Дом из бруса утепление стен снаружи: Как утеплить дом из бруса и какие материалы использовать?

Внешнее утепление дома из бруса: от подготовки поверхности до финишной отделки

Большие тепловые потери в деревянном доме кроются как в конструктивных особенностях здания, так и в размерах, в частности, зависят от толщины стен. Как проводить утепление, какими материалами и что нужно учитывать – рассмотрим далее. Стандартный размер бруса для дома – 200×200 мм, но не меньше, чем 150×150 мм.

Сам способ строительства домов из клееного бруса к нам пришел из стран с более теплым климатом, поэтому в чистом виде такое строительство не применяется, а требует дополнительного утепления стен дома из бруса снаружи.

Утепление деревянного дома из бруса снаружи

Дешевое строительство такого дома позволяет также экономить на отоплении. А при желании, умении и финансовом обеспечении можно тепловые потери дома из бруса свести к минимуму, достаточно один раз потратиться на утепление стен снаружи. Итак, вся работа сводится в основным четырем этапам, вот они:

1. Выбираем тип утеплительного материала.
2. Проводим полный расчет стоимости, тепловых характеристик, количества и других свойств материала для утепления.
3. Укладка и крепление теплоизолятора.
4. Внешняя финишная отделка фасада дома.

Как выбрать утеплитель

Популярными на рынке являются два вида утеплительных материалов для наружного утепления:

1. пенополистирол (листовой пенопласт)
2. минеральная вата.

Но крайне не рекомендуется использовать пенополистирол как утеплитель снаружи, так как это может снизить эффект от проделанной работы, и вот почему. Коэффициент теплопроводности пенополистирола – в среднем 0,082 Вт/м2. А коэффициент теплопроводности минваты – 0,036 Вт/ м2. Из этого следует, что пенопласт немного больше теплопроводен, соответственно больше проводит и холода, поэтому лучше все-таки использовать минеральную вату, так как в зависимости от общей площади утепления, потери тепла могут быть значительными, а значит, утепление будет неэффективно.

Расчет материалов для утепления

Итак, мы выяснили, что для утепления дома снаружи лучше использовать минеральную вату. Рассчитать толщину слоя ваты несложно. Она продается в виде плит, матов или рулонов. Плитный утеплитель проще в работе, а рулонный лучше использовать для утепления внутри, так как он лучше заполняет углы и неровности.

К примеру, утепление скатной крыши между лагами, особенно, если крыша имеет несколько скатов или кровля имеет сложную конфигурацию. Также рулонной минеральной ватой можно утеплять наружные стены с выступами, перепадами по высоте и глубине.

А в доме из бруса стены ровные в силу технологии строительства. Толщина плиты или мата минваты стандартная – 50 мм. Самый простой способ определить, сколько нужно слоев утеплителя, вычисленный опытным путем, выглядит таким образом:

• Температура снаружи зимой – не ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится всего один слой минеральной ваты.
• Температура снаружи зимой – ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится 2-3 слоя минеральной ваты.

Кроме самого утеплителя понадобится деревянный брус с сечением, которое будет зависеть от количества слоев минваты:

• Один слой минваты – нужен брус сечением 50×50 мм.
• Два слоя минеральной ваты – нужен брус сечением 50×100 мм.

Кроме бруса, потребуется:

• гидроизоляционная пленка
• анкерные винты
• саморезы
• противогрибковый раствор.

При вычислении общей площади гидроизоляционной пленки нужно учесть, что стыкуется она с перекрытием в 10-12 см.

И последнее:

• строительный степлер
• уровень
• отвес.

Как монтировать теплоизоляцию

Монтаж минеральной ваты и составляющих делается в такой очередности:

1. Подготавливается поверхность.
2. Укладывается первый слой гидроизоляции.
3. Монтируется обрешетка из брусьев.
4. Укладывается минеральная вата.
5. Укладывается второй слой гидроизоляции.

То есть, если рассматривать всю готовую стену в разрезе, то она будет выглядеть таким образом послойно: стена, слой гидроизоляции, слой минеральной ваты, снова гидроизоляция и финишный отделочный слой.

Если нет возможности утеплить дом снаружи, проведите утепление деревянного дома изнутри. Работы можно проводить круглый год.

Вам наверняка будет интересно как проходит утепление каркасных домов. По адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-karkasnogo-doma.html

Как подготовить поверхность стены к утеплению

Самое главное – обработать снаружи стену дома противогрибковым антисептическим раствором. Также можно дополнительно пропитать стену составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним вы уже не получите.

После пропитывания нужно подождать до полного высыхания составов. Поэтому утепление лучше всего проводить в теплую или даже жаркую погоду.

Как вы уже поняли, на стены из бруса крепится гидроизоляционная пленка. Это ответственный момент, так как пленка должна укладываться только в одном направлении. Если внимательно рассмотреть саму пленку, то станет видно, что одна сторона пленки глянцевая, а вторая – шершавая и ворсистая. Пленка пропускает воздух и влагу от шершавой к глянцевой стороне. Не путайте направление укладки и не забывайте об этом.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стене скобами при помощи степлера с перекрытием в 10-12 см. Стыки проклеиваются скотчем. Дальше монтируется обрешетка. Первый брус нужно закрепить к углу дома встык саморезами. Все остальные брусья крепятся на одинаковом расстоянии строго вертикально.

Как крепить минеральную вату

Плиты минеральной ваты легко режутся ножом. Для того, чтобы надежно закрепить плиту на стене, используются анкера (металлические или пластмассовые). Сначала сверлятся сквозные отверстия, и в них вкладываются анкера.

После этого в анкер нужно забить сам сердечник со шляпкой. Анкер заклинивается и жестко удерживает плиту утеплителя.

После того, как вся минвата уложена, на нее укрепляется второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь пленку нужно укладывать шершавой стороной к минвате. Такой способ предназначен для вывода влаги из утеплителя. Пленка также крепятся скобами при помощи степлера. Последнее, что нужно сделать – укрепить поверх всех слоев брус сечением 40×50 мм для того, чтобы можно было продолжать отделку фасада.

Утеплили дом? Проведите утепление окон по шведской технологии. Это позволит вам съекономить на отоплении

У вас есть мансарда, но вы боитесь утеплять её самостоятельно? В нашем руководстве вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.

Видео по теме: Утепление дома из бруса снаружи

Утепление стен дома из бруса снаружи и изнутри

Дома из бруса отличаются прохладным микроклиматом в течение лета и теплым в зимний период, что достигается не только за счет уникальных свойств такого материала, как дерево, но также и благодаря правильной теплоизоляции стен. Одним из наиболее лучших вариантов утеплителей является межвенцовый утеплитель, а также пакля (джутовая и льняная), войлок и мох. Теплоизоляционный материал устанавливают в каждый венец при возведении дома, после чего стены конопатят, закрывая все щели между брусьями, как с наружи, так и изнутри.

Этот процесс представляет собой сложный и важный этап строительства. При неправильном подходе воздух будет проникать в помещения. Чтобы добиться максимального качества фасад дома обшивается так называемой «сухой термоизоляцией» при помощи пенопласта или минваты. Эти материалы являются вполне доступными по цене, а сам их монтаж не представляет сложностей.

Утепление стен из бруса пенопластом и минеральной ватой

Пенопластирол, который также известен, как пенопласт, представляет собой большое количество прессованных шариков с воздухом.

Основным его преимуществом является то, что он обладает отличным уровнем термоизоляции. Наличие циркуляции воздуха в шариках позволяет материалу не пропускать тепло даже зимой и в условиях высокой влажности.

Высокая плотность пенопласта позволяет обеспечить хорошую шумоизоляцию и гидроизоляцию здания. Легкость материала и простота монтажа, наряду с долговечностью и инертностью к микроорганизмам делают его отличным выбором для утепления стен из бруса.

Среди недостатков пенопласта следует отметить пожароопасность и слабую паропроницаемость. Дома из дерева утеплять пенопластом специалисты не рекомендуют, так как он препятствуют процессу сушки дерева весной и летом. Он также может быть причиной конденсирования влаги и последующего процесса гниения.

Что касается минеральной ваты, то это натуральный утеплитель, который характеризуется отсутствием вышеперечисленных недостатков. В его составы входят породы базальта и шлаки (как правило, известняк), а процесс производства включает использование высоких температур. Большинство его свойств не отличаются от пенопласта:

– высокий уровень шумоизоляции;

– хорошая теплоизоляция;

– длительный срок эксплуатации.

Минеральная вата отличается от пенопласта тем, что не способствует размножению и распространению плесени и грибков.  Она отлично сопротивляется огню и обладает слабой диффузной устойчивостью, то есть практически не пропускает пары.

Конечно, ни одни утеплительный материал не бывает совершенным и минвата имеет высокую цену и вес. Более подробно о стоимости базальтовой ваты читайте здесь. Используя минвату, следует принимать во внимание тот факт, что этот материал является аллергичным и его контакты с кожей необходимо исключить.

Кроме того, контакта минваты с влагой также следует избегать, так как в этом случае ее характеристики резко падают. Однако нормативы пожарной безопасности требует использовать минвату при утеплении оконных и дверных проемов, даже при условии, что остальная часть здания утепляется пенопластом.

Монтаж утеплителя на стены из бруса

Монтаж сухой термоизоляции снаружи представляет собой многослойную конструкцию, которая обеспечивает защиту от влаги и холодного воздуха. Для начала стены покрывают пароизоляционной пленкой, обеспечивающей защиту дереву от влаги. Сверху дюбелями прикрепляют теплоизоляционный материал и затем снова слой пленки, только на этот раз уже ветрогидрозащитной. Теперь стены можно обшивать обрешеткой или сайдингом.

Между слоем обшивки и утеплительным материалом должен иметься зазор шириной порядка 4-6 см. Кроме того, необходимо предусмотреть отверстия для циркуляции воздуха (в области карниза или фундамента под дом из бруса).

Минеральная вата укладывается внахлест, после чего стыки заделывают при помощи строительной ленты. По сравнению с ней, листы пенопласта после монтажа должны плотно прилегать друг к другу, поэтому при покупке следует делать выбор с пазами. В целом утепление стен из бруса зависит от климатических особенностей региона, включая количество и толщину слоев утеплителя.

Монтаж утеплителя проводят в теплое время года, в сухую и теплую погоду. Перед началом утепления стены подлежат обработки антисептиком и антипиреном. Утепление стен из бруса можно проводить, как изнутри, так и снаружи.

Утепление стен из бруса методом напыления

Благодаря современным технологиям утеплительные материалы можно даже напылять. В этом случае пенополиуретан или любое другое полимерное вещество можно напылять на стены с внешней стороны. Этот материал является отличной альтернативой пенопласту и минвате.
Этот материал обычно в двух баллонах закрепляют в удобном положении, после чего по разным шлангам его подают под давлением и распыляют через пистолет, в котором происходит смешивание веществ. При напылении на стену этот материал представляет собой густую пену – пенополиуретан. Ему достаточно 10-40 секунд для застывания.

Использование пенополиуретана для утепления стен из бруса предлагает большое число преимуществ, включая низкую теплопередачу, высокий уровень шумоизоляции и пожаробезопасности. Кроме того, он выдерживает высокие температуры и хорошо контактирует с другими материалами, обладая так называемой – адгезией.

А вот видео про утепление деревянного дома:

теплоизоляция наружного фасада дачи из бруса своими руками на примере пенопласта и минеральной ваты

Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.

Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.

Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

• значительной экономии отопления;
• улучшения микроклимата в доме;
• продления срока службы сруба;

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Содержание статьи

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

• Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
• Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
• Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
• Сохранение объемов помещения;
• Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

• Изменение внешнего вида фасада здания;
• большая затратность работ;
• зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления:

• низкая себестоимость;
• появление возможности выравнивания стен;
• независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

• Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
• Уменьшение объемов помещения;
• Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Внутреннее утепление

Виды наружного утепления:

• Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
• Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
• Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

ВАЖНО!

Основной секрет правильного дома заключается в устройстве его стен. Так называемый стеновой “пирог” обуславливает здоровый микроклимат и долголетие конструкции.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

• Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
• Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
• Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
• Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
• Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т. д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

• Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
• Пенополистирол является недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
• Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
• Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
• Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
• В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

Виды утеплителей

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Подготовительные работы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Первым делом стены обрабатываются антисептическими препаратами, которые защищают древесину от грибка, гнили, плесени, древоточцев, и противопожарными веществами, улучшающими защитные характеристики постройки.

Перед монтажом проводят следующие действия:

• Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
• Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
• Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Заделка щелей паклей

Заделка щелей герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

ОСТОРОЖНО!

Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо прикрепить пароизолирующую мембрану. Она пропустит водяные пары помещений наружу, а влагу, стремящуюся в помещение снаружи, задержит, не позволяя ей впитываться в утепляющий слой и защищая его теплоизоляционные характеристики.

• Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
• Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
• Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
• В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления бруса

Схема утепления минватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Между листов нельзя оставлять зазоры во избежание образования “мостов” холода.

Утепление пенополистиролом

Укладка пенопласта

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

ВАЖНО!

Необходимо точно определиться со стороной крепления пленки, поскольку неправильный ее монтаж в дальнейшем приведет к неконтролируемому доступу влаги.

Так например:

• Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
• Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
• Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
• Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Пароизоляция

Монтаж пароизоляции:

• Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
• Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
• Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
• Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

• Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
• Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
• Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
• Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
• Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
• Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

Гидроизоляционная мембрана

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг на видео ниже:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Дом из бруса утепление стен снаружи. Выбор материала для наружного утепления дома из бруса

Дом из бруса утепление стен снаружи. Выбор материала для наружного утепления дома из бруса

Для качественного утепления стоит учитывать особенности каждого утеплителя. Они различаются характеристиками, сроком службы, степенью экологической чистоты и особенностями установки. Цена на изделия сильно разнится.

Минеральная вата и ее аналоги

С помощью этого утеплителя можно проводить работы внутри и снаружи дома. Материал является «дышащим», что необходимо для деревянных стен. Материал не разрушается грызунами, насекомыми, на поверхности не разрастается плесень.

Кроме перечисленных, выделяют преимущества:

• относительно низкая теплопроводность;
• высокая степень звукоизоляции;
• легкость;
• простота выполнения работ;
• низкая стоимость;
• экологическая чистота.

Главным недостатком считается способность накапливать влагу. Если вата влажная, ее характеристики значительно падают. Просыхает она длительное время, иногда не полностью. После этого состав становится тяжелым. Если фиксация была недостаточно надежной, он может сместиться вниз под своим весом.

Утепление фасада брусового дома минеральной ватой должно происходить только по технологии вентилируемого фасада. Обязательна установка надежной пароизоляции.

Пенопласт

Стоит разобраться, как утеплить дом из бруса, чтобы не допускать типичных ошибок во время проведения работ. Использовать пенопласт можно для внешнего и внутреннего утепления. Преимущества заключаются в низкой стоимости, слабой теплопроводности. Монтировать пенопласт просто и удобно. Он обладает хорошей гигроскопичностью.

Дополнительная информация! Во время покупки стоит обратить внимание на плотность прилегания зерен в блоке. Чем выше прочность, тем утеплитель лучше выполняет свои функции.

Главный недостаток — высокая горючесть. Это особенно важно учитывать, когда работы проводятся в деревянном доме. Полакомиться пенопластом любят птицы и мелкие грызуны.

Этот утеплитель похож по свойствам на предыдущий. Отличается технологией выполнения, за счет которой эксплуатационные характеристики значительно вырастают. Стоимость также более высокая.

Преимущества:

• высокие эксплуатационные характеристики;
• не скапливает влагу в структуре;
• не разрушается грызунами, плесенью;
• обладает высокой прочностью;
• процесс монтажа простой и быстрый.

Среди недостатков выделяют высокую стоимость. Использовать для закрепления к стенам можно не любой, а только определенный клеевой состав. Обязательна установка качественной вентиляции помещения, потому как ЭППС не пропускает воздух и естественная вентиляция деревянного дома будет нарушена.

Вспененный полиэтилен

Фольгированный полиэтилен может быть обернут защитной мембраной с одной или обеих сторон . Его используют для утепления снаружи и внутри дома. Обычно применяется не как основной, а в качестве дополнительного утеплителя. Отвечая на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 мм, стоит учитывать не толщину стен, а то, насколько хорошо они держат тепло. Возможно, нужно минимальное утепление для создания идеального микроклимата в помещении.

