Как крепить плитный утеплитель к профлисту: Как крепить плитный утеплитель к профлисту?

Содержание

расчет материала, особенности монтажа и утепления


устройство покрытия крыши и монтаж

Укладывать кровельный пирог под профнастил может и непрофессионал. Процесс является достаточно простым и занимательным.

Характеристики профнастила

Главная отличительная особенность кровли из профнастила заключается в технологии ее изготовления. Для производства такой кровли используют оцинкованные металлические листы, прошедшие обработку «холодной прокатки». В целях профилактики процессов коррозии лист покрывают специальным материалом. Профиль изделия может принимать трапециевидную или волновую форму. Цвет листов выбирают в зависимости от области их применения. Среди стандартных расцветок профлиста выделяют:

  • Серый;
  • Синий;
  • Красный;
  • Коричневый;
  • Зеленый.

Толщину листов выбирают в зависимости от области их применения. Несущий профнастил необходим для обустройства потолочных перекрытий в купе с бетонной стяжкой, поверх которого настилают рулонный кровельный материал. Толщина листа для кровли из профнастила колеблется в диапазоне от 44 до 114 мм. Существуют и специальные кровельные полотна, высота профиля которых составляет от 35 до 75 мм. Они предназначены для монтажа непосредственно на кровле здания. Эксперты рекомендуют монтировать такие листы с уклоном, равным 12 градусам.

Состав кровельных пирогов

Прежде чем приступить к обустройству кровли с использованием профнастила, следует ознакомиться с особенностями будущей конструкции. Первым делом обратите внимание на шумоизоляцию. Расположенные на крыше металлические листы подарят вам самые разнообразные звучания при выпадении любых атмосферных осадков. По этой причине под обрешеткой располагают слой утеплителя толщиной не менее 15 см. Одного лишь утепленного пола чердачного помещения для обеспечения качественной шумоизоляции будет недостаточно, а использование полимерных материалов и вовсе не обеспечит должного эффекта.

При монтаже кровли из профнастила специалисты собирают «пирог» из:

  • Стропильной системы;
  • Контробрешетки;
  • Плитного утеплителя;
  • Подложки-гидроизоляции;
  • Обрешетки под профильный лист;
  • Кровельного профилированного листа.

Контробрешетка должна располагаться над стропильной системой. Она служит базой для настила рулонного ряда утеплителя (в случае с односкатной кровлей). Наименьшим считают уклон кровли из профнастила, составляющий 20 градусов. Когда речь идет о двускатном, вальмовом, многощипцовом типе крыши, то применяют плитный утеплитель. Его располагают между брусьями или стропилами. Плиты устанавливают враспор, если толщина утеплителя несоизмерима с расстоянием стропил. При наличии металлической стропильной фермы, дополнительно монтируют контробрешетку под утеплитель, по аналогии с односкатной крышей.

Гидроизоляционный слой кровли из профнастилана крышу необходимо уложить на утеплитель. Его главная задача — исключить вероятность попадания влаги внутрь конструкции. Как только слой гидроизоляции будет подготовлен, можно приступать к установке обрешетки под профильный лист с учетом промежутков под вентиляцию.

Особенности крепления элементов

Работы начинают с установки карнизной планки, которая должна располагаться ниже гидроизоляционного слоя. После этого листы металла укладывают один на другой.

Монтаж осуществляют с учетом особенностей конкретного объекта. Если уклон крыши является незначительным, то нахлест выполняют в два профиля. Когда мастер использует специальные уплотнители, то нахлест осуществляют в один профиль. Когда наклон кровли является существенным, от использования уплотнителей отказываются.

Особого внимания заслуживает обустройство вальмовых крыш. В данном случае листы начинают укладывать, начиная от центральной части вальм и двигаясь по направлению к кромкам. Необходимо контролировать точность расположения листов. Для этого мастера используют обыкновенную натянутую веревку.

Величина карнизного свеса составляет от 350 до 400 мм, что нужно учитывать при монтаже. Листы сначала фиксируют при помощи одного самореза, вкручивая его в центральную часть полотна. Это необходимо, чтобы иметь возможность отрегулировать нахлест. После этого два полотна можно скрепить в нижней части, выдерживая между соседними саморезами расстояние в 500 мм. Листы скрепляют в гребень по нахлесту, используя саморезы.

Не менее важно надежно зафиксировать профильные листы по днищу конструкции. Для этого крепежные элементы располагают вдоль конька, через один профиль и вдоль карнизного свеса. На один квадратный метр площади профильного листа должно приходиться по 5-6 саморезов.

Особенности кровельного материала

Профнастил превратился в один из наиболее популярных материалов для обустройства кровли, поскольку обладает демократичной стоимостью и простотой в плане монтажа.

Пирог кровли из профнастила является неприхотливым, поэтому с ним справится даже непрофессионал. Нельзя оставить без внимания и прочие преимущества строительного материала. Разработчики СниПа, посвященного обустройству кровельного пирога, уделили повышенное внимание параметрам слоев тепло- и шумоизоляции. Они являются основными составляющими кровельного пирога. В нормативных документах четко обозначено, что к установке обрешетки можно приступать лишь после укладки изоляционных материалов. Внушительные габариты листов позволяют уменьшить количество опорных балок и ускорить проведение работ.

Долговечность конструкции во многом зависит от того, насколько точно и корректно произведены расчеты дистанций между продольными и поперечными балками. Расчеты ведут с учетом габаритов полотен профнастила и величины нахлеста.

Средняя величина нахлеста, которой придерживаются при монтаже листов профнастила, составляет 10 см. От этого значения стараются не отходить.

Конструкцию обрешетки чаще всего изготавливают из брусков толщиной порядка 3 см. Такие элементы без труда выдерживают вес конструкции и специалистов, которые будут осуществлять монтаж кровельного пирога. При сборе обрешетки необходимо предусматривать дополнительные ребра жесткости. Данное условие не считают обязательным, но его соблюдение позволяет придать конструкции дополнительную жесткость и продлить срок ее службы.

Главная особенность кровельного пирога из профнастила заключается в легкости проведения последующих ремонтных работ. В случае необходимости можно демонтировать испорченное полотно и заменить его новым. Более бюджетным способом восстановления кровли считают крепление небольшой заплаты при помощи сварки.

Не существует стандартизованных значений шага, которых следует придерживаться при установке обрешетки кровли.

Необходимо ориентироваться на выбранный наклон кровли и особенности конструкции стропил. Разработаны таблицы для проведения грамотного расчета. Которые позволяют определить точные значения параметров.

При проведении монтажных работ крайне необходимо предусмотреть зазоры между поверхностью кровельного материала и изоляционными слоями. Значение зазора также не является фиксированной величиной. Чаще всего величину этого параметра приравнивают к толщине балок обрешетки. Иногда строители оставляют более внушительные зазоры. На величину этого параметра оказывает влияние и тип оформления края кровельного пирога.

Выбор кровельных зазоров

Строители считают идеальным уклон кровли, составляющий 20 градусов. Не всегда удается достичь этого параметра ввиду конструктивных особенностей здания.

По этой причине специалисты руководствуются общепринятой таблицей минимальных уклонов. Благодаря своим уникальным характеристикам, кровельный пирог из профнастила применим при уклонах от 7 градусов. Следует помнить, что такой уклон допустим лишь при обустройстве помещений хозяйственного и производственного назначения. У жилых построек кровля должна иметь уклон, превышающий 10 градусов.

Профнастил считают одним из лучших материалов для обустройства кровельного пирога. Его превосходные эксплуатационные характеристики в сочетании с демократичной стоимостью заставляют потребителей отказаться от работы с прочими строительными материалами.

profnastil.center

Утеплитель под профнастил: теплоизоляция крыши

Как утеплить крышу из профнастила?

Профнастил стал одним из самых популярных кровельных материалов, причиной тому — его доступная цена и эстетичный внешний вид. Однако профнастил не может обеспечить должную теплоизоляцию крыши, поэтому утепление кровли из профнастила является обязательным этапом строительства.

Схема утепления мансардной крыши.

Чаще всего для обеспечения теплоизоляции используют конструкцию под названием «кровельный пирог». Она состоит из профнастила, утеплителя, слоя гидроизоляции и древесины. «Слоеный пирог» не только предотвращает утечку тепла, протекание кровли и образование конденсата, но и поддерживает прохладу в доме в жаркую погоду. Кроме того, утепленная кровля играет роль неплохого звукоизолятора, что особенно ощутимо во время дождя или града.Необходимые материалы:

  • профнастил;
  • минеральная вата или стекловата в качестве утеплителя;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • специальная пароизоляционная пленка;
  • строительный нож для раскроя утеплителя;
  • соединительная лента для оформления пленочных стыков;
  • скобострел;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • доска 140х40 мм для устройства обрешетки;
  • доска или брус 40х40 см для контробрешетки;
  • вагонка или влагостойкая фанера для отделки потолка мансарды (при необходимости).

Прежде чем начинать утепление крыши, необходимо определиться, будет ли чердачное помещение жилым. В случае отрицательного ответа утеплитель можно перенести непосредственно из-под кровли на пол чердака. В таком случае его главная задача — обеспечить тепло в доме, а утепление чердачного пространства не требуется.Монтаж «кровельного пирога» для мансарды

Когда организовывается утепление крыши, огромное внимание уделяется гидроизоляции.

Утепление крыши между стропилами.

Попадание влаги в утеплитель приводит к появлению плесени и грибка, гниению элементов стропильной системы, порче отделочных материалов в жилых помещениях, обледенению профнастила. Гидроизоляционный материал укладывается горизонтально поверх стропил и закрепляется скобострелом. Каждый последующий ряд монтируется внахлест, швы проклеиваются соединительной лентой. Стыки материала в одном ряду также оформляются внахлест и герметизируются лентой. В идеале эти швы должны приходиться на стропила.

Следующий этап — это устройство каркаса крыши. Поверх гидроизоляционной мембраны перпендикулярно стропилам монтируются доски 140х40 см с шагом 1-1,5 м «на ребро», то есть высота лаг получается 140 см. Далее на лаги уже параллельно стропилам крепятся доски контробрешетки с шагом 50 см. Образованный каркас обшивается профлистом.

Монтаж утеплителя производится с внутренней стороны крыши. Плиты минеральной ваты укладываются в промежутки между стропилами «в распорку». Утеплитель в рулонах нарезается на фрагменты необходимого размера при помощи строительного ножа. Толщина утеплителя должна быть максимальной, 100 мм. За неимением такого материала можно использовать более тонкий, укладывая его в несколько слоев со смещением стыков.

Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка, которая крепится к стропилам скобострелом. Стыки оформляются внахлест и проклеиваются соединительной лентой. В конце монтируется древесная обшивка. Это может быть вагонка или фанера. Главное, чтобы материал был влагостойким.

Устройство кровли нежилого чердака

Гидроизоляция в данном случае происходит так же, как и в предыдущем, затем монтируется каркас и профнастил. А утепление организовывается несколько иначе. Пароизоляция прокладывается по полу чердака внахлест на 15 см, стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции стелется утеплитель. Таким образом, пространство чердака оказывается холодным, а жилые помещения внизу — теплыми.

Пенополиуретановое напыление

Утепление крыши пенопластом производиться также, как и утепление плитами из минваты.

Существует вариант, при котором утепление крыши происходит без сооружения «пирога». Для этого используют пенополиуретан, который наносится непосредственно на профнастил, образуя монолитное покрытие без стыков и швов. Уникальные свойства пенополиуретана позволяют избежать монтажа дополнительной гидро- и пароизоляции. Технология нанесения пенополиуретана (жидкого поролона) делает возможным утепление крыши площадью до 1 000 кв. м за один день. Такой утеплитель плотно прилегает к кровельному покрытию, повторяя его геометрию. Срок эксплуатации вспененного полиуретана — до 50 лет.

Высокая адгезия пенополиуретана позволяет применять его в качестве утеплителя не только для крыши частного дома, но и для кровель промышленных зданий, где обычно используются металлические стропила. Во избежание образования конденсата требуется теплоизоляция не только профнастила, но и стропил из металла. Крыши промышленных объектов часто имеют большие пролеты. Пенополиуретановое покрытие, благодаря малому весу, оказывает минимальное воздействие на конструкцию кровли. Пенополиуретан можно нанести также на внешнюю поверхность профнастила. Это защитит кровлю от воздействия осадков и сделает ее полностью герметичной. Однако в таком случае нужно позаботиться о защите утеплителя от ультрафиолета. Для этого используют специальное покрытие, стойкое к излучениям.

teplomonster.ru

Кровельный пирог под профнастил

03 декабря 2015

Просмотров: 2587

Что такое кровельный пирог под профнастил? Это вся конструкция крыши, за исключением его основы — стропильной системы. В такую конструкцию входит: обрешетка и контробрешетка, гидроизоляция и пароизоляция, кровельное покрытие (профнастил, металлочерепица и прочее) − это ее основные компоненты. В связи с типом эксплуатации, то есть, будет ли здание жилым или не жилым, кровля подлежит утеплению.

Пирог крыши из профнастила.

Покрытие кровли профнастилом сегодня наиболее известное и распространенное изделие. Так как им, как правило, производят отделку фасадов, создают различные перегородки, изгороди, временные постройки.

Данное руководство по компоновке кровельного пирога под профнастил поможет сориентироваться с его выбором и тем, как правильно производить кладку профнастила на крышу. Осуществление подсчета и монтажа можно доверить профессионалам, а можно сделать всю работу самому.

Методика укладки кровли из профнастила — простой и интересной процесс. Так что монтаж кровельного пирога под профнастил собственными руками принесет только удовольствие и огромное желание разобраться в этом деле, имея все требуемые для этого материалы.

Основные характеристики и использование кровельного материала

Пирог кровельного профнастила.

Отличительными качествами профнастила является технология изготовления. При производстве применяется оцинкованный лист, который проходит обработку «холодной прокатки». Для предотвращения коррозии на лист наносится особое покрытие. Профиль профнастила бывает волновой или трапециевидный, среди прочего полимерное покрытие профиля имеет различную окраску: синюю, красную, зеленую, коричневую. Обычный же оцинкованный профнастил только одну окраску — серого.

По толщине листа профнастила различают кровельный, несущий и стеновой виды:

  1. Несущий вид профнастила предназначен для опалубки фундамента или стенок в постройках и зданиях. Компонуется такой вид профнастила на каркасе из металла, путем приварки к нему с последующим нанесением на профиль бетонной стяжки. По высоте несущий профнастил составляет 44-114 мм. В качестве кровли применяется для различного рода складских помещений или гаражей как потолочное перекрытие с бетонной стяжкой и далее поверх настилается рулонная кровля.
  2. Стеновой вид применяется для перекладин изгородей или как отделочный материал. Имеет полимерное покрытие, весьма тонок (от 8-21 мм), так как не предназначен для значительных нагрузок.
  3. Кровельный профнастил по прямому назначению используется непосредственно для кладки на крышу. По высоте этот профиль равен 35-75 мм, что соответствует СНиПу по кровле: профнастил по высоте волн должен составлять от 20 мм и выше. Укладывать кровельный профнастил на крышу рекомендовано с уклоном в 12º.

Вернуться к оглавлению

Конструкция «кровельного пирога»

Дополнительные элементы для кровли из профнастила.

Для тех, кто пришел к решению стелить кровельный профнастил, первоначально необходимо предусмотреть шумоизоляцию кровли. Так как металлические листы, установленные на крыше, формируют большое число звучаний, от попадающих на них капель дождя, градинок, веточек и так далее. База утеплителя при этом должна составлять более 150 мм под обрешеткой для профнастила. Вариант с утепленным полом чердака не спасет от «барабанной дроби» по крыше в дождь, а полимерный слой при этом не несет никакой звукоизоляции. Не рекомендуется также использовать профнастил на крыше зданий с жилыми мансардными помещениями в связи с высокой степенью создаваемого снаружи шума, даже если при этом будет присутствовать значительный слой утеплителя.

«Кровельный пирог» для крыши представляет из себя следующее:

  1. Сверху стропильной системы устанавливается контробрешетка, на нее настилается рулонный ряд утеплителя при односкатной кровле. Наименьший наклон кровли из профнастила — 20%. При двускатной, вальмовой или многощипцовой крыше можно применить плитный утеплитель. Крепится он враспор меж стропил или насаженными брусьями, если расстояние стропил больше диапазона плитного утеплителя. Если стропильная ферма сделана из металла, то необходимо будет организовать контробрешетку для утеплителя, как для односкатной крыши.
  2. Подложка-гидроизоляция. На утеплитель кладут слой гидроизоляции. Невзирая на то, что соединение профнастила на крыше должно удерживать и не пропускать воду внутрь, часто случаются протечки в местах стыков листов, в ендовах и др.
  3. После укладки слоя гидроизоляции устанавливается обрешетка для профильного листа. При этом учитываются промежутки для вентиляции.
  4. Остается положить сам кровельный профилированный лист.

Вернуться к оглавлению

Установка кровли из профнастила

Схема крепления торцевой планки.

Устанавливается карнизная планка согласно методике покрытия кровли профнастилом: пониже гидроизоляционного покрова. Затем металлические листы можно класть один под другой, или наоборот, как укладчику будет комфортнее. При небольшом наклоне кровли нахлест производится в 2 профиля, если при этом не применены особые уплотнители, в противном случае нахлест производится в 1 профиль. При крупных наклонах уплотнители не устанавливаются, а нахлест производится в 1 профиль.

Методика конструкции кровли из профнастила для вальмовых крыш подразумевает укладывать листы от центра вальм к кромкам. Точность кладки листов сверяют по натянутой веревке. Не упустите из виду, что карнизный свес составляет 350-400 мм. Установленный лист вначале с помощью одного самореза в центре фиксируется в верхней его части. Все последующие листы фиксируются также одним саморезом в центре, с выравниванием и соблюдением нахлеста. Далее два листа скрепляются снизу вверх с шагом в 500 мм в гребень по нахлесту также с помощью саморезов.

Закрепление по днищу профильных листов производится через каждый второй профиль, по карнизному свесу и вдоль конька. Руководство указывает, что фиксировать профлисты в днище профиля по торцам кровли нужно в каждую доску обрешетки.

Вкручивание саморезов в листы производится по 5-6 штук на площадь в 1м2.

В случае с длинной крышей и отсутствием возможности порезать профлист необходимой длины укладывание листов в несколько рядов можно произвести в двух вариациях:

  1. Используется нахлест в 200 мм первого листа из второго ряда к первому листу нижнего ряда. Повторяют эту же систему монтирования и со вторыми листами. Получившийся узел скрепляют с последующими такими же блоками уже из четырех листов. Данный вид укладки листов удобен для профилей с водосточной бороздкой.
  2. При отсутствии дренажной канавки узлы компонуются из трех листов: двух листов нижнего ряда и одного − верхнего, затем — по обратной схеме.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов и выводы

Монтирование крыши из профнастила собственными руками осуществляется без всяких заморочек.

При этом принимая во внимание то обстоятельство, что цена профильного листа пониже, чем у металлочерепицы, а срок эксплуатации почти одинаков, то становится ясной его распространенность среди собственников частных строений.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Похожие статьи

1pokryshe.ru

Кровля из профнастила: расчет и монтаж своими руками

Апр 02/13

Кровельный материал профнастил позволяет соорудить крышу одним из наиболее дешевых способов. Во-первых, кровля из профнастила монтируется довольно быстро. Во-вторых, для ее устройства никаких дополнительных строительных материалов, кроме стандартных утеплителей и всевозможных барьеров, не требуется.

Именно эти факторы обуславливают сравнительно небольшую стоимость монтажных работ. Но самое примечательное в устройстве кровли из профнастила то, что ее вполне реально покрыть самостоятельно. И первое, что необходимо сделать на этом пути, так это научиться правильно рассчитывать необходимый материал.

Как рассчитать материал для кровли из профнастила

Расчет профнастила на крышу

Основополагающим фактором, определяющим количество необходимого материала, является площадь крыши – именно исходя из ее размера выполняется расчет кровли из профнастила.

Начать подсчеты строительных материалов необходимо с древесины – как правило, профилированные листы укладываются на специальную обрешетку, сделанную из необрезной доски толщиной не менее 20мм. Она устанавливается поперек коньков с промежутком 200-300мм. Зная шаг установки перекладин и длину ската крыши, можно легко рассчитать количество необходимо леса в погонных метрах.

Идем дальше и рассчитываем необходимое количество утеплителя, паро- и гидробарьера – здесь все просто. Количество этих материалов полностью соответствуют площади крыши, плюс небольшой запас на нахлесты и выпуски. Как правило, в процентном соотношении этот запас не превышает 3-4% от расчетной цифры. Не нужно экономить на этом – нездоровая тяга к экономии приведет только к тому, что конструкция кровли из профнастила будет недостаточно качественно справляться с возложенными на нее обязанностями. Да и прослужит она намного меньше.

С запасом необходимо посчитать и сам профилированный лист – он укладывается с нахлестом в 100-150мм. Просто округлить необходимый материал в большую сторону будет неправильно – в процентном соотношении этот запас характеризуется цифрами 4-5% от общей площади крыши. Его-то и необходимо приплюсовать к чистой площади кровли.

Крепежные элементы (саморезы с пресс-шайбами) точно с небольшой погрешностью тоже можно подсчитать – как правило, на крепление одного профлиста требуется от 30 до 50 саморезов.

