ровной и чистой. Её обрабатываем, грунтуем клеящим раствором.

Теперь приступаем к наклеиванию пенопластовых плит. Их нужно крепить при помощи клея, которым обрабатывали стены. Необходимо время для схватывания между пенопластом и стеной. Только потом можно приступать к дополнительному креплению пластиковыми дюбелями. Металлические дюбели не подойдут, так как способны проводить тепло, создавать мостики холода.

После монтажа утеплителя можно наносить защитное покрытие. Для этого на пенопласт крепится армированная стекловолоконная сетка, наносится слой шпаклёвки, для лучшего эффекта два раза. В качестве декора, защиты от температурных колебаний, влаги можно применять декоративную штукатурку, фасадную краску.

Внутренняя теплозащита

Утепление внутренней стены проводят аналогично теплоизоляции наружной стороны. Поверхность зачищают, выравнивают, грунтуют и наклеивают плиты пенопласта. Затем шпаклюют и наносят декоративное покрытие. Дополнительно слой пенопласта можно обшить листами гипсокартона. Его крепят при помощи монтажного клея, для надёжности закрепляют дюбелями с широкими шляпками, производят чистовую отделку.

Утепление каркасного дома изнутри уменьшает его внутренние размеры и менее эффективно, чем наружное. Слой утеплителя не позволяет стенам аккумулировать тепло, прогреваться и в случае небольшого сбоя отопительной системы внутренние помещения быстро остывают. Поэтому внутреннее утепление рекомендуется только при невозможности произвести его снаружи.

Пол

Утепление пола в каркасном доме не менее важный этап, чем изоляция стен. Методы теплозащиты пола различаются используемыми материалами, способом укладки изолятора, степенью сложности.

Теплоизоляция по лагам

Один из самых популярных способов – двойная система пола. Суть метода заключается в установке чернового и чистового пола с воздушной прослойкой между ними. Сначала на балки устанавливаются доски, обработанные антисептиком. Для защиты от грызунов доски застилаются мелкоячеистой металлической сеткой. Затем укладывается теплоизоляционный материал.

Это может быть минеральная вата, плиты пенополистирола или другие материалы. Для экономии допустимо комбинировать изоляторы, например, минеральную вату с пенопластом. Затем поверхность застилается мембраной для пароизоляции. После укладывают доски чистового пола. Половую доску устанавливают, подложив под неё клинья. Сразу доски прикручивать нельзя, они должны вылежаться 1–2 дня.

Пол на грунте

Иногда пол в каркасных домах обустраивается на грунте. В таком случае для утепления сначала укладывается гидроизоляционный материал (полиэтиленовая плёнка или битумная бумага). Затем идёт слой сыпучего утеплителя. Наиболее популярный вариант – керамзит. Для выравнивания слоя утеплителя удобно использовать строительное правило.

Утепление пола керамзитом.

Затем утеплитель заливают цементно-песчаным раствором, поверх которого устраивают стяжку. Отделочный материал укладывают после полного застывания стяжки.

Вместо керамзита можно использовать экструдированный пенополистирол. Тогда в средний слой стяжки укладывается армирующая сетка. Стяжку можно заменить двумя слоями влагостойкой фанеры.

Другие методы

Существуют и другие способы утепления пола в каркасном доме. Например, напыление пенополиуретана, монтаж пола с электрическим или водяным подогревом, утепление посредством наливных теплоизолирующих полов. Одни методы доступны для самостоятельного исполнения, другие требуют специальных знаний и их исполнение правильно доверить специалистам. Выбор за вами.

Как: утеплить старый дом

Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно зимой. Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, которые сопровождают этот характер.

Скорее всего, если ваш дом был построен до 1960-х годов, теплоизоляция практически отсутствует. До энергетического кризиса 1970-х годов энергия в Америке была в изобилии и была дешевой, и было дешевле обогреть свой старый дом, чем утеплить его.Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, неплохо научиться изолировать старый дом, не разрушая его.

Прежде чем начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

У вас есть много вариантов материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь. Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моей предыдущей публикации All About Insulation.В этом посте я буду говорить о выдуве из целлюлозы и войлока, поскольку их легче всего переоборудовать в старый дом, но просто знайте, что у вас есть другие варианты.

Какой у вас климат?

Ваши планы изоляции должны быть связаны с вашим климатом. В конце концов, вы не изолировали бы дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных сообщения о том, как правильно утеплить в жаркую или холодную погоду, что может быть хорошим местом для проверки после ознакомления с основами в этом сообщении.Ознакомьтесь с ними ниже.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция для холодного климата

Утепление чердака

Прежде чем делать что-либо еще, здесь следует начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах. Большая часть потерь и тепла происходит на чердаке.

Подробнее о трех типах тепла читайте здесь.

Чердак часто является самым простым местом для утепления. Если у вас есть чердак без отделки и без кондиционирования, как у многих старых домов, моя первая рекомендация – добавить изоляцию из войлока с нижней стороны крыши.

Измерьте размер стропил крыши. Они 2 × 6, 2 × 8 или больше? Чем они больше, тем толще утеплитель. Вам также необходимо определить шаг стропил. Они 16 ″ O.C. (по центру) или 24 ″? Иногда они расположены неравномерно, а это означает, что вам придется потрудиться, чтобы подогнать биты до нужного размера.

Вот краткое руководство по установке изоляционного материала.

После того, как вы утеплили нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, продув целлюлозную изоляцию на полу чердака.Это поможет сохранить более комфортные жилые помещения под ними круглый год. Вы можете арендовать теплоизоляционный бункер в большинстве крупных коробочных магазинов, чтобы с легкостью надуть собственную изоляцию.

Уловка для выдувной изоляции (и любой другой изоляции в этом отношении) заключается в том, чтобы заполнить как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изоляционные свойства по мере уплотнения. Для оптимальной работы он должен быть легким и пушистым.

Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия потолка изоляцией, если они есть на чердаке.

Изоляция стен

«Как я могу утеплить стены своего старого дома, не снося штукатурные стены?» Это, безусловно, самая большая изоляционная дилемма, с которой сталкиваются исторические домовладельцы. Это можно сделать? Да. Следует ли это делать? Это другой вопрос.

Добавление теплоизоляции к стенам старого дома без каких-либо других мер может при определенных обстоятельствах привести к гниению стен и появлению плесени. В других случаях просверливание отверстий в стенах или снятие пары слоев обшивки для вдувания изоляции в отсеки стоек может сработать без проблем.

Проблема в том, что трудно понять, в какой ситуации вы находитесь, поэтому обычно лучше оставить все в покое и не утеплять стены. Больше окупаемости – под полом, да и вообще на чердаке.

Изоляция полов

Если у вас есть подвал или подвал, лучший способ изолировать полы в жилом помещении наверху почти такой же, как и на чердаке, установив войлок в ниши для опор перекрытий пола. В тесноте это будет медленный процесс, но как только он закончится, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного удобнее круглый год.

Один совет, который я вам дам, заключается в том, что если вы изолируете пространство для ползания, убедитесь, что у вас установлены проволочные экраны для защиты от грызунов вокруг любого отверстия, ведущего в это пространство. Если у вас есть животные, которые могут получить доступ к вашему пространству для лазания, они могут испортить вашу недавно установленную изоляцию с годами. Сначала проверьте пространство для доступа грызунов, а затем приступайте к установке изоляции.

Я действительно надеюсь, что эти советы помогут вам выполнить работу быстро и легко. Вам не нужно тратить деньги на снос всех стен только для изоляции.Это одна из 5 худших ошибок владельцев исторических домов, но я знаю, что, обладая информацией в этом посте, вы будете достаточно умны, чтобы ее избежать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы дадите ему шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Преимущества утепления внутренних стен | Домашние руководства

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.

В большинстве сообществ есть строительные нормы и правила, требующие минимального количества теплоизоляции внешних стен и потолка дома.Изоляция внутренних стен не так распространена, хотя она дает домовладельцам некоторые преимущества по энергосбережению и гашению звука. Лучшее время для утепления всех стен – во время нового строительства, но можно добавить теплоизоляцию к существующим стенам, не отрывая гипсокартон.

Шумоглушитель

Изоляция внутренних стен снижает некоторый перенос звука из комнаты в комнату. Поскольку звук также проходит через деревянную раму, изоляция стандартной внутренней стены не обеспечивает полностью звукоизоляционного барьера.В помещениях, где требуется сильное шумоподавление, таких как домашние кинотеатры, обычно необходима стена с двойным каркасом, состоящая из смещенных стоек в дополнение к изоляции.

Энергоэффективность

Изоляция внутренних стен позволяет сэкономить на коммунальных расходах, особенно если в доме есть комнаты, которые не используются круглый год. Трехсезонные комнаты, неиспользуемые комнаты для гостей или даже складские помещения стоит дорого отапливать и охлаждать. Утепление внутренних стен снизит теплоотдачу. Хотя вы сэкономите немного денег, закрыв комнаты, когда они не используются, если вы живете в регионе с резкими перепадами температур, не всегда рекомендуется полностью отказываться от отопления или охлаждения.Когда в комнатах не контролируется температура, каркас с большей вероятностью будет расширяться и сжиматься, что способствует образованию трещин в гипсокартоне.

Стены для вечеринок

Внутренние стены, разделяющие отдельные жилые помещения в дуплексах или квартирах, известные как «стены для вечеринок», часто требуют теплоизоляции, не только для уменьшения передачи звука и тепла, но и для предотвращения распространения огня с одной стороны стена к другой. В этом случае изоляция должна быть огнестойкой, а также гипсокартон, лента и компаунд, использованный для строительства стены.Проконсультируйтесь с местными строительными властями, прежде чем строить или изменять стену для вечеринок. Вам может потребоваться разрешение, и сотрудник по соблюдению кодексов осмотрит стену, чтобы убедиться, что она соответствует правилам пожарной безопасности.

Варианты изоляции

Изоляция из стекловолокна – самый дешевый и удобный вариант. Для новой конструкции выберите войлок без облицовки и вставьте его между стойками стены, не сжимая войлок. Ватин бывает разной ширины, чтобы соответствовать стандартному расстоянию между стойками 16, 19,2 и 24 дюйма.Пенопластовая изоляция доступна, но требует профессиональной установки. Выдувная целлюлоза – это вариант для существующих стен. Это требует просверливания отверстий в верхней части каждой стойки и последующей заделки для ремонта стены.

Как утеплить каркас воздушного шара дома 1920-х годов

Краткое описание столбца:

• Добавить изоляцию стен на каркас баллона
• В зависимости от того, где вы живете . .. нет
• Это отверстие необходимо для выхода водяного пара

Рут Хендриксон, которая живет в Линкольне, Массачусетс, написала мне очень интересный вопрос:

«Мой деревянный каркасный дом 1927 года постройки имеет деревянную черепицу снаружи и оштукатурен внутри каменной обрешеткой.Без утепления стен. Наверное, баллонная конструкция. Безопасно ли укладывать изоляцию в стены, или я получу конденсацию водяного пара в изоляции, вызывающую появление плесени и гниения. Я поискал, но ничего не нашел по этой теме ».

Вот и ответ Рут.

Из-за того, что вы живете на холодном северо-востоке – я чуть выше вас в NH – было бы СЕРЬЕЗНОЙ ошибкой добавлять изоляцию в полость стены.

Причина, по которой ваш дом все еще стоит без гнили, проста.Каркас из воздушных шаров, который использовался в домах того периода – в одном из них я жил в Цинциннати, штат Огайо, в 1970-х и 80-х годах – позволяет водяному пару, проходящему через штукатурку и решетку, выводиться на чердак вашего дома.