Обладает преимуществами:

• низкая стоимость;
• легкость монтажа;
• гигроскопичность;
• высокая шумоизоляция;

Среди недостатков выделяют гибкость. Потребуется надежное приклеивание к поверхности, чтобы не уменьшить качество выполняемых работ. Клеить можно только специальными составами.

Как утеплить деревянный дом изнутри. Особенности процедуры

Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри. Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается лишь для бревенчатого сруба, который требует лишь межвенцового утепления.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда увеличивается влажность в помещении. Понятно, что это негативно влияет на стены, особенно деревянные. При неправильной теплоизоляции уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покроются плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет обязательный монтаж паропроницаемой пленки и создание мощной вентиляционной системы.

Утепляя деревянный дом изнутри следует помнить, что оно по своей эффективности не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. Более того, отсеченная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

Еще один важный момент – комплексный подход к изоляции. Утеплить придется не только стены, но и пол с потолком. Если в доме неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить первостепенное и основное внимание именно этим зонам.

Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями , обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называют «мостиками холода», поскольку через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

Источник: https://domastroevo.ru/stati/kak-uteplit-dom-iz-brusa-snaruzhi-i-chem-ukladka-teploizolyacii-svoimi-rukami

Утепление дома из клееного бруса снаружи. Утепление дома из бруса снаружи

В нашей стране климат, достаточно, суровый и в зимний сезон бывает, что наступают сильные холода. Чтобы в это время в домах было комфортно, многие граждане утепляют свои жилища теплоизоляционными материалами. А дом, построенный из бруса обязательно нужно утеплить, потому что только так вы получите приятный микроклимат в нем, когда за окном наступают и крепчают зимние морозы. Чтобы произвести утепление дома из бруса снаружи необязательно нанимать специалистов, все необходимые этапы можно выполнить и самостоятельно.

Подготовка стен дома (конопатка)

Перед укладкой выбранного теплоизоляционного слоя, стены дома нужно тщательно подготовить. Для этого выполняют обработку антисептиком и конопатку. Этот процесс используется в домах, которые были выполнены из дерева. Это позволяет:

• усилить герметичность деревянного сруба;
• снизить процесс гниения дерева;
• предотвратить повреждение наружного материала;
• убрать конденсатообразование;
• влаге не проникнуть на дерево.

Целью обработки деревянного дома является убирание зазоров и щелей между брусьями. Благодаря этому в зимнее время в него не будут просачиваться сквозняки, а летом, наоборот, в нем будет прохладно. Конопатку выполняют два раза, иногда ее делают трижды. В первый раз материал обкладывается между венцами, а затем его вбивают в швы между брусьями. Вот второй раз — спустя год, когда сырье, которое использовали для процесса пришло в негодность, а также произошла небольшая усадка дома. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления дома используют пенополиуретан и материалы сходные с ним, то конопатить его больше не нужно. В дальнейшем процедуру необходимо повторять раз в пять лет.

Если пренебречь выполнением этого этапа, то комфортная среда в доме постепенно исчезает, так как деревянные брусья со временем подвержены усыханию и между ними образуются зазоры, которые с течением времени становятся все больше и шире.

Выбор материала утепления дома из бруса снаружи

Материал, используемый чтобы создать утепление брусового дома снаружи должен соответствовать таким качествам: быть экологически чистым, негорючим и обладать долговечностью. Для этой цели используют пенопласт, минеральную вату, фольгизол, вспененный полиэтилен, изоплат, экструдированный пенополистирол, межвенцовые утеплители, напыляемый пенополиуретан, SIP – панели. Также очень эффективно утеплять стены пеноплексом и базальтовым утеплителем. Они считаются одними из самых лучших материалов.

Каждый из них имеет свои уникальные особенности. Прежде чем приступать к утеплению жилища нужно более подробно ознакомиться со свойствами теплоизолятора. При подборе нужно учитывать такие характеристики: морозостойкость, коэффициент теплопроводности, прочность, эластичность, толщина материала и его качество. Также нужно учесть и условия монтажа необходимые для использования именно такого вида утеплителя. Зачастую при теплоизоляции дома используют одновременно несколько видов утеплителя.

Минеральная вата и ее аналоги

Этот утеплитель обладает такими качествами:

• является дышащим;
• на нем не образуется плесень;
• не подвержен разрушению насекомыми и грызунами;
• легкость;
• звукоизоляция;
• экологической чистотой;
• не высокой стоимостью.

Но, не смотря на ряд достоинств, она обладает недостатком. Если она намокает, то ее характеристики снижаются и чтобы они восстановились нужно, чтобы вата просохла. А этот процесс длится длительное время и не всегда этот материал высыхает в полном объеме.

Как утеплить старый дом из бруса. Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Стены, построенные из бруса, обладают недостаточной теплосберегающей способностью . Причина этого заключается в специфике материала. Брус подвержен усушке, которая имеет значительную протяженность во времени, благодаря большой толщине и наличию смолы. Стыки и зазоры между отдельными венцами становятся шире, прямые участки изгибаются, вследствие чего образуются щели, увеличиваются теплопотери.

Это не относится к клееному брусу (евробрус), который изготавливается из заранее просушенных досок, склеенных в пачку. Поскольку большинство построек делаются из более дешевого обычного материала, рассмотрим особенности и технологию утепления стен в брусовых домах.

Утепление брусового дома — необходимая процедура. В отличие от бревенчатого сруба, стена из бруса не имеет пазов в форме желоба, поэтому любое изменение геометрии влечет за собой появление щелей и поступление холодного воздуха снаружи. При этом, с точки зрения технологии, процедура утепления намного проще и удобнее, поскольку брусовой дом имеет относительно ровные стены, тогда как бревенчатые стены не имеют плоскостей, что усложняет процесс утепления и требует увеличения количества материалов.

Прежде всего, необходимо определить, с какой стороны будет установлен теплоизолятор . Этот вопрос определяет все последующие действия, поэтому принимать решение надо обдуманно и обоснованно. Существует два варианта, которые необходимо рассмотреть подробно.

Изнутри

Установка теплоизолятора с внутренней стороны имеет важное преимущество — работать можно в любое время года, при любой погоде или температуре . На этом преимущества заканчиваются, поскольку внутреннее утепление считается мерой вынужденной, принимающейся только для того, чтобы хоть как-то улучшить теплосберегающие качества стен.

К недостаткам относятся:

• уменьшение площади комнат
• стены становятся не способны удерживать навесную мебель или технику
• слой утеплителя создает ситуацию, когда наружные стены перестают участвовать в процессе теплосбережения , оставаясь просто ограждающими конструкциями
• в помещении возрастает влажность воздуха

Особенностью внутреннего утепления является необходимость полной отсечки утеплителя от внутреннего воздуха, или, как вариант, использование непроницаемого для водяного пара материала. Причина такой необходимости лежит не в плоскости теплосбережения, а совсем в другом физическом явлении, пренебрежение которым является источником всех ошибок, допускаемых при выполнении утепления.

Основной проблемой становится водяной пар , который в обычном состоянии выводится сквозь стеновые конструкции наружу. Монтаж утеплителя прекращает этот процесс, концентрация пара в воздухе резко возрастает, ухудшая микроклимат. Для решения проблемы приходится устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию , способную обеспечить полноценный воздухообмен и вывести водяной пар.

Если система вентиляции правильно рассчитана, то вопрос будет решен без последствий. Необходимо использовать непроницаемый для пара утеплитель — пенопласт, пеноплекс или жидкий пенополиуретан , которые одновременно способны обеспечить сохранение тепла и отсечь стену от внутреннего влажного воздуха. Если используется проницаемый материал, необходимо поверх установить слой пароизоляции, предотвращающий контакт материала и воздуха. В качестве пароизоляции может быть использован обычный полиэтиленовый рукав, хотя в продаже имеется широкий выбор специализированных материалов.

Утепление стен снаружи

Наружное утепление считается самым эффективным. Причина тому состоит в полноценном участии стен в процессе теплосбережения. В отличие от внутреннего утепления, где изолятор отсекает стены от теплого внутреннего воздуха, наружная установка утеплителя объединяет стену и изолятор в единый пирог утепления , работающий в связке, обеспечивающий качественное и надежное сохранение тепловой энергии.

Подбирая материалы, надо учитывать степень их проницаемости для водяного пара . Критерием подбора является правило, по которому паропроницаемость материалов послойно уменьшается в направлении изнутри-наружу . Если это правило нарушено, влага начинает понемногу накапливаться внутри стеновых слоев и рано или поздно разрушает материалы. Процесс этот протекает незаметно, внешне все выглядит вполне безобидно и надежно, но однажды обнаруживаются серьезные проблемы со стенами, решение которых потребует значительных расходов и труда.

Поскольку все работы производятся снаружи, никаких изменений интерьера не требуется, в помещении можно жить в обычном режиме. Единственный недостаток — зависимость распорядка работ от температурных или атмосферных факторов, времени года . Кроме того, отрицательным фактором является высота стен, затрудняющая работы, и необходимость наружной отделки, которая увеличивает трудозатраты и общую стоимость работ.

Источник: https://detali-interera.ru-land.com/novosti/kak-uteplit-stenu-snaruzhi-iz-brusa-sooruzhenie-ventfasada

Как утеплить дом из бруса изнутри. Материалы для утепления брусового дома

Внутреннее утепление дома из бруса чаще всего выполняется с применением следующих материалов:

минвата;

эковата;

пенолирутан;

пенопласт.

Минвата

Это очень эффективный изолятор, отличающийся низкой теплопроводностью и хорошими звукоизоляциоными качествами. Она достаточно безопасна в плане возгорания, устойчива к перепадам температуры, имеет невысокую стоимость.

Однако есть у этого материала и свои недостатки. При внутренней отделке его нужно укладывать толстым слоем иначе возможно скапливание конденсата со всеми негативными последствиями. Кроме того, частички минваты при попадании на кожу могут вызывать неприятную реакцию. Поэтому работать с ней нужно в специальном костюме и респираторе.

Эковата

Современный усовершенствованный материал. Более эффективный, чем минвата. Главные преимущества – паропроицаемость, позволяющая сохранить характеристики древесных стен, и способность сохранять теплоизоляционные качества даже при намокании. Эковата экологична, долговечна и экономична. Минусы здесь такие – поскольку изготавливается эковата из отходов (обычно из макулатуры), ее качество довольно сложно контролировать даже на этапе производства. К тому же укладка такого утеплителя требует привлечения высококвалифицированных специалистов.

Утепление дома эковатой Источник 24dom.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про.

Полиуретан

Еще один вариант современного утеплителя с улучшенными свойствами. Это самый эффективный утеплитель на сегодняшний день. Его теплопроводность минимальна. Она достигается за счет пористой структуры материала. Наносится путем напыления, благодаря чему образование «мостиков холода» исключено. Применять полиуретан можно для утепления вертикальных и наклонных поверхностей. Он паропроницаем и имеет способность затухать при возгорании.

Из минусов следует отметить сложность монтажа этого материала. Важно также и то, что полиуретан паронепроницаем, а значит при его применении необходимо обустройство вентиляционной системы.

Полиуретан как утеплитель для мансарды брусового дома Источник vashdomtc.ru

Пенопласт

Традиционный пенопласт хорошо зарекомендовал себя как надежный и эффективный утеплитель. Он является отличным шумоизолятором, обладает свойством самозатухания, с ним легко работать и стоит он недорого. Но при этом он отличается высоким водопоглащением и слабой паропроницаемостью. Кроме всего прочего его любят грызуны.

Пенопласт для утепления помещений Источник applesakhalin.ru

Этапы работ по утеплению внутренних стен

Утепление помещений брусового дома необходимо выполнять очень внимательно и тщательно. Плохо выполненные работы по утеплению приведут к тому, что в дом все равно будет проникать холод и сырость, и утеплитель придется заново перекладывать.

Подготовка помещений

Сначала нужно удалить со стен отделку, грязь и пыль. После этого деревянные стены обрабатывают специальным септиком, защищающим дерево от плесени и насекомых. Кроме этого необходимо обработать брус составом, снижающим уровень возгораемости древесного материала. При подготовительных работах надо всю проводку отделить от стен. Потом ее можно будет вернуть на место.

Конопатка стен

На этом этапе следует пройтись вдоль стен и закрыть абсолютно все щели, включая самые мелкие джутовым волокном. Данную процедуру по внешним стенам проводят каждые 2-3 года, а по внутренним при каждой замене утеплителя.

Пароизоляция

Для того чтобы дерево не испортилось от скапливающегося конденсата, перед укладкой утеплителя его следует закрыть пароизоляционной пленкой. Пароизоляция особенно важна при утеплении внутренних стен минватой или пенопластом.

Пароизоляция в доме из бруса Источник optopg.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дома из бруса с гаражом .

Обрешетка

На следующем этапе сооружается каркас, который будет удерживать изоляционные материалы – обрешетка. Ее необходимо устанавливать перед тем, как утеплить дом из бруса изнутри любым рулонным или листовым материалом. Жидкие утеплители, наносимые путем распыления, не требуют обустройства каркаса. Для обрешетки применяются бруски с сечением 50 на 50 мм.

Укладка утеплителя

Утеплитель укладывают между реек обрешетки и фиксируют к стене. Важно покрыть утепляющим материалом всю поверхность, чтобы не оставалось зазоров между ним и брусками обрешетки. Особое внимание следует уделить качественному закреплению верхних и боковых краев утеплителя.

Укладка утеплителя в каркас обрешетки Источник sovetclub.ru

Вентиляционная система

В доме, который утеплен изнутри, создается слишком влажный микроклимат. В результате конденсат оседает на отделке, мебели и других предметах интерьера. Чтобы этого избежать нужно сразу при обустройстве утепления продумать хорошую систему принудительной вентиляции.

Специалисты рекомендуют в каждом отдельном случае разрабатывать схему расположения воздуховодов, которые будут спрятаны под наружной облицовкой и связаны в единую систему через чердачные вентиляционные отверстия.

Утепление дома из бревна. Утепление дома из бревен снаружи

Теплоизоляция дома снаружи считается одним из самых эффективных способов. Она позволяет нормализовать температуру во всех комнатах вашего дома, поэтому вы получаете тепло зимой и приятную прохладу летом. Утепление бревенчатого дома требует тщательного выбора материалов. Выбирая качественные материалы для наружного утепления, вы сможете сэкономить на электроэнергии, так как с такой теплоизоляцией вы просто забудете про обогреватели и кондиционеры.

Выбор материала для утепления является главным аспектом в теплоизоляции дома. Лучшим вариантом, конечно же, является минеральная вата . Она является лучшим материалом именно для деревянных стен. Высокая паропроницаемость обеспечивает отличный микроклимат внутри помещений дома. Отличная фиксация и эластичность сделают процесс утепления дома быстрым и легким, что является немаловажным, особенно когда делаешь это своими руками. Более того, утепление вашего дома минватой обеспечивают отличную звукоизоляцию, поэтому вы просто забудете о шумах с улицы.

Также есть материал, использование которого категорически не рекомендуется для стен бревенчатого дома. Речь идет, конечно же, о пенополистероле – материале, которым многие утепляют свои деревянные дома по ошибке. Он подходит больше для каменных домов, но ни в коем случае для деревянных. Все дело в том, что пенополистерол не пропускает воздух, что является его главным минусом, если рассматривать его для утепления бревенчатого дома. Через некоторое время стены дома покрываются грибком, что просто недопустимо.

Утепление стен минватой

Как вы уже поняли, минвата является лучшим вариантом для стен деревянного дома. Если вы делаете утепление своими руками, вы должны знать точно, какое количество материала вам потребуется.

Минвата продается в самых различных вариациях: ее можно встретить в виде плит или рулонов. Все эти виды имеют свою предназначение, но рулонная минвата является не самым удобным вариантом, ее можно использовать для неровных поверхностей, выступов или впадин. Лучше всего использовать минвату в виде плит, но ее надо класть на дом с ровной поверхностью, возможно для этого придется немного поработать над коррекцией ровности стен.

Чтобы рассчитать точное количество материла для будущего утепления, вы должны учитывать толщину стен в доме. Также вы не должны забывать о районе, в котором проживаете, так как если зимы у вас холодные, утепление нужно делать утолщенное.