Монтаж кровли из профилированного настила

Итак, монтаж кровли из профнастила мы начнем именно с обрешетки – предположим, что сама несущая конструкция уже собрана. Стропила монтируются практически одинаково для всех кровельных материалов, поэтому отвлекаться на них мы не будем.

Монтаж кровли из профнастила фото

На первом этапе работ поверх крышной конструкции настилается гидробарьер – это армированная целлофановая пленка, предназначенная отводить воду, случайным образом просочившуюся под кровельный материал. Настилку гидробарьера необходимо начать с нижнего края кровли – он раскатывается во всю длину крыши и крепится к стропилам деревянным брусом. Если ширины гидробарьера недостаточно для того, чтобы охватить всю крышу одним махом, то следующее полотно укладывается внахлест на предыдущее, причем напуск не должен быть меньше, чем 200-300мм.

Когда гидробарьер уложен, следующее, что предусматривает технология кровли из профнастила – это устройство обрешетки. Поперек стропил с шагом 200-300мм закрепляется необрезная доска – именно она послужит основанием для крепления профнастила. С одинаковым успехом ее можно или прибить к стропилам гвоздями, или прикрутить длинными саморезами по дереву.

Особое внимание обратите на конек крыши – там доски обрешетки отдельных скатов крыши не должны находиться плотно друг к другу. Этот зазор гарантирует качественную вентиляцию подкровельного пространства.

Также необходимо обеспечить и небольшой вылет досок обрешетки за пределы крыши – это своего рода защита стен от стекающих во время дождя водных потоков. Вылет должен составлять примерно 200-250мм.

Ну и последним этапом наружных работ, который предусматривает устройство кровли из профнастила, является непосредственное крепление профилированных листов. Этот процесс также необходимо начать с нижней части крыши – каждый край вышележащего листа профнастила должен перекрывать край нижнего. Только так, обеспечив нахлест между листами в пределах 100-150мм, можно гарантировать полную герметичность кровельного покрытия из профилированного листа.

Лежащие по соседству листы профнастила также необходимо укладывать с перекрытием предыдущего – здесь размер напуска обуславливается шагом волны этого материала.

Монтаж крыши из профнастила фото

Крепление профилированных металлических листов осуществляется саморезами с пресс-шайбами непосредственно в верхнюю часть волны – устанавливаются они рядами с шагом не более чем 400мм. Прилегающие друг к другу листы профнастила фиксируются одним общим рядом саморезов.

Вот так и делается кровля из профнастила своими руками. Но это еще не конец монтажа всей крыши – дополнительно с внутренней стороны ее необходимо утеплить.

Как утеплить крышу из профнастила

Утепление кровли из профнастила

Для этого понадобится утеплитель типа минеральной ваты и базальтовой плиты и паробарьер.

Итак, спускаемся с крыши на чердак и приступаем к работе. Минеральный утеплитель, неважно рулонный или листовой, укладывается в промежуток между стропилами. Для его крепления можно использовать практически все что угодно – его можно приклеить, прикрутить шурупами с широкой шайбой и даже зафиксировать туго натянутой нитью. Как вы его закрепите, это лично ваше дело, главное чтобы это крепление выполняло свою функцию и не сжимало уплотнитель. Помните, что препятствует проникновению холода не сама вата, а воздух, находящийся внутри нее.

Дальше поверх ваты натягивается паробарьер – принцип тот же, что и при укладке гидробарьера. Для чего он нужен? Дело в том, что влага, содержащаяся в воздухе, может снизить теплоизоляционные характеристики минеральной ваты – чем больше она впитает в себя влаги, тем меньше она сможет удерживать тепло. Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь утеплителя, используются паро- и гидробарьеры.

Особое внимание следует уделить созданию так называемого холодного треугольника вверху крыши – не стоит утеплять пространство, находящееся на расстоянии 300-400мм от конька крыши. Этот холодный треугольник позволит улучшить циркуляцию воздуха на чердаке, а заодно и обеспечит качественное проветривание внутренней части кровли.

Вот в принципе и все, что необходимо знать о том, как сделать кровлю из профнастила. Сложного здесь ничего нет, главное четко соблюдать всю технологию монтажа. А размеров крыши и объемов предстоящих работ пугаться не нужно.

Если боитесь, что оставленный без крова дом может пострадать от дождя, то работы можно выполнять постепенно – открыли часть крыши и сразу же сделали ее, потом другую часть. Кровля из профнастила позволяет легко осуществить такую последовательность выполнения работ.

Автор статьи Владимир Белов

www.domechti.ru

вида материала, его особенности, технология монтажа

Профилированные настилы (далее — профнастил, профлист или гофролист) — это листы металла, с повторяющимися по ширине гофрами различной формы. Исходным материалом для изготовления профнастила чаще всего являются углеродистые стали холодного профилирования — ХП толщиной до 1,5 мм, общего назначения — ОН и марки O1. Однако последние не способны гарантировать в полном объеме все механические свойства. В связи с этим профнастил группы ОН и марки O1 не допускается применять в несущих конструкциях. В конструкциях, не испытывающих значительное силовое воздействие, использование таких профлистов вполне возможно.

Не менее важным фактором надежности и долговечности конструкций из профилированных настилов является антикоррозийная защита. Под влиянием атмосферных явлений даже стальной лист максимальной толщины без специального покрытия может быстро проржаветь и потерять свои функциональные качества. Для предотвращения таких последствий, профлист покрывается слоем цинка. Также степень антикоррозионной защиты повышается, если на уже оцинкованный лист дополнительно наносится защитно-декоративный лакокрасочный материал. В разрезе такой лист похож на многослойный торт. Профилированные настилы в силу ряда своих особенностей используются, как правило, в конструкциях, призванных отгораживать внутреннюю часть здания от окружающей среды.

Виды профнастила

Любому человеку, начинающему работу с профнастилом, необходимо научиться читать маркировку данного материала. Полная маркировка состоит из буквенно-цифрового обозначения. Предназначение конкретного гофролиста определяется по букве в маркировке:

  • С — стеновой профилированный лист;
  • Н — несущий;
  • СН — универсальный.

Каждая последующая цифра также отвечает за конкретный параметр: высота волны, толщина листа, ширина листа и длина листа, все значения в миллиметрах.

Плюсы и минусы

Профнастил представляет собой универсальный строительный материал, находящий широкое применение в строительстве, и обладает массой достоинств, таких как:

  • высокая коррозионностойкость. Качественная антикоррозийная защита способна обеспечить срок службы оцинкованного листа до 30 лет, а с дополнительным защитным (декоративным) покрытием — более 45 лет;
  • относительно малый вес. 1 м² материала весит приблизительно от 4 до 24 кг, что позволяет значительно сократить стоимость монтажа за счет меньшего объема несущей конструкции;
  • высокая устойчивость к механическим повреждениям ижесткость листа относительно профиля. Данное свойство обеспечит безопасность в эксплуатации и долгий срок службы монтируемых конструкций;
  • простота использования. Профилированные листы легко поддаются резке, сверлению, не требуют особых профессиональных навыков при монтаже;
  • невысокая стоимость материала;
  • возможность многократного демонтажа и дальнейшего использования материала без потерь потребительских качеств;
  • удобство упаковки, транспортировки и хранения профлистов;
  • большой выбор крепежных материалов;
  • экологичность;
  • широкий выбор цветовой гаммы, размеров и рисунка гофры.

Благодаря вышеперечисленным качествам, профнастил в настоящее время является наиболее перспективным видом стройматериалов. Однако есть и недостатки, главными из которых являются плохая звукоизоляция и способность собирать конденсат.

Особенности использования профнастила

Очень широко гофролисты применяются при строительстве холодной и теплой кровли. Под холодной подразумевается кровля с гидроизоляцией, но без дополнительного утепления. Применяется такая кровля чаще всего в сараях, складах без отопления и навесах. Если же холодная кровля строится в жилом здании, утеплитель все же будет нужен. Укладывать его в таком случае необходимо на чердачное перекрытие. Сам чердак не утепляется, но обязательно нужно обеспечить вентиляцию чердачного помещения. Стоит учесть, что угол наклона крыши, при таком способе монтажа, составляет не менее 200.

Так как устройство холодной кровли в жилом здании подразумевает обязательное наличие чердака, дополнительные траты на его строительство неизбежны. Однако такая крыша более надежна и, в случае необходимости, легко ремонтируется.

Другой тип кровли — утепленная, в ней совмещается тепло- и гидроизоляция. Такой тип кровли подразумевает единую панель, верхняя и нижняя части обшивки которой соединены между собой теплоизоляцией. Утепленная кровля строится с обязательным наклоном не менее 60. Если уклон будет меньше, то неизбежно протекание верхнего гидроизолирующего слоя, выполненного из профнастила. При строительстве кровли с минимальным углом ската обязательно дополнительное применение герметика на стыках листов, для исключения протечек.

Важнейшими факторами, влияющими на выбор профнастила, являются:

  • величина нагрузки на конструкцию;
  • назначение сооружения;
  • размер пролета, на котором будет использован гофролист;
  • несущая способность профлиста.

Главная техническая особенность при выборе профлиста — величина рабочей нагрузки обязательно должна быть меньше несущей способности профнастила.

Технология устройства кровли из профнастила

Теплая кровля
  1. По стропилам — укладка и закрепление гидроизоляционного материала.
  2. Под гидроизоляцию крепится теплоизоляция.
  3. Последний слой — пароизоляционная пленка с проклеенными стыками (нахлест стыков не менее 100 мм).
Холодная кровля
  1. По стропилам — укладка и закрепление гидроизоляционного материала.
  2. Теплоизоляция крепится над потолком дома (чердак остается не утепленным)
  3. Под теплоизоляцией — пароизоляционнаяпленка с проклеенными стыками.

Для вентиляции монтируются слуховые окна, щели в подшивке карниза и под коньком.

Для удобства устройства кровельной вентиляции и смешения потоков воздуха под коньком оставляется так называемый «холодный треугольник».

Обрешетка

При устройстве крыши профлисты крепятся к обрешетке. Обрешетка монтируется сверху на гидроизоляцию и состоит из брусков с сечением не менее 50×50 мм и досок 30×100 и 50×100, предварительно обработанных специальным антисептиком. Сначала вдоль карниза прибиваются две доски (50×100 и 30×100), гидроизоляция выводится поверх этих досок. Шаг обрешетки для профилированных листов должен составлять 500 мм. Бруски крепятся вертикально от конька к карнизу, затем к ним крепятся доски (30×100) по горизонтали. Под кровельным ограждением и в ендовах необходимо монтировать сплошную обрешетку. У конька крепятся по две доски.

Крепление гофролистов

Гофролисты укладываются параллельно коньку, свес крыши должен быть не менее 50 мм. Стыки по скату делаются с нахлестом 200 мм. Крепится профнастил к обрешетке с помощью саморезов с ЭПДМ-прокладкой и декоративной головкой в месте прилегания гофры к обрешетке, низ листа крепится к доскам обрешетки в каждую волну. Промежуточное крепление производится в каждую волну в шахматном порядке. Средний расход саморезов — 5−7 штук на 1м2.

Конек, торцы

Монтаж конька начинается с укладки уплотнительного материала с отверстиями для вентиляции. Затем монтируется сама планка конька с нахлестом не менее 100 мм. Крепится конек также саморезами с частотой через одну волну профлиста.

Торцевые планки устанавливаются также с нахлестом, но уже достаточно 50 мм. Крепление саморезами необходимо осуществлять шагом приблизительно 500−600 мм.

Расчет материала

Несложно догадаться, что чем проще конструкция крыши, тем легче рассчитать необходимое количество материала. Простая двухскатная крыша рассчитывается следующим образом: берется площадь одного ската, прибавляется площадь второго (с учетом карнизов) и полученная сумма делится на рабочую (!) площадь профлиста. Полученное число округляется всегда в большую сторону, это и есть количество необходимых листов.

В случае, когда крыша имеет сложную конструкцию, необходимо разбить ее поверхность на простые геометрические фигуры и путем сложения их площадей высчитать нужное количество гофролистов. Под рабочей подразумевается та поверхность листа, которая не используется под вертикальный и горизонтальный нахлест. Не стоит забывать о том, что размер нахлеста напрямую зависит от угла наклона крыши. Чем более пологая крыша, тем больше необходимо делать нахлест. Например, при наклоне крыши менее 120 вертикальный нахлест должен составлять 200 мм, а горизонтальный — две волны. Если наклон больше 300 — достаточно 100−150 мм.

В настоящее время, расчет кровельного материала можно произвести с помощью электронных калькуляторов. На сайтах некоторых производителей профилированных листов есть необходимые программы с расшифровками нужных показателей и обозначений. Это значительно может упростить расчет сложных конструкций, сведя к минимуму погрешность конечного результата.

В заключение

Кровля — одна из важнейших конструкций дома. Если кровля монтировалась согласно всем установленным правилам, она прослужит долго и не потребует серьезных вложений в процессе эксплуатации. Стоит отметить, что крыша из профилированного настила не требует особого ухода. А для того, чтобы профлист не терял своих декоративных качеств, достаточно один раз в год производить его очистку с помощью слабого мыльного раствора.

<!—cke_bookmark_84E—>

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

fasad.guru

Утеплители и уплотнители для кровли из профнастила

На чердаке загородного дома зачастую организуется своеобразный склад вещей, с которыми хозяевам трудно расстаться, однако вряд ли кто-то    когда-либо    планирует применять. 

Чердачное пространство может стать более эффективным, если очистить его от хлама и правильно выполнить утепление. В таком случае чердак или мансарду вполне можно превратить в уютный уголок для круглогодичного проживания. 

Наряду с утеплением фасадов, не следует забывать о важном мероприятии, коим является термоизоляция перекрытия и кровли – теплотехнические расчеты наглядно демонстрируют, что самые большие теплопотери (от 25 до 90%) приходятся на эту часть постройки. Поднимающийся вверх теплый воздух быстро остужается через неутепленное подчердачное пространство. 

Данная статья посвящена выбору наиболее оптимального вида материала для утепления кровли из профнастила. Применение утеплителя не только позволит обогреваться более эффективно, но и уменьшит разрушительное воздействие осадков, температурных перепадов на конструкцию дома в целом. 

Что дает утепление кровли? 

Выполнение теплоизоляции кровли целесообразно по ряду причин и обеспечивает следующие преимущества: 

  • позволяет минимизировать теплопотери внутри здания и экономить на отоплении;
  • после утепления температура в помещении будет более комфортной как в зимний период за счет меньших потерь тепловой энергии, так и в летний, поскольку изолирующий слой обеспечит надежную защиту от перегрева под палящим солнцем;
  • повышение продолжительности срока службы составляющих конструкцию крыши элементов;
  • грамотное утепление профнастила исключает риск возникновения плесени и грибков на стенах и потолке комнат из-за большой разности температур в помещении и на чердаке;
  • дополнительная жилплощадь — после теплоизоляции мансарда круглый год может служить жилым помещением.

Выбор теплоизоляции – ответственный момент 

Рассмотрим более подробно технические характеристики некоторых теплоизолирующих материалов, постараемся выяснить их преимущества и минусы. 

Базальтовая вата

При подборе утеплителя под профнастил для кровли минеральной базальтовой вате отдают предпочтение, исходя из пожаробезопасности. Плюсами являются абсолютная безвредность материала и отменные теплоизолирующие свойства — волокна минваты толщиной 2-10 мкм образуют заполненные воздухом ячейки, не пропускающие холод. 

Теплопроводность материала измеряется 0,041 – 0,043 Вт/м·К. В силу небольшого веса монтаж утеплителя не вызывает затруднений. Помимо надежного сохранения тепла, вата на основе базальтового волокна является эффективным звукоизолятором.

базальтовая вата имеет так много достоинств, что по праву считается одним из лучших современных утеплителей:

Установка в качестве утеплителя базальтовой ваты требует обустройства хорошей паро- и гидроизоляции, поскольку материал гигроскопичен и, напитавшись влагой, теряет теплоизолирующие характеристики. 

В числе преимуществ минваты значатся высокая прочность и устойчивость к широкому спектру температур (до 700°С). Утеплитель долговечен, не подвержен усадке и может служить свыше 50 лет. Отличается высокой стоимостью.

Стекловата

Основой для изготовления данного волокнистого утеплителя, обладающего теплопроводностью 0,030 — 0,052 Вт/м·К, служат отходы стекольного производства. Большая по сравнению в минватой толщина волокон (3-15 мкм) обеспечивает повышенную упругость. 

Из-за гигроскопичности со временем стекловата дает усадку, поскольку волокна становятся более хрупкими и трансформируются в кристаллическую структуру. Материал устойчив к температурам до 450°C. 

Работа с теплоизолятором требует особой осторожности, соблюдения правил безопасности и обязательного применения специальных средств защиты всего тела, органов зрения, дыхания – мельчайшие частички стекла могут попасть в глаза, легкие, на кожу, вызывая значительный дискомфорт. 

Стекловата хорошо сохраняет тепло, являясь при этом более доступным материалом для утепления, нежели минвата на основе базальтовых волокон. Срок эксплуатации ограничен 10-15 годами.

Пенополиуретан 

Хорошие изолирующие свойства пенополиуретана (ППУ) обеспечиваются благодаря особой структуре в виде заполненных газообразным веществом ячеек. Теплопроводность материала в твердом виде составляет 0,019 — 0,035 Вт/м·К. 

ППУ слабо впитывает влагу, не подвержен разрушению парами едких химических соединений, кислот, устойчив к спиртам, маслам, бензину. Нанесением распыляемого пенополиуретана на металл можно не только свести к минимуму теплопотери, но и защитить поверхность от ржавения. 

ППУ относится к материалам, не распространяющим горение. В зависимости от технологии изготовления, плотность варьируется в пределах 30 – 80 кг/    м³ , для каждой задачи можно подобрать материал с оптимальным отношением характеристик и стоимости. 

ППУ легкий, отлично прилипает к любой поверхности, не требует дополнительного крепежа. Цельная теплоизоляция без стыков и швов плотно облегает конструкцию, однако необходимо выполнить защиту от ультрафиолета. Гарантированный производителями срок эксплуатации составляет 20-30 лет.

Пенополистирол 

Не боится воды, отлично сохраняет тепло благодаря низкой теплопроводности (0,037 — 0,043 Вт/мК), обладает высокой прочностью. Не является подходящей средой для развития сырости и грибков, не гниет. 

По степени поддерживания горения пенополистирольные плиты относятся к самозатухающим. Ячеистая структура делает легкий материал пригодным для шумо- и звукоизоляции. 

Затраты на утепление экструдированным пенополистиролом менее значительны сравнительно с выбором в пользу базальтовой ваты. Правильный монтаж обеспечивает сохранение рабочих теплофизических и механических свойств в течение 40 лет.

Утепление скатной кровли из профнастила 

Первым делом устраняют все недостатки несущей конструкции. Древесину пропитывают влагозащитными и антисептическими составами. 

Согласно промежуткам между стропилами, нарезают утеплитель, оставляя зазоры. 

Далее монтируют гидроизоляционное полотно, которое представляет собой обладающие высокими свойствами паропроницаемости супердиффузионные мембраны. 

При использовании обыкновенных мембран оставляют дополнительный зазор для вентиляции. Поверх стропил монтируют бруски или утеплитель помещают в межстропильные промежутки не слишком плотно без провисания. 

Пароизоляцию фиксируют степлером или гвоздями с провисом, делая 10 см нахлест поперек кровли, по швам проклеивают специальную герметизирующую ленту. 

Утеплитель закрепляют при помощи деревянных реек поперек стропил (контрообрешетка). В дальнейшем к планкам можно будет монтировать внутреннюю отделку мансарды.

Уплотнитель для кровли из профлиста: функции, монтаж 

Материалом для изготовления кровельного уплотнителя для профнастила служит долговечный влагостойкий огнеупорный материал пенополиуретан. 

Этот важный элемент обустройства крыши призван обеспечить защиту подкровельного пространства от загрязнений в виде листьев, пыли, а также препятствовать проникновению осадков, искр из дымохода. 

При установке уплотнителя под профнастил соблюдаются оптимальные зазоры в местах соприкосновения с плоскими поверхностями между листами кровельного материала и коньками, стенами, что способствует хорошей вентиляции. 

Форма уплотнителя для профлиста соответствует изгибам гофрированной стали, монтируют его к основному материалу саморезами, оцинкованными гвоздями либо фиксируют специальным клеем. 

Уплотнитель для профнастила рассчитан на 20-летний срок службы.

Наглядно о вариантах теплоизоляции кровли рассказывается в следующем видеоролике:

astprof.ru

устройство крыши и односкатная крыша из профлиста своими руками

Кровля из профнастила – современное экономичное решение. Профнастил долговечен, красив и имеет огромное количество цветов и оттенков. Спрос на технологию возведения такой крыши велик не только благодаря возрастающему количеству желающих создать ее своими руками, но и потому, что знание методики поможет проконтролировать процесс выполнения работ бригадой профессиональных строителей.

Перед кровлей крыши из профнастила важно правильно рассчитать его количество, чтобы длина покрытия получилась больше длины ската кровли, то есть получился карнизный свес.

