процесс утепления стен, потолка, пола и крыши
К утеплению каждого дома надо подходить с особой ответственностью, так как от этого будет зависеть то, насколько уютным и тёплым будет в нём проживание. Утепление каркасного дома является одним из самых важных этапов строительства, так как в таких помещениях утеплитель считается единственной преградой для холода. Также важным является выбор утеплительного материала для каркасного здания.
Выбор утеплительного материала
Около 80% от общего количества каркасных зданий утепляются минеральной ватой или же утеплителями, изготовленными на ее основе. Поэтому будет целесообразно ознакомиться с пошаговой инструкцией такого утепления:
- Утепление стен каркасного дома стекловатой проводится точно таким же образом, как и утеплителями, изготовленными на основе ваты.
- Минеральная вата, если ее сравнивать с другими типами утеплители, считается наиболее универсальным материалом. При помощи её утепляются не только каркасные, но и другие типы домов. В качестве утеплительного материала она применяется практически повсюду в строительстве частных домов.
Важно помнить о том, что во время работы с ватой, особенно в помещении, надо применять средства индивидуальной защиты, например, перчатки, респиратор и очки. Контакт кожи с этим материалом может спровоцировать сильный зуд, покраснение и возникновение аллергической реакции.
По сути, утепление всех частей дома практически ничем не отличается друг от друга, но всё же имеются некоторые нюансы, с которыми стоит ознакомиться подробно.
Утепление пола в зависимости от фундамента
Технология утепления пола в каркасном доме во многом будет зависеть от типа фундамента. Так как большинство таких домов в настоящее время строится на свайно-винтовом фундаменте, то от этого и стоит отталкиваться при теплоизоляции пола:
- Независимо от типа утеплителя, утепление пола в каркасном помещении должно начинаться с гидроизоляции. Кроме гидроизоляционной мембраны, необходимо будет под лагами пола изготовить конструкцию, которая сможет удерживать, как гидроизоляционный материал, так и утеплительный.
- Если дом располагается высоко над землей, а под него можно подлезть, то сначала под лагами надо натянуть гидроизоляционную мембрану и прикрепить ее мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичным, чтобы не сквозило из-под пола. Необходимо узнать у производителя, какой именно стороной внутрь, а какой наружу прибивается этот материал.
- Таким же образом, снизу, прибивается доска поверх гидроизоляции. Шаг монтажа и размер доски не играет особого значения, но она должна быть не более 50 см, чтобы полосы или листы ваты не могли провалиться. Иногда доски набиваются плотно, без зазоров, что усиливает конструкцию пола.
- Если нет возможности подлезть под дом, то под лаги изначально набивается доска, после чего изнутри каркасного здания на лаги прикрепляется гидроизоляционная мембрана.
- Когда основа будет готова, вату надо уложить между лагами пола каркасного сооружения. Укладывать ее надо как можно плотнее, так как наличие пустот здесь не допускается. Разрезается минеральная вата острым ножом. Можно для этого также применять строительный. Разрезать вату необходимо чуть больше нужной длины, примерно на 1 см.
- Для более удобного монтажа расстояние между лагами должно выбираться заранее, в зависимости от вида утеплителя. В нашем случае ширина плит ваты составляет 60 см. А это значит, что расстояние между лагами должно составлять в идеале 59 см.
- Толщина слоя утеплительного материала будет полностью зависеть от региона, где стоит каркасный дом. В среднем этот показатель составляет около 15 см. Также необходимо принимать во внимание высоту лаг пола дома. В основном толщина всех слоев ваты не превышает ширины бруска или доски, а иногда даже немного меньше.
- Особо важным моментом во время укладки ваты считается то, что каждый слой должен перекрывать стык предыдущего. Напуск должен составлять не менее 15 см.
- Внутри дома на лаги, поверх минеральной ваты, закрепляется пароизоляционная мембрана. Она оберегает утеплитель от влаги внутри, а также служит дополнительной ветрозащитой. Для герметичности стыки надо склеить двусторонним скотчем.
- Сверху на пароизоляционную мембрану укладывается фанера, либо же сшивается доска, которая будет выступать в качестве основы для будущей чистовой отделки.
Независимо от типа утеплителя, утепление пола в каркасном помещении должно начинаться с гидроизоляции. Кроме гидроизоляционной мембраны, необходимо будет под лагами пола изготовить конструкцию, которая сможет удерживать, как гидроизоляционный материал, так и утеплительный.Обратите внимание на то, что сама по себе вата не считается ветрозащитой, поэтому пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану необходимо натянуть так, чтобы был напуск на стены. Таким образом, исключается попадание ветра и влаги между полом и стеной каркасного дома.
Чем утеплить стены дома
Как и в любом другом, в каркасном доме существуют два вида стен: наружные и внутренние. У наружных одна сторона расположена на улице, а внутренние стены расположены полностью внутри помещения. Утеплять при этом необходимо и те, и другие. Также стоит обратить внимание на то, что стены у каркасных домов можно утеплять как снаружи, так и изнутри, при этом количество и использованные материалы меняться не будут.
Наружная обшивка
Вовремя обшивки каркасного дома снаружи и изнутри применяются разные материалы. Они могут отличаться от тех, которые описываются в этой инструкции. Иногда отличается и порядок действий, но в целом, получается практически один и тот же результат.
Описание процесса утепление стен ватой, который практически идентичен утеплению пола:
- Каркас обшить OSB плитами, оставить зазоры между ними, около 3 мм. После процесса монтажа эти зазоры чаще всего запениваются.
- После этого снаружи надо натянуть гидроизоляционную мембрану, защищающую вату, листы OSB и каркас дома от наружной влаги, поверх которой можно производить наружные отделочные работы, например, монтаж сайдинга. Некоторые производители изготавливают гидроизоляционные материалы со специальными самоклеющемися полосками, чтобы стык получился более плотным. Если такие полоски отсутствуют, то стыки надо проклеить двусторонним скотчем.
- Между стойками каркаса, расположенными на расстоянии 50 см друг от друга, надо плотно вставить листы ваты.
- Лучше всего для этих целей применять минеральную вату, плоскость которой составляет не менее 35 кг на кубический метр. Менее плотная вата станет оседать или скатываться вниз, что может стать причиной образования пустот и мостиков холода. Производители всегда указывают на упаковке плотность материала, а также для чего его можно применять.
- Как и в случае с полом, вата укладывается таким образом, чтобы перекрыть предыдущий стык как минимум на 15 см. Толщина утепления будет зависеть от климатических особенностей того или иного региона. Среднее значение составляет около 15 см.
- Когда будет уложен весь утеплитель на стены, надо залить все мелкие пустоты монтажной пеной.
Каркас обшить OSB плитами, оставить зазоры между ними, около 3 мм. После процесса монтажа эти зазоры чаще всего запениваются.
Главным условием утепления каркасных стен минеральной ватой является то, что изнутри помещения поверх утеплительного материала надо натянуть пароизоляционную мембрану, защищающую утеплитель от влаги, которая исходит изнутри дома. Поверх неё чаще всего набиваются такие же OSB листы, как и снаружи, но можно также применять доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от будущих отделок. На внутренних углах мембрана не должна перетянуться, пароизоляция должна полностью повторять угол каркаса. В противном случае в будущем будет довольно трудно прибить обшивку на углах.
Вышеописанную процедуру можно использовать наоборот: сначала натягивают пароизоляционную мембрану изнутри, после чего обшивочный материал, а сам процесс утепления ватой будет производиться снаружи
Внутренние поверхности
Главные отличительные особенности утепления внутренних стен каркасных домов заключаются в следующем:
- Такая процедура в большей степени производится в целях звукоизоляции. Поэтому, если у вас имеется возможность, рекомендуется применять звукоизоляционный материал. Но это не означает, что простая теплоизоляционная вата, а также другие типы утеплителей, не подойдут для этой цели.
- К утеплению внутренней стены нет каких-то жестких требований, в отличие от наружных, поэтому пароизоляционные и гидроизоляционные материалы здесь не нужны.
- Утепление будет происходить идентично процедуре обшивки наружных стен.
Если у вас не имеется возможности приобрести звукоизоляционные материалы, то для утепления можно использовать такой же материал, как и для наружных стен. При этом толщина теплоизолирующего слоя должна быть намного меньше
.Создание теплого потолка
Процедура утепления потолка каркасного дома почти ничем не будет отличаться от утепления других типов домов с деревянными перекрытиями. Однако этот момент является одним из наиболее ответственных во время теплоизоляции всего помещения.
Пошаговый процесс обшивки потолка минеральной ватой:
- Процедуру рекомендуется производить тогда, когда еще у дома не до конца собрана крыша. Таким образом, крыша не будет мешать плотной укладке утеплительного материала сверху на потолок.
- На потолочные балки, изнутри дома, натягивается пароизоляционный материал, поверх которого прибивается доска толщиной 25 мм, листы OSB или простая фанера. При этом шаг между соседними досками должен выбираться на основе того, как будет отделываться потолок, но, как правило, между осями досок расстояние составляет около 40 см.
- После этого сверху укладывается вата, по такому же правилу, как было описано выше, без пустот, перекрывая шубы, плотно. Утеплитель при этом надо уложить полностью на весь потолок, включая и напуск на всю ширину стен.
- Если же пространство чердака холодное и не используется для постоянного проживания, то мембранные пленки сверху утеплителя нет необходимости стелить. Сразу можно зашить фанерой или доской, чтобы удобно было по ним ходить.
- Если не имеется возможности утеплить потолок сверху, то его можно утеплить изнутри помещения. Утеплительный материал в таком случае подвязывается, чтобы он не падал. После этого нашивается пароизоляционный материал и доска, или же фанера.
Процедуру рекомендуется производить тогда, когда еще у дома не до конца собрана крыша. Таким образом, крыша не будет мешать плотной укладке утеплительного материала сверху на потолок.Обратите внимание на то, что тёплый воздух имеет способность подниматься вверх, поэтому при неправильном утеплении потолочной поверхности или крыши из каркасного дома будет уходить в большое количество тепла.
Технология обшивки крыши
Довольно часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, утепляется минеральной ватой и крыша каркасного дома. Это делается в том случае, когда чердачное помещение отапливается или является жилым.
Технология будет практически ничем не отличаться от теплоизоляции потолка. Исключение составляет лишь то, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, который защищает утеплительный от внешней агрессивной среды.
Как и потолок, крышу будет намного удобнее утеплять снаружи, так как монтаж ваты изнутри является неудобным, а также материал имеет свойство сыпаться на лицо и голову. Когда будет установлена стропильная система, снизу надо подшить пароизоляционный слой, на который также набивается обшивочный материал, фанера или доска.
Снаружи укладываются листы утеплителя, соблюдая все те же правила, как и в случае с другими частями каркасного дома. Сверху утеплителя кладется гидроизоляционная мембрана, которая уже должна набиваться обрешеткой и кровельным материалом.
Крышу можно утеплить изнутри, но только в том случае, если она полностью собрана. Такой процесс будет менее удобным, так как придется придумывать какие-то дополнительные временные крепления.
Как правильно утеплить каркасный дом
Чтобы дом, сделанный по каркасной технологии, полноценно эксплуатировался в России на круглогодичной основе, важно позаботиться о его теплоизоляции. В этом случае требуется абсолютное утепление каркасного дома: потолок, стены, потолки, крыша и пол. Работы много, но зная, как выполняется процесс, можно попробовать выполнить ее самостоятельно: подобрать материал и выполнить его монтаж.
Доступные методы утепления каркасной конструкции
Утепление каркасного дома производится двумя методами. У каждого из которых есть свои плюсы и минусы.
- Теплоизоляция стен изнутри.
- Теплоизоляция снаружи.
Первый вариант хорош тем, что позволяет создать хороший теплоизоляционный слой. Внутри нет негативных факторов, которые влияют на утеплитель, поэтому не нужно долго думать, чем лучше утеплить каркасный дом. Создание вентзазора и гидроизоляционного слоя не требуется. Выполняется работа при любой погода и времени года. Из минусов: уменьшение жилплощади, теплоизоляция пенопластом и ЭППС может негативно сказаться на здоровье.
Утепление фасада каркасного дома позволяет сделать конструкцию красивей, внутренняя площадь не нарушается, как и интерьер, фасад из дерева будет укрыт от пагубного влияния улицы. Из минусов – на устройство потребуется больше средств, плотность утеплителя для наружных стен каркасного дома должна быть выше, процесс можно выполнять при температуре от +5 до +30 градусов.
Особенность теплоизоляции каркасной постройки
Для начала проводятся подготовительные работы, которые для любого из материалов практически одинаковые. Различия наблюдаются только при монтаже того или иного теплоизолятора. Теплоизоляция каркасного дома выполняет основную задачу – не позволяет теплу, вырабатываемому внутри помещения, выходить из него через окна, крышу, пол, стены и чердак. Для этой цели используются разные материалы.
Пенополистирол и экструдированный пенополистирол (ЭППС)
Сфера применения пенопласта: для стены, пол, потолок. У него масса преимуществ: небольшая цена, устойчивость к влаге, малый вес, низкий коэффициент проводимости тепла и звукоизоляционные характеристики. Но, утепление каркасного дома изнутри выполнять не рекомендуется. В отличие от дерева, пенопласт (и его улучшенная версия ЭППС) не дышит. Несмотря на это некоторые решают использовать именно их.
Особенность применения материала:
- Перед монтажом стена подготавливается. Неровности и щели устраняются, сквозные отверстия задуваются пеной.
- Так как пенопласт боится огня, размещать его возле камина, печи, плиты нельзя. В этом случае лучше выбрать базальтовый утеплитель, который не горит.
- Пенопласт не дышит, а значит внутри дома будет накапливаться излишняя влага от жизнедеятельности человека. Чтобы конденсат не портил отделку и конструкцию, не образовывалась плесень и грибок, после монтажа утеплителя важно обеспечить хорошую вентиляцию внутри.
Эковата
Один из лучших вариантов, если требуется выполнить утепление каркасных стен. Теплоизолятор делается на основе целлюлозы, а значит, абсолютно безвредный. Характеристики эковаты:
- Материал насыпного типа. Им заполняется пространство в каркасе. Обычно это делается посредством специальной вдувной установки. Есть вариант ручной засыпки, но метод не такой эффективный.