Из инструментов вам потребуются: стремянка, отвес, строительный степлер и уровень. Также следует купить материалы для крепежа: саморезы, гидроизоляционную пленку, материал для обрешетки (бруски или профили) и пластиковые анкера. Не забывайте, что делать утепление своими руками – это достаточно трудоемкий процесс, поэтому если вы изначально знаете, что не справитесь, то лучше доверьте это дело профессионалам.

Пошаговая инструкция по утеплению стен минватой

Если же вы все-таки решились делать утепление своими руками, и уверены, что у вас есть базовые знания, то давайте разберем этот процесс поэтапно.

Этап 1. Поскольку речь идет об утеплении деревянного дома, то прежде чем начать непосредственно сам процесс по утеплению, мы должны покрыть поверхность стен противогрибковыми средствами . В магазине стройматериалов вы найдете грунтовку или эмульсию – смело берите что-то одно, но сначала рассчитайте количество требуемого материала. После того, как вы нанесете средство, подождите 2-3 дня, чтобы поверхности просохли и ваши старания не были напрасны. Не забывайте, про то, что поверхность стен должна быть абсолютно чистой и сухой, только так вы сможете добиться полной фиксации.

Этап 2. На этом этапе вы сооружаете обрешетку для теплоизоляции . Вам нужно правильно рассчитать расстояние между брусками, для этого вы должны знать длину и ширину теплоизоляционных плит. Крепятся бруски друг к другу с помощью саморезов, первая рейка закрепляется на стене дома. Не забывайте следить за вертикальностью, воспользуйтесь уровнем.

Этап 3. Четвертый этап можно считать самым основным. Здесь вы укладываете минераловатные плиты в ранее построенную вами обрешетку. При укладке не должно оставаться щелей и зазоров, делайте все максимально аккуратно, при необходимости вы можете обрезать плиты, воспользовавшись острым ножом.

Этап 3. На этом этапе вы устанавливаете гидроизоляционную супердиффузионную мембрану . Она защитит утеплитель от намокания и не будет препятствовать выведению из нее излишней влаги. Сам материал крепят при помощи строительного степлера к обрешетке. Затем проклейте стыки монтажной лентой или скотчем.

Этап 5. Этот этап завершающий. Саму теплоизоляцию завершают внешней отделкой . Отделочный материал монтируется на рейку, которая закреплена на обрешетке. Можно использовать сайдинг, вагонку или фасадную доску – все, чего вы только пожелаете.

Таким образом, вы получаете отличную внешнюю теплоизоляцию, сделанную своими руками.

Видео как утеплить дом из бруса снаружи (не сложно и не дорого)

Утепление дома из бруса от пола до чердака

Стоимость дома из бруса зависит от толщины материала. Поэтому нередко стены возводят из бруса минимальной толщины, обеспечивающего необходимую прочность, а теплопотери снижают за счет правильного утепления. В этой статье мы расскажем о том, как правильно утеплять дома из бруса, на что обращать внимание и каких действий лучше избегать.

Для чего дому из бруса утепление

Кроме снижения цены, правильное утепление позволяет достичь следующих целей:

• снизить затраты на отопление;
• улучшить микроклимат в доме;
• продлить срок службы стен до ремонта;
• снизить температуру в комнатах летом.

Утепление снижает теплопередачу стен, пола и потолка, благодаря чему температура в комнате меньше зависит от времени года и погоды на улице.

Любые материалы передают тепло, отличие лишь в коэффициенте теплопередачи. Чем он выше, тем сильней стены будут передавать тепло из комнат на улицу или наоборот, нагревать воздух в комнатах. Коэффициент теплопередачи древесины заметно меньше, чем у металла, кирпича или камня, поэтому деревянная стена толщиной 10 сантиметров сопоставима с кирпичной или каменной стеной толщиной 30–40 сантиметров. В южных регионах России этого достаточно, однако там, где средняя температура зимой ниже нуля, такая толщина стен не обеспечит должный уровень сохранения тепла.

Снизить теплопотери можно следующими способами:

• увеличить толщину стен;
• установить герметично закрывающиеся окна и двери;
• устранить сквозняки;
• правильно наладить работу системы вентиляции;
• утеплить пол и крышу.

С чего начинать утепление

Если вы решили правильно утеплить дом из бруса, то начинать нужно с оценки его состояния. Необходимо проверить стены, пол, потолок и крышу на предмет повреждений гнилью, плесенью, жучком-древоточцем, а также найти места с повышенной сыростью или сквозняками. Затем необходимо отремонтировать дом, потому что после утепления это будет сделать гораздо сложней.

• Если сквозняки проходят через щели в стенах, то необходимо найти и устранить причину появления щелей.
• Если это усушка бруса, то стены нужно конопатить.
• Если же щели вызваны пучением грунта, или другими факторами, то необходимо проконсультироваться со специалистами, чтобы определить, как лучше их устранить.

В некоторых случаях помогает лишь полная перекладка дома, но лучше сделать это один раз, чем каждый год устранять появляющиеся щели.

Отремонтировав дом, проверьте работу системы вентиляции. Если проветривание дома производится только с помощью форточек, то необходимо приобрести и врезать в стену рекуператоры системы вентиляции.

Эти устройства позволяют нагревать или охлаждать поступающий снаружи воздух, чтобы снизить его влияние на температуру в помещении. Даже энергонезависимые рекуператоры, которые не требуют подключения к электросети или другому источнику тепла, позволяют снизить теплопотери дома на 20–30%. Энергозависимые рекуператоры более эффективны, но из-за высокой цены и необходимости подключения к источнику электроэнергии или тепла, пользуются меньшим спросом.

Третьим шагом в подготовке к утеплению является поиск мест с наиболее высокими теплопотерями. Эту работу может выполнить не только инженер, но и квалифицированный строитель. В неутепленном доме из бруса местами с наибольшими теплопотерями являются пол и крыша. Это связано с особенностями конструкции деревянных домов – для пола и потолка используют доски гораздо меньшей толщины, чем брус, который идет на изготовление стен. А меньшая толщина всегда обеспечивает более высокие теплопотери.

Выбор утеплителя

Не существует идеального утеплителя, который одинаково хорошо подошел бы для стен, пола и потолка с крышей, поэтому необходимо выбирать материал, лучше соответствующий конкретному месту. Все утеплители можно отнести к двум категориям – натуральные и синтетические. К натуральным утеплителям относят:

• базальтовую и минеральную вату;
• лен;
• джут;
• пробку.

К синтетическим утеплителям относят:

• пенопласт;
• полиуретан;
• вспененный и экструдированный полистирол.

Основное отличие натуральных утеплителей от синтетических в том, что они пропускают воздух и водяной пар, благодаря чему лишняя влага может испаряться с поверхности бруса. По этой причине синтетические утеплители, если между ними и стеной не оставили вентиляционный зазор, повышают влажность в помещении, со временем делая их сырыми и провоцируя появление плесени и гнили. Выбор материала необходимо производить на основании многих факторов, основными из которых является умение правильно укладывать тот или иной материал.

Как утеплить стены снаружи

Утепление стен домов из бруса необходимо проводить только снаружи. Любое утепление изнутри резко увеличивает вероятность появления гнили или плесени из-за ухудшения отвода влаги из древесины. Единственные допустимые утепления – различные ковры, которые пропускают воздух и водяной пар. Оптимальный материал для утепления стен – минеральная вата, ведь она стоит недорого, да и крепить ее несложно. Благодаря тому, что вата пропускает воздух и пар, ее можно укладывать вплотную к стене. Недостатком ваты является ухудшение теплоизоляционных свойств при сильном намокании, поэтому утеплитель необходимо закрывать паропроницаемой пленкой.

Пенопласт тоже хорошо подходит для утепления стен. Создав между стеной и пенопластом пространство толщиной 10 миллиметров, вы защитите древесину от появления гнили и плесени. Ведь воздух, который будет ходить по этому пространству, унесет выделившуюся влагу с собой, благодаря чему она не превратится в конденсат и не приведет к увеличению влажности древесины. Вспененный и экструдированный полистирол для стен подходят только в форме крупных пластин (аналог пенопласта). Если же вы купили гранулированный материал, то он подходит лишь для пола или потолка. Жидкий полиуретан не подходит для стен из-за того, что не пропускает водяной пар, а это приводит к увеличению влажности древесины. Зато он идеально подходит для утепления крыши или чердака. Ведь на чердаке должна быть вентиляция, а значит, главный недостаток полиуретана не окажет влияния на влажность помещения.

Каким бы материалом вы ни утепляли, начинать придется с каркаса. Для создания каркаса используют деревянные бруски или металлические уголки, чья толщина равна толщине утеплителя. Для пенопласта толщину увеличивают на 1 сантиметр. Бруски и уголки крепят к стене с помощью саморезов. Бруски располагают вертикально, а расстояние между ними определяют исходя из ширины утеплителя. Оптимальная ширина 60–80 сантиметров. Установив бруски, укладывают утеплитель, закрепляя его обшивкой. В качестве обшивки применяют металлический или пластиковый сайдинг, фанеру или ориентированно-стружечную плиту (ОСП). Фанеру и ОСП необходимо выбирать из водостойких сортов. Затем обшивку из фанеры или ОСП шлифуют, обрабатывают гидрофобными и асептическими пропитками, а после их высыхания красят или покрывают лаком. Под крышей и в районе цоколя оставляют горизонтально расположенные вентиляционные щели. Эта операция нужна вне зависимости от типа утеплителя.

Утепление пола в деревянном доме

Существует несколько методик утепления пола, поэтому выбор конкретного способа зависит от многих факторов. Вот наиболее популярные методы:

1. Засыпка пространства между землей и лагами керамзитом или гранулами полистирола.
2. Подшивка утеплителя между лагами с нижней стороны чернового пола.
3. Укладка утеплителя между черновым и чистовым полом.

Наиболее простой способ утепления – засыпка подпольного пространства землей. Эффективность этого метода минимальна, зато отсутствуют траты на материал, ведь в подпольное пространство идет весь грунт, снятый при строительстве фундамента. Минусы этого метода – низкая эффективность и возможность использования лишь при строительстве плитного или ленточного фундамента.

Подшивка утеплителя между лагами – наиболее популярный способ. Такое утепление можно делать как на этапе строительства, так и после нескольких лет проживания в доме. Единственное условие для такого утепления – наличие вентиляции подпольного пространства. В противном случае влажность будет негативно влиять на лаги пола. В качестве утеплителя используют любой доступный материал, обычно пенопласт или минеральную вату. Чтобы утеплить пол таким образом, снимают покрытие, при необходимости ремонтируют лаги, затем сушат подпольное пространство. После этого к нижней части лаг прикрепляют бруски, чтобы каждая лага, кроме крайних, приобрела вид перевернутой буквы «Т». Затем на получившиеся полочки укладывают подходящие по размеру куски фанеры толщиной 3–5 миллиметров и крепят с помощью саморезов. Если в качестве утеплителя используют минеральную вату или гранулированный полистирол, то получившиеся ниши застилают паропроницаемой пленкой и такую же пленку настилают между утеплителем и черновым полом. Если в качестве утеплителя используют пенопласт или вспененный полиуретан, то пленка не нужна.

Утеплитель укладывают между черновым и чистовым полом лишь в том случае, если невозможно использовать описанный выше метод. Ведь эффективность такого метода заметно ниже, чем укладка утеплителя между лагами, ниже чернового пола. Обычно в качестве утеплителя применяют пробку, джут, войлок или листовые вспененные утеплители. Если в качестве чистового пола используют фанеру или ОСП толщиной не менее 20 миллиметров и ламинат или паркет, то можно утеплять пенопластом, гранулированным полистиролом или минеральной ватой. Для этого на черновой пол крепят бруски, толщина которых равна толщине утеплителя, а расстояние между брусками не превышает 50 сантиметров. Если в качестве чистового пола используют фанеру/ОСП толщиной меньше 20 миллиметров или паркет/ламинат, то в качестве утеплителя применяют войлок, джут или пробку. Утеплитель приклеивают к черновому полу, а после высыхания клея сверху настилают чистовой пол. Для этих работ необходимо использовать полиуретановые клеи.

Правильное утепление потолка и чердака

Для утепления потолка используют любые материалы. Утеплитель укладывают на доски потолка между лагами потолочного перекрытия, а сверху закрывают половыми досками чердака. Для утепления чердака чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт. Каждую нишу, образованную стропилами крыши и обрешеткой кровли застилают паропроницаемой пленкой, затем укладывают утеплитель и закрывают фанерой толщиной 3–5 миллиметров или ДВП. Утеплив чердак и потолок, убедитесь в нормальной работе системы вентиляции. Для этого поднесите горящую спичку к вытяжному отверстию – огонек должен несильно колебаться под воздействием выходящего потока воздуха. Если выходящий поток тушит спичку, уменьшите размер отверстия.

Утепление дома из бруса – как и чем утеплять?

Когда человек выбирает дом из бруса, то задается вопросом – нужно ли его утеплять? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, как именно дом теряет тепло и какие процессы связаны с потерей тепла. Любой строительный материал обладает теплопроводностью, то есть способностью передавать тепло. Если температура в доме выше, чем на улице, то через материал стен, пола и потолка тепловая энергия уходит в атмосферу. Если снаружи теплей, чем в доме, то этот процесс начинает происходить в обратном направлении. Эти процессы происходят в любых домах, вне зависимости от материала стен и наличия или толщины утепления. Понятие «теплопотери» описывает то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания внутри помещения заданной температуры в самый лютый мороз. Соответственно, чем выше теплопотери, тем больше денег придется потратить на оплату отопления, а при слишком больших значениях в доме будет холодно вне зависимости от мощности котла.

Процессы, сопровождающие потерю тепла

Любой перепад температур приводит либо к испарению, либо к конденсации жидкости. Если температура стены выше, чем окружающего воздуха, то вода будет выходить из древесины под действием «капиллярного насоса». Этот принцип подробно описан в статье (Усадка дома из бруса). Если же температура стены ниже, чем окружающего воздуха, то атмосферная влага будет оседать в виде капелек на поверхности бруса, а затем впитываться в него. Испарение и впитывание воды неразрывно связаны с теплопередачей стены. Эти процессы происходят в любом доме из бруса.

Теплопотери дома зависят от многих факторов. От толщины, материала и состояния стен, пола, потолка, окон и дверей, а также разницы температур внутри дома и снаружи, скорости ветра, влажности и других. Чем больше разница температур внутри дома и снаружи, тем больше теплопотери. Чем выше влажность бруса, тем больше теплопотери. Чем сильней ветер, тем выше теплопотери.

Еще одна причина потерь тепла – вентиляция. Владельцу дома из бруса приходится выбирать:

• проветривать дом, увеличивая теплопотери зимой;
• отказаться от проветривания, чтобы сберечь тепло;
• найти какой-то баланс между сохранением тепла и проветриванием;
• установить систему вентиляции с рекуператором.

Отказ от проветривания приведет к ухудшению микроклимата в доме. Уровень кислорода упадет, а влажность возрастет. Проживание в таком доме приведет не только к появлению плесени и гнили, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Излишнее проветривание зимой приведет к росту расходов на отопление. Поэтому жители домов, построенных из любых видов бруса, вынуждены искать баланс между проветриванием и потерями тепла. Установка рекуператора позволяет снизить потери тепла на 30-50 процентов, однако, обойдется недешево. Ведь для его эффективной работы необходима полноценная система вентиляции, включающая в себя воздуховоды, воздушный насос, фильтр, рекуператор и другие элементы.

Как утеплить дом из бруса минватой снаружи?

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

Личный опыт пользователя FORUMHOUSE по утеплению дома из бруса и установке навесного вентилируемого фасада.

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

• Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
• Как утеплить цоколь и отмостку.
• Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
• Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Как утеплить дом из бруса снаружи минеральной ватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

1. Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой
   При постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить.

Как утеплить стены минватой в деревянном доме изнутри
Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической.

Как утеплять каркасный дом минеральной ватой
В этом материале Антон Фряшкин рассказывает про утепление каркасного дома минеральной ватой. Грамотно выполненное утепление каркасного дома позволяет значительно уменьшить расходы на обогрев помещений. Именно.