Попадая туда, он обычно мог рассеивать вентиляционные отверстия в фронтоне или сквозь крышу. Во многих старых домах был кровельный материал и обшивка крыши, которая позволяла пропускать через них много воздуха, но не дождевая вода обратно на чердак.

Конструкция воздушного шара, вероятно, была изобретена для этой работы, поскольку в домах, построенных без этого открытого прохода, вероятно, за короткое время образовалась гниль, поскольку водяной пар в зимнее время будет конденсироваться в полости и не сможет быстро ИСПАРИТЬСЯ.

Прочтите эту колонку, которую я только что опубликовал, о пароизоляции и обертках для дома, чтобы дать вам больше информации.

Если бы у вас был способ установить пароизоляцию, чтобы ОСТАНОВИТЬ попадание водяного пара в полость стены, то я бы посоветовал заняться изоляцией. Но я не знаю ни одной ИСТИННОЙ краски или спрея для пароизоляции, которые обеспечивали бы достаточную герметичность.

Энергетический справочник, который поможет вам сохранить внешнее и внутреннее внутри – Публикации

изоляция • герметизация • герметизация • защита от атмосферных воздействий • ледяные дамбы • подвалы • окна • двери.

..и многое другое!

Рекомендации по климатической зоне

Международный совет кодов дает минимальные рекомендации по значениям изоляционных свойств различных компонентов здания в зависимости от климатических зон. Эти значения U и R приведены ниже.

15/19 означает сплошную изолированную оболочку R-15 или изоляцию полости R-19.
13 + 5 означает изоляцию полости R-13 плюс изоляционную оболочку R-5.

Экономия энергии имеет смысл

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, имеет огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду.Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительные суммы денег на электроэнергию, но мы можем значительно сократить эти расходы – до 30 процентов, по данным Министерства энергетики США – путем внесения в наши дома простых энергосберегающих улучшений. Помимо экономии на счетах за коммунальные услуги, мы можем круглый год защищать наши дома от повреждений, вызванных влажностью, уменьшать проблемы, вызванные ледяными плотинами на крыше зимой, значительно сокращать расходы на охлаждение летом, продлевать срок службы домов, а иногда и увеличивать перепродажу. ценности.Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Дома больше не простые

Когда были построены многие из наших домов, мало заботились об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и техники хватало на то время.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) стали все более сложными.Рост цен на энергию, а также экологические и другие проблемы повысили осведомленность и стимулировали исследования в области эксплуатации зданий. Влияние взаимодействия структурных систем, компонентов погодоустойчивости, механического оборудования и электрических устройств в современных домах является предметом целой области исследования: Строительная наука .

Экономия энергии приносит пользу каждому

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть значительное сокращение потребления энергии за счет экономии и повышения эффективности. Даже если ежегодная экономия на вашем доме скромна, тем не менее, она продолжается год за годом. Многие усовершенствования в области энергетики позволят сэкономить достаточно денег, чтобы окупить первоначальные вложения всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Строительная наука

Взаимодействие различных частей зданий стало более понятным за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, комфортных и эффективных домов известны как строительная наука.

Энергетические испытания

Включает испытание «дверцей вентилятора» (см. Выше) для определения степени утечки воздуха. Знание того, сколько и как быстро воздух выходит через конверт вашего дома, может помочь приоритизировать стратегии энергосбережения.

Что нужно сделать в первую очередь?

Многие люди полагают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов. На самом деле, есть много вещей, которые обычные жители могут делать сами, и многие другие вещи, для которых они могут нанять других.

Прежде чем приступить к любому большому проекту, вы должны знать, какие у вас есть возможности и каковы их преимущества. Современные дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействие между различными компонентами дома более сложное, а последствия неправильной работы или дисбаланса систем могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными.Было бы полезно иметь домашний энергоаудит (иногда называемый обзором производительности дома ) перед тем, как приступить к улучшениям или ремоделированию энергии. Эта оценка того, как ваш дом функционирует, может помочь вам решить, что нужно отремонтировать, что нужно обновить, а что нужно заменить. Многие люди проходят последующий аудит после завершения работы, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Энергоаудит: как устроен ваш дом

Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, осмотрев и измерив производительность здания.В зависимости от типа аудита, который вы получите, будут рассмотрены несколько вещей:

• Визуальный осмотр на наличие проблем на чердаке, стенах, подполье, фундаменте, цокольном этаже, окнах, дверях и крыше.
• Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей экономии.
• Тест «дверцы вентилятора» для определения степени утечки воздуха.
• Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровней изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
• Проверка эффективности и безопасности устройств для сжигания (таких как печи, котлы, газовые камины и водонагреватели), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не влияют на воздух в помещении.

Когда нужно проходить энергоаудит?

Большинство домов – даже недавно построенных – могут извлечь выгоду из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования. Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит перед:

• Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер.Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно определить размер новых приборов и гарантировать, что они будут работать с максимальной эффективностью.
• Замена окон, дверей или сайдинга. Правильно установленные, эти улучшения могут сделать ваш дом намного компактнее, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых приборов для сжигания или для жителей.
• Инвестиции в капитальный ремонт или дополнения. Знание текущего режима работы дома может помочь сделать выбор в отношении конструкции, методов или вариантов оборудования.Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшений энергоэффективности.
• Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсацию, плесень, плесень или утечку), неравномерное нагревание или охлаждение, сквозняки, ледяные дамбы или счета за высокие энергозатраты.

Сколько стоит энергоаудит?

Стоимость энергоаудита дома варьируется от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

Обратитесь в вашу газовую или электрическую сеть, чтобы организовать базовый энергоаудит. Более подробные аудиты (для нового строительства или капитального ремонта) доступны у частных подрядчиков, специализирующихся на комплексных обзорах характеристик дома.

Энергетические испытания

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для выявления пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью. Знание места утечки упрощает герметизацию и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других инвестиций в энергию, которые вы делаете.

Насколько сложно улучшить энергопотребление?

Если у вас есть базовые инструменты и вы легко можете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми проектами, предлагаемыми в этом буклете, и максимально использовать свой бюджет на улучшение энергии. Обязательно уточняйте у местного муниципалитета разрешения и проверки.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно; даже если заплатить за то, чтобы работу выполнял кто-то другой, доллары, полученные за счет экономии энергии в ближайшие годы, окупятся.Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Как мне за это заплатить?

Хотя многие проекты по энергоэффективности (герметизация окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) будут стоить всего несколько долларов, другие (изоляция внешних стен, герметизация чердака, замена печи или установка штормовых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные предприятия предлагают льготы при реализации более крупных проектов (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек со скидкой после завершения работы.Другие коммунальные предприятия предлагают бесплатные или со скидкой услуги или продукты (например, душевые лейки с низким расходом, лампы КЛЛ или энергоаудиты). Свяжитесь с местным энергетическим предприятием или посетите сайт dsireusa.org для получения подробной информации.

Общественные некоммерческие организации и местные организации предлагают широкий спектр услуг и программ, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой и финансирование. Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

Ваш банк тоже может помочь.Спросите о ссуде под низкие проценты, специально предназначенной для покрытия затрат на ваши проекты по энергосбережению, или рассмотрите ссуду на улучшение жилищных условий для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты для повышения энергоэффективности, которые учитывают сокращение счетов за электроэнергию при ремонте домов.

Кроме того, не забудьте проверить наличие государственной помощи. Некоторые жители могут иметь право на получение помощи от Государственной программы помощи при утеплении или программы помощи малообеспеченным домохозяйствам.Заявки могут быть поданы через местные общественные организации ; перейдите на страницу, чтобы получить информацию о требованиях, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления можно найти на их веб-сайтах. Важно выяснить особенности (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. Д.) до закупки продуктов или услуг.Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваш стимул, скидку или грант.

Конверт дома

Проще говоря, материалы дома, которые отделяют внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных внешних условий и сохраняет внутри нашего дома комфорт, сухость и энергоэффективность.

Конструкция дома включает окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе образуют структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушного барьера и пароизоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и внешней краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать оболочку максимально плотной.

Затяжка дома

Каждому дому требуется определенное количество свежего воздуха для бытовых приборов, сжигающих топливо, для избавления от лишней влаги для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты. Когда этот воздухообмен регулируется, он называется вентиляция . Когда он неконтролируемо просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрацией воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме – до одной трети в обычном доме. Устранение утечек воздуха – лучший способ сберечь энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не сделаете ремонт в доме, другие улучшения (например, окна, изоляция, печи) могут оказаться не столь эффективными.

Проникновение из-за утечки воздуха может происходить тремя способами:

• Ветровое проникновение происходит в холодные месяцы, когда ветер дует в дом холодный сухой воздух через трещины и отверстия и вытесняет теплый воздух. В теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более прохладный воздух.
• Проникновение на стекле происходит в процессе естественной конвекции. Когда теплый воздух поднимается вверх и выходит через трещины наверху дома, он втягивает холодный воздух в нижние области.
• Проникновение отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия для выравнивания давления внутри дома. Это может быть проблемой, если не будет обеспечен достаточный свежий воздух для горения. Это может привести к потенциально опасному риску выброса окиси углерода, поскольку свежий воздух спускается через дымоходы или вентиляционные отверстия, мешая их правильной работе.

Обычно проникновение воздуха вызывает сквозняки и чувство холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняков, но закрытие скрытых щелей и отверстий остановит. Остановив утечки воздуха в их источнике, вы сохраните теплее зимой и прохладнее летом, потребляете меньше топлива и сократите свои счета за коммунальные услуги.

Проникновение воздуха

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в фундаментной стене, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутри (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, проходящие через стены, потолки и чердаки.

С чего начать?

К счастью, инфильтрация воздуха – одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и использования недорогих материалов для герметизации, уплотнения и наполнителя.

Большинство людей знают, что они должны заделывать наружную поверхность дома герметиком и герметизировать ее, чтобы защитить ее от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а накопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

Ищите утечки воздуха

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечки воздуха в потере энергии, большинство людей предполагало, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Хотя изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается потоком воздуха, будь то ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха – и связанную с ним потерю тепла – – это устранить отверстия и проходы между внутренней и внешней частью дома.

Первым шагом к уплотнению оболочки вашего дома является тщательный осмотр на предмет утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергоаудита, и аудитор должен иметь возможность показать вам места, где происходит утечка воздуха и которые необходимо герметизировать. Хорошее практическое правило – в первую очередь заглушить сильные утечки воздуха; другими словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите меньшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец проверь свой подвал.

Утечки воздуха на чердаке: чаще, чем вы думаете

В большинстве существующих домов есть много открытых проходов на чердаке для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. Д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

Люки и двери на чердак

• Закройте уплотнением края люка доступа и изолируйте заднюю часть люка / двери чердака. Не забывайте про двери в неотапливаемые области коленей.

Отверстия в мансардном этаже

• Закройте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, каналов и вентиляционных отверстий хорошим герметиком общего назначения или аэрозольной пеной.Для отверстий большего размера может потребоваться наполнитель.

Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных комнат

• Эти приспособления могут проткнуть изоляцию чердака и создать путь для утечки воздуха. Закупорите их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке, чтобы не только остановить утечку воздуха, но и уменьшить опасность возгорания из-за изоляции, лежащей на креплении. См. Иллюстрацию на следующей странице.

