Чем утеплить свайный фундамент деревянного дома: Как утеплить цоколь свайно-винтового фундамента деревянного дома

Содержание

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома: лучшие способы


Перед тем как утеплить свайный винтовой фундамент собственного деревянного дома, необходимо изучить технологию выполнения работ и необходимые материалы. Конструкция цоколя в здании выполняет сразу несколько функций:

  • декоративная и эстетическая;
  • защита подполья от влаги и ветра;
  • повышение температуры под конструкциями дома.

Последний пункт позволяет получить сразу несколько преимуществ. В первую очередь это уменьшение толщины теплоизоляции в перекрытии. Пирог конструкции при этом становится больше, не съедается высота помещений первого этажа.

Второе положительное свойство утепления заключается в уменьшении последствий такого явления как морозное пучение. Утепление свайно-винтового фундамента при деревянном строительстве поможет частично предотвратить подвижки грунта в зимний период.

Нужно ли утеплять

В настоящее время в строительной сфере уделяется большое внимание работам по утеплению стен, цоколя и других конструкций дома. Это вызвано тем, что энергетически ресурсы ограничены, а стоимость их достаточно высока. Для повышения энергоэффективности здания необходимо тщательно продумать утепление.

Варианты утепления цоколя дома на свайном фундаменте

Затраты на отопление могут составлять до 40% от семейного бюджета. И эти расходы постоянны. Зная расходы на коммунальные платежи и объем работ по утеплению можно легко подсчитать, когда окупятся принятые меры.

Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка. Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.

Варианты утепления

Облицовка цоколя может быть нескольких видов. Решение, какой из них использовать принимается на основе эстетических соображений, финансовых возможностей, а также квалификации рабочих, которые будут выполнять отделку.

Утепление цоколя может осуществляться двумя способами:

  1. по отдельной ленточной конструкции;
  2. по обрешетке, которая крепится к сваям.

Ленточная конструкция

Первый вариант сложнее, а также имеет ряд ограничений.

Ленточная конструкция мелкозаглубленного типа может быть из бетона или кирпича. Чаще всего она опирается на землю или свой небольшой монолитный фундамент (подробнее об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента). Но при строительстве на пучинистых грунтах настоятельно не рекомендуется использовать такой вариант. Особенно если речь идет о кирпичном цоколе. В этом случае земля в зимний период приподнимается (вспучивается). Причем процесс происходит неравномерно. Откопав конструкцию цоколя от снега, в определенный момент придется увидеть наклонные трещины, которые говорят о повреждении морозным пучением.

Ленточное основание, на которое, при необходимости, можно даже закрепить утеплитель

Предотвратить такое явление можно исключив один из факторов пучения:

  • низкую температуру;
  • влагу.

Выполнить первое условие при изготовлении незаглубленной ленты невозможно. Почва под обшивкой цоколя дома все равно будет промерзать и деформироваться. Отвод влаги также может быть неэффективным.

Использовать ленточную обшивку разумно только на тех почвах, которые не склонны к пучению.

К таким основаниям относят крупнообломочные грунты, средний или крупный песок. Также вариант подойдет для регионов с теплым климатом, где отрицательные температуры редки.

Крепление утеплителя на кирпич происходит по стандартной схеме. Лучше всего подойдет Пеноплекс

Закрепление утеплителя выполняется на бетонную или кирпичную стену по типу теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания. Можно выполнять как без дополнительного каркаса, так и с его использованием. Метод зависит от выбранного типа отделки.

Утепление цоколя по каркасу

Такой вариант для дома станет менее затратным и более легким. Утепление фундамента на сваях в этом случае может выполняться с применением самых разных материалов. В качестве примера можно привести:

  • цокольный сайдинг;
  • клинкерные панели;
  • металлический профлист.

Выбор среди вариантов основывается на финансовых возможностях и эстетических соображений. Все варианты крепятся примерно одинаково. Читайте подробную статью об отделке цоколя свайно-винтового фунадмента. Для обеспечения основания под облицовку цоколя дома необходимо предусмотреть каркас.

Каркас может изготавливаться из дерева или металлического проката.

При облицовке металлическими материалами разумнее в качестве обрешетки применять сталь.
Каркас обычно изготавливается из двух продольных обвязок. При необходимости можно предусмотреть большее число продольных элементов. Здесь все зависит от высоты цоколя. Также можно предусматривать вертикальные элементы каркаса. Потребность в них зависит от выбранного материала для облицовки цоколя дома.

Перед тем как утеплить фундамент на винтовых сваях, требуется предусмотреть крепление к ним каркаса. Способ зависит от материала:

  • При креплении облицовки к деревянным рейкам и брускам требуется заранее предусмотреть металлические закладные детали в верхней части свай. Они могут быть изготовлены из уголка или других похожих типов проката. Крепление к сваям осуществляется на сварку.
  • При использовании стальных элементов каркаса нет необходимости проводить предварительную подготовку. Металлический профиль приваривается непосредственно к элементам фундамента.

Чтобы грунтовая влага и морозное пучение не разрушали отделку и теплоизоляцию, стоит приподнять цоколь над землей. Демпферный зазор может составлять от 5 до 15 см. Это расстояние на завершающем этапе можно закрыть какой-нибудь планкой.

Продухи можно предусмотреть в указанном на схеме месте или в зазоре между облицовкой и отмосткой

Утеплитель для цоколя дома крепится к тому же каркасу, что и отделка. В зависимости от выбранного типа придется провести ряд дополнительных мероприятий.

При утеплении важно не забыть о вентиляции подполья. Для этого в конструкции отделки предусматриваются специальные отверстия или продухи. По нормативам их суммарная площадь должна равняться 1/400 от площади подполья. Также для вентиляции может служить зазор между землей и обшивкой. Для этого его закрывают специальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов и насекомых, но не препятствующей движению воздуха.

Какой выбрать утеплитель для цоколя дома

Для конструкций, которые близко расположены к земле, не рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается высокой гигроскопичностью, а при намокании перестает выполнять свои прямые функции. Также вата может легко проседать. Ее не так просто крепить к каркасу по винтовым сваям.

Утепление фундамента на винтовых сваях лучше проводить с использованием таких материалов как:

  • Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс. Материал отличается хорошими теплоизоляционными показателями и устойчив к влаге. В большинстве случаев при его использовании нет необходимости применять теплоизоляцию. Этот вариант дороже, чем минеральная вата или пенопласт, но станет самым доступным из всех возможных.
  • Жидкий пеноизол, который распределяется распылением. Помогает упростить процесс закрепления утеплителя.
  • Вспененное стекло, которое выпускается в блоках.

Крепить Пеноплекс можно как к обрешетке, так и на сплошное основание. Второй вариант позволяет одновременно использовать клей и крепежные элементы, гарантируя большую надежность. В качестве основания могут служить листы фанеры, которые монтируют на обрешетку.

Еще один вариант – крепление Пеноплекса к каркасу с облицовкой ЦСП и последующей отделкойНа пучинистых грунтах рекомендуется утеплять также и отмостку – это предотвратит “выпучивание” свай из грунта в зимний период

Подробнее об этом читайте в специальной статье про утепление отмостки.

Для утепления не рекомендуется применять пенопласт. Этот материал способен накапливать влагу между стирольных шариков. Такое явление приводит к тому, что при низких температурах пенопласт рассыпается на отдельные частички. Явление вызвано высоким давлением замерзающей влаги на шарики материала.

Грамотный выбор утеплителя и соблюдение рекомендаций позволят гарантировать хорошую теплоизоляцию и предотвратить повреждения.

цоколя деревянного дома снаружи, отделка ростверка, как, чем, свайно ленточный своими руками

Уважаемые читатели, в этой статье мы поговорим об утепление свайного фундамента, о том как утеплить, какие материалы для этого использовать. И начнем с вопроса: что такое свайно винтовой фундамент и почему его необходимо утеплять.

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома

Основа дома, изготовленная с применением закрученных в землю металлических свай, называется свайно-винтовым фундаментом

. Технология эта применяется уже достаточно долго, только со временем немного видоизменилась. Например, раньше в качестве свай могли использоваться деревянные столбы, пропитанные различными антикоррозийными составами. Это было необходимо для увеличения срока службы конструкции.

Технология разработана преимущественно для территорий с болотистой местностью или на пучинистых грунтах с неустойчивой почвой. Преимущества использования свайного фундамента заключается в том, что вес дома передается посредством свай в нижние слои почвы, которые гораздо плотнее верхних. Таким образом, риск разрушения постройки сводится к минимуму.

В настоящее время, для организации фундамента по такой технологии применяются свай, на конце которых имеются лопасти, напоминающие резьбу на саморезе, именно по этой причине фундамент называется свайно-винтовой. Для монтажа таких свай может использоваться специальная техника либо их закручивают вручную.

Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк, это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях, его еще называют обвязкой.

Ростверк бывает:

  • Низкий, устанавливается ниже уровня земли, т. е. свая находится полностью в земле. По этому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного.
  • Высокий, когда ростверк находится на определенном расстоянии от поверхности земли.
  • Промежуточный, в таком случае ростверк расположен на самой поверхности земли.

Ответ на вопрос, почему необходимо утеплять фундамент на винтовых сваях, заключается в том, что пространство под полом постройки, продувается ветром и как бы ни проводилось утепление пола, оно будет не таким эффективным, как если применять его совместно с утеплением винтового фундамента.

Утепленный фундамент, это залог теплого пола и существенная экономия на обогреве.

Утепление свайно ростверкового фундамента с низким уровнем ростверка

Утепление ленточно-свайного фундамента можно проводить по тому же принципу, что и обычного ленточного  фундамента благодаря тому, что он также заглубляется в землю и изготавливается из армированного бетона. Это значит, что можно применять как листовой утеплитель для свайного фундамента, так и сыпучий, и дополнительно утеплить конструкцию при помощи теплой отмостки.

Начинать утепление ростверка свайного фундамента следует с разметки и подготовки траншеи шириной чуть более толщины утеплителя, глубиной на 5-10 см ниже расположения опорной площадки свай, находящихся под фундаментом.

На следующем этапе необходимо очистить поверхность основания и смонтировать изоляцию от проникновения влаги, после чего можно приступить к монтажу утеплителя. Для этого потребуется иметь крепежные элементы, монтажную пену или другой клеевой состав. В качестве крепежа оптимально подходят дюбеля для изоляционных материалов, или они же на сленге монтажников – «грибы».

Утепление и отделка свайного фундамента своими руками

Если необходимо утеплить фундамент и одновременно облагородить внешний вид цоколя, можно применить технологию утепления с использованием сыпучих материалов, совместно с цокольными термопанелями.

Алгоритм такого вида утепления следующий:

  • Подготавливается траншея глубиной чуть ниже опорной подушки свай и шириной от 0.5 до 1 метра.
  • Делается песчаная отсыпка.
  • Траншея заполняется утеплителем, немного не доходя уровня земли, достаточно 5-10 см.
  • Устанавливаются термопанели, их необходимо немного углубить в сыпучий утеплитель и закрепить при помощи дюбелей.
  • Заливается отмостка.

Утепление свайного фундамента с промежуточным ростверком

Утепление такого вида фундамента, лучше всего проводить при помощи термопанелей, так как не требуется значительно углублять утеплитель в почву. Смонтировать термопанели можно как непосредственно на поверхность фундамента, так и на заранее подготовленную обрешётку.

Утепление цоколя свайно винтового фундамента с высоким ростверком

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком является самым распространенным фундаментом такого вида. В зависимости от конструкции, ростверк может находиться на различной высоте. При этом защитить и утеплить пространство, находящееся под домом просто необходимо. Для этого применяется технология создание фальш цоколя.

Такой цоколь может быть изготовлен из кирпичной кладки, либо при помощи деревянного каркаса, на который монтируется утеплитель.

Фальш цоколь из кирпича

Организация такого цоколя для дома на свайно-винтовом фундаменте, является не самым популярным способом решения проблемы. Во-первых, кирпичная кладка получается достаточно дорогой, ввиду того что необходимо использовать облицовочный кирпич, цемент, щебень и песок для устройства подушки.

Если сэкономить на кирпиче и использовать более дешевый, то после придется тратиться на наружную отделку. Во-вторых, чтобы скрыть сваи, нужно выносить кирпичную кладку так, чтобы они оставались внутри, что не всегда возможно сделать.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  • Подготавливается траншея под обустройство песчаной подушки, её глубина в среднем составляет около 20 см.
  • Засыпается и трамбуется щебень, затем песок.

Совет: для лучшего уплотнения песчаной подушки, её можно обильно пролить водой и дать высохнуть перед тем, как начинать кладку.

  • Укладывается кирпич. Кладка используется со смещением в полкирпича, т. е. стандартная.

После того как кладка готова, её необходимо утеплить со внутренней стороны. Для этого удобнее использовать листовые утеплители. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол или аналоги. Утепление при помощи керамзита, потребует дополнительных затрат на установку опалубку. Один из лучших вариантов, это нанести со внутренней стороны такого цоколя пенополиуретан, он надежно защитит конструкцию от проникновения холода.

Утепление цоколя свайного фундамента

Панельный цоколь или его еще можно назвать каркасным, что гораздо полнее отразит его суть, изготавливается по следующей схеме:

  • Делается двойная обвязка всех свай с наружной стороны. При большой высоте нахождения ростверка, количество витков можно увеличить. Обвязка может быть как металлической, так и деревянной. Металлическую, как правило, закрепляют на сварку, это самый популярный способ, что касается деревянной, то можно приварить на сваи направляющие уголки и закрепить обвязку при помощи саморезов по дереву. Второй вариант, это использовать металлические хомуты.
  • На следующем этапе можно монтировать термопанели, либо листовой утеплитель. Если планируется утеплять цоколь при помощи напыления пенополиуретана, то обвязку необходимо зашить тесом, после чего провести напыление утеплителя с обоих сторон.

При использовании для создания цоколя не утепленных панелей, с внутренней стороны его можно засыпать грунтом, но лучше для этих целей использовать керамзит. При этом не стоит забывать о гидроизоляции ростверка.

Преимущества панельного цоколя очевидны, это простота конструкции, скорость монтажа, большое количество вариантов утепления как снаружи, так и изнутри.

Если планируется самостоятельное изготовление фальш-цоколя, потребуется иметь следующие инструменты и навыки работы с ними:

  • сварочный аппарат для приваривания креплений к сваям;
  • «болгарку» для разрезания металлических уголков;
  • дрель для сверления уголков;
  • шуруповерт для монтажа саморезов, которыми крепится утеплитель;
  • уровень строительный для выравнивания обвязки по горизонту;
  • бензопила для распила деревянной обвязки.

Выводы

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком популярен ввиду своей невысокой стоимости и высокой практичности. Его минус, это продуваемое подпольное пространство.

Для защиты дома от проникновения холода и просто для придания ему красоты, применяется технология создания фальш-цоколя. Сделать его можно при помощи утепленной кирпичной кладки, но лучше применить технологию утепленного панельного цоколя. По сравнению с кирпичной кладкой, панельный цоколь гораздо дешевле и эффективнее.

Полезное видео

Как закрыть цоколь свайного фундамента кирпичом:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Утепление цоколя свайного фундамента - Remontdz.ru

Способы утепления свайного фундамента в домах из дерева

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Перед тем как утеплить свайный винтовой фундамент собственного деревянного дома, необходимо изучить технологию выполнения работ и необходимые материалы. Конструкция цоколя в здании выполняет сразу несколько функций:

  • декоративная и эстетическая;
  • защита подполья от влаги и ветра;
  • повышение температуры под конструкциями дома.

Последний пункт позволяет получить сразу несколько преимуществ. В первую очередь это уменьшение толщины теплоизоляции в перекрытии. Пирог конструкции при этом становится больше, не съедается высота помещений первого этажа.

Второе положительное свойство утепления заключается в уменьшении последствий такого явления как морозное пучение. Утепление свайно-винтового фундамента при деревянном строительстве поможет частично предотвратить подвижки грунта в зимний период.

Нужно ли утеплять

В настоящее время в строительной сфере уделяется большое внимание работам по утеплению стен, цоколя и других конструкций дома. Это вызвано тем, что энергетически ресурсы ограничены, а стоимость их достаточно высока. Для повышения энергоэффективности здания необходимо тщательно продумать утепление.

Варианты утепления цоколя дома на свайном фундаменте

Затраты на отопление могут составлять до 40% от семейного бюджета. И эти расходы постоянны. Зная расходы на коммунальные платежи и объем работ по утеплению можно легко подсчитать, когда окупятся принятые меры.

Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка. Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.

Варианты утепления

Облицовка цоколя может быть нескольких видов. Решение, какой из них использовать принимается на основе эстетических соображений, финансовых возможностей, а также квалификации рабочих, которые будут выполнять отделку.

Утепление цоколя может осуществляться двумя способами:

  1. по отдельной ленточной конструкции;
  2. по обрешетке, которая крепится к сваям.