Сразу необходимо рассчитать количество древесины. Зная шаг монтажа перекладин и длину ската крыши, можно вычислить требуемое количество материала в погонных метрах. Далее вычисляем количество утеплителя и гидроизолятора: площадь крыши плюс 5% на нахлесты. Количество листов профнастила: площадь крыши плюс 5-6% на нахлесты, плюс площадь ската кровли. Крепеж рассчитывается исходя из количества профлистов: на один лист 40-50 саморезов с резиновыми шайбами. Экономить на стройматериалах не следует. Кровля крыши профнастилом производится в несколько этапов:

  1. Укладка гидроизоляции. Производится горизонтально: первый слой укладывается от карниза, следующий внахлест 150 мм.

    Нахлест необходим для надежной гидроизоляции внутренней части конструкции

    И по этой схеме до конька с обеих сторон. На самом коньке пленки быть не должно, т. е. на расстоянии от его вершины 40-50 мм. Гидроизоляционная пленка не должна быть натянута, а, наоборот, немного провисать между стропилами (20 мм). Стыки пленки соединяются клейкой лентой. Для проветривания межкровельного пространства необходим вентиляционный зазор в 40-50 мм. Между коньком и его уплотнителем также необходим зазор. В нежилых помещениях для гидроизоляции можно использовать рубероид и толь.

  2. Монтаж стропильных планок, обработанных антисептиком. Стропильная планка крепится вдоль стропильной ноги и фиксирует гидроизоляцию.

    Гидроизоляция надежно зафиксирована между стропильной ногой и стропильной планкой и не натянута

  3. Поверх стропильных планок перпендикулярно крепятся прогоны из досок, обработанных антисептиком, если высота гофры более 40 мм, то можно монтировать стальные прогоны.
  4. Укладка листов в зависимости от угла наклона кровли:
  • наклон до 12 градусов – нахлест от 200 мм, следует загерметизировать листы профнастила по вертикали и горизонтали силиконовым или тиоколовым герметиком;
  • наклон 12-14 градусов – нахлест от 200 мм;
  • наклон 15-30 градусов – нахлест от 150 до 200 мм;
  • наклон свыше 30 градусов – нахлест от 100 до 150 мм.

Чем меньше угол, тем легче атмосферная влага, например, при выпадении осадков, может проникать между листами. Поэтому с уменьшением угла ската крыши нахлест увеличивается. Крепление листов производится саморезами с цинковым покрытием, под которые предусмотрены резиновые шайбы.

Саморезы нужно ввинчивать под прямым углом, в противном случае они ненадежны и пропускают влагу

Крепление начинается с нижней части крыши. Отмеряется длина карнизного свеса и крепится первый ряд листов. Затем второй ряд крепится с нахлестом на первый и так далее до самого конька с каждой стороны. Величина нахлеста зависит от угла ската. Устройство кровли из профнастила не ограничивается монтажом скатов. Если в доме есть каминные трубы или многоуровневая конструкция, то можно столкнуться с проблемой примыкания ската к стене.

При продольном или поперечном примыкании ската к стене угловая планка монтируется с нахлестом между планками 150 мм и шагом 200-300 мм

Элементы конька изначально укладываются с противоположной стороны преобладания ветров. Саморезы ввинчиваются в места прилегания конька и верхней гофры. Если угол кровли небольшой, то на коньке целесообразно применить уплотнительную накладку, чтобы при дожде и ветре внутрь крыши не попадала вода. При монтаже накладки следует оставить вентиляционный зазор.

Монтаж идет внахлест 200 мм. Длина саморезов берется с учетом высоты профилированного листа, шаг – 200-300 мм

Кровля из профнастила должна быть устроена таким образом, чтобы выпускать пар изнутри помещения и не пропускать атмосферную влагу внутрь. Это многослойная конструкция, которая превращает крышу из подсобного помещения в жилое. Внутренняя поверхность может быть отделана гипсокартоном или вагонкой. Отделка крепится на потолочные рейки, которыми может быть закреплен слой утеплителя (при его выборе важна паропроницаемость). В качестве утеплителя используют:

  • базальтовые плиты;
  • минеральную вату;
  • паробарьер.

Утепление производится после того, как крыша уже готова.

Чердачное помещение в процессе утепления

Этапы работы:

  1. В промежутках между стропилами укладывается утеплитель. Крепить его можно нитью или прикручивать шурупами: все зависит от вида материала. При этом его не следует слишком сжимать, потому что барьером для холода является не утеплитель, а воздух в нем. Расстояние 300 мм от конька не утепляется – это улучшит циркуляцию воздуха внутри крыши.
  2. Поверх утеплителя натягивается паробарьер: нужен чтобы утеплитель не напитался влагой и не утратил свои теплоизоляционные свойства.
  3. Внутренняя поверхность декорируется вагонкой или гипсокартоном.

Кровля из профлиста легко выполняется не на всей площади, а на отдельном скате. Это удобно в случае, если сразу нет времени для проведения всего объема работ по обновлению крыши.

Односкатная крыша – экономичный вариант, который подходит для небольших строений, где не требуется устройство сложной кровли: гараж, баня, дачный домик, небольшой дом для проживания. Односкатная крыша из профнастила имеет одну плоскость, правильный расчет угла ее наклона гарантирует качество и многолетний срок службы. Величина угла зависит от площади объекта и вентиляции строения. Если мансарда будет жилой, то потребуется также качественный утеплитель. Конечно, для создания такого помещения необходим достаточно высокий чердак. Для дачного домика такой вариант очень удобен, потому что создает дополнительную площадь. Кроме того, сталь – прочный материал, с которого не нужно убирать снег.

Дом с односкатной крышей, которую можно сделать своими рукам

Этапы работы:

  1. Установка стропил. Толщина их бруса и уклон определяются проектом. Минимальный угол односкатной крыши – 10-20 градусов. Чем выше угол, тем легче поверхность крыши перенесет вес снега в зимний период.Монтаж стропил производится следующими способами:
    • Висячие. Подходят для больших пролетов. Стропила собираются перед установкой с собственной обрешеткой. Затем каждая такая конструкция поднимается на крышу, где опирается на крайние опоры. К обрешетке для большей прочности крепятся перекрытия чердака: железобетонные, деревянные, металлические балки.
    • Наклонные. Стропила самой простой конструкции: с одной стороны опираются на внешние стены, с другой на центральную балку. Максимальная длина цельной стропильной ноги – 4,5 м. Если наклонные стропила монтируются из нескольких частей, то на местах их соединения устанавливаются стойки.
    • Скользящие. Опираются на мауэрлат: бревно на коньке, обеспечивает компенсацию в случае усадки строения.

    Односкатная крыша из профнастила не будет нуждаться в чистке снежной зимой

    В односкатных крышах для изготовления стропил используются брусья 30х150 мм. Расстояние между балками – 800 мм. Устройство односкатной крыши из профнастила производится с подветренной стороны здания (это нужно продумать еще на этапе разработки проекта).

  2. Для жилого помещения – межстропильное пространство необходимо заполнить утеплителем.
  3. Монтаж обрешетки. Брусья 50х50 мм крепятся поперечно к стропильным балкам таким образом, чтобы лист был шире расстояния между балками. На обрешетку приходится очень большая нагрузка, поэтому не следует на ней экономить, а, наоборот, максимально усилить ее качественными материалами. Обрешетку нужно устроить таким образом, чтобы не соприкасались два элемента конструкции: гидроизоляция и утеплитель. Утеплитель от этого может напитаться влагой.
  4. Гидроизоляция (полиэтилен, полипропилен). Укладывается в поперечном направлении к стропилам. Пленка накладывается внахлест от 150 – 200 мм. Стыки пленки проклеиваются, чтобы создать герметичную поверхность. Укладку нужно производить снизу вверх. Если уложить пленку правильно – деревянные элементы надолго будут защищены от гниения.
  5. Крепление профлиста. Монтаж начинается снизу вверх, первый ряд крепится с учетом карниза. Перехлест соседних листов – 1-2 волны. Перехлест листов следующего ряда – 200 мм. Крепление производится саморезами с резиновыми гайками.

Места крепления соответствуют плоскостям касания гофры листа и обрешетки (сквозь гидроизолятор)

Крыша из профнастила своими руками – вполне доступна непрофессиональному строителю. Главное, терпение и правильный расчет материалов. Работы проводятся в сухое время года: летом или ранней осенью. При высокой влажности работы лучше не проводить, чтобы сохранить качество утеплителя.

Если крыша возводится для жилого помещения, то она утепляется еще во время строительства минеральными плитами или ватой в межстропильном пространстве. Достаточно высокую крышу логично утеплить и внутри. Выбор материала будет зависеть от угла наклона ската. Этапы работы:

  1. Установка гидроизоляции. Крепится к низу стропил с помощью оцинкованных скоб и гвоздей, стыки проклеиваются. Провисание должно составить порядка 10 мм. Паропроницаемость материала – не менее 750 г/м. кв./24 часа, в противном случае нужно продумать дополнительную вентиляцию помещения. Пленка должна быть высокопрочной и не разорваться в процессе крепления, прилегать к стропилам она должна как можно плотнее по всей поверхности. Нахлест соседних полос 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются (можно использовать металлизированный скотч). Места касания пленки с частями строения герметизируются каучуковыми лентами (бутилами) или другими подобными лентами с достаточно высокой адгезией для надежного приклеивания к бетону, кирпичу и пр. Этот слой очень важен, потому что защищает теплоизоляцию от внутренних паров.

    Односкатные крыши считаются весьма экономичными в плане теплопотерь, так как чердак предполагает меньше пространства для движения холодного воздуха

  2. Монтаж облицовки. Поверх пароизолирующего слоя набиваются дистанционные брусья. Они создают зазор между слоем внутренней отделки и гидроизоляцией. Благодаря брусьям новая стена будет всегда сухой. Она не будет контактировать с гидроизоляцией и напитываться конденсатом. Лучше, если дистанционные брусья равноудалены друг от друга – это обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха.

В качестве облицовки подойдут: вагонка, фанера, гипсокартон. Облицовка крепится саморезами к дистанционным брусьям, которые служат ей каркасом. Шляпки саморезов должны уходить заподлицо гипсокартонного листа или в один уровень, если выбрана фанера или вагонка. Устройство кровли из профнастила лучше доверить опытным профессионалам, знающим все тонкости работы. И тогда можно быть уверенным в надежности и высоком качестве конструкции.

goodkrovlya.com

выбираем утеплитель + инструкции по монтажу

Редкий владелец загородной усадьбы в наших широтах не обеспокоен вопросами сохранения тепла. С ошеломительной скоростью в среде отечественных хозяев сокращается численность расточительных лиц. Мало стало людей, готовых запросто выкидывать деньги за прогрев воздуха за пределами собственной крыши.

Идея сбережения средств надежно внедрилась в умы, озабоченные выбором «крейсерских» методов экономии. К действенным способам, позволяющим достигать ощутимого эффекта при минимальных затратах, относится утепление плоской крыши. В результате грамотно выполненной теплоизоляции расходы существенно сократятся.

Утепление плоских крыш производится по особым правилам, отличающимся от принципов теплоизоляции скатных собратьев. Аналогия прослеживается только в последовательности укладки слоев кровельного пирога. У плоских конструкций нет стропильных систем, среди элементов которых удобно размещать теплоизоляционный слой.

Не к чему прибивать обрешетку, формирующую вентиляционный зазор для проветривания компонентов. Вместо каналов для вентиляции при необходимости создаются своеобразные продухи за счет частичной приклейки покрытия к подстилающей основе.

Согласно строительным традициям кровельный пирог плоской кровли устраивают путем последовательного водружения его составляющих друг на друга. В числе традиционных компонентов:

  • Пароизоляция. Играет роль преграды на пути бытовых испарений. Располагается со стороны жилых, хозяйственных и т.п. помещений.
  • Теплоизоляция. Препятствует прохождению тепловых волн изнутри наружу постройки и в обратном направлении. Заодно справляется с обязанностями барьера для звуковых колебаний.
  • Гидроизоляция. Укрывает теплоизоляцию снаружи, защищая ее от атмосферной воды. Настилается в 4-6 рядов в зависимости от размера уклонов крыши, направляющих воду к водоприемникам, и от технических характеристик кровельного материала. Внешний слой гидроизоляции обычной кровли служит финишным покрытием. При сооружении балластных крыш поверх гидроизоляции укладывается гравий, почвенно-растительный слой, тротуарная плитка и пр.

Нарушение последовательности расположения слоев и правил укладки заканчивается плачевно для собственников, вынужденных выкладывать немалые суммы за ремонт или даже за тотальную реконструкцию крыши.

Отметим, что означенные слои вместе с их последовательностью укладки употребляются только в случае необходимости сохранить тепло, полученное при обогреве помещений.

Крышу летней кухни или сарая для хранения дачного инвентаря утеплять нет резона. В таких ситуациях кровельный пирог включает только гидроизоляцию, если устраивается по бетонной основе, или состоит из сборной стяжки и гидроизоляции, если в качестве основания используется профнастил.

Внешняя простота плоской крыши способна привести в глубокое недоумение домашних умельцев, желающих по-быстрому возвести крышу над частной собственностью. Удивятся и те, кто признает плоскую кровлю бюджетным вариантом.

Если крыша построена по уму: с должным количеством гидроизоляционных слоев, с утеплителем необходимой толщины, с парапетами, водостоком и его подогревом, стоить в итоге она будет весьма прилично, но и работать безукоризненно.

Утеплению подлежат плоские крыши следующих категорий:

  • Совмещенные, они же бесчердачные. Их кровельная конструкция совмещена с потолочным перекрытием. Утепление проводится путем укладки теплоизоляции с сопутствующими слоями поверх основания. Плюс совмещенных систем заключается в том, что они практически не нуждаются в зимней очистке от снежного покрова. Ведь перекрытие регулярно обогревается изнутри. Незначительные снежные залежи без проблем устраняются естественной силой ветра, ввиду чего подобные крыши рекомендовано оснащать не парапетами, а решетчатыми ограждениями. Недостаток: состояние кровли сложно мониторить. Малейшее повреждение отразиться протечками с последующей серьезной реставрацией кровельного пирога.
  • Чердачные, имеющие два подвида в рамках категории. Чердачное перекрытие первого подвида дополняется сверху легкой надстройкой. Ясно, что изолировать в таких случаях следует потолочное перекрытие. В схеме второго подвида чердачная надстройка и перекрытие являются независимыми конструкциями. Значит, утепление допустимо по обоим из них. Плюс чердачных конструкций заключается в свободном отслеживании состояния кровли и в своевременном выявлении назревающих протечек. Хозяева могут просушивать кровельный пирог банальным проветриванием чердака. В числе весомых достоинств значится возможность проводить утепление по завершению строительства крыши. Недостаток кроется во внушительной стоимости, которая, впрочем, окупается за счет длительной эксплуатации и редких ремонтов.

Вторая категория чердачных кровельных систем предполагает, что теплоизоляцию можно располагать либо в пределах надстройки, либо над перекрытием. Однако в приоритете второй вариант укладки утеплителя для плоской кровли.

Согласно второй схеме между кровельным покрытием и системой теплоизоляции формируется воздушная камера. Это чердак, разделяющий конструкцию на две части с разнящимся температурным фоном.

Разница между наружной и внутренней температурой чердачной крыши будет не такой значительной, как бывает у конструкций без чердака. Температурный перепад будет не столь резким и разрушительным. Плюс минимум конденсата, в чем и заключается секрет долгожительства чердачных крыш.

На выбор способа утепления плоской крыши влияет ряд обстоятельств, среди которых финансовые возможности владельца здания, требующиеся параметры теплоизоляции и несущая способность постройки.

В качестве утеплителя применяются практически все виды материалов, используемые для защиты стен и перекрытий: керамзит, легкие бетоны, плиты из минеральных и синтетических материалов. Однако список востребованных вариантов для утепления плоских крыш сейчас возглавляют:

  • Пенополистирол – жесткий материал, полученный посредством прессования и спекания гранул стирола. Легкие, достаточно прочные плиты применяются в качестве прослойки, поверх которой заливается стяжка.
  • Экструзионный пенополистирол – жесткий материал, полученный путем смешивания стирольных гранул со вспенивающим веществом при содействии высокой температуры и давления. Все замешивается и доводится до кондиции в экструдере, а затем выдавливается из него с одновременной формовкой в плиты стандартных габаритов. Применяется как основа для устройства финишной кровли и как теплоизоляционная прослойка под бетонную стяжку.
  • Минеральная вата – волокнистый полужесткий и жесткий материал, полученный в результате плавления силикатных горных пород, отходов металлургического производства или их смесей. В зависимости от плотности используется как основа для устройства гидроизоляции или как составляющая многослойной системы утепления.

Полистирольные представители привлекают закрытой структурой спекшихся между собой гранул и минимальным влагопоглощением. Экструзионный тезка предыдущего представителя отличается самой низкой теплопроводностью. Минеральная вата радует удобством укладки. К достоинствам всех перечисленных вариантов относят легчайший вес, сопротивляемость горению и стабильность изоляционных качеств.

Огорчительный недостаток минваты в том, что процедуру утепления ею плоской кровли снаружи необходимо приурочить к периоду без дождей. Этап укладки теплоизоляции требуется завершить в день старта без переноса части работ на следующий день. В случае намокания минеральной ваты ее придется полностью поменять, т.к. материал утратит заложенные производителем изоляционные свойства.

Подходящий для обустройства тип утеплителя определяют в соответствии с протоколом СП 02.13130.2009, регламентирующим принятие мер по обеспечению огнестойкости строящегося объекта. Толщину теплоизоляции рассчитывают согласно предписаниям сборника правил о тепловой защите сооружений СНиП 23-02-2003.

Производители кровельной теплоизоляции выпускают в ассортименте материал с различающимися параметрами плотности, прочности на сжатие, толщины. Пользуясь поставляемой на строительный рынок продукцией, можно устроить систему утепления с необходимыми характеристиками при любом проектном раскладе.

Кроме стандартных теплоизоляционных плит из указанных материалов производят клиновидные плиты, используемые в организации естественного перемещения атмосферной воды к водосточным объектам. Выпускают галтели, устанавливаемые вдоль линий сопряжения вертикальных плоскостей с горизонтальной поверхностью крыши.

Галтели предотвращают образование луж и застоев воды у парапетов, примыкающих стен, квадратных в плане дымоходов, зенитных фонарей и др. Следует помнить, что клиновидная теплоизоляция не может рассматриваться как достойная замена слоя утепления. Решать она обязана лишь вопросы водоотведения.

Выбор способа утепления в зависимости от основания

Утепленные кровельные системы устраивают по профилированному стальному листу или по железобетонному основанию. К ж/б основам относят плиты, армированные залитые и сборные стяжки. Заливку цементно-песчаной стяжки проводят только по бетонным основам и только в случае, если прочностные характеристики основы будут достаточными.

Метод устройства системы утепления и характеристики необходимого вида теплоизоляции выбирают в зависимости от типа основания:

  • Утепление крыши с основанием из ж/б плит производят с помощью минеральной ваты, укрываемой сверху сборной или цементно-песчаной армированной стяжкой. Прочность на сжатие утепляющего материала должна быть от 40 кПа и свыше. Параметры деформации не менее 10%. При устройстве двухслойной системы утепления прочность на сжатие нижнего яруса должна быть не меньше 30 кПа, верхнего яруса от 60 кПа.
  • Теплоизоляция ремонтируемой плоской крыши выполняется в два слоя. Нижний слой складывается из плит с показателями сопротивляемости сжатию от 30 кПа, аналогичные данные верхнего слоя от 60 кПа при возможности деформационных изменений не более 10%.
  • Утепленная кровля по профнастилу обязана иметь двухслойную структуру. Прочностные показатели нижнего яруса, укладываемого на вершины гофрированного листа, должны быть от 30 кПа, те же данные укладываемого сверху слоя от 60 кПа. Деформационный лимит 10%. Если запланировано устройство сверху битумно-полимерной кровли, материал стелют непосредственно на систему теплоизоляции.

На оцинкованный профнастил допускается укладка теплоизоляции без подготовительной выравнивающей прослойки из плоского шифера или ЦСП, если толщина плиты вдвое больше расстояния между гофрами. Утеплителю необходимо опираться на плоскую составляющую профилированного листа собственной площадью не менее 30%.

Механический крепеж для утепленных плоских крыш ставят из расчета 2 единицы на плиту. Если кровля сооружается по бетонному основанию, фиксацию покрытия и утеплителя производят одновременно.

Вдоль линий сопряжения с вертикальными поверхностями, вокруг дымоходов и прочих проходок частоту установки крепежных деталей увеличивают.    Утеплитель плоских конструкций по профилированному настилу крепят отдельно от гидроизоляционного покрытия.

Правила укладки утеплителя

Принципы укладки теплоизоляции плоской крыши тесно связаны с правилами устройства кровельного пирога, ведь утеплитель является его значимой и самой внушительной по объему частью. Помним, что теплоизоляционный материал может перекрываться цементно-песчаной стяжкой или служить основанием для укладки гидроизоляции вкупе с финишным покрытием.

При заливке поверх материала раствора для устройства стяжки проводится нивелировка поверхности для установки маяков, определяющих мощность теплоизоляционной системы.

Специфика устройства теплоизоляции на плоской крыше:

  • Укладку теплоизоляционных плит начинают с угла, расположенного в пониженной зоне крыши. Если в процессе строительства не соблюдался уклон конструкции, то первые элементы следует приурочить к месту установки водоприемных воронок или желоба.
  • На профилированный настил плиты утеплителя кладут так, чтобы их длинная сторона была перпендикулярна гофрам, чтобы установить крепеж в разные гребни.
  • При устройстве многослойной теплоизоляции плиты располагают согласно принципу разбежки швов. Т.е. схема расположения плит в каждом слое должна напоминать кирпичную кладку. Кроме того стыковые линии и перекрестья верхнего яруса не должны совпадать с аналогами нижнего ряда. Для этого теплоизоляционные плиты второго яруса раскраиваются в предложенном изготовителем материала порядке.