Технология утепления фасадов минеральной ватой
Давным-давно, в советские времена, когда домики были маленькими, а цены на газ и электричество еще меньше, не стоял вопрос энергосбережения. Но сегодня цены на энергоносители.

Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексом
После постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Минеральная вата – оптимальный вариант утепления брусового дома под сайдинг

Самостоятельно утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг с помощью минеральной ваты можно даже при ограниченном бюджете. Грамотный подбор материалов и технология монтажа по всем правилам обеспечит отличную защиту помещения от холодов в суровые зимы, а полезные рекомендации из статьи помогут начинающему мастеру выполнить сложную работу.

Какой утеплитель выбрать

Минеральная вата является недорогим по стоимости теплоизолятором, прекрасно подходящим для утепления деревянного частного дома. Правильный выбор конкретного ее вида обеспечит какие виды минваты предлагают сегодня производители?

• Стекловата производится из песка и отходов стекольной промышленности, отличается доступной стоимостью. Материал обладает низкой плотностью и требует использования простых защитных средств при работе.
• Базальтовая вата – имеет оптимальное соотношение плотности, гигроскопичности и теплоизоляции, что наилучшим образом подходит для строений из бруса. Обладает более высокой ценой по сравнению со стекловатой.
• Шлаковата представляет собой отходы металлургической промышленности, отличается низкой стоимостью. Но, материал не переносит температурных перепадов, имеет повышенное влагопоглощение, что снижает его теплоизоляционные качества.

Внимание: для теплоизоляции стен снаружи категорически нельзя использовать материалы синтетические, которые нарушают естественную циркуляцию воздуха. Это пенополистирол, полиэтилен, напыляемые уплотнители, из-за паропроницаемости которых с внутренней стороны дома образуется плесень.

Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты

Работа по утеплению наружных стен деревянного дома подразумевает выполнение следующих мероприятий.

1. Подготовка поверхности с очищением от мусора, снятием старой отделки, заделкой щелей и зазоров, демонтажом всех выступающих элементов. Обработка стен антисептическим средством, предотвращающим гниение и развитие грибка.
2. Крепление пароизоляционной мембраны строительными скобами. Листы пленки кладут внахлест не менее 10 см, акриловой лентой проклеивают швы.
3. Разметка элементов обрешетки, монтаж вертикальных брусьев.
4. Укладка листов минеральной ваты в образуемое каркасом пространство и крепление с помощью дюбелей.
5. Заделка щелей и зазоров кусками утеплителя.
6. Укладка ветрозащитной пленки поверх теплоизоляционного материала методом аналогичным предыдущему.
7. Монтаж второго каркаса для сайдинга.
8. Завершающие работы по креплению облицовочного материала.

В зонах с суровым климатом целесообразно организовать двойной теплоизоляционный слой при утеплении брусового дома. Тогда вторая обрешетка выполняется перпендикулярно первой и последней – для сайдинга. Менее трудоемким и затратным является бескаркасный способ утепления наружных стен дома. Выполняется он аналогично вышеизложенному, но минеральная вата крепится непосредственно на стену, покрытую пароизоляцией. Для этого используются П-образные подвесы. По вертикали они крепятся на расстоянии 50 см друг от друга, по горизонтали – на расстоянии равном ширине утеплителя. Или чуть меньше его, что обеспечивает максимально плотное прилегание материала к поверхности. Монтаж мин ваты осуществляется на дюбели.

Внимание: двойной каркас обеспечивает хороший вентиляционный зазор, что продлевает срок службу строения и позволяет снизить теплопотери в холодное время года.

Подготовительные работы

Чтобы утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг необходимо приобрести:

• теплоизоляционный материал в рассчитанном количестве, что вычисляется сложением всех размеров утепляемых площадей с вычетом площади проемов;
• заготовки из древесины или металла для каркаса;
• антисептическая пропитка;
• пароизоляционная или ветрозащитная мембрана;
• лента для фиксации пленки, строительные скобы;
• крепежные дюбели для теплоизолятора;
• гвозди или саморезы для фиксации каркаса;
• строительный уровень, маркер, рулетка;
• ножовка, шуруповерт или электрический лобзик.

Монтаж каркаса

Обрешетка для теплоизолятора и облицовочного материала монтируется из направляющих вертикально элементов. Это может быть брусья из дерева размером 50 на 50 мм или профиль из стали. Расстояние между элементами в горизонтальной плоскости должно соответствовать размерам утеплителя минус 50 мм для плотного прилегания. Устанавливается обрешетка на паропроницаемый слой и фиксируется крепежными деталями. Каркасный метод утепления наружных стен позволяет сделать плоскость абсолютно ровной.

На первом этапе выполняется разметка с обозначением участков с крепежными элементами. Брусья выставляют под контролем строительного уровня и для выравнивания стен под деревянные изделия вставляются подкладки. Если обрешетка делается из металлического профиля, то регулировка осуществляется проще, благодаря прямым подвесам с многочисленными отверстиями. Крепятся они с шагом 250-350 мм. Повесы можно применять и для обрешетки из древесины, что значительно облегчит работу по выравниваю стен. Направляющий профиль монтируется вертикально, если отделочный материал подразумевается крепить в горизонтальном положении.

Деревянный каркас

Деревянный брус отличается хорошей устойчивостью к резким перепадам температуры и прочностью. Главный недостаток – трудоемкость установки деревянного каркаса. Перед монтажом материал обрабатывают антисептическими средствами, предотвращающими развитие плесени и тщательно просушивают. Для второй обрешетки для крепления сайдинга используются брусья меньшего сечения. Крепят каркас саморезами или гвоздями.

Металлический каркас

Стальной профиль является долговечным материалом, а организация металлической обрешетки менее трудоемка по сравнению с деревянным каркасом. Но, металл имеет высокую теплопроводность, что в суровые зимы провоцирует замерзание. Чтобы избежать промерзания достаточно заложить теплоизоляционный материал в детали каркаса. Для крепления используют саморезы.

Внимание: по проемам окон и дверей монтируются сплошные жесткие рамы из металлического профиля, которые регулируются в соответствии с общей плоскостью обрешетки.

Укладка утеплителя

Монтаж теплоизолирующего слоя выполняется по следующим принципам:

• укладку начинают с нижней части поверхности, направляясь к верху;
• для первого ряда устанавливают в самом низу цельный брус горизонтально или отдельные куски брусьев между вертикальными направляющими;
• при монтаже минваты не должно оставаться зазоров;
• при использовании утеплителя разной толщины сначала укладывают более толстые листы, затем – тонкие;
• для облицовки дверных и оконных проемов вырезаются полосы нужного размера, прилегать к стене они должны плотно, не выгибаясь, но и не оставлять щелей;
• при наличии зазоров между стеной и каркасом первоочередно минеральной ватой заполняется он, правильный монтаж в этом случае позволяет создать ровное, плотное полотно.

Ветрозащита

Ветрозащитная мембрана крепится она после укладки минваты и заполнения щелей кусками утеплителя. Отдельные полотна материала предварительно склеивают скотчем. Однако, лучше фиксировать мембрану на деталях каркаса, укладывая полотна внахлест 100-150 см. С помощью распорных дюбелей – грибков полотна прошиваются вместе со всем утеплительным пирогом и стеной. Крепеж обеспечивает крепкое прижатие теплоизоляции и удержание в нужном положении. На ветрозащитную мембрану монтируется контробрешетка. Материал применяется в качестве замены пароизоляционным полотнам и служит для защиты утеплителя от проникновения влаги.

Внимание: ветрозащитные пленки не дают возможности холодному воздуху попадать на теплоизолятор. Они предотвращают выветривание волокон, чем продлевают эксплуатационный срок материала.

Пароизоляция

Пароизоляционная мембрана обеспечивает естественный баланс влажности в утеплительном пироге, что создает оптимальные условия для длительной, надежной эксплуатации строения. Однако, многие специалисты сходятся во мнении, что данный материал лучше заменять на ветрозащитную диффузную мембрану, если дело касается утепления брусового дома для круглогодичного проживания. Хотя, для других строений из дерева ее использование вполне оправданно.

Гидроизоляция

Гидрозащитные функции обеспечивают вышеуказанные диффузные и ветрозащитные мембраны, которые фиксируются поверх теплоизоляции. Гидрофобные свойства исключают риск проникновение влаги на утеплитель и тем более стены дома, зато обеспечивают выход водяных паров наружу. Чтобы воздух свободно циркулировал, а конденсат, который выделяют материалы могли свободно просушиваться между изолятором и мембраной оставляют вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Крепеж отделочного материала является завершающим звеном в работе и не представляет сложностей даже для новичков. Главное, придерживаться основных правильной технологии монтажа сайдинга:

• стартовый профиль крепится по горизонтальной разметке на нижней границе;
• выступающий цоколь, при наличии, в первую очередь обшивается сайдингом;
• при креплении необходимо следить, чтобы между шляпкой и детали из винила на саморезе остался зазор в 1 мм, то есть не вкручивать крепеж до самого конца;
• контроль за тем, чтобы облицовка устанавливалась строго по горизонтальным или вертикальным линиям осуществляется с помощью строительного уровня.

Простота монтажа минваты при утеплении дома из бруса, отличные изоляционные качества и низкая стоимость делают этот материал одним из самых популярных и востребованных в суровых климатических условиях. При соблюдении всех правил в работе такая теплоизоляции прослужит не менее 30 лет.

Artichouse | Система бревенчатых домов

Массивные деревянные бревна, поперечные углы, рустикальный вид. Глядя на бревенчатый дом, нельзя ошибиться в технике строительства!

Мы разрабатываем систему домов из бревен Artichouse с 1980-х годов и предоставим вам наши современные технические решения, испытанные в климатических условиях Великобритании. Для системы бревенчатого дома у нас есть две конструкции стен, доступные для Великобритании.

Полярная древесина растет медленно и имеет плотную структуру.Использование полярной сосны или ели в качестве сырья для наших бревенчатых стен – гарантия высокого качества и долговечности. Наши конструкции бревенчатых стен энергоэффективны, экологичны и долговечны. Бревенчатые стены Artichouse также являются мечтой строителя, так как бревенчатый дом возводится быстро. Благодаря качеству бревен, воздух в доме остается здоровым и постоянным круглый год.

Здесь вы можете увидеть типичную конструкцию внешне утепленного бревенчатого дома. Изоляция и облицовка бревенчатой ​​стены с внешней стороны – решение для сильных и очень сильных дождей в Великобритании.

Бревенчатые стены Artichouse

Внешняя термо-стена

Дополнительная изоляция снаружи бревенчатого каркаса позволяет легко удовлетворить самые высокие требования к показателю U в качестве изоляционного слоя легко расширяется. Внутренняя бревенчатая стена поддерживает оптимальное качество и влажность воздуха внутри. Благодаря такой конструкции стен во всем доме будет создана красивая деревянная атмосфера.

Термостена внутри

Дополнительная изоляция внутри бревенчатой ​​рамы позволяет легко обеспечить требуемые значения U для внешних стен в Великобритании. Одна из наших самых популярных стеновых конструкций при строительстве в Великобритании. С такой конструкцией стен у вас могут быть либо оштукатуренные стены, либо стены, облицованные деревянными панелями.

Бревенчатые углы Artichouse

Угловые соединения имеют жизненно важное значение при строительстве бревенчатых домов.Выбор велик – но все представленные на рынке модели не оправдывают своих обещаний. Мы проверили водонепроницаемость и герметичность наших бревенчатых уголков в Центре технических исследований Финляндии и гарантируем их эксплуатационные характеристики и структурную безопасность.

• Угол городской

• Классический уголок

• Уголок высоких технологий

• Короткий уголок

Профили бревен

Профили бревен Artichouse – результат долгой разработки продукта.Мы с гордостью представляем эти бревенчатые профили с нашими новейшими саморасширяющимися изоляционными полосами.

Это небольшое, но важное улучшение работает вам на пользу. Двойной герметик делает стену еще более герметичной, чем в нашем последнем поколении бревен.

Ламинированные бревна Artic

Эти профили бревен являются нашими стандартными бревнами, которым мы доверяем. Толщина 95 мм и 135 мм подходят для бревенчатых коттеджей без какой-либо изоляции для стен, с термо-стеной Artichouse они также являются очень хорошим выбором для больших зданий.Большинство наших проектов может быть построено из бревен размером 95×170, но наш стандартный бревна – 135×170, который конструктивно подходит для большинства наших проектов.

Высотные клееные бревна

Высотные бревенчатые профили – наше новейшее дополнение – эти профили эстетически более приятны и могут использоваться для создания длинных пролетов и открытых пространств в домах. Если вы думаете о строительстве из бревна 135×170, вам всегда следует подумать о переходе на профиль 135×275, поскольку внешний вид вашего дома значительно улучшится.

Могут ли бревенчатые дома быть энергоэффективными?

Мечтаете построить бревенчатый дом? Есть ли у вас опасения по поводу появляющихся энергетических кодексов и роста цен на энергию? Вам интересно, могут ли бревенчатые дома быть энергоэффективными? Ответ – решительное «да»; бревенчатые дома энергоэффективны.

Преимущества строительства бревенчатых домов

Бревна

• Деревья – это непревзойденный природный возобновляемый ресурс.
• Для распиловки и изготовления бревенчатого дома с цельными бревенчатыми стенами требуются минимальные усилия и материалы по сравнению с производством досок 2 × 6, теплоизоляции и гипсокартона.
• Бревна – отличные изоляторы с естественными воздушными карманами, которые удерживают тепло и холод для поддержания постоянной температуры.
• Использование экологически чистых красок или красок на водной основе в сочетании со стенами из натурального бревна обеспечивает здоровую среду обитания.

Размер имеет значение… для R-Value

• R-значение – это мера теплового сопротивления строительного элемента. Другими словами, изоляционная ценность. R-значение бревна составляет около 1,0 на дюйм толщины, поэтому бревна 6 дюймов имеют R-значение 6, а бревна 12-16 дюймов имеют R-значения 12-16.

Коэффициент U – истинная мера ценности

• Если R-значение регистрирует сопротивление, U-фактор измеряет общую теплопроводность дома. Чтобы полностью понять значение U-фактора, сравните бетонную плиту или металлическую трубу с деревянным бруском в холодную погоду. Какой из них холоднее? Подсказка: это не брусок.

Имейте в виду, что преимущества бревенчатых стен с точки зрения энергоэффективности настолько хороши, насколько хороши методы их строительства.Чтобы добиться максимальной энергоэффективности, необходимо иметь плотные соединения, окна с низким энергопотреблением и хорошо изолированную крышу.

Все еще не уверены? Вот некоторая информация об энергоэффективности в домах бывших клиентов PrecisionCraft.

Курорт для семейной пары в Орегоне стал первым бревенчатым домом, получившим платиновый сертификат LEED. Благодаря детальному планированию на этапе проектирования, грамотному выбору материалов и использованию бревенчатых стен, этот дом смог добиться суперэффективных результатов. Посмотрите фотографии этого бревенчатого дома в их фотогалерее жилых домов.