- Важно хорошо набить стены каркасного дома ватой. В ходе эксплуатации материал сбивается и может давать усадку и теряет первоначальные характеристики.
- Для защиты от влаги применяется гидроизоляционная мембрана.
- Работать с чердачным перекрытием проще, чем со стенами. Вата засыпается в пространство между лагами на слой пароизоляции, после чего закрывается гидроизоляцией.
- Нужно защищать себя от частичек материала.
Самостоятельно утеплить каркасный дом изнутри или снаружи эковатой сложно и неэффективно. Такую работу выполняют только специалисты с подходящим оборудованием, а это дополнительные растраты.
Керамзит
Шарики керамзита получают при обжиге глины и сланца. Структура материала пористая, но его теплоизоляционные характеристики намного хуже, чем у эковаты или пенопласта. Тип утеплителя – насыпной. Особенности теплоизоляции каркаса:
- Сфера использования – пол, потолок, межэтажные перекрытия.
- Обычно керамзит комбинируют с золой и выполняют утепление опилками.
- Чтобы улучшить теплоизоляционные показатели, керамзит выбирается минимальной фракции.
Учитывая все особенности, важно подумать какой утеплитель лучше подойдет для теплоизоляции каркасного дома.
Как правильно выбрать материал
Не все доступные материалы используются в данном случае. Перед тем как выбрать правильный утеплитель для каркасного дома, нужно узнать критерии выбора.
Перечень требований:
- Экологическая чистота. Беречь здоровье – это наше все. Поэтому, если утеплитель для каркасных стен имеет в составе вредные вещества, внутри применение не рекомендуется. Теряется сама концепция, ведь дом из дерева сам на 100% экологически чистый.
- Пожаробезопасный. Дерево не имеет огнезащитных свойств. Поэтому правильное утепление каркасного дома требует использования огнезащитных материалов, которые не будут способствовать распространению огня и дымиться.
- Лучшим утеплителем для каркасного дома можно назвать материал, у которого низкие показатели теплопроводности, наряду с экологической чистотой, огнеупорностью и другими характеристиками. Чем ниже коэффициент, тем эффективней материал.
- Прочность. Укладка простая, внутри каркаса утеплитель должен находится плотно и не давать усадку со временем, не менять форму.
- Полноценное утепление стен каркасного дома дорогостоящее, поэтому выбирать максимально дорогой утеплитель будет нерационально.
Рассматривая подходящие виды теплоизоляторов, нужно анализировать их в свете требований и выбрать оптимальный для себя. Чтобы утеплить каркасный дом своими руками, чаще всего прибегают к двум материалам: минеральная вата, пенопласт.
Пенополистирол
Хоть продукция и не на 100% экологически чистая и горит, она недорогая, идеально удерживает форму (без усадки), и имеет низкий коэффициент проводимости тепла. Обычно с использованием пенополистирола утепляют каркасный дом снаружи под сайдинг. Дело в невосприимчивости к атмосферному влиянию, стойкостью перед колебаниями температур. Да и снаружи пенопласт не навредит здоровью.
Конструкция характеризуется небольшим весом, благодаря чему экономятся средства на создании фундамента. Пенопласт – тоже легкий, поэтому сильно не утяжелит конструкцию и прослужит десятки лет. Но, выбор утеплителя несет за собой некоторые минусы, указанные выше.
Совет! Пенопласт подойдет для наружного использования, а утепление каркасного дома изнутри выполнить опилками (пол, чердак).
Чтобы нивелировать недостатки пенопласта, его можно заменить на экструдированный пенополистирол (ЭППС). Он более плотный и прочный, характеристики намного лучше. Однако, его цена выше. Для для утепления стен снаружи хороший вариант.
Минеральная вата
Более предпочтительный вариант из всех видов, который имеет массу преимуществ. Материал делается путем расплавления горных пород в волокна и продается в виде жестких матов, сфера их использования стены деревянного дома пол, потолок. Есть вата рулонного типа, применимая пола, чердака, перекрытий.
Особенность утеплителя для каркасного дома в его экологичности, звуко- телоизоляционных характеристиках, свойстве пропускать влагу (дышит). Эковата немного тяжелее пенопласта, и уязвима к влаге. Но после высыхания восстанавливает свои свойства. Вата не боится химического и биологического влияния (грызуны, грибок, плесень). К тому же базальтовая вата и каменная выдерживают температуру в 1000 градусов. Минеральные утеплители прослужат 50–70 лет. Ее можно использовать как для фасадов, так и внутри. Однако, стоимость ваты выше, чем пенополистирола (в два раза и больше).
Чем утеплить постройку? Важно сопоставить все особенности материалов, их положительные и отрицательные стороны и выбрать.
Процесс утепления
Задача – выполнить утепление всей конструкции. Разобраться в том, как осуществить утепление каркасного дома своими руками, поможет пошаговая инструкция.
Работы с фасадом
Утепление каркасного дома снаружи выполняется по технологии вентилируемого фасада. Это позволит утеплителю проветриваться и высыхать. Особенно актуально для минваты. Схема утепления:
- На стене делается обрешетка с шагом, равным ширине утеплителя, минус 5 мм, чтобы сделать уложить плотнее (только для минваты).
- Фиксируется слой пароизоляции.
- Устанавливается сам утеплитель.
- Поверх монтируется гидроизоляционная пленка. Нахлест 5–10 см, стыки проклеиваются скотчем.
- Следующий шаг – контробрешетка и фиксация сайдинга, вагонки.
Толщина утеплителя для стен каркасного дома не может быть стандартной. Она зависит от региона. Но в среднем толщины в 15 см будет достаточно.
Процесс теплоизоляции в помещении
Теплоизоляция с двух сторон поможет улучшить результат, однако, обычно цель работ – дополнительная звукоизоляция. Обустройство паро- и гидроветрозащиты не требуется. Утеплитель монтируется в ячейки между балками. Сперва измеряется шаг между ними и подрезается минвата по размеру. Плиты укладываются и обшиваются гипсокартоном или различными декоративными панелями. Толщина утеплителя в каркасном доме – 5 см.
Работы с потолком
Как правильно утеплить потолок? Кардинальных отличий от классического варианта нет. Инструкция:
- Работа выполняется в процессе сборки крыши, чтобы было легче плотно уложить утеплитель на потолок.
- Внутри на балки внатяжку фиксируется пароизоляция. Без провисаний, стыки проклеиваются. На балки набиваются доски, ОСБ или фанера. Если это доски, то шаг между ними 40 см.
- Осталось поверх уложить маты минваты так, чтобы избежать пустот.
- Если чердак планируется делать холодным, то обшивать теплоизолятор мембраной не нужно, а сразу набить поверх доски или фанеру для передвижения.
- Если сверху утеплить перегородки не представляется возможным, то это делается с помещения. В таком случае теплоизолятор подвязывается, чтобы удерживаться на весу. Затем фиксируется пароизоляция и фанера.
Теплоизоляция кровли
Выполняется в случае, когда чердак делается теплым, для создания дополнительной комнаты. Материал укладывается в пространство между лагами и обшивается. Нужно только подогнать размеры. Но, чтобы обеспечить защиту от воды и влаги, поверх фиксируется гидроизоляционная пленка.
Процесс удобней осуществлять снаружи, после монтажа стропил снизу все прошивается пароизоляцией и фиксируется ОСБ, фанера или доски. Сверху укладывается утеплитель и обшивается гидроизоляцией и кровельным материалом.
Теплоизоляция пола
Здесь схема такая же: монтаж гидро-ветрозащиты, укладка между брусьями слоя утеплителя, создание чернового и чистового пола из ОСБ или фанеры.
Как утеплить каркасный дом? Как видно, работа не сложная, но требующая аккуратности, усидчивости и соблюдения технологии.
Что делать после теплоизоляции
Технология каркасного строительства хороша тем, что позволяет за минимальную стоимость получить комфортабельное, уютное и теплое жилище. Слой утеплителя размещается внутрь конструкции и предотвращает утери тепла. Поэтому после укладки, важно сделать несущую систему и плоскость для последующей декоративной отделки.
Другими словами, каркас обшивается доступными отделочными материалами. Теперь остается выбрать, каким материалом утеплить свой дом и начать работу своими руками. С утеплителем каркасная система будет радовать владельцев долгие годы.
Каркасная технология признана самой энергоэффективной среди других способов домостроения. В сравнении с аналогичными зданиями из кирпича или бетона удается сэкономить до 30% на отопительных расходах. Утепление каркасного дома — важнейший этап строительства, в ходе которого прочная стоечно-балочная конструкция полностью заполняется теплоизоляцией. Какой материал выбрать и как правильно его использовать, мы сегодня расскажем.
Особенности каркасной технологии
В Канаде, США и скандинавских странах до 70% малоэтажных домов построено по каркасной технологии, а в Японии и Великобритании разработаны методы для возведения высоток в 9 и более этажей. В настоящее время в России используется норматив СП 31-105-2002, который является аналогом зарубежных стандартов. Подробную статью про строительство каркасного дома своими руками читайте по ссылке.
Несущий каркас представляет собой силовую раму из хорошо просушенной доски или бруса. Для защиты от гниения и огня пиломатериалы обрабатываются пропитками. В качестве утеплителя для стен каркасного дома применяются теплоизоляционные маты или плиты. Они вставляются в распор между стойками, а снизу удерживаются промежуточными перемычками.
Чтобы избежать образования мостиков холода, нужно обеспечить плотное прилегание плит и элементов каркаса, провести тщательную герметизацию узлов. Для защиты от увлажнения, снижающего теплоизоляционные свойства большинства материалов, применяется парогидроизоляция.
Определение необходимой толщины утеплителя проводится с помощью теплотехнического расчета, где учитываются климатические условия, конструктивные особенностями здания и характеристики самого материала. Высота сечения стоек каркаса обычно принимается 150 мм. Если для размещения теплоизоляции ее недостаточно, устраивается дополнительный слой снаружи стены.
Конструкция обшивается декоративно-защитными материалами. Используется дерево, гипсокартон, ГВЛ, ОСП, штукатурка, сайдинг, облицовочная плитка и другие.
Требования к теплоизоляции
Капитальных стен как таковых в каркасных сооружениях нет. Все теплозащитные функции выполняют многослойные ограждающие конструкции.
При выборе теплоизоляционного материала учитываются основные требования к утеплителю для деревянных зданий:
- экологическая безопасность;
- огнестойкость;
- низкая теплопроводность;
- влагостойкость;
- долговечность.
Не допускаются изделия неправильной геометрии, с поврежденными углами. Нельзя использовать материалы с истекшим сроком хранения. Особенно чутки к условиям складирования плиты из минеральной ваты, обладающие склонностью к слеживанию и высоким водопоглощением.
Обзор утеплителей для каркасных домов
Строительная индустрия выпускает множество теплоизоляторов, различных по техническим характеристикам и способу применения.
Для утепления каркасного дома применяются:
- минеральная вата;
- пенопласты;
- напыляемые составы;
- сухая насыпная теплоизоляция;
- фибролитовые плиты;
- глина, опилки.
Каждый из этих материалов работает по-своему, поэтому необходимо разобраться в нюансах их применения. В случае неправильного использования возможно снижение теплозащиты, продувание щелей, быстрое гниение каркаса и другие неприятности.
Минеральная вата
Плиты, маты и рулоны с волокнистой пористой структурой — лучший утеплитель для каркасного дома. Теплоизоляция обладает сходной с древесиной паропроницаемостью, поэтому при ее использовании угроза для деревянных конструкций минимальна.
Минеральная вата мало весит, хорошо пропускает пар, не боится насекомых или грызунов и, что очень важно для каркасных сооружений, не горит. Качественный материал не выделяет вредных веществ, абсолютно безопасен для здоровья. Утеплитель изготавливается из базальтовых, кварцевых или стеклянных волокон, которые получаются путем нагрева и вытягивания массы в интенсивном воздушном потоке. После добавления гидрофобизаторов, прессования и резки в размер теплоизолятор готов к применению.
Для укладки между стойками каркаса используются минераловатные плиты плотностью от 60 кг/м³ (ПП 60, 70,80). Они не усаживаются, не сминаются под собственным весом.
Менее плотные марки ПМ 40,50 или изоляция в рулонах предназначены для укладки на горизонтальные или наклонные поверхности, не испытывающие нагрузки. Это перекрытия, пространство между стропилами, лагами пола. Минвата низкой плотности используется как звукоизоляция.
Толщина теплоизоляции для Средней полосы, при которой дом будет надежно защищен от холода, составляет 200-300 мм. При расчете учитываются варианты обшивки, которые вносят свой вклад в общее сопротивление теплопередаче наружных стен.
Недостаток рыхлого волокнистого утеплителя — высокое водопоглощение. При увлажнении материал теряет до 50% теплоизоляционных качеств. Чтобы этого не произошло, внутреннюю поверхность нужно защитить пароизоляционной мембраной, наружную — гидроизоляционной пленкой.
Пенопласты
Группа утеплителей, изготовленных из вспененных полимеров, представлена прессовым (ПС), беспрессовым (ПСБ), экструдированным (ЭПС), автоклавным и автоклавно-экструзионным пенополистиролом. Наибольшее распространение получили ПСБ и ЭПС.
Экструзионный пенопласт прочнее, чем беспрессовый, но более дорогой. В его состав при изготовлении вводится антипирены, способствующие затуханию огня.
Пенопласты характеризуются свойствами:
- низкой плотностью — 10-45 кг/м³;
- малой теплопроводностью — 0,03-0,04 Вт/м°С;
- прочностью на сжатие не менее 0,2 МПа при линейной деформации до 10%;
- сроком эксплуатации до 50 лет.
Полимерная изоляция не боится воды, биологически инертна, устойчива к химическим реагентам (кроме органических растворителей). Основная область применения — утепление фундаментов, цоколя, отмостки. И конечно же, это лучший утеплитель для пола каркасного дома по грунту.
Важно! Строительные правила не запрещают использовать пенополистирол для внутреннего заполнения каркаса в одноэтажных одноквартирных домах. В зданиях свыше 3 этажей, а также многоквартирных применение пенопласта строго ограничивается.