Загон для вентиляционной трубы (ов)

• Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где отходят линии. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, закройте его расширяющейся пеной. Для более крупных пазов используйте гипсокартон, дерево или твердую пену и заделайте все края герметиком или пеной.

Дымоход камина и дымоход печи / водонагревателя

• Зазор между каркасом дома и дымоходом и дымоходами закрыть металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

Ящики для хранения до колен

• Если ящики для хранения утоплены в чердак, сделайте герметичный изолированный ящик вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте заделать все стыки герметиком или изоляционной лентой.

Прочие отверстия

• Используя соответствующие материалы, закройте все остальные отверстия между отапливаемым пространством в вашем доме и чердаком.

Уплотнение дымохода

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы они подходили к дымоходу.
2. Закройте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (вверху).
3. Установите гидроизоляцию и заклейте стыки металлической фольгой. Установите металлические перегородки, чтобы удерживать изоляцию от дымохода на расстоянии не менее одного дюйма.

Утечки воздуха на чердаке = ледяные дамбы

Хотя много лет назад это считалось проблемой только с вентиляцией чердака, ледяные дамбы на самом деле возникают из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями. Ледяные завалы возникают, когда тепло проникает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или потолка), где образует замерзшую плотину, за которой тает снег и накапливается лед. Лед может скопиться под черепицей, повредить ее и позволить воде просочиться к потолкам и стенам ниже.

Чего НЕ делать:

• Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
• Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие элементы здания.
• Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные дамбы и может усугубить проблему, втягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке чердака не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
• Хотя дополнительная изоляция – особенно пена с более высокой плотностью на верхней плите наружных стен – может снизить теплопередачу на настил крыши, одной только изоляции недостаточно для устранения ледяных завалов в случае утечки воздуха.

Повреждение изоляции и др.

Водяной пар, переносимый выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и накапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет мало изоляционных свойств), вызвать растрескивание и отслаивание штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Первичный источник ледяных плотин – утечки воздуха на чердаках

Везде, где есть проникновение в чердак (провода, вентиляционные отверстия, осветительные приборы, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не герметизированы должным образом. Чтобы избежать подобных проблем и устранить большинство ледяных завалов, утечки воздуха на чердаке необходимо загерметизировать с помощью герметика или распыляемой пены.

Монтажная ручка и трубка

Уплотнительные провода и приспособления

• Электрические провода часто проходят на чердаках через верхние части стен. Заполните отверстие вокруг проволоки аэрозольной пеной или герметиком.
• Светильники, которые входят в чердачное пространство, могут быть герметично закрыты герметичной коробкой из дерева или жесткого пенопласта для защиты светильника от изоляции.

ВНИМАНИЕ: Выключите питание всей цепи, а не только выключателя, и держите его выключенным, пока герметик или пена полностью не затвердеют!

ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов типа «ручка и трубка» или проводов, которые изношены или сломаны, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

Что делать при утечке воздуха на чердаке

Теплый влажный воздух просачивается через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. Д.приводит к снижению эффективности изоляции.
Пенный спрей или уплотнение могут закрыть утечку воздуха, сэкономив энергию и уменьшив образование ледяных завалов.

Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если не закончить

В большинстве подвалов есть несколько мест утечки воздуха. Из-за физики стекового эффекта (вызывающего подъем теплого воздуха) подвалы являются обычным источником более холодного воздуха, просачивающегося через трещины или отверстия в фундаменте или незапечатанные стыки, когда каркас пола опирается на стену фундамента.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Накладка порога и лента или балка обода

• Заполните трещины между пластиной подоконника и фундаментной стеной с помощью кладочного герметика и заполните трещины между пластиной подоконника и лентой или балкой. Затем изолируйте ленту / край балки, обрызгав вспенивающейся пеной или разрезав изоляцию из пенопласта по размеру, а затем уплотнив ее. Не используйте стекловолокно, поскольку оно не препятствует проникновению воздуха и поскольку влага из подвала может попасть между стекловолокном и балкой по краю, что приведет к появлению плесени и грибка.

Загон для вентиляционной трубы (ов)

• Герметизация желоба в конце подвала, а также на чердаке уменьшит поток воздуха на другие этажи в доме.

Дымоходы для печи и водонагревателя

• Как и на чердаке, зазор между каркасом и дымоходом / дымоходом закрыть металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно загерметизировать непосредственно с помощью аэрозольной пены или обычной конопатки.

Люк или дверь для подполья

• Защитите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

Проемы в потолке подвала

• Закройте герметиком или пеной отверстие, где спускается слив в ванне, и другие отверстия для водопровода или электропроводки в потолке подвала. Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Подвальные окна

• Используя кладочный герметик или аэрозольную пену, заполните трещины в местах врезания оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или пожарных выходов, можно закрыть герметиком.

Воздуховоды

• В домах с воздуховодами могут быть щели в местах, где они проходят через потолки, полы и стены.Заполните герметиком или пеной там, где металлический канал соприкасается с потолком, полом или стеной.

Прочие отверстия

• Заделайте трещины или отверстия в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для ремонта. Не забывайте проверять, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, а также герметизировать изнутри и снаружи.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ!

• Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, по которому подается свежий воздух для горения. Они должны быть открыты! J-образная петля рядом с концом воздуховода может уменьшить количество холодного воздуха в подвале.

Уплотнение вентиляционных отверстий и каналов

Вентиляционные отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или балочные перекрытия, должны быть заделаны или вспенены для предотвращения утечки воздуха (см. Выше).
Воздуховоды печи, которые поднимаются из подвала через стены, должны быть герметизированы в местах, где металл встречается с деревянным каркасом (ниже).

Утечки воздуха в жилых помещениях: заглушите отверстия вокруг себя

Вы, скорее всего, заметите утечки воздуха в жилых помещениях вашего дома. Сквозь проникающий воздух можно почувствовать около окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто может быть образование конденсата или инея на подоконниках или нижней части дверей.

Оконные и дверные коробки, наличники и плинтусы

• Осторожно снимите облицовку и заделайте зазор между стеновым каркасом и окном или дверным косяком (без стекловолокна, он не герметизирует).Если вы не знаете, как правильно снимать и заменять обшивку, подумайте о том, чтобы арендовать ее. Используйте пену с низкой кратностью вокруг окон и дверей.
• Если вы не хотите снимать облицовку, можно заделать края облицовки и плинтуса там, где она соединяется со стенами и полом, герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для полов из твердых пород дерева или плитки и отделку натуральным деревом и герметик под покраску для окрашенной отделки и полов с ковровым покрытием. Примечание: герметик на стене / отделке может стать проблемой при перекрашивании.

Отсутствует штукатурка

• Открытые планки указывают на прямое отверстие в стенах и потолке.Ремонт штукатуркой или покрытие новым гипсокартоном.

Трещины в штукатурке и гипсокартоне

• Устранить трещины с помощью подходящего материала для ремонта и перекрасить.

Окна и двери

• Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях, при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените его, если он изношен или пропускает воздух. Замените разбитое стекло и залейте или зашпаклевав незакрепленные оконные стекла.Заткните движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы сократить утечки воздуха.

Электрические выключатели и розетки

• Установите прокладки из пеноматериала и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки – даже на внутренних стенах. Хотя это может иметь очень незначительное влияние на потерю тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт за счет уменьшения сквозняков. Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты станут выше, чем необходимо.

Прочие отверстия в наружных стенах

• Заполните герметиком или пеной все потолочные светильники, обогреватели, медицинские шкафы, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену на кухне и в ванной. Также закройте любые другие отверстия в наружных стенах.

Уплотнение отверстий, трещин, протечек

Все, что проникает сквозь стены или потолок, является потенциальным местом утечки воздуха.Щели вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок – даже трещины в штукатурке – могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Заклейте их герметиком, герметиком или штукатуркой. Прокладки из пеноматериала на розетках и выключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного потребления энергии.

Камины: расходуют больше тепла, чем производят?

Очаровательный старый камин может показаться теплым и радостным, но он, вероятно, теряет из дома больше тепла, чем отдает. Теплый воздух в доме всасывается из дымохода и заменяется холодным воздухом, поступающим в дом. В частности, когда огонь утихает, в дымоход втягивается больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к оттоку дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также уменьшить потери энергии:

• Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается в дымоход, значит, есть утечка воздуха. Уплотните узел демпфера огнеупорным цементом, но не закрывайте демпфер.
• Установить герметичные стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Регулирование воздушного потока в камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и снижает утечку воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
• Если вы нечасто используете камин, установите надувной «дымоходный баллон» в дымоходе, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить теплопотери через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при пожаре без удаления воздушного шара.
• Многие камины и печи имеют источник свежего воздуха для облегчения горения – фактически, он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и низкую производительность печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Источники свежего воздуха должны иметь плотно закрытые заслонки для предотвращения утечки воздуха, когда они не используются.
• Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного попадания воздуха.

Уплотнение каминов

Есть несколько способов повысить энергоэффективность камина, в том числе:

• Уплотнение заслонки дымохода.
• Установить герметичные двери (с хорошими прокладками).
• Установите «дымоходный баллон» в редко используемые камины.
• Обеспечьте надлежащую работу / герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
• Герметик / пена там, где кирпич / камень соединяются со стеной и потолком.

Внешнее уплотнение: предотвращает повреждение от влаги

Уплотнение снаружи вашего дома не только предотвращает попадание воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

Отверстия для труб, проволоки и др.

• Закупорка или пена вокруг отверстий в электрических, газовых, масляных и водопроводных магистралях; дренажные трубы; водопровод для наружных патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые ящики / двери.

Вентс

• Герметик или пена вокруг вентиляционных отверстий сушилки, вентиляционных отверстий системы отопления и охлаждения и вентиляционных отверстий для подачи свежего воздуха в топки для сжигания топлива и водонагреватели.

Окна

• Закупорить оконные рамы.Если у вас комбинированные штормовые окна, заделайте их герметиком в местах соединения металлической оконной рамы с оконной рамой; не закрывайте отверстия для отвода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на сетки, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы заделать стык между штормовым окном и рамой.

Двери

• Закупорить дверные коробки. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

Уплотнение снаружи

Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

• двери и окна;
• отдушины для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
• точек ввода проводов, труб, кабелей, кранов.

Поддерживать нагретый и охлажденный воздух в воздуховодах

Воздуховоды для системы принудительного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или ползунки).

Правильно загерметизированные воздуховоды могут доставлять нагретый / охлажденный воздух туда, где он нужен, вместо того, чтобы просачиваться туда, где его нет. Это позволяет вашей печи / кондиционеру работать меньше, чтобы вам было комфортно.

• Проверить воздуховоды на предмет утечки. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте стыки мастикой на латексной основе с заделанной стекловолоконной сеткой или лентой из металла / фольги (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, потрескается и потеряет адгезию за очень короткое время.
• Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте изоляцию, оставшуюся после других работ. Заклейте все изоляционные стыки соответствующей лентой.
• Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистра в полу и стенах; если нет, закройте их герметиком.
• Закройте обратные каналы для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха, чтобы вы не вдыхали нежелательный воздух из подвала или подползания.
• Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где он вам нужен.Например, зимой закрывают регистры в неиспользуемых помещениях.
• Не путайте герметизацию воздуховода с очисткой воздуховода! Очистка воздуховодов не дает никаких энергетических преимуществ.

Конопатка – это просто и экономично

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете закрыть отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед заделкой или использовать вместо него аэрозольный пенопласт.