«В Техасе нас больше всего беспокоит жара. Мы никогда не испытываем дискомфорта, когда заходим в наш дом из журнала PrecisionCraft Log после того, как уехали, даже в разгар лета, при трехзначной температуре. Дом сохраняет прохладу летом и тепло зимой. Мы очень довольны. Нагрев и охлаждение этого бревенчатого дома площадью 3200 квадратных футов обходится нам не больше, чем обогрев и охлаждение нашего старого обычного дома площадью 2400 квадратных футов ». Энн Бьюндо, Техас

Принципы проектирования | Скандинавские бревенчатые коттеджи

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БРУСНОВЫХ ЗДАНИЙ

АССОЦИАЦИЯ ЛОХОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФИНЛЯНДИИ (HTT) 3/2010

В данном руководстве представлены принципы проектирования сборных отдельно стоящих бревенчатых домов и других бревенчатых домов, предназначенных для постоянного круглогодичного использования. как используемые в нем компоненты.Эти принципы также должны соблюдаться в отношении бревенчатых построек, предназначенных для использования неполный рабочий день, где это применимо.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕРМИНОЛОГИЯ

Рисунок 1

Пример прямоугольного профиля бревна

Рисунок 2

Пример профиля круглого бревна

Рисунок 3

Пример клееного бревна профиль

2 ВЛАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВЕСИНЫ

3 ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Бревенчатых ЗДАНИЙ

3.1 Осадка

3.2 Воздухопроницаемость и герметичность

3.3 Прочность и защита бревенчатой ​​стены

3.4 Удлинение бревен

4 ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Бревенчатых конструкций

4.1 Несущая способность

4.2 Энергоэффективность и тепловые потери

4.2.1 Резервы 2008–2010

4.2.2 Резервы 2010

4.2.3 Теплоизоляционные характеристики бревенчатой ​​стены

4.3 Влагостойкость бревенчатых стен

4.4 Влагоизоляция

4.5 Огнестойкость бревенчатых конструкций

4.6 Звукоизоляционная способность бревенчатой ​​стены

4.6.1 Неутепленная бревенчатая стена

4.6.2 Бревенчатые стены с дополнительной изоляцией

внутри или снаружи

4.7 Вентиляция зданий

5 ХРАНЕНИЕ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

6 УСЛОВИЯ ДЛЯ МОНТАЖА БРЕВАННОЙ РАМЫ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ Бревенчатых зданий Строительство бревенчатых построек по естественным причинам развился в зоне хвойных лесов.Самые ранние бревенчатые постройки с зубчатыми пересекающимися углами относятся к железному и бронзовому векам. Хотя в Швейцарии встречаются горизонтальные бревенчатые строения каменного века. В Финляндии самым старым сохранившимся бревенчатым домом является часовня Святого Генриха, расположенная в Кокемяки, Юго-Западная Финляндия. Он был построен около 1400 года. После Первой мировой войны дома с деревянным каркасом из досок быстро завоевали популярность в Финляндии. Однако в сельской местности бревно сохраняло свое положение в качестве основного строительного материала до 1940-х годов, но затем его использование в круглогодичных домах постепенно сокращалось, пока оно почти не прекратилось.С другой стороны, бревно всегда было доминирующим материалом для летних домиков. Сегодня около 70 процентов новых домов отдыха в Финляндии построены из бревен. В начале 1950-х годов в Финляндии расширилось промышленное производство бревен. Первоначально разработка была сосредоточена исключительно на производственном процессе. Постепенно самому продукту стало уделяться больше внимания. 1970-е и 1980-е годы были эпохой бурного развития бревенчатых домов как промышленного продукта. Промышленность интенсивно искала решения для решения проблем уплотнения, изоляции и сжатия, и разработка сборных бревенчатых домов продолжается и сегодня.В дополнение к постоянному развитию, благоприятное воздействие бревна на окружающую среду и его здоровье подчеркиваются в критериях отбора строителей дома. Почти 90 процентов всех бревенчатых домов, построенных сегодня в Финляндии, являются сборными, то есть производятся промышленным способом. Современное автоматизированное промышленное производство позволяет, например, предварительно высушить бревна, что обеспечивает максимально возможную точность размеров. Поскольку бревенчатый каркас можно установить на месте всего за несколько дней, дом быстро возводится и защищается от непогоды.Сборные бревенчатые дома, произведенные в Финляндии, привлекают внимание даже за рубежом: в 2009 году бревенчатые дома экспортировались более чем в 60 стран мира. Финляндия является ведущим производителем деревянных домов из сборных конструкций

1 ТЕРМИНОЛОГИЯ

Следующие условия применимы к бревенчатым домам, представленным в данном руководстве.

Бревно – это прочный строительный материал толщиной не менее 68 мм, получаемый путем промышленной строгания или обрешетки и предназначенный для использования в основном в стеновых конструкциях.Бревна

могут иметь выемки для уплотнения и направляющие канавки для трещин.

Прямоугольное бревно (KH) показано на рисунке 1. Бревна могут иметь шпунтовку и рифление.

Круглое бревно (Ø) показано на рисунке 2. Оно круглое или почти круглое в поперечном сечении.

Ламинированное (клееное) бревно показано на рисунке 3. Оно склеено из двух или более частей с помощью вертикальных, горизонтальных или поперечных швов.

Соединение с надрезом относится к технике надрезания бревен для создания прочного соединения на углах.

Пересечение бревен относится к точке, в которой два бревна пересекаются под прямым углом (см. Рисунок 4).

Длинный угол – это стена или угловое соединение, в котором концы пересекающихся бревен выходят за точку пересечения.

Углубление под уплотнение относится к профилю шва между бревнами, собранными друг на друга.

Уплотнение относится к упаковочному материалу, вставленному между бревнами. Это в первую очередь для предотвращения нежелательного проникновения воздуха.

Установка дюбелей – это метод предотвращения бокового смещения отдельных бревен в стене. Это достигается путем соединения двух или более бревен в перпендикулярном положении, как правило, с помощью деревянных или стальных дюбелей.

Растрескивание Для древесины характерна тангенциальная усадка при сушке (т.е.е. усадка по окружности бревна) примерно вдвое превышает радиальную усадку при сушке. По этой причине и поскольку сушка начинается с поверхности древесины, в бревне образуются радиальные трещины

. На трещины можно ориентироваться, проделав бороздки в бревне.

Осадка относится к оседанию стены из-за усадки при высыхании, нагрузочных напряжений и сжатия швов.

Сквозное болтовое соединение означает использование болта с резьбой, который проходит по всей высоте стены (см. Рисунок 5) и может быть затянут.

Бревенчатая балка – это несущая балка, сделанная из одного или нескольких бревен (см. Рисунок 6).

Язычковый косяк (или свободный язычок) представляет собой деревянную стойку с язычком (или без него), который входит в вертикальную канавку, прорезанную для бокового движения, и допускает оседание стены и, таким образом, облегчает прикрепление неусаживающиеся конструкции, такие как двери и окна. См. Рисунки 7 и 8.

Винт Некоторые компоненты бревенчатого здания не оседают в такой степени, как бревенчатые стены.Когда конструкции поддерживаются на этих компонентах, допуск осадки составляет

, что облегчается с помощью болтов, которые можно регулировать по мере осадки (см. Рисунок 9).

Распорка-отстойник представляет собой деревянный клин, устанавливаемый на концах деревянных стоек. Его можно убрать по мере оседания здания.

Стеновые опоры представляют собой перпендикулярные деревянные стойки, которые предотвращают коробление на длинных участках стены между точками нагрузки.Столбы соединены между собой через стену

болтами. Также можно прикрутить столбик к одной стороне стены, чтобы поддерживать его.

Шип – это деревянный или стальной дюбель, который используется для установки дюбелей на бревенчатую стену, или стальной соединитель с зубчатой ​​пластиной, который используется для создания бревенчатой ​​балки.

ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ Чистая площадь пола (htm²) и общая площадь пола (kem²), рассчитанные в соответствии с финским стандартом SFS 5139 (RT 12–10277), должны быть предоставлены для каждое здание.Площади тех частей здания, которые не входят ни в одну из вышеперечисленных зон, можно указать отдельно. Эти части здания включают галереи (зона галереи), террасы (зона террасы), балконы (зона балкона) и подвалы (зона подвала).

Рисунок 4

Пересечение бревна

Рисунок 5

Сквозное болтовое соединение

Рисунок 6

Балка

Рисунок 7

Щелевой косяк в дверном проеме

Рисунок 8

Окно, прикрепленное к язычному косяку

Рисунок 9

Винт-ножка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЕВА

Древесина является гигроскопичным материалом, а это означает, что ее влажность зависит от влажности (и температуры) воздуха.Однако древесина не быстро реагирует на изменения относительной влажности воздуха. По этой причине суточные (день / ночь) колебания влажности бревенчатой ​​стены в условиях, преобладающих в Финляндии, незначительны. Исследования показали, что изменение влажности бревна происходит в поверхностном слое глубиной примерно 5 см с обеих сторон бревенчатой ​​стены. Таким образом, внутренняя влажность толстой стены практически не меняется из года в год после достижения равновесного содержания влаги.Конечная влажность бревна в отапливаемом внутреннем пространстве составляет примерно 8% от сухого веса, а в наружных стенах – примерно 14% от сухого веса. В наружных стенах, однако, могут возникнуть значительные колебания содержания влаги из-за воздействия прямых солнечных лучей, типа структурной защиты и т. Д.

Усадка древесины зависит от текстуры древесины. Усадка по продольной оси (параллельно волокну) незначительна по сравнению с усадкой в ​​других направлениях.Когда древесина теряет свою первоначальную влажность (которая составляет около 29%) и полностью высыхает, тангенциальная усадка (по окружности бревна) составляет около 8%, а радиальная усадка составляет около 4% (см. Рисунок 10).

Так как тангенциальная усадка вдвое превышает радиальную усадку, при сушке древесины возникают напряжения. Когда эти напряжения превышают предел прочности древесины на разрыв, возникают трещины. Содержание влаги и размер бревна определяют размер трещин. В бревнах большого диаметра трещины в результате естественной сушки могут быть обширными.Согласно исследованиям, трещины не оказывают отрицательного влияния на коэффициент теплопередачи или напряжения. Коэффициент теплопередачи даже немного ниже в трещине из-за неподвижного воздуха внутри трещины.

При изменении относительной влажности воздуха ширина трещин также зависит от влажности бревна. В отапливаемом здании трещины на внутренней стороне бревна наиболее заметны зимой, когда в бревне мало влаги. Летом трещины примерно на треть меньше, чем зимой.Влага в сердцевине бревна во время строительства обычно медленно рассеивается только после начала нагрева здания. Этот процесс сушки неизбежно приводит к образованию больших трещин, которые несколько закрываются после высыхания сердцевины.

3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРУСНЕВЫХ ЗДАНИЙ

0 9025

9025 облегченной каркасной перегородки к бревенчатой ​​стене

Рисунок 10 Усадка при высыхании (%) дерева в разных направлениях

3.1 Осадка

Осадка вызывается естественным высыханием древесины, сжатием швов в бревенчатых стенах и нагрузками, и ее необходимо учитывать при проектировании конструкций. В бревенчатых конструкциях осадка составляет от 10 до 50 мм на метр вертикали в зависимости от типа бревна. Большая часть этого оседания происходит из-за высыхания древесины. Ввиду более низкого содержания влаги внутренние перегородки оседают примерно на 10 мм на метр вертикали больше, чем внешние стены. При стыковке кирпичных стен, легких каркасных перегородок, лестничных клеток, арматуры и столбов с бревенчатыми конструкциями следует учитывать возможность установки последних.

Для неоседных конструкций должна быть предусмотрена компенсация. Если неусаживающаяся конструкция является несущей, она должна быть оснащена винтовой стойкой. Деревянные стойки снабжены распорками или ножками для шурупов (см. Рисунок 9) в зависимости от предполагаемой степени осадки. При проектировании также следует учитывать следующие факторы:

• в конструкциях, поддерживаемых фундаментом на разных уровнях, большая степень осадки опор, опирающихся на нижний фундамент,

• при расширении или расширении старых бревенчатых построек факт что заселение новых и старых частей здания происходит в разные периоды времени,

• при прокладке воздуховодов через полы, потолки и крыши, необходимость обеспечения противопожарных зазоров между воздуховодами и деревянными конструкциями после оседания; позволяют конструкциям беспрепятственно осесть.

Легкие каркасные перегородки крепятся к бревенчатым стенам, например, с помощью реек, которые имеют эллиптические прорези, позволяющие винтам перемещаться вниз по мере оседания бревенчатой ​​конструкции (см. Рисунок 11). Кроме того, к бревенчатой ​​стене крепится каркас для дополнительной изоляции, позволяющий осесть. Оконные и дверные проемы укрепляются по бокам деревянными язычковыми косяками (или свободными язычками), которые вставляются в пазы, вырезанные в торцах бревен. Они позволяют окружающей бревенчатой ​​стене оседать и предотвращают боковое перемещение бревен (см. Рисунки 7 и 8).На крутых крышах с бревенчатым фронтоном (т. Е. Верхний и нижний концы стропил опираются на бревенчатую стену) разница в оседании, возникающая из-за разницы высот между вершиной фронтона и верхом фронтона, вызывает нижний конец фронтона. стропила необходимо сместить по горизонтали (см. рисунок 13). Вследствие этого стены, параллельные коньку крыши, будут иметь тенденцию выпирать наружу, если стропильные крепления не имеют механизма, позволяющего это смещение. Традиционно деревянные дюбели и бревенчатые пересечения использовались для превращения бревенчатых стен в жесткие цельные конструкции.Деревянные или стальные дюбели предотвращают коробление бревен, особенно в длинных стенах и вокруг проемов. Расстояние между двумя дюбелями не должно превышать 2000 мм (см. Рисунок 14).

3.2 Воздухопроницаемость и герметичность

Стена из бревна – это воздухопроницаемая конструкция. Дышащая структура означает структуру, в которую водяной пар может легко переноситься из окружающей среды путем диффузии, и где водяной пар может связываться с гигроскопичным веществом или освобождаться от него и легко переноситься обратно в окружающую среду.Помимо водяного пара, другие газы, такие как углекислый газ, также могут диффундировать в воздухопроницаемую структуру. Воздухопроницаемая структура, компенсирующая колебания влажности, играет ключевую роль в обеспечении хорошего и здорового воздуха в помещении. Во время воздействия влаги водяной пар переносится в воздухопроницаемую структуру и надежно связывается в ней как гигроскопическая влага. После воздействия влаги воздух в помещении высыхает за счет вентиляции, и влага, связанная с воздухопроницаемой структурой, равномерно возвращается обратно в воздух помещения.Воздухопроницаемость подавляет колебания относительной влажности, что позволяет избежать вредных для здоровья экстремальных условий влажности и сухости. Дышащая конструкция должна обладать такими же хорошими воздухонепроницаемыми качествами, как и любая другая конструкция. Хорошая герметизация внешней оболочки здания предотвращает неконтролируемый поток воздуха через конструкции и гарантирует контролируемую вентиляцию. Герметизация также предотвращает вредное попадание водяного пара вместе с воздушным потоком в конструкции. Необходимая герметичность стеновых конструкций достигается за счет формования углублений и использования уплотнений между бревнами промышленного производства.Самыми важными вопросами, касающимися герметизации и теплопотребления бревенчатого дома, являются составные швы внешней оболочки и все проходы, проходящие через бревна. Правильным планированием и точным применением этих факторов обеспечиваются условия для хорошего и здорового образа жизни с точки зрения потребления тепла и комфорта проживания.

Рисунок 13 Перемещение кровельных конструкций. Горизонтальное смещение U = V * tanα, где V – осадка фронтона, а α – уклон крыши .

Рисунок 14 Заклепка бревенчатой ​​стены

3.3 Прочность и защита бревенчатой ​​стены

Влагосодержание древесины является наиболее важным фактором, влияющим на долговечность бревна . Для развития плесени и гниющих грибов необходимо содержание влаги не менее 20% и температура не менее 5 ° C. влажность древесины превышает указанное значение только тогда, когда относительная влажность воздуха остается выше 85% в течение длительного периода времени.

Способы защиты внешней бревенчатой ​​стены.

Целью защиты внешней стены бревенчатого дома является сохранение эстетических и структурных характеристик древесины. Эти характеристики ухудшаются из-за роста грибов (гниль и плесень), сырости и ультрафиолетового излучения (солнечный свет). Способы защиты бревенчатой ​​стены можно разделить на три категории: структурная защита, химическая защита и покрытие. Наилучший результат обычно достигается при сочетании этих трех методов.

Конструкционная защита

Конструкционная защита направлена ​​на минимизацию нагрузки влаги на поверхность бревна. Наружная стена должна быть защищена от капиллярной воды, поднимающейся из почвы, а также от косого дождя и водяных брызг. При проектировании конструкций следует учитывать свободный поток воздуха, который будет эффективно сушить внешнюю стену. Достаточно длинные карнизы дают эффективную защиту от косого дождя и уменьшают влияние солнечных лучей.Карниз должен быть длиной не менее 500 мм. Желательно, чтобы все террасы и балконы из бревенчатых или деревянных конструкций были покрыты. Шов бревна должен быть спроектирован таким образом, чтобы вода, стекающая по стене, не оставалась в шве («структура капельного клюва»). Набивка не должна выступать из шва, так как влажная упаковка создает благоприятные условия для грибка. Желоба и водосточные трубы направляют дождевую воду в почву, предотвращая попадание воды на стены ветром. Башмак водосточной трубы должен быть сконструирован таким образом, чтобы брызги воды не ударялись о стену.Днища оконных проемов должны быть оборудованы уплотнителями, откидывающимися наружу. Основание должно быть достаточно высоким, не менее 400 мм над почвой, чтобы тающий снег, вода и растительность не загнили самые нижние бревна. Абсолютно необходимо предотвратить подъем капиллярной воды, установив влажный слой, например, битумный войлок или битумное покрытие между основанием и нижними бревнами.