Поскольку каркасные сооружения относятся к группе огнестойкости III, рекомендуется пенополистирол использовать в качестве наружного слоя с дальнейшей обшивкой негорючими материалами. При устройстве полов утеплитель нужно укрыть цементной стяжкой толщиной не менее 30 мм.
Пенополистирол обладает практически нулевой паропроницаемостью. При установке его вплотную к элементам каркаса пар внутри конструкции будет «запечатан», что приведет к быстрому гниению древесины. Чтобы этого избежать, требуются меры по циркуляции воздуха внутри стены.
Пенопласт очень любят грызуны. Они не употребляют полимер в пищу, но прогрызают в нем ходы и устраивают гнезда. Для защиты от проникновения вредителей помогают обшивка низа стен стальными сетками с мелкой ячейкой, установка на цоколь металлических отбойников, тщательная заделка щелей.
Пенополиуретан
Этот утеплитель применяется в виде плит, рулонов, скорлуп или напыляемой массы. Представляет собой газонаполненный вспененный полимер, затвердевающий в результате химической реакции компонентов — полиола и изоцианата. Обладает самой низкой теплопроводностью из всех теплоизоляционных материалов, легкостью, хорошей адгезией практически к любым поверхностям. Боится ультрафиолета, поэтому нужно защита от прямого солнечного света.
При напылении пенополиуретана образуется бесшовное покрытие. Даже малейшие щели заполняются теплоизоляцией. Такого эффекта не дают плитные или рулонные утеплители. Для Средней полосы нормативное сопротивление теплопередаче наружных стен обеспечивает слой ППУ толщиной всего 61 мм. Над холодными подвалами и на чердаке достаточно 81 мм, для кровли над теплой мансардой — 93 мм.
Чтобы провести напыление ППУ, применяется специальное оборудование. Компоненты смешиваются в дозаторе и под давлением нагнетаются на поверхность конструкции. При реакции выделяется углекислый газ. Масса увеличивается в объеме до 100 раз, быстро заполняя все промежутки. Пенополиуретан умеренно горюч, поэтому рекомендуется применять последующую отделку негорючей облицовкой.
Эковата
Материал представляет собой волокнистую массу серого цвета, производится из целлюлозы вторичной переработки с добавкой антисептиков и антипиренов. Теплоизоляция может быть как насыпной, так и напыляемой
Эковата характеризуется низкой теплопроводностью, хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к плесени и умеренным водопоглощением. После увлажнения быстро сохнет и восстанавливает свои свойства. Утеплитель непривлекателен для грызунов, поскольку пропитывается при изготовлении борной кислотой.
Термин «эковата» материал получил благодаря экономичности изготовления, для которого применяется исключительно вторсырье. Цена на утеплитель очень доступна, что делает его привлекательным и перспективным для строительства. Производство целлюлозной теплоизоляции во многих странах, в том числе в России, растет.
Укладка ведется:
- ручной засыпкой;
- выдуванием с помощью механических устройств;
- напылением во влажном состоянии.
При ручном способе эковата раскладывается по горизонтальным поверхностям или засыпается в полости стен и перегородок. Это достаточно трудоемкая операция, поэтому применяется для устройства теплоизоляции только на небольших объектах.
Увлажненная или смешанная с клеевым раствором эковата обладает высокой адгезией к различным материалам, хорошо заполняет пустоты даже в труднодоступных местах. Наносится под давлением, что позволяет получить слой равномерной толщины. Для выравнивания поверхности используются электроваликовые ножницы. После 12-тичасового просушивания уже можно проводить отделку.
Засыпная минеральная теплоизоляция
Засыпные материалы применяются преимущественно для утепления горизонтальных поверхностей — перекрытий, полов по грунту или лагам. Для стен, перегородок и кровли используются редко из-за сложности укладки.
К засыпным относятся:
- керамзит;
- перлит;
- вермикулит;
- гранулированное пеностекло.
Минеральное сырье подвергается вспучиванию в высокотемпературных печах, в результате чего образуются гранулы с пористой структурой. Благодаря термообработке снижается насыпная плотность материалов, а теплоизоляционные качества улучшаются.
Преимущества засыпных утеплителей:
- огнеупорность;
- биологическая стойкость;
- безвредность;
- устойчивость к химическому воздействию;
- хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
- непривлекательность для грызунов;
- долговечность.
К недостаткам можно отнести достаточно большой вес и трудоемкость укладки. Тем не менее, в местах, где находятся горнодобывающие комбинаты, эти материалы доступны и широко применяются в качестве утеплителя для каркасного дома.
Основание под засыпную теплоизоляцию не должно иметь щелей и трещин. Чтобы снизить последующую усадку, при укладке проводится послойная трамбовка. Для защиты от воды в местах с высокой влажностью проводятся мероприятия по гидроизоляции.
Фибролитовые плиты
Теплоизоляционный материал, название которого переводится как «каменное волокно «, применяется для утепления стен, кровель, перекрытий, а также звукоизоляции перегородок и потолков. Изготавливается из древесной «шерсти» — узкой длинной стружки, портландцемента и жидкого стекла. Сырье подвергается минерализации, смешивается с вяжущим, затем формируются плиты различных размеров и толщины.
В фибролите сочетаются достоинства дерева и цемента:
- низкая теплопроводность;
- паропроницаемость;
- огнестойкость;
- устойчивость к гниению;
- экологическая чистота;
- влагостойкость;
- долговечность.
Для утепления стен каркасных зданий и звукоизоляции применяется фибролит низкой плотности марки Ф300. Он обладает хорошими теплоизоляционными качествами и достаточной механической прочностью.
Для кровельных работ выпускаются усиленные фибролитовые блоки, армированные деревянными рейками, которые могут воспринимать высокие нагрузки. Благодаря огнестойкости материала можно монтировать наплавляемую гидроизоляцию с использованием открытого огня.
Глина с опилками
С помощью этой смеси можно утеплять хозпостройки, гаражи, цокольные этажи и даже жилые дома. Дедовский метод, хотя и трудоемкий, но достаточно эффективный и недорогой.
Технология приготовления смеси своими руками:
- Подготовить опилки. Если есть загрязнения, промыть, высушить, пропитать известковым раствором или борной кислотой. Это убережет древесину от насекомых и грызунов.
- Глину замочить водой и выдержать до состояний пластичности. Если она жирная, необходимо добавить песок, чтобы снизить усадку при высыхании. Тощая глина менее эластична, но зато дает меньше трещин при затвердевании.
- Компоненты смешать в пропорции на ведро глины 2 или 3 ведра опилок. Удобнее делать это при помощи бетономешалки. Для повышения теплоизоляционных свойств и прочности можно добавить техническую соль и увеличить содержание глины до соотношения 1:1.
Способы утепления глиной с опилками:
- В опалубке. Смесь выложить тонкими слоями на дощатое основание до достижения толщины 10-12 см. Выдержать до высыхания. Усадочные трещины заполнить размоченной глиной. Предварительно нужно расстелить гидроизоляцию, чтобы избежать просачивания воды.
- С помощью готовых блоков. Изготовить кирпичики путем заливки раствора в формы, выдержать их в защищенном от прямых солнечных лучей месте до полного высыхания. Закрепить заготовки на обрешетке, стене или перекрытии. Швы заделать глиной.
Полученная теплоизоляция экологична, не выделяет вредных веществ, позволяет стенам дышать. Глина быстро размокает, поэтому в местах с повышенной влажностью требуется гидроизоляция. Опилки сохраняют способность к тлению даже после пропитки известью, поэтому требуется защита от открытого огня.
Теплоизоляция минеральной ватой: пошаговая инструкция
Для утепления и звукоизоляции каркасных домов применяется минвата в плитах и рулонах. Требуемая плотность материала должна быть не ниже:
- для наружных стен под обшивку 60 кг/м³,
- для фасадов под штукатурку 160 кг/м³;
- для перегородок 40 кг/³;
- перекрытий и полов 40 кг/м³.
Рекомендуется утеплитель для каркасного дома при большой толщине разделить на 2-3 более тонких слоя и монтировать с перехлестом стыков в каждом ряду. Это поможет избежать усадки и образования мостиков холода.
Пирог стены
Ограждающая конструкций в разрезе должна выглядеть следующим образом (начиная изнутри):
- гипсокатронный или гипсоволокнистый лист толщиной 12,5 мм;
- пароизоляционная пленка толщиной не менее 150 мкм;
- утепляющие маты или плиты;
- наружная обшивка из ОСП толщиной от 7,5 мм;
- водовоздухозащитная мембрана;
- облицовка с технологическим зазором, установленным производителем отделки.
Если толщина утеплителя не позволяет полностью уместить его в каркас, поверх стоек укладывается еще один дополнительный слой теплоизоляции.
Последовательность работ
После того, как конструктив дома полностью сформирован, приступают к монтажу пирога стены.
Этапы работ:
- Обшивка каркаса снаружи гидроветрозащиной мембраной.
- Монтаж брусков для создания вентилируемого зазора 40 мм под наружную обшивку.
- Установка ОСП под сайдинг или облицовка декоративно-защитными материалами согласно проекту.
- Монтаж плит из минеральной ваты.
- Укладка поверх утеплителя пароизоляции ворсистой стороной в сторону помещения
- Установка брусков для внутреннего вентзазора.
- Монтаж внутренней финишной отделки из гипсокартона, имитации бруса или другого материала по желанию.
При проведении работ в таком порядке обеспечивается надежность закрепления, отсутствие деформаций, увлажнения или повреждения утепления при монтаже.
Монтаж ветрогидроизоляции
Для защиты минеральной ваты от воды и выдувания волокон используются ветрогидрозащитные мембраны. Они представляют собой тонкую пленку с микроскопическими отверстиями конусообразной формы, которые препятствуют прохождению частиц воды, но пропускают пар. Влага свободно выводится из утеплителя в вентилируемый зазор.
При монтаже мембрана крепится степлером к стойкам каркаса. Рулон раскатывается вдоль фасада начиная снизу. Логотип должен быть обращен наружу. Нижняя кромка мембраны должна выступать за край облицовки для возможности отвода воды на цокольный слив.
Второй ряд укладывается с нахлестом не менее 100 мм. Некоторые производители для удобства делают разметку. Относительно проклеивания стыков у изготовителей разное мнение — одни его рекомендуют, другие считают, что достаточно нахлеста.
При устройстве гидроизоляции кровли мембрана крепится к стропилам. Рекомендуется создать небольшое — до 1,5 см — провисание, чтобы конденсат стекал по образовавшимся канавкам.
Наружная и внутренняя обшивка
Многие опытные строители рекомендуют перед укладкой утеплителя для каркасного дома выполнить наружную обшивку хотя бы плитами ОСП. Во-первых, это придает дополнительную жесткость сооружению, во-вторых, снижает риск порчи утеплителя при плохой погоде.
Поскольку минеральная вата чувствительна к влажности, ее нужно оберегать от осадков. Внешняя облицовка, так же как и готовая кровля, — это защита от внезапного дождя, снега или сильных порывов ветра.
Если объем работ небольшой, то наличие внешней отделки не принципиально. Тем не менее, в закрытом от непогоды помещении можно складировать материал, не боясь его порчи, и выполнять дальнейшие работы в более комфортных условиях.
Для внутренней отделки оптимально применять двухслойную обшивку из листов гипсокартона. При этом сначала листы укладываются горизонтально, а во втором слое вертикально.
Монтаж утеплителя для каркасного дома
Стандартная ширина плит минеральной ваты — 600 мм. Чтобы установить их враспор между стойками каркаса, свободное расстояние должно составлять 580-590 мм.
Минеральную вату можно раскраивать по любым размерам, но с необходимым припуском 10-20 мм на создание распора. Тогда утеплитель благодаря силе упругости будет удерживаться в вертикальном положении, не требуя дополнительного крепления.
При укладке изоляции в несколько слоев каждый стык смещается относительно соседнего на 100-150 мм. Для этого плиты подрезаются в каждом ряду по высоте.
Аналогично утепляются полы по лагам, перекрытия и мансарды.
В узлах и примыканиях каркаса прокладывается синтетический джут, чтобы перепады влажности не привели к возникновению сквозных щелей.
Чтобы нужно смонтировать теплоизоляцию слоем более стандартной высоты сечения стойки, устраивается внешняя обрешетка. Рейки устанавливаются горизонтально, дополнительный слой минваты укладывается между ними.
Укладка пароизоляции
Функция пароизоляции — предотвратить попадание пара в утеплитель из помещения. В доме воздух прогревается, насыщается влагой. Летом температура внутри и снаружи практически одинаковая. Зимой, когда парциальное давление в теплом помещении превышает наружное, процесс миграции пара усиливается.
На границе положительных и отрицательных температур в утеплителе происходит выпадение конденсата, что приводит к переувлажнению и снижению теплоизолирующих свойств. К тому же высокая влажность может вызвать быстрое гниение древесины и коррозию крепежа.
В качестве пароизоляции применяются плотные пленки толщиной от 150 мкм. Они закрепляются поверх утеплителя к доскам каркаса при помощи строительного степлера.
При монтаже пароизоляционного контура важно сохранить его полную герметичность. Для этого стыки пленки проклеиваются специальным бутилкаучуковыми лентами, двусторонним скотчем, герметиком.
Места прохождения коммуникаций тщательно изолируются. При монтаже обшивки и оборудования нужно следить, чтобы не повредить парозащиту.
Изоляция укладывается в перекрытиях между холодными и отапливаемыми помещениями. Во всех случаях она должна препятствовать проникновению пара из теплого воздуха в утеплитель.
В межэтажных перекрытиях горизонтальная пароизоляция не делается, так как нет перепада температур между этажами. Но узел крепления балок или лаг изолируется еще на этапе строительства каркаса. Для этого под обвязочный брус укладывается полоса гидроветрозащиты с выпусками, которые в дальнейшем заводятся внутрь и склеиваются с пароизоляционной пленкой в помещениях.
Внешний и внутренний вентилируемый зазор
Каркасная технология предусматривает обязательное устройство вентилируемого зазора между внешней обшивкой и гидроизоляцией. Он обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в конструкции, удаление конденсата и паров из утеплителя.