Старые деревянные окна могут иметь стеклянные панели, которые удерживаются на месте с помощью шпатлевки и точек остекления. Если шпатлевка треснула или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо зашпаклевать заново. (Сломанные стекла следует заменить.) Хотя для ремонта / замены оконной шпатлевки можно использовать уплотнение, аккуратно нанести ее может быть сложно, и ремонт в будущем станет проблемой.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно ознакомьтесь с этикетками на трубках и выберите герметик, который будет лучше всего работать с материалами, которые вы герметизируете.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они хороший выбор для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Благо будет более длительная печать; недорогие герметики могут прослужить всего несколько лет, в то время как премиальные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, и что некоторые из них можно окрашивать, а другие – нет.

Перед конопаткой обратите внимание на следующие моменты:

• Полностью удалить старый герметик и отслаивающиеся материалы.
• Убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от грязи, жира или масла; протрите медицинским спиртом для очистки.
• Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или во время дождя до полного отверждения.
• Заклейте края трещины скотчем, чтобы не допустить уплотнения прилегающих поверхностей.

Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратный, равномерный валик уплотнения:

• Обрежьте насадку под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен размеру необходимого бусинки: у конца для маленькой бусинки, дальше вверх для более широкой.
• Прикладывая постоянное давление на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его по стыку, который вы герметизируете.
• Убедитесь, что в стыке достаточно герметика, чтобы герметизировать оба края и учесть любую усадку.
• Разгладьте герметик влажным пальцем (одноразовые перчатки – хорошая идея!) Или пластиковой ложкой для таких материалов, как силикон или герметики на масляной основе.

После того, как вы нанесли герметик, требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время высыхания говорит о том, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покроется пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью устойчивым или достиг точки, при которой дальнейшее высыхание или усадка не происходит.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного высыхания. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует наносить только при наличии соответствующей вентиляции; внимательно прочтите инструкции производителя и примите соответствующие меры. Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не соприкасаются со свежим герметиком.

Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

Расширяющаяся пена идеальна для заполнения больших трещин, с которыми не может справиться герметик. Он выпускается в виде аэрозольных баллончиков и быстро застывает. Пена очень липкая и быстро прикрепляется ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые загрязнения.

• Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации на чердаке; пена низкой кратности лучше прилипает к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел о герметизации чердака в этом руководстве).
• Распыляемая пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может вызвать коробление косяков и повлиять на работу окна или двери.
• Когда вы работаете на большой площади, например на чердаке, может быть неудобно носить и отслеживать несколько банок с расширяющейся пеной. Вместо этого рассмотрите возможность аренды у подрядчика пистолета для пены с длинным соплом, который поможет вам попасть в труднодоступные места.

Попробуйте эти материалы для специальных работ

В дополнение к типам герметиков и аэрозольных пенопластов, описанных выше, вам может потребоваться использовать наполнители для заполнения очень широких щелей.Наполнители бывают самых разных материалов – хлопка, стекловолокна, поролона и губчатого каучука – и вы можете найти их в отделе герметика вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не предназначены для воздействия на элементы; вам нужно будет заделать их герметиком.

• Чтобы закрыть слишком широкие зазоры для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте секции из жесткого пенопласта, чтобы они поместились, и приклейте их на место расширяющейся пеной – перед тем, как покрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
• Зимой используйте веревочный герметик, чтобы закрыть окна и другие места, которые вы хотите открыть весной. Веревочный герметик – это серый, похожий на замазку материал, который выпускается в виде длинных полос или рулонов. Его легко установить и он остается гибким, и вы можете просто снять его в теплую погоду. Обратите внимание, что веревочный герметик прослужит не дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может испачкать окрашенные участки.

Шаги к конопатке

Укладка плотного валика герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение:

• Вставьте трубку в пистолет.
• Обрежьте кончик под углом 45 градусов желаемой толщины; используйте проволоку / гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
• Нажмите спусковой крючок, равномерно перемещая наконечник по стыку, который необходимо заполнить.
• Разгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

Утеплитель: одеяло для вашего дома

Изоляция замедляет тепловой поток через ограждающую конструкцию здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет теплопотери и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять в доме прохладу.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 и более процентов, в зависимости от таких факторов, как количество существующей теплоизоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и привычки проживания. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но утепление дома часто является разумным вложением энергии.

Несмотря на то, что каждый дом индивидуален, основное правило изоляции одинаково для всех домов: установите изоляцию на любую поверхность, отделяющую отапливаемое пространство от неотапливаемого. Даже если в вашем доме уже есть какая-то изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции может принести большую пользу, особенно на чердаке.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для максимальной экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, утепляемые части вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Старт на чердаке

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начать утеплять чердак. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно легкий, поэтому стоимость проектов утепления чердака значительно ниже; Кроме того, это самое простое место для начинающих «сделай сам». Вы можете установить изоляцию с наполнителем, войлоком или одеялом поверх существующей изоляции. Если вы решите использовать обдувку или напыление на изоляцию, например, целлюлозу, полиуретан или полицинен, вам, вероятно, потребуется профессиональная установка.

Хотя большинство чердаков дома в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть за счет дополнительной теплоизоляции чердака. Повышение теплоизоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потери тепла. Чтобы определить текущее значение R теплоизоляции вашего чердака, проведите энергоаудит; Вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм используемого материала (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, но окупаемость инвестиций снижается по мере того, как значение R превышает 50 рандов.

На что обратить внимание, если вы сделаете это самостоятельно

Если вы утепляете свой чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие результаты:

• Проверьте чердак на утечки воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и закройте их!
• Убедитесь, что на карнизе установлены перегородки для вентиляции и предотвращения «смывания» изоляции ветром.
• Прежде чем покрывать изоляцией, проверьте провода и монтажные коробки.

Уплотнение первой утечки воздуха

Перед установкой теплоизоляции убедитесь, что воздух на чердаке из жилого помещения закрыт.

Вермикулит

Вермикулит или перлит с сыпучим наполнителем можно найти в старых домах, но они больше не используются для изоляции домов. Из-за риска присутствия асбеста в некоторых вермикулитах домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена ​​поверх вермикулита на чердаках, но только обученными подрядчиками по изоляции. В случае необходимости удаления вермикулита следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Варианты утепления чердака

Есть несколько хороших вариантов добавления дополнительной изоляции на чердак. Нет необходимости удалять существующую изоляцию, если только она не влажная из-за протечек крыши или влаги из нижнего здания. На ваш выбор:

• Батты или одеяла . Стекловолокно доступно различной толщины и ширины и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верх существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните промежутки между балками. Затем положите войлоки или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Осторожно обрежьте трубы и детали фермы, не скручивайте и не складывайте стекловолокно.
• Придув. Обычно состоящая из целлюлозы (из переработанной газеты) или стекловолокна, выдувная изоляция намного лучше заполняет пространство вокруг каркаса и обеспечивает прочный слой изоляции. Выдувная изоляция может наноситься непосредственно поверх существующей изоляции. Для правильного нанесения требуется специальная машина и умеренное мастерство.

Независимо от того, какой изоляционный материал выбран, между стропилами, выходящими за стеновую плиту, необходимо вставить пластиковые перегородки, чтобы изоляция не упала в перекрытия и обеспечивала вентиляцию. Каждый проект утепления чердака должен также включать герметизацию утечек воздуха!

А как насчет открытых потолков или плоских крыш?

Изоляция сводчатого потолка, дома с А-образным каркасом или плоской крыши – особенно трудная работа, потому что между потолком и крышей мало или совсем нет места. Один из вариантов – профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил для дополнительной изоляции. Третий вариант – применить пенопластовую изоляцию под настилом крыши во время проекта замены кровли.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию в соответствии с действующим законодательством.

Утеплитель «Полуторка»

Многие дома, построенные в середине 20 века, были одноэтажными с большой «пристройкой» наверху. Эти области часто становились законченными жилыми помещениями – и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудности доступа к некоторым областям, которые необходимо изолировать, на полутораэтажном здании может возникнуть проблема с изоляцией и герметизацией. Но, учитывая, что так много тепла может выходить через верхнюю часть здания, правильная герметизация и изоляция этих конструкций имеют важное значение.

Если чердак никогда не был оформлен или закончен, изоляция и герметизация воздуха могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Если, однако, коленные стенки и потолок находятся на своих местах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и утеплению также применимы к домам, у которых есть чердак над вторым этажом – «двухэтажный».”)

Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

Типичная полутораэтажная система обрамления состоит из четырех частей (вместе с вертикальными концами фронтона). Каждая часть требует немного другого подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

Потолок

• Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между балками потолка и над балками потолка можно установить бататы или надутую изоляцию. Доступ в пространство может быть через чердак или через форточки на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, необходимо установить перегородки для вентиляции. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Наклон

• Наклонная часть стены должна рассматриваться как соборный потолок. Лучшим решением является строительство стропил для дополнительной изоляции и вентиляции. Возможна также профессиональная установка аэрозольной пены, а также жесткого пенопласта под настил кровли.Если пространство за коленной стенкой должно использоваться в качестве обогреваемого хранилища, изоляция должна доходить до пола по уклонам.

Стены

• Вертикальные стены (перегородки) можно изолировать и герметизировать так же, как вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
  • Если пространство между коленом – отапливаемое хранилище, изоляция коленных стен не требуется (см. наклон , выше).
  • Если пространство на коленной стене составляет неотапливаемое пространство для хранения , коленная стена должна быть изолирована, как любая вертикальная стена. Гипс (или пенопласт для дополнительной изоляции) можно установить поверх шпилек со стороны колен стены для защиты стеклопластика. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (дверцы доступа, розетки, провода, вентиляционные отверстия). Если есть встроенные ящики или шкафы, вокруг них должен быть построен герметичный и изолированный бокс с коленной (холодной) стороны.

Этаж

• Пространством между балками пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения изоляции и герметизации – и зачастую к нему труднее всего получить доступ.Если пространство на коленях отапливается, изоляция перекрытий пола не требуется. В противном случае изоляция должна быть установлена ​​под половицами от внешнего стыка с крышей до точки за коленной стеной. Методы включают:
  • Снятие половиц для установки войлока между балками. За стенкой колена следует установить «заглушку» из гипсовой или пенопластовой теплоизоляции, заделать ее конопаткой или вспененной, чтобы предотвратить утечку воздуха.
  • Просверливание отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительное уплотнение воздуха не требуется.

Изоляция стенки колена

Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области колен на чердаке расширения. Любые пустоты в изоляции или незапечатанные трещины позволят большему количеству воздуха выйти, снизив тепловые характеристики и увеличив затраты на энергию.

УДЛИНИТЕ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО НАКЛОНА

Голова в подвал

Во многих домах есть подвалы с бетонными стенами или бетонными стенами. Хотя они служат прочным фундаментом, они являются плохими изоляторами и имеют очень низкое значение R. Почва также является очень плохим изолятором. Следовательно, неизолированный подвал может стать причиной значительных потерь энергии в доме.

Проверить верх фундамента подвала

Лучше всего начать с деревянной ленточной (или краевой) балки, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет вам максимальную отдачу от вложенных средств.А поскольку он находится над землей, существует небольшой риск миграции влаги снаружи.

Изолируйте (до R-19) с помощью расширяющейся аэрозольной пены или нарезанных по размеру кусков жесткого экструдированного полистирола или полиизоциануратной пены, зашпаклеванных или вспененных на месте, чтобы избежать утечки воздуха. Стекловолокно не рекомендуется, поскольку оно не обеспечивает герметичного уплотнения. Влага из подвала может перемещаться через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладных балках обода, что может привести к возникновению плесени или гнили древесины. Кроме того, кодекс требует, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта противопожарным материалом; обычно достаточно вспененного или замазанного куска гипсокартона.