Химическая защита и покрытие

Бревна обрабатываются средствами для поверхностной обработки в следующих целях:

• для химической защиты древесины от грибков (= непригоден для жизни),
• для заполнения ячеек поверхности древесины, таким образом предотвращая поглощение влаги древесиной,
• для защиты поверхности древесины от ультрафиолетового излучения и
• для образования водоотталкивающей пленки на поверхности древесины.

Средства обработки обычно делятся на краски и консерванты для древесины. Краски больше заполняют древесину и образуют более толстую пленку с меньшей непроницаемостью для водяного пара. Консерванты для древесины глубже проникают в древесину, и они не обязательно образуют какую-либо пленку на поверхности древесины. Консерванты для древесины, обычно используемые для бревенчатых стен, содержат небольшое количество фунгицидов в дополнение к разбавителю. Жидкости для обработки поверхности бывают бесцветными, прозрачными или непрозрачными. Непрозрачные составы более эффективны в защите от ультрафиолетового излучения, чем бесцветные или прозрачные составы.Составы проникают в древесину на глубину до нескольких миллиметров. Консерванты для древесины могут образовывать, а могут и не образовывать пленку на поверхности древесины. Важно, чтобы пленка, образующаяся на бревне, была очень непроницаемой для водяного пара: массивное бревно является гигроскопичным материалом, как правило, уравновешивает содержание влаги в соответствии с относительной влажностью воздуха (вот почему некоторые краски не подходят для бревенчатых стен. ). Если пленка не позволяет водяному пару проникать сквозь нее, давление водяного пара оторвет пленку от поверхности древесины.Грунтование должно быть выполнено как можно скорее после постройки здания, потому что ультрафиолетовое излучение немедленно проникает в древесину на глубину примерно 0,1 миллиметра и начинает диссоциацию лигнина, агента агглютинации в клетках древесины. Чем больше ультрафиолетовое излучение диссоциирует лигнин, тем хуже адгезия средства для обработки поверхности к древесине. Грунтовка также предотвращает развитие плесени и грибков голубой гнили. Воздействие ультрафиолетового излучения на стены, выходящие на юг, до пяти раз сильнее, чем на стены, выходящие на север.По этой причине стены, выходящие на юг и запад, обычно нуждаются в повторной обработке перед другими стенами.

3.4 Удлинение бревен

Как прямоугольные, так и круглые бревна удлиняются пальцевыми или круглыми соединениями или с помощью соединителей, которые предотвращают поперечное и продольное перемещение бревен. При удлинении бревен соединителями желательно, чтобы стык располагался в пересекающихся углах. Следует позаботиться о достаточной боковой жесткости стены в местах удлиняющих швов.

4 ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БРЕВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1 Несущая способность

Согласно B10

Директивы, касающиеся деревянных конструкций, используемых в зданиях, представлены в разделе B10 Национального строительного кодекса Финляндии (Деревянные конструкции. Методические указания. 2001). Класс напряжений для оцилиндрованного бревна – Т30. Для прямоугольных бревен степень напряжения, если она не повышена путем сортировки, составляет T24. Производство клееной и сращиваемой древесины для использования в несущих конструкциях должно проходить в соответствии с процедурами контроля качества, утвержденными Министерством окружающей среды Финляндии.Нагрузки, которые необходимо учитывать при проектировании деревянных конструкций, классифицируются в зависимости от их продолжительности по следующим временным классам:

A – долгосрочные,

B – краткосрочные и

C – мгновенные нагрузки.

Расчетная нагрузка в случае бревенчатого здания обычно попадает в временной класс B. При планировании конструкции учитывается влажность древесины, которая зависит от относительной влажности (RH) воздуха, окружающего конструкцию. .Бревенчатые конструкции рассчитываются по классу влажности 2, за исключением случаев, когда содержание влаги в конструкции превышает нормальное. В случае продолжительности нагрузки класса B значения напряжения, допустимые для классов влажности 1 (внутренняя сухая) и 2 (внешняя сухая), одинаковы. В отапливаемом внутреннем пространстве изгиб, вызванный общей нагрузкой, не может превышать значение L / 200 в самом верхнем потолке или значение L / 300 в промежуточном или цокольном этаже, где L – длина пролета. Кроме того, изгиб, вызванный действующей нагрузкой в ​​первом или промежуточном этаже, не должен превышать значения 12 мм. Изгиб консолей по отношению к длине пролета может быть вдвое больше.

Согласно EC5

Директивы Еврокода 5, касающиеся деревянных конструкций, представлены в стандарте SFSEN

1995 1-1. В классификации прочности Еврокода 5 T30 соответствует C30, а T24 соответствует C24. Для конструкций были определены три класса эксплуатации: 1, 2 и 3. Действия, которые необходимо учитывать при планировании деревянных конструкций, классифицируются на пять различных классов продолжительности нагрузки в зависимости от их продолжительности: постоянные, долгосрочные, средние срочные, краткосрочные и мгновенные действия.Коэффициенты модификации для содержания влаги и продолжительности нагрузки выбираются из таблицы с помощью класса обслуживания и класса продолжительности нагрузки.

Рекомендации по определению несущей способности бревенчатых стен

Следующие ниже рекомендации по определению размеров основаны на испытаниях нагрузок на бревенчатые стены, проведенных Техническим исследовательским центром Финляндии VTT (отчет № RTE3718 / 00) и заявление на основе тестов.

1. Начальное значение прочности на сжатие является наименьшим из предельных напряжений подшипника, т.е.е. 1,4 МПа. Исходя из этого значения, удельное напряжение подшипника составляет fc, ​​90, k = 1,0 Н / мм2.

2. Максимальная высота стены 3 м.

3. Минимальная длина пересечения бревен должна составлять 600 мм, но длины, превышающие эту меру, в расчетах не учитываются.

4. Максимальное расстояние между пересечениями бревен – 8 м.

5. При расстоянии между пересечениями бревен 4–8 м вместимость стены равна вместимости стены длиной 4 м.

6. Толщина прямоугольного бревна ≥70 мм, круглого бревна ≥130 мм. Вышеуказанная рекомендация по размерам может быть выражена с помощью следующих формул:

Пересечение бревен:

F пересечение бревен = 600 мм · fc, 90, k · bef

Где bef –

0,75 · толщина стенки (прямоугольная стенка) и

0,5 · толщина стенки (оцилиндрованное бревно).

Бревно стены:

Бревно стены F = fc, 90, k · L · bef,

при L≤4000 мм,

tai

Бревно стены F = fc, 90, k · 4000 · bef,

при 4000 мм

Стена с пересечением бревна:

Fwall = 2 · Пересечение Flog + бревно Fwall

Пример:

Толщина бревенчатой ​​стены с прямоугольными бревнами составляет 120 мм, расстояние между пересечениями бревен 5 м. , а высота стены 2,8 м. Пересечения бревен заменяют поперечными стенами.

Fwall = 2 · F пересечение бревен + Fwall бревно

= 2 · 1,0 · 600 · 0,75 · 120 + 1,0 · 4000 · 0,75 · 120

= 468000 N = 468 кН

Это расчетная предельная нагрузка на стену в условиях испытаний.

A. Еврокод 5

Если размеры основаны на проектных стандартах RIL 205, частичный коэффициент запаса прочности материала равен 1,3, а частичный коэффициент запаса прочности по приложенной нагрузке составляет 1,5. Значение 1,2 можно использовать для собственного веса. Например, когда класс продолжительности нагрузки нагрузки является промежуточным, коэффициент, учитывающий класс продолжительности нагрузки и класс влажности, составляет kmod = 0,8 для классов влажности 1 и 2. Это дает максимальную номинальную нагрузку (”разрешенная ”Нагрузка) на стену следующим образом:

Fk = (0,8 · 468) 🙁 1,5 · 1,3) = 192 кН

В расчете на одну единицу длины стены это

qk = 192/5 = 38,4 кН / м

B.Анализ предельного состояния

Анализ предельного состояния (класс продолжительности нагрузки B, класс влажности 1) с использованием временного фактора материала k = 1,3 дает следующую расчетную нагрузку:

Fwall = 468 / 1,3 = 360 кН.

Отсюда qk = 360/5 = 72 кН / м

C. Допустимые напряжения

Расчет на основе допустимых напряжений дает следующую допустимую нагрузку на стену:

Fwall = 360 / (1,3 · 1 , 6) = 173 кН.

Отсюда qperm = 173/5 = 34,6 кН / м.

4.2 Энергоэффективность и тепловые потери

4.2.1 Положения 2008–2010 гг.

С начала 2008 года вступили в силу новые правила относительно энергоэффективности и тепловых потерь в здании. Они описаны в следующих разделах Национального строительного кодекса Финляндии

C3 Теплоизоляция в здании, Правила 2007

C4 Теплоизоляция, Руководства 2003

D2 Внутренний климат и вентиляция зданий, Нормы и правила

D3 Энергия Управление в зданиях, Правила и инструкции 2007

D5 Расчет потребности в электроэнергии и энергии для отопления зданий, Правила 2007

Правила касаются также домов отдыха, предназначенных для круглогодичного использования, а также других зданий постоянного проживания.При расчетах теплопотерь здания исследуется вся внешняя оболочка здания, воздушный поток и вентиляция. Расчетные тепловые потери могут достигать максимального значения, соответствующего нормативному значению исходных тепловых потерь, определенных для здания. Соответствие нормативам проверяется компенсационным расчетом тепловых потерь.

Расчет компенсации тепловых потерь

Некоторые компоненты здания (внешняя оболочка, воздушный поток, вентиляция) могут иметь большее значение тепловых потерь, чем эталонное значение тепловых потерь.Этот более слабый компонент может быть компенсирован заменой одного компонента на решение лучше, чем предписано. Таким образом, соответствие нормативным требованиям подтверждается расчетом компенсации тепловых потерь. Подробные инструкции по расчету компенсации представлены в инструкциях, опубликованных Министерством окружающей среды; «Tasauslaskentaopas 2007, Rakennuksenlämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen» (свободный перевод: Руководство по расчетам компенсации 2007 г. Проверка соответствия нормативным требованиям по тепловым потерям в здании).В инструкции также есть пример расчета для бревенчатого дома.

Положения по теплоизоляции

В принципе, общие коэффициенты теплопередачи (U-значения) компонентов жилых зданий не должны превышать следующих значений:

Наружная стена 0,24 Вт / м2K

Крыша , пол из подвесных балок 0,15 Вт / м2K

Плита на первом / первом этаже 0,24 Вт / м2K

Первый этаж с вентиляцией (вентиляционные отверстия не более 8) 0,19 Вт / м2K

Окно / снаружи дверь 1,40 Вт / м2K

Мансардное окно 1,50 Вт / м2K

Однако общий коэффициент теплопередачи стены, крыши или первого этажа может составлять 0,6 Вт / м2K и / или коэффициент теплопередачи окна 1, 8 Вт / м2К, если остальные части здания утеплены более плотно, соответственно.При расчете эталонного значения теплопотерь здания в качестве коэффициента утечки воздуха используется коэффициент утечки воздуха = 0,16 л / ч, что соответствует скорости утечки воздуха n50 = 4,0 л / час. Можно использовать меньшую норму, если герметичность может быть подтверждена измерениями или каким-либо другим методом. При расчете исходных тепловых потерь 30% используется как годовой коэффициент полезного действия для рекуперации тепла вентиляции.

4.2.2 Положения 2010

С начала 2010 года вступили в силу новые правила по энергоэффективности и тепловым потерям здания.Они описаны в следующих разделах Национального строительного кодекса Финляндии

· C3 Теплоизоляция в здании, Правила 2010

· D2 Внутренний микроклимат и вентиляция зданий, Нормы и инструкции 2010

· D3 Энергетический менеджмент в зданиях, Постановления и правила 2010

Постановления 2010 года касаются тех же зданий, что и предыдущие постановления. Обследование тепловых потерь здания и проверка их соответствия нормативам производится аналогично расчетам компенсации, как и в положениях 2008 года.

Положения по теплоизоляции

В качестве нового регламента для бревенчатых стен толщиной не менее 180 мм указано конкретное справочное значение общего коэффициента теплопередачи. В принципе, общие коэффициенты теплопередачи (U-значения) компонентов жилых зданий не должны превышать следующих значений:

Наружная стена 0,24 Вт / м2K

Крыша, перекрытие из подвесных балок 0,15 Вт / м2K

Плита на первом / первом этаже 0,24 Вт / м2K

Первый этаж с вентиляцией (вентиляционные отверстия максимум 8 ‰) 0,19 Вт / м2K

Окно / внешняя дверь 1,40 Вт / м2K

Мансардное окно окно 1,50 Вт / м2K

Однако общий коэффициент теплопередачи стены, крыши или первого этажа может составлять 0,6 Вт / м2K и / или коэффициент теплопередачи окна 1,8 Вт / м2K, если другие части здания утеплены более плотно, соответственно.

При расчете эталонного значения теплопотерь здания в качестве коэффициента утечки воздуха используется коэффициент утечки воздуха = 0,08 л / ч, что соответствует скорости утечки воздуха n50 = 2,0 л / час. Можно использовать меньшую норму, если герметичность может быть подтверждена измерениями или каким-либо другим методом. При расчете исходных тепловых потерь 45% используется как годовой коэффициент полезного действия для рекуперации тепла вентиляции.

4.2.3 Характеристики теплоизоляции бревенчатой ​​стены

Средняя толщина массивной бревенчатой ​​стены должна составлять примерно 180 мм (λn = 0,12 Вт / мК), чтобы соответствовать требованию U-значения 0, 60 Вт / м2К.Для стены из оцилиндрованного бревна необходимо рассчитать так называемую геометрическую эквивалентную толщину, т. Е. Толщину, которая соответствует толщине прямоугольной стены из бревна с одинаковой толщиной. Эквивалентную геометрическую толщину можно рассчитать по формуле: Эквивалентная геометрическая толщина = A / h

h = диаметр – высота углубления

A = площадь поперечного сечения круглого бревна

b = диаметр

xb = ширина выемка

Если ширина выемки принята равной 0,5b, эквивалентная толщина составит 0,855b.При ширине выемки 0,6b эквивалентная толщина составляет 0,800b. Нормативные U-значения для различных типов бревен и бревенчатых стен с дополнительной изоляцией представлены в Таблице 4.

Таблица 4.

Нормативные U-значения (Вт / м2K) для стеновых конструкций с и без дополнительная теплоизоляция (пол

λн = 0,12 Вт / мК, вата λн = 0,037).

HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно

222 902 51 0,26

Бревно мм	Бревно Изоляция, мм
					100	125	150
HH70	1,33	0,48	0,39	0,31	0,26	0,23
9025H951 1,04	0,43	0,36	0,29	0,25	0,22
Hh210	0,92	0,41	0,35	0,28	0,24	0,21
Hh220	0,85	0,4	0,34	0,27	0,23	0,2
Hh235	0,77	0,38	0,32	0,22	0,19
Hh280	0,6	0,34	0,27	0,23	0,2	0,18
Hh305	0,53	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17
Hh370	0,41	0,27	0,24	0,2	0,18	0,16
Ø130	0,89	0,4	0,32	0,26	0,22	0,19
Ø150	0,79	0,38	0,3	0,25	0,22	0,19
Ø170	0,72	0,36	0,29	0,24	0,21	0,18
Ø190	0,64	0,34	0,28	0,23	0 , 2	0,18
Ø210	0,58	0,33	0,27	0,23	0,2	0,17
Ø230	0 , 53	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17

4.3 Влагостойкость бревна стены

Цельные бревенчатые стены

Для контроля влажности цельная бревенчатая стена без дополнительной изоляции является безопасным и надежным решением при условии, что здание оснащено надлежащей структурной защитой. Влажность бревенчатой ​​стены варьируется в зависимости от относительной влажности воздуха. В максимуме среднее отклонение находится в диапазоне одного процента (или немного выше для бревен меньшей толщины).Сезонные колебания влажности древесины максимальны в слое, простирающемся на глубину 5 см от внутренней и внешней поверхности бревна.