Практически все виды облицовок каркасных зданий крепятся на обрешетку, фиксирующую величину зазора. Она изготавливается из брусков толщиной не менее 40 мм, которые набиваются на каркас через мембрану.
Внутренний зазор между слоем пароизоляцией и отделкой устраивается не всегда. Он необходим, когда дом эксплуатируется непостоянно. При включении отопления происходит резкая смена температуры, что вызывает выпадение конденсата на пленке. Влага может попасть на обшивку и вызвать его быструю порчу.
В домах, где проживают постоянно, такого явления не возникает. Но в помещениях с повышенной влажностью, а также под отделкой из паронепроницаемых материалов вентзазор необходим.
По внутренней обрешетке удобно прокладывать коммуникации, не боясь повредить пароизоляцию. Здесь же можно смонтировать еще один дополнительный слой утеплителя. Этот прием часто используется в канадской и финской технологии.
Частые ошибки
Чтобы через год-два из-за промерзания стен не пришлось снимать отделку и менять утеплитель вместе защитными пленками, нужно строго соблюдать технологию строительства.
Наиболее распространенные ошибки, приводящие к дорогостоящему ремонту:
- Применение минеральной ваты неподходящей толщины или плотности. Очень быстро утеплитель усаживается, образуются щели. Не допускается укладка в вертикальные конструкции рулонных материалов.
- Установка изолятора с сильным усилием. Сжатие приводит к снижению теплозащитных свойств, достаточно припуска 10-20 по ширине.
- Укладка плит без перехлеста швов. В стыках неизбежно образование сквозных щелей, приводящих к утечкам тепла.
- Неправильный монтаж парогидроизоляционных материалов. На упаковке или в инструкции производитель указывает, какой стороной мембрана должна быть обращена в помещение. Если упаковка повреждена, стоит уточнить информацию у продавца.
- Негерметичный контур пароизоляции. Из-за несоблюдения технологии, проколов или разрывов при монтаже могут возникнуть зазоры, через которые пар будет поступать в утеплитель. Впоследствии эти участки превращаются в мостики холода или источники плесени.
- Отсутствие соединения пароизоляции с полом приводит к увлажнению утеплителя в нижней части стен. Пленка должна подворачиваться и придавливаться сверху стяжкой.
- Отсутствие вентиляционного зазора. Вода — бич строительных конструкций, особенно деревянных. Просвет между обшивкой и утеплителем должен быть не менее 40 мм.
Заключение
Утепление каркасного дома — это система из различных материалов, каждый из которых играет свою роль. Применение качественных теплоизоляторов и правильная технология их монтажа обеспечивает комфортные условия для проживания, высокую энергоэффективность дома и долговечность эксплуатации строительных конструкций.
Строительство каркасных домов становится все популярней. Такая технология появилась в западных странах, и только в последние десятилетия «пришла» к нам.
Сегодня каркасные дома можно встретить во всех регионах нашей страны. Но в зависимости от климатических условий технология их строительства может меняться.
Самое важное отличие в том, что чем холоднее климат в регионе, тем мощнее должна быть теплоизоляция. А каким образом провести утепление стен каркасного дома? Какие используются материалы и технологии?
Общие понятия
Сегодня существует множество технологий постройки жилого дома. Для этих целей можно использовать самые разнообразные материалы, от традиционных кирпичей и дерева, то современных пеноблоков и даже пластика.
Но любой частный застройщик в первую очередь старается снизить свои затраты и как можно ускорить выполнения работ. Поэтому многие десятилетия назад был изобретен метод возведения здания, получивший название каркасное строительство.
Суть такой технологии в том, что дом возводится при помощи своеобразных блоков, собранных заранее. Каждый элемент собирается по отдельности, а затем монтируется на свое место.
Технология каркасного домостроения обеспечивает быстрое возведение и невысокую стоимость домов
В качестве каркаса выступают деревянные брусья и доски, а для обшивки можно взять различные строительные плиты (например, ОСБ). Как правило, все элементы выполняются в заводских условиях. На строительной площадке их необходимо просто соединить вместе и установить на свои места.
У каркасного строительства есть свои плюсы и минусы. К первым можно отнести следующее:
- быстрота возведения. Каркасный дом, команда из нескольких человек, может собрать всего за пару-тройку недель. При этом нет необходимости в использовании тяжелой спецтехники, что значительно удешевляет строительство;
- низкая стоимость дома. Используемые материалы стоят недорого. Кроме этого, можно сэкономить на фундаменте, ведь сам дом будет весить немного;
- есть возможность разобрать и перевести строение на новое место.
Если говорить о недостатках, то в первую очередь – это сравнительно небольшой срок эксплуатации. Даже при должном уходе и периодических капитальных ремонтах такой дом не простоит ста лет.
Еще один недостаток, с существованием которого многие специалисты не согласны, является относительно плохая теплоизоляция. Но этот минус легко исправить, достаточно провести качественное утепление пола, потолка и стен. Все эти работы можно проделать самостоятельно. Самое главное – это четко знать, как правильно утеплить каркасный дом.
Выбор материала
В первую очередь стоит определиться с теплоизоляционным материалом. От его правильного выбора во многом будет зависеть комфортность дальнейшего проживания.
Как правило, в качестве утеплителя каркасного дома выбирают один из следующих вариантов:
- минеральная вата и стекловата. Эти утеплители наиболее часто используются при термоизоляции каркасного дома, особенно это касается базальтовой ваты. Такая популярность обуславливается низкой стоимость, удобством монтажа и низкими показателями теплопроводности;
- пенопласт, пенополистирол. Это второй по популярности утеплитель. Выпускается в виде плит, которые мало весят и хорошо держат тепло. В последнее время пенопласт используется реже, ввиду его хрупкости. Чаще всего применяют пенополистирол и его разновидности;
- эковата – это сравнительно новый утеплитель. Он изготавливается из отходов текстильной и бумажной промышленности. Материал сильно боится влаги, поэтому при использовании эковаты очень важно тщательно провести гидроизоляцию;
- пенополиуретан – современный и высокоэффективный утеплитель. Минусом такой теплоизоляции является ее высокая стоимость и невозможность провести утепление самостоятельно (необходимо использовать специальное оборудование). Если вы решили использовать пенополиуретан, то придется нанимать специализированную компанию, в этом случае все работы они выполнят самостоятельно, без вашего участия.
Наиболее часто для утепления каркасных домов применяют: эковату, плиты минеральной ваты, пенополистирол
Применять для теплоизоляции стен каркасного дома сыпучие утеплители затруднительно. Дело в том, что опилки, керамзит или шлак обладают сравнительно высокими показателями теплопроводности. Если утеплять с их помощью, то слой должен быть большим. Такую возможность каркасный дом предоставить не может. Но утеплить пол опилками или керамзитом вполне возможно.
Технология работ
Чтобы жить в каркасном доме было комфортно, необходимо провести утепления всех его элементов. В первую очередь работы начинаются с утепления пола.
Сама технология утепления в этом случае не отличается от той, которая используется в домах, построенных по традиционной технологии. В первую очередь с нижней стороны лаг необходимо закрепить доски, которые будут удерживать утеплитель.
В обязательном порядке нужно уложить гидроизоляционный слой. Он предотвратит попадание влаги из грунта в утеплитель, а значит, улучшит его теплоизоляционные свойства. Лучше всего мембрану (а при ее отсутствии толстую полиэтиленовую пленку) монтировать до набивки досок к нижней стороне лаг. Если сделать это затруднительно, то гидроизоляция укладывается поверх.
Схема утепления пола в каркасном доме
Следующим слоем будет служить утеплитель. Если вы используете минеральную вату или пенопласт, то слой можно делать небольшим. Эти материалы плохо проводят тепло. При утеплении с помощью опилок или керамзита, слой должен быть более 20-30 сантиметров, в зависимости от климатических условий в вашем регионе.
Особое внимание стоит уделять утеплению стен. Именно они, в большей мере, будут отвечать за удержание тепла в доме.
При этом утепление необходимо делать как наружных, так и внутренних стен. Первый служит для защиты от потерь тепла. Утепление внутренних стен помогает улучшить звукоизоляцию.
Сам процесс состоит в том, чтобы сделать своеобразный пирог стены каркасного дома.
«Пирог» утепления стены каркасного дома
Работы выполняются в следующей последовательности:
- первым делом наружный слой каркаса обивается плитами ОСБ (или другим выбранным вами материалом). После этого снаружи монтируется гидроизоляционный слой. Он служит для защиты утеплителя и плит ОСБ от уличной влаги;
- далее, с наружной стороны между стоками каркаса монтируется плиты утеплителя. Чтобы их было удобно устанавливать, расстояния между стойками делается в 60 сантиметров. Листы утеплителя плотно вставляются в это пространство. Если вы будите использовать минеральную вату, то лучше покупать изделия с плотностью от 35 до 50 кг на кубический метр. Такой утеплитель не будет оседать и хорошо сохранит свою форму длительное время;
- как правило, толщины утеплителя в 15 сантиметров (это относится к минеральной вате или пенопласту) вполне хватает. Если лист теплоизолятора тоньше, то его укладывают в несколько слоев. При этом каждый следующий слой должен перекрывать места стыков предыдущего минимум на 15-20 сантиметров. В противном случае будут образовываться мостики холода и эффективность теплоизоляции существенно снизится;
- после укладки утеплителя проводим герметизацию оставшихся пустот. Они, как правила, образуются в местах стыковки досок и брусьев каркаса. Герметизация проводится при помощи строительной пены;
- следующим этапом станет монтаж слоя пароизоляции. Такая дополнительная защита особенно необходима, если утепление проводится при помощи минеральной ваты или эковаты. Эти материалы способны накапливать внутри себя влагу, которая поступает от теплого воздуха из жилого помещения. При монтаже пароизоляции особое внимание обратите на внутренние углы. В этих местах мембрана или пленка должна точно совпадать с конфигурацией угла, в противном случае это помешает вам в дальнейшем крепить обшивку;
- последним этапом будет монтаж обшивочных плит. Часто для этого используют все те же листы ОСБ, но можно применять и другой материал.
При утеплении внутренних стен, все стороны которых расположены внутри помещения, нет необходимости в монтаже паро- и гидроизоляции. В этом случае слой материала нужен только для защиты от шумов в соседних комнатах.
Для этих целей прекрасно подходит минеральная вата или пенопласт. Особых требований тут нет. Так же как и при утеплении наружных стен монтируем лист обшивки. Затем закрепляем утеплитель и еще один слой обшивочных листов.
Видео: Пирог стены каркасного дома
Еще одно поверхность, которую также необходимо утеплить – это потолочное перекрытие.
Здесь применяются все те же материалы, что и при теплоизоляции стен (минеральная вата или пенопласт).
Первым делом к балкам потолочного перекрытия (снизу) крепится пароизоляционная мембрана или пленка.
Далее, снизу прибиваются листы ОСБ, фанеры или другого удобного для вас материала. Самое главное, чтобы он смог выдержать слой утеплителя. Очень часто для этих целей применяют фанеру толщиной в 25 мм.
Далее, перемещаемся на крышу.
В пространство между балками перекрытия укладываем выбранный вами утеплитель. Следите, чтобы не оставалось пустот и щелей. После этого, желательно уложить гидроизоляцию. Тут все будет зависеть от предназначения чердачного помещения и защищенности кровли. Если на чердаке не будет мансардного помещения, и крыша не будет утепляться, то гидроизоляция необходима.
Совсем другое дело, если чердачное помещение вы будете использовать для проживания. В этом случае вместо гидроизоляции необходимо уложить слой пароизоляции.
Плюс ко всему в обязательном порядке утепляется сама кровля, с укладкой в кровельный «пирог» слоя пленки или мембраны предохраняющей от попадания влаги.
После укладки паро- или гидроизоляции можно монтировать черновой пол. Если чердачное помещение будет использоваться как жилое, то в обязательном порядке необходимо утеплить и кровлю.
Здесь также используется несколько слоев. С внутренней стороны монтируется пароизоляция, затем между стропилами укладывается утеплитель, далее идет слой гидроизоляции и обрешетка. Поверх последней монтируется кровельный материал.
Как видно из всего вышесказанного, утепление каркасного дома самостоятельно – это несложная задача. Главное четко выполнять последовательность действий и не допускать образования щелей и пустот.
При строгом соблюдении технологии у вас получится комфортный и, самое главное, теплый дом.
Само понятие «каркасный дом» подразумевает использование утеплителя, являющегося неотъемлемой частью «пирога». При этом допускается применение различных видов утеплителей как синтетического, так и органического происхождения.
О теплопроводности и энергоэффективности
Каркасные дома являются одними из самых тёплых, поэтому они так популярны в Канаде и странах Скандинавии. Использование обширного слоя утеплителя, закладываемого внутрь полых стен, позволяет достигнуть революционных показателей теплопроводности – 0,02 Вт/(м·K). Для сравнения: теплопроводность стен в домах из бруса или оцилиндрованного бревна – 0,15 Вт/(м·K), из пеноблоков – 0,45 Вт/(м·K), из кирпича – 0,58-0,81 Вт/(м·K). Чем теплопроводность ниже, тем теплее в доме зимой и комфортнее (прохладнее) в летний зной.
Особенности технологии утепления стен каркасного дома делают его ещё и энергоэффективным, позволяя снизить количество потребляемой энергии, необходимой для обогрева. Благодаря низкой теплопроводности, достигаемой за счёт использования пористых, «воздушных» утеплителей, каркасный дом легко прогреть до комфортной температуры за несколько часов, даже если он долго не отапливался в холодное время года.
Утепление каркасного дома ватным утеплителем толщиной 150 мм обеспечит термическое сопротивление конструкции в 3,25 м²С/Вт, тогда как согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», для Москвы и области требуемое термическое сопротивление ниже – 3,15 м²С/Вт. И опять же, к сравнению. Если для достижения отметки в 3,25 м²С/Вт утепление стен каркасного дома достаточно произвести утеплителем толщиной в 150 мм, то для достижения этого же показателя термического сопротивления стена кирпичного дома должна быть не уже 200 мм, стена из керамзитобетонных блоков – не уже 500 мм, а из сухой древесины – 550 мм!