Изоляция стен фундамента

Бетон (блочный или заливной) чрезвычайно пористый, и, если он не загерметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвал. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может скапливаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не обманывайтесь утверждениями, что продукты, которые окрашены или нанесены на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол – они не могут.)

Крепление деревянных стоек к фундаментной стене и установка стекловолоконной изоляции (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если влага попадет между фундаментной стеной и изолированной стеной.

Внутренние стены подвальных помещений иногда удачно утеплить панелями из жесткого пенопласта; Однако настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и проблем с плесенью. Однако важно еще раз отметить, что фундаментные стены, которые не изолированы снаружи, потенциально могут позволить влаге проникать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция фундаментной стены, обеспечение надлежащего дренажа, а затем изоляция жесткой пеной снаружи стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Изоляция краевой балки

Уплотнение или пена на месте 3-4 дюйма жесткого пенопласта (в зависимости от типа). Тщательно закройте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Закройте гипсокартон в качестве противопожарного покрытия.

Варианты утепления подвала

Лучший вариант: экстерьер

Несмотря на то, что изоляция фундаментных стен снаружи, как правило, обходится дороже (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем влажности, плесени и грибка.Правильная герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Другой вариант экстерьера

Альтернативой изоляции и герметизации всего основания на внешней стене фундамента является выполнение этого частично (иногда называемый методом «фартука»). Выройте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта с уклоном от стены у основания вертикального элемента. Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность проблем с водой в подвале.

изнутри

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью выполнить надлежащую изоляцию внутренних стен подвала очень сложно. Стекловолоконные войлоки больше не рекомендуются ! Указанные выше шаги являются руководящими принципами; внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

Изоляция полов над неотапливаемыми помещениями

Полы над подвалом, где есть источник тепла, такой как печь, котел или дровяная печь, не нужно изолировать. Однако полы в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла. Оконные выступы (например, эркеры или эркерные окна) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

• Консольный пол над внешней стеной нуждается в теплоизоляции и герметизации, как и любая другая внешняя поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, есть несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них – нанять профессионала для распыления полиуретановой, полициненовой или выдувной целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы изолируете это место самостоятельно, используйте войлок R-19 с пароизолятором, направленный в сторону обогреваемой части дома. Воздушное уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляции или компонентов здания влагой.
• Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену, чтобы изолировать «пол» и «крышу» эркера или выступа эркера.
• Если ваш дом построен на основе плиты, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед конденсируются на полу. Во время строительства под плиту и по всему периметру плиты следует установить жесткую изоляцию из плит.В противном случае профессионал может утеплить плиту с помощью жесткой теплоизоляционной плиты с настилом из фанеры сверху.

Если у вас неотапливаемое пространство для обхода:

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, включая рабочие места. Если в вашем подвале земляной пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и вытяните пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

• Изолируйте стены фундамента подвесного пространства до R-10 или выше с помощью теплоизоляции из жесткого пенопласта, должным образом герметизированной.
• Менее желательным вариантом является изоляция между балками пола с помощью напыляемой или жесткой пены до минимального R-10. (Из-за сложности правильной герметичной установки использование стеклопластиковых плит между балками обычно не рекомендуется. )

Независимо от используемого метода вентиляция подвесного помещения не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

Консольная изоляция

Любые выступы над внешней стеной должны быть изолированы и герметизированы, чтобы предотвратить потерю тепла и проникновение влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, на все стыки и трещины каркаса следует нанести герметик (герметик или аэрозольная пена). Жесткие пенопластовые плиты следует проклеить по углам и стыкам .

Проверьте свои стены

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют теплоизоляционных стен или утеплены изделиями, не отвечающими современным стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества теплоизоляции внешних стен могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли у ваших стен изоляция: выключите электричество и снимите электрическую розетку или выключатель на внешней стене; Используя фонарик, посмотрите за электрическую коробку на наличие изоляции. Такой подход покажет вам только, есть ли у вас в стенах изоляционный материал; целостность установки может быть определена только с помощью энергоаудита, который включает инфракрасное изображение.

Когда следует добавлять изоляцию стен?

Изоляция стен обычно является хорошей идеей, когда в полостях стены меньше одного дюйма изоляции (как правило, в стенах есть место для 3½ дюймов изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или щели. Если планируется реконструкция наружных стен, добавить теплоизоляцию стен (и обеспечить надлежащую герметизацию от утечек воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл утеплить стены при замене сайдинга в доме.

Стекловолокно

Если полости в ваших стенах доступны изнутри (поскольку штукатурка или гипс были удалены), установка стеклопластиковой ваты относительно проста. Очень важно аккуратно обрезать и подгонять провода, электрические коробки, трубы и вентиляционные отверстия. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительные изоляционные свойства; при «скучивании» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Также важно установить антипар поверх стекловолокна; все швы заклеить обшивкой.В розетках и выключателях должна быть установлена ​​герметичная коробка, которая приклеивается лентой или конопаткой к замедлителю образования пара.

Плотная целлюлоза

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также отличную герметичность. Установленные опытным подрядчиком плотные наружные стены также требуют ремонта и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассмотрите его только после того, как остальная часть вашего дома будет затянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Изоляция стен

Плотная целлюлоза (сделанная из переработанных газет) – отличный выбор для изоляции и герметизации стен. Часто это самый экономичный способ изолировать боковые стены в домах без существующей изоляции стен.

Другие варианты утепления стен

В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

В рамках перепланировки.

• Удаление старого сайдинга и установка нового дает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно вдувать в пустые полости под стойки через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другой вариант – установить обшивку из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стен и обеспечить тепловой разрыв каркаса стены. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что «подкладки» из пенопласта, размещенные за сайдингом, обладают теплоизоляционной способностью; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для утепления стен.)

Распылить пену на открытые полости .

• Пенополиуретан или полицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким показателем R, а также обладают хорошим воздушным барьером и замедлителем образования пара. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения распылительные пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Изоляция соответствует R-значениям

Показатель R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности противостоять потерям тепла или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изолирует материал. Важно отметить, что коэффициент сопротивления изоляции основан на ее характеристиках при температуре 70 градусов F при отсутствии движения воздуха. Как ни странно, эти идеальные условия – не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R для конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R , , особенно, если изоляция не установлена ​​должным образом или если утечки воздуха не устранены до добавления изоляции.

Когда вы идете в магазин за изоляцией, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может оказаться не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование изоляционного материала R-4 на дюйм 3 дюйма может быть менее затратным, чем использование 2 дюймов материала R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную изоляционную ценность за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию области с определенным значением R.

Кроме того, раздутые изоляционные материалы или неплотно заполненные изоляционные материалы оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Плотная целлюлоза для использования в полостях стен или пола, однако, имеет незначительное оседание.) Обязательно проверьте спецификации производителя перед покупкой изоляции и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции, такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухоизоляционный барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы при правильной установке также служат в качестве замедлителя парообразования. При сравнении продуктов внимательно учитывайте затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, герметизация и замедлитель парообразования.

Инфракрасные термометры

NDSU Extension разработало публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

Для изоляции необходим пароизоляционный агент

Как и в случае со стаканом ледяной воды, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может вызвать появление плесени, грибка и повреждение строительных материалов, а также снизить эффективность изоляции.

Замедлитель образования пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; Фактически, хороший замедлитель образования пара пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители образования пара также служат в качестве воздушных барьеров. Хороший замедлитель паров и хорошая герметизация могут улучшить энергетические характеристики и долговечность вашего дома.

Большинство домов, построенных до 1970 года, не имеют отдельного компонента, замедляющего образование паров; однако преобладание красок на масляной основе в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию контроля паров.

Каждый раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определять, нужен ли еще и замедлитель парообразования. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизоляция, вам не нужно добавлять еще один. К замедлителям образования пара относятся:

• Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве замедлителей образования пара, замедлители образования пара следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате пароизоляция находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура, как правило, будет выше снаружи, поэтому замедлитель образования пара будет находиться снаружи дома.
• Фольга или крафт-бумага часто является частью стекловолоконной войлока или изоляционного покрытия, но не может быть адекватным замедлителем парообразования. Пароизоляция должна быть обращена внутрь здания.
• Наиболее жесткая изоляция из пенопласта действует как замедлитель парообразования при установке под внутренним облицовочным материалом, например, гипсокартоном. Если пена также предназначена для создания воздушного барьера, швы следует заклеить лентой – как для внутреннего, так и для наружного использования – для улучшения ее характеристик. Не используйте утеплитель с фольгой снаружи дома.
• Напыляемая пена (например, полиуретановая изоляция) может не нуждаться в замедлителе парообразования при правильной установке. Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к замедлителю образования пара с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить замедлителем образования пара.
• «Умные замедлители образования пара» – это относительно новый продукт, который позволяет влаге выходить из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая накладывается на стекловолокно или другую изоляцию (аналогичную полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители образования пара обладают высокой стойкостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя движение влаги из внутренней среды в стена.В летние периоды с высокой влажностью воздухопроницаемость адаптируется, что позволяет любой застрявшей в стенах влаге проникать внутрь.
• Наконец, краска-замедлитель парообразования (часто грунтовка-герметик) может обеспечить адекватный контроль паров и может быть нанесена на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

Виды изоляции

Изоляция выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию – точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, можно выделить следующие:

Бататы или одеяла

Материал	Стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 3,1 до 4,0
Способ установки	Устанавливается между стойками, балками и балками.
Где применимо	Все стены, пол и потолок без отделки.
Преимущества	Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, которые относительно свободны от препятствий.

Сыпучая

Материал	Целлюлоза, стекловолокно, каменная (минеральная) вата.
R-значение / дюйм	от 2,4 до 4,0
Способ установки	Задутый (чердаки) или плотно упакованный (целлюлоза, стены).
Где применимо	Закрытие существующих полостей в стенах или открытие новых полостей в стенах. Чердачные перекрытия без отделки и труднодоступные места.
Преимущества	Обычно используется для модернизации (добавления изоляции к существующим готовым участкам).Подходит для участков неправильной формы и вокруг препятствий. Плотная целлюлоза в стенах также обеспечивает воздушный барьер.

Жесткая пена

Материал	Экструдированный пенополистирол (XPS), пенополистирол (EPS или бортовой картон), пенополиуретан и пенополиизоцианурат.
R-значение / дюйм	3.От 5 до 7,5
Способ установки	Внутренние помещения – должны быть покрыты гипсокартоном ½ дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности. Наружные работы – должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.
Где применимо	Стены подвала, наружные стены под отделочные материалы и вентилируемые пологие крыши.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.Может блокировать утечку тепла при непрерывной установке на рамы или балки. Может обеспечивать как воздушный барьер, так и замедлитель паров.

Пена для распыления

Материал	Полиуретан, полицинен.
R-значение / дюйм	от 3,6 до 7,0
Способ установки	Распыляется на поверхности или за сеткой.
Где применимо	Открытые полости в стенах между стропилами кровли.
Преимущества	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Обеспечивает хороший воздушный барьер. Некоторые продукты содержат замедлитель парообразования.

Окна и двери

Окна, двери и световые люки часто являются слабым звеном энергоснабжения в жилищном строительстве, на них приходится значительная часть потерь тепла в доме зимой и притока тепла летом.