Ленточная конструкция

Первый вариант сложнее, а также имеет ряд ограничений. Ленточная конструкция мелкозаглубленного типа может быть из бетона или кирпича. Чаще всего она опирается на землю или свой небольшой монолитный фундамент (подробнее об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента). Но при строительстве на пучинистых грунтах настоятельно не рекомендуется использовать такой вариант. Особенно если речь идет о кирпичном цоколе. В этом случае земля в зимний период приподнимается (вспучивается). Причем процесс происходит неравномерно. Откопав конструкцию цоколя от снега, в определенный момент придется увидеть наклонные трещины, которые говорят о повреждении морозным пучением.

Предотвратить такое явление можно исключив один из факторов пучения:

Выполнить первое условие при изготовлении незаглубленной ленты невозможно. Почва под обшивкой цоколя дома все равно будет промерзать и деформироваться. Отвод влаги также может быть неэффективным.

Использовать ленточную обшивку разумно только на тех почвах, которые не склонны к пучению. К таким основаниям относят крупнообломочные грунты, средний или крупный песок. Также вариант подойдет для регионов с теплым климатом, где отрицательные температуры редки.

Крепление утеплителя на кирпич происходит по стандартной схеме. Лучше всего подойдет Пеноплекс

Закрепление утеплителя выполняется на бетонную или кирпичную стену по типу теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания. Можно выполнять как без дополнительного каркаса, так и с его использованием. Метод зависит от выбранного типа отделки.

Утепление цоколя по каркасу

Такой вариант для дома станет менее затратным и более легким. Утепление фундамента на сваях в этом случае может выполняться с применением самых разных материалов. В качестве примера можно привести:

  • цокольный сайдинг;
  • клинкерные панели;
  • металлический профлист.

Выбор среди вариантов основывается на финансовых возможностях и эстетических соображений. Все варианты крепятся примерно одинаково. Читайте подробную статью об отделке цоколя свайно-винтового фунадмента. Для обеспечения основания под облицовку цоколя дома необходимо предусмотреть каркас.

Каркас может изготавливаться из дерева или металлического проката. При облицовке металлическими материалами разумнее в качестве обрешетки применять сталь.
Каркас обычно изготавливается из двух продольных обвязок. При необходимости можно предусмотреть большее число продольных элементов. Здесь все зависит от высоты цоколя. Также можно предусматривать вертикальные элементы каркаса. Потребность в них зависит от выбранного материала для облицовки цоколя дома.

Перед тем как утеплить фундамент на винтовых сваях, требуется предусмотреть крепление к ним каркаса. Способ зависит от материала:

  • При креплении облицовки к деревянным рейкам и брускам требуется заранее предусмотреть металлические закладные детали в верхней части свай. Они могут быть изготовлены из уголка или других похожих типов проката. Крепление к сваям осуществляется на сварку.
  • При использовании стальных элементов каркаса нет необходимости проводить предварительную подготовку. Металлический профиль приваривается непосредственно к элементам фундамента.

Чтобы грунтовая влага и морозное пучение не разрушали отделку и теплоизоляцию, стоит приподнять цоколь над землей. Демпферный зазор может составлять от 5 до 15 см. Это расстояние на завершающем этапе можно закрыть какой-нибудь планкой.

Продухи можно предусмотреть в указанном на схеме месте или в зазоре между облицовкой и отмосткой

Утеплитель для цоколя дома крепится к тому же каркасу, что и отделка. В зависимости от выбранного типа придется провести ряд дополнительных мероприятий.

При утеплении важно не забыть о вентиляции подполья. Для этого в конструкции отделки предусматриваются специальные отверстия или продухи. По нормативам их суммарная площадь должна равняться 1/400 от площади подполья. Также для вентиляции может служить зазор между землей и обшивкой. Для этого его закрывают специальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов и насекомых, но не препятствующей движению воздуха.

Какой выбрать утеплитель для цоколя дома

Для конструкций, которые близко расположены к земле, не рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается высокой гигроскопичностью, а при намокании перестает выполнять свои прямые функции. Также вата может легко проседать. Ее не так просто крепить к каркасу по винтовым сваям.

Утепление фундамента на винтовых сваях лучше проводить с использованием таких материалов как:

  • Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс. Материал отличается хорошими теплоизоляционными показателями и устойчив к влаге. В большинстве случаев при его использовании нет необходимости применять теплоизоляцию. Этот вариант дороже, чем минеральная вата или пенопласт, но станет самым доступным из всех возможных.
  • Жидкий пеноизол, который распределяется распылением. Помогает упростить процесс закрепления утеплителя.
  • Вспененное стекло, которое выпускается в блоках.

Крепить Пеноплекс можно как к обрешетке, так и на сплошное основание. Второй вариант позволяет одновременно использовать клей и крепежные элементы, гарантируя большую надежность. В качестве основания могут служить листы фанеры, которые монтируют на обрешетку.

Еще один вариант – крепление Пеноплекса к каркасу с облицовкой ЦСП и последующей отделкой На пучинистых грунтах рекомендуется утеплять также и отмостку – это предотвратит “выпучивание” свай из грунта в зимний период

Подробнее об этом читайте в специальной статье про утепление отмостки.

Для утепления не рекомендуется применять пенопласт. Этот материал способен накапливать влагу между стирольных шариков. Такое явление приводит к тому, что при низких температурах пенопласт рассыпается на отдельные частички. Явление вызвано высоким давлением замерзающей влаги на шарики материала.

Грамотный выбор утеплителя и соблюдение рекомендаций позволят гарантировать хорошую теплоизоляцию и предотвратить повреждения.

Как утеплить цоколь, если фундамент из винтовых свай

Фундамент на винтовых сваях заслуживает все большую популярность при возведении опорных оснований в проблемных грунтах (пучинистые и глубокопромерзающие грунты; высокий уровень грунтовых вод на участке застройки). Дома на винтовых сваях могут прослужить долгое время, однако отличительной чертой фундаментов свайного типа являются пониженные теплоизоляционные характеристики возводимой постройки.

Для улучшения теплоизоляции свайного фундамента необходимо обустроить цокольную забирку, которая надёжно изолирует пространство между зданием и почвой.

Утепление цоколя: технология и способы работ

Открытое пространство между поверхностью почвы и ростверком значительно ухудшает технические характеристики помещений первого этажа дома на сваях: наблюдается значительное понижение температуры в зимний период; холодные воздушные массы способствуют возникновению сквозняков и конденсата на конструкциях жилого дома, повышаются затраты на отопление строения.

Технология возведения цоколя

По технологии выполнения работ по утеплению свайно-винтовых фундаментов, для начала следует возвести цоколь, а затем уже приступать к выполнению утепления любым из существующих способов.

Устройство цоколя дома, построенного на свайно-винтовом фундаменте, допускается выполнять определенными способами:

  • Для начала необходимо выполнить кладку стен, закрывающую ряд смонтированных винтовых свай, высотой от линии существующей отмостки до нижнего пояса обвязки дома.
  • Устроить забирку (фальшивый цоколь) на каркасной основе с выполнением наружной облицовки.

Кладка цокольного пояса

Для кладки цоколя используют только красный керамический кирпич, который наиболее устойчив к воздействию повышенной влажности.

Кладку выполняют в полкирпича, сначала следует приготовить фундамент, для чего выкапывают траншею по периметру здания следующих размеров:

Дно траншеи тщательно выравнивают, заполняют выемку крупным песком на высоту примерно 0,10 м, после чего проводят трамбование песчаной смеси с периодическим увлажнением. На тщательно утрамбованное основание укладывают узкий арматурный каркас (сетку) из продольных и поперечных стержней, после чего заливают конструкцию бетонной смесью.

Важно закончить бетонные работы за 1 день, что обеспечит прочность конструкции без образования грубых швов.

После полного затвердения бетонного раствора и набора достаточной прочности, приступают к возведению кирпичных стен.

Забирка: строим правильно

Забирка на свайно-винтовой фундамент устраивается следующим образом: сначала к оголовкам свай привариваются металлические стержни, которые будут являться направляющими для крепления панелей. Следующий этап работ – приваривание вертикальных планок каркаса забирки. Затем на планки крепят щиты облицовки фундамента. Очень важно предусмотреть, чтобы нижний край облицовочных щитов не соприкасался с поверхностью грунта. Под нижний край подсыпается крупный песок, при этом предусматривается уклон от дома для отвода дождевых и снеговых вод.

Фундамент дома на сваях стоит защищать прокладкой рулонной гидроизоляции по забирке, при этом защитный рулонный ковер при наклеивании должен иметь нижний выпуск, который заводится в песчаную подсыпку, в дальнейшем закрывается проложенной отмосткой.

Способы

Дома на винтовых сваях обязательно требуют выполнения надёжного утепления фундамента. Для обеспечения комфортного микроклимата внутри здания на винтовых сваях необходимо выполнить ряд технологический операций, способствующих повышению теплосберегающих характеристик свайно-винтового фундамента.

Утепление свайного фундамента из винтовых свай может быть выполнено следующими способами:

  • Устройство теплозащиты цоколя по наружному периметру здания.
  • Внутреннее утепление цоколя здания на фундаментном основании из винтовых свай по периметру.
  • Утепление конструкций пола первого этажа.
Технология наружного утепления цоколя

Если необходимо утеплить цоколь снаружи, поступают следующим образом:

Наружные кирпичные стены выравнивают, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения для лучшего сцепления с утеплителем.

Для утепления используют плитные материалы, самыми лучшими из которых являются пенополистирол и пеноплекс. Пеноплекс, в отличии от обычного пенополистирола, обладает повышенными техническими характеристиками по устойчивости к воздействию излишней влажности. Материал отличается низкой возгораемостью, не портится от низких температур в зимний период, не вызывает аллергию и другие заболевания, обеспечивает высокие показатели по сбережению тепла.

Плитный утеплитель укрепляется с помощью специального клеящего состава. Стыки между отдельными плитами заделываются с особой тщательностью монтажной пеной.

Если между плитами останутся самые маленькие зазоры и трещины, это будет способствовать проникновению влаги внутрь конструкций, вызовет образование конденсата, гниение и развитие плесени.

По выложенному слою плит укрепляется арматурная сетка, цоколь штукатурится, после чего выполняется отделка любым способом, который будет совпадать со стилем отделки наружного фасада здания.

Технология внутреннего утепления цоколя

Цокольный этаж свайно-винтового фундамента допускается утеплить изнутри, для чего используют следующую технологию:

Кирпичные стены изнутри утепляют таким же способом, как и снаружи, только обходятся без чистовой отделки цоколя свайно-винтового фундаментного основания. Утепление считается законченными после прокладки металлической сетки по слою утеплителя. Очень важно проложить изнутри цокольного этажа защитный слой, который подсыпается к цоколю. Цоколь свайно-винтового фундамента можно утеплять песком или керамзитом, в этом случае керамзит – более надёжный утеплитель для цокольного этажа свайно-винтового фундамента.

Утепление полов первого этажа

Утеплить полы первого этажа в доме с основанием из винтовых свай можно путем устройства нескольких слоев гидроизоляции и утепления по следующей технологии: с обеих сторон лаг прокладываются черепные бруски, по которым укладывается черновой пол из досок. Деревянные изделия стоит обработать антисептиком. На черновой пол укладывается слой гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя, еще один защитный слой – звукоизоляция и чистовой пол из досок. Поверх досок допускается устраивать финишное покрытие из отделочных материалов для пола. Утепление полов первого этажа считается самым надёжным видом утепления зданий на свайных фундаментах из винтовых свай. Посмотрите видео, каких ошибок нужно избегать при утеплении пола.

В заключение хочется отметить один нюанс выполнения утепления фундаментного пояса из свай – в цоколе необходимо предусматривать отверстия в противоположных стенках для проветривания цокольного этажа.

Это необходимо для предупреждения скопления паров и конденсата в подвальном этаже. Естественная вентиляция цоколя уменьшит угрозу возникновения преждевременной коррозии свай и других металлических конструкций, а также снизит риск распространения плесени и грибка, которые сильно вредят древесным покрытиям пола.

Технология утепления свайного фундамента своими руками при помощи пеноплекса и пенополистирола

Особенностью свайных фундаментов является способность обеспечивать надежную и прочную опору для постройки в самых проблемных и сложных условиях.

Благодаря системе свай основание базируется не на поверхностных неустойчивых напластованиях, нередко переувлажненных или подверженных периодическим притокам почвенных вод, а на плотных слоях глубокого залегания.

Достигается высокая механическая прочность опоры, независимость от уровня залегания грунтовых вод.

Недостатком конструкций подобного типа является невозможность утепления подземной части основания, в частности — свай.

Это создает благоприятные условия для образования конденсата на внешних участках, что способствует разрушению и коррозии материалов.

Рассмотрим доступные варианты решения этой проблемы.

Нужно ли утеплять свайный фундамент?

Утепление строительных конструкций производится с единственной целью — прекратить образование конденсата. Бытующее среди большинства людей мнение о том, что дома утепляют ради снижения теплопотерь — ошибочно.

Основная проблема заключается в намокании стен, перекрытий, гниении деревянных деталей, коррозия металлических элементов. Процесс не обходит стороной и бетон — он пропитывается водой, в результате чего образуется грибок или плесень.

Рано или поздно влага замерзает и, расширяясь, «взрывает» бетонные конструкции изнутри, что опасно для состояния всей постройки.

Поэтому говорить о пользе или целесообразности утепления бессмысленно — это абсолютно необходимая процедура, позволяющая нормализовать микроклимат внутри помещений, исключить разрушение материалов, продлить срок службы постройки.

Однако, нередко встречаются ситуации, когда вместо утепления надо установить отсечку, прекращающую контакт фундамента с теплым внутренним воздухом.

Поэтому, перед принятием решения об установке теплоизолятора, следует тщательно проанализировать физическую суть текущих процессов и определить, насколько эффективно в данном случае утепление, или требуются другие действия.

Методы утепления

Всего существует два метода утепления:

Цоколя

Суть метода заключается в монтаже фальшивого цоколя, преграждающего возможность проникновения наружного воздуха в зазор между грунтом и ростверком.

Возможны два варианта:

  • Качественно утепляется сам цоколь, внутренняя атмосфера и пространство подпола дома сообщаются, вследствие чего в последнем держится достаточно высокая температура. Такой способ подходит для владельцев домов на металлических (винтовых) сваях и при наличии технического подполья с вводом коммуникаций. Возникает возможность периодического обслуживания металлических частей фундамента, арматуры ввода коммуникаций, исчезает опасность перемерзания трубопроводов.
  • Производится сплошная засыпка пространства подпола теплоизолятором. Обычно используется керамзит, который не гниет и не поддается внешним воздействиям. Единственная проблема материала — при намокании он очень долго сохнет, поэтому необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию цоколя. Этот вариант хорош для железобетонных (забивных или буронабивных) оснований, не нуждающихся в регулярном обслуживании. Сплошная засыпка позволяет получить большую экономию на отоплении и исключает намокание перекрытия первого этажа.

Перекрытия (пола)

Утепление пола выполняют в случаях, когда необходимости в повышении температуры подпола не имеется. Отсутствуют открытые трубопроводы с водой, отопительные магистрали и прочие узлы, требовательные к температуре эксплуатации.

В таких случаях монтаж фальшивого цоколя выполняется только в декоративных целях и как преграда для осадков и снега. Создается герметичная отсечка от внутреннего воздуха, между ней и черновым полом образуют промежуток, заполненный теплоизолятором.

Как вариант, укладывается слой утеплителя, после чего заливается стяжка с системой теплого пола. В результате обеспечивается эффективное теплосбережение перекрытия и полное отсутствие конденсата в подполе.

При необходимости остается возможность периодически проникать в него и обслуживать металлические детали (наносить антикоррозийное покрытие).

В качестве теплоизоляторов можно использовать все распространенные материалы, но, учитывая специфику, следует отказаться от применения влагопроницаемых видов (минвата, эковата и т.п.).

Наиболее удачным выбором станут:

  • Пенопласт. Правильное наименование материала — гранулированный пенополистирол. Он является лидером среди теплоизоляторов из-за самой низкой цены. Это легкий материал, выпускаемый в форме плит различной толщины. Практически не взаимодействует с водой, не гниет, отлично удерживает тепло, легко режется и обрабатывается. Гранулы пенопласта содержат углекислый газ, поэтому он не поддерживает горение.
  • Пеноплекс. Этот материал называется экструдированный пенополистирол. Он ближайший родственник пенопласта, но изготовлен по другой технологии и представляет собой сплошной массив застывшей пены, а не склеенные отдельные гранулы. По всем показателям он несколько превосходит пенопласт, но имеет более высокую цену, поэтому спрос на него немного ниже.
  • Жидкий пенополиуретан. Материал, позволяющий утеплять сложные, криволинейные и сильно фрагментированные поверхности. Наносится методом напыления,для чего требуется специальное оборудование. В результате появляется герметичный слой утеплителя, абсолютно устойчивого к воздействию воды или биологическим проявлениям, мало реагирующего на перемену температур. Единственным ограничивающим фактором является относительно высокая цена и потребность в использовании специальной техники.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Как произвести теплоизоляцию пола

Утепление пола производится несколькими способами:

  • Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
  • Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
  • Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

  • Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
  • На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
  • Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
  • Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
  • Укладывается слой гидроизоляции.