Виды утеплителей для деревянного каркасного дома
Базальтовый утеплитель в плитах
Более 75% всех деревянно-каркасных домов в Канаде, США и странах Европы утепляются базальтовым плитным утеплителем. Он считается одним из наилучших материалов для обеспечения низкой теплопроводности и высокой энергоэффективности. Поэтому задумавшись, чем утеплить стены каркасного дома, в первую очередь, присмотритесь именно к базальтовой вате. Представляя собой разновидность минеральной ваты, базальтовые плиты характеризуются высоким коэффициентом теплоизоляции – а это главный критерий для всех утеплителей.
Производится базальтовый утеплитель из горных пород (поэтому его еще называют каменной ватой), которые плавятся при t ≈ 1500 ⁰C и образуют тонкие волокна, составляющие основу ваты. По сути, это та же стекловата, но сделанная из габбро-базальта, а не из кварца.
Основные преимущества:
- низкая теплопроводность – 0,03-0,05 Вт/(м·K)
- обеспечение хорошей гидроизоляции стен каркасного дома за счёт гидрофобности (не впитывает влагу, водопоглощение по объему – не более 2%)
- на 100% негорючий материал, что повышает пожаробезопасность деревянных зданий (максимальная температура, которую выдерживает базальтовый утеплитель – 1114 ⁰С!)
- высокая паропроницаемость – 0,3 мг/(м·ч·Па), поэтому утепление стен каркасного дома базальтовой ватой позволяет поддерживать не только температурный, но и оптимальный влажностный режим
- хорошая шумоизоляция: каменная вата способна приглушать вертикальные звуковые волны, идущие внутри стен
- очень прочный и устойчивый к механическим деформациям: при деформации в 10% базальтовый утеплитель имеет пределы прочности на сжатие от 5 до 80 килопаскалей
- экологически чистый, биологически и химически инертный (не выделяет никаких вредных веществ, устойчив к воздействию грибков и микроорганизмов)
- важно для тех, кто производит утепление каркасного дома своими руками: в отличие от стекловаты, каменная вата не раздражает кожу, не колется, не вызывает аллергических реакций
- 50 лет – средний срок службы в зависимости от заявленных характеристик
Именно базальтовый утеплитель (минеральную вату), в частности, Rockwool ЛАЙТ БАТТС и Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, использует компания РНР. Это самые современные продукты Rockwool, разработанные специально для применения в частном домостроении. Из ключевых преимуществ утеплителей ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК можно отметить:
- гарантия отсутствия сквозняков: материал плотно держится в каркасе дома, не образует щелей и «мостиков холода»
- не даёт усадки на протяжении всего периода эксплуатации, а это не менее 50 лет (при соблюдении рекомендаций производителя, связанных с технологией монтажа и условиями эксплуатации)
- не только не пропускает холод зимой, но и жару знойным летом
- биостокойсть: утеплители Rockwool непригодны в качестве пищи для грызунов, не способствуют возникновению и распространению бактерий
- удобство монтажа за счёт возможности комбинировать плиты разных размеров и реализованной технологии «флексии», благодаря которой один край плиты пружинит, что облегчает процесс установки утеплителя в каркас
- вакуумная компрессированная упаковка, позволяющая сэкономить на доставке.
Стекловата
О том, что стекловата колется и вызывает сильные раздражения на коже, всем известно, наверно, ещё из детства. Но на этом недостатки стекловаты не заканчиваются. Будучи уже смонтированной, она уступает по своим эксплуатационным характеристикам современным ватным утеплителям.
Главный минус! Стекловата подвержена усадке, что со временем приводит к образованию щелей, формирующих каналы постоянной утечки тепла. И если вы делаете утепление каркасного дома своими руками, то знайте, что компенсировать это явление, скорее всего, не удастся. Дело в том, что теплопроводность спрессованной стекловаты становится выше, её энергоэффективность снижается, да и проживание в таком доме становится менее комфортным.
Основные преимущества:
- дешевизна (иногда именно невысокая цена становится определяющим фактором при выборе утеплителя)
- в упакованном виде занимает совсем немного места, что значительно облегчает и удешевляет процесс транспортировки материала на объект. При этом после распаковывания сжатая стекловата быстро восстанавливает исходный объем
- биологическая и химическая инертность (не выделяет вредных для здоровья веществ и не боится грызунов)
- небольшой вес, а, следовательно, и нагрузка на конструкцию меньше
- волокна стекловаты в 2 раза длиннее и в 2 раза тоньше, чем волокна базальтового утеплителя. Это свойство позволяет использовать материал на неровных поверхностях и в конструкциях со сложной геометрией
- огнестойкость: стекловата не горит и не поддерживает горение, выдерживая температуры от 400 до 700 ⁰С в зависимости от заявленных характеристик и типа материала
- хорошая шумоизоляция
- 15-20 лет – срок службы
Эковата
В сети всё большую популярность приобретают видео об утеплении каркасного дома натуральным утеплителем – эковатой. Она одинаково хорошо подходит для утепления стен как изнутри, так и снаружи. Кроме того, технология напыления позволяет использовать эковату в том числе и для утепления потолка в каркасном доме.
Основные преимущества:
- низкая теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/(м·K)
- экологичность и гигиеничность. Утеплитель изготавливается из целлюлозы, пропитанной бурой и борной кислотой – антисептиками, безвредными для человека
- не даёт усадки
- быстрый и лёгкий монтаж. Благодаря методу напыления теплоизоляция получается монолитной, бесшовной
- высокая паропроницаемость – 0,31 мг/(м·ч·Па)
- низкая плотность – 30-58 кг/м³ (чем ниже плотность, тем выше теплоизоляционные свойства материала)
- хорошая звукоизоляция
- 50 лет – средний срок службы. В Финляндии этот теплоизоляционный материал применяется почти век. Там много домов, утеплённых эковатой более 70 лет назад, и вопрос о смене утеплителя до сих пор не поднимался.
Пенополистирол
Для утепления стен снаружи также используют пенополистирол (он же экструдированный пенопласт). Решая утеплить каркасный дом своими руками, выбирайте специальные – огнестойкие, типы пенополистирола.
Уступая ватным утеплителям по звукоизоляции, экструдированный пенопласт обладает другими преимуществами:
- теплопроводность лучше (ниже), чем у минеральной ваты. Усреднено 0,037 Вт/(м·K) против 0,046 Вт/(м·K), в зависимости от заявленных характеристик, а это значит, что в вашем доме всегда будет тепло
- устойчив к существенным нагрузкам в течение длительного времени, что позволяет использовать пенополистирол в качестве полноценного элемента в строительных конструкциях
- высокая паропроницаемость: от 0,005 до 0,023 мг/(м·ч·Па)
- технологичность: плита пенополистирола весит так мало, что её может подхватить ветер, поэтому монтаж утеплителя может производиться одним человеком
- стоит недорого
- практически не подвержен усадке (в наименьшей степени, чем остальные утеплители)
- биологически пассивен: ему не страшны ни плесень, ни грибок
- 40 лет – средний срок службы в зависимости от вида и типа материала
Пенные утеплители
Технология утепления стен каркасного дома позволяет использовать и пенные утеплители, которые пока не получили широкого распространения в нашей стране. Суть всех пенных утеплителей сводится к тому, что они буквально вдуваются в пустоты каркаса подобно пене. Такой способ явно улучшает связь между утеплителем и непосредственно каркасом. Однако утеплить потолок каркасного дома своими руками в этом случае будет весьма затруднительно, потому что пена будет элементарно выливаться, не успев застынуть.
Но, несмотря на наличие спорных моментов, пенные утеплители завоёвывают популярность, обладая рядом уникальных преимуществ. К последним относится способность заполнять даже самые маленькие полости и возможность производить утепление в труднодоступных местах.
Схема слоёв
Независимо от того, какими материалами производится утепление каркасного дома, схема слоёв обязательно включает в себя:
- каркас (компания РНР использует оригинальные двутавровые балки)
- теплоизоляцию
- паро- и гидроизоляцию, ветрозащиту
- внутреннюю и внешнюю обшивку
- наружную облицовку
Паро- и гидроизоляция стен каркасного дома являются обязательным этапом в утеплении. Каркас с утеплителем обшивается ветрозащитной мембраной, а изнутри обтягивается слоем пароизоляции, защищающей утеплитель и каркас от попадания влаги, образования конденсата, «точек росы» и неприятных последствий всего этого.
Технология утепления каркасного дома различными видами утеплителей
Утепление минеральной ватой
Базальтовый утеплитель и стекловата – виды минеральной ваты.
Вертикальные стойки каркаса, как правило, крепятся с шагом 60 см, что соответствует ширине минераловатных плит. Толщина плиты составляет 5 см. Это позволяет сориентироваться в количестве слоёв по месту с учётом климатических условий. Чаще всего укладывается 3 слоя минваты (15 см), которые крепятся между собой деревянными стойками изнутри. Ещё один слой (5 см) крепится снаружи, перекрывая балки каркаса и исключая таким образом возможность возникновения «мостиков холода».
Очень важно правильно уложить утеплитель! Материал должен плотно размещаться между стоек, прилегая всей поверхностью. При этом утеплитель не должен прогибаться. Поверх него следует выполнить слой пароизоляции. Стыки пароизоляционной мембраны можно зафиксировать специальным строительным скотчем – армированной липкой лентой. Если слой пароизоляции есть с наружной стороны дома, то изнутри её можно не делать.
Утепление эковатой
Технология утепления каркасного дома эковатой допускает три варианта: сухая засыпка, напыление с водой и напыление с клеем.
Самым недорогим способом является первый – сухая засыпка. На место строительства поставляются прессованные брикеты эковаты, которые впоследствии разрыхляются электромиксером. После разрыхления брикетов объем утеплителя увеличивается втрое! Это необходимо учитывать при сметных расчётах и покупке материала.
К вертикальным стойкам каркаса заранее крепится изоляция или плиты OSB. Сверху оставляется зазор, через который и засыпается эковата до тех пор, пока она не заполнит собой все пространство. Но работа по утеплению на этом не заканчивается. Засыпав эковату, необходимо вручную её утрамбовать как можно плотнее.
Влажные способы утепления стен эковатой обычно применяются профессионалами, так как требуют использования специального оборудования, в частности, агрегата для распыления, в котором вата смачивается (либо в воде, либо в клее) и размягчается. Подготовленный утеплитель под давлением «напыляется» на стену, заполняя секции обрешётки одну за другой. Нанесённую на стены теплоизоляцию оставляют высыхать на сутки, после чего можно продолжать работы по монтажу и отделке стен.
Утепление пенополистиролом
Возведение стен с использованием пенополистирола потребует установки профильных планок – вертикальных подвесов с шагом 60-70 см. Их наличие покажет, где убрать излишки материала, а в каких местах добавить клея.
В видео об утеплении стен каркасного дома можно рассмотреть, что для улучшения адгезии на листы пенополистирола наносится своеобразная грунтовка – слаборазведеный клей. После этого утеплитель вплотную прижимается к заранее подготовленной (выровненной) стене. В случае необходимости его можно дополнительно закрепить с помощью дюбелей или саморезов с широкими шляпками. Последующие ряды укладываются по аналогии с кирпичной кладкой – вразбежку. Как только устройство теплоизоляции будет завершено, плиты пенополистирола следует укрепить армированной сеткой и зашпаклевать. Профессионалы рекомендуют наносить шпаклёвку в два слоя.
Утепление крыши и потолка в каркасном доме
Как показывают тепловые расчёты, наибольшие теплопотери в каркасных домах, построенных по канадской технологии, приходятся на крышу и нижние перекрытия. И если в стенах можно уложить утеплитель в один слой, то потолок каркасного дома, а точнее стропильная система, утепляется полуторным слоем.
Если вы утепляете крышу каркасного дома своими руками, то после утепления стен сложностей возникнуть не должно, так как утепляется крыша по тому же принципу. В стропильную систему закладывается теплоизоляционный материал, который с внутренней стороны обшивается пароизоляцией, подкрепляемой рейками, а с внешней стороны – ветрозащитой. Между крышей и изоляцией, а также между утеплителем и гидроизоляцией необходимо предусмотреть воздушную «подушку» для свободного удаления образующейся влаги.
Отвечая на вопрос, как утеплить потолок каркасного дома, добавим, что непосредственно для потолка можно использовать отражающую теплоизоляцию, представляющую собой тонкий лист вспененного полиэтилена, поверх которого наклеена алюминиевая фольга. Такая изоляция просто наклеивается на потолок (или прибивается степлером к деревянным перекрытиям), улавливая тепло под потолком и «отражая» его, сохраняя в помещении.
Утепление пола
Технология утепления пола во многом зависит от того, на каком фундаменте возведён каркасный дом. Но, тем не менее, существует определённый ряд мероприятий, которые необходимо выполнить независимо от типа фундамента:
- доски чернового пола следует застилать вплотную друг к другу (так и сквозняков будет заметно меньше)
- необходимо обустроить ветробарьер, который укладывается на лаги и черновой пол. Ведь чтобы доски не гнили, подполье должно вентилироваться. Дополнительно поверх ветробарьера можно уложить плиты OSB, что позволит исключить даже малейшие сквозняки
- утеплитель укладывается между лагами (по аналогии с утеплением стен и потолка)
- поверх утеплителя укладывается ветрозащита, которая прибивается к лагам с помощью степлера
- устройство чистового дощатого настила завершает этап работ по утеплению пола.
Подытоживая, отметим: чтобы утеплитель в каркасном доме прослужил максимально долго и исправно выполнял свои функции, выбирайте качественные, надёжные материалы. Контролируйте процесс монтажа, не ленитесь проверять швы и соединения – это обеспечит комфортный микроклима.
На сайте можно изучить различные проекты каркасных домов, или обсудить индивидуальный проект, просто оставив заявку в форме ниже.
Как утеплить каркасный дом снаружи своими руками
Каркасные дома представляют собой многослойную конструкцию со сложной стеной, состоящей из нескольких материалов. Одним из основных материалов стены является утеплить. Чаще всего это минеральная вата или пенопласт, который укладывают непосредственно на каркас, между его брусом. Это так называемое внутреннее утепление. Однако иногда появляется необходимость в дополнительном внешнем утеплении дома (снаружи).