Приведенный в качестве примера метод раскроя, неоднократно проверенный на практике, позволяет существенно сократить расход.

Варианты крепления теплоизоляционных плит

Фиксация плитного утеплителя производится в соответствии с разновидностью сооружаемой кровли. Для закрепления на плоской крыше теплоизоляционного слоя применяются следующие методы:

  • Механический. Фиксация производится так называемым телескопическим крепежом, элементы которого состоят из завинчивающихся в основание саморезов с проходящими сквозь толщу кровельного пирога пластиковыми грибками. В бетонные плиты забиваются специальные анкера, к стяжкам крепят винтами с пластиковыми гильзами.
  • Клеевой. Теплоизоляция и прочие компоненты кровельного пирога приклеиваются на горячую битумно-полимерную мастику. Утеплитель приклеивается равномерно, с основой обязано контактировать не менее 30% его площади. Устройство кровельных систем с битумным или битумно-полимерным покрытием не применяется в дождливый погодный период, т.к. напрочь лишает утеплитель возможности расстаться с излишками пара. Клеить в любое время года можно, если завершать пирог будет кровельная мембрана, пропускающая наружу скопившийся в теплоизоляции избыток испарений.
  • Балластный. Уложенный на плоскую крышу утеплитель просто укрывают гидроизоляционным ковром, поверх которого засыпают гравийно-галечниковую смесь или устанавливают тротуарную плитку на пластиковые опоры. Компоненты системы лежат свободно, крепят пирог только по периметру и вокруг кровельных проходок.

К балластным крышам относятся весьма популярные ныне зеленые кровли. Правда это инверсионные системы, потому порядок укладки слоев пирога несколько отличается от традиций. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию, которая заодно выполняет функции пароизоляции.

Теплоизоляцию перекрывает геодренажная полимерная мембрана, выпускаемая специально для крыш с озеленением. На дренажной прослойке устраивается почвенно-растительный слой.

Устройство теплоизоляции изнутри

Укладывать плиты утепления изнутри сооружения с плоской крышей в физическом смысле не совсем удобно. Не каждый сможет долго сохранять трудоспособность с вытянутыми кверху руками.

Зато практично, потому что работать можно, невзирая на дождь, снег, шквальный ветер, палящее солнце. Еще и необязательно все действия по теплоизоляции совершать в один день, т.к. материал не намокнет.

Работы по укладке теплоизоляции изнутри проистекают в следующем порядке:

  • Брусок, обе или одна из сторон которого равна толщине плиты утеплителя, привинчиваем по линии состыковки потолка и стены. Для устройства внутреннего утепления подойдут пиломатериалы из хвойных пород и пенополистирольные плиты, отлично держащие форму.
  • Аналогичную планку из бруска устанавливаем у противоположной стены.
  • Приклеиваем пенополистирольную плиту на горячую битумную мастику или клей к потолку и боковой грани одной из планок. Плотно прижимаем утеплитель к сопрягаемым поверхностям. Заполняем условную полосу плитами утеплителя полностью. При необходимости подрезаем крайние плиты по фактическим размерам.
  • Привинчиваем брусок сбоку созданной нами теплоизоляционной полосы, плотно прижимая его к сопрягаемым элементам.
  • Прижимая пенополистирол, снова формируем и приклеиваем полосу утеплителя.
  • Чередуем привинчивание брусков с приклейкой теплоизоляции, пока не заполним потолочную плоскость.
  • Крепим степлером к брускам полиэтиленовую пленку и обшиваем потолок гипсокартоном или подобным материалом.

Перед укладкой теплоизоляции с внутренней стороны постройки необходимо продумать и просчитать, как где и на какой высоте расположить осветительные электроприборы.

Соблюдение правил, согласно которым требуется сооружать утепленную плоскую кровлю, гарантирует длительную эксплуатацию конструкции без возникновения малейших проблем.

Правил немало, но следовать строительным постулатам необходимо, чтобы исключить преждевременный ремонт. «На совесть» обустроенная плоская крыша станет отличным результатом работы и гордостью хозяина.

какой и как выбрать, уложить

Утепление любой кровли, включая плоскую, считается действенным способом, который позволяет ощутимо сократить теплопотери. Причем существенный эффект достигается при довольно скромных затратах на отопление. И это не единственное благо, которое обеспечивает теплоизоляция. Но как грамотно выбрать утеплитель для плоской кровли и уложить его.

Нюансы утепления плоской крыши ↑

Принципы устройства теплоизоляции плоской кровли в корне отличаются от подхода к утеплению скатных вариантов. Плоская конструкция не имеет стропил, между которыми можно было бы разместить теплоизоляционный слой. Не на что набивать обрешетку, поэтому формирование вентиляционных зазоров для вентиляции компонентов кровельного пирога, как в скатных крышах невозможно. Аналогию можно проследить, пожалуй, только в очередности слоев пирога крыши. В его состав входят следующие компоненты:

  • Пароизоляция. Слой укладывают со стороны помещений и преграждает путь бытовым испарениям.
  • Теплоизоляция. Это барьер на пути прохождения тепла изнутри дома наружу и наоборот. Параллельно играет роль звукоизоляции.
  • Гидроизоляция. Она защищает слой теплоизоляции снаружи от попадания атмосферных осадков.
  • Финишное покрытие. Для балластных крыш слой гидроизоляции засыпают гравием, либо укладывают поверх него тротуарную плитку или слой почвы под растительность и другое.

Важно

При нарушении последовательности укладки слоев, как и правил устройства возникают плачевные осложнения, которые вынуждают собственников потратить внушительные суммы за ремонтные работы, а порой за капитальную реконструкцию крыши.

Однако следует отметить, что необходимость в такой конструкции возникает только, если нужно обеспечить эффективность обогрева, то есть сохранить в них тепло. Так что, если речь идет о крыше летней кухни или подсобных построек в утеплении плоской кровли нет смысла.

В подобных случаях поступают, например, следующим образом:

  • в кровельном пироге по бетону присутствует только гидроизоляция:
  • по профнастилу – сборная стяжка и гидроизоляция,

Классификация теплоизоляции плоских кровель ↑

Грамотное устройство плоской крыши с нужным количеством слоев гидроизоляции, с укладкой утеплителя под кровлю требуемой толщины, устройство парапетов и водостоков обходится недешево, но только тогда она будет функционировать безукоризненно.

Утеплению подлежат определенные категории плоских крыш:

  • Совмещенные (бесчердачные). Кровельная конструкция и потолочное перекрытие в этом случае совмещены. Монтаж утеплителя кровли с сопутствующими слоями проводят поверх основания. Основным преимуществом совмещенных систем считается в простом уходе за крышей зимой – ее практически не нужно очищать от снега, так как крыша обогревается изнутри. Незначительный остаток снежного покрова без проблем сдувается ветром. Вот почему на бесчердачных плоских крышах вместо парапетов устанавливают решетчатые ограждения. Однако за состоянием такой кровли сложно следить, и при малейшем повреждении она начинает протекать.
  • Чердачные. Имеется два подвида конструкций: чердачное перекрытие с маловесной надстройкой или отдельные конструкции надстройки и перекрытия. Если в первом случае теплоизолируют только перекрытие, то во втором – перекрытие или надстройку.

Чердачные конструкции можно с легкостью инспектировать, что позволяет своевременно выявлять места будущих протечек. Кровельный пирог можно просушивать простым проветриванием чердака. Особо отметим, что утепление можно выполнять по уже готовой крыше. Строительство чердачной конструкции обходится во внушительную сумму, но длительный эксплуатационный срок и редкая необходимость ремонта плоской крыши полностью ее окупают.

Утеплитель для плоской кровли: технические нюансы ↑

Для утепления плоской крыши используют практически любой материал, который подходит для теплоизоляции перекрытия и стен. Особо востребованы следующие:

  • Пенополистирол. Легковесные, достаточно прочные и жесткие плиты выполняют роль прослойки. Поверх них заливается стяжка.
    Модификация пенополистирола – экструзионный материал. Имеет двойное применение: в качестве основы при устройстве финишной кровли или теплоизоляционной прослойки под стяжку из бетона.

  • Базальтовая минеральная вата. Это волокнистый полужесткий или жесткий материал, который можно использовать, соответственно, в качестве основы под гидроизоляцию либо в качестве составляющей в многослойной системе утепления.

Минвату укладывают в сухую погоду, причем завершить работы нужно в тот же день. Если материал намокнет, то его придется заменить новым, так как старый уже утратит свои изоляционные качества.

  • Пенополиуретан. Еще один вариант эффективной теплоизоляции кровли. Прекрасно наносится, не образуя швов, не горюч.
  • Пенобетон. Относительно новый материал, напоминающий бетон по долговечности и монолитности, и пену – по своему весу и структуре. Идеальный утеплитель плоской кровли, не создающий серьезной нагрузки.

При выборе типа утеплителя, в частности, необходимо отталкиваться от протокола, регламентирующего меры по гарантированию огнестойкости объекта, и толщины теплоизоляции, рассчитанную согласно рекомендациям СНиП о теплозащите сооружений.

Помимо стандартных плитных утеплителей для кровли из этих материалов изготавливают клиновидные плиты, с помощью которых организуют естественный сток атмосферной воды к водостокам с плоской кровли.

На заметку

Клиновидное утепление нельзя рассматривать как достойную замену слоя теплоизоляции. Клиновидные плиты решают исключительно вопросы водоотведения.

Выбор метода устройства теплоизоляции ↑

Метод устройства утепления, как собственно и характеристики требуемого материала зависит от вида основания:

  • Железобетонное. Утепляющий материал, чаще всего это минеральная вата, выбирают с прочностью на сжатие 40 кПа и больше. Параметры деформации при этом не должны превышать 10%. Поверх слой теплоизоляции заливают цементно- песчаную армированную или сборную стяжку.
  • Профнастил. Система утепления имеет двухслойную структуру. Нижний ярус с прочностными показателями 30 кПа и более укладывают на вершины профлиста. Для верхнего яруса этот параметр не должен быть меньше 60 кПа. Возможная деформация – в пределах 10%. При устройстве кровли из битумно-полимерных материалов покрытие стелют прямо на систему утепления.

Совет

Утеплитель должен опираться на плоскую часть профнастила как минимум на 30% собственной площади. Поэтому при толщине теплоизоляционной плиты вдвое превышающей расстояние между гофрами теплоизоляцию можно укладывать непосредственно на оцинкованное основание. В противном случае необходима подготовительная выравнивающая прослойка из плит CBPB либо плоского шифера.

Как укладывать утеплитель ↑

  • Размещать жесткий утеплитель для кровли на плоской крыше начинают с пониженной зоны крыши, точнее с ее угла. Если по какой-то причине уклон конструкции при строительных работах не был соблюден, то начинать нужно с мест установки желоба либо водоприемных воронок.
  • На профлисты теплоизоляционные плиты кладут таким образом, чтобы гофры и их длинные стороны расположились взаимно перпендикулярно. В этом случае крепление можно будет осуществить через разные гребни.
  • Плиты в многослойной теплоизоляции располагают по принципу кирпичной кладки, то есть вразбежку швов. Кроме этого линии стыков и перекрестья в верхнем ярусе не могут совпадать с таковыми в нижнем ряду.

Ниже представлен один из вариантов раскроя и укладки утеплителя.

Варианты крепления ↑

Для фиксации слоя утеплителя на плоской кровле используют следующие способы:

  • Механический.
  • Крепление производят с помощью так называемых телескопических крепежей. Они состоят из фланца с гладкой внешней поверхностью и трубчатого стержня. Имеющиеся в продаже различные типоразмеры тарельчатых дюбелей позволяют закреплять кровельные пироги различной толщины.
  • В бетонные перекрытия забивают анкера, к стяжке крепят на винты с гильзами из пластика.
  • Для расчета требуемого количества крепежей для утепленной плоской крыши в основу берут принятое по умолчанию условие: две единицы крепежа на каждую плиту.
  • Для кровель по бетону покрытие и утеплитель закрепляют одновременно. Если основание выполнено по профилированным листам, раздельно.
  • На определенных участках (кровельные проходки, линии сопряжения с вертикальными плоскостями и т. п.) шаг установки крепежей уменьшают.
  • Все слои кровельного пирога, включая теплоизоляцию приклеивают на горячую мастику, чаще всего битумно-полимерную. Утеплитель нужно приклеивать равномерно. При этом общая площадь участков соприкосновения теплоизоляционного материала с основой должна превышать ее треть.
  • Если завершать кровельный пирог будет битумный или битумно-полимерный материал, то монтаж кровельной системы нельзя проводить в дождливый период, поскольку излишки влаги будут накапливаться в утеплителе без возможности выйти наружу. А вот при использовании кровельной мембраны в качестве финишного покрытия клеить можно в течение всего года, так как мембрана пропускает наружу избыток влаги, скопившейся в утеплителе.

Утеплитель укладывают на плоскую крышу и укрывают ковром гидроизоляции. Поверх гидроизоляционного слоя засыпают смесь из гравия и галечника либо укладывают тротуарную плитку на опоры из пластика. Компоненты кровельного пирога лежат свободно. Пирог фиксируют исключительно по периметру, а также вокруг проходок крыши.

К балластным относят также зеленые кровли. Хотя следует отметить, что крыша с озеленением инверсионная, поэтому порядок слоев кровельного пирога отличается от традиционного. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, которая одновременно функционирует как пароизоляция. Слой теплоизоляции перекрывают геодренажной полимерной мембраной, на которой устраивают почвенно-растительный слой.

Монтаж теплоизоляции изнутри ↑

Монтаж плит утепления изнутри строения, имеющего плоскую крышу, физически не очень удобен, зато практичен. Ведь монтаж можно проводить практически в любую погоду. Да и незачем торопиться завершать работу за день, ведь утеплитель не намокает.

Алгоритм устройства теплоизоляции следующий:

  • По линии сопряжения потолка со стеной привинчивают планку из деревянного бруска, толщина которой с одной или двух сторон равняется толщине утеплителя.
  • Такую же планку крепят с противоположной стороны.
  • Брусок, обе или одна из сторон которого равна толщине плиты утеплителя, привинчиваем по линии состыковки потолка и стены.
  • Аналогичную планку из бруска устанавливаем у противоположной стены.
  • Для внутреннего утепления прекрасно подходят жесткие пенополистирольные плиты.
  • Потолок условно делят на полосы.
  • Пенополистирольную плиту клеят к потолку и планке на битумную мастику и плотно прижимют. Размеченную полосу полностью заполняют пенополистиролом. Если понадобиться крайние плиты подрезают.
  • Сбоку завершенной полосы из пенополистирольных плит, плотно прижимая, привинчивают еще одну планку.
  • Далее снова формируют и приклеивают полосу утеплителя.
  • Чередуя эти две операции: привинчивание брусков и приклейка теплоизоляции, заполняют  плоскость потолка.
  • К планкам, фиксируя степлером, крепят полиэтиленовую пленку и отделывают потолок  каким- нибудь удобным обшивочным материалом, к примеру, гипсокартоном.

Какой утеплитель для плоской кровли лучше выбрать ↑

Пенополистирол марки URSA XPS . Отличное качество теплоизоляционного материала, изготовленного международным холдингом URALITA, привлекает многих застройщиков. В его состав входят антипирены, которые повышают огнестойкость изоляции. Этот материал отлично подходит для теплоизоляции инверсионной эксплуатируемой плоской крыши. Плиты по бокам имеют вырезы, которые гарантируют их идеальную стыковку без образования щелей.

Пеноплекс Кровля. Экструдированный пенополистирол российского производства выпускается в виде плит, по каждой стороне которых проходит Г-образная кромка. Она обеспечивает идеально ровную состыковку и непрерывность теплоизоляционного слоя, что предотвращает формирование мостиков холода. Плиты Пеноплэкс не впитывают воду, то есть в этом случае можно обойтись без дополнительной защиты от осадков.


ЭППС Технониколь. Несколько слов о продукции отечественной компании – Технониколь. Для утепления крыш подходят следующие разновидности материала:

  • XPS CARBON ECO – утеплитель для крыш малоэтажных либо загородных домов.
  • XPS CARBON ECO DRAIN – дренажные канавки на плитах способствуют вентилированию плоской кровли.
  • CARBON PROF – особо жесткий и прочный пенополистирол, который в состоянии противостоять огромным нагрузкам. Используется в кровельных пирогах высотных домов, магазинов или складов.
  • CARBON PROF SLOPE – не менее прочен, чем CARBON PROF, однако у этого материала имеется особая «фишка». Он поставляется в виде комплекта из пяти плит с различным наклоном верхней плоскости. С их помощью формируют уклон на плоской крыше.

Базальтовая минвата ТЕХНОРУФ от ТехноНиколь. ТЕХНОРУФ 45, 50, 60 и 70 предназначен для устройства однослойной теплоизоляции плоской кровли. Числа в маркировке указывают плотность плит на сжатие. Теплопроводность материала настолько низкая, что с помощью этих плит можно утеплять крыши паркингов.

Плиты ТЕХНОРУФ используют также для двухслойной теплоизоляции: 50, 60, 70 для верхнего слоя и 25, 30, 35, 40 для нижнего.

© 2021 stylekrov.ru

Чем утеплить гараж и сарай из профнастила

С применением профлиста можно соорудить презентабельную и функциональную конструкцию гаражного помещения, потратив при этом относительно небольшое количество финансов и минимум времени. 

Вопросом о том, как утеплить металлический гараж, автовладельцы обычно задаются, побывав в неприятных условиях: сам по себе тонкий гофролист не способен обеспечить защиту от холода зимой, а раскалившийся в палящий зной профнастил превращает постройку в парилку. 

В данной статье мы постараемся разобраться, как утеплить гараж изнутри, посредством каких теплоизолирующих материалов можно создать комфортную среду для длительного хранения транспортного средства, набора технических средств, инструментария и удобной работы по обслуживанию авто в любое время года при кардинальных температурных перепадах. 

Какая температура должна быть в гараже? 

В «жилище» автомобиля на протяжении всего года должны сохраняться более-менее постоянные климатические условия по температуре и влажности. 

Наиболее благоприятным терморежимом для хранения машины в гараже зимой является уровень, не превышающий +5°С. Если в помещении будет теплее, к примеру, 17 градусов и выше, проникающий с улицы холодный воздух начнет оседать на кузове и прочих деталях автомобиля в виде конденсата.

Такая испарина со временем неизбежно приведет к образованию точечных очагов коррозии на металле, которые в дальнейшем будут охватывать все большую площадь и углубляться, нещадно портя внешний вид и разрушая составляющие авто системы и элементы.

Подробнее об опасностях неграмотного утепления рассказывается в видеоролике:

Как результат, непредвиденные денежные расходы на перекраску, замену запчастей, а также значительное падение ценности аппарата, если вы решите его продать. А еще будьте готовы к тому, что на время ремонта машины придется пополнить ряды пользователей общественного транспорта. 

Благодаря утеплению гаража, двигатель пребывающей в нем машины в жаркий летний период будет быстрее охлаждаться, что обеспечит более продолжительную беспроблемную эксплуатацию транспортного средства. 

Чтобы избежать лишних хлопот, трат и головной боли, лучше заблаговременно позаботиться о подборе качественных термоизоляторов для выполнения утепления гаража изнутри. 

Тонкостенный гараж из гофроматериала практически нереально отапливать в холодные периоды, поэтому создание оптимальных температурных условий достигается исключительно путем утепления.

И не забывайте о правильной системе вентиляции — она очень важна для поддержания микроклимата, очищения воздуха от выхлопов и предотвращения образования сырости.

Преимущества утепления гаража

Выполнив работы по утеплению гаража своими руками качественно и с соблюдением технологии, вы можете изрядно сэкономить, т.к. не придется прибегать к принудительному обогреву гаража мощными электроприборами в процессе самостоятельного ремонта, сервиса или тюнинга авто. 

Детали автомобиля не будут разрушаться, поскольку в помещении установится постоянная температура. Можете не беспокоиться — размещенные в гараже инструменты и принадлежности не поржавеют и не выйдут из строя при оптимальных условиях хранения. 

Даже в лютые морозы вы сможете спокойно покинуть гараж на авто, избегая проблем с зажиганием, покрытыми инеем стеклами, замерзанием жидкости в форсунках и бачке омывателя. 

При работе в комфортном помещении сводятся к минимуму риски переохладить организм зимой и хватить тепловой удар, когда столбик термометра поднимается выше отметки в +30°С. 

Как утеплить гараж качественно и недорого? Изучим плюсы и недостатки предлагаемых на рынке материалов для термоизоляции.

Плитные утеплители для гаража

Теплоизоляционные материалы в виде плит более доступны по стоимости, однако для закрепления более мягких типов потребуется сооружение дополнительного конструктива в виде обрешетки. 

Применяя такие утеплители, необходимо тщательно обработать места стыкования блоков, чтобы исключить промерзание.

1. Базальтовые плиты

На фоне прочих утеплителей этот экологичный материал является одним из лидеров по теплоизоляционным, звукопоглощающим свойствам, паропроницаемости, негорюч. Существенный минус — высокая стоимость базальтовых плит. 