Многие жалобы на конденсацию или иней на окнах и дверях, а также на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечкой воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое оконное проем (проем) будет намного менее эффективным, чем конструкция окружающей стены, особенно если она должным образом изолирована и герметична. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена – правильный выбор.

Когда ремонтировать окна и двери

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада можно значительно замедлить, и, что удивительно для многих, замена окон и дверей может не потребоваться, если проблемы не являются структурными. Простое обслуживание и недорогой ремонт (например, герметизация, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей – и при гораздо меньших затратах, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены по стандартам того времени; по мере того, как знания о строительстве улучшались, менялись и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут страдать от неадекватных материалов или неправильной установки. Вот несколько распространенных проблем и исправлений:

• Поврежденные детали. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах – очевидные места утечки и потери энергии. Замена лучше, но герметизация может быть хорошим временным решением.В старых окнах можно использовать состав для остекления (замазку), чтобы стекло крепилось к раме. По мере старения он высыхает и отслаивается, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать с помощью шпатлевки для дерева или эпоксидной смолы.
• Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и каркасом может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Осторожно сняв внутреннюю отделку, вы откроете это пространство, что позволит нанести минимально расширяющийся аэрозольный пенопласт или конопатить.При изменении сайдинга доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ в пространство затруднен, можно нанести небольшую полоску герметика под покраску на стык между обшивкой и стеной. Быстрое и недорогое (но сезонное) решение проблемы протекающих окон может быть нанесение термоусадочной пленки с внутренней стороны.
• Крепежные детали незакреплены или отсутствуют. Защелки, петли и рабочие детали для выдвижных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто бывает достаточно простого затягивания шурупов. Если детали погнуты или повреждены, их можно приобрести у производителя или в местном магазине строительных материалов.
• Неправильная внешняя отделка. Правильно установленная гидроизоляция отводит воду за пределы сайдинга, предотвращая проникновение внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или конструктивные элементы, может привести к гниению и пустотам, из-за чего воздух может просачиваться вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней обшивки (и, возможно, сайдинга) и повторная оклейка – единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
• Изношенный или поврежденный уплотнитель. Гидроизоляция предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При использовании гидроизоляции одна или обе поверхности двери или окна должны иметь возможность свободно двигаться – в отличие от уплотнения, которое создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителя во избежание проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и входными дверями вам также следует заглушить все двери, ведущие в неотапливаемые области, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Виды уплотнителей

Атмосферные уплотнения бывают разных размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пены – или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что трубчатые уплотнители обеспечивают наилучшую герметичность. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует наибольшего давления закрытия, что может быть затруднительно для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Полосы пенопласта и войлока с открытыми порами должны быть очень плотно сжаты для обеспечения надлежащего уплотнения. Они не пропускают пыль, но не являются достаточными воздушными барьерами. Поэтому рекомендуется установка уплотнителей из неопрена, уретана, силикона или резины, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнительных прокладок, которые можно заказать и легко установить; обратитесь к производителю или в магазин строительных материалов для получения информации о ваших конкретных устройствах.

Вы также можете купить уплотнитель пешком или в комплекте в местном хозяйственном магазине или на дому. Вы можете рассчитать необходимое количество гидроизоляции, измерив периметр всех окон и дверей, которые будут герметизированы. Хорошей идеей будет добавить на пять-десять процентов больше отходов.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть существующего уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с тем, что есть в наличии. Проверка размера зазора между неподвижными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также обдумывание ожидаемого износа этих участков поможет вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Оконная фурнитура

Поскольку окна используются с течением времени, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или немного измените положение оборудования, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Восстановление окон

Самая важная функция окна, связанная с потреблением энергии, – предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, что повысит энергоэффективность и продлит срок их службы на много лет.

Когда заменять окна и двери

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогостоящим или трудоемким, и замена может иметь больше смысла. Но, прежде чем вкладывать средства в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитывайте окупаемость при принятии решения:

• Замена оконных створок. В старых окнах с двойным навесом можно установить новые створки с несколькими стеклами и плотно закрытыми дверьми.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяка, чтобы принять несколько меньшие единицы створки. Этот подход может не потребовать снятия внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
• Замена штормовых окон и дверей. Изношенные, поврежденные или плохо сделанные штормовые окна и двери могут привести к утечке воздуха непосредственно на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена штормов может быть значительно дешевле, чем установка всех новых окон, и также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
• Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для снижения солнечного излучения летом. Их также можно использовать для экономии энергии зимой, но нужно позаботиться о том, чтобы воздух не обтекал оконное покрытие. Любая небольшая утечка воздуха может вызвать образование конденсата и наледи, что может привести к повреждению компонентов.

Гидроизоляция

Эффективность и долговечность окон во многом зависят от герметизации. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, важна герметизация дверей, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Отдельного внимания заслуживает уплотнитель порога в нижней части двери; подверженный значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Кроме того, поскольку в конечном итоге все защитные покрытия от атмосферных воздействий придется заменить, важно иметь материалы, которые легко снимать и устанавливать и которые легко доступны.

Параметры окна

Если основная рама окна в хорошем или ремонтопригодном состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

Что искать в новых окнах

Покупка окон может сбивать с толку. Доступно множество вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и т. Д. Но для оценки энергоэффективности нужно искать несколько основных вещей:

Этикетка NFRC

Вам следует поискать этикетку в Национальном совете по рейтингам фенестрации (NFRC).NFRC – это некоммерческая организация, которая обеспечивает согласованные рейтинги энергоэффективности и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

• U-фактор: Способность окна проводить тепло (величина, обратная R-значению, используется для оценки таких продуктов, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность агрегата. Рекомендуемый коэффициент U для окон – 0.30 или меньше.
• Коэффициент солнечного тепла: Измеряет способность окна снижать приток тепла летом, тем самым снижая охлаждающую нагрузку. По шкале от нуля до 1 меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая солнечное усиление. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Параметры окна

Если необходимы новые окна, доступны различные материалы и варианты отделки (см. Выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

Знак ENERGY STAR®

Министерство энергетики и охраны окружающей среды США разработало обозначение ENERGY STAR® для продуктов, соответствующих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергоэффективность окон, дверей и мансардных окон может варьироваться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: в основном зона нагрева (северная), две зоны нагрева и охлаждения (северная / центральная и южная / центральная) и одна. преимущественно зона похолодания (южная).

Функции окна

Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

• Многократное остекление . Как правило, чем больше оконных стекол (или остеклений), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением являются стандартом для новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
• Заправка газом. Пространство между остеклением может быть заполнено инертными газами (например, аргоном или криптоном), которые являются лучшими изоляторами, чем воздух.
• Низкоэмиссионные покрытия . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
• Изоляционная прокладка. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше металла.

Конструкция створки и рамы

Важны для утечки воздуха и коэффициента U окна, материалы, из которых состоит створка и рама, также влияют на уход и долговечность.

• Твердая сталь и алюминий. Несмотря на то, что эти материалы прочные, они являются плохими изоляторами и имеют более высокие показатели расширения и сжатия, что делает герметизирующие стыки более подверженными разрушению.
• Дерево. Традиционный материал, дерево является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
• Винил. Практически не требующий ухода и аналогичный дереву по изоляционным свойствам, винил имеет более высокое расширение и сжатие, чем дерево.Он также может подвергаться солнечным повреждениям, шелушению, короблению и обесцвечиванию.
• Стекловолокно. Обеспечивает высокую изоляцию, меньшее расширение и сжатие.
• Покрытие деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую изоляцию и низкие эксплуатационные расходы, с меньшим расширением и сжатием.

Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие характеристики.Это означает подходящую изоляцию и герметизацию между каркасом и агрегатами, а также правильный гидроизоляционный слой снаружи, чтобы предотвратить проникновение воды.

Для обеспечения гарантийного покрытия необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя, а также применимые требования строительных и энергетических норм.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет из-за нестандартной установки или недостаточного внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и прочностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

На что обращать внимание в новых дверях

Двери также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC сообщают вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь остекления в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Характеристики двери

Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

• Изолированная сталь. Обычно изготавливаемые со стальной поверхностью и заполненные пенополиуританом – с коэффициентом U всего 0,17 – эти двери могут значительно превосходить по энергоэффективности двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в герметичной раме.
• Дерево. Хотя традиционные двери из деревянных панелей имеют преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, они также имеют относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и требуют более высоких требований к обслуживанию.
• Изолированный стеклопластик. Благодаря тепловым преимуществам изолированной стальной двери изделия из стекловолокна обычно имеют вид дерева, их можно окрашивать и окрашивать. Кроме того, они меньше расширяются и сужаются, чем стальные двери.

Обратите внимание на днища дверей

Днище дверей, в отличие от косяков, подвержено износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистить эту область: с помощью порога, либо прикрепив дверное дно или метель.Некоторые пороги будут регулироваться, чтобы соответствовать разным зазорам, а другие – нет.

Дверные траки не требуют зазора, потому что они прикрепляются к боковой стороне двери. Пороги обычно устанавливают взамен уже изношенных. Часто дефектом является только виниловый или резиновый уплотнитель, а не весь узел. Проверьте, можно ли купить новые вставки отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите один со сменными прокладками.

Дверные днища или решетки обычно устанавливаются на воротах, на которых отсутствует нижняя уплотнительная лента.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать для компенсации износа или перемещения из-за изменений размеров из-за колебаний температуры.

Ресурсы

Следующие ниже ресурсы помогут вам улучшить энергосбережение в вашем доме. Помните, выполняете ли вы работу сами или нанимая подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