Утепление каркасного дома снаружи минеральной ватой
Выбор материала
Несмотря на обилие материалов для утепления, выбор практически состоит только из двух вариантов:
- утеплить пенопластом
- утеплить минеральной ватой
Однако более дорогой способ — утепление плитами пеноплекс — также используется, о нем вы можете посмотреть видео внизу статьи.
Сравнение характеристик разных материалов
Каждый из этих материалов имеет как своих поклонников, так и своих противников.
Пенопласт для внешней отделки выбирают чаще, и причиной этого является его влагостойкость. В нашем климате, где постоянно идут то дожди, то снег, то туманы накрывают – это лучший вариант. При этом листы пенопласта дополнительно защищают ОСБ-плиты, которыми закрывается пирог каркасной стены.
Пенопласт не меняет своей формы и вида даже через продолжительный период времени, его легко укладывать на стены, так как он легкий и не требует больших физических сил.
И еще один его плюс – стену с пенопластом легко штукатурить.
Минеральную вату используют реже, однако этот материал вполне подходит для внешней отделки, особенно если для внутреннего утепления вы использовали вату и решили сразу заказать материала больше. При покупке большой партии многие продавцы предлагают скидку.
Основные характеристики пенопласта
Минеральная вата имеет один существенный плюс по сравнению с пенопластом, и этот плюс касается безопасности жильцов каркасного дома. Минеральная вата состоит из волокон, которые не поддерживают горение. Для частного жилья это является огромным плюсом, так как пожары, к сожалению, на дачах или в частных секторах не редки. Поэтому утепление внешних стен минеральной ватой состоит дополнительную защиту дома от огня.
Основные характеристики минеральной каменной ваты
Минусом минеральной ваты в данном случае является ее накопление влаги, которую она впитывает как губка. Через некоторое время незащищенная минеральная вата теряет свой вид, слеживается, появляются дыры в утеплении. Избежать этого позволит внешняя отделка, которая предотвратит попадание воды внутрь утеплителя, и тем самым продлит срок эксплуатации каркасного дома.
Укладываем пенопласт
Пенопласт – материал простой и легкий, и укладывать его одно удовольствие. Особенно если стены каркасного дома ровные, а у вас есть хоть какой-то опыт работы с данным материалом. Сперва необходимо правильно выбрать пенопласт в магазине. Их существует огромное количество видов, которые отличаются друг от друга как плотностью утеплителя, так и толщиной. Какой пенопласт выбрать для утепления дома снаружи?
Сравнение минеральной ваты и пенопласта
Итак, в первую очередь рассмотрим размеры. Они стандартны и представляют собой три размерные категории: 0,5х1 м, 1х1 м, 2х1 м. Маленькие листы используются для утепления небольших площадей, например – балкона, будки и пр. Чтобы утеплить дома лучше выбрать листы как можно крупнее, тем самым избежав большого количества стыков.
Толщина пенопласта для наружного утепления колеблется обычно от 50 до 100 мм. Если вы хотите сделать толщину теплоизоляции побольше, более целесообразно выбирать пенопласт по 50 мм и укладывать его двойным слоем. Дополнительная воздушная прослойка улучшит характеристики утеплителя. Также выбор пенопласта зависит от метода строительства.
Плотность пенопластовой плиты определяется размером воздушного пространства между вспененными шариками полистирола. Бывает следующая маркировка: 15, 25, 35, 50. Если для внутреннего утепления комнат подойдет и пенопласт 15, то для утепления фасада каркасного здания, который часто подвергается неблагоприятным воздействиям в виде дождей, снегов и перепада температур, подойдет материал с плотностью 25-35 кг/куб.м.
Минеральная вата также имеет различную плотность.
Наружное утепление стены каркасного дома: слои
Укладывая пенопласт в два слоя, плитами стоит закрывать щели между листами первого ряда. Тогда здание будет особенно теплым из-за отсутствия мостиков холода.
Подробнее с технологие утепления каркасного дома можно познакомиться здесь.
Пошаговая инструкция
Итак, вы решили остановиться на утеплении каркасника снаружи, для этих целей выбрали пенопласт и готовы начать работу? Тогда рассмотрим пошаговую инструкцию, как утеплить здание снаружи.
- Зачистка фасада. К зачистке фасада относится удаление всех выступов, грязи, сколов. Поверхность стены должна быть приведена в порядок, она должна быть ровной и гладкой. Если вы утепляете дом новый, который не имел отделки, то сами по себе плиты ОСБ уже имеют ровную и чистую поверхность, поэтому этот этап можно пропустить. Дои с отделкой штукатурки тоже имеет обычно ровные стены.
- Устанавливаем снизу уровневую балку по всему периметру постройки, где планируется утепление стен. Эта балка является отсчетом укладки пенопластовых плит. Ни нее ставят первый ряд пенопласта, чтобы укладка была на одном уровне.
- Утепление начинаем от внешнего угла здания.
- На плиту наносим слой монтажной пены по периметру без перерывов (внутри периметра желательно провести еще две линии крест на крест). Монтажная пена с одной стороны создает небольшую прослойку воздуха между стеной и пенопластом, причем герметичную, а с другой стороны обеспечивает надежную фиксацию плиты к стене.
- Дополнительно фиксируем плиты фасадными дюбелями с большой шляпкой. Второе название их – грибки. Они исключают смещение плит относительно стен и обеспечивает дополнительную фиксацию.
- Стыки между плитами необходимо тщательно пропенить.
- Очень мягкий материал легко режется, поэтому с помощью строительного ножа подгоняем размер, чтобы утеплить место возле дверного проема или оконного.
Об утеплении каркасного дома пенопластом подробнее читаем тут.
Схема крепежа пенопластовых плит
Таким образом, видно, что процесс утепления каркасного здания не такой уж и сложный, причем работы продвигаются быстрее, если использовать большие листы.
Пошаговая инструкция укладки минеральной ваты
Пошаговая инструкция утепления минеральной ватой каркасного дома имеет много общего с инструкцией по утеплению каркасного здания пенопластом снаружи.
- Подготовительный этап по выравниванию стен.
- Используя леску и уровень, снизу прибиваем направляющую балку, на которую будем ставить первый уровень матов каменной ваты.
- Утеплитель в виде ваты прижимается к стене саморезами на 75 мм. Дополнительно фиксируем плиты шайбами (рондоль) – грибки с большой шляпкой. Прижимать необходимо плотно, чтобы избежать зазора между стеной и утеплителем.
- Чтобы утеплитель держался крепко, необходимо дополнительно к стене установить горизонтальный верхний брусок и вертикальные бруски. Вертикальный брусок крепится сверху к верхнему горизонтальному, а снизу стоит на направляющем нижнем.
- Между брусками утеплитель вставляется как можно плотнее. Рондоль дополнительно фиксирует вату, для чего используются не саморезы, а гвозди на 120 мм.
Утепление стен мин ватой снаружи
Если вы для внешнего утепления хотите использовать вату рулонную, то сперва ее фиксируем сверху, используя брус, а потом разматываем рулон вниз. Внизу также фиксируем вату. Обрешетка прижмет вату к стене и зафиксирует ее на одном месте. Недорогая облицовка сохранит вату в сухости.
Подробнее об утеплении минеральной ватой читаем здесь.
Лучшее видео:
ЭППС по вагонке и другие методы
Построенный каркасный дом плохо прогревается или быстро остывает, для поддержания нужной температуры расходуется излишне много топлива либо электроэнергии – довольно частая проблема у неопытных застройщиков. Другой вариант: дом старый, построен по устаревшим технологиям, но на новый средств нет и хочется лишь сделать его немного теплее. Выход один: добавить снаружи ещё слой утеплителя. Решение правильное, но при условии: дополнительное утепление готового фасада недостаточно тёплого каркасного дома станет экономически оправданным только в том случае, если добавленный снаружи слой не приведёт к необходимости конструкционных изменений строения.
Требования к дополнительному утеплению
Не стоит утеплять дом изнутри: обычно это даёт незначительный эффект, если основной утепляющий слой каркаса выполнен с ошибками или дефектами. Кроме того, внутреннее утепление снижает общую полезную площадь помещений. Для наружного утепления можно взять за основу три критерия:
Добавочная система теплоизоляционного пирога не должна превышать расчётную нагрузку на каркас и фундамент дома: усиление фундамента – довольно трудоёмкий и дорогостоящий процесс;
Суммарная толщина добавленного утепляющего слоя должна быть минимальна и соответствовать размеру свеса кровли. Если не придавать этому фактору значения, то снижение защитных свойств свеса от осадков может привести к напрасным тратам на утепление. Утепляющий слой фасада будет постоянно подвержен дождю и снегу, что не способствует эффективности утеплителя. Переделка свеса приведёт к ненужным материальным и трудозатратам, может изменить в худшую сторону внешний облик дома;
Востребованность каркасных домов во многом обязана низкой стоимости их возведения и эксплуатации.
Поэтому, при устройстве дополнительного утепления, не стоит использовать не соответствующие строению по цене утеплители: вполне можно найти недорогой и эффективный вариант.
Стоит ли разбирать отделку фасада
Разборка существующей отделки фасада, его подконструкции, обследование и непредсказуемый ремонт теплоизоляции в каркасе – дорогие и трудоёмкие процессы. Снятые фасадные материалы не годятся для повторного использования, что означает значительные убытки.
Но выбор способа дополнительного утепления необходимо обосновать технически. Если сохранился проект дома с расчётом нагрузок, следует изучить его и понять, насколько утяжелит конструкцию добавленный слой.
Если данных нет, требуется повторно просчитать возможности строения по нагрузкам. Только основываясь на этих расчётах можно выбирать варианты утепления.
Причины теплопотерь
Главная проблема низкой теплоэффективности домов заключается чаще всего не в плохом качестве стеновых утепляющих материалов, а в проектных и строительных недочётах:
- Недостаточная толщина утепляющего слоя, для средней полосы он должен быть не менее 15 см;
- Не изолированы стойки каркаса, ставшие источником попадания холода в дом при их промерзании;
- Плиты утеплителя неплотно уложены между собой или в клетках каркаса, что позволило образоваться мостикам холода;
- Отсутствует влагозащитный слой или пароизоляция, что привело к снижению качества утеплителя;
- Отсутствуют вентиляционные каналы.
Просто, недорого, надёжно
Так как в фасад и его утепление уже вложены деньги, то желание сделать дополнительный слой недорого и с максимальной отдачей вполне оправдано. Самым доступным по цене утепляющим материалом считается стеклянная минеральная вата. Если незначительно отойти от стандартной укладки стекловаты между реек обрешётки, то экономная пошаговая технология выглядит так:
- На существующий фасад степлером прикрепляется пароизоляция. Исходим из того, что раз в помещении холодно, то потери тепла могли возникнуть по причине нарушения пароизоляции – поэтому выполняем полный цикл утепления практически заново;
- Вместо деревянных брусков каркаса для монтажа стекловаты понадобятся: металлический обрамляющий профиль; крепежные уголки для профиля, подвесы, тарельчатые дюбеля;
- Профиль, подобранный по толщине утеплителя, обычно 50 мм, крепится на металлических уголках по периметру облицовываемой поверхности;
- Подвесы, обычно 4 шт. на плиту утеплителя, крепятся по фасаду;
- Плита из стекловаты засовывается в паз профиля и затем прорезается подвесами с фиксацией на них;
- По центру каждой плиты вбивается тарельчатый дюбель для окончательной фиксации ваты;
- Далее, вплотную по поверхности, аналогично закрепляются последующие плиты утеплителя;
- Затем утеплённый фасад укрывается ветрозащитной плёнкой, которая прикрепляется четырьмя тарельчатыми дюбелями через плёнку на каждой плите к поверхности фасада;
- После завершения монтажа ветрозащиты к поверхности крепятся стойки-профили для устройства облицовки из сайдинга.
Дополнительное утепление стеклянной минеральной ватой каркасного дома можно выполнить снаружи по ОСП, влагостойкой фанере, вагонке и другим материалам.
Поверхность фасада должна быть предварительно очищена и выровнена
Материалы для утепления
Если нагрузки от дополнительного утепления не превышают допустимых расчётных, то монтаж и облицовка добавочного слоя выполняются по аналогии с утеплением деревянного дома.
Применяемые современные материалы мало отличаются по техническим параметрам утепления, но различны по составу, строению, форме, виду, способам монтажа и крепления.
Пенопласт
Пенопласт, или стеновой утеплитель пенополистирол, относится к самым доступным по цене материалам. Стандартные, широко применяемые марки, ППТ-25 и ППТ-35 имеют размер 100 Х 50 Х 5 см, обладают нулевой теплопроводностью и высоким сроком эксплуатации – 50 и более лет.
С материалом легко и просто работать при любом способе крепления, доступен в монтаже даже начинающим строителям. Главный недостаток – пожароопасность.
Минеральные каменные и стеклянные ваты
Минеральные ваты выпускаются длинным рядом производителей российских и зарубежных, обычно различаются по торговой марке, самые известные – Урса и Технониколь, Кнауф и Роквул, Изовол и много других.
Производится в рулонах и плитах, материал эластичный и пружинистый, экологически чистый и негорючий, обладает звукоизоляционными свойствами, доступный для монтажа своими руками.
Пенополиуретан
Пластические массы с ячеистой вспененной структурой, – лёгкий, долговечный, стойкий к агрессивным средам материал, обладает высокой адгезией практически к любой поверхности.
Минимальная теплопроводность ППУ, эластичность, отсутствие монтажных швов позволяют материалу находиться в группе лучших утеплителей.
Главный минус – высокая цена.
Пенополистирол
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – современный материал, разработанный на основе нанотехнологий, отличный тепло- и звукоизолятор, превосходит по показателям энергосбережения пенопласты и минеральные ваты, не поддаётся воздействию агрессивных сред, биоразрушений, грызунов. Распространённые бренды – Пеноплекс и Техноплекс, также известны Примаплекс, Стирекс, Европлекс.
Дополнительное эффективное и быстрое утепление любого каркасного сооружения или жилого дома снаружи плитами ЭППС могло бы стать лучшим со всех позиций, но с учётом и профилактикой его высокой пожароопасности.
Комплексное решение
Одним из эффективных методов утепления признано использование готовых термопанелей. Теплоизолирующем слой панелей образует пенополистирол либо пенополиуретан, причём из ППУ изготавливаются панели меньшей толщины, утепляющий слой не превышает 40 мм.