После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

Тепловая изоляция у деревянного дома

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

  • Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
  • Внутреннее утепление пола.
  • Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

Технология термоизоляции свайно-винтового фундамента

Для утепления свайно-винтового фундамента необходимо исходить из следующих требований:

  • Надо обеспечить качественную отсечку от попадания влаги под дом.
  • Для периодического обслуживания свай и ростверка необходимо создать возможность доступа в подпол.
  • Следует обеспечить качественную теплоизоляцию.

Свайно-винтовые фундаменты обычно имеют деревянный, реже — металлический ростверк. Наиболее простым способом утепления является монтаж обрешетки по линии забирки (фальшивого цоколя), установка плит пеноплекса, прикрепленных прямо к ней и установка внешнего слоя плоских асбоцементных плит.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно утеплить свайный фундамент:

Заключение

Утепление элементов свайного фундамента выполняется исходя из особенностей конструкции, материала и прочих свойств основания. В каждом конкретном случае необходимо рассматривать ситуацию с точки зрения физических процессов, протекающих в узлах фундамента и на его внешних элементах.

Нередко утепление правильнее ограничить отсечкой перекрытия первого этажа (нулевого уровня), чтобы снизить теплопотери внутри дома и одновременно обеспечить проветривание и свободный доступ к опорной конструкции.

В других случаях необходимы другие меры, позволяющие получить максимальный эффект. Но в любой ситуации прежде всего следует выяснить, имеется ли настоятельная необходимость установки теплоизолятора, будет ли это действие иметь положительные результаты.

Иначе вместо благоприятного эффекта будет произведена лишь пустая трата времени и материалов.

Делаем утепление свайного фундамента снаружи

Уважаемые читатели, в этой статье мы поговорим об утепление свайного фундамента, о том как утеплить, какие материалы для этого использовать. И начнем с вопроса: что такое свайно винтовой фундамент и почему его необходимо утеплять.

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома

Основа дома, изготовленная с применением закрученных в землю металлических свай, называется свайно-винтовым фундаментом. Технология эта применяется уже достаточно долго, только со временем немного видоизменилась. Например, раньше в качестве свай могли использоваться деревянные столбы, пропитанные различными антикоррозийными составами. Это было необходимо для увеличения срока службы конструкции.

Технология разработана преимущественно для территорий с болотистой местностью или на пучинистых грунтах с неустойчивой почвой. Преимущества использования свайного фундамента заключается в том, что вес дома передается посредством свай в нижние слои почвы, которые гораздо плотнее верхних. Таким образом, риск разрушения постройки сводится к минимуму.

В настоящее время, для организации фундамента по такой технологии применяются свай, на конце которых имеются лопасти, напоминающие резьбу на саморезе, именно по этой причине фундамент называется свайно-винтовой. Для монтажа таких свай может использоваться специальная техника либо их закручивают вручную.

Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк, это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях, его еще называют обвязкой.

Ростверк бывает:

  • Низкий, устанавливается ниже уровня земли, т. е. свая находится полностью в земле. По этому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного.
  • Высокий, когда ростверк находится на определенном расстоянии от поверхности земли.
  • Промежуточный, в таком случае ростверк расположен на самой поверхности земли.

Ответ на вопрос, почему необходимо утеплять фундамент на винтовых сваях, заключается в том, что пространство под полом постройки, продувается ветром и как бы ни проводилось утепление пола, оно будет не таким эффективным, как если применять его совместно с утеплением винтового фундамента.

Утепление свайно ростверкового фундамента с низким уровнем ростверка

Утепление ленточно-свайного фундамента можно проводить по тому же принципу, что и обычного ленточного фундамента благодаря тому, что он также заглубляется в землю и изготавливается из армированного бетона. Это значит, что можно применять как листовой утеплитель для свайного фундамента, так и сыпучий, и дополнительно утеплить конструкцию при помощи теплой отмостки.

Начинать утепление ростверка свайного фундамента следует с разметки и подготовки траншеи шириной чуть более толщины утеплителя, глубиной на 5-10 см ниже расположения опорной площадки свай, находящихся под фундаментом.

На следующем этапе необходимо очистить поверхность основания и смонтировать изоляцию от проникновения влаги, после чего можно приступить к монтажу утеплителя. Для этого потребуется иметь крепежные элементы, монтажную пену или другой клеевой состав. В качестве крепежа оптимально подходят дюбеля для изоляционных материалов, или они же на сленге монтажников – «грибы».

Утепление и отделка свайного фундамента своими руками

Если необходимо утеплить фундамент и одновременно облагородить внешний вид цоколя, можно применить технологию утепления с использованием сыпучих материалов, совместно с цокольными термопанелями.

Алгоритм такого вида утепления следующий:

  • Подготавливается траншея глубиной чуть ниже опорной подушки свай и шириной от 0.5 до 1 метра.
  • Делается песчаная отсыпка.
  • Траншея заполняется утеплителем, немного не доходя уровня земли, достаточно 5-10 см.
  • Устанавливаются термопанели, их необходимо немного углубить в сыпучий утеплитель и закрепить при помощи дюбелей.
  • Заливается отмостка.

Утепление свайного фундамента с промежуточным ростверком

Утепление такого вида фундамента, лучше всего проводить при помощи термопанелей, так как не требуется значительно углублять утеплитель в почву. Смонтировать термопанели можно как непосредственно на поверхность фундамента, так и на заранее подготовленную обрешётку.

Утепление цоколя свайно винтового фундамента с высоким ростверком

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком является самым распространенным фундаментом такого вида. В зависимости от конструкции, ростверк может находиться на различной высоте. При этом защитить и утеплить пространство, находящееся под домом просто необходимо. Для этого применяется технология создание фальш цоколя.

Такой цоколь может быть изготовлен из кирпичной кладки, либо при помощи деревянного каркаса, на который монтируется утеплитель.

Фальш цоколь из кирпича

Организация такого цоколя для дома на свайно-винтовом фундаменте, является не самым популярным способом решения проблемы. Во-первых, кирпичная кладка получается достаточно дорогой, ввиду того что необходимо использовать облицовочный кирпич, цемент, щебень и песок для устройства подушки.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  • Подготавливается траншея под обустройство песчаной подушки, её глубина в среднем составляет около 20 см.
  • Засыпается и трамбуется щебень, затем песок.

  • Укладывается кирпич. Кладка используется со смещением в полкирпича, т. е. стандартная.

После того как кладка готова, её необходимо утеплить со внутренней стороны. Для этого удобнее использовать листовые утеплители. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол или аналоги. Утепление при помощи керамзита, потребует дополнительных затрат на установку опалубку. Один из лучших вариантов, это нанести со внутренней стороны такого цоколя пенополиуретан , он надежно защитит конструкцию от проникновения холода.

Утепление цоколя свайного фундамента

Панельный цоколь или его еще можно назвать каркасным, что гораздо полнее отразит его суть, изготавливается по следующей схеме:

  • Делается двойная обвязка всех свай с наружной стороны. При большой высоте нахождения ростверка, количество витков можно увеличить. Обвязка может быть как металлической, так и деревянной. Металлическую, как правило, закрепляют на сварку, это самый популярный способ, что касается деревянной, то можно приварить на сваи направляющие уголки и закрепить обвязку при помощи саморезов по дереву. Второй вариант, это использовать металлические хомуты.
  • На следующем этапе можно монтировать термопанели, либо листовой утеплитель. Если планируется утеплять цоколь при помощи напыления пенополиуретана , то обвязку необходимо зашить тесом, после чего провести напыление утеплителя с обоих сторон.

При использовании для создания цоколя не утепленных панелей, с внутренней стороны его можно засыпать грунтом, но лучше для этих целей использовать керамзит. При этом не стоит забывать о гидроизоляции ростверка.

Преимущества панельного цоколя очевидны, это простота конструкции, скорость монтажа, большое количество вариантов утепления как снаружи , так и изнутри.

Если планируется самостоятельное изготовление фальш-цоколя, потребуется иметь следующие инструменты и навыки работы с ними:

  • сварочный аппарат для приваривания креплений к сваям;
  • «болгарку» для разрезания металлических уголков;
  • дрель для сверления уголков;
  • шуруповерт для монтажа саморезов, которыми крепится утеплитель;
  • уровень строительный для выравнивания обвязки по горизонту;
  • бензопила для распила деревянной обвязки.

Выводы

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком популярен ввиду своей невысокой стоимости и высокой практичности. Его минус, это продуваемое подпольное пространство.

Для защиты дома от проникновения холода и просто для придания ему красоты, применяется технология создания фальш-цоколя. Сделать его можно при помощи утепленной кирпичной кладки, но лучше применить технологию утепленного панельного цоколя. По сравнению с кирпичной кладкой, панельный цоколь гораздо дешевле и эффективнее.

Полезное видео

Как закрыть цоколь свайного фундамента кирпичом:

Можно ли утеплить фундамент на винтовых сваях

Каждый хозяин, перед началом возведения дома, составляет план расходов на расходов. Одним из самых затратных этапов считается возведение фундамента. Для небольших домов или подсобных, дачных строений не нужна заливка монолитного или ленточного фундамента. Достаточно будет вбивания свай, которые сверху обвязываются ростверком.

Зачем проводить утепление

Действительно, возникает вопрос: нужно ли утеплять свайный фундамент? Ведь он глубоко вкапывается в землю и вспучивание ему не страшно. Но остаются уязвимые места, которые требуют особого решения:

  • Если проводится заливка железобетонного ростверка, данная конструкция сама по себе является проводником холода при низких температурах. Он будет поглощать значительные объемы тепла, которые придется восполнять за счет увеличения расходов на обогрев дома;
  • Если дом возведен на металлическом или деревянном ростверке, все бы хорошо, но в подпольном пространстве остается много места, которое не защищено от продувания ветров и морозов. Можно использовать многослойную изоляцию, но лучше полностью перекрыть цоколь утепленной конструкцией;
  • Если в доме предусмотрены инженерные коммуникации, они будут проходить именно через подпольное пространство под домом. Поэтому требуется теплоизоляция свайного фундамента, для предотвращения промерзания трубопровода;
  • Внешне дом будет выглядеть значительно эффектней. Закрытую цокольную часть можно красиво отделать с внешней стороны, и получить единый законченный дизайн дома.

Эти причины убеждают многих хозяев в необходимости правильно утеплить свайный фундамент своего дома. Для этого потребуется сначала понять, какой материал для этого подойдет лучше всего.

Виды и особенности утеплителей

Перед тем, как качественно утеплить фундамент на винтовых сваях, необходимо выбрать материал, который будет использоваться.

Так как место открытое и условия неблагоприятные, следует серьезно подойти к вопросу о выборе. Далеко не каждый материал сможет выдержать большие нагрузки и качественно сдерживать холод. Лучшими вариантами будут следующие материалы:

Полиуретановая пена

Она ложиться плотным слоем и равномерно распределяется по всему периметру фундамента.

Использование пены в качестве утеплителя

По своим теплоудерживающим характеристикам превосходит другие современные утеплители. Главными показателями теплопроводности ППУ являются размеры получаемых ячеек или пузырьков. Здесь коэффициент теплопроводности проходит в пределах 0,2-0,3 Вт/м К. К положительным качествам относится высокая адгезия. Благодаря этому качеству ППУ способен ложиться на любу. Поверхность вне зависимости от конфигурации и структуры конструкции. Легкость материала не утяжеляет фундамент. Что позволяет избежать дополнительных нагрузок на сваи.

Единственным недостатком является специализированное оборудование, которое необходимо для нанесения пены на поверхность.

Пеноплекс

Важно учитывать, что в данном случае потребуется пеноплекс для фундамента. Плиты этого утеплителя способны быстро и надежно укрыть цоколь, подвал и подпольное пространство от ветра и холода.

Использование плит пеноплекс для свайного фундамента

Материал не только утепляет, но и надежно защищает от проникновения влаги и грунтовых вод. Благодаря легкости, не нагружает фундамент, что позволяет снизить нагрузку на сваи. Он способен выдерживать температурный режим от -50 до +65, что дает возможность для использования его в любом регионе. К плюсам отнесем его небольшую стоимость.

Вспененное стекло

Утепление пеностекольными блоками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Все они зависят от технических характеристик данного материала. К плюсам относят его долговечность. При правильном монтаже он сможет прослужить сотню лет. Отлично послужит в качестве гидроизолятора. Это качество позволяет защитить металлическую конструкцию от коррозии и ржавчины и увеличить надежность дома.

Вспененное стекло в качестве утеплителя фундамента

Пеностекольные плиты не горят, так как температура плавления стекла составляет 1000 градусов. Это обеспечивает дополнительную противопожарную защиту для деревянных конструкций.

К недостатком относят его высокую цену и сложности при монтаже. Для крепления потребуются дюбеля, которые необходимо очень аккуратно использовать, ведь материал хрупки и легко трескается.

Минеральная вата

Утепление фундамента данным материалом не требует особых навыков. Он легкий, хорошо удерживает тепло. Но для комфортного проживания в доме требуется качественная защита от влаги, а с этим у минваты большие сложности. Материал требует гидроизоляции, поэтому не выгоден для использования. К тому же недолговечен, и способен к деформации.

Применение минваты для утепления фундамента

Пенофол

Именно данный материал обладает лучшим сочетанием цены с высокими характеристиками теплоизолятора. Используется в рулонах. Произведен из тончайшего алюминиевого слоя фольги, способен покрывать большие площади, и ложится на любую поверхность. Может похвастаться хорошими тепло- и гидроизоляционными качествами. Пенофол способен гасить звук и является хорошим вариантом для живущих вблизи железных дорог и автомагистралей.

Пенофол – современный утеплитель

К положительным сторонам относятся его устойчивость к перепадам температур, а также удобство при монтаже и легкость.

Так как поверхностью утеплителя является фольга, на него нельзя наносить отделочные материалы в виде шпаклевки или краски.

Природные утеплители

К таким относятся: опилки, пакля, листы фанеры. Они отличаются экологичностью и воздухопроницаемостью. Но для надежной теплоизоляции в ломе с постоянным проживанием, данных материалов может не хватить. При этом они являются благоприятной средой для грызунов и насекомых.

При выборе материала выборе материала для утепления необходимо учитывать также способ проведения работ: внутри, снаружи и всесторонне. Сами сваи утепления не требуют, в защите нуждается только ростверк.

Проведение работ по утеплению своими руками

Правильная последовательность и точное выполнение всех работ поможет достичь максимального результата.

Чтобы понять, как самому утеплить свайный фундамент, потребуется внимательно изучить все этапы проведения работ и подготовить инструменты:

  • Шпатель или кисть для нанесения защитного слоя на деревянные элементы конструкции.
  • Ножовка. Потребуется при нарезании необходимого размера и количества материала.
  • Дрель или перфоратор для монтажа утеплителя.
  • Уровень для замера угла наклона поверхности.
  • Материал для утепления.

После всех приготовлений можно приступать к монтажу утеплителя. Все работы ведутся по следующей схеме:

    Сначала проводится гидроизоляция стыков ростверка, так как именно через них чаще всего проникает влага. Из-за этого образуется внутри конденсат, способствующий развитию плесени и коррозии металла.

Гидроизоляция стыков ростверка
  • Изолируются открытые металлические участки жидким битумом, деревянные покрываются антисептиком для защиты от плесени.
  • Далее сооружается защитная конструкция. Ее можно сделать из однорядной кирпичной стены, которая снаружи утепляется пенопластом и декорируется отделочным материалом. Обкладка цоколя кирпичом

    Герметизация стыков между плитами
  • Заключительные работы проводятся с использованием отделочных материалов. Облицовка крепится сверху утеплителя, вкручиваясь в деревянные направляющие саморезами.
  • Когда задумываешься о том, как утеплить самому свайно-винтовой фундамент, можно провести вариант с возведением цоколя из теплых декоративных панелей.

    Навесная конструкция из панелей для цоколя свайного фундамента

    Создать фальшь-цоколь из панелей намного проще, чем кладка кирпича. Для начала следует позаботиться о конструкции, на которую будут крепиться панели. Для этого по всему периметру создается металлический каркас с деревянными направляющими. Расстояние между направляющими высчитывается по высоте фундамента. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком.

    К возведенной конструкции монтируется утеплитель. Он не должен выступать за пределы ростверка.

    На конструкцию крепится декоративная забирка при помощи специального клея. Фиксируемая панель соединяется с ростверком верхней частью, при этом нижняя должна входить в грунт на 4-5 см. В месте их соприкосновения необходимо удалить почву и обсыпать ее керамзитом или песком.

    Так как панели обладают нулевой воздухопроницаемостью, понадобится создать вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить доступ воздуха. Достаточно 4 отдушин, по одной на каждую сторону. С наступлением холодов они закрываются обычной тряпкой.