• Предварительный осмотр . Независимый энергоаудит или проверка характеристик дома – важный первый шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильная диагностика (от кого-то, кто не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на реальных измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных заявлениях.
• Как минимум, аудит должен оценивать механические системы, приборы для сжигания, изоляцию и утечку воздуха.
• Рекомендуемые тесты включают считывание показаний дверцы воздуходувки, анализ топочного устройства и инфракрасное сканирование.
• Местные коммунальные предприятия или общественные энергетические организации могут предоставить энергоаудит или анализ работы дома.
• Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, самое время узнать немного больше о ваших вариантах. Информация доступна из многих источников – задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.
• Государственные и некоммерческие организации предоставляют информацию по строительной науке, проектированию, а также вариантам энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая ссуды, льготы и возможности получения скидок. Проверьте:
  energystar.gov
  eere.energy.gov
  dsireusa.org
• Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которых они одобряют для установки определенного оборудования или материалов. Свяжитесь с вашим коммунальным предприятием, чтобы узнать больше.
• Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, чтобы помочь с правильным определением размеров или выбором правильного оборудования или материалов для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оцените их информацию, как любую крупную покупку.
• Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество связанной с энергетикой информации и оценок продукции и подрядчиков.
• Однако будьте осторожны с завышенными утверждениями или нереалистичными ожиданиями. Самая лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.
• Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование при приеме на работу – и вы являетесь работодателем.
• Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание при выборе подрядчиков, в том числе:
• Ознакомьтесь с лицензией на подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик выполнил определенные требования, включая страхование ответственности и имущественного ущерба.
• Если конкретная специальность требует сертификации или обучения, убедитесь, что подрядчик имеет хорошую репутацию в сертифицирующей организации и прошел все необходимое обучение.
• Коммунальные компании могут иметь рекомендуемых ими подрядчиков, которые соответствуют определенным установленным стандартам.
• Свяжитесь с Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
• Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого бы порекомендовали для такого проекта, как ваш. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс – от первоначальной оценки до окончательного платежа.
• Спросите у подрядчика рекомендации и обязательно свяжитесь с ними! Спросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, похожим на ваш. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, коммуникации и обращения с клиентами до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности очистки.
• Воспользуйтесь онлайн-сервисами оценки потребителей, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Подумайте о подписке на одну из платных услуг, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не оставляют комментариев, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.
• Тендерные предложения и контракты. Получите как минимум три предложения от подрядчиков, которые соответствуют вашим минимальным требованиям:
• Просматривайте заявки только в письменной форме и включающие подробную информацию о работе: объем работы, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка и вывоз мусора, а также названия субподрядчиков и поставщиков.
• Убедитесь, что вы получаете то, чего ожидаете. Самая низкая ставка может быть не самой лучшей; неполные или расплывчатые заявки могут не защитить ваши интересы. Пересмотрите заявки подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
• Пусть вас не вводят в заблуждение «распродажи» или «сделки», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление с целью подписания контракта, будьте осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас совершить сделку до того, как вы будете готовы.И помните, что иногда «продажи» – это возможность переместить товары, которые не продаются хорошо.
• Подрядчик должен подать заявку на получение разрешения и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также о графике платежей и любых оговорках о невыполнении или некачественной работе.
• Контракты являются договорными, юридически обязательными соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить добавления, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
• Узнайте о контрактах и ​​Законе о праве на трехдневную отмену, который дает вам право отказаться от контракта в течение 72 часов с момента подписания контракта у себя дома. Не предоставляйте чек или авансовый платеж до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или провести другую оценку контракта или подрядчика. Узнайте больше в Офисе генерального прокурора Северной Дакоты: ag.state.nd.us
• В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальную заявку. В ходе проекта любая дополнительная выполненная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с «приказом на изменение», в котором указаны работы и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали распоряжение об изменении, это не является обязательной частью контракта.
• Требовать освобождения от залога от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает с вашим домом, имеет право наложить арест на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы – независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите окончательных платежей, пока вы не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
• Перед тем, как произвести окончательный платеж , убедитесь, что все выполнено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того для проверки, прежде чем совершать окончательный платеж.

Это руководство по энергопотреблению было подготовлено частично при финансовой поддержке Министерства энергетики.

Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

Иллюстрации Дэвида Свонсона

Части исходного материала, предоставленные Энергетическим центром штата Айова

Отзыв: февраль 2019 г.

Как изолировать свой столбовый сарай: 5 советов по предотвращению потери и увеличения тепла, а также оптимизации производительности вашего здания

Когда дело доходит до строительства амбара для столбов, не стоит недооценивать важность изоляции. Интеллектуальные методы теплоизоляции помогут вам контролировать потери и получение тепла, особенно от потока воздуха в ваше здание и из него, и это дает важные преимущества.

Следующие 5 советов помогут объяснить эти преимущества. и помогут вам более эффективно изолировать стойку для столбов. Мы также предлагаем дополнительные сведения о том, как предотвратить попадание влаги в стойло для столбов.

1. Поймите, насколько важна изоляция для вас и вашего стойла для столбов

Изоляция

поможет поддерживать постоянную температуру в помещении вашего сарая. Значит, тоже поможет:

Снижение затрат на электроэнергию. Отопление и охлаждение амбара на столбах может потребовать значительных финансовых вложений.Повышение R-значения – показателя способности вашей изоляции противостоять теплу, проходящему через нее, – может привести к значительной экономии. Как правило, чем выше композитный коэффициент сопротивления стен и потолка, тем лучше.

Предотвратить повреждение и ухудшение состояния. Неконтролируемый поток воздуха вызывает чрезмерную влажность и конденсацию, что может привести к образованию ржавчины, плесени и грибка. Эти вещи могут повредить не только само здание, но и транспортные средства, оборудование и все, что вы храните внутри него.

Содействовать созданию более здоровой окружающей среды. Контроль жары, холода и даже шума с помощью эффективных методов изоляции помогает создать в целом более здоровое жилище как для людей, так и для животных.

2. Четко объясните, как вы планируете использовать стойло для столбов

Вы хотите гараж с амбарами на столбах, где вы, вероятно, будете работать всего пару часов за раз – и в мягкую погоду? Будет ли это «мужская пещера» (или «она сарай»), где вы можете провести весь день? Вы утепляете чердак? Какое оборудование и материалы вы планируете хранить?

Изоляция – это не универсальный метод строительства.Ответы на вопросы, подобные приведенным выше, имеют решающее значение, потому что то, что входит – и что происходит внутри – вашего сарая с столбами должно определять ваши решения по изоляции.

Например, предположим, что вы планируете использовать стойло с шестом для содержания животных. Вам может не понадобиться утепление стен, потому что сами животные, особенно лошади, выделяют много тепла.

В этом случае мы можем посоветовать вам разместить изоляцию под стальной крышей, чтобы уменьшить конденсацию летом или уменьшить лучистое тепло, когда светит солнце.В качестве альтернативы вы можете использовать средство контроля конденсации, такое как мембрана DripStop (подробнее обсуждается ниже).

3. Начать планирование изоляции на этапе проектирования

Ключ к эффективной изоляции вашего сарая на столбах – это начать с правильной конструкции здания. Вот почему лучшее время для решения проблемы изоляции – 9:30 до начала строительства .

Правильно спроектированная система стен и общая конструкция сарая на столбах могут улучшить способность вашего здания противостоять холоду и жаре на 17%, а возможно и больше.

С плохо спроектированным зданием вы всегда будете проигрывать битву, независимо от того, какой тип изоляции вы используете.

Следующие соображения могут помочь в обеспечении изоляционных свойств и общей производительности вашего стойла.

Хорошо изолированные стены = хорошо спроектированные стены. Чем меньше препятствий в полости стены, тем лучше будет работать изоляция. Все, что не является изоляцией, можно представить в стене как мост. Жара и холод пройдут по этому мосту, а это именно то, чего вам не нужно.

Хорошо спроектированное здание сарая на столбах обычно будет иметь колонны, расположенные на расстоянии от 8 до 10 футов друг от друга, вместо обычных 2 футов с системами стен с карнизами. Меньше препятствий – больше изоляции и меньше шансов прохождения холода через стену.

Эти факторы позволяют увеличить изоляцию, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса или превосходить их, а также снизить затраты на электроэнергию.

В приведенной ниже таблице мы сравниваем исходную изоляционную ценность стены с правильно расположенными колоннами и изоляционной системой стен с каркасом.

Используйте барьеры для воздуха и влаги. Хорошо спроектированная стена часто включает в себя воздушный барьер, такой как Tyvek, на внешней стороне изоляции и пароизоляцию, такую ​​как полиэтилен толщиной 6 мил или больше, внутри.

Этот внешний воздушный барьер также создает поверхность для прилипания пенопласта, что может быть полезно: если внешняя стальная панель когда-либо повреждена и ее необходимо заменить, вам не нужно будет резать и заменять пену. (См. # 5 ниже, чтобы узнать больше об этом.)

Кроме того, обязательно следуйте инструкциям производителей окон и дверей по герметизации, чтобы предотвратить проникновение воздуха и воды в эти отверстия.

План эффективной вентиляции с вентилируемыми коньками и карнизами. Наряду с изоляцией, вентиляция также поможет контролировать жару, холод и влажность; способствовать лучшему качеству воздуха в помещении; и защитите то, что находится внутри вашего амбара.

Как видно из диаграммы, благодаря тепловой конвекции теплый, влажный воздух поднимается вверх.Рельефное отверстие позволяет ему уйти. (В стандартной комплектации мы предоставляем нашим клиентам экономичную вентиляционную решетку Flow-thru Ridge, а также множество опций, если зданию потребуется дополнительная вентиляция.)

Ветер, падающий на крышу, может помочь этому процессу, создав низкое давление, которое дополнительно вытягивает теплый воздух через вентиляционное отверстие конька. Когда этот теплый воздух с более высокой влажностью выходит через вентиляционное отверстие конька, внутри здания создается отрицательное давление воздуха.

Это когда в игру вступают вентилируемые карнизы, позволяющие отрицательному давлению втягивать более прохладный воздух с более низкой влажностью снаружи.(Другие отверстия, такие как двери и окна, могут облегчить процесс.)

Обратите внимание, что выбранный вами тип изоляции (см. Ниже), то, как она применяется и как вы используете здание, повлияет на потребность в большей или меньшей вентиляции. Обязательно сообщите об этом своему строителю.

4. Стратегически выбирайте толщину изоляции

Для чего будет использоваться ваше здание? И какое значение R лучше всего подходит для этого использования? Помните, что значение R указывает на изоляционные свойства используемого материала.Чем выше значение R, тем выше изоляционная способность.

Одно- или двухдюймовая изоляция. Одно- или двухдюймовая изоляция может быть размещена снаружи здания под сталью. Он варьируется от R-5 до R-16, в зависимости от типа.

Стекловолоконная изоляция с облицовкой

R-5, например, имеет относительно низкую изоляционную ценность и часто используется под крышами, чтобы избежать конденсации в холодные дни и уменьшить тепло в солнечные дни.

В качестве альтернативы, двухдюймовая изоляция из жесткого пенопласта с рейтингом R-16 обеспечивает в три раза большую изоляцию по сравнению со сталью.

Помимо обеспечения небольшого притока тепла и контроля конденсации, более тонкая изоляция также обеспечивает как степень защиты от шума снаружи, так и поглощение шума внутри здания.

Шестидюймовая изоляция. Шестидюймовый войлок из стекловолокна обычно имеет значение R-19 и толще, чем тот, который обычно наносится непосредственно под сталь.

Этот тип изоляции имеет более высокие изоляционные свойства, а также более высокую стоимость.

Шестидюймовая изоляция обычно используется с внутренними каркасными стенами – часто называемыми «гладкими стенами» в амбарах с столбами.Хотя это увеличивает стоимость здания, это также позволяет использовать ряд вариантов внутренней отделки, таких как сталь, гипсокартон и листовые изделия из дерева, такие как OSB / фанера.

5. Взвесить варианты: стекловолокно, пенопласт или целлюлоза?

Большинство изоляционных материалов бывает одной из трех форм: стекловолокно, пенопласт или целлюлоза. Приложите усилия, чтобы ваш материал соответствовал вашим потребностям и вашему бюджету.

Стекловолокно. Это наиболее часто используемый отраслевой стандарт. Это легкий и зачастую самый дешевый вариант изоляции.

Стекловолоконная изоляция поставляется в рулонах, войлоках или насыпном наполнителе, и в этом случае ее выдувают. Большинство строителей и строительных бригад могут правильно установить рулонную или войлочную изоляцию из стекловолокна. Однако для производства выдувного стекловолокна требуется специальное оборудование, средства защиты и обучение.

Пена. Хотя он может отлично изолировать здание сарая на столбах, он обычно стоит дороже. В дополнение к его расходам вам, возможно, придется нанять человека, независимого от вашего строителя, для его установки.

Целлюлоза. Этот тип выдувной изоляции обычно кладут на чердак. Обычно он изготавливается из возобновляемых материалов и имеет немного более высокое значение R на дюйм, чем выдувное стекловолокно.

Дополнительная информация о влажности и конденсации

При планировании изоляции необходимо учитывать ряд других факторов – и важные решения, особенно в том, что касается влажности и конденсации.