Вариантов изделий много, но для дополнения к готовой конструкции дома необходимо подобрать:
- Наименьшую толщину;
- Самый недорогой вариант подложки, тыльной стороны панели;
- Самый лёгкий и приемлемый вариант наружного декора изделий;
- Выгодную цену.
Теплоизоляция жидкая
Выпускаемый в виде обычной краски жидкий стеновой утеплитель может быть использован, как локальный материал от промерзания отдельных элементов каркасной конструкции дома. Чаще всего россияне используют торговые марки Альфатек и Актерм. Наносится только по подготовленной чистой и обезжиренной сухой поверхности.
Назначение такой сверхтонкой теплоизоляции при утеплении стены снаружи каркасного дома – прервать контакт потока холода и промерзающего элемента.
Решение о применении такого нестандартного дополнительного утепления лучше принимать, проверив утепление каркасного здания на тепловизоре и выделив очаги поступления холода в дом.
Дополнительный бонус – жидкий утеплитель на поверхности смотрится очень привлекательно и эстетично.
Технология от возгорания
Для снижения возможности возгорания пенопласта и некоторых других видов плитного утеплителя рекомендуется их совместное использование с минеральной стеклянной и базальтовой ватой.
В утепляемой поверхности, вокруг оконных и дверных проёмов, вместо пенопласта, устанавливаются полосы негорючей минваты, снимающие вопрос о распространении отдельного очага на поверхность.
Такие же узкие, но эффективные разграничители пенопластовых плит монтируются на их стыках – прекрасное решение, дающее возможность применить все положительные свойства горючих утеплителей.
Традиционный подход
В случае, когда перегружать фасад нежелательно ввиду небольшого запаса прочности дома, приходится демонтировать наружную часть для добавления утеплителя.
Разборка
Аккуратные действия при разборке помогут избежать дополнительных расходов:
- Сначала снимается наружная отделка;
- Демонтируется основание;
- Разбирается контробрешётка;
- Снимается ветрозащита.
- После добавления утепляющего слоя восстановление фасада происходит в обратном порядке.
Добавление утеплителя
Когда освободился доступ к стойкам каркаса, производится визуальный осмотр заполненного утеплителем каркаса. Если обнаружены дефекты строительства или негативные изменения за прошедшее время эксплуатации, нужно принять меры к восстановлению целостности утеплителя.
Возможно, это будут отдельные, не очень значимые, щели в примыканиях утеплителя и стоек, или увеличенный зазор между плитами утеплителя из-за усадки, – их надо тщательно обработать монтажной пеной.
После этого к каркасным стойкам пришиваются брусья, по толщине равные утеплителю. Как правило, это брус 50 Х50, для использования базальтовых плит такой же толщины. Технология аналогична начальному устройству каркаса, главное в которой – отсутствие щелей и зазоров. Затем фасад восстанавливается в состояние до разборки.
Если фасад разбирался бережно и аккуратно, то часть материалов можно будет установить обратно. Но практика показывает, что лучше использовать новые материалы для восстановления фасада, а снятые использовать в менее ответственных конструкциях.
Полезные напоминания
Независимо от вида утеплителя, заключительный финишный слой необходим для герметизации предшествующих слоёв и декоративного оформления фасада дома.
Чем выше показатель паропроницаемости теплоизолирующего слоя, тем меньше вероятность его разрушения под воздействием конденсата.
Главное техническое и житейское требование при утеплении – пожаробезопасность. Но часто выбор происходит по стоимости материала, – например, пенопласт в 3-5 раз дешевле минваты. В таких случаях можно провести добавочные противопожарные мероприятия в виде применения антипиренов или совмещения горючих и негорючих утеплителей.
Строительный утеплительный пирог должен хорошо проветриваться с помощью вентилируемого фасада, чтобы влажность внутри утепляющих слоёв была минимальна.
Дополнительное утепление необходимо делать сразу после осознания, что с системой утепления каркасного дома не всё благополучно, а устраивать добавочный слой снаружи намного удобнее и целесообразней.
Стены каркасного дома – Справочные руководства
Тодд Фратзел о каркасе
Каркасные стены
Прежде чем я начну, обратите внимание, что мой папа (стоящий на вершине этой стремянки) нарушает главное правило безопасности лестницы! Эта фотография была сделана, когда мы с отцом начали создавать новый дом.
В последнее время у нас было довольно много электронных писем и вопросов о каркасных стенах и, более конкретно, если бы мы могли рекомендовать несколько приличных справочников.Научиться создавать каркасные стены не очень сложно, если вы потратите некоторое время на чтение и изучение основ домашнего каркаса. За несколько лет я прочитал и использовал несколько книг, в том числе следующие три ресурса кадрирования:
Графическое руководство по созданию каркаса
Одним из самых популярных и рекомендуемых ссылок на кадрирование является Графическое руководство по созданию каркаса. Этот справочник по обрамлению существует уже более 20 лет, и в то же время он оснащен всеми новейшими материалами и техниками создания.Одна из лучших особенностей этой книги – великолепные визуальные схемы и наброски, которые очень легко понять. Если вы покупаете только одну книгу, то это, безусловно, в верхней части списка.
Окончательный путеводитель по обрамлению дома
Окончательный путеводитель по обрамлению дома, 3-е издание – отличный ресурс для домовладельцев, которые не имеют опыта работы с обрамлением. Это руководство для начинающих по созданию каркасов охватывает все, от дизайна до строительства, а также новые технологии и материалы для экологически чистого строительства.В книге рассказывается о путях загрузки и о том, как правильно построить дом от фундамента до крыши. Это должно быть для любого, кто новичок в разработке.
Измерение, маркировка и планировка: Руководство для строителя
Вероятно, одной из наиболее важных частей каркаса дома является возможность правильно измерить и спланировать здание. Измерение, маркировка и макет: руководство для строителя является отличным ресурсом и инструментом обучения для изучения этого важного этапа создания дома. Каждый плотник скажет вам отмерить два раза и один раз сократить, что указывает на важность этой темы.Сложные концепции упрощены и объяснены, так что их легко понять.
У вас есть любимая книга обрамления? Если это так, оставьте комментарий и поделитесь им с нами!
.Дома, построенные из изолированных бетонных форм, обычно называемых ICF в торговле, предлагают некоторые важные преимущества по сравнению с традиционными деревянными каркасными конструкциями. Стены ICF выгодно отличаются от заполненных стекловолокном рамных стенок 2 на 4 при измерении тепло- и звукоизоляционных характеристик. Правильно построенные стены ICF также обеспечивают дому повышенную устойчивость к сильным ветрам и сейсмическим воздействиям, но дома ICF могут представлять некоторые проблемы, которые должны быть преодолены строителями домов и домовладельцами.
Анатомия ICF
Стены с бетонной изоляцией строятся путем заливки бетона в полые предварительно сформованные панели, которые чаще всего изготавливаются из пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Бетонные панели образуют весь внешний каркас дома от фундамента до линии крыши двухэтажного дома. Жесткие панели представляют собой постоянную неотъемлемую часть стен, которые обычно имеют от 6 до 8 дюймов железобетона.
Проблемы строительства
Заполнение стены ICF бетоном в процессе строительства не всегда просто.Если бетон заливается слишком быстро, он может прорваться сквозь пенопластовые панели, что приведет к грязному выбросу. В других случаях в бетоне могут образоваться пустоты и воздушные карманы, что может привести к нестабильности конструкции – проблема, которая может быть решена путем внутренней вибрации влажного бетона. Эти проблемы часто являются частью кривой обучения для новых строителей ICF, но опытные специалисты по строительству, вероятно, научились преодолевать эти проблемы.
Проблемы с термитами
Кажется, что насекомые не находят пищи ни в бетонных, ни в полистирольных панелях стены ICF, но подземные термиты неоднократно демонстрировали способность прорыть сквозь панели, находить волосяные трещины в бетоне и начать повреждение деревянного пола и балок, прежде чем быть обнаруженным.Существует множество профилактических мер для защиты от термитов, включая химическую обработку полистирольных панелей, водонепроницаемых барьерных мембран и использование металлической защиты.
Проблемы изоляции
Значение R – это измерение сопротивления теплопередаче, которое определяет относительную эффективность различных изоляционных материалов. Типичная стена ICF обеспечивает R-значение от 19 до 26. Это лучше, чем дом, построенный с использованием шпилек 2 на 4 и стекловолоконной изоляции, но это не соответствует характеристикам R-32, которые можно ожидать от дома с изоляция с закрытыми порами между 6-дюймовыми шипами.Значения R могут не полностью описывать энергосберегающие характеристики изолированных бетонных стен. ICF в значительной степени свободны от утечек воздуха, которые вызывают сквозняки во многих домах с деревянным каркасом, и медленная теплопередача бетона может привести к повышению комфорта в жарком климате.
Как проверить изоляцию стены шахты в потолке
При установке световых люков следует обратить внимание как изолированы вертикальные шахты, простирающиеся от крыши до потолка. Незапечатанные чердаки часто изолируются вдоль чердачного пола выдувным стекловолокном. или целлюлозная изоляция. Другой тип изоляции должен быть установлен вдоль стен шахты мансардного окна, который будет поддерживать как полное выравнивание (или контакт) с обратной стороны обшивки для высоты светового проема стены шахты и минимальная необходимая глубина шумоизоляция по всей высоте.Стены шахты в крыше должны быть изолированы от то же значение R, что и у других наружных стен, если чердак, через который они проходят, не изолированы.
На приведенном выше рисунке показаны компоненты вала мансардного окна с правильно установленным изоляционным материалом. Увеличить иллюстрацию.Существует несколько вариантов изоляции осей светового проема. Один из вариантов, особенно если устанавливается несколько окон в крыше, это чтобы изолировать весь чердак, распыляя пену вдоль нижней стороны линия крыши, путем установки жесткой пены над настилом крыши или путем строительства крыша со структурно-изолированными панелями (СИП).Этот уединенный чердак также обеспечьте кондиционированное место для любого оборудования HVAC, установленного там.
Если валы мансардного окна установлены на вентилируемом, неизолированном чердаке, то стороны вала мансардного окна должны быть изолированы. Это может быть достигнуто с помощью распыляемой пены или жесткой пены или путем создания стенок вала с помощью SIP. Изоляция из стекловолокна не рекомендуется использовать для изоляции стен шахты в крыше, поскольку она может осесть или оторваться от стены. Если используется изоляция ватина, она должна быть покрыта жестким материалом, таким как жесткий пенопласт, который создаст внутренний воздушный барьер и гарантирует, что бруски не соскользнут и не упадут со стены.
На изображении выше показан ось светового проема с установленной изоляцией из стекловолокна, но отсутствует жесткая крышка из твердого материала, которая помогла бы предотвратить оседание и создать воздушный барьер.
Эти жесткие материалы могут быть установленными изоляторами, разработчиками или субподрядчиками или нанятыми продавцами специально для установки мансардного окна. Эта задача должна быть включена в контракт на соответствующую сделку, в зависимости от рабочего процесса на конкретном Работа сайта.
Как изолировать ось светового проема
- Выберите Размер и расположение окна в крыше, чтобы избежать резки стропила крыши или потолка, если возможно. (Проекты домов, которые используют 24-дюймовые, по центру, полностью выровненные элементы каркаса с меньшей вероятностью потребуется вырезать шпильки для установки светового проема.) инструкции производителя по установке светового люка на крышу, правильно мигает и интегрирует рамку мансардного окна с кровельными материалами в минимизировать риск проникновения воды.Крыша открыта с заголовками, с обрамлением пиломатериалов, проходящих горизонтально через отверстие и надежно пригвожденных к стропила для поддержки конструкции.
- Установка заголовков через отверстие в потолке, как вы сделали для проема крыши, используя один заголовок на каждом конце, если потолочные балки не обрезаны, или двойные заголовки, если потолок балка должна быть сокращена. Если осветительная шахта расколется, отрежьте балку на угол вспышки.
- Cut 2×4 шпильки (или 2×6, чтобы обеспечить большую изоляцию полости) для углов светового вала, под углом на каждом конце, чтобы плотно прилегать к стропилам и потолочным балкам.Следующий, поместите гвоздики 24 дюйма по центру вокруг отверстия. Гвоздь 2х2 зачищает изнутри края угловых шпилек, или используйте зажимы для гипсокартона, чтобы служить основой для гипсокартон.
Или,
Рама вала с конструкционными изоляционными панелями (СИП) следуя инструкциям производителя по герметизации углов, швов, и верхний и нижний края.
- Заполните шпильку полости с распыляемой пеной, изоляцией для вмятин или жесткой пеной.Затем покройте их слой жесткой пены для достижения уровня R-значения, необходимого для вашего климата зона.
Или,
Приклейте жесткую пену над шпильками и заполните полости с изоляцией из выдувного целлюлозы или стекловолокна.
- Запечатайте гипсокартон и жесткая пена для обрамления по всем краям. Запечатайте любые швы в жесткой пене с конопатить, скотч или пену.
- Краска для гипсокартона с латексная краска для пароизоляции.
Рис. 1. Рама, изоляция и герметизация стенок мансардное окно, как вы бы наружной стены.
Рис. 2. Нежесткая изоляция полости должна быть покрыта жестким воздушным барьером, который герметизирован по краям.
Как изолировать солнечную трубку
- Установить трубку в соответствии с инструкциями производителя.
- Изолировать солнечную трубка с пластмассовой изоляцией из гибкого воздуховода или обернуть трубку с лицевой изоляцией из стекловолокна.Закрепите изоляцию с помощью связей. Покрыть изоляцию неокрашенного вата гибкой фольгой и закрепите его с помощью галстуков и металлической ленты.
- Используйте аэрозольную пену или замазать воздухом, приклеить солнечную трубку к потолку сверху.
- Конопатить под декоративное кольцо на стороне комнаты потолок.
Какая система стен лучше всего подходит для дома?
Нас часто спрашивают, какая система идеально подходит для высокопроизводительных систем LEED, Passive House или Zero Energy Homes , что ж, отличный ответ на этот вопрос – сначала задавайте правильные вопросы! – В конце концов, как лучше всего добраться из одного места в другое? Вы должны выбрать между самым быстрым, самым безопасным, самым живописным способом или по какому маршруту больше всего бензоколонок или наименьшего количества холмов.Так какая система стен лучше? Это также зависит от того, что вы ищете.