    Для отвода дождевой и талой воды сделайте дренажную систему, тогда почва вокруг дома будет оставаться сухой.

    Заключение

    Свайно-винтовой фундамент проще возводить, но требует работ по утеплению. В качестве утеплителя можно выбрать как плотные, так и жидкие материалы, каждый из которых имеет свои преимущества. Если выполнять теплоизоляцию в соответствии с правилами, можно получить теплый и уютный дом с меньшими затратами на его строительство.

    Нужно ли утепление свайного фундамента

    Утепление свайного фундамента – необходимый процесс для длительной эксплуатации дома. К тому же появится дополнительное пространство под полом, которое можно использовать для любых целей. Утепление свайного фундамента является важной составляющей строительного процесса. Кстати, само основание является универсальным для любых территорий, так что его можно использовать и в северных зонах, где постоянная мерзлота, и в теплых климатических поясах, даже если почва будет болотной и топкой.

    Такая конструкция со сваями запросто сможет удержать небольшой дом. Главное – углубить несущие трубы до твердых слоев грунта. Дом с таким основанием будет надежным и устойчивым.

    Однако недостатки тоже имеются. Из-за того, что под зданием остается пустое пространство до поверхности почвы, пол в помещении очень часто становится холодным. Решить эту проблему можно достаточно просто. Необходимо утеплить фундамент. Это не только позволит сохранять тепло внутри помещения, но и можно будет использовать дополнительное пространство под зданием.

    Как утеплить свайный фундамент

    Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Перед тем как приступать к этой процедуре, нужно выяснить особенности сооружения, высоту свай над уровнем земли, материал для основания, расположение всего дома и прочие факторы. Существует несколько методов для утепления основания из столбов.

    Во-первых, утепление можно проводить по наружной стороне дома по его периметру. Этот метод заключается в том, что возводится каркас для цоколя от почвы до стен здания по всему периметру постройки. Потом все нужно облицевать и утеплить с наружной поверхности. Здесь учитывается климатические условия и финансовые возможности владельцев здания. Если пол не сильно высоко располагается над уровнем грунта, то этот вариант будет оптимальным.

    Во-вторых, можно проводить утепление свайно винтового фундамента деревянного дома с наружной стороны пола. Если нет возможности утеплить наружную сторону цоколя,  можно утеплять сам пол с наружной стороны. Такой метод подойдет в том случае, когда само основание фундамента располагается достаточно высоко над уровнем грунта. В результате этого цоколь не получится соорудить, и остается только утеплить сам пол снаружи.

    В-третьих, существует полное утепление. Этот вариант считается идеальным, так как утепляет фундамент и с внутренней, и с внешней стороны. Процесс включает несколько этапов.

    В первую очередь, нужно заняться гидроизоляционными работами, тем самым предотвращая попадание влаги на ростверк и сваи. После этого разрешается приступать к возведению каркаса. Когда он готов, утепляется цоколь с внутренней стороны. После этого разрешается зафиксировать декоративные листы на цоколе. Потом проводится утепление внутренней части. Для этого применяется грунт или керамзит. И в конце осуществляется утепление самого пола внутри здания.

    Что касается гидроизоляционных работ, которые проводятся на ранних этапах утепления, эти действия осуществляются для того, чтобы на места соединения столбов и ростверка не попадала влага. Если проигнорировать этот этап работы, постепенно будет развиваться коррозия в случае с металлическими сваями. А если столы из древесины, они просто начнут прогнивать. Это приведет в дальнейшем к разрушению всего здания.

    Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает рубероид. Его нужно укладывать на стыки соединений ростверка со столбами. Дополнительно не помешает уложить листы рубероида на верхнюю сторону ростверка, где он соединен с самими стенами. Кроме того, дополнительно нужно нанести на все металлические детали фундамента специальные растворы и мастику.

    Дерево следует обработать антисептическими растворами. Когда эти вещества пропитают материал и высохнут (это наступит только через неделю), можно начинать заниматься непосредственно самим утеплением.

    Как утеплить пол и цоколь

    Когда производится утепление цоколя для здания на винтовой основе, можно выбирать между двумя методиками.

    Во-первых, можно возводить  кирпичные стенки, которые будут перекрывать просвет под домом. Для такого типа работ сначала придется подготовить небольшие траншеи по периметру, а потом соорудить армированный фундамент. Для него подойдет цементный раствор. Он уже сам по себе представляет утепление свайного фундамента. Когда бетонная масса засохнет, выкладывается стенка из кирпичей.

    Во-вторых, можно воспользоваться специальными декоративными элементами. Сначала болтами фиксируются металлические детали, а потом к ним крепится сайдинг, различные декоративные панели или профнастил. Их тоже нужно закрепить.

    На каждом углу ставится специальный стык и капельник. Нельзя забывать и о вентиляции, так что нужно будет оставить или проделать специальные отверстия для этих целей. Лучше всего их делать в противоположных сторонах цоколя.

    Сам пол внутри цокольной зоны утепляется следующим образом. Сначала на внешнюю сторону фиксируется материал с пароизолирующими свойствами. Потом на него укладывается утеплитель. К примеру, подойдет пенополистирол.

    Дополнительно утеплитель нужно закрыть обшивкой. Подойдут обычные доски. Кстати, такой пол сойдет и в качестве потолка для подвальных комнат. Если не получается другим методом утеплить поверхность под домом, остается только утеплять один пол таким методом.

    Кстати, что касается пенополистирола, он не только обладает теплоизолирующими свойствами, но и поглощает шум. Так что не удивительно, что именно он является наиболее популярным утеплителем, особенно для свайных оснований. К тому же лист пенополистирола имеет толщину около 3 см, что помогает экономить пространство под полом.

    Подведение итогов

    Утепление свайного фундамента поможет полностью устранить холод в помещении из-за того, что остывает пол. К тому же это поможет экономить на отоплении здания. Если правильно выполнить все работы, то повысится показательно долговечности и надежности дома.

    Читайте также...

    Утепление свайного фундамента деревянного дома от компании «Глав-Сваи»

    Утепление свайного фундамента деревянного дома

    Компания «Глав-Сваи» осуществляющая производство винтовых свай и оказывающая услуги по ремонту и реконструкции фундаментов частных домов любой сложности, предлагает вниманию клиентов услугу утепления фундамента. Утепление свайного фундамента деревянного дома позволит не только сделать ваш дом комфортным и существенно снизить эксплуатационные расходы, но и продлить срок эксплуатации дома.

    Необходимость дополнительного утепления фундамента частного дома

    Частные дома, особенно когда они построены самостоятельно, часто возводятся с минимальным соблюдением строительных норм. Так, довольно распространена ситуация недостаточной тепловой защищенности фундамента и цоколя здания, что, в свою очередь, делает проживание в доме некомфортным и может привести сокращению срока полезного использования здания.

    Обычно утепление свайного фундамента деревянного дома выполняется непосредственно при строительстве дома, но в этом может возникнуть необходимость не только у домов преклонного возраста. Монтаж теплоизоляции нужно выполнять с соблюдением технологии, поэтому самостоятельно выполнить такие работы может оказаться проблематично. Для того чтобы не тратить напрасно время, силы и средства, имеет смысл обратиться в профильную организацию, например в компанию «Глав-Сваи»

    Гарантия на выполненные работы 10 лет

    «Глав-Сваи» — профессиональные услуги по строительству и реконструкции фундаментов с применением винтовых свай

    Наша компания производит винтовые сваи и оказывает услуги по ремонту и реконструкции фундаментов жилых домов и других строений с их применением. Мы не только продаем их, но и оказываем профессиональный сервис с соблюдением всех технологических норм. Работы, связанные с утеплением фундаментных конструкций относятся к реконструкции, и заказывать их нужно у подрядчика имеющего опыт выполнения таких работ. Мы предложим вам наиболее демократичные расценки на наши услуги и оперативное исполнение заявок. Позвоните нам сегодня, и в самое ближайшее время наши специалисты приступят к работе на вашем объекте. Утепление свайного фундамента деревянного дома, заказанное в нашей компании, позволит вам сделать ваш дом уютным и комфортным, а также существенно снизить расходы на отопление, создав благоприятные условия для увеличения продолжительности эксплуатации здания. «Глав-Сваи» — поставщик винтовых свай №1!

    Видео

    Выбираем утеплитель для полов в деревянном доме на свайном фундаменте.

    Увеличение популярности на проекты деревянных домов из клееного бруса способствует увеличению скорости строительства и уменьшению денежных затрат. Один из самых популярных фундаментов для таких домов – является свайный. Он быстр в возведении и самый бюджетный из всех имеющихся. У такого типа фундамента есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести то, что устанавливаются сваи без каких-либо трудоемких земляных работ. Ну а минусы – приподнятость пола относительно земли и получается полностью открытым. Без утепления такого пола, тепло в доме врятли удастся сохранить.

    Особенности домов из бруса с фундаментов на сваях

    Свайно-винтовой фундамент чаще всего используется в таких случаях:

    • При строительстве на сыпучих, пучинистых, болотистых грунтах.
    • Когда дом строят на участке, имеющем перепады по высоте.
    • Из-за экономии финансовых средств.
    • Срочность возведения деревянного дома. Когда нет времени на заливку ленточного фундамента или ростверка на свайном поле.
    • При присутствии избыточного количества влаги в грунте на участке.

    Основой свайно-винтового фундамента являются металлические трубы со специальным наконечником, которые закручиваются в грунт специализированной техникой или вручную. При вращении свая все глубже и глубже вгрызается в грунт, по мере вращения почву уплотняют, чтобы увеличить устойчивость свай.

    После установки свай их верхушки подрезают по одному уровню и производят монтаж оголовков, что позволяет равномерно распределить нагрузки от дома. Следующим этапом будет простилка гидроизоляции, что позволяет оградить стены дома, обвязку и полы от влаги. Далее прокладывают обвязочные доски (обычно это брус с большим сечением), которые объединяют все опоры в одну силовую конструкцию. Именно эти доски и служат основой для укладки пола и возведения стен.

    Укладка пола

    Для укладки пола в доме из бруса самым подходящим материалов является древесина осины, дуба или хвойных пород, которую хорошо высушивают и тщательно проверяют на деформации и видимые повреждения.

    Обустройство пола брусового дома начинается сразу после установки фундамента и прокладки обвязки. При сооружении обвязки используют балки 10х10 см из хвойного дерева. Также по середине пролета устанавливают стойки, если расстояние между опорами больше 3 метров.

    Следующим шагом установка лаг, сечением 10х25 сантиметров и шагом укладки в 50 см. Полы в маленьких комнатах (коридор, ванная, туалет) допускают перекрывать брусом сечением 5х15 см. Для точной укладки лаг на обвязке делается разметка по размеру шага и оснащаются специальными посадочными местами. Крепление лаг происходит в местах пропилов с помощью саморезов или гвоздей.

    Для защиты от влаги и вредителей всю конструкцию пола пропитывают антисептиком. Нижний край лаг обшивается доской 30х30 мм. Для усиления прочности также используют дополнительные перемычки, которые набивают сверху на лаги с шагом 1.5 метра.

    Для чего нужен утеплитель пола в доме на сваях

    Основной особенностью деревянного дома на винтовых сваях является пустота между полами и землей, где нередко «гуляет» сквозняк. В результате чего и происходит большая потеря тепла. Если участок имеет болотистый грунт, то помимо ветра на дом также влияет и влага.

    Если не принять дополнительные меры по утеплению и гидроизоляции пола, со временем появятся проблемы:

    • В холодное время года увеличатся денежные траты на отопление в связи с большой потери тепла в доме.
    • Из-за перепада температур начнет скапливаться влага-конденсат внутри подполья.
    • Из-за постоянной влаги деревянные конструкции начнут гнить, покрываться грибком и плесенью.

    Чтобы этого избежать, необходимо грамотно утеплить пол в деревянном доме.

    Выбор утеплителя

    Очень часто клиенты задают вопрос: «какой материал использовать для утепления пола?». Хороший утеплитель должен отлично держать тепло, быть легким, стойким к влаге и легко укладываться.

    Пенопласт

    Пенопласт является хорошим утеплителем, зарекомендовавшим себя в стройке. Но стоит учитывать фактор, когда пенопласт промерзает из-за плохой гидроизоляции, что впоследствии способствует его разрушению. Рекомендуем использовать данный вид утеплителя только с хорошим материалом для гидроизоляции.

    Пеноплекс

    Пеноплекс – это более дорогая модификация пенопласта. Отлично переносит влагу, не впитываю ее, а наоборот отталкивая, что влияет на его прочность. Для обеспечения противопожарной безопасности обрабатывают антипиреном.

    Минеральная вата

    Мин.вата – отличный вариант для утепления пола, которому не страшны огонь. Этот утеплитель обладает отличными свойствами теплозащиты и не боится насекомых-вредителей. Но есть и минусы – это боязнь влаги. При намокании данный вид утеплителя начинает постепенно садиться, далается тоньше и теряет свои теплосберегающие свойства. Также этот материал является одним из самых дорогих. Производится данный материал в форме плит или рулонов.

    Керамзит

    При строительстве коттеджей под ключ редко используемый материал для утепления полов в деревянных домах на сваях. У него очень слабые теплоизоляционные характеристики. Приходится насыпать очень толстый слой, чтобы хоть немного утеплить пол. Не рекомендуется к использованию.

    Дополнительные материалы

    Для укладки утеплителя также понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • Брус черепной – закрепляется на грани деревянной балки для обеспечения упора щитам перекрытия.
    • Обрезная доска, фанера, плиты ОСБ или ДСП.
    • Материалы для гидроизоляции
    • Мембрана для пароизоляции
    • Материалы для звукоизоляции

    Этапы работ

    Последовательность работ по укладке теплоизоляционного материала относительно проста. Первым делом устанавливается черепной брус. Крепится при помощи гвоздей или саморезов заподлицо с балкой. Это основание чернового пола. Далее идет сборка чернового пола. Стелится он из обрезной доски или листов OSB (также можно листы ДСП).

    Утепление цоколя свайно-винтового фундамента

    Слабое место свайно-винтовых фундаментов– промежуток между полом нижнего этажа и землей. Это свободное пространство при отрицательных температурах сильно выхолаживается, что ведет к большим теплопотерям дома. Избежать подобных неприятностей можно, сделав утепление свайного фундамента.

    Зачем и когда прокладывать утеплитель?

    Утепление цоколя свайно-винтового фундамента – отнюдь не дополнительная опция, выбираемая на усмотрение хозяев. Поднимая дом над грунтом на сваях, вы должны быть готовы к таким последствиям:

    • Пол нижнего уровня постройки будет быстро остывать. Из-за этого будет охлаждаться в целом и весь дом. А значит статья расходов на отопление неизбежно увеличится.
    • В подполе будет скапливаться конденсат. Он начнет собираться на элементах конструкции и создавать благоприятную среду для существования плесени и грибка.

    Только утеплительные мероприятия помогут справиться с этими проблемами. Причем специалисты советуют не откладывать работы по теплоизоляции в долгий ящик и выполнять их одновременно с возведением базиса. Это значительно упростит задачу. Утепление свайного фундамента готового дома выполнять гораздо сложнее.

    Чем утеплять?

    Перед тем как утеплить свайный фундамент, надо выбрать оптимальный по цене и качеству материал для теплоизоляции.

    По технологии, утепляют не сами свайные опоры, а периметр цоколя. Для создания теплоизоляционного контура в доме на сваях подойдут такие варианты:

    • Пеноплекс – это название экструдированного пенополистирола. Он прекрасно сохраняет тепло и не пропускает воду. Выпускается в виде плит. Удобен в монтаже.
    • Пеноизол – имеет жидкую консистенцию. Его распыляют по фанерному каркасу, смонтированному по периметру строения.
    • Вспененное стекло.

    Нередко встречаются советы по теплоизоляции свайно-винтовых фундаментов пенопластом или с помощью минеральной ваты. Однако профессионалы не рекомендуют применять их в подобных ситуациях. Дело в том, что плиты минеральной ваты впитывают частицы влаги. В связи с этим они быстро утратят свои свойства и форму.

    Пенопластовая оболочка также склонна к проникновению влаги между шариками. Частицы воды, попавшие внутрь при первом же морозе замерзнут. А это приведет к их расширению и появлению микротрещин. Через пару лет такое утепление вполне может рассыпаться на куски.

    Способы утепления

    Утепление свайного фундамента может быть:

    • Внешним, уличным.
    • Внутренним (когда утепляется непосредственно зона подполья).
    • Теплоизоляция пола нижнего уровня.

    Чтобы добиться лучшего эффекта, профессионалы рекомендуют действовать по всем трем фронтам.

    С чего начать?

    Первое, с чего начинается утепление фундамента на винтовых сваях, это монтаж фальш-цокольного контура.

    Смонтировать его можно двумя методами:

    • Сложить из кирпича. Это дороже и дольше, но в этом случае вы получите фундаментальное долговечное сооружение. Под такое основание вам нужно будет залить небольшую бетонную ленту.
    • Соорудить из специальных панелей.