Бревенчатые стены с дополнительной изоляцией

Контроль влажности бревенчатой ​​стены с дополнительной изоляцией является гораздо более сложной задачей. Теплоизоляция внутренней части бревенчатой ​​стены не рекомендуется, если не установлена ​​пароизоляция. Допускается использование внутренней теплоизоляции без пароизоляции при условии, что толщина утеплителя не превышает 50 мм.В этом случае конструкция должна содержать битумную бумагу или аналогичный материал, служащий воздушной преградой. Если внутренняя теплоизоляция толще 50 мм, необходимо использовать достаточно плотную пароизоляцию. Если есть вентиляционный зазор между изоляцией и бревном, теплоизоляционные свойства бревна не могут быть использованы в теплоизоляции бревенчатого дома

. Перевернутая конструкция (т.е. дополнительная изоляция снаружи) не вызывает проблем с точки зрения контроля влажности, потому что бревно в этом случае оказывается на более теплой и сухой стороне конструкции.В конструкции такого типа необходимо иметь воздушный зазор между теплоизоляцией и внешней облицовкой, чтобы позволить влаге, которая может скапливаться в изоляции, высохнуть. Это также предотвращает попадание влаги, проникающей через облицовку, к теплоизоляции.

4.4 Влагозащита

Раздел C2 Национального строительного кодекса Финляндии (Влажность. Нормы и инструкции. 1998.) устанавливает правила контроля влажности в зданиях.Конструкции должны быть такими, чтобы на них не влияли дождевая вода, таяние снега и грунтовая влага, проникающая извне, или водяной пар, образующийся внутри здания. Особое внимание следует обратить на следующие моменты:

· Бетон нельзя заливать прямо по дереву без гидроизоляции.

· Нижняя часть бревенчатой ​​стены должна находиться на высоте не менее 400 мм над поверхностью земли.

· Души и другие водопроводы не должны устанавливаться на незащищенных бревенчатых стенах.

· Гидравлические уплотнения должны устанавливаться с особым вниманием и осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя.

4.5 Огнестойкость бревенчатых конструкций

Раздел E1 Национального строительного кодекса Финляндии (Правила пожарной безопасности конструкций. 2002) содержит правила пожарной безопасности зданий. Строительные материалы делятся на классы в зависимости от их воздействия на возгорание, распространение и образование дыма. Бревно относится к классу D-s2, d0.Обозначение D означает, что вклад материала в возгорание находится в допустимых пределах, s2 означает, что образование дыма минимально, а d0 означает, что горящие капли или отдельные части не возникают. Требования, предъявляемые к элементам здания, описаны со следующими обозначениями:

R несущая способность

E герметичность

I изоляционная способность

Время огнестойкости бревенчатой ​​стены, когда она функционирует как разделительный элемент (EI), представлено в таблице 5.В VTT завершены испытания на несущую способность в соответствии со стандартом SFS-EN 1365-1: 1999. Кроме того, для разных типов журналов установлены следующие ожидания.

Стены из клееного бруса

· Шов должен иметь шпунт и рифление с высотой шпунта минимум 10 мм для классов огнестойкости R30 и EI30 и 12 мм для классов огнестойкости R120 и EI90. Промежуточные значения интерполируются.

· Герметизация швов между бревнами осуществляется полипропиленовой лентой или полосой из стекловаты с классами огнестойкости R30 и EI30, а также с классами огнестойкости выше этой полосы из стекловаты, которая как минимум на 2 мм толще канавки.Поперечные стены должны быть уплотнены полосой стекловаты в соответствии со структурами, представленными в отчетах RTE699 / 05 и RTE3924 / 04. Другие материалы, свойства горения которых соответствуют свойствам вышеупомянутых материалов, также могут использоваться в качестве уплотнений.

· Расстояние между деревянными дюбелями в стене не должно превышать 1600 мм.

Стенки из оцилиндрованного бревна

· Шов между бревнами такой же, как в отчете RTE863 / 05, с расстоянием не более 3 мм.

· Швы между бревнами должны быть заклеены полиуретановой лентой, аналогичной описанной в отчете RTE863 / 05, и толщина ленты должна быть на пару миллиметров больше, чем расстояние между ними. Поперечные стенки герметизируют согласно тому же протоколу. Другие материалы, свойства горения которых соответствуют свойствам вышеупомянутых материалов, также могут использоваться в качестве уплотнений.

· Расстояние между деревянными дюбелями в стене не должно превышать 1200 мм.

Прямоугольные бревенчатые стены с дополнительной изоляцией

· Шов должен быть шпунтовым и желобчатым с высотой шпунта не менее 10 мм.

· Шов между бревнами герметизируется полипропиленовой лентой или полосой стекловаты, толщина которой не менее 2 мм превышает толщину самого паза. Поперечные стены должны быть герметизированы полосой стекловаты в соответствии с конструкциями, представленными в отчете RTE4234 / 04. Другие материалы, свойства горения которых соответствуют свойствам вышеупомянутых материалов, также могут использоваться в качестве уплотнений.

· Расстояние между деревянными дюбелями в стене не должно превышать 1600 мм.

Таблица 5 .

Огнестойкость несущих ламинированных стен, стен из оцилиндрованного бревна и прямоугольных бревенчатых стен с дополнительной изоляцией в зависимости от несущей способности R и перегородки EI со стенами разной толщины, когда концентрическая нагрузка на стену составляет 9,4 кН / м максимум. В таблице также указан минимальный размер для ширины шва.

2525h 1)h 1)h 1)h / a 9025 мм 9025 a

Ламинированный брус	R30	R60	R90	R120
ширина x высота [мм²] 9225 x высота 1) 9225 x 138	180 xh 1)	нет
ширина шва [мм]	70	116	156	нет
						EI30	EI60	EI90	EI120
ширина x высота [мм²]	92 x 170	148 90h25 1)
ширина шва [мм]	70	126	175	нет данных
1) h = 170 мм – 195 мм
Круглый бревно	R30	R60	R90	R120 9002
нет	нет
Ширина шва [мм]	81	127	нет	нет
			902 902	902 902	EI30	EI60	EI90	EI120
Диаметр бревна [мм]	150	236	9025 n / a 902 902 ширина [мм]	81	127	н / д	н / д
Прямоугольное бревно + изоляция + бревенчатая панель	R30	R60	R90	R120
ширина x высота [мм²]	bx 170 2), 3)	128 x 170251)	нет
ширина шва [мм]	b-22	106	нет	нет
								EI30	EI60	EI90	EI120
ширина x высота [мм²]	bx 170 2), 3)	128 x 170251 a 902 a 902	нет
ширина шва [мм]	b-22	106	нет	нет

2) Ширина b в соответствии с нормальным температурным дизайном

3) Огненная сторона прямой кишки Обычная бревенчатая стена требует теплоизоляции и бревенчатой ​​панели, кроме того, согласно

протокол испытаний RTE 4234/04, нагрузка концентрически по отношению к бревну.

4.6 Звукоизоляция бревенчатых стен

Величина воздушной звукоизоляции Rw указывается как значения воздушной звукоизоляции от шума дорожного движения Rw + Ctr или от шума железнодорожного и воздушного движения Rw + C. внешняя оболочка здания определяется как разница между уровнями звука, преобладающими на внешней оболочке, и уровнями звука, разрешенными внутри здания. Например, с помощью процедуры, представленной в Экологическом справочнике 108, опубликованном Министерством окружающей среды, можно получить значения воздушной звукоизоляции для компонентов конструкции из разницы уровней шума в соответствии с положениями плана.Звукоизоляционная способность бревенчатой ​​стены зависит, например, от массы стены, ее жесткости и герметичности ее уплотнительной выемки. Показатели воздушной звукоизоляции самых тонких бревенчатых конструкций от шума транспорта низкие. Различия в уровнях звука, требуемых в положениях плана, обычно составляют минимум 28 дБ и максимум 40 дБ. В бревенчатых домах разница в звуке составляет примерно 28–30 дБ, если используются обычные оконные конструкции и бревна типов GL180 и GL205. С бревенчатой ​​стеной с дополнительной изоляцией также можно достичь необходимого уровня звукоизоляции.Звукоизоляция других конструкций, вероятно, недостаточна.

Таблица 5

Расчетные значения звукоизоляции (дБ).

HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

0 31

0 31

90h250

9025

902 51 33

Лог	Rw	Rw + C	Rw + Ctr
HH95	33						32	29
Hh220	35	34	31
Hh235	36	34	32
	Hh305	40	38	37
Hh370	40	39	39
Ø150	30	902 902		29 262 902		29 262 902	26
Ø190	32	31	27
Ø210	32	29
Ø230	37	35	33

4.6.1 Неутепленные бревенчатые стены

Неутепленные бревенчатые стены состоят из одного бревенчатого яруса. С точки зрения акустического функционирования неизолированные бревенчатые стены представляют собой простые конструкции, звукоизоляционные свойства которых определяются, в первую очередь, массой [кг / м2] конструкции и частотой совпадения барьеров между конструкциями, которая, в свою очередь, зависит от массы и жесткости. конструкции.

4.6.2 Бревенчатые стены с дополнительной изоляцией внутри или снаружи

С точки зрения акустического функционирования конструкция представляет собой двойную конструкцию, половины которой соединены между собой рельсами.Мягкая пористая теплоизоляция между рельсами существенно влияет на звукоизоляционные свойства стены. Без теплоизоляции звукоизоляционная способность была бы на 3–5 дБ ниже. Утеплитель из минеральной ваты и древесного волокна, напротив, не различается по средствам звукоизоляции.

4.7 Вентиляция зданий

Нормы, регулирующие вентиляцию, представлены в Разделе D2 Национального строительного кодекса Финляндии (Внутренний микроклимат и вентиляция в зданиях.Положения и инструкции 1987 г. Имеется на английском языке.). Удовлетворительный внутренний климат в помещениях, где обычно находятся люди, должен быть обеспечен при всех нормальных погодных условиях и в условиях использования, характерных для каждого помещения. Следует контролировать чистоту, температуру и влажность внутреннего климата. В местах, обычно населенных людьми, не допускаются сквозняки и шум, которые могут отрицательно сказаться на комфорте людей. Должна быть соответствующая вентиляция, чтобы конденсация влаги в конструкциях не вызывала повреждений от влаги.

.Поступающий воздух может поступать в помещение через внешнюю оболочку здания или в виде переносимого воздуха. В зданиях, предназначенных для круглогодичного использования, положения по теплоизоляции требуют учета рекуперации тепла кондиционеров.

Таблица 7.

Расчетные значения звукоизоляции (дБ) для стеновых конструкций с дополнительной внутренней теплоизоляцией. (Бревно + деревянные перила к600 и изоляция из минеральной ваты или древесного волокна + одинарный сверхтвердый гипсокартон 13 мм).HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

4525 48260

49

0 9020

4725122222 –222222 9025 9025 9025 –

			RW						RW + C		902			902				9025
Лог [мм]	45	95	120	145	195		120	145	195		45	95	120	145		145	19525	19525	19525	47	48	49	49 9026 0		41	45	46	47	48		36	41	42	43	45
51
50		42	46	47	48	49		36	41	43	43
50	50	50		43	47	48	49	50		38	43	44		45	45	45	45	49	50	51	51		44	48	49	50	50		40	44	46	47	48
Hh280	50	53	–	–										–		43	48	–	–	–
Hh305	51	53	–	–	–	–	–	–	–	–		45	50	–	–	–
Hh370	53											–	–	–	–		49	–	–	–	–
Ø150	44	–	–	–	–		40	–	–	–	–		36 –	36 –	36 –	36 –	36 –
Ø170	44	–	–	–	–		40	–	–	–	–	–	–	–	–
Ø190	45	–	–	–	–		41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ø210	45	–	–	–	–		41	– 90 260	–	–	–		36	–	–	–	–
Ø230	48		902								45	–	–	–	–		40	–	–	–	–

Таблица 8.

Расчетные значения звукоизоляции (дБ) для стеновых конструкций с дополнительной внутренней теплоизоляцией. (Бревно + деревянные перила к600 и изоляция из минеральной ваты или древесного волокна + одинарный сверхтвердый гипсокартон 13 мм). HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

RW + C

9025

52601

9025 9025 –2222 9026 1 9025 9025 9025 9025 – –

0

Таблица

			RW							9015	9015 9025
Лог [мм]	45	95	120	145	195			95	120	145	195		45	95	120	145		19525	49	51	52	52	53		45	50	51	51	51		40	46	47	48	49	53	53		46	51	51	52	52		41	46	48	49	501	49	501	49	501 50 53	53	53	54		48	52	52	52	53		43	48	49						50	53	54	54	54		49	52	53	53 9 0260	53		44	49	50	51	51
Hh280	54	56	–	–		–	–		48	52	–	–	–
Hh305	55	56	–	–	–	–	–	55	–	–	–		50	54	–	–	–
Hh370	56			–				56	–	–	–	–		54	–	–	–	–
Ø150	48	–	–	–	–		45	–	–	–	–							–
Ø170	48	–	–	–	–		45	–	–	–	–	–	–	–	–
Ø190	49	–	–	–	–		46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ø210	49	–	–	–	–		45 90 260	–	–	–	–		40	–	–	–	–
Ø230	52	–		50	–	–	–	–		45	–	–	–	–

9000.

Расчетные значения звукоизоляции (дБ) для стеновых конструкций с дополнительной внутренней теплоизоляцией. (Бревно + перила к600 и утеплитель из минеральной ваты или древесного волокна + ветрозащитная доска; штукатурка 9 мм). HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

RW + C

9025

9025 9025 9025 –222 – 9026 1222 –222 9025

			RW								9015	9025
Лог [мм]	45	95	120	145	195			95	120	145	195		45	95	120	145			43	46	48	48	49		40	43	44	46	47		35	37	39	41	43
49	50		41	43	45	46	48		36	38	40	42	441	42		40260	42	442	42	48	49	50	51		42	45	47	48	49		37	40	42		42		42		42		42		45	48	49	50	51		43	46	48	49 9 0260	50		38	41	43	45	47
Hh280	50	52	–	–			–	–		42	46	–	–	–
Hh305	51	53	–	–	–	–	52	–	–	–		45	48	–	–	–
Hh370	53					52	–	–	–	–	–	48	–	–	–	–
Ø150	42	–	–	–	–		38	–	–	–	–	– 902 902	–		–	–	–
Ø170	42	–	–	–	–		38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ø190	42	–	–	–	–		39260	–	–	–	–	–	34	–	–	–	–
Ø210	43	–	–	–	–		40 90 260	–	–	–	–	–	35	–	–	–	–
Ø230	46		–		– 46		–			42	–	–	–	–	–	39	–	–	–	–

9 Таблица 9.

Расчетные значения звукоизоляции (дБ) для стеновых конструкций с дополнительной внутренней теплоизоляцией. (Бревно + перила к600 и утеплитель из минеральной ваты или древесного волокна + ветрозащитная доска; штукатурка 9 мм). HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

9025 9025 9025 HH95121 3512

25252525 902 902 – – – 9025 1 – 9025 –2222222

			RW					1 9025 9025 9015 9025 9025 + Ctr
Лог [мм]	45	95	120	145	195	95	120	145	195		45	95	120	145	39	42	43	44	45		37	38	39	40	42		32	33	34	35
			43	44	46		38	39	40	40	43		33	34	34		34	34		41	43	44	45	47		39	41	41	42	44		34	35	35		Hh235	42	44	45	46	47		40	42	43 90 260	44	46		36	37	38	38	40
Hh280	46	49	–			–	46	–	–	–		39	41	–	–	–
Hh305	50 –	50 –	50 –	46	48	–	–	–		41	43	–	–	–
Hh370 902 –				–		50	–	–	–	–		45	–	–	–
Ø150	37	–	–	–	–		35	–	–	–	–		–		–	–	–
Ø170	38	–	–	–	–		35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ø190	38	–	–	–	–		36	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	–
Ø210	39	–	–	–	–	902 60	37	–	–	–	–		32	–	–	–	–
Ø230 902 –					–		41	–	–	–	–		36	–	–	–	–

9 9262

Древесину обычно можно хранить на открытом воздухе при условии, что она защищена от солнечного света, дождевой воды и влаги из земли.Товары, хранящиеся на открытом воздухе, должны находиться на высоте не менее 30 см от земли, чтобы влага и растительность не повредили древесину. Для обеспечения достаточной устойчивости и предотвращения изгиба или деформации из-за хранения расстояние между опорными панелями не должно превышать 1,5 метра. Следует соблюдать осторожность, чтобы вода не скапливалась под древесиной. При хранении должно использоваться достаточное количество брезента, поскольку транспортная защита не предназначена для длительного воздействия погодных условий.Брус следует накрыть, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Хотя брезент должен расширяться за края досок и бревен, он не должен касаться земли. При штабелировании бревен следует использовать поперечные рейки между пучками и бревнами. Это обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и отвод избыточной влаги.