2. Стекловатные плиты

Недорогой негорючий теплоизолятор, структуру которого образуют колючие словно иголочки волокна. Для работы с материалом обязательно понадобится защитная экипировка, уберегающая кожу от непосредственного контакта с ним, а также очки. 

Из-за способности впитывать влагу стекловатные плиты могут со временем утрачивать теплоизоляционные свойства, давая усадку за счет приобретаемой волокнами хрупкости. Эксплуатационный срок составляет 10-15 лет.

3. Экструдированный пенополистирол

Материал обладает высокой плотностью, не впитывает влагу, в силу своего ненатурального происхождения непривлекателен для грызунов. 

Для фиксации на утепляемых поверхностях достаточно применения соответствующего клеящего состава, хотя этот материал немного превосходит по весу пенопласт. 

Те, кто утеплил гараж пенопластом самой бюджетной ценовой категории, более подвержены риску, поскольку этот материал не соответствует нормам пожарной безопасности, в отличие от экструдированного пенополистирола.

Жидкая теплоизоляция

Такие теплоизоляторы являют собой многокомпонентные смеси, в которых под воздействием воздуха происходит образование газа и полимеризация.

Особенность состоит в способе нанесения — их напыляют под давлением посредством специального оборудования. Покрыть поверхность сверхтонкими современными утеплителями можно при помощи обыкновенной кисточки.

Материалы не поддерживают горение, а при прямом воздействии пламени не выделяют токсинов. Преимущество заключается в отсутствии необходимости обустройства обрешетки для крепления — жидкий материал образует сплошной слой.

Решив повысить энергоэффективность гаража жидким утеплителем, надо быть готовым к значительным затратам — это связано с технологией нанесения. Тонкий теплоизолятор — сам по себе удовольствие не из дешевых.

1. Жидкий пенополиуретан

Материал позволяет утеплить железный гараж полностью (кровля, потолок, стены, ворота) без образования стыков, которые в дальнейшем могут стать слабыми местами — мостиками холода. 

Отдав предпочтение данному утеплителю, вам не придется задумываться о дополнительных принадлежностях для крепления. 

В силу низкой паропроницаемости нет надобности в установке пароизоляционных мембран и пленок. Для нанесения жидкого ППУ понадобится специальное устройство, которое можно арендовать на время работ.

Процесс напыления жидкого пенополиуретана происходит так:

2. Пеноизол

Этот материал трудно наносить непосредственно на стены, он предназначен для заливки, поэтому может использоваться для утепления чердачного пространства гаража. 

Утеплитель хорошо отводит пар, однако необходимо обеспечить надежную его защиту от влаги. Со временем может давать усадку, образуя трещины.

3. Астратек

Высокотехнологичный дисперсный полимерный состав наносится на поверхность при помощи распылителя или малярной кисти. Высыхая, материал образует тонкий эластичный теплозащитный антикоррозионный слой, позволяя сохранить больше полезного объема в утепляемом помещении. 

При использовании не требуется облицовка, отсутствуют затраты на обслуживание. Сплошной слой исключает наличие мостиков холода. Гарантированный производителями срок службы составляет порядка 30 лет. Недостаток — высокая цена.

Физические опыты, демонстрирующие теплоизоляяцяионые свойства материала Астратек, показаны в следующем видеоролике:

Утепляем гараж своими руками: монтаж теплоизоляции в гараже

Исключить промерзание и перегрев помещения по максимуму позволит утепление абсолютно всех частей постройки, начиная от пола (подвального помещения, если таковое имеется) и заканчивая кровлей. 

Необходимо убедиться в надежности электропроводки и при необходимости устранить все недочеты, т.к. ее придется спрятать за утеплителем. Поверхности обрабатывают противогрибковыми составами, все отверстия задувают монтажной пеной. 

Если для выбранного материала потребуется обрешетка, обустраивают ее, исходя из геометрии материала. Крепят материал и обрабатывают все стыки, исключая прохождение холодного или горячего воздуха извне.

Утеплитель покрывают гидроизолирующим слоем. После установки теплоизоляции потребуется выполнить облицовку, особое внимание уделяя воротом, поскольку этот элемент при открывании постоянно подвергается воздействию низких температур в зимний период. 

Для застывания и подсыхания всех используемых материалов потребуется выдержка согласно инструкции.

Как сделать гараж из профлиста. Гараж из профнастила

Сделать гараж из профлиста несложно, но только при условии, что вы знаете несколько простых правил. И начнём мы с того, что выберем место для гаража на участке.

Если участок большой – гараж лучше строить отдельно от дома. А вот сэкономить место на маленьких земельных участках позволяет пристроенный к дому гараж. Преимущество пристроенного каркасного гаража в том, что его легкая конструкция не оказывает воздействия на силовую конструкцию дома и не приводит к неправильной усадке фундамента.

А вот с капитальным гаражом в этом отношении нужно быть более осторожным. Вместо дома с пристроенным гаражом можно получить дом с треснувшим фундаментом и гараж с отваливающимися углами. Правильный расчет тут очень важен.

Не забудьте о въезде в гараж, он должен быть удобным и не слишком длинным. Закатать половину и так небольшого участка в асфальт – не лучшее решение. Поэтому подъездная дорожка по возможности должна быть как можно короче. Не забывайте о таком варианте, как гараж в заборе, у него есть важные преимущества:

  • отсутствие подъездной дорожки экономит довольно много места на участке;
  • чтобы выехать из гаража на улицу, нужно открыть только одни ворота.

Минимум места на участке занимает гараж пенал из профлиста. Пользоваться им не очень удобно, но если на первом месте экономия места – такой вариант вполне приемлем.

 

Холодный каркасный гараж из металлопрофиля

Убедившись в том, что гараж должен хорошо вписаться в участок и не будет мешать, можно заняться фундаментом.

Фундамент под металлический гараж из профлиста

Вы можете сделать гараж из профлиста практически на любом фундаменте:

  • плитный – сделать его просто, он одновременно служит полом гаража;
  • свайный – делается за один день, подходит для сложных грунтов, в том числе пучинистых;
  • ленточный – позволяет оборудовать погреб и смотровую яму в гараже.

Как видите, у каждого вида фундамента есть свои особенности. Чтобы сделать правильный выбор нужно знать тип грунта на участке и решить, нужны ли вам обустроить смотровую яму в гараже и погреб.

Можно сделать гараж из профлиста на плитном фундаменте, фундамент будет служить полом гаража

Если вы строите гараж из профлиста, цена во много зависит от стоимости фундамента. Если вы хотите самостоятельно сделать гараж из профлиста, цена на материалы расчитывается легко, сумма получается очень даже бюджетная. На этом фоне разница в несколько десятков мешков цемента заметно влияет на общий итог. Это тоже нужно иметь в виду.

Каркас для гаража из профлиста

И сразу решите, как вы будете крепить гараж к фундаменту (плитному или ленточному): с помощью анкеров или к заранее предусмотренным выступающим элементам арматуры.

Каркас гаража из профнастила

Сборка каркаса не представляет сложности. Удобнее сначала собирать крупные элементы каркаса на ровной поверхности и потом соединять их в единую конструкцию на месте установки гаража. Стойки гаража должны располагаться в местах стыка профлистов. Учитывайте, что они соединяются внахлёст!

Каркас для гаража из профлиста

Не забудьте предусмотреть места для крепления ворот. Ворота лучше выбрать заранее. Изучите их размеры, посмотрите, как они крепятся и сколько места нужно для установки механизмов открывания.

Монтаж профлистов

Пора перейти к правилам монтажа профлистов:

  1. первый лист крепится к угловому элементу каркаса строго вертикально;
  2. соседние профлисты перекрывают друг друга на одну волну:
  3. профлист к каркасу крепится саморезом с резиновой шайбой в углубленной гофре с шагом через одно ребро;
  4. стыки листов желательно обработать герметиком и зафиксировать заклепками.

Строим гараж из профлиста – монтаж стен

 

Листы профлиста на крыше тоже крепятся:

  1. с нахлёстом в одну волну
  2. так, чтобы гофра не препятствовала стоку воды
  3. стыки листов обрабатываются битумным герметиком;
  4. с учётом минимальных углов наклона, рекомендованных производителем профлиста.

Строим гараж из профлиста – монтаж кровли

С утеплителем или без

Всё вышесказанное касается гаража без утепления. Если в хотите сделать тёплый гараж из профлиста – мой вам совет: не усложняйте себе жизнь и используйте сэндвич-панели. В проигрыше вы не останетесь. И не думайте, что монтаж профлистов, утеплителя и внутренней обшивки проще, чем монтаж сэндвич-панелей.

Как утеплить сарай из профнастила своими руками

[REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Отправила невестку в отпуск с другим мужчиной. Каждая женщина может выглядеть “дорого”: практические советы на каждый день. Мой самый любимый грибной суп с душистыми лесными опятами и картофелем.

Стильно “состарить” интерьер в новом доме: советы дизайнеров. Как избежать гнева Богородицы: что запрещено делать на праздник Покрова. Пара усыновила сразу четверых, чтобы братья не расставались.

Несказочная жизнь сказочной актрисы. Куда попала с экранов Лидия Вертинская. Когда от восторга текут слезы: почему осень — лучшее время для посещения Японии. Они учатся дисциплине: почему стоит привлекать детей к волонтерству.

Брат решил вступиться за девушку. На следующий день он был уволен с работы.

Технология и основные этапы строительства

Волшебная трансформация: как мужчин может изменить борода. Фото до и после. Проводите больше 5 часов перед монитором в день? Пособие как сохранить зрение. Вечная молодость: мамы взрослых детей, которые похожи на их сестер-ровесниц.

Британку выгнали с самолёта, но она ничего не нарушала. Всему виной её честность.

Как построить хозблок или сарай из профлиста

Ей приписывали романы с режиссерами: как живет Мария из сериала”Холодные берега”. Главная Домашний уют Строительство. Сергей Зуб 8 октября, Комментарии 0.

Новые Обсуждаемые Популярные. Я хочу получать. Новые комментарии в личный кабинет. Ответы на мои комментарии. Читают онлайн — Следят за новыми комментариями — 7. Отмена Ответить.

Что такое профлист и какой лучше выбрать?

Редактирование комментария возможно в течении пяти минут после его создания, либо до момента появления ответа на данный комментарий. Отмена Сохранить. Нежелательная реклама или спам. Материалы сексуального или порнографического характера. Детская порнография. Пропаганда наркотиков. Производство и продажа сэндвич-панелей, профнастила. Главная Статьи Как утеплить гараж из профнастила? Как утеплить гараж из профнастила?

Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото

Оптимальная температура в гараже Перед тем, как приступать к выбору материала для утепления, стоит разобраться с тем, какой температурный режим стоит поддерживать в гараже. Плитные утеплители для гаража Существует несколько основных классов утеплителей для гаража из профнастила.

Среди плитных утеплителей распространены: Базальт — экологически чистый негорючий материал с отличной теплоизоляцией; Стекловата — колючие волокна структуры впитывают влагу и поэтому со временем за лет утрачивают защитные свойства; Экструдированный пенополистирол – отличается высокой плотностью, не впитывает влагу и, в отличие от дешевого пенопласта, пожаробезопасен.

Жидкая теплоизоляция Современное материаловедение представило потребителю принципиально новый вид утепления гаража из профнастила — с помощью жидкой теплоизоляции. Типичные представители класса жидкой теплоизоляции: Жидкий пенополиуретан — наносится на кровлю, стены и любые другие элементы гаража, помимо высокой теплоизоляции отличается низкой паропроницаемостью; Пеноизол — материал сложно наносить на стены, однако он эффективно применяется для заливки чердачного помещения гаража, со временем может давать усадку с образованием трещин; Астратек — современный полимерный состав, образующий при нанесении тонкий эластичный слой тепловой защиты, отличается длительным сроком службы в 30 лет и защищает металлические конструкции от коррозии.

Статьи по теме: Ендова на кровлях из профнастила: варианты исполнения Если угол соединения кровли из профнастила относительно горизонтали положительный, стык выполняется коньком, если отрицательный вогнутый — ендовой. Какой уплотнитель для профнастила подойдет в кровельных работах? Для начала стоит отметить, что оптимальной температурой гаража в зимнее время, будет один-пять градусов мороза.

Это при условии, что на улице температура воздуха составляет минус двадцать пять.

Как утеплить гараж из профнастила дешево изнутри?

Не стоит очень сильно нагревать помещение гаража, это может негативно отразиться на агрегатах автомобиля. Естественно, перед тем, как приступить к процессу утепления, очень важно правильно подобрать материалы, необходимые для тепловой изоляции. Несмотря на то, что современный рынок предлагает огромное разнообразие вариантов. Чаще всего используются следующие утеплители:. Утепление гаража из профнастила благодаря пенополистирольным плитам считается наиболее простым вариантом.

Так как крепится данный материал к стене гаража с последующим процессом выравнивания поверхности.

Гараж сможет защитить ваш автомобиль от осадков, но от низкой температуры без надёжной теплоизоляции не спасёт. Резкие изменения температуры негативно отразятся на состоянии машины: металл начнёт покрываться ржавчиной, а в салоне может появиться грибок.

Выполняется процедура выравнивания с помощью строительных смесей. Недостатком такого варианта утепления является невысокая стойкость к разным механическим воздействиям. Самым приемлемым вариантом, используемым для утепления гаража из профнастила, считается использование полужёстких плит, изготовленных из базальтового волокна.

Кроме этого, плиты из базальтового волокна являются экологическим чистым материалом, абсолютно пожаробезопасным, а этот фактор немаловажен при обустройстве гаража. Среди недостатков данного материала следует выделить гигроскопичность. Иными словами, плиты способны впитывать влагу.

Хотя устранить подобный недочёт во время утепления гаража из профлиста очень просто. Для этого можно использовать под обшивкой специальный вентиляционный зазор. Благодаря циркуляции воздуха, лишняя влага будет удаляться из утеплителя, предотвращая появление конденсата.

Такой утеплитель устанавливают в промежутках между профилями, которые закреплены на поверхности стены.

Если утепление производится во время возведения гаража, то для крепления теплоизоляции лучше использовать специальные термопрофили. Такой вариант утепления гаража отличается удобством и эффективностью.

Сарай из профнастила своими руками: монтаж, инструкция, советы

Выполняется данный процесс с помощью напыления стен, потолка пенополиуретаном. Получаемый эффект знаком многим, кому приходилось пользоваться монтажной пеной. Наносится такое средство на стену, не образовывая щелей и швов. Данный материал обладает не только высокими теплоизоляционными свойствами, но ещё и обеспечивает надёжную шумоизоляцию, гидроизоляцию и пароизоляцию. К тому же, обеспечивается прекрасная защита конструкции от коррозии. Необходимо отметить и то, что пенополиуртан долговечен и способен сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении пятидесяти лет.

Выбор материалов зависит от ваших требований и предпочтений, ну и, конечно же, от финансовых возможностей. Утепление гаража из профнастила поможет исключить малейшее промерзание, перегрев помещения, но в тоже время утеплить все части постройки. Тут стоит уделить внимание каждой мелочи и нюансу. Перед тем, как заняться подобной процедурой, стоит убедиться в надёжности проводки и в случае обнаружения недочётов, устранить их.

Самостоятельная постройка гаража из профнастила — это тот вариант, к которому чаще всего прибегают при необходимости обзавестись подобным сооружением за минимально возможные деньги в сжатые сроки. Помимо невысокой стоимости строительства, такие гаражи обладают и еще одним преимуществом: достаточно долгим сроком службы благодаря качественному покрытию современных образцов профнастила.

Так как вся электропроводка прячется под утеплителем. Необходимо также обработать все поверхности специальными противогрибковыми составами. А все отверстия задуть монтажной пеной. Если для того чтобы утеплить сооружение тем или иным материалом потребуется обрешётка, её также следует установить.

Выбранный материал крепят и обрабатывают все стыки, дабы исключить прохождение горячего либо холодного воздуха.

Любой утеплитель следует покрыть гидроизолирующим слоем. После того, как произвелась теплоизоляция, необходимо выполнить облицовку, особенное внимание стоит уделить воротам.

Так как именно этот элемент во время открывания подвергается негативному воздействию низких температур в холодное время года.

Очень важно правильно и качественно утеплить крышу гаража изнутри профнастилом. Поверхность необходимо тщательно подготовить, затем установить утеплители, а после проделанной процедуры надёжно заделать стыки. Многие специалисты рекомендуют, перед тем, как укладывать теплоизоляционные материалы, на стены гаража прикрепить термоизолирующую плёнку.

Она позволит скопившемуся теплу не покидать помещение. Также данный материал предотвратит появление конденсата. В любом случае все работы по утеплению гараж из профнастила должны проделываться качественно и надёжно. Легкий материал быстро монтируется и не требует обустройства серьезного фундамента, защитное полимерное покрытие помимо внешней привлекательности гарантирует долговечность конструкции, а правильно выполненные соединения — защиту внутреннего пространства от осадков.

Среди массы достоинств есть один, но очень существенный недостаток гаражей из профнастила — низкий уровень теплоизоляции. Перед тем, как приступать к выбору материала для утепления, стоит разобраться с тем, какой температурный режим стоит поддерживать в гараже.

В первую очередь дело не в личном комфорте профлист в жару превращает гараж в парилку, а зимой — в морозильник , а в сохранности автомобиля.

Свежие записи

Специалисты отмечают, что в идеале в гараже в течение года должны сохраняться примерно одинаковые показатели температуры и влажности. Как и большинство других материалов, узлы и детали автомобиля негативно воспринимают резкие перепады температур, нивелировать которые можно с помощью правильного утепления гаража. Среди них наиболее популярными теплоизоляционными материалами считаются плитные, которые отличаются доступной стоимостью, но, в то же время, требуют дополнительной обрешетки для монтажа.

Современное материаловедение представило потребителю принципиально новый вид утепления гаража из профнастила — с помощью жидкой теплоизоляции. Данные материалы представляют собой многокомпонентные смеси, в которых под воздействием воздуха происходит полимеризация нанесенного слоя.

Жидкую теплоизоляцию распыляют под давлением, однако возможно нанесение и обычной кисточкой. Несмотря на простоту нанесения не требуется обрешетка стоимость жидкой теплоизоляции гаража достаточно высока, однако позволяет добиться весомых результатов.

Все возможные отверстия на стыках конструкций гаража должны быть задуты монтажной пеной. При наличии определенных деревянных элементов, их следует обработать противогрибковыми составами. Данный подход применяется и к деревянной обрешетке при ее необходимости. Особое внимание при утеплении нужно уделять зоне ворот — наиболее проблемному месту в зимний период.

Сарай — постройка необходимая на частном подворье в городе и в селе. Без него не обойдешься и на даче. Постепенно скапливается все больше инструментов, техники, стройматериалов, которые необходимо где-то хранить. Надежное укрытие для всех этих вещей — металлический сарай. Если умеете варить металл — вам не составит труда его сделать самостоятельно.

В некоторых случаях после теплоизоляции потребуется гидроизолирующий слой или облицовка поверхностей.

Профнастил стеновой, профлист – Сайдинг, стеновые панели, декоративный камень, балки


В настоящее время большую популярность среди кровельных материалов получил профнастил.

Он обладает рядом преимуществ перед другими кровельными материалами, например, профнастил имеет повышенную несущую способность, технология монтажа профлиста позволяет отлично защитить крышу от осадков, этот материал не подвержен коррозии, но самое главное, что цена на профильный лист небольшая. Также монтаж профнастила можно выполнить без привлечения специалистов, что является еще одним существенным плюсом данного материала.

Система крепления профнастила.

Установка профнастила, прежде всего, должна производиться с учетом типа материала. На сегодняшнем рынке представлены следующие типы профильных листов:

  1. Профлист с маркировкой «С». Данный тип имеет высоту волны 8, 10, 13, 20, 21 мм и чаще всего используется для обустройства легкой кровли или защитных конструкций.
  2. Профлист с маркировкой «НС». Этот тип имеет высоту волны 35 и 44 мм и применяется для монтажа кровли или стен (в качестве декоративного покрытия).
  3. Профлист с маркировкой «Н». В отличие от двух предыдущих типов, этот тип профнастила снабжен дополнительными ребрами жесткости и применяется для межэтажных перекрытий или капитальной кровли крыши.

Следовательно, профлист имеет обширную область применения не только благодаря тому, что инструкция по монтажу профнастила предельно проста, но и потому, что данный материал является универсальным и его можно устанавливать повсеместно.

Монтаж профнастила: рекомендации по укладке

Профнастил представляет собой материал в виде холодногнутых изготовленных из оцинкованной стали высокого качества листов, пользующийся в последнее время заслуженной популярностью среди застройщиков. Данная статья расскажет о том, как выполняется монтаж профнастила своими руками на различные поверхности и какие нюансы при этом следует учитывать.
Пластичность профнастила позволяет придавать данному материалу любые формы и размеры, что позволяет широко применять его при выполнении таких работ, как облицовка потолков и стен, покрытие кровель, а также возведение заборов и прочих ограждений, чему способствует и достаточно простой монтаж – профнастил обладает достаточно низким весом, что облегчает его транспортировку и установку.

Данный материал обладает целым рядом преимуществ:

  1. Высокий срок службы и неподверженность коррозии;
  2. Неприхотливость кровельного материала и неподверженность воздействию солнечных лучей;
  3. Высокая прочность материала при небольшой толщине листа;
  4. Экологическая безопасность.

Еще одно важное качество, которым обладает профнастил – монтаж его может производиться на самых разных элементах конструкции – как на стенах и заборах, так и на кровле.

Независимо от внешнего вида здания для него можно подобрать подходящий вариант профнастила, поскольку на рынке представлен широкий ассортимент различных цветовых решений и конфигураций профилей.

Следует также выделить довольно простой монтаж – видео профнастила наглядно показывает, что легкость возведения забора или покрытия крыши заслуженно делает его наиболее популярным материалом покрытия.

Основные свойства материала

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Крепление профнастила стенового

Монтаж стенового профнастила включает в себя три разновидности: утепление уже имеющейся стены, облицовка стены профнастилом снаружи и изнутри, и использование профнастила в качестве самой стены.

Рассмотрим стеновой профнастил – монтаж всех трех вариантов более подробно:

  1. Утепление имеющейся стены здания. К несущей стене здания крепят кронштейны, после чего выполняют непосредственно монтаж – стеновой профнастил крепится к основанию при помощи полиамидных тарельчатых дюбелей. Для защиты утеплителя от потоков ветра используются ветровлагозащитные пленки. К кронштейнам с помощью заклепок крепят вертикальные П-образные направляющие, необходимые для выравнивания стены, причем между направляющими и пленкой создают зазор для вентиляции. Далее к направляющим крепят горизонтальные также П-образные профили, шаг которых должен позволять выполнять крепление профнастила достаточно надежно.

Для крепления профнастила на стену используют саморезы, снабженные резиновыми уплотнительными прокладками. Профнастил при этом не только улучшает теплотехнические показатели стены, но и играет роль облицовки.

В результате получаем качественно утепленную стену, обладающую привлекательным внешним видом.

  1. Профнастил стеновой – монтаж внутренней и наружной облицовки. В данном случае листы профнастила играют роль облицовки утепленной панели изнутри и снаружи. Первым делом при помощи рубероида, уложенного в два слоя, выполняют горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Затем при помощи анкерных универсальных шурупов крепят к фундаменту направляющий нижний профиль. В него вертикально устанавливают и закрепляют стойки, получая в результате каркас, включающий в себя стоечные термопрофили и направляющие панелей.

Далее выполняют монтаж горизонтальных слоев пленки пароизоляции, которая крепится с внутренней стороны панели при помощи саморезов с потайными головками.

В изготовленный из термопрофилей каркас укладывают утеплитель, который фиксируют при помощи перемычек, предотвращая его проседание.

Упругость утеплителя позволяет отказаться от дополнительного его крепления к стойкам. Далее производят крепление к стеновой панели ветрозащитной мембраны снизу вверх в виде горизонтальных полос, оставляя вертикальные и горизонтальные нахлесты.

Затем поверх пленки выполняют монтаж шляпного профиля, причем пленка должна прижиматься к стеновым панелям, крепление к стойкам осуществляется при помощи саморезов.

Выполнение непосредственно крепления стенового профнастила выполняют в нижнем прогибе через волну при помощи самосверлящих болтов с резиновой уплотнительной прокладкой.

Крепление вертикальных стыков производится при помощи заклепок.

  1. В случае, когда отсутствует необходимость в утеплении здания, профнастил может выступать в роли стены, защищающей внутренние помещения от воздействия атмосферных осадков и потоков ветра. Это относится к таким зданиям, как сараи, временные строения и прочие сооружения, в которых функция стен является защитной, а не несущей. Технология монтажа профнастила в данном случае довольно проста: крепление профнастила к каркасным стеновым ригелям производится при помощи самосверлящих болтов, снабженных уплотнительной прокладкой. Так же, как и в вышеописанных случаях, профнастил крепят в нижнем прогибе через волну, для крепления стыков листов применяются заклепки с шагом в 300 миллиметров.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

Устройство обшивки дома из профнастила

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Как заделать трещину в кирпичной стене дома

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Грибок на фасаде

Защита от плесени

Средство наносите валиком

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Грунтовочный антисептик

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Разметка

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Сверление

Крепление кронштейна

Кронштейны

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Кронштейны и крепление к ним несущего профиля

Пример вертикальной обрешетки

Вертикальные стойки каркаса

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Установка и фиксация плит утеплителя

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Крепление ветробарьера

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Крепление цокольной планки

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Замеры и установка стартовой планки откосов

Резка и установка стартовой планки над проемом

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Крепление профлиста

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

Крепление листов

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Фиксация листов профнастила и наличников

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Оформление проема

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Резка профнастила пилой

Резка профилированного листа болгаркой

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Профлист на фасаде можно укладывать как вертикально, так и горизонтально

Фасад из профлиста (горизонтальное расположение)

Пример отделки здания профлистом

Складское помещение с облицовкой из профлиста

Обшивка фасада дачного домика профнастилом

Отделка дома профлистом

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Фронтон из профнастила

Отделка фронтона профнастилом

Размер свеса кровли выбирается так, чтобы перекрыть сэндвич из утеплителя и профлиста

Кажущаяся простота профнастила может быть использована самым необыкновенным способом

>Стеновой профлист – выбираем материал и монтируем его на стены

Крепление профнастила кровельного

Прежде, чем укладывать листы, следует выполнить монтаж обрешетки под профнастил, которая изготавливается из обработанных антисептиком деревянных брусков или стальных прогонов.

Монтаж осуществляется с использованием листов, минимальная высота гофры которых составляет 50 миллиметров.

Кровельный профнастил – монтаж своими руками включает в себя следующие этапы:

  1. Поверх подкровельной пленки гидроизоляции кровли к стропилам прибивают планки, толщина которых составляет от 40 до 50 мм, к которым прибивают доски обрешетки.
  2. Далее выполняют паро- и гидроизоляцию, предотвращающую такие проблемы, как возникновение плесени, скопление конденсата, увлажнение стропил и обрешетки, промерзание кровли и т.д. Материалом для подкровельной гидроизоляции может служить рубероид, толь или пергамин. Укладывать гидроизоляцию следует поверх обрешетки, оставляя между обрешеткой и пленкой зазор в 4-5 см, обеспечивающий вентиляцию пространства под кровлей.

Важно: Правила монтажа профнастила предписывают создание зазоров для вентиляции и укладки паропропускающей гидроизоляционной пленки. При этом пленка укладывается с нахлестом, составляющим как минимум 100-150 миллиметров, а ее провисание между стропилами должно составлять 20 миллиметров. Соединение пленки выполняется внахлест, обеспечивая герметичность, которая повышается путем проклеивания стыков самоклеющейся лентой.

  1. Перед тем, как монтировать профнастил на крышу, следует правильно подобрать материал. Его длина должна быть не меньшей, чем длина кровельного ската, что позволяет исключить поперечные стыки, облегчив процесс изготовления кровли и повысив ее влагозащитные характеристики. В случае, когда кровельный скат длиннее, чем лист профнастила, монтаж выполняют путем порядной укладки листов по горизонтали, начиная с нижнего ряда в направлении к верхнему. Начинать укладку можно как с левого, так и с правого нижнего угла крыши. В местах стыков по скату листов профнастила делается нахлест не менее 200 мм, после чего стыки заполняют герметиком.
  2. Между верхним листом кровли и слоем теплоизоляции кровли следует оставить зазор, высота которого составляет 2-4 см, необходимый для вентиляции воздуха.
  3. Для крепления листов к обрешетке используются саморезы диаметром 4,8, 5,5 или 6,3 мм, длина которых может составлять 19-250 мм. Кроме того, можно использовать шурупы с шестигранной или плоской головкой. Под головку шурупа в обязательном порядке подкладывается резиновая или пластиковая шайба. Саморезы следует подбирать с таким запасом, чтобы длина их резьбовой цилиндрической части была хотя бы на 3 миллиметра больше длины соединяемого пакета. На практике обычно используется 6-8 саморезов на квадратный метр покрытия.
  4. Профнастил следует крепить к обрешетке крыши в точках прилегания волны, что обеспечивает отсутствие рычага между точками крепления и приложения усилия к саморезу.
  5. Крепление листов к нижней и верхней доскам обрешетки осуществляется в каждой волне, поскольку на данный участок приходятся наибольшие нагрузки со стороны ветра. Крепление к промежуточным доскам обрешетки может производиться через одну волну.

Важно: крепление профнастила в местах продольных стыков осуществляется с шагом, не превышающим 500 миллиметров.

Подготовка профнастила к монтажу

Выполнить монтаж профнастила самостоятельно — это довольно простая задача, ведь материал очень легок, практичен и несложен в обработке.

Схема крепления профлиста на стену.

Прежде чем начинать какие-либо работы, необходимо составить обмеры, измерить прямоугольность крыши и диагонали скатов. Основным показателем, определяющим длину листов, является длина ската (расстояние от конька до карниза), которая определяется с учетом свеса профлиста с крыши на 40 мм. Еще одним важным показателем в установке контрольных обмеров является нахлест, который необходимо делать при любой технологии монтажа профнастила. Величина нахлеста напрямую зависит от угла наклона крыши:

  • если уклон до 12°, то нахлест необходимо делать не менее 25 см с последующей герметизацией;
  • если угол наклона от 12° до 15°, то нахлест должен составлять 20 см;
  • если уклон от 15° до 30°, нахлест делается в 15 см.
  • если угол наклона выше 30°, то допускается уменьшение нахлеста вплоть до 10 см. После чего с учетом замеров закупают профлист с запасом на возможные отклонения от проекта.

Виды профлиста: стеновой и кровельный.

Для начала работ по установке профнастила листы необходимо доставить на место проведения работ. Чтобы не повредить материал при его транспортировке и разгрузке, нужно следовать следующим правилам:

  1. Переносить листы следует вертикально, избегая перегибов.
  2. Листы профнастила лучше всего поднимать на крышу по заранее сконструированным лагам от кровли до земли.
  3. Хранить листы в заводской упаковке более 1,5 месяца нельзя, так как нижние могут деформироваться.
  4. Распакованные листы во время их хранения следует переложить рейками.

После завершения подготовки профлиста к дальнейшей установке приступают к подготовке крыши.

Монтаж забора из профнастила

Прежде, чем возводить забор из профнастила, следует разметить территорию и установить опорные столбы. Расстояние между ними зависит от длины листов профнастила и составляет чаще всего 2,5-3 метра.

При расчете этого расстояния следует в обязательном порядке учитывать зазор, позволяющий снизить ветровую нагрузку.

Для изготовления столбов применяются различные материалы, такие как:

  • Опоры из древесины;
  • Металлические опоры;
  • Железнобетонные опоры;
  • Специальные опоры из профильной трубы.

Установка профнастила

Монтаж профильного листа можно начинать только после обеспечения страховки монтажникам и наличия у них специальной строительной обуви с мягкой подошвой, в противном случае возникает угроза жизни и возможность повреждения профлиста. Передвигаться можно только по закрепленным листам в местах их крепления к балкам. После того как необходимые меры предосторожности выполнены, можно приступать к монтажу, для этого понадобится:

  • профлист;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • резиновые уплотнители для саморезов;
  • ножовка с мелкими зубьями или электролобзик.

Виды профнастила

Профнастил бывает нескольких видов — для установки на стену (стеновой) и для укладки кровли (кровельный профнастил). Стеновой профнастил имеет ряд серьёзных преимуществ, которые будут видны полностью, только при выполнении правильной технологии его монтажа.

Прочность профнастила зависит от высоты гребня (волны), чем она больше, тем соответственно и прочнее профнастил в эксплуатации. Кроме этого, прочность профильных листов зависит и от их толщины. Но даже монтаж профнастила на стену с самой большой толщиной, абсолютно не будет затруднителен.

Выбирать профнастил для кровли следует максимальной прочности, ну а чтобы выбрать профнастил для стен, следует в первую очередь руководствоваться показателями ветровых нагрузок.

Стеновой профнастил

Здесь на самом деле все очень просто. Существующие обозначения на листах профнастила в виде C-21 или С-18 и т. д., говорят знать что буква «С» — обозначает именно стеновой профнастил, а цифра рядом с нею, указывает на высоту волны профнастила.

Соответственно, чем выше в регионе ветровые нагрузки, то и выбирать стеновой профнастил необходимо понадежней, с большим показателем прочности.

Выбор профнастила для обшивки

Обшивка стен дома профнастилом

Согласно ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

ГОСТ 24045-2010

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания

ГОСТ 24045-2010

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться – перед вами именно стеновой профнастил

Стеновой профнастил

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

Несущий профнастил

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Профнастил С-8

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Профлист С-15

Профнастил С-20

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Профнастил с рисунком под камень

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Имитация кирпича

Имитация рваного камня

Каменная кладка, рисунок

Объемный рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Экономичнее применять профлист, окрашенный с одной стороны

Монтаж профнастила на стену

Выполнять монтаж профнастила на стену можно разными способами, все во многом зависит от «готовности» конструкции или необходимости в её сборке. Так, закреплять стеновой профнастил можно:

  1. На уже построенную стену из кирпича, дерева или бетона;
  2. Крепить на сборную обрешетку. В таком случае отделка стен профнастилом может применяться как с наружной, так и с внутренней стороны;
  3. Монтаж профнастила на стену, которая будет служить перегородкой.

Профнастил для отделки стен выполняет несколько функций одновременно, он защищает стену и утеплитель от вредного воздействия окружающей среды и выступает в роли декоративного основания, придавая стенам эстетичность и красивого внешнего вида.

Как закрепить профнастил к стене

В целом технология монтажа профнастила на стену выглядит так:

1. Сначала на подготовленную поверхность стен устанавливаются кронштейны для фиксации профилей к ним, когда будет собираться обрешетка под профнастил.

Далее на стену закрепляется утеплительный материал, чаще всего, в роли которого выступает каменная вата в плитах. Что лучше пенопласт или минвата решать каждому отдельно, поскольку и тот и другой утеплительный материал имеет свои преимущества. Монтаж утеплителя под профнастил производится на специальные пластмассовые саморезы (гребки).

2. Далее на утеплительный материал фиксируется полиэтиленовая пленка, которая будет выступать в роли гидроизоляции профнастила, защищая утеплитель под ним, от влаги и порчи соответственно.

3. После того как гидроизоляция под профнастил выполнена, следует этап по сборке обрешётки и монтаж профнастила на стену. Для монтажа профнастила к обрешетке используются саморезы, по металлу иди дереву, все зависит от материалов, из которых собрана обрешетка под профнастил.

Как видно, монтаж профнастила на стену своими руками не слишком сложный процесс, зато в итоге, облицованная поверхность стены профнастилом получит «новую жизнь», будет иметь красивый внешний вид, а также хорошее утепление.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Наименование элементаНазначение
Наружный угол

Угол наружный

Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду
Внутренний угол

Угол внутренний

Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду
Наружный угол сложныйВыполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж
Внутренний угол сложныйУстанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции

Стыковочная планка сложная

Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке до установки профнастила

Торцевая планка

Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов

Откосная планка

Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки

Стыковочная планка

Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми
МолдингПрименяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила

Отлив оконный

Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки
НаличникПрименяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид

Цокольная планка

Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Cпособы монтажа стенового профнастила

На практике уже давно доказано, что монтаж профилированных листов является несложным процессом.

Технология монтажа профнастила относится к одному из основных его преимуществ, которое можно выделить из огромного числа достоинств этого материала.

Схема обшивки стены профлистом.

Благодаря именно простоте выполнения монтажных работ профнастил стал материалом, который особенно любят использовать не только профессиональные строители, но и любители. А если еще сюда приплюсовать разнообразие цветов профнастила, то сразу понятно, почему он стал так востребован и популярен сегодня.

Виды профилированных листов

Говорить сегодня о листах профнастила, как только о материале для кровли, уже нет абсолютно никакого смысла. Так как профнастил с огромным успехом применяется и как отделочный материал для облицовки стен, и оградительных конструкций. Исходя из этого, по назначению листы профнастила делятся на два типа:

Монтаж стенового профлиста имеет свои отличительные особенности. Чтобы он был выполнен на качественном уровне, следует правильно провести весь процесс монтажа и уделить пристальное внимание нюансам.

Итак, чем больше у профлиста высота гребня, тем его показатели прочности выше. Отсюда вывод, профлист для кровли должен иметь повышенные показатели прочности, а это значит, что материал, имеющий более высокий гребень — кровельный профнастил. Исходя из этого, существуют некоторые ограничения по высоте гребня волны. Стеновой профилированный лист ограничен высотой гребня от 8 до 20 мм. Под эти размеры попадают следующие марки профнастила:

Буква «С» обозначает, что данный профлист относится к категории стенового профнастила, цифра — высота гребня волны. Чем сильнее нагрузки ветра, тем данная цифра должна быть больше. Все довольно-таки просто.

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Площадь стен и фронтона

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Стандартные размеры профнастила

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6 : 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Порядок выбора профилированного листа

Остановимся более подробно на назначении различных марок материала. Если в вашем проекте строительства здания заложена облицовка фасада профнастилом, то есть крепление его на стену строения, то для данной цели необходимо применять профнастил с маркой С8. Не нужно понапрасну тратить свои средства, приобретая более прочный материал, а соответственно и более дорогостоящий. По мнению специалистов, профилированный лист марки С8 отлично подходит для отделки стены.

А вот если вы планируете соорудить забор из профлиста, который должен надежно защищать ваш загородный участок, то для этой цели лучше всего применить, как минимум, материал марки С18, так как он обладает повышенной прочностью. Именно такой материал способен хорошо справиться с высокими нагрузками ветра.

Выбирая профнастил, следует учесть, что приобретать материал необходимо только лишь с полимерным покрытием. На сегодняшний день существует много производителей профнастила, в зависимости от которых покрытие материала может быть исполнено из пурала, пластизола или полиэстера. Следует также уделить некоторое внимание выбору толщине профилированного листа. Профнастил производится со следующими стандартными параметрами материала: 1,00 мм, 0,8 мм, 0,7 мм, 0,55 мм и 0,5 мм. Как правило, выбор толщины материала зависит от климатических характеристик среды его применения. Наибольшую популярность имеют профили толщиной 0,7 мм и 0,5 мм.

Выбор профнастила для стен

Прежде всего необходимо определиться со всем имеющимся ассортиментом на рынке и выбрать материал, который лучше всего подойдет для фасадных работ. Производители выпускают три вида профилированного листа:

  • Профнастил с маркировкой «С» предназначен для отделки фасадов, стен и создания небольших ограждений
  • Профнастил с маркировкой «Н» применяется для кровельных работ
  • Профнастил с маркировкой «НС» является смешанным по своему предназначению, может использоваться для разных видов отделочных работ

Лучшим вариантом для отделки фасада здания являются профлисты с маркировкой «С». Соответственно, на рынке можно выбрать несколько подвидов данного материала — С8, С10, С15 и т.д. Материалы не имеют существенных различий, но с точки зрения профессионала можно заметить некоторые важные нюансы:

  • Листы С8 являются легкими, прочными и тонкими. Главное его достоинство — это небольшой вес, который позволяет просто и быстро выполнять отделочные работы
  • Профнастил С10 обладает относительно широкой волной, а толщина листа больше, чем у профнастила с маркировкой С8. Такой материал отлично подойдет для отделки фасада постройки. За счет веса и прочности, профлисты С10 могут использоваться во всех видах работ, где необходима вертикальная установка отделочного материала
  • Профнастил С15 также успешно используется в отделочных работах благодаря особенностям волны, толщине материала и величине листов. Как и другие фасадные материалы, профлисты С15 имеют оцинковку и полимерное покрытие

Стоит отметить, что для обшивки дома подойдут и другие маркировки — на рынке встречаются профлисты С13, С18, С20 и т.д. Дальнейший выбор материала зависит от самого строителя — листы отличаются высотой волны, её шириной и толщиной самого материала.

Порядок выполнения монтажных работ

Схема монтажа профлиста на утепленную стену.

Крепление профилированных листов к стене можно разделить на три способа:

  • крепление к уже возведенной стене;
  • крепление к сборной конструкции стены. Инструкция монтажа профлиста данным способом предусматривает применение его как для внутренних, так и для внешних отделок помещений;
  • крепление профлиста, который будет выполнять функцию самой стены.

Инструкция монтажа профнастила к стене первым способом отличается тем, что материал будет играть двойную функцию, где облицовка стены — это первая, а защита материала теплоизоляции — это вторая. То есть монтаж профилированного листа на стену требует ее первоначальное утепление с применением листовых или рулонных материалов теплоизоляции. Процесс монтажа профлиста в первую очередь начинается с монтирования кронштейнов, путем крепления их к стене саморезами или дюбелями. После этого на стены крепятся утеплительные плиты при помощи специальных саморезов (грибков) или же обычных саморезов с широкими шайбами. Дальше поверх плит прокладывается полиэтиленовая пленка, она будет выполнять роль защиты утеплителя от проникновения в него влаги. Далее выполняется монтаж каркаса для крепления профлистов.

Как правило, для этой цели используется металлический направляющий профиль (П-образной формы). В первую очередь монтируются вертикальные профили, крепить которые нужно к предварительно установленным кронштейнам, после этого устанавливаются между ними горизонтальные перемычки. Выполняя монтаж поперечных профилей, следует учесть, что их расположение должно быть удобным для крепления листов профнастила. После того, как будет готова конструкция каркаса под профнастил, можно выполнять крепление стенового профнастила. Крепить материал к профилям необходимо саморезами по металлу, которые имеют подкладку под шляпку.

Второй способ монтажа профилированных листов

Материал к каркасу крепить необходимо саморезами по металлу, которые имеют подкладку под шляпку.

Данный способ монтажа, как правило, применяется в каркасном строительстве, где роль каркаса играет металлический профиль, как основа стены. Инструкция монтажа профнастила к стене вторым способом требует предварительного проведения гидроизоляции фундамента. Для этого необходимо установить на верхней поверхности фундамента сложенный в два раза рубероид. Этого будет вполне достаточно. После чего на фундамент монтируется профиль, крепить его к фундаменту необходимо с помощью универсальных саморезов. Затем в установленный профиль монтируются стойки, которые крепить можно так же саморезами. Таким образом, получится своеобразный каркас строения в виде панелей. После этого с внутренней стороны панелей нужно уложить пароизоляционный материал, крепление которого выполняется с помощью саморезов имеющих потайную головку. Далее можно укладывать утеплительный материал, который с его внешней стороны необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой.

На этом все, стена готова, можно приступать к монтажу стенового профнастила. Перед началом монтажа профилированных листов по всей длине стены монтируется шляпный профиль, который и будет местом фиксации профлистов. Точно так же, как и в первом способе, материал к каркасу крепить необходимо саморезами по металлу, которые имеют подкладку под шляпку. Стыки листов профнастила крепятся заклепками. Для того чтобы завершить внешний вид строения, нужно применить дополнительные элементы. К примеру, для обрамления окон дома используются отливы и уголки, для закрытия углов строения также применяются уголки. Все дополнительные элементы производятся из оцинкованной стали и имеют такие же цвета, как и листы основного материала.

Третий способ монтажа профилированных листов

Данный способ является самым простым, так как не имеет никакой сложности подхода к выполнению всего процесса монтажа. В этом способе крепление профлистов выполняется точно по технологии монтажа забора. Но инструкция этого способа имеет определенные отличия в крепеже материала. Все остальное это точный монтаж профнастила на забор. Крепление листов материала нужно производить в его нижнюю часть волны, при этом через волну, иначе говоря, очень часто. Места стыковки листов скрепляются заклепками через каждые 30 см.

Как рассчитать необходимое количество профлиста для обшивки стен?

Материал выбран? В таком случае необходимо рассчитать, сколько его понадобиться для стен постройки. Прежде всего нужно знать длину профилированных листов. Исходя из данной величины, высчитывается и объем материала. Рассмотрим данный процесс детальнее:

  • Необходимо определить площадь покрываемой поверхности. Допустим, одна из стен дома имеет длину 6 метров и высоту 2,8 метра. Длина другой стены 8 метров, а высота аналогичная — 2,8 метра. Таким образом, высчитываем общую площадь покрываемой поверхности: (6Х2.8)+(8Х2.8) = 39.2 квадратных метра площади двух перпендикулярных стен. Поскольку у дома четыре стены, увеличиваем показатель вдвое — получается 78.4 кв.м
  • Поскольку имеются дверные и оконные проемы, необходимо вычислить их площадь и вычесть из общей площади поверхности, которая была подсчитана раннее. Предположим, что есть одна дверь (ширина — 1,4 м, высота — 1,9 м) и шесть оконных проемов, каждый из которых имеет параметры 1,5Х1,3 м. Итого, общая площадь поверхности, которую не требуется покрывать профлистом, будет равна сумме площадей всех проемов — 14,36 кв. м. Из общей площади покрываемой поверхности вычитается данный показатель. В итоге выходит, что идеальная отделочная площадь равна 64.04 кв.м
  • Следующим шагом высчитывается площадь одного профилированного листа. Следом необходимо показатель общей площади поверхности разделить на площадь одного листа — таким образом строитель узнает, сколько листов необходимо для отделки дома
  • Высчитывается площадь фронтона. По стандартной формуле высчитывается площадь фронтона, который необходимо будет перекрыть с помощью профнастила, после чего полученный результат умножается на два и суммируется с общей площадью

Необходимо помнить, что в процессе работ может понадобиться дополнительный материал. Поэтому мастер, проведя все вычисления, полученный результат должен увеличить на 10-15% — конечное число будет означать количество материала с запасом.

Как обшить дом профнастилом?

После заготовки необходимого количества профилированного листа можно приступать к монтажным работам. Как правило, фасад здания состоит из следующих «слоев»:

  • Пароизоляционный материал
  • Теплоизоляция
  • Ветровой барьер
  • Металлический или деревянный каркас
  • Профнастил

Далее процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. Устанавливается металлический или деревянный каркас. Если устанавливаются деревянные бруски, то необходимо провести их предварительную обработку антисептиками. Если металлический, то для его монтажа понадобятся кронштейны и П-, Г- и Т-образные профили. Изначально к стене прикрепляются кронштейны, к которым затем крепятся П-образные профили. Соответственно, другие профили необходимы для закрепления на внутренних и внешних углах
  2. Выполняется укладка изоляционного материала. Сначала устанавливаются утеплительные плиты и крепятся за счет тарельчатых дюбелей. Сверху выстилается паробарьер, после которого дополнительно выстилается ветровой барьер
  3. Производится монтаж профнастила. Монтируются листы на установленные профили с помощью саморезов, при этом выдерживается шаг в 30-40 см. Саморезы должны быть с оцинковкой и специальной резиновой прокладкой для того, чтобы избежать попадание влаги под профлисты
  4. Отделка углов дома производится с помощью специальных угловых элементов, которые устанавливаются так же, как и листы профнастила

Обшивка фронтона профнастилом

Процедура ничем не отличается от стандартной обшивки дома. Изначально фронтон подвергается надежной гидроизоляции, после чего устанавливается металлический или деревянный каркас по вышеописанной технологии, а затем выкладываются листы утеплителя и проводится обшивка профнастилом.

Единственная сложность заключается в правильной обрезке материала под фронтон. Но при наличии правильной разметки и необходимых инструментов, можно не беспокоиться про данный нюанс.

Где еще используется профнастил?

Материал часто используется для обшивки ангаров, гаражей, хранилищ и других построек. Так, ангар может использоваться как хранилище или склад, стоянка или другое подсобное помещение. И лучшим вариантом обшивки для данной постройки является профнастил — монтаж осуществляется в считанные часы, сразу же на каркасную конструкцию, особенности материала позволяют проводить обшивку как арочной, так и стандартной конструкции.

Профнастил может использоваться и при возведении любых других построек на собственном участке. Например можно построить полноценный гараж из профнастила своими руками. Быстрота монтажа, надежность, прочность и отличные эксплуатационные свойства позволяют делать легкие и прочные конструкции.

Профнастил довольно часто используют в качестве кровельного материала. Кровля из профнастила является качественной и надежной. Но крыша не будет считаться законченной без одного очень важного элемента, а именно без ветровой планки. Ветровая планка для профнастила помогает защитить кровлю от влаги и порывов ветра. А также она обеспечивает идеальное соединение с софитами.

Существуют и другие нюансы в укладке профнастила на крышу. Рекомендуем ознакомиться с монтажом профнастила своими руками в этой статье. Она содержит поэтапную инструкцию, а также схемы монтажа профнастила.

Видео об обшивке дома профнастилом своими руками

Учебный фильм по монтажу профнастила. Как обшить стены дома профнастилом.

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Обшивка дома профнастилом

Профлист может иметь не только цветное декоративное покрытие, но и имитировать дерево, камень

Металлическая изоляция крыш | ROCKWOOL Группа

Металлическая кровельная изоляция ROCKWOOL

разработана для улучшения современного образа жизни. В ней используется природная сила каменной ваты для обеспечения надежной энергоэффективности и защиты.

Сделанные из вулканической породы и эффективные на весь срок службы здания 2 , наши продукты дадут вам максимальное душевное спокойствие.

  • Эффективная изоляция, рассчитанная на длительный срок 3
  • Огнезащита из каменной ваты, выдерживающая температуру до 1000 ° C 4
  • Еще больше тепла и уюта
  • Простая и быстрая установка
  • Акустические решения, поглощающие звуки городской жизни и снижающие шум

Добавлена ​​противопожарная защита

Наша изоляция соответствует классам A1 или A2, s1, d0 – негорючие, классифицирована по пожарной безопасности – сконструирована для сдерживания огня и предотвращения его распространения 5

Эффективность

Поскольку 66 процентов потребляемой энергии в зданиях используется для отопления, охлаждения и вентиляции 6 , наша изоляция помогает поддерживать оптимальную температуру и климат в помещении.

Акустическая блокировка и звукопоглощение

Нижняя плита металлической кровли может иметь перфорацию, обеспечивая «соединение» между помещением внизу и изоляцией из каменной ваты наверху. Это означает, что все акустические преимущества – снижение шума, звукопоглощение и время реверберации звука – могут быть использованы в полной мере, особенно при использовании перфорированных стальных пластин.

Адаптивность

Наша изоляция бывает разных форм и может быть легко изменена в соответствии с вашими требованиями к дизайну и архитектуре.

Прочный и долговечный

Изоляция

ROCKWOOL для металлических крыш является гибкой и выдерживает высокие точечные нагрузки. Металлические кровельные доски устойчивы – не двигаются при воздействии тепла, холода и влаги.

Ценность и опыт

Мы работаем с профессиональными местными кровельщиками, обеспечивая быстрое время отклика и несколько предложений для оптимального предложения.

устойчивость

Каменную вату можно использовать снова и снова, что делает ее одним из наиболее перерабатываемых и экологически безопасных материалов в строительном мире 7

Аккредитации

Наша изоляция соответствует всем требованиям международного стандарта минеральной ваты EN13162.Национальные стандарты охватываются дальнейшими местными схемами сертификации. Большинство решений для металлических кровель ROCKWOOL одобрены FM-Global, что важно для промышленных проектов.

Листы технических данных и руководства по применению FiberTite


Быстрые ссылки:
Категории:

Кровельные мембраны FiberTite
• Гладкая и флисовая кровельная мембрана, временная кровельная мембрана Blue-Roof ™
Продукты SBS (гибридные)
• Базовые листы SBS , Пароизоляция, клеи и грунтовки SBS
Клей, герметики, очистители
• Мембранные клеи, изоляционные клеи, герметики и очистители
Крепежные детали и упорные пластины
• Крепежные детали и пластины Magnum Plus, изоляционные крепежные детали и пластины, пластины для индукционной сварки FTR-IW
Аксессуары для гидроизоляции
• Предварительно установленные элементы для гидроизоляции, неармированная пленка, другие аксессуары для гидроизоляции
Аксессуары для элементов из металла и имитации металла
• Имитация металлического кровельного профиля (ребро), металлический гидроизоляционный элемент, кромочные системы и соединительная планка
Другие аксессуары
• Аксессуары для пешеходных дорожек, U -Anchor ™ Rooftop Attachments, Forti-Lock ™ Liquid Flashing, Зеленые аксессуары для крыши
Изоляция и защитная плита
• Изоляция FTR-Value, GP DensDe ck ® продуктов, USG Securock ® продуктов, NG DEXcell ® продуктов


Кровельные мембраны FiberTite

FiberTite Blue-Roof ™
Временная кровельная мембрана FiberTite Blue-Roof ™
Лист данных
PDF
Лист данных гидроизоляционной ленты FiberTite Blue-Roof ™ PDF
(* Подробные чертежи конструкции синей крыши можно найти ЗДЕСЬ.)

Модифицированные изделия SBS (гибридная кровля)

Лист технических данных Скачать
Базовый лист FiberTite FTR SBS Poly 3.7 PDF
Руководство по установке FTR SBS Poly 3.7 PDF
Базовые листы SBS, одобренные FiberTite
Elastophene® PS 2.2 Типовой лист PDF
Elastophene® Sanded 2.2 Типовой лист PDF
Sopralene® 180 Sanded 2.2 Лист данных PDF
Sopralene® 180 Шлифованный лист данных PDF
Elastophene® SP 3.0 Типовой лист PDF
Sopralene® 180 SP 3.5 Типовой лист PDF
Sopralene® 250 SP 4.0 Типовой лист PDF
Sopralene® Flam 250 Технический паспорт PDF
Пароизоляция VaporTite ™
Технический паспорт пароизоляции VaporTite PDF
SBS Клеи и грунтовки
Спецификация клея FiberTite FTR-SBS PDF
FiberTite FTR-SA Primer Технические данные PDF

Клеи, герметики, очистители

Продукт Скачать
Мембранные клеи
Alpha-Tite ™ с технологией KEE-Bond ™, техническое описание PDF
FTR 190E Типовой лист Английский | Français
FTR-290 Лист данных PDF
FTR-390 Лист данных PDF
FTR-490 Лист данных PDF
FTR 601-PG Лист данных PDF
FTR 601-PG с FiberTite Fleeceback Membranes Руководство по применению PDF |
Посмотреть обучающее видео
Полисет ® CR-20 ® Типовой лист PDF
Изоляционные клеи
FTR 601 Типовой лист PDF
FTR 601-PG Лист данных PDF
Polyset ® Board-Max ™ Технический паспорт PDF
Герметики и очистители
FTR 101 Типовой лист PDF
FTR SLS Технический паспорт PDF
FTR 201 Лист данных PDF
Лист технических данных очистителя швов FiberTite PDF

Крепежные детали и упорные пластины

Продукт Скачать
Крепежные элементы FiberTite Magnum и упорные пластины Magnum-Plus, Технические данные PDF
Изоляционные крепежи FiberTite и упорные пластины
Лист технических данных
PDF
Пластины для индукционной сварки
FTR-IW isoweld ® Лист технических данных для индукционной сварки PDF
FTR-IW Индукционная сварка Руководство по установке PDF

Принадлежности для окладов

Лист технических данных Скачать
Лист данных на аксессуары для окладов (конусы, уголки, пленка) PDF
Лист технических данных FiberTite Wrapid Flash ™ PDF
Инструкции по установке Wrapid Flash ™ PDF
Лист данных крышки мембраны FiberTite PDF
Большой односторонний вентиляционный люк с предварительным перекрытием, техническое описание PDF

Металлические аксессуары и искусственный металл

Лист технических данных Скачать
Лист технических данных имитационного металлического кровельного профиля FiberTite (ребро) Английский | Français
Лист данных с покрытием FiberClad ™ PDF
Лист технических данных на архитектурные краевые системы FiberTite PDF
Лист данных клеммной планки FTR PDF

Прочие аксессуары


Дорожки и защитные аксессуары

Лист технических данных Скачать
Лист технических данных для дорожек и защитных материалов FiberTite PDF
Лист данных предостерегающей ленты FiberTite по периметру крыши PDF
Лист технических данных FiberTite Crossgrip PDF

Крепление на крышу U-Anchor ™

Лист технических данных Скачать
П-образный анкер FiberTite U1400-FTR PDF
П-образный анкер FiberTite U2400-FTR PDF
П-образный анкер FiberTite U3400-FTR PDF
П-образный анкер FiberTite U3400-S-FTR PDF
Инструкции по установке U-образного анкера FiberTite PDF

Forti-Lock ™ Жидкая пробивка

Лист технических данных Скачать
Лист технических данных Forti-Lock Catalyst PDF
Forti-Lock Fleece, техническое описание PDF
Forti-Lock Liquid Flashing Технические данные PDF
Forti-Lock Metal Primer Технические данные PDF
Руководство по применению Forti-Lock PDF
Инструкции по прошивке Forti-Lock Penetration PDF
(* Подробные чертежи конструкции Forti-Lock ™ можно найти ЗДЕСЬ.)

FiberTite Green Roof – Система растительной кровли

Лист технических данных Скачать
Лист технических данных системы лотков FiberTite Green Tray PDF
FiberTite Green Low Profile Лист технических данных PDF

Изоляция, защитная плита

Изоляция FTR-Value

Лист технических данных Скачать
Лист технических данных изоляции FTR-Value PDF
Лист технических данных на изоляцию для облицовочного стекла FTR-Value PDF

Джорджия-Тихоокеанский регион (GP) DensDeck® Cover Board Products

Лист технических данных Скачать
DensDeck ® Лист данных кровельной доски PDF
DensDeck ® Prime Лист данных кровельной доски PDF
DensDeck ® Лист данных кровельной доски StormX ™ Prime PDF

Гипс, США (USG) Securock® Cover Board Products

Лист технических данных Скачать
Сверхлегкий стекломат, техническое описание PDF
Лист технических данных на гипсоволоконную кровлю PDF
Лист данных цементной кровли PDF

Продукция из гипсового покрытия National Gypsum (NG)

Лист технических данных Скачать
DEXcell ® Glass-Mat, техническое описание PDF
DEXcell ® FA Лист данных кровельной доски PDF
DEXcell ® Лист данных цементной кровли PDF

Suntuf Руководство по установке и советы

Установить Suntuf легко, если правильно спланировать работу!

Прежде чем приступить к установке нового продукта Suntuf, помните о наших основных советах по установке.

Падение, наклон или наклон?

Во-первых, осень. Рекомендуется падение как минимум на пять градусов, чтобы убедиться, что он не протекает, остается чистым и поддерживает структурную целостность.

Хороший уклон помогает отводить воду с крыши. Плоские крыши более склонны к скоплению воды (в серьезных случаях) и протеканию, когда вода не может быть достаточно быстро отведена. Хорошая осень всегда важна в начале проекта.

Все листы поликарбоната прозрачные (сквозь них видно) или полупрозрачные (сквозь них проходит свет, но сквозь них плохо видно).Это означает, что вы в какой-то степени сможете увидеть, что на них сверху. Листья, грязь, пыль, птичий помет и т. Д. Чем лучше вы упадете на крышу, тем легче будет этим вещам упасть или смыться.

Большинство производителей рекомендуют падение минимум на 5 градусов (или 8,8%). Это означает, что на каждый метр листа, проходящего по горизонтали, он должен опускаться примерно на 88 мм.

Пролеты – Где вам понадобятся прогоны

Для крепления всех профилированных листов поликарбоната требуются прогоны или рейки.Эти структурные отрезки древесины или металла проходят перпендикулярно падению листа – см. Изображение ниже для визуального объяснения. У разных профилей разные возможности охвата. Приведенные ниже пролеты даны для стандартной ветровой нагрузки N3. Если вы находитесь в зоне сильного ветра, вам могут потребоваться дополнительные крепления и конструкция – позвоните нам, чтобы обсудить.

Гофрированные торцевые пролеты 800 мм и средние пролеты 1000 мм

Концевые пролеты Greca 900 мм и средние пролеты 1200 мм

Trimdek Концевые пролеты 900 мм и средние пролеты 1200 мм

Изгиб

Листы поликарбоната Suntuf можно гнуть холодным способом.Форма листа (профиля) определяет, насколько сильно он может изгибаться. Если вы хотите определить, может ли лист изгибаться в холодном состоянии в соответствии с вашей структурой, вам потребуется следующая информация:

Пояс: горизонтальное расстояние от одной стороны крыши до другой.

Высота: расстояние по вертикали от воображаемой горизонтальной линии хорды до вершины вершины.

См. Диаграмму ниже.

Резка

Мы можем бесплатно разрезать листы по длине.В противном случае листы можно разрезать с помощью циркулярной пилы с мелкими зубьями, лобзика или даже хороших ножниц. При использовании электроинструмента вам необходимо зажать лист как можно ближе к концу, чтобы остановить вибрацию. Не забудьте предусмотреть некоторый выступ, чтобы вода с листа попадала в желоб, а не на вашу конструкцию.

Механизм

Все материалы расширяются и сжимаются при нагревании и охлаждении, а поликарбонат перемещается больше, чем большинство кровельных материалов.Это означает, что важно, чтобы простыня немного сместилась после ее установки. Это легко сделать, соблюдая несколько правил.

Во-первых, просверлите в листе отверстие большого размера для крепления винтом. В винты с логотипом Clearfix и OneShot встроены фрезы, чтобы сэкономить время при выполнении этого шага – они прорезают отверстие, когда вы вставляете винт.

Во-вторых, оставив небольшой промежуток между краями листов и там, где они могут упираться в другой объект, например, на облицовку стены.На сторонах баржи это не так важно, поскольку большая часть расширения будет происходить по длине листа.

Силиконы

Как правило – не рекомендуются. Силиконы могут действовать как клей, который может остановить движение листа (см. Выше). Некоторые силиконы также могут влиять на химические вещества в листе, которые защищают его от УФ-излучения. Если этого не удается избежать, экономно используйте нейтральное средство или некислый кремний. Не кладите его по длине листа, где вы увидите наибольшее расширение и сжатие.

Принадлежности

Лента

Purlin может использоваться для предотвращения скрипа листа при расширении и сжатии. Как следует из названия, он наносится на прогон перед установкой листа и действует как буфер. Это особенно полезно для окрашенных прогонов, где в жаркую погоду краска может стать липкой, что приведет к прилипанию листа и увеличению шума при его расширении и сжатии.

Накладки используются для герметизации краев листа. Существует несколько распространенных типов.Коньковая накладка используется для высечки фронтона на пике крыши. Баржа-оклад используется по бокам конструкции, чтобы покрыть края листа и иногда защитить деревянную конструкцию под ним. А Apron Flashing используется для уплотнения между вертикальной стеной или облицовкой и самой крышей. Вы можете заказать некоторые из этих оконных планок из поликарбоната или сделать их из металла.

Планка для баржи Suntuf

Покрытие Suntuf Flat Ridge

Профилированный гребень Suntuf

Профилированный фартук Suntuf мигающий

Заполнение

можно использовать между листом и любыми планками или конструкцией для защиты от атмосферных воздействий.Заполнения доступны в стандартных кровельных профилях: гофрированный, греческий или тримдек (5-реберный). Заполнение может быть использовано между листом и фартуком на верхнем крае крыши или между прогоном и листом на конце листа с водосточным желобом для защиты от атмосферных воздействий.

Обратные каналы обычно используются, когда верхний конец листа устанавливается непосредственно под желобом. Металлический канал С-образного сечения объединяется с пеной для герметизации конца листа в этих условиях.

Винты

Поставляем винты 2-х марок; Clearfix или Oneshot.

Винты

One Shot доступны в исполнении T17 по дереву или по металлу Tek. При ввинчивании в твердую древесину или металл большего диаметра они являются предпочтительным выбором. Они поставляются с резаком для предварительного вырезания 10-миллиметрового расширительного отверстия в листе поликарбоната и мягкой резиновой шайбой для закрытия большого отверстия.

Винт Clearfix – это головка двойного назначения, подходящая как для деревянных, так и для металлических конструкций. Они также поставляются с резаком и шайбой, подходящими для поликарбоната.

Хранилище

Храните Suntuf на ровной поверхности вдали от прямого света и влаги.

Очистка

В теплой мыльной воде протрите мягкой губкой. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать лист. Хорошо ополоснуть. Не используйте другие химические вещества.

Установка поликарбоната

Стандартное руководство по установке хорошо описывает собственно крепление листов. Обязательно прочтите это. Его можно найти здесь… Руководство по установке Suntuf.

Позвольте листу выступать за нижнюю обрешетку на 50 мм.

Листы будут доставлены с этикетками с надписью «Эта сторона вверх», и очень важно установить листы в правильной ориентации. УФ-слой на поликарбонате защищает лист от преждевременного выхода из строя. Установите его неправильно, и срок службы вашего поликарбоната сократится.

При завинчивании листов держите винт прямо, чтобы обеспечить защиту шайбы от атмосферных воздействий. Не затягивайте винты слишком сильно. Если вы не используете упомянутый выше фирменный винт, обязательно просверлите в листе отверстия диаметром 10 мм.

Установите первый лист, привинтив его вдоль «нижнего (желоба) прогона» снаружи (со стороны баржи) по направлению к середине конструкции. Прикрутите все остальные гофры вдоль нижней обрешетки. Устанавливайте листы без напряжения – то есть; не тяните, не натягивайте и не скручивайте листы.

Затем переходите к следующему прогону, привинчивая его к листу в том же направлении. Установите винты, как показано на схеме ниже, и продолжайте это для всех «внутренних прогонов» или «средних прогонов».

В конце прикрутите верхнюю «верхнюю обрешетку», размещая винт через каждую вторую гофру.

Перейти к следующему листу. Используйте один боковой нахлест с гофрировкой, убедившись, что нахлест направлен против основного направления ветра / дождя. Завершите работу установкой всех необходимых окладов. Не забудьте удалить с листа наклейки или ленты.

Благодарим вас за просмотр нашего Руководства по установке Suntuf и удачной установки!

Воздухонепроницаемые пороги | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.3 Надставные подоконники, примыкающие к кондиционируемому пространству, герметично прилегают к фундаменту или черновому полу. Прокладка также размещается под пластиной верхнего порога, если она опирается на бетон / кирпичную кладку и рядом с конд. Космос. 26, 27

Сноска 26) Существующие подоконники (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника) на внутренней стороне структурной кладки или монолитных стен не подпадают под действие этого пункта. Кроме того, другие существующие плиты подоконника, лежащие поверх бетона или кирпичной кладки и прилегающие к кондиционируемому пространству, разрешается вместо использования прокладки герметизировать герметиком, пеной или аналогичным материалом как на внутреннем шве между плитой подоконника, так и на черновом полу. и шов между верхом порога и обшивкой.

Сноска 27) В климатических зонах с 1 по 3 разрешается использовать сплошную штукатурную облицовочную систему, прилегающую к порогу и нижним плитам, вместо уплотнительных плит к фундаменту или черновому полу с помощью герметика, пенопласта или аналогичного материала.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом с нулевым потреблением энергии DOE (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Раздел 402.4.1 Тепловая оболочка здания. Стыки (включая стыки балок обода), отверстия для доступа на чердак, проходы и все другие подобные отверстия в ограждающей конструкции здания, которые являются источниками утечки воздуха, герметизируются, герметизируются, герметизируются или иным образом герметизируются воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой. или твердый материал.

2012, 2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных пластин подоконника, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и кромочной ленты, а также кромочной ленты и основания пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021 гг.). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Раздел N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Стыки (включая стыки балок обода), отверстия для доступа на чердак, проходы и все другие подобные отверстия в ограждающей конструкции здания, которые являются источниками утечки воздуха, герметизируются, герметизируются, герметизируются или иным образом герметизируются воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой. или твердый материал.

R403.1.6. Подоконники и подошвы должны быть защищены от гниения и термитов, если это требуется разделами R317 и R318.

IRC 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных пластин подоконника, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и краевой ленты, а также краевой ленты и чернового пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

R403.1.6. Подоконники и подошвы должны быть защищены от гниения и термитов, если это требуется разделами R317 и R318.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Дверь Ceco – Imperial и VersaDor

Имперская система

Энергоэффективные двери Imperial выдерживают жесткие условия движения. Двери Imperial снабжены вспененным полиуретановым наполнителем, обеспечивающим отличные изоляционные характеристики, а также исключительно плоские поверхности, обеспечивающие полное химическое соединение всех внутренних поверхностей.Пенополиуретан с захватом обеспечивает стабильную и прочную изоляцию, превосходящую другие изделия из пенопласта. Край замка скошен на 1/8 дюйма на 2 дюйма, внешний вид плотного закрытия.

  • Полиуретановая сердцевина толщиной 1-3 / 4 дюйма.
  • Доступны калибры 20, 18, 16 и 14 – оцинкованная сталь также доступна в AG0 или G90
  • Лицевые панели полностью поддерживаются жестким полиуретаном для повышения ударопрочности.
  • Превосходные изоляционные характеристики
  • Температурные характеристики см. На страницах с техническими данными
  • Рейтинг «STC» (класс звукопередачи): 26
  • Грани полностью заподлицо (бесшовные).Доступны бесшовные кромки
  • Перевернутые верхний и нижний торцевые каналы, приваренные к обеим лицевым панелям для повышения жесткости – доступны дополнительные стальные заглушки
  • Петля усиленная сталь 7-го сорта (пластина 3/16 “).

Класс для британских пошлин

  • Калибр 20 – уровень I, стандартная нагрузка
  • калибр 18 – уровень II, для тяжелых условий эксплуатации
  • калибр 16 и 14 – уровень III, сверхтяжелые условия

Подготовка петли Imperial

  • 4-1 / 2 “или 5” в высоту, стандартный или тяжелый
  • Петли врезные
  • ANSI A156.7 шаблон
  • Подано

Versadoor

Четкие, глубокотянутые панели с тиснением доступны на лицевых поверхностях из стали 20, 18 или 16. Вспененный полиуретановый наполнитель обеспечивает высокую изоляцию. Декоративные стеклянные перегородки могут дополнять рельефный узор: Versadoor доступен на заводе с застеклением из литого под давлением пластика и безопасным стеклом 1/8 дюйма (изолирующее стекло 1/2 дюйма опционально).Versadoor не требует участия рук и может быть полностью реверсивным на стройплощадке. Его можно использовать для открывания правой или левой рукой, поворота внутрь или наружу, по отдельности или в паре.

  • Универсальность ручная дверь
  • Двери заподлицо из стали 20, 18 или 16
  • Сталь холоднокатаная или оцинкованная
  • Рельефные панели доступны с лицевыми панелями из оцинкованной стали толщиной 20, 18 и 16
  • Температурные характеристики см. На страницах с техническими данными
  • «СТЦ» (класс звукопередачи): 26
  • Популярные размеры: большинство дизайнов с тиснением доступны шириной от 2 футов 6 дюймов до 3 футов 0 дюймов и высотой 6 футов 8 дюймов или 7 футов 0 дюймов.Шесть конструкций панелей также доступны шириной до 3 футов 0 дюймов. Заготовки для врезных замков недоступны для стандартных размеров 2 футов 6 дюймов и 2 футов 8 дюймов.
  • Стили полностью заподлицо доступны любой стандартной ширины и высоты
  • Эпоксидный термобарьер по всему периметру снижает потери энергии из-за проводимости
  • Усиление петель 7 калибра.
  • Двери с тиснением в Lite Kits меблированы фабричным остеклением. Полная заподлицо с комплектом металлических накладок для полевого остекления

Versadoor Duty Grades

  • Калибр 20 – уровень I, стандартная нагрузка
  • калибр 18 – уровень II, для тяжелых условий эксплуатации
  • калибр 16 – уровень III, сверхтяжелые условия

Подготовка петли Versadoor

  • 4-1 / 2 дюйма x.134-дюймовые готовые петли для врезных отверстий
  • Включены закрывающие пластины
  • Без рук

________________________________________________________________________________

Противопожарные двери Imperial и Versadoor

  • Одобрено для маркировки в соответствии со стандартом UL 10C для испытаний дверных узлов положительным давлением на огнестойкость
  • Полиуретановая сердцевина
  • Этикетка UL или WH
  • Классифицируется для отверстий, рассчитанных на срок до трех часов (классы A, B, C, D, E и 20 минут), которые не имеют ограничений по повышению температуры

Максимальный размер
(Размеры огнестойких и тисненых панелей см. В техническом руководстве)

  • Калибр 20, 18 и 16: 4’0 “x 7’0” одинарный
  • Калибр 20, 18 и 16: пара 6’0 “x 7’0”

7.1.10 Профилированная самонесущая металлическая кровля

7.1.10 Кровля металлическая самонесущая профилированная

Профилированная самонесущая металлическая кровля должна обладать достаточной прочностью и долговечностью, противостоять проникновению воды внутрь здания и обеспечивать адекватный уровень тепло- и звукоизоляции.

Профилированные самонесущие кровли из листового металла должны быть спроектированы и построены в соответствии с:

  • BS 5427 CoP для использования профилированного листа для кровли и облицовки стен
  • BS EN 14782 Самонесущий металлический лист для кровли, внешней облицовки и внутренняя обшивка.Технические характеристики и требования к продукту
  • BS EN 14509 Самонесущие двухслойные изоляционные панели с металлической облицовкой – Продукция заводского изготовления – Спецификация
  • BS EN 508 – части 1,2 и 3 Кровля и облицовка из листового металла. Спецификация на самонесущие изделия из стали, алюминия или нержавеющей стали.
  • BS EN 506 для самонесущих меди и цинка
  • BS EN 1991-1-1,3 и 4 для структурных нагрузок и закрепляться в соответствии с инструкциями производителя
  • Профильная листовая кровля может быть:

    • Сборка на месте – включая самонесущий металлический вкладыш, внешний металлический профиль, удерживаемый установленной на месте структурной опорной системой, с изоляцией между облицовкой и слоем профиля.
    • Панели с заводской изоляцией (например, сэндвич-панели или композитные панели) – металлические внутренняя и внешняя оболочки, склеенные или когезионно приклеенные на заводе к теплоизоляции с образованием композитного самонесущего узла.
    • На теплой стороне изоляции должен быть предусмотрен воздухо- и пароизоляционный слой.

      Банкноты

      В соответствии с рекомендациями производителя профиля AVCL может быть сформирован путем герметизации боковых и торцевых перехлестов металлического вкладыша или путем установки отдельной мембраны AVCL непосредственно над внутренним вкладышем.AVCL должен быть полностью герметизирован по периметру всех проходов и по периметру крыши и иметь паронепроницаемость не менее 500 МНс / г. Примечание: если используется полиэтилен высокой плотности, он должен быть армирован толщиной 1000 или более и должен быть из первичного материала.

      Изоляция должна контактировать как с внутренним, так и с внешним металлическим слоем. Любые пустоты, образованные профилем наружного кровельного покрытия из листового металла, должны вентилироваться. Вентиляции можно добиться, оставив открытым профиль на обоих концах пленки над изоляцией.Если установлены профильные заполнители, они должны оставлять свободную площадь не менее 5% площади поперечного сечения пустоты. В тех случаях, когда на изоляцию может повлиять местная конденсация, поверх изоляции следует установить дыхательную мембрану для отвода конденсата наружу в соответствии с рекомендациями производителя профиля.

      Профилированные панели должны быть закреплены подходящими креплениями, исключающими биметаллическую коррозию, в соответствии с рекомендациями производителя.

      Двойная кожа

      Фальц стоячая крыша (потайные крепления)

      Пример уплотнения кромок композитных кровельных панелей

      Боковые и торцевые нахлесты панели должны быть герметизированы, чтобы обеспечить воздушный барьер в рамках общих требований по предотвращению утечки воздуха и парообразования в здании, в соответствии с инструкциями производителя панели.

Как предотвратить образование конденсата под металлической крышей: враг внутри

Если вам интересно, как предотвратить образование конденсата под металлической крышей, вы не одиноки. Владельцы сельскохозяйственных построек, человеческих пещер и конюшен обеспокоены коррозионным воздействием конденсата. Вот как дать отпор врагу внутри.

Воздействие конденсата на каркасные здания очень реально.От домашнего скота до оборудования конденсация может иметь финансовые и структурные последствия.

Но конденсацию можно победить или, по крайней мере, предотвратить с помощью надлежащих строительных технологий. Хотя мы часто тратим много времени на то, чтобы не допустить попадания воды (что хорошо), мы иногда пренебрегаем проблемой воды внутри.

Как конденсация влияет на вещи внутри вашего амбара на полюсе?

Старая поговорка «Дело не в жаре, а во влажности» применима к домашнему скоту и оборудованию, хотя и косвенно.

Для домашнего скота чрезмерная влажность может стать большой проблемой. По словам сельскохозяйственного метеоролога Университета Кентукки Кори Пипера, животноводство станет неудобным, когда индекс жары достигнет около 90 градусов, но настоящая проблема – влажность.

«На улице может быть 120 градусов, но если точка росы достаточно низкая, с животными все будет в порядке».

Также важно, чтобы оборудование было сухим. Согласно исследованию Национальной физической лаборатории (NPL), «оцинкованная сталь не выдерживает удовлетворительно… сильной конденсации, которая не редкость в некоторых хозяйственных постройках.”

Эта конденсация может привести к коррозии, которая, согласно NPL, «может привести к различным дефектам, заклиниванию движущихся частей, деформации измерительного оборудования, блокировке выходных отверстий и т. Д., Что может серьезно повлиять на работу машины (например, вызвать неравномерное распределение. удобрений) ».

Что вызывает проблемы конденсации на нижней стороне металлических крыш?

Чтобы понять, что вызывает конденсацию, мы обратились к Крису Дэвису, президенту DripStop.Крис объясняет, что при конденсации следует помнить две важные вещи, и они могут показаться несколько нелогичными:

  • Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный
  • Теплый воздух на самом деле легче холодного (известный как закон Авогадро)

По сути, конденсация происходит ночью, когда температура внутри здания выше, чем снаружи. Теплый влажный воздух поднимается вверх, встречает холодную крышу и охлаждает. Когда он остывает, он не может удерживать столько влаги.Эта избыточная влага превращается в капли конденсата на крыше: представьте себе облако влаги, плавающее над головой между стропилами.

В этом видео показано, как может выглядеть значительная проблема конденсации.

В борьбе с конденсацией необходимо учитывать три основных фактора – давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

Борьба с фактором конденсации №1 – Не допускайте попадания влаги внутрь

Первый фактор ориентирован в первую очередь на подготовку площадки.Если у вас есть умный архитектор и / или строитель, который настроен на предполагаемое использование вашего здания, они могут расположить ваше здание и предоставить правильные функции, чтобы предотвратить попадание влаги в первую очередь. К ним относятся:

  • Постройте свою конструкцию (где возможно) на возвышении с хорошим естественным дренажом
  • Поместите пароизоляцию под пол (гравий или бетон)
  • Проветривать замкнутое здание во время заливки бетона и продолжать вентилировать, пока он не затвердеет
  • Использовать обогреватели с выводом наружу (в отапливаемых зданиях)
  • Обеспечьте надлежащий отвод поверхностных вод от здания и установите подземную плитку для понижения уровня грунтовых вод или удаления воды из желобов, стекающих в плитку
  • Помните о других потенциальных источниках влаги

Подробный обзор: каковы дополнительные источники влаги внутри здания?

Последний пункт в предыдущем разделе упоминал другие источники влаги.Люди не учитывают количество влаги, которое может производиться внутри здания. На видео сарая выше, некоторые из следующих элементов, вероятно, вызывают значительную конденсацию:

  • Животноводство
  • Насыпь грязь
  • Плохой дренаж
  • Высокий уровень грунтовых вод
  • Использование невентилируемых обогревателей
  • Таяние снега от автомобилей или мойки автомобилей
  • Мойка полов
  • Хранение дров, зеленых пиломатериалов из свежесрубленной древесины
  • Хранение сена или других сельскохозяйственных товаров
  • Открытые решетчатые ямы или отстойники с водой

Крис отмечает, что обогреватели (невентилируемые обогреватели) могут способствовать повышению влажности, повышая температуру воздуха и способность воздуха удерживать влагу.

Борьба с фактором конденсации № 2 – вывод влажного воздуха через естественную вентиляцию

При естественной вентиляции используется местный ветер и разница температур внутри и снаружи здания. Это область, которая находится в сфере компетенции архитектора и строителя, и ее эффективность зависит от их дизайна.

Большинство из нас рассчитывают на использование естественной вентиляции в сельскохозяйственных и загородных домах, но это часто неправильно понимают.В грамотно спроектированной системе будут учтены источники влаги в здании; местные ветровые и климатические условия в течение года, воздухообмен, контроль и гибкость.

Требует правильного расчета вентиляции конька и карниза, а также размещения. Крис говорит, что очень часто необходимость вентиляции недооценивается, чаще всего это касается карниза. Сумма проемов у карниза должна быть равна таковой у конька.

К сожалению, это не всегда делается правильно.Поскольку «система вентиляции хороша настолько, насколько хорошо ее самое слабое место», как говорит Крис, влажный воздух не перемещается эффективно.

Борьба с фактором конденсации № 3 – Обман системы

Даже правильно вентилируемое здание может оказаться в ситуации, когда источники влаги и погодные условия перегружают систему. Когда это происходит или если мы не можем оптимизировать методы 1 и 2, нам нужно обмануть систему. В основном это происходит двумя способами:

  • Изолируйте и старайтесь не достигать точки росы
  • Добавьте предварительно установленную мембрану для поглощения и отвода конденсата, образующегося при естественном погодном цикле.

Традиционно мы изолируем кровельную панель, чтобы поддерживать температуру панели ОТ достижения точки росы.Мы добавим пароизоляцию, чтобы влажный воздух не проходил через изоляцию и не конденсировался на крыше. Но предустановленная мембрана может быть даже более эффективной при удалении конденсата.

Проблема с использованием только изоляции

Целью изоляции является поддержание достаточно низкой разницы температур внутри и снаружи при определенном уровне влажности, чтобы предотвратить достижение точки росы.

Но чем больше разница температур, тем меньшую влажность может выдержать система до того, как капнет капля.И наоборот, чем выше уровень влажности, тем меньшую температуру может выдержать система до того, как капнет капля.

Пароизоляция также может порваться, нарушив работу системы. В конечном итоге «изоляция не является гарантией от конденсации».

Использование предустановленной мембраны

Компания Криса производит DripStop, предварительно установленную мембрану, которая улавливает капли конденсата по мере их образования и удерживает их в мембране до тех пор, пока условия не изменятся, и влага может снова испариться до естественной влажности воздуха.Это более простой способ решения давней проблемы, который сокращает процесс строительства, экономя время и деньги.

Десять квадратных футов площади вмещают более 1 литра воды, что, по словам Криса, является «сплошным количеством влаги». «Если у вас их больше, мы считаем, что это проблема с вентиляцией, а не с конденсацией». (Это может быть случай на видео с фермы.)

DripStop фактически является частью кровельного материала. Он поставляется предварительно установленным на строительной площадке. (Мембрана не может быть добавлена ​​к существующей конструкции.) Он также изготовлен из полиэстера и резины, поэтому устойчив к старению и коррозии.

Вот видео, в котором показано, как DripStop наносится на кровельный материал.


Предотвратить конденсацию до ее появления

Конденсация – это не естественная сила, которая находится вне вашего контроля. Это вопрос науки и понимания того, какие факторы вызывают чрезмерную влажность в вашей конструкции.

На эти факторы можно повлиять до начала процесса строительства, а некоторые могут быть изменены после того, как здание будет построено.Это баланс, и вы, скорее всего, «обманете систему», используя такие методы, как изоляция и мембраны, такие как DripStop.

Что бы вы ни делали, для благополучия всего, что находится внутри вашей конструкции, будьте осторожны, чтобы не недооценивать коррозионную силу конденсации. Вода – это материал жизни, но, предоставленная самой себе, она также может быть материалом для истощенных банковских счетов. Относитесь к любым проблемам с конденсацией с должным уважением.

Постройте здание с опорой для фитиля

и получите скидку 50% на защиту от влаги DripStop

Получите купон!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.