    Панели

    Декоративные панели – самый быстрый способ создания каркаса под утеплитель вокруг дома на сваях.

    В первую очередь монтируется обрешетка из стальных профилей. На нее закрепляется выбранный вариант облицовки. Вы можете обшить каркас профнастилом, сайдингом или закрепить декоративные панели.

    Панели не крепят вплотную к земле. Нужно оставить зазор в 5-10см. Он необходим для того, чтобы во время вспучивания грунтов под отрицательными температурами обшивку не сломало. В конце при желании эту дырку закрывают декоративными планками.

    Кирпичный каркас

    Кладка из кирпича требует больше усилий и средств, но она гораздо прочнее и надежней панельной обшивки.

    Итак, алгоритм следующий:

    1. Вдоль каждой стены копают траншею. Необходимая глубина – 0,2-0,25м. Ширина чуть больше ширины кирпича, из которого будет возводиться перегородка.
    2. Внутрь траншеи на специальные распорки устанавливают небольшой армопояс. Прутья арматуры после заливки должны быть полностью покрыты бетоном.
    3. Затем внутрь вливают цементный раствор.
    4. После отвердения фундамента начинают класть кирпич. Обычно кладут «в полкирпича».

    Фальш-цоколь собирают из керамических кирпичей. Силикатные не подойдут – они не достаточно устойчивы к влаге. Кирпичную обвязку возводят лишь на грунтах, не склонных к пучению.

    Любой тип цоколя в обязательном порядке требует наличия вентиляции. О том, как правильно оформить продухи в фундаменте, вы можете прочитать здесь.

    Внешняя теплоизоляция

    В большинстве случаев хозяева выбирают в качестве утеплительного материала пеноплекс. Его монтируют разными способами – все зависит от конструкции цоколя.

    Когда цоколь сложен из кирпича, то поверхность выравнивают (при наличии сколов и трещин), грунтуют и затем приступают к монтажу панелей. Их крепят к стенкам на специальный клеящий состав.

    Для заполнения швов применяют монтажную пену. После высыхания цоколь оштукатуривают, проложив внутри слоя полимерную сеточку. Финишная отделка может выполняться любым материалом на усмотрение хозяев (окрашивание, кафельная облицовка и проч.).

    Когда речь заходит о каркасном фальш-цоколе, то используется несколько иной подход. Пеноплекс крепят на листы ЦСП, а затем цоколь закрывается сайдинг-панелями, декоративными панелями и др.

    Все, готово, цоколь утеплен. Усилить эффект можно, утеплив перекрытие нижнего этажа. Подробное описание этого процесса уже есть в отдельной статье. О том, как утеплить пол в доме на винтовых сваях, вы можете почитать здесь.

    A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

    Чтобы дом прослужил долго, нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

    Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), есть аспект фундамента, который становится особенно важным.

    ... и нет, это никак не связано с силой ...

    Мы подойдем к этой ОДНОЙ детали чуть позже, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента лучше всего подходит для дома с А-образной рамой.

    Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

    Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как изолированная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

    На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / фут свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

    По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

    Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

    Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .

    Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
    Учитывая более длинный пролет основания, дома Trio необходимо поддерживать в 5 точках.


    Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
    В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

    Преимущества ленточного фундамента

    По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

    Вот список наиболее убедительных:

    • Минус земляные работы .
      Поскольку площадь основания полос намного меньше, чем общая площадь пола, выемка грунта локализована, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
    • Меньше бетона и стали .
      Полосы геометрически меньше, чем полноразмерная плита, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
      Также арматурные стержни нужны в меньшем количестве.
    • Меньше изоляционных материалов и работ .
      Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
      Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
      Таким образом, фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
    • Меньше времени .
      В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.
    Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

    Самая частая ошибка

    Перейдем к самому пикантному: ошибка обойдется вам в денег.

    Эту ошибку мы часто находим .
    Какое-то время это заставляло нас чесать в затылках ...

    Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

    Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

    В частности:

    • полосы не выровнены
    • поверхность полос неравномерна
    • полосы не выровнены

    Каковы последствия?

    Для правильной установки сборных деревянных конструкций, будь то сборные, элементные или модульные, необходим идеально выровненный фундамент .

    Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

    Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

    В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

    Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение хозяина, когда такое случается...

    Почему эта ошибка?

    Действительно, мы много думали о том, в чем может быть причина, по которой строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями. Тогда нас осенило ...

    В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

    Итак, вот оно:

    Строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

    Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% ... но они не видят проблемы.
    Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

    Потрясающе ... не правда ли?

    Как этого избежать

    Очевидный способ избежать этой проблемы - поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
    В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

    Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

    Вот два совета, как это сделать:

    • рассмотрите эту тему с самого начала.
      Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
      Если они это сделают, они понимают, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
      Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег ... тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это... тогда вы переходите к следующему пункту.
    • четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
      Серьезно, сделайте это в вашем соглашении со строителями ... чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.
    Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены, и вас не будет ничего удивительного.

    Заключение

    Эта фундаментальная вещь - очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
    К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

    Если вы собираетесь построить собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
    Мы здесь, чтобы помочь.

    Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

    Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно... так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

    DOE Building Fundations Section 3-1

    Рисунок 3-1. Бетонная стена с наружной изоляцией

    3.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

    ВЕНТИРУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА И НЕЗАВИСИМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

    Основное очевидное преимущество вентилируемого пространства для ползания перед невентилируемым состоит в том, что вентиляция может ограничить опасность распада, связанного с радоном и влажностью, за счет разбавления воздуха в пространстве для ползания.Кроме того, обеспечение вентилируемого пространства для обхода может иметь смысл в районах, подверженных наводнениям, таких как прибрежные зоны, подверженные ураганам. Вентиляция может дополнять другие меры по контролю влажности и радона, такие как напочвенный покров и надлежащий дренаж. Однако, хотя увеличенный поток воздуха в подвесном пространстве может иметь некоторый потенциал разбавления для влаги из наземных источников и радона, это не обязательно решит серьезную проблему. В вентилируемых ползунках часто есть работающие вентиляционные отверстия, которые можно закрывать, чтобы снизить потери тепла зимой, но также потенциально увеличивают проникновение радона.Хотя это и не является их первоначальным назначением, вентиляционные отверстия также могут быть закрыты летом, чтобы не пропускать влажный внешний воздух, точка росы которого может быть выше температуры помещения для ползания. Однако для достижения успеха этот подход требует высокого уровня информированного участия жильцов.

    Невентилируемые (кондиционированные) пространства для прогулок обычно предпочтительны в большинстве случаев, за исключением случаев, когда риски наводнений исключительно высоки, например, в прибрежных зонах, подверженных ураганным наводнениям. Основные недостатки вентилируемого подвесного пространства над невентилируемым заключаются в том, что (1) трубы и воздуховоды должны быть герметизированы и изолированы от потерь тепла (потери на охлаждение летом) и замерзания, (2) большая площадь (обычно потолок подвесного пространства) (3) в жарких и влажных условиях теплый влажный воздух, циркулирующий в прохладном подвесном пространстве, может вызвать чрезмерный уровень влажности в конструкционных деревянных элементах (особенно в полах). балки), которые могут вызвать плесень и гниение, и (4) на практике очень трудно обеспечить герметичную непрерывную тепловую оболочку на потолке подвесного пространства.Нет необходимости вентилировать подвальное помещение для контроля влажности, если оно открыто в соседний подвал, а вентиляция явно несовместима с подвальными помещениями, используемыми в качестве воздухораспределительных камер с кондиционированным воздухом. На самом деле, есть несколько преимуществ в проектировании подзарядки как полукондиционных зон. Изоляция воздуховодов и труб может быть уменьшена, а фундамент изолируется по периметру подвесного пространства, а не потолка. Обычно это требует меньшей изоляции, в некоторых случаях упрощает монтажные трудности и может быть детализировано, чтобы свести к минимуму опасность конденсации.

    Несмотря на то, что невентилируемые помещения для подполья были рекомендованы Советом по малым домам Университета Иллинойса (Jones, 1980), «кроме условий сильной влажности», проблемы с влажностью в подпольях являются достаточно распространенным явлением, и многие агентства не желают одобрять закрытие вентиляционных отверстий в год. круглый. Тип почвы и уровень грунтовых вод являются ключевыми факторами, влияющими на влажностные условия. Следует понимать, что подполье может быть спроектировано как короткий подвал (с плиточным полом) и, имея более высокий уровень пола, в большинстве случаев подвергается меньшему риску влажности, чем подвал.С этой точки зрения основное различие между невентилируемыми подвалом и подвальными помещениями заключается в доступности для владельца и вероятности обнаружения проблем с влажностью.

    Рисунок 3-2. Компоненты структурной системы подполья

    КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

    Основными конструктивными элементами подвального помещения являются стена и основание (см. Рисунок 3-2). Стены подполья обычно строятся из монолитного бетона, бетонных блоков или альтернативных систем, таких как изолированные бетонные формы (ICF).Стены подполья должны выдерживать любые боковые нагрузки от почвы и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты засыпки, типа почвы и содержания влаги, а также от того, находится ли здание в зоне с низкой или высокой сейсмической активностью. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стены, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

    Вместо структурной фундаментной стены и сплошного фундамента конструкция может опираться на опоры или сваи с балками между ними. Эти балки между опорами поддерживают вышеупомянутую конструкцию и передают нагрузку обратно на опоры.

    Бетонные опоры служат опорой под бетонными и каменными стенами и / или колоннами. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания. Поскольку внутренняя температура вентилируемого подвесного помещения может быть ниже точки замерзания в холодном климате, опоры должны быть ниже глубины промерзания как по внутреннему, так и по внешнему уровню, если не защищены иным образом.

    При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

    УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

    Хотя ползунок не предназначен для проживания (например, подвала), очень важно контролировать количество влаги, которая может скапливаться в этом пространстве. Высокий уровень влажности при относительно низких температурах может вызвать конденсацию на различных поверхностях в подвесном пространстве. Эта конденсация может вызвать гниение деревянных опорных конструкций, что ухудшит их структурную целостность.Конденсация и высокий уровень влажности также создают среду, способствующую росту плесени, которая может иметь неблагоприятные последствия для здоровья жителей дома.

    В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

    • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
    • Высокий уровень грунтовых вод
    • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

    Существуют две основные конфигурации ползунков: вентилируемые и невентилируемые. Вентилируемое пространство для ползания исторически было наиболее широко используемой конструкцией. Он работает, позволяя наружному воздуху проходить через пространство для обхода, тем самым теоретически удаляя лишнюю влагу и позволяя ей высохнуть (Davis et al.2005). Невентилируемые пространства для ползания (также известные как закрытые или кондиционируемые) не имеют вентиляционных отверстий наружу и полагаются на ограничение проникновения влаги из почвы, наряду с механическими механизмами сушки, такими как кондиционер или осушитель, для предотвращения накопления влаги (Дастур и др. 2005 г.). Как для вентилируемых, так и для невентилируемых конструкций существуют общие методы, которые используются для ограничения содержания влаги в пространстве для обхода. Эти методы включают в себя методы блокировки источников влаги путем обеспечения надлежащего дренажа, замедлителей образования пара и воздушных барьеров.Также используются дополнительные методы удаления влаги, скопившейся в подвесном пространстве.

    Рисунок 3-3. Дренаж в ползунном пространстве: пол в ползунке класса

    или выше

    Следующие ниже методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкости и пара в ползунки. Эти методы показаны на рисунках 3-3, 3-4 и 3-5.

    • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.Установите слив в фундамент (если есть) и нанесите гидроизоляцию на стены фундамента. Если доступ в пространство для ползания осуществляется снаружи, расположите дверцу доступа на высоте не менее четырех дюймов над землей (Дастур и др., 2005).
    • Добавьте материал обратной засыпки или дренажный мат вокруг фундамента, который свободно дренирует, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, если он установлен у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
    • Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги из бетонного фундамента в конструкцию пола выше. В непроветриваемых пространствах для лазания установите капиллярный разрыв между основанием и бетонной стеной (BSC 2006), чтобы ограничить количество грунтовой воды, поглощаемой через основание. Если пол в подвесном помещении находится выше верхней части фундамента, почва будет контактировать с внутренней стороной фундаментной стены выше этого капиллярного разрыва, позволяя влаге проникать в стену через капиллярное всасывание.Установите гидроизоляцию, чтобы устранить это капиллярное соединение (см. Рисунок 3-3).
    • Предотвратите испарение с земли во внутреннюю часть, покрывая всю землю поли-паровым замедлителем, сглаживая швы не менее шести дюймов и герметизируя их мастикой для воздуховодов. Материал, замедляющий образование паров грунта, следует нанести на стену. Материал, замедляющий образование пара, должен быть конструктивно прикреплен к стене с помощью планки обрешетки на верхнем крае и герметизирован. Для вентилируемых подползников необходимо закрыть всю стену, оставив только трехдюймовый зазор между верхней частью стены и подоконником (Marshall 2008).Для утепленных фундаментов возможна нижняя заделка. В случаях, когда пароизоляция будет последней обработанной поверхностью пола, рекомендуется армированный волокном материал толщиной 20 мил. Такой замедлитель парообразования обеспечивает эффективную облицовку пространства для ползания, поскольку он прочен и устойчив к разрывам / проколам, что позволяет ходить или ползать по нему, не позволяя влаге из земли диффундировать в пространство для ползания (Marshall 2008).
    • Если возможно, включите каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под замедлителем парообразования, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха лайнера под ползун для системы вентиляции почвенного газа.

    Рисунок 3-4. Осушение ползучего пространства: ползание ниже класса

    Даже после использования эффективной системы дренажа и замедления образования пара, влага все еще может проникать в пространство для ползания. В вентилируемом подвальном помещении более низкие температуры могут вызвать конденсацию влаги из влажного воздуха на стенах, потолке и земле.Еще один возможный источник скопления влаги внутри подвесного пространства - протечки в трубах. Эти источники могут создавать бассейны с водой, которые необходимо откачать. Это может быть достигнуто путем выравнивания пола в подвесном пространстве и путем установки дренажного или отстойного насоса в нижней точке. (Дастур и др., 2005). Важно завершить внутреннюю дренажную систему на ранней стадии строительства, чтобы предотвратить накопление влаги, которое может произойти до завершения строительства кровли.

    Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В тех случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

    В невентилируемых подпольях важно не только иметь эффективный замедлитель парообразования, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны. Плотный воздушный барьер предотвратит приток влажного наружного воздуха через воздушный транспорт, создавая внутреннее пространство, независимое от условий внешней влажности. Чтобы еще больше отделить условия в подвесном пространстве от условий снаружи, следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Dastur et al.2005). В качестве альтернативы, система воздуховодов может включать в себя пространство для обхода в цикле подачи / возврата, чтобы эффективно рассматривать его как внутреннее пространство.

    Для дальнейшего отделения условий в подвесном пространстве от условий снаружи следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Dastur et al. 2005).

    • Весь слив воды из приборов должен быть прекращен наружу или в герметичный отстойник.
    • Все вытяжные отверстия на кухне и в ванной должны выходить наружу.
    • Если используются приборы, работающие на топливе, и они расположены в непроветриваемом подвальном помещении, убедитесь, что их воздухозаборник и выхлоп направлены непосредственно наружу.

    Рисунок 3-5. Осушение пространства для ползания: Осушение для ползания ниже уровня земли с двойным дренажем

    ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

    Хотя фундамент для подполья не предназначен для использования в качестве жилого помещения, очень желательно, чтобы он оставался сухим. Всегда рекомендуется хороший поверхностный дренаж, и во многих случаях может потребоваться подземный дренаж.Целью поверхностного дренажа является отвод воды от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водосточных желобов и водосточных желобов для водостока с крыши.

    На рис. 3-3, 3-4 и 3-5 описаны три различных метода дренажа для подползников. Рисунок 3-3 применяется, когда пол в подполье находится на одном уровне с окружающим уклоном (или выше). В большинстве случаев этот тип подвесного пространства не требует дренажа по периметру. На особо влажных участках или на наклонных участках, где часть пола подполья находится ниже уровня земли, все же может быть целесообразно установить дренажную систему по периметру, описанную ниже.Если пол в подполье находится выше верхней части фундамента, как показано, нанесите гидроизоляцию на внутреннюю поверхность заглубленной фундаментной стены, чтобы избежать капиллярного всасывания воды в бетон.

    На рис. 3-4 и 3-5 показаны дренажные системы фундамента, которые рекомендуются для всех подвальных помещений, где пол находится ниже уровня окружающего грунта. На особо засушливых участках можно исключить дренажную систему и избежать проблем с влажностью. В большинстве случаев рекомендуется подземная дренажная система по периметру, аналогичная той, что используется для подвала (см. Рисунки 3-4 и 3-5).Рисунок 3-5 описывает рекомендуемые передовые методы. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 3-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях. Дренаж пространства внутри фундаментов не предусмотрен. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник.Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

    Последняя линия защиты - гидроизоляция - предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной вытяжки из почвы через стену подвала.Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену. Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда пространство для подполья предназначено для использования в качестве хранилища или в нем размещается механическое оборудование, или (3) на любом фундаменте, построенном там, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала. из-за дождя, орошения или таяния снега. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию.На участках, где пол подползания может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется фундамент из плиты на уровне грунта.

    Рисунок 3-6. Возможные места для изоляции подползания

    РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

    Еще один важный фактор, который следует учитывать при управлении влажностью в подвальном помещении, - это способ его изоляции. Подходящие помещения могут быть изолированы на внешних стенах или вентилироваться и изолироваться на потолке подполья (рис. 3-6). Изоляция влияет не только на тепловую эффективность дома, но и на поведение влаги.Более прохладные поверхности в подвесном помещении могут вызвать конденсацию влаги из воздуха на поверхностях. Для невентилируемых подвальных помещений лучший подход - рассматривать это пространство как короткий подвал, поместив изоляцию на внешнюю или внутреннюю поверхность стен пространства для обхода. Исследования показали, что закрытые подвалы с изоляцией стен обладают лучшими энергетическими и влажностными характеристиками, чем проходы с вентилируемой стеной и изоляцией потолка (Дастур и др., 2005).

    Ключевой вопрос при проектировании невентилируемого подвесного пространства - размещать изоляцию внутри или снаружи стены.С точки зрения использования энергии, нет существенной разницы между одинаковым количеством изоляции, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.

    Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетона (рис. 3-6а) или кирпичной стены, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она может обеспечить непрерывную изоляцию без тепловых мостов, защитить несущие стены при умеренных температурах и минимизировать проблемы конденсации влаги. (Рисунок 3-7).Если внешняя изоляция простирается над балкой обода и ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может быть путем для термитов и может препятствовать осмотру стены снаружи. При необходимости следует установить термитный барьер через изоляцию в том месте, где подоконник опирается на фундаментную стену. Этот вариант показан на всех чертежах, на которых изображена изоляция фундамента наружного подвесного пространства.Вертикальная внешняя изоляция на стене подползшего пространства может доходить до верха фундамента и, при желании, дополняться за счет горизонтального протягивания изоляции от поверхности стены фундамента. Изоляция, которая подвергается воздействию выше класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. Такие покрытия включают фиброцементную плиту, обрезки (материал типа штукатурки), обработанную фанеру или мембранный материал (Baechler et al. 2005).

    Рисунок 3-7. Подъезд с внешней изоляцией

    Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

    Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры.Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

    Изоляция стен внутреннего пространства для ползания (рис. 3-6b) более распространена, чем наружная, в первую очередь потому, что она менее дорогая, поскольку не требуется защитного покрытия и может представлять меньшую опасность заражения термитами. С другой стороны, изоляция внутренней стены может считаться менее желательной, чем внешняя изоляция, потому что она (1) увеличивает подверженность стены термическому напряжению и замерзанию, (2) может увеличивать вероятность образования конденсата на плитах подоконника, ленточных балках и концы балок, (3) часто приводят к возникновению тепловых мостов через элементы каркаса, и (4) обычно требует установки огнестойкого покрытия.Внутренняя изоляция не рекомендуется на стенах из кирпичных блоков, не заполненных сердцевиной, из-за повышенного риска накопления влаги внутри конструкции. Кроме того, не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

    Материалы, устойчивые к воздействию влаги, рекомендуется использовать в контакте с бетонными элементами фундамента.Жесткий пенопласт или аэрозольный пенополиуретан высокой плотности - два материала, рекомендуемых для изоляции внутренней стороны стен в непроветриваемых подвесных пространствах (рис. 3-8). В местах, не подверженных заражению термитами, необходимо установить жесткий пенопласт и уплотнить балку обода, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха в элементы деревянных конструкций. Этот воздушный барьер особенно важен в холодном климате, когда не установлена ​​внешняя изоляция. Изоляцию из батата следует использовать только на краю балки, где требуется доступ для осмотра термитов.Утеплитель из жесткого пенополистирола из вспененного или экструдированного пенополистирола следует использовать для покрытия стен и крепить с помощью механических креплений. Между изоляцией стены и землей должен быть оставлен трехдюймовый зазор для капилляров, а наверху стены и подоконной пластине должен быть трехдюймовый зазор для проверки термитов или сплошной термитный щит (Marshall 2008). Скорее всего, потребуется барьер воспламенения или противопожарный барьер, в зависимости от юрисдикции кодекса и занятости.

    Рисунок 3-8. Внутренняя изоляция подпольного пространства с помощью полупроницаемой изоляции из пенополистирола или XPS на внутренней стороне стены

    Требование о барьере воспламенения можно отменить.Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, которые в некоторых юрисдикциях рассчитаны на воздействие в подвалах и подпольях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

    Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: разрыв капилляров может отсутствовать ни в верхней части стены, ни между фундаментом и каркасом; в этом случае изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе.Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

    Изоляция

    , размещенная горизонтально по периметру пола в подвесных помещениях, может обеспечить дополнительную тепловую защиту для герметичных подвесных пространств с внутренней или внешней изоляцией на стенах фундамента.Однако он также может создавать дополнительные пути для проникновения термитов. В холодном климате может быть желательной изоляция всей площади пола для предотвращения потери тепла.

    В вентилируемом подвальном помещении изоляция всегда находится в потолке (рис. 3-6e и 3-9). Есть два рекомендуемых подхода к утеплению потолка подползницы:

    1. Распылительная пена с закрытыми порами, наносимая для полной герметизации конструктивных элементов потолка.
    2. Жесткая пена (предпочтительно полиизоцианурат с фольгированным покрытием), нанесенная на нижнюю поверхность балок пола, все стыки герметизированы и заклеены лентой в качестве воздушного барьера, с неплотным заполнением или изоляцией из войлока для заполнения полости выше (Рисунок 3-9).Обратите внимание, что в холодном климате непроницаемая поверхность из фольги будет служить пароизоляцией на неправильной (холодной) стороне сборки.

    Рисунок 3-9. Вентилируемое подвальное помещение с изоляцией на потолке

    Рисунок 3-10. Невентилируемое пространство с внутренней изоляцией - разработано для устойчивости к термитам (сильно зараженные районы)

    Эти системы - единственные, способные предотвратить плесень и гниение из-за условий высокой влажности, которые могут возникать в подвальных помещениях в большинстве климатических условий (Lstiburek 2008).Следует избегать непроницаемой отделки пола, такой как виниловые полы и некоторые виды керамической плитки, чтобы позволить полу высохнуть в доме.

    В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонных стен, (2) шарики из полистирола или гранулированные изоляционные материалы, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы бетонных блоков с изоляционными вставками из пенопласта, (4) формованные, взаимоблокирующие блоки из жесткого пенопласта, которые служат постоянной изоляционной формой для монолитного бетона, и (5) кирпичные блоки из полистирольных шариков вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким показателям сопротивления теплоносителю.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

    МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

    Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 3-10 и 3-11). На рис. 3-10 показан пример районов с высокой вероятностью заражения термитами; На рис. 3-11 показана сборка для районов с низким уровнем риска.Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

    1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента, используя желоба и водосточные трубы для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
    2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
    3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов.
    4. Поместите соединительную балку или ряд сплошных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все сердечники верхнего слоя строительным раствором и укрепите растворный шов под верхним слоем.
    5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри.Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
    6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка по крайней мере на 6 дюймов выше окончательной укладки.
    7. Постройте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга. Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
    8. Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом под давлением, в пределах прохода или поместите столбы на гидроизоляцию или на бетонный пьедестал, приподнятый на 8 дюймов над уровнем внутренней поверхности.

    Рисунок 3-11. Невентилируемый бетонный блок с внешней изоляцией - разработан с учетом устойчивости к термитам (умеренно зараженные районы)

    Пенопласт и изоляционные материалы из войлока не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

    В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер. Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель - вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

    Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на некоторые традиционно используемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

    МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

    Строительные методы минимизации проникновения радона в подполье подходят, если есть разумная вероятность присутствия радона.Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

    На рис. 3-12 показан пример вентилируемого пространства для ползания; На Рис. 3-13 показан пример вентилируемого. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте, и (3) вентилирование подползшего пространства с одновременным созданием непрерывного воздушного барьера на потолке подвального помещения.

    Для вентилируемых подвальных помещений

    1. Для вентилируемых подвальных помещений обеспечьте хорошую вентиляцию наружным воздухом.Разместите вентиляционные отверстия на всех четырех сторонах подполья. Вторым более надежным решением для контроля радона является контроль и изоляция источника, как это предлагается для строительства подвала в Главе 2.
    2. Поместите 6-миллиметровый полиэтиленовый замедлитель парообразования на все открытые участки почвы. Перекрыть края внахлест на 12 дюймов и заделать мастикой. Загерметизируйте края внутренней поверхности фундаментной стены.
    3. Стройте полы над некондиционными помещениями с помощью непрерывного барьера для проникновения воздуха. Настил пола из фанеры с шипами и пазами следует укладывать стыковыми соединениями, непрерывно приклеенными к балкам пола с помощью водостойкого строительного клея.Закройте все отверстия в черновом полу герметиком. Закройте большие отверстия, например, сливы ванны, листовым металлом или другим жестким материалом и герметиками.
    4. По возможности избегайте работы с воздуховодами в подвесном пространстве, но его можно установить при условии, что все стыки надежно герметизированы мастикой, а воздуховоды хорошо изолированы.
    5. Сделайте стены подвального помещения, отделяющие прилегающее вентилируемое подвальное помещение от подвала или жилого помещения, максимально герметичными.

    Для невентилируемых подлозков

    Уплотнение пола в подвесном пространстве

    1. Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол для дневного света или механические ловушки, отводящие в подземные стоки.
    2. Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой (если таковая имеется) поверх гравийного дренажного слоя. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть уплотненным к стене фундамента.
    3. Обработайте стык между стеной и перекрытием (если есть) и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
    4. Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
    5. Свести к минимуму растрескивание при усадке за счет минимального содержания воды в бетоне. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
    6. Укрепите плиту (если есть) проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
    7. Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
    8. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах - дольше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
    9. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
    10. Не устанавливайте отстойники в местах для лазания в зонах, подверженных воздействию радона, без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
    11. Установите механические ловушки на все необходимые стоки в полу, выходящие через гравий под плитой.
    12. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.

    Герметизация стен пространства для ползания

    1. Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
    2. Чтобы замедлить движение радона через пустотные кирпичные стены, верхний и нижний ряды пустотелых каменных стен должны быть сплошными блоками или сплошными засыпками.Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
    3. Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой. Установите дренажные доски, чтобы почвенный газ попадал на поверхность за пределами стены, а не через стену.
    4. Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подполья, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
    5. Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком. Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
    6. Установите герметичные уплотнения на дверях и других проемах между непроветриваемым и прилегающим вентилируемым подвесным пространством.
    7. Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между непроветриваемым и вентилируемым пространством для ползания.
    8. Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

    Улавливание почвенного газа

    Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD.Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на содержание радона после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 3-13).

    Подземная (или подмембранная) разгерметизация оказалась эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

    В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Подложенный (или подмембранный) гравийный дренажный слой может использоваться для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

    Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши.Труба должна заканчиваться под плитой или мембраной тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами или мембранами.Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью пола менее 2500 квадратных футов, которые также включают проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через водосточные желоба, внутренние стены или туалеты.

    Система PSD требует, чтобы пол был почти воздухонепроницаемым, чтобы не возникало короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через воздушный барьер в систему. Трещины, проникновения и контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы они были герметичными.Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

    Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении. Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет.Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от дренажного слива.

    В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD. Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием.В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей. Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы.Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

    Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988). Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

    Системы

    PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу. Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды.Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

    Рисунок 3-12. Методы борьбы с радоном в обходном пространстве

    Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
    Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

    Деревянные каркасные дома | Trærammehuse

    Строительство деревянно-каркасного дома
    Традиционно для камня из кирпича, деревянных или каменных стен необходимо выполнять множество функций (конструкция, тепло- и звукоизоляция) одновременно, что определяет несколько условий для бетонного строительства: естественное высыхание и усадка здания, достаточная толщина стен, тяжелые основания и длительное время строительства.Дома из деревянного каркаса сегодня стали очень популярными благодаря быстрому процессу строительства northouse.eu/private-house-construction-wasted-frame-houses-construction-stages/, отличной прочности конструкции деревянного каркасного дома и относительно низкой закупке материалов. расходы. Однако, чтобы объективно оценить необходимость строительства такого каркасного дома из бруса, важно ознакомиться с его достоинствами и недостатками. Преимущества деревянных каркасных домов - низкие затраты на строительство.Простой деревянный каркас из прямых вертикальных и горизонтальных частей с общей стропильной крышей без прогонов. Термин «рамная рамка» не имеет четкого определения и использовался для любого вида обрамления (за обычным исключением «каркасного обрамления»). Отличие, представленное здесь, заключается в том, что нагрузка на крышу воспринимается внешними стенами. Прогоны также встречаются даже в простых деревянных каркасах.

    Главное преимущество каркасного дома в том, что на его строительство требуется гораздо меньше денег, чем на кирпич или другие строительные конструкции.Даже при точном строительстве домов по технологии строительства домов из щепы и использовании дорогих материалов разница в стоимости все равно будет ощущаться. Благодаря тому, что стены с деревянным каркасом легкие, но в то же время чрезвычайно прочные, нет необходимости строить фундамент дома из массивных и дорогих материалов.

    Также не нужно больших вложений во внутреннюю отделку каркасного дома. Внутренние стены обычно покрывают гипсокартоном, который, учитывая гладкие внешние стены, можно крепить без использования дополнительных металлических профилей - на фанерный или деревянный каркас.Это дешевле, чем выполнять штукатурку стены с несколькими выравнивающими слоями.

    Каркасные дома с относительно тонкими стенами

    Для обеспечения хорошей теплоизоляции каркасного дома нет необходимости возводить толстые стены.

    Средняя толщина наружной стены каркасных домов 25-30 сантиметров, например, при кирпичной стене примерная толщина 45-50 сантиметров. Это существенное преимущество в небольших домах, где каждый квадратный метр играет важную роль.

    Например, в доме площадью 36 квадратных метров благодаря тонкой деревянной каркасной стене можно сэкономить до пяти квадратных метров пространства.

    Низкая теплопроводность каркасных домов

    Ни один из строительных материалов, таких как кирпич или бетон, по теплоизоляции не сопоставим с деревом. Благодаря современным изоляционным материалам и герметичному деревянному каркасу, домашнее пространство зимой можно прогреть быстрее и дольше. С другой стороны, летом в комнатах поддерживается приятная прохлада, так как внешние стены не нагреваются от солнца.

    Таким образом, каркасные дома из бруса позволяют значительно удешевить отопление помещения, а также обеспечить комфорт в доме. Бревенчатый дом - это простой и быстрый процесс строительства в любое время года. Благодаря технологии, процесс строительства Построить каркасный дом northouse.eu/private-house-construction-manufacturing-process/ очень просто. К тому же построить такой дом в относительно короткие сроки - примерно один-два месяца. Точно так же строительство деревянного каркасного дома не ограничено временем года - каркасные дома можно строить как зимой, так и летом.

    Каркасный дом Недостатки-расстройства

    Сама по себе стена каркасного дома выглядит очень хрупкой.

    Верно - по прочности не сравнить ни с кирпичной, ни с бетонной стеной.

    Хотя хрупкость стен считается недостатком, она не настолько существенна, чтобы категорически отказаться от строительства такого дома.

    Каркасный дом каркасный материал

    Пожарная незащищенность - важный фактор для отказа потенциальных владельцев каркасного дома от идеи постройки каркасного дома.

    Следовательно, путешествуя в этом типе дома, необходимо соблюдать некоторые важные условия:

    Перед началом работ всю древесину для каркасного дома нужно обработать специальным раствором, который защитит ее от возгорания - важно купить качественный товар. Убедитесь, что надлежащая защита защитного устройства может быть достигнута, пропитав раствор небольшой деревянной доской и перелив его в духовку;

    При установке электричества в деревянном каркасном доме следите за всеми проводами в специальной защитной куртке;

    Для теплоизоляционных работ следует выбирать только негорючие материалы;

    В местах повышенного риска, например, там, где будет размещаться котел или печь, необходимо выполнить отделку из огнеупорных материалов.

    Вредители деревянных каркасных домов

    Деревянные каркасные дома могут вместить различных вредителей,

    , что является существенным недостатком деревянных каркасных домов.

    Но есть решение этой проблемы - дерево нужно обработать специальным биозащитным раствором.

    Кроме того, также можно найти инструменты, которые защитят древесину одновременно от вредителей и огня.

    Каркасные дома - рекомендация

    Чтобы дома из деревянного каркаса служили годами, важно использовать надлежащие технологии в процессе строительства.Поэтому желательно выбирать только те компании, которые специализируются на строительстве каркасных домов. Точно так же компания, которая занимается строительством вашего дома, должна предоставить письменную строительную гарантию.

    Технология строительства каркасного дома дома с различными функциями материала - несущей способностью, разделением, изоляцией. Каждый элемент имеет свою функцию и возможные варианты: различные материалы

    Технология деревянного каркасного домостроения northouse.eu / деревянные-панельные-дома-ehitbuilding / определяет различные функции материала - несущую способность, разделение, изоляцию. Каждый элемент имеет свою функцию и возможные варианты: разные материалы имеют минимальную толщину конструкции, свою теплоэнергетическую эффективность, влагостойкость и звукопроницаемость.

    Основы могут быть монолитными или прочными, но они не обязательно должны быть массивными, чтобы быть стабильными. Это сокращает время строительства и снижает затраты.

    Обычно каркасный дом одно-двухэтажный.Такие дома бывают легкими и небольшими, при этом нет необходимости в большом количестве наружного материала. Это одно из преимуществ по сравнению со строительством панельного дома - гибкость заключается в реализации различных архитектурных требований.

    Одним из недостатков этого дома может быть акустика. В процессе строительства используются специальные настройки герметизации, которые могут действовать как звукоизоляция. Звукоизоляция определяет наполнение. Проблемы с недостатками возникают часто: если в доме два этажа, то люди, например, могут слишком громко жаловаться на втором этаже.Решить эту проблему можно, если выбрать достаточно длинное деревянное покрытие, которым в дальнейшем заливает бетонный пол. В здании с использованием деревянных каркасов можно построить даже пятиэтажный дом, но обычно используют одно- или двухэтажные дома.

    Рама изготовлена ​​из высушенного калиброванного дерева. Из-за хороших качеств строители предпочитают использовать хвойные породы. Елка гибкая; Сосна хрупкая, но современные технологии позволяют защитить древесину от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

    Каркас можно установить на несколько недель.Важным требованием для строительства дома, как в данном случае, являются хорошие погодные условия для монтажа каркасных домов, потому что, хотя конструкция из дерева, влажность и изоляция сборки могут повлиять на это.

    Если принято решение построить каркасный дом, не рекомендуется несколько лет оставаться дома без окон и дверей, потому что дерево не выдержит. Поэтому необходимо спланировать все строительные работы и иметь достаточно денег для их завершения.

    Затем рама фиксируется (очень подходит калиброванное дерево), элементы вставляются на 60 см последовательно и закрепляются гвоздями и шурупами.

    В соответствии с требованиями проекта в углах и других местах используется более толстый древесный материал.

    Отделочные работы каркасных домов

    Для выполнения отделочных работ в каркасных домах можно использовать самые разные материалы. Традиционно отделочные плиты или декоративная штукатурка, декоративная кирпичная плитка, готовые цементные плиты, плинтусы, облицовочные панели и т. Д.Внутренняя отделка может быть выполнена по вкусу и желанию - стены можно покрасить или оклеить обоями, в технических помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью можно укладывать плитку, плитку, половые доски, паркет, ламинат, линолеум и др. можно использовать для отделки пола в жилых комнатах.

    Перед отделкой интерьера желательно проконсультироваться с квалифицированным дизайнером и вместе разработать дизайн-проект: создать дизайн для каждой комнаты - в соответствии с образом жизни хозяина, а также разработать дизайн общей гостиной, ванной комнаты. , и туалет.

    Для деревянных каркасных домов также существует широкий выбор вариантов кровли. Можно выбрать металлическую крышу, крышу из битумной черепицы, крышу из бетонной или глиняной черепицы и т. Д.

    Дом каркасный огнеупорный

    При проектировании деревянных каркасных домов соблюдаются все правила пожарной безопасности. Дом правильно расположен. Древесные материалы обрабатываются специальными устройствами, обеспечивающими противопожарную защиту.

    Древесина, используемая при строительстве деревянного каркасного дома, откалибрована - гладкая поверхность предотвращает воздействие огня, а все деревянные конструкции заделаны подходящими материалами, чтобы древесина не вступала в прямой контакт с огнем.

    Все деревянные конструкции в процессе производства тщательно обрабатываются как от огня, так и от возможного проникновения влаги и плесени, что обеспечивает дому пожарную безопасность и долговечность.

    Прочность каркасных домов

    Долговечность каркасного дома во многом зависит от места возведения выбранного дома, состояния грунта, возведения надлежащего фундамента, правильно выбранных и применяемых строительных технологий, а также качественно выполненной внешней отделки для защиты. дом от воздействия климатических условий - ветра, снега и т. д.

    Благодаря современным технологиям, каркасные дома из бруса отличаются прочностью, безопасностью и долговечностью.

    Преимущества каркасного дома

    Основным преимуществом дома с деревянным каркасом является его высокая термостойкость, что позволяет хозяевам существенно сэкономить на расходах на отопление. Эти дома практичны, экологичны и экологически чисты. Их можно построить в короткие сроки, причем строительство можно вести в любое время года - даже зимой.

    Скорость строительства определяется законом о сухом строительстве, так как нет необходимости ждать, пока материал высохнет.

    Полностью построенный каркасный дом намного легче бетонного дома, поэтому нет необходимости строить прочный, сложный и дорогой фундамент.

    Каркасный дом - это естественное и дышащее место жительства для вашей семьи.

    Строительство каркасных домов

    Деревянный каркас и «Стойко-балочная» конструкция - это традиционные методы строительства из тяжелых бревен, создание конструкций с использованием прямоугольных и тщательно подогнанных и соединенных бревен с соединениями, закрепленными большими деревянными колышками.Это обычное дело в деревянных домах 19 века и ранее.

    Если структурный каркас из несущей древесины остается открытым снаружи здания, он может называться фахверк , и во многих случаях для декоративного эффекта будет использоваться заполнение между деревянными балками. Дома с деревянным каркасом разбросаны по всей стране.

    С тех пор, как этот метод строительства использовался на протяжении тысячелетий во многих частях мира, были разработаны многие стили исторического обрамления.Эти стили часто классифицируются по типу фундамента, стен, того, как и где пересекаются балки, использования изогнутых деревянных балок и деталей каркаса крыши.

    Какие технологии и строительные материалы наиболее подходят для строительства деревянных каркасных домов

    Каркасный дом из дерева - какие строительные материалы подходят больше всего?

    Определение деревянного каркасного дома необходимо воспринимать напрямую, потому что этот дом действительно состоит из внутреннего каркаса, который сцеплен с внутренними и внешними монтажными материалами.ДСП, OSB и шпон используются для внутренних и внешних материалов сцепления. Стены конструкции частного дома заполняются теплоизоляционным материалом - это может быть стекловата, эковата, минеральная вата, пенополистирол.

    Основная нагрузка деревянного каркасного дома приходится на каркас. Если говорить о технологии каркасных домов, то нельзя не упомянуть, что бывают деревянные каркасные дома и металлоконструкции.

    Дома из деревянного каркаса имеют разные названия - сборные дома, модульные дома или панельные дома, но все они построены по каркасной или, так называемой, технологии каркасных деревянных домов, устойчивы к разного рода деформациям и служат для долгое время.Внешняя отделка деревянного каркасного дома листовыми материалами помогает добиться дизайна здания и всех необходимых параметров.

    Дома с деревянным каркасом - как классифицировать технологии?

    Технология строительства деревянных каркасных домов подразделяется на два направления, в зависимости от вместительности здания.

    Технология панелей каркаса на месте.

    Основа конструкции деревянного каркасного дома - ручная установка на месте с механической обработкой и термоизоляцией.Это означает, что для строительства дома по такой технологии необходимо покупать каждый материал отдельно и все их настраивать. Эта технология относительно дешевле по материалам, но в случае вложенных работ может потребовать больших затрат.

    С другой стороны, второй тип - это брус каркас панельной технологии (так называемый сборный дом,

    модульный дом, панельный дом) с уже включенными обработка материалов. В соответствии с каркасным домостроением, панели нужного размера изготавливаются промышленным способом, в них уже есть теплоизоляция. Готовые материалы доставляются на место, где с помощью специального оборудования монтируется дом. Эта технология более популярна, поскольку значительно сокращает время монтажа.

    Готовые панели отличаются качеством и полностью соответствуют всем стандартам. Во многих случаях относительно большие затраты являются разумными - качество материала обеспечивает более длительный срок службы и экономит затраты на отопление каркасного дома из деревянного каркаса.При выборе той или иной технологии затраты будут примерно одинаковыми. Но в первом случае вам придется оплачивать каждую работу отдельно - за внутренние работы, утепление и за отделку. Выбор индивидуального, комфортного и прочного жилого дома. Вы должны принять во внимание некоторые ключевые факторы.

    Лучшая вариация - низкая стоимость и дом прослужит долго. Поэтому при выборе проекта и материала предпочтительно обращать внимание на достоинства и недостатки строительных технологий.

    Каркасный дом из бруса - в чем преимущества?

    Каркасная технология считается наиболее экономичным типом частного дома в застройке. Небольшой вес конструкции позволяет снизить затраты на фундамент, в свою очередь, быстрый способ постройки дома позволяет ввести его в эксплуатацию через несколько месяцев. Конструкции из деревянных каркасов дают огромную экономию энергии. Кстати, зимой в доме быстро становится тепло, а низкая теплопроводность позволяет уменьшить толщину стены до 15 см.Деревянные дома обладают высокой теплоизоляцией, устойчивы к деформации.

    Стены плоские, позволяют проводить внутренние работы сразу после монтажа конструкции. Поверхность облицовочного материала можно использовать без дополнительной обработки, что значительно снижает затраты на внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя сторона каркаса здания облицована гипсокартоном, что также снижает затраты.

    Несмотря на все преимущества и долговечность здания, каркасная технология также имеет ограничения.По этой причине, прежде чем приступить к проектированию и строительству каркасного дома, должно быть полностью ясно, что эта технология соответствует мечтам и желаниям, потребностям и способностям клиента.

    Какие дефекты бывают у каркасных домов?

    Для строительства каркасного дома необходимо нанять высококвалифицированных специалистов, которые будут владеть технологией и использовать профессиональное рабочее оборудование.

    Обычно каркасная конструкция из деревянного каркаса применяется в частных домах с максимальной трехэтажностью и длиной 20 м.

    Деревянный каркас требует дополнительной пропитки и обработки антисептиками и противопожарной защитой. Если выбрана каркасная постройка, то необходимо выбрать материал для изготовления каркаса.

    Фундамент каркасного дома

    Идеальным решением для глинистых и влажных грунтов является основание плиточного типа. Он помогает равномерно распределять нагрузку по сравнению с свайным или ленточным фундаментом. Для создания этого фундамента необходимо снять верхний слой почвы, чтобы снизить риск сжатия.После этого происходит обработка песчаной подушки и кладется на плиту.

    Другой тип грунта позволяет использовать ленточный или колониальный фундамент, который может разделять и выдерживать нагрузку дома и обеспечивать долговечность здания. Перед тем, как выбрать тип фундамента, очень важно правильно рассчитать вес конструкции, а затем, в соответствии с этим, выбрать правильный тип фундамента.

    Идеальным решением для глинистых и влажных грунтов является основание плиточного типа.Он помогает равномерно распределять нагрузку по сравнению с свайным или ленточным фундаментом. Для создания этого фундамента необходимо снять верхний слой почвы, чтобы снизить риск сжатия. После этого происходит обработка песчаной подушки и кладется на плиту.

    Другой тип грунта позволяет использовать ленточный или колониальный фундамент, который может разделять и выдерживать нагрузку дома и обеспечивать долговечность здания. Перед тем, как выбрать тип фундамента, очень важно правильно рассчитать вес конструкции, а затем, в соответствии с этим, выбрать правильный тип фундамента.

    Каркасный частный дом - какое кровельное покрытие выбрать?

    Для деревянных каркасных домов обычно используются те же кровельные покрытия, что и для кирпичных и деревянных домов. В зависимости от конструкции кровли крыша может быть мансардной, а также построенной в виде полки или многослойной накидки.

    Двухуровневая и мансардная крыша пользуются особой популярностью среди жилой застройки частных домов. Устанавливаются они относительно просто. Крыша деревянного дома должна подходить к климату и быть устойчивой к ветру и осадкам.

    При выборе материала кровли деревянного каркасного дома следует учитывать архитектурные характеристики проекта - уклон кровли, время службы материала и финансовую сторону проекта.

    • Металлическая черепица. Применяется для кровли с уклоном 25-45 °. Срок годности - 35 лет;
    • Слой асбестоцемента под покраску годен до 40 лет, без дополнительной обработки до 30 лет.Используется для кровли с 25-45 °;
    • Покрытие из стали применяется для крыш с уклоном 18-30 °. Срок годности до 30 лет.

    Выбор типа кровли зависит от расположения чердачного помещения. Если планируется, что чердак будет жилым, то необходимо дополнительно утеплить и тщательно выбрать тип.

    Процесс строительства деревянного каркасного дома

    Правильное выполнение заказа гарантирует точность работы.Этот алгоритм гарантирует, что дом будет смонтирован с учетом всех строительных требований и будет долговечным. В первую очередь следует выбрать правильное место для дома - с оптимальным грунтом и местом расположения грунтовых вод, с учетом всех расположений коммуникаций и климатических особенностей почвы.

    После этого можно сделать разметку и выбрать подходящий фундамент. Устанавливая в основу деревянный каркас, из обработанной древесины, на которую устанавливается деревянный каркас, устанавливаются две коронки.Строить металлический каркас не обязательно, потому что дом из деревянного каркаса имеет каркасную и наружную конструкцию.

    При монтаже стен образуются также окна и двери. После этого шага следует утепление, если в процессе строительства не использовались готовые плиты, которые были внутри облицовки просто покрыты гипсовым листом. Когда каркас каркасного дома уже смонтирован, производятся внутренние стены, пол и потолок, а также сооружаются инсталляции. Наконец, возведена крыша и произведена внутренняя и внешняя отделка.

    Дома из деревянного каркаса не только популярнее и дешевле, но и прочнее, функциональнее и удобнее. Стоимость строительства деревянных домов значительно ниже за счет теплоизоляции и теплопроводности. Существенным преимуществом является быстрое строительство и ввод в эксплуатацию, а также экологически чистые материалы, долговечные, создающие комфорт и уют.

    Полностью законченный деревянно-каркасный дом изнутри и снаружи практически не отличается от домов другого типа, так как почти все деревянные детали скрыты под отделкой.Каркасные дома популярны из-за их высокой тепловой эффективности и низких затрат на тепло.

    Дома с деревянным каркасом строятся из возобновляемых материалов, их строительство меньше загрязняет окружающую среду. Благодаря правилу сухого строительства каркасный дом из бруса можно строить в любое время года - даже зимой, не дожидаясь высыхания материала. Построить дом можно за несколько недель, в зависимости от проекта. Фундамент желательно строить до наступления заморозков, иначе мороз может негативно повлиять на фундамент.

    Для каркасного дома в любой момент можно произвести отделочные работы, настил кровли, строительство внутренних коммуникаций и наружные работы. Каркасные каркасные дома дешевле блочных и кирпичных. Стоимость строительства каркасного каркасного дома со всей отделкой и всеми коммуникациями на 10-15% дешевле сруба и на 30-40% дешевле кирпичного дома. Надо признать, что каркасные каркасные дома проще в эксплуатации.Например, чтобы кирпичный дом достиг тех же показателей энергоэффективности, что и каркасный дом из деревянного каркаса, его внешняя стена должна иметь толщину не менее метра.

    Каркасные каркасные дома экологически чистые. Полностью готовый каркасный дом во много раз легче кирпичного, поэтому тяжелые фундаменты не нужны. Каркасный дом - это естественное, дышащее жилище, технологии строительства которого соответствуют латвийским климатическим условиям и определенным строительным требованиям.

    Дома с деревянным каркасом строятся из возобновляемых материалов, их строительство меньше загрязняет окружающую среду. Каркасные дома обходятся сравнительно дешевле, поскольку конструкции домов производятся на заводе, что позволяет экономить деньги и время.

    Каркасное домостроение - как продвигается процесс строительства и механической обработки?

    В основе здания из деревянного каркаса дом составляют готовые деревянные конструкции. Здание деревянного каркаса состоит из горизонтальных и вертикальных рам.В свою очередь, переборки в деревянных панельных домах в процессе строительства заполняются качественной теплоизоляцией. Двусторонняя отделка стен деревянного каркасного дома оптимальна в случае потребления.

    Перед доставкой материалов на строительную площадку готовые каркасные конструкции панельных домов из готового деревянного каркаса размещаются на заводах или складах и заранее не подвергаются никаким неблагоприятным погодным условиям, их не нужно хранить на строительной площадке, потому что, поскольку как только они доставляются на строительную площадку, сразу же приступают к их сборке.

    Важной особенностью панелей для деревянных каркасных домов является то, что они построены в несколько слоев, каждый из которых выполняет свою функцию:

    • Рама выдерживает вертикальные и горизонтальные нагрузки
    • Опора предотвращает изгиб стены
    • Плиты крепежные и противопожарные
    • В свою очередь изоляционный материал обеспечивает защиту от огня, звука и тепла.

    В настоящее время деревянные каркасные строительные конструкции изготавливаются таким образом, чтобы они не пропускали пар.Внутренняя панель из деревянного материала одновременно служит барьером для пара и герметичным слоем. Основное преимущество конструкции в том, что внутренний барьер для пара - пленка - не нужен. Это снижает затраты и обеспечивает лучший микроклимат в помещении. Стена может высохнуть в любой момент, поэтому профилактическая химическая защита древесины не требуется.

    Использование деревянных каркасных домовых конструкций

    Благодаря своей гибкости, конструкции с деревянным каркасом подходят как для односемейного дома, так и для больших строительных проектов.

    Используя такой процесс сборки, можно построить:

    • Жилые дома, например, дом на одну семью, двухэтажные или рядные каркасные дома, а также многоэтажные жилые дома.
    • Общественные здания, например, различные центры интересов, школы, спортивные залы и бассейны.
    • Коммерческие здания, например, выставочные здания, офисные здания, склады и фабрики.

    Каркасные деревянные конструкции домов также используются в зданиях смешанной конструкции, например, добавляют дополнительную жилую площадь к существующим зданиям, а также смешанные конструкции, используемые в многоэтажных жилых домах или административных зданиях. Пример смешанного дизайна можно найти здесь:

    Благодаря огромному интересу клиентов к каркасным домам, их разработка и реализация продолжаются постоянно. Главные плюсы этих типов частных домов - долговечность, энергоэффективность и время, потому что строительство требует гораздо меньше времени по сравнению с традиционными домами.Пассивные дома рассматривались как дома будущего. Они энергоэффективны и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и печень дома.

    Благодаря правилу сухого строительства, каркасные дома по сравнению с блочными и каменными можно строить в любое время и при любых погодных условиях. При изготовлении панелей их по плану вывозят автомобилями на разгрузку / сборку и тщательно укрепляют. Монтаж деревянного каркасного дома занимает 1-3 дня, в зависимости от проекта, монтажными работами занимаются от 2 до 3 монтажников.

    Можно создать желаемую архитектуру и декор для каркасного дома

    Каркасное домостроение (панельный, модульный или панельный) может быть выполнено в любом дизайне. Очень выгодным решением являются готовые проекты.

    Например, компания « Northouse » предлагает ок. 30 готовых проектов частных домов - на любой вкус, для семей с большим или меньшим количеством людей.Также компания предлагает готовые проекты деревянных каркасных домов (с небольшой вместительностью), такие дома подойдут как для пары, так и для одного человека.

    Компания « Northouse » предлагает возможность построить каркасный частный дом по индивидуальному проекту, после чего клиент может реализовать собственные идеи, фантазии и пожелания.

    Если строится каркасный дом, возможна внутренняя отделка по желанию заказчика. Деревянный каркасный дом может выглядеть как кирпичный или дом с декоративной штукатуркой.

    Обзор фундаментов

    - Старый дом

    Неважно, какой дом был у каждого из Трех Поросят. Без прочного фундамента Большой Злой Волк снес бы их всех с ног. Дом, построенный на неустойчивом фундаменте, может иметь ряд серьезных проблем, включая трещины в гипсокартоне, прилипание и плохо работающие двери и окна, наклонные полы, проникновение воды и повреждения от влаги, такие как гниль и плесень. Проблемы с фундаментом могут быть одними из самых сложных и дорогостоящих для ремонта.

    Назначение всех фундаментов - передавать нагрузку (вес) дома, жильцов и их вещей на почву под фундаментом. Фундаменты со стенами, такие как подвалы и подвалы, должны выдерживать боковые (горизонтальные) нагрузки, создаваемые грунтом, который кладется на стены. Фундаменты также должны выдерживать нагрузки окружающей среды, такие как снег, ветер и землетрясения. Фундамент должен выполнять эти задачи без движения, растрескивания, разрушения и попадания воды в течение всего срока службы дома.

    Почва может помочь или навредить фундаменту

    Материал под фундаментом (обычно грунт) - это фактическая несущая система, поддерживающая дом. Некоторые типы почвы, такие как песок и гравий, могут быть хорошими для поддержки дома. Например, свободный наполнитель не выдерживает больших нагрузок. А богатая глиной почва может расширяться и сжиматься при изменении уровня влажности, вызывая оседание фундамента или растрескивание стен от внутреннего давления. Плохая нестабильная почва может встречаться где угодно, но эта почва чаще встречается на Среднем Западе и в западной части Соединенных Штатов.

    В идеале почва под фундаментом должна быть ненарушенной и проницаемой для обеспечения хорошего дренажа, а также устойчивости и прочности для обеспечения надлежащей опоры. Иногда необходимо внести грунт, чтобы создать ровную поверхность для фундамента или заменить плохой грунт. Если требуется засыпка, засыпка должна быть должным образом утрамбована, чтобы она действовала как ненарушенная почва. Наблюдение за уплотнением насыпи должно осуществляться инженером-геологом.

    Четыре типа фондов

    Наиболее распространенные типы фундаментов:

    • Бетонная плита
    • Подъезд
    • Подвал
    • Свая (поднятая)

    Ни один фундамент не лучше другого.У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Во многих случаях тип фундамента, используемого в жилищном строительстве, зависит от региональных предпочтений, которые, в свою очередь, зависят от таких важных факторов, как климат, география и даже методы строительства, передаваемые от одного поколения строителей к другому.

    Бетонная плита

    Фундаменты из плит можно найти практически везде, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Эти фундаменты лучше всего подходят для ровного грунта или грунта с минимальным уклоном.Основное преимущество фундаментов из бетонных плит заключается в том, что их строительство обычно является наименее дорогостоящим. К недостаткам можно отнести затрудненный доступ к водопроводным и электрическим компонентам, установленным в бетоне или под ним. Это может сделать реконструкцию и ремонт дорогостоящими и дорогостоящими. Еще один недостаток - отсутствие дополнительных складских площадей, которые дает фундамент подвала.

    Подвал

    Дома, построенные на северо-востоке, скорее всего, будут иметь цокольный фундамент.Подвалы не подходят для районов с высоким уровнем грунтовых вод, и их дорого строить, когда коренные породы необходимо удалять взрывными работами или земляными работами.

    Фундаменты подвала дороже в строительстве, чем фундаменты из бетонных плит и подвальных помещений, и они могут быть подвержены проникновению воды. Но важно учитывать некоторые существенные преимущества. Подвал предоставляет большое количество дополнительного места для хранения вещей и крупных предметов, таких как печь и водонагреватель.Если вы хотите расширить жилое пространство, отделка части подвала обойдется дешевле, чем строительство пристройки. А если вы хотите переделать основной уровень дома, подвал предлагает легкий доступ к сантехнике, проводке и воздуховодам для изменений, связанных с реконструкцией.

    Подземелье

    Эти фонды можно найти практически повсюду, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Подмостки могут быть основным фундаментом для всего дома. Его также можно легко добавить к существующему фундаменту подвала - популярный вариант при надстройке дома с подвалом.

    Подобно фундаменту подвала, подвесное пространство обеспечивает доступ к структурным, водопроводным, электрическим компонентам и компонентам HVAC, что упрощает их реконструкцию и ремонт. Основным недостатком фундаментов является то, что они подвержены проникновению воды и конденсации, а также гниению плесени и древесины в результате избыточной влажности.

    Куча

    Этот вариант строительства, также называемый опорными или столбовыми фундаментами, является разумным выбором, когда слабые или нестабильные грунтовые условия могут создать проблемы для других типов фундаментов.Конечно, вы также найдете множество таких фундаментов в прибрежных районах, где дома необходимо возводить в условиях штормовых нагонов.

    Сваи, используемые для фундамента домов, обычно представляют собой обработанные консервантом деревянные опоры, которые вбиваются в землю до тех пор, пока они не коснутся несущего грунта.

    Компоненты фундамента

    Фундамент может состоять из нескольких компонентов. Выбор и установка компонентов зависят от типа фундамента и нагрузок, которые он должен будет выдерживать.Стоимость и доступность материалов также являются факторами выбора.

    Опоры передают вертикальные нагрузки на почву. В современных домах фундамент делают из заливного бетона. В очень старых домах фундаменты могли быть сделаны из камня. Опоры устанавливаются по периметру дома и могут быть установлены в несущих местах внутри периметра дома. Размер опоры зависит от несущей способности почвы и предполагаемых вертикальных нагрузок. Минимальный размер опоры обычно составляет двенадцать дюймов в ширину и шесть дюймов в толщину.Низ основания должен быть ниже линии промерзания (глубина, на которой земля промерзает зимой). Эта глубина может составлять от нескольких дюймов в теплом климате до нескольких футов в очень холодном климате.

    Некоторые фундаменты домов, особенно фундаменты подполья, могут иметь несущие компоненты внутри периметра дома - опоры или колонны. Опоры обычно делаются из бетонных блоков (обычно называемых бетонными блоками или шлакоблоками). Колонны обычно бывают деревянными или стальными. Опоры и колонны следует устанавливать на достаточно широкую и толстую опору, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку.

    Подвальные помещения и фундаменты подвала имеют стены по периметру фундамента. Эти стены обычно строятся из бетонных блоков или путем возведения стеновых опалубок, которые будут заполнены заливным бетоном. Стены в старых домах были сделаны из кирпича, а стены в очень старых домах, возможно, были из камня.

    Многие фундаменты имеют по крайней мере одну большую горизонтальную бетонную плиту. Фундамент из бетонных плит - наглядный тому пример. Другими примерами являются цокольный этаж и пол в пристроенном гараже.За исключением опор по периметру и в несущих внутренних точках, эти бетонные плиты обычно не являются конструктивными. Это означает, что они часто имеют толщину всего около 3 ½ дюймов и не предназначены для того, чтобы выдерживать какие-либо нагрузки, кроме тех, которые создают люди и их вещи.

    Основные проблемы

    Вода причиняет фундаментам и домам больше ущерба, чем любая другая проблема. Убирать воду, в том числе жидкую воду и влагу в воздухе, из дома - лучшее, что вы можете сделать, чтобы избежать проблем с фундаментом и других проблем в доме.

    Удаление воды от других компонентов может решить до девяноста процентов проблем с водой в фундаменте. Как правило, грунт должен иметь уклон от фундамента не менее шести дюймов по вертикали в пределах первых десяти футов по горизонтали. Твердые поверхности, такие как проезды, должны иметь уклон от фундамента не менее дюйма на фут. Кровельный сток должен отводиться от фундамента по системе водостоков и водосточных желобов. Как правило, водосточные трубы должны выходить на расстояние не менее пяти футов от фундамента.

    Волосные трещины в бетонной фундаментной плите или стене любого типа обычно не требуют ремонта. Но более серьезные трещины могут указывать на проблему, требующую внимания, желательно со стороны подрядчика, специализирующегося на фундаментных или кладочных работах.

    Рассмотрите возможность вызова специалиста, если трещина неоднородной ширины (одна часть трещины шире другой). Или, когда это:

    • Представляет смещение вне плоскости (одна часть трещины выступает за соседнюю часть трещины)
    • Впускает воду
    • Ширина более дюйма
    • Проходит через бетонный блок или кирпич (вместо того, чтобы проходить через раствор между блоками или кирпичами)

    Большинство из нас не задумывается о фундаменте своего дома.Так и должно быть. Если вы держите воду подальше от хорошо построенных фундаментов, большая часть из них будет держать подальше Большого Злого Волка и другие проблемы на десятилетия.

    Как построить дом из СИП-панелей. Фундамент, стены и потолки

    Каркасно-панельная или каркасно-щитовая технология для строительства коттеджей с применением трехслойных сэндвич или СИП-панелей имеет ряд существенных особенностей, позволяющих максимально ускорить возведение современных и недорогих капитальных построек.

    На строительство коттеджа площадью 120-150 м2 по каркасно-панельной технологии с использованием стандартных конструктивно-утепленных панелей (СИП) уходит около 2-3 месяцев. Столь высокие темпы строительства обусловлены не только тем, что в качестве стеновых материалов здесь используются современные теплоизоляционные сэндвич-панели из двух плит OSB и слоя негорючего пенополистирола между ними. Скорость строительства, которую можно выполнять, в том числе и зимой, обеспечивает простую, но вполне надежную технологию строительства зданий.

    Фундамент

    Изготовленные на заводе изоляционные СИП-панели типоразмеров (2,5 × 1,25 × 0,16 м и 2,8 × 1,25 × 0,16 м) крепятся к строительной площадке с помощью деревянных балки в монолитной конструкции на основе сборно-разборного каркаса. Он не дает усадки и не создает значительной нагрузки на фундамент, что позволяет использовать легкие фундаменты в каркасно-панельном строительстве.

    В большинстве случаев закладку фундамента проводят ниже точки промерзания таким образом, чтобы легкие стены каркасно-панельного дома опирались на неподвижный несущий грунт.Чаще всего применяется одна из самых популярных технологий, предполагающая устройство свайно-винтового, плитного, столбчато-ленточного или мелкозаливного ленточного фундамента.

    Поддонный винтовой фундамент каркасно-панельного дома, который сооружается путем ввинчивания в грунт металлических свай, подходит для любого рельефа и типа грунта. Он обеспечивает надежную вентиляцию пространства под нулевым потолком, а также позволяет в любой момент модернизировать конструкцию каркасного дома. Чтобы построить фундамент дополнительной пристройки (например, террасы), необходимо всего лишь вкрутить в землю несколько дополнительных свай.

    В рыхлых грунтах в каркасно-панельных домах часто используют фундамент из железобетонных плит, что обеспечивает распределение веса постройки на большой площади. Заливка плитно-ленточного фундамента предусматривает небольшой период (2-3 недели) ожидания до полного застывания бетонной смеси.

    При этом очень важно, что для строительства свайно-винтового фундамента в принципе отсутствуют температурные ограничения, а специальные антифризные добавки позволяют заливать фундаменты других типов даже зимой при температуре выше 15 ° С. ° С.

    Перекрытия и стены

    Для возведения перекрытий в каркасно-панельных домах используются отдельные элементы (например, двухбалочные балки или каркасы с параллельными поясами), либо специальные каркасные панели - классические или СИП. При использовании сборных конструкций потолок между первым этажом и подвалом, а также между жилым помещением и чердаком утепляется и испаряется. Но при использовании накладок на основе каркасных панелей необходимости в дополнительных изоляционных материалах нет.

    Примечательно, что перекрытия, собранные по классической каркасной технологии с утеплителем на основе базальта, позволяют добиться не только эффективной теплоизоляции, но и шумоизоляции помещения. Базальтовое волокно, изготовленное из натурального камня, намного эффективнее поглощает звук, используется в SIP-панелях, пенополистироле.

    СИП-панели разной длины (2,5 или 2,8 м) часто используются для возведения стен разного этажа каркасно-панельных домов. Дело в том, что помещения второго и выше этажей каркасно-панельных домов зачастую делают немного ниже первого.При установке панелей сначала крепятся шурупами с обратной стороны нижней стенки стен, которая состоит из элементов деревянных балок соответствующего размера. Затем панели соединяются между собой по принципу «шип-паз» с помощью стоек из деревянных балок, которые винтами крепятся к верхней и нижней границе. Внутренние перегородки изготавливаются из стандартных SIP-панелей или собираются по классической каркасно-каркасной схеме.

    Специфика конструкции

    Основные этапы строительства каркасно-панельных домов - возведение стен, перекрытия, устройство кровли, прокладка инженерных сетей и отделка - не имеют сезонных ограничений и выполняются в предельно короткие сроки.Самые длительные этапы строительства - это закладка фундамента, а также первоначальный выбор и согласование всего проекта.

    Лучший фундамент дома для труднопроходимой местности

    Путь к проектированию и строительству дома своей мечты с нуля начинается с одного шага: выбора фундамента. Это важное решение, которое может сделать или разрушить ваш проект. Прочный фундамент, который хорошо подходит для вашего климата, условий участка и образа жизни, будет поддерживать ваш дом на долгие годы.

    Существует три основных типа фундамента: цокольный этаж, бетонная плита и подвал. В то время как подвалы отлично подходят для более холодных регионов, таких как Северо-Восток и Средний Запад, фундаменты из бетонных плит часто являются популярным выбором в южных штатах, где высокий уровень грунтовых вод создает риск затопления при подземном строительстве.

    Тем не менее, есть несколько причин, по которым эти три более распространенных типа могут не подходить вам и вашей партии. Если на вашей земле есть уникальные проблемы, может быть сложнее выбрать ту, которая будет соответствовать вашим потребностям и работать в рамках вашего бюджета.В этих случаях альтернативные типы фундамента могут предложить творческое решение для адаптации вашей конструкции к вашему участку и улучшения ее природных свойств.

    Например, если ваш участок расположен на склоне, который слишком крутой для прохода, дневной свет или подвал могут стать экономичным решением, которое объединит ваше внутреннее и