Рассмотрим альтернативные варианты контроля конденсации. Когда температура и влажность достигают точки росы, влага конденсируется на нижней стороне неизолированной металлической крыши. А когда много конденсата, образуются капли воды и начинают падать, потенциально повреждая все содержимое, лежащее ниже.

Традиционный метод борьбы с конденсацией – утепление крыши таким образом, чтобы температура на внутренней панели крыши никогда не достигала точки росы.

Однако есть более простые и экономичные решения.Если вы не планируете утеплять все здание, вам стоит подумать об установке какой-либо системы контроля конденсации на нижней стороне крыши.

Например, Wick Buildings предлагает мембрану для контроля конденсации DripStop, которая прибывает на вашу строительную площадку уже на месте и устанавливается вместе с кровельными панелями. (Мембрана является самоклеющейся и наносится на панели на этапе подготовки к строительству.)

Использование DripStop может сэкономить тысячи долларов.Он выполняет контроль конденсации, как и изоляция, но без дополнительных материальных и трудовых затрат. Этот вариант хорошо работает для амбаров с столбами, используемых в качестве складских единиц, зданий для содержания животных или хранилищ оборудования / инвентаря, и это лишь несколько примеров.

Не допускайте попадания влаги, даже если ваше здание , а не , завернутое в Тайвек. Для обогреваемого и охлаждаемого сарая на столбах типичная конструкция изолированной стены сначала должна включать воздушный барьер / дренажный материал снаружи изоляции, такой как Тайвек, и под внешней облицовкой.

В идеале у вас также должен быть пароизоляционный слой (обычно полиэтилен толщиной от 4 до 6 мил) под материалом внутренней облицовки, который образует ваши стены и потолок, то есть гипсокартоном, ДСП, обшивкой, стальной облицовкой и т. Д.

Хотя Тайвек рекомендуется для внешней отделки, если внешняя сталь плотная и у вас нет проникновения воды, вы можете изолировать ее с помощью стекловолокна или жесткого пенопласта без Тайвека. Обратите внимание, что под жесткой пеной мы подразумеваем предварительно сформированные листы пенопласта, не расширяющуюся пену, надутую на сталь.

Почему вам нужен барьерный слой, если вы используете аэрозольную пену. Если вы собираетесь использовать расширяющуюся вспененную пену на внутренней стороне стали, мы рекомендуем использовать барьерный слой, такой как Tyvek.

Допустим, у вас есть амбар на столбах с законченной внутренней частью, и лист внешней стали был поврежден в результате наезда на него транспортного средства. Если Тайвек или аналогичный материал отделяет пену от стали, вы можете просто заменить этот лист, отвинтив его и поставив на его место новую панель.

Но если нет разделительного барьера, такого как Тайвек, вам придется прорезать сталь, чтобы отделить пену от остальной части заполненной пеной полости стены. Затем вам нужно будет повторно изолировать эту область и заменить внешнюю стальную панель.

Не забывайте об изоляции

Эффективная изоляция амбара с столбами требует очень многого: от экономии денег до защиты оборудования и обеспечения безопасности для вас и вашей семьи.

Итак, выбираете ли вы свой сарай «сделай сам» или пользуетесь строителем, обязательно укажите все способы использования своего амбара с шестом до того, как его построят.Затем изучите варианты.

Принятие правильных решений позволит вам получить хорошо спроектированный и должным образом изолированный амбар с столбами, который будет отлично работать в течение многих лет.

Для получения более подробной информации о планировании изоляции столбов сарая ознакомьтесь с этим полезным руководством по изоляции.

Постройте здание с опорой для фитиля

и получите скидку 50% на защиту от влаги DripStop

Получите купон!

Хороший дизайн здания и выбор теплоизоляции для потолков с А-образной рамой и соборных потолков.(форум естественного строительства в перми)

Филипп,

Обрамление – Ножничные фермы намного прочнее и могут охватывать гораздо большие расстояния, чем стропила. Вы можете увидеть это в любой конструкции с прозрачным пролетом из металла или дерева. На последнем я работал с прозрачной сталью 400 футов. Длинный рассказ о том, почему я не буду вдаваться в подробности. Высота для некоторых производителей может быть ограничена путем сборки кондукторов и вбивания одного из них в опорную ферму или более низкие шаги пояса, и большинство из них штампуют конструкции как часть стоимости.Если обрамление палкой, вы следуете таблицам пролетов IRC 2012 «Потолок и крыши» и т. Д. Или тому, что требует ваша юрисдикция, или у вас есть стоимость PE, которая может быть дорогой ….. Если вы сделаете это к тому времени, когда вы это сделаете справа и завершены добавлением перлинов и хомутов, у вас есть ферма или рядом с ней, и, вероятно, потребуется внутренняя несущая стена, если она перекрывает приток более 20 футов, максимальный общий пролет между внешними стенами составляет 40 футов. Что более рентабельно, зависит от местных затрат на материалы и рабочую силу, а также от того, являетесь ли вы своими руками.В большинстве случаев сплошная обшивка в соответствии с рейтингом пролета mfg (простые 1-3 этажа) – это все, что вам нужно для стен, чтобы выдерживать сдвиги, стеллажи, изгибы, см. IRC 2012 «Стены»… то же самое для крыши.

Изоляция – большая часть неплотного заполнения со временем осядет и оставит зазоры в изоляции (не очень хорошо), требуется ~ 3-5 PCF. Не знаю, как это проверить, чтобы получить расчетное значение R. Минеральная вата толщиной 7 1/4 дюйма batt может располагаться в нижнем поясе на 5 1/2 дюйма или в любой другой конструкции, необходимой для конструкции, поскольку она жесткая и не оседает.Это в верхней плоскости потолка @ номинальное значение r 30. Добавьте R-6 @ толщиной 1,5 дюйма из жесткой плиты из минеральной ваты Roxul на верхнем поясе в качестве термического разрыва. Общее значение r = 36. Если вы Лучше всего, если доска будет непрерывной по отношению к стенам и фундаменту в качестве наружного выступа, а также иметь герметичные воздуховоды.

Вентиляция – Поверх жесткой доски, которая поставляется в 16- или 24-дюймовом OC, добавьте полосы обрешетки, чтобы удерживать ее, стараясь не повредить ее, как при использовании подъемника для людей, а не ходьбы по крыше для установки (это может занять 750 Сжатие PSI, которое является высоким, или, скажите установщикам, чтобы они использовали древесину для ходьбы, так как прогиб может быть высоким на 25%, но слишком большой для временной нагрузки), а также вентиляционный зазор для потолков и вентиляции конька.Поверх них обшивка (доски (массивные пиленые настоящие деревянные торцы с отверстиями 1/4 или панели T&G (незапечатанные или не склеенные), лучше всего) или OSB (без клейких панелей ZIP), если вам необходимо и это все, что вы можете себе позволить, но это барахло … фанера лучше но дорого). Теперь добавьте водный и ледяной барьер на нижние 4 фута, чтобы предотвратить образование ледяных плотин (прочтите о них, есть другие способы, но это усложняется) и используйте светлую металлическую крышу, чтобы отразить лучистое коротковолновое солнечное тепло. Это воздухопроницаемая оболочка, поскольку все материалы инертны и обладают высокой проницаемостью.Вода, лед и защитные барьеры находятся за пределами воздушных потоков, и токсины, если таковые имеются, попадут в них. Предупреждение Защита металлической крыши от коррозии со временем изнашивается, и некоторые из них допускают только определенные гарантии и гарантии.

Вот комби-дизайн 24 “OC, ножницы / палка, с уменьшенными концевыми фронтонами и смотровыми окнами, гаражи для бедер, над которыми я работаю для клиента, фермы шириной в 50 футов. Если бы я приклеил каркас, мне бы потребовался дополнительный интерьер бетонная основа и сплошная стена, которые стоят дороже и ограничивают мою конструкцию, и мои строители будут на стройплощадке еще 2-4 недели (возможно, из-за снегопада и дождя), что обошлось мне в $ $ $.Я на 8/12 верхний аккорд на 4/12 ниже, все еще работаю над увеличением нижнего тона. Консольные фермы с энергетическим исцелением, поэтому мой потолок и 24-дюймовые свесы работают легко. Как только я получу на него стоимость, я получу сравнение стоимости деревянных болтов с лучшей структурой, поскольку она выдерживает постоянную нагрузку.

Множество правок, так как я после мыслей не могу вспомнить все сразу и не могу писать или печатать, чего стоит бобы. Удачи тебе, братан, надеюсь, что это поможет.

Как изолировать стены каркаса столба

Если у вас универсальное, прочное и экономичное здание с опорой или столбами, может потребоваться изоляция.В нашем районе погодные условия создают неудобства для людей, животных и оборудования, а также не подходят для проточной воды и хранения многих продуктов и материалов.

Одно из уникальных преимуществ зданий с опорными каркасами заключается в том, что они часто более энергоэффективны, чем стандартные методы строительства. В процессе станины вертикальные опорные балки размещаются на расстоянии не менее шести футов друг от друга, что позволяет изоляции равномерно покрывать внутреннюю поверхность.

В конструкции с стержневой рамкой вертикальные опоры разнесены на 16 дюймов друг от друга и вызывают больше «прерываний» в изоляционном покрытии.Материал деревянного каркаса действует как проводник энергии, делая стандартную конструкцию менее эффективной.

Зачем утеплять?

Помимо сохранения тепла или прохлады внутри, если это необходимо, правильная изоляция вашего почтового каркаса обеспечит:

• Экономия затрат на электроэнергию.
• Следите за тем, чтобы воздух внутри был сухим, чтобы снизить вероятность образования плесени, ржавчины и грибка от влаги и конденсата.
• Снижает уровень шума.
• Создайте более здоровую среду для пассажиров.

Изоляционная конструкция

В идеале план изоляции начинается с первоначального проекта здания. Определение всех возможных вариантов использования здания поможет определить, сколько и какие типы изоляции будут использоваться.

Расстояние между вертикальными колоннами улучшает изоляционные свойства стекловолокна или пенопласта. Тип столбов, используемых в здании, будет определять толщину изоляционного материала.

В зависимости от погодных условий, если объект будет использоваться преимущественно людьми, изоляционные свойства должны быть значительными.Если здание будет использоваться для хранения животных или хранения нежидкости или машин, изоляция может не быть такой прочной.

Однако, если вы отапливаете или охлаждаете объект, значительная экономия энергии достигается за счет более высокого уровня изоляции.

Применение изоляции

Не только здания с опорными каркасами часто более энергоэффективны; нанести утеплитель зачастую проще, чем при других типах строительства. Вертикальные колонны соединяются друг с другом с помощью горизонтальных гвоздей 2 × 6, создавая полость в стене для закрепления изоляции.

Защита от влаги

Влага может быть основной причиной деградации машины, проблем со здоровьем и повреждения инвентаря. Изоляция для предотвращения конденсации в здании может начаться с контроля конденсации влаги Moisturelok по всей внутренней части металлической крыши в качестве первого слоя защиты.

Изделие представляет собой мембрану из материала, напоминающего войлок, удерживающего конденсат в здании. Когда температура снаружи здания опускается ниже точки росы, влага выделяется как нормальная влажность.Благодаря этому уровень влажности конструкции поддерживается в разумных пределах.

Правильная вентиляция

Проектирование воздухозаборника и вытяжной вентиляции улучшит воздушный поток внутри здания, особенно если есть верхний уровень. Добавление секционных вентилируемых потолочных панелей к карнизу здания позволит воздуху поступать внутрь, в то время как выходные вентиляционные отверстия должны быть встроены в верхние выступы крыши.