Какая самая прочная стена?
Какая самая энергоэффективная стена?
Какая стена наиболее звукоизоляционная?
Какая самая доступная стена?
Это лишь краткий список того, что нужно учитывать, и, несмотря на то, что многие люди онлайн говорят, что у них есть « Perfect Wall », нет единственно правильного ответа, потому что, честно говоря, идеальная настенная система для вашего дома – это то, что подходит лучшие условия в месте, где он строится, и в доступном для вас бюджете.Здания представляют собой сложный баланс различных элементов, из которых стены являются только одной частью. Кроме того, речь идет не только об изоляции и эффективности, но и о фундаментальном выборе в зависимости от того, где вы живете, с точки зрения прочности дома. Если в районе, подверженном Торнадосу, Ураганам или Лесным пожарам, возможно, имеет больше смысла защищать ваш дом, семью и ваши самые большие инвестиции, выбирая что-то, кроме конструкции из деревянного каркаса, например, бетона или кирпича?
Итак, что такое настенная система?
Ваша настенная система является разделителем окружающей среды между внешней и внутренней частями .Его цель состоит в том, чтобы замедлить движение тепла и воздуха между снаружи и внутри, и управлять проникновением влаги с обеих сторон.
За последние несколько десятилетий произошли многочисленные изменения в строительных нормах, строительных материалах и состоянии наших домов. Эти изменения означают, что дома лучше изолированы, более герметичны и, что наиболее важно, с лучшей вентиляцией, как HRV или ERV или кондиционирование воздуха. Существует также гораздо больше понимания того, как работают здания и почему стены могут выходить из строя в доме с кондиционером, даже если они построены по кодам.
Например, если дом построен из бруса и будет кондиционироваться в летние месяцы, сейчас ученые-строители договорились, что худшее, что вы можете сделать, – это установить внутренний барьер из полиэтиленового пара. Поскольку мы строим снаружи с использованием влажных материалов, здания начинаются с сырости. В течение срока службы они будут постоянно промокать изнутри и снаружи. Поэтому забудьте о попытке «держать их сухими» с помощью пароизоляции, это невозможно. Стена должна быть спроектирована так, чтобы она могла правильно высыхать в обоих направлениях.
Чтобы построить в холодном климате и соблюдать законы физики, ученые-строители сходятся во мнении, что для того, чтобы стена была действительно успешной, стене необходимо четыре основных компонента, и в следующем порядке важности:
Водный контрольный слой сайдинга, штукатурки, кирпича и т. Д., Часто называемый дождевым экраном:
Для защиты наружных поверхностей вашего дома от повреждений, вызванных осадками и грунтовыми водами.
Воздушный контрольный слой или мембрана воздушного барьера:
Для замедления движения воздуха через стеновые блоки, предотвращая потерю тепла и повреждение влаги, вызванные конденсацией в стенах.
A слой термоконтроля или изоляция:
Для замедления движения тепла изнутри наружу в холодные месяцы. Это твоя изоляция. Это также помогает сохранить тепло в интерьере летом.
Пароизоляционный слой или пароизоляция:
Несмотря на то, что этот термин обычно называют «пароизоляцией», лучше использовать термин «замедлитель пара». Влагозащитный барьер должен замедлять диффузию влаги через стены в любом направлении, не препятствуя их правильному высыханию.
Некоторые материалы внутри настенного монтажа могут выполнять несколько функций, в частности, воздушные барьеры. Многие материалы внутри стеновой сборки могут замедлять поток воздуха, не задерживая пар.
Вариант 1) Плотная целлюлозная стенка:
Плотная целлюлозная стена © Гергана Гатина, EcohomeЭто стена со смещением 2×4 (внутренняя, а затем внешняя) с толстой полостью, заполненной плотно упакованной целлюлозной изоляцией. Рекомендуется иметь шпильки в каждой стене в 24-дюймовых центрах, поэтому при смещении у вас есть шпилька каждые 12 дюймов.Толщина не фиксированная, и полностью зависит от вас.
Эта стенная система использует меньше древесины, чем обычное обрамление, имеет низкую инфильтрацию воздуха, устойчива к насекомым и грызунам, может быть очень хорошо изолирована (12 дюймов или более) без термического перекрытия. Чтобы увидеть выбор пиломатериалов для деревянного каркасного здания или дома, смотрите здесь.
Имейте в виду, насколько важно, чтобы целлюлоза была хорошо упакована, чтобы не осесть и не оставить вас с пустыми карманами в верхней части стен.По этой причине мы рекомендуем установить его как профессионалам, так и опытным.
Добавление наружной пенополиуретановой оболочки или альтернативный выбор жесткой теплоизоляционной панели может снизить любой риск повреждения влагой, так как повышает температуру внешней конденсирующей поверхности, где находится целлюлоза. Это страховой полис, который настоятельно рекомендуется при строительстве в более холодных северных регионах.
Деревянная стенная конструкция с 2×4 и 2×6 гвоздиками:
Деревянная конструкция с изображением деревянных шпилек через ВикимедиаЭто самый распространенный метод строительства дома, который люди в Северной Америке и Канаде привыкли видеть чаще всего.
Строительные нормы и правила предъявляют повышенные требования к тепловым характеристикам с 2012 года, теперь в большинстве областей требуется, чтобы вы ломали тепловые мосты с некоторой формой непрерывной изоляции.
При этом производительность улучшилась, но все еще остается вопрос об огромном количестве древесины, из которого состоит рама, поэтому заявленное значение R теплоизоляции ватного слоя не отражает производительность при полной сборке стен.
Сложите все шпильки, и без термического перерыва у вас будет значительная часть вашей стены, которая представляет собой не что иное, как твердую древесину, со значением R приблизительно 6 (R1 на дюйм).
Кроме того, если при установке изоляционных прокладок не соблюдаются особые меры предосторожности, у вас могут быть небольшие зазоры. Для запуска конвекции с воздухом и увеличения скорости потери тепла требуется всего 1/8 дюйма свободного пространства между планками и шпильками.
Древесина является возобновляемым ресурсом, поэтому это очень «зеленый» материал. Чтобы повысить производительность, вы можете увеличить размер шипов (от 2х6 до 2х8) или добавить несколько дюймов изоляции на внешнюю поверхность.
Минеральные ваты имеют более высокое значение R, чем стекловолокно, и их намного легче разрезать и правильно устанавливать.Чтобы узнать, как правильно использовать изоляцию, см. Наше руководство по изоляции.
Сборные дома:
Сборное изображение дома через ВикимедиаВ прошлые годы сборные дома обычно занимали каркас 2х6 и не были известны высокой производительностью, а скорее доступностью и простотой.
На производстве, однако, они всегда имели возможность сокращать отходы благодаря контролируемой установке на заводе и возможности калибровки всех разрезов.
Стены обычно бывают утеплены, поэтому они должны быть хорошо защищены от дождя и снега, иначе вы рискуете испортить вашу изоляцию.Преимуществами являются скорость монтажа и заводская точность, которую трудно подобрать на месте.
Строительные нормы и общая тенденция к более разумным строительным практикам привели к серьезным скачкам в качестве, предлагаемом производителями сборных конструкций, включая стены с высоким значением R и разрушающие тепловые мосты.
Если вы рассматриваете этот маршрут, есть сборные стены, которые соответствуют стандартам LEED, и даже сборные дома под ключ, которые успешно прошли сертификацию LEED Platinum.Сборные стены могут серьезно ускорить процесс строительства, а также уменьшить количество отходов. Просто найдите качественного производителя, и если вы отправите им свои планы, они отправят вам заполненные разделы стен, включая все ваши окна и дверные проемы.
ICF – Изолированные бетонные формы:
Блок-схема ICF предоставлена Fox BlocksЭто система полистирольных блоков, которые уложены и заполнены бетоном для формирования всей системы стен вашего дома.
Здание с блоками ICF отлично подходит для уменьшения передачи звука и предотвращения проникновения воздуха, насекомых и грызунов, а также долговечно при торнадо, ураганах и лесных пожарах.
Тепловые характеристики ICF (значение R) являются разумными, но не высокими характеристиками, если не используются блоки с более толстой пеной или если внешняя изоляция не добавлена. Повышенная производительность достигается в основном за счет уменьшения утечки воздуха, а не значения R или тепловой массы.
Это отличная система, которая отвечает дополнительным задачам строительства ниже уровня.
В целях экономии средств и сокращения выбросов парниковых газов мы рекомендуем ограничить его использование выше класса, в качестве доллара за доллар вы можете получить гораздо лучшую производительность за свои деньги с другими настенными системами.
Тем не менее, дом ICF, построенный на камне, может легко стоять на протяжении столетий или тысячелетий, поэтому необходимо поспорить о его полном жизненном цикле, и это здорово, если он находится в желаемом месте в нескольких поколениях от сейчас. Это может быть трудно предсказать.
Установка требует особой осторожности, самый большой риск возникает из-за «прорыва», когда стеновая секция выходит из строя. Это не идеальная техника «сделай сам», мы рекомендуем получить плюсы.
SIPS- Структурно-изолированные панели
SIPS стеновые панели на деревянном каркасе дома © Ecohome SIPS из пеныобычно состоят из панели из полистирола или уретана, расположенной между двумя листами OSB (Oriented Strand Board).
Несмотря на то, что SIPS с 5,5-дюймовым пенопластовым сердечником считались высокопроизводительными менее десяти лет назад, возросшие тепловые требования строительных норм и правил и более высокий спрос на энергоэффективные дома вернули эту стенную систему обратно в категорию среднего уровня.
Отличной долгосрочной инвестицией, позволяющей сэкономить деньги, было бы посмотреть на более толстые SIPS, перейдя на раму 2×8 или 2×10 вместо 2×6, предлагая вам шанс на 2 или 4 дополнительных дюйма пены. Относительно небольшое увеличение стоимости предложит гораздо более высокие энергетические показатели.
Они могут быть достаточно герметичными, если установлены правильно; важно очень хорошо герметизировать соединения между панелями и уделять особое внимание герметизации стыка в местах, где стена соответствует линии крыши. Сама панель является воздухонепроницаемой, если соединения хорошо герметизированы, то и дом может быть таким же.
Мы рекомендуем использовать гибкую мембрану над суставами, чтобы избежать проблем при любом движении и смещении.
Смотрите, как вырезать окна и дверные проемы на заводе, иначе вы, скорее всего, будете использовать цепную пилу на месте и будете относиться к вашему району и местному населению к вихре маленьких шариков из пенопласта, которые вы будете находить годами позже.
Стена R.E.M.O.T.E
(Жилая внешняя мембрана с внешней изоляцией TEchnique)
Стена R.E.M.O.T.E © Ален ХэмелПредназначен для экстремальных северных климатических условий, REMOTE wall был разработан CCHRC (Исследовательским центром холодного климата) в Фэрбенксе, Аляска. Стены обрамлены и обшиты, с включенной внешней мембраной, которая контролирует движение воздуха и влаги, и делает это исключительно хорошо.
С включенной изоляцией полости пароизоляция в УДАЛЕННОЙ стене хорошо уложена примерно на 1/3 пути сквозь стену именно там, где и должна быть.Этот тип строительства высоко оценивается строительными учеными как один из самых долговечных.
Альтернативные методы строительства стен:
Существует много других методов строительства стен, которые мы рассмотрели здесь, это более распространенные и экономически эффективные методы. Существует множество натуральных волокон, таких как конопляная изоляция, которые используются для строительства дома и утепления.
фермы Ларсена в системе с двумя шпильками : Типовая конструкция включает в себя стандартный проверенный и испытанный традиционный тип стены с рамкой 2х6 с изоляцией в полостях в полостях, покрытых оболочкой, затем I-балками (TGI) прикреплен к внешней оболочке, чтобы обеспечить бесшовную изоляцию без термического перекрытия.Оболочка используется в качестве воздушного барьера и пароизоляции благодаря использованию высокоэффективной строительной ленты для герметизации швов, а фермы Ларсена являются экономически эффективным и легким способом создания стеновой сборки с двумя стойками без возникновения проблем. Что касается обшивки, см. Здесь, чтобы помочь решить, является ли OSB или фанера лучшим выбором для стен.
Конопляный бетон: смесь бетона и конопляных волокон. Он предлагает отличную звукоизоляцию, а не наибольшее значение R.Это трудоемкий во время установки, но абсолютно красивая текстурированная отделка. Стеновые панели из конопли только появляются на рынке и, вероятно, предложат значительно сниженные трудозатраты.
Бревенчатые дома: Бревенчатые строители говорят о «тепловой массе» древесины, согревающей вас, но этот миф был развеян программным моделированием энергии. Они также очень подвержены проникновению воздуха из-за трещин, также известных как «проверка», и используют огромное количество древесины.Дерево имеет R-значение где-то чуть более 1 на дюйм, поэтому для 8-дюймовой стены вы смотрите менее R10. Так что, какими бы красивыми они ни были, эффективными они не являются.
Эффективное использование строительных материалов:
Независимо от того, какую систему стен вы выберете, когда речь идет о полах и стенах зданий, самое низкое воздействие на окружающую среду в конструкции с деревянным каркасом – это конструкционная древесина (стропильные конструкции, двутавровые балки, сборная древесина). Это позволяет использовать более мелкие деревья и фабричные отходы, которые часто бы просто были захоронены.
Конструкционные фермы и балкимогут стоить немного дороже, но они устанавливаются быстро и точно, без мерцания, по сравнению с балками со сплошным полом, высота которых может достигать ¼ дюйма. Они также облегчают более длительные пролеты, обеспечивая большую гибкость при планировке этажей.
Как и во многих других практиках экологичного строительства, дополнительные затраты на инженерные балки принесут вам чистую экономию, а в итоге – время и трудозатраты. Конструкционные перекрытия наподобие стропильных ферм, сеть 2х4.Следовательно, прокладка сантехники и проводки через эти существующие отверстия намного быстрее, чем сверление сотен отверстий, поэтому даже с финансовой точки зрения это имеет смысл.