6 УСЛОВИЯ ДЛЯ БРЕВНЯ МОНТАЖ РАМЫ

Не допускайте намокания упаковочного материала во время монтажа, так как влажная упаковка способствует росту грибков.Любые куски упаковки, выходящие за пределы выемки уплотнения, следует обрезать каждый рабочий день, чтобы избежать сырости. Во время строительства каркас необходимо защитить от проливного дождя. Для долговременной защиты и при влажном воздухе необходимо поддерживать соответствующую вентиляцию под брезентом. Кроме того, особое внимание следует уделить вентиляции после завершения монтажных работ, так как влага, выходящая из конструкций, может конденсироваться и вызывать, например, синеву.Следует соблюдать инструкции по монтажу, предоставленные производителем.

HTT-PUBLICATIONS:

В сотрудничестве с властями Финская ассоциация производителей бревенчатых домов (HTT) опубликовала следующие руководящие принципы: Hirsitalojen toimitusehdot («Условия поставки бревенчатых построек»).

Изоляция стен – бревенчатые хижины Keops Interlock

Прежде чем приступить к реализации такого проекта, вам необходимо понять философию дизайна бревенчатых хижин.

В конструкции бревенчатой ​​хижины отдельные бревна могут набухать и сжиматься, поскольку их влажность изменяется в различных атмосферных условиях. Поскольку каждое бревно меняет размер по высоте, общая высота стены будет увеличиваться или уменьшаться. Переход от минимальной высоты к максимальной высоте может быть довольно значительным, иногда до 30 мм.

Если вы прикрепите стойки к стене с целью создания полости, а затем облицовку изнутри, стойки будут препятствовать естественному движению бревенчатой ​​стены, и это приведет к появлению незакрепленных бревен и зазоров между бревнами в стене. которые могут позволить влаге проникнуть в изоляционное пространство.Это попадание влаги может остаться незамеченным изнутри здания за внутренней стеной.

Поэтому важно, чтобы любые стойки были прикреплены к стенам с помощью подходящей системы скользящих кронштейнов или аналогичного метода, который не препятствовал бы естественным движениям бревенчатой ​​стены.

Кроме того, если потолок / крыша прикреплен к внешней бревенчатой ​​стене, а внешняя бревенчатая стена дает усадку, то потолок / крыша опускаются относительно пола. Любая внутренняя обшивка стены должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить достаточный зазор для опускания потолка без захода на верхнюю часть внутренней стены.Если это так, то это может привести к отделению крыши от внешней стены, или это может помешать верхнему бревну внешней стены оставаться в тесном контакте со своим нижним соседом и, следовательно, создать зазор в стене и, следовательно, вышеупомянутый опасность попадания влаги.

Любые оконные и дверные проемы не должны создавать жесткой связи между внутренней стеной и внешней стеной. Они должны позволять двум стенам двигаться независимо друг от друга.

Обычно для бревенчатой ​​хижины требуется изоляция стен только в том случае, если инспектор здания должен осмотреть здание как коммерческое здание, школу, общежитие или большое здание с внутренней площадью пола более 30 квадратных метров.Для большинства домиков в садах для большинства применений, если необходима изоляция, тогда уровень комфорта изоляции для крыши и пола является идеальным при более низкой стоимости.

энергоэффективных домов

Энергоэффективные системы стен и изоляции:

На самом деле, все это экологичное строительство должно быть сфокусировано на ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ! Остальные части стандартов зеленого строительства следует рассматривать как базовые требования кодекса и базовые стандарты ухода. Настоящее внимание следует уделять энергосбережению. Вот почему мы создали наши эксклюзивные строительные системы EnergyLock ™: EnergyLog ™, EnergyPanel ™, EnergySIP ™.

1. EnergyPanel ™:

Наша самая популярная строительная система EnergyLock ™ – это EnergyPanel ™ . По сути, это заводская сборная стеновая система с деревянным каркасом, но с высокоэффективными компонентами. Первая линия защиты стеновых систем EnergyPanel ™ от Natural Element Homes – это стеновая и кровельная обшивка системы Huber ZIP.Система Zip избавляет от необходимости использовать домашнюю пленку и рубероид благодаря пропитанному внешнему слою. Лента ZIP герметизирует все стыки и предотвращает проникновение воздуха.

Настенные системы EnergyPanel ™ предварительно собираются на заводе для обеспечения максимальной эффективности.

Панельные стеновые системы EnergyPanel ™ от Natural Element Homes:

Совместите указанную выше систему ZIP с указанными ниже системами теплоизоляции для создания суперэффективного дома.

Существует несколько систем изоляции, доступных для использования со стеновыми системами EnergyPanel ™ от Natural Element Homes. Вот несколько видеороликов, демонстрирующих установку наиболее популярных вариантов утеплителя.

Видео по установке аэрозольной пены:

Видео установки целлюлозы:

Видео об установке обшивки и батта – Шаг 1 – Обшивка с помощью аэрозольной пены:

Видео по установке плафона и батта – Шаг 2 – Батон с изоляцией из стекловолокна:

2.EnergySIP ™:

Мы также используем нашу стеновую систему EnergySIP ™ . SIP (структурно изолированные панели) обеспечивают максимальные тепловые характеристики со значениями R до R50. SIP предварительно нарезаны на заводе для облегчения сборки.

EnergySIP ™ компьютерное анимационное видео:

3. EnergyLOG ™:

Бревенчатые стены – это оригинальная строительная система Америки. Сегодняшние бревенчатые стены могут быть подвергнуты прецизионному фрезерованию и предварительной резке на заводе для облегчения сборки и высокой производительности.Мы предлагаем бревна из массивной древесины и нашу систему EnergyLOG ™ для экстремально холодного климата. EnergyLOG ™ имеет сердцевину из твердого пенопласта для значений R до R-32. EnergyLOG ™ поставляется во многих формах и размерах с различными методами обработки углов (ласточкин хвост, седловой надрез, встык, угловая стойка) и сочетанием пород дерева в одном бревне (например, кедр снаружи, сосна внутри) .

Видео о строительстве бревенчатой ​​стены:

Больше науки о стенах и изоляции:

Следующие отчеты от Building Science Corporation иллюстрируют и измеряют различные типы конструкций стен для вашего рассмотрения.Вы можете включить любой из этих методов в свой Natural Element Home.

Стеновые системы оцениваются по пяти параметрам (терморегулирование, возможность сборки, долговечность, стоимость и использование материалов), и общий рейтинг показан ниже (чем выше, тем лучше):

Стандартная конструкция стены – рейтинг 17
Расширенная конструкция стены – рейтинг 20
Конструкция внутренней обвязки стены – рейтинг 17
Конструкция стены с двойной стойкой – рейтинг 15
Конструкция ферменной стены – рейтинг 15
Конструкция стены SIP – рейтинг 17
Конструкция стены ICF – 18 Рейтинг
Конструкция стены из вспененного распылителя – 20 Рейтинг
Гибридная стена с заполнением и заполнением Строительство – Рейтинг 19
Конструкция стен со смещенным каркасом – Рейтинг 19
Системы внешней изоляции и отделки (EIFS) Конструкция стен – Рейтинг 20

бревенчатые дома | бревенчатые домики | деревянный каркас | SIP-панели | изоляция из аэрозольной пены | энергоэффективность | энергосбережение | зеленое здание | гибридные дома | бревенчатые дома

Страница не найдена – Оригинальные бревенчатые дома

Каждый оригинальный бревенчатый домик Строитель / дилер Оптовые материалы Пакет включает в себя следующие материалы:

СИСТЕМА СТЕНЫ:

• Все серии Builders твердые 8 ​​”X6” произвольной длины Лысый Прецизионные фрезерованные двойные бревна T&G для внешних стен (первый этаж) 8 футов, номинальная высота, оценка Совета по бревенчатым домам.(Модели Story и One Half включают бревенчатый сайдинг для внешних стен второго этажа, модели Full Two Story включают Solid Logs для внешних стен)
• Все винты с растяжкой «Bison», необходимые для крепления каждого ряда бревен.
• Все двухрядные бревенчатые ряды. изоляционная лента из пенопласта – Уплотнение бревна «Бревенчатый дом»
• Все дюбели для стыковых и угловых стыков из дуба
• Все уплотнения бревен «Бревенчатый» для стыковых и торцевых соединений

ОКНА

:

• Все стеклопакеты серии Builders с изоляцией из натурального дерева с двойным подвесом из термопласта (Low-E)
• Trapazoid и фиксированное стекло (от владельца)
• Закаленное стекло, если это требуется национальными нормами, если это требуется в соответствии с нашей стандартной компоновкой.

ДВЕРИ:

• Все входные двери серии Builders 9 lite с 2-панельными или 6-панельными термоизолированными металлическими панелями, как показано на иллюстрации
• Все термоизолированные французские свингеры для патио, как показано на иллюстрации 50 фунтов нагрузки)
  • Все 2x обычные балки второго этажа, если применимо
  • Все опорные балки второго этажа, если требуются
  • Все опорные стойки второго этажа, если требуется
  • Блокировка из массивной древесины предусмотрена в середине пролета и над несущей стеной.
  • Все балки OSB 7/16 ”и заполнитель коллекторов при необходимости

  КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

  • Все спроектированные под нагрузкой 2 обычных стропила крыши и хомутные стяжки или фермы для системы крыши, в зависимости от конструкции, для нагрузки на крышу 30 фунтов
  • Все кровельные покрытия OSB Structurwood 7/16 ”.
  • Все спроектированные балки долины из бруса при необходимости
  • Все стропила для бедер при необходимости
  • Вся гребневая доска 2X при необходимости
  • Все стропила для барж
  • Все каркасы лестниц и 2X субфасции

  СИСТЕМА ОТДЕЛЬНОЙ КРЫШИ:

  (когда показано на рисунке )
  • Стойки крыльца 4X6
  • Несущие балки 6X8
  • Все обрамление и соответствующий сайдинг из бревен для торцов фронтона крыльца.
  • Все 2х стропила для крыльца
  • Все лестничные рамы и подфаси
  • Все стропила для барж
  • Стропила долины и бедра, если применимо.
  • Вся кровля из структурного дерева толщиной 7/16 дюйма.

  ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ:

  • Все внутренние стойки 2 “x4” для перегородок
  • Все водопроводные стены 2 “x6”
  • 8-футовые перегородки имеют предварительно вырезанные шпильки
  • Все верхние и нижние пластины для каркасов
  • 2X6 Коллекторы с наполнителем OSB 7/16 для отверстий под подшипники
  • 2X10 Коллекторы с наполнителем OSB 7/16 для всех отверстий под нагрузкой

  НАКОНЕЧНИКИ:

  • 2X Материалы для крепления и обрамления
  • 2X Заголовок окна с наполнителем OSB 7/16 где требуется
  • Подходящая обшивка бревенчатой ​​хижины
  • Фронтоны из цельного бревна являются необязательными

  DORMERS:

  (когда показано)
  • Все материалы для двух шпилек и обрамления
  • Подходящие сайдинги для бревенчатой ​​хижины
  • 2X оконные заголовки с 7/16 Заполнитель OSB там, где это необходимо.
  • 2 стропила
  • Стропила долины
  • Слуховые перекрытия
  • Все настилы крыши Structurwood OSB 7/16 дюйма.

  EXTRAS

  • Вся «Бревенчатая хижина» для защиты материалов вашего бревенчатого дома во время строительства
  • До 5 комплектов чертежей, разработанных Auto-CAD
  • Окончательные распечатки, которые включают: планы этажей, фасады, стандартный фундамент Планы, каркас крыши, каркас 2-го этажа, строительный разрез и стандартный подробный лист.
  • Бревенчатые дома Руководство по строительству «HOW-TO»

  Доставка по всему миру!
  В соответствии с Международным строительным кодексом IBC 2017 г.

  Доступно множество опций и обновлений! Log Cabin Homes приветствует любые индивидуальные предложения без обязательств.За подробностями обращайтесь к своему представителю.
  Тяжелые нагрузки на крышу и пол, высокогорные, сейсмические, ураганные, северные, тропические и другие характеристики зданий в экстремальных погодных условиях доступны в качестве обновления.

  Бревенчатые стены: преимущества термической массы

  Может быть, только сентябрь, но мы еще не успели его узнать, как мороз подкрадывается и снег начинает падать. Это время года, чтобы подумать о том, чтобы найти рецепт чили, убедиться, что пуховое одеяло чистое и готовое, и подумать обо всех способах, которыми вы будете оставаться уютными и поджаренными в зимние месяцы.Поэтому мы подумали, что это прекрасное время, чтобы поговорить о том, как массивные бревенчатые стены могут обеспечить комфорт и тепло, которые вы могли бы пожелать, при этом обеспечивая уникальный внешний вид.

  В более распространенных конструкциях из палок стены изолированы такими материалами, как стекловолокно или пенопласт, чтобы в доме было тепло зимой или прохладно летом. Бревенчатая стена также обеспечивает изоляцию со значением R около 1,5 на дюйм бревна. Таким образом, наши обычные бревенчатые профили шириной 8 дюймов обеспечивают изоляцию примерно R-12.Несмотря на то, что в стене 2×4 можно разместить изоляцию из войлока R-13, с учетом сжатия и потери тепла через стойки, стена будет обеспечивать изоляцию только с R-10. Точно так же стена 2×6 может вместить изоляционный войлок R-19, но после сжатия и потери через стойки обеспечивает только изоляцию R-14. Таким образом, 8-дюймовая бревенчатая стена обеспечит изоляцию на полпути между изолированными стенами 2х4 и 2х6.

  Хотя такой уровень изоляции является приемлемым, комфорт бревенчатого дома значительно повышается за счет большой теплоемкости бревенчатых стен.Проще говоря, теплоемкость измеряет количество тепла, необходимое для изменения температуры тела на определенную величину. Алюминий имеет низкую теплоемкость и поэтому быстро нагревается при воздействии тепла; именно поэтому он широко используется в посуде. Например, вода имеет очень высокую теплоемкость, что объясняет, почему так долго нагревается.

  Так как древесина обладает высокой теплоемкостью по сравнению с другими строительными материалами, она очень помогает регулировать температуру в бревенчатом доме. В дневную жару стена поглощает тепло извне, но температура стены медленно повышается.В результате стена сохраняет тепло в течение дня, но не отдает столько тепла в дом. С наступлением темноты температура на улице падает, но стены сохранили дневное тепло. Бревна отдают тепло в дом, обеспечивая согревание ночью. Чистый эффект тепловой массы бревен заключается в уменьшении притока тепла днем ​​и уменьшении потерь тепла ночью, снижая температуру в помещении и обеспечивая преимущества, выходящие за рамки того, что фиксируется простым измерением R-значения.

  Звучит довольно уютно, правда? Что ж, если вы надеетесь забраться в свой бревенчатый дом и насладиться теплом и комфортом, не откладывайте. В связи с тем, что прямо сейчас действует акция Real Log Homes ‘Winter Delivery, вы можете сэкономить 10% на своем пакете бревенчатого дома и ожидать доставки уже в декабре (настоящий рождественский подарок – он не упадет в дымоход, но может прийти. с одним…). А благодаря быстрому строительству, возможному благодаря нашим заранее подготовленным домашним пакетам, вы можете переехать до того, как растает снег.Поторопитесь, так как 10% -ное предложение действует только до 30 сентября. Посетите страницу рекламных акций Real Log Homes, чтобы прочитать все подробности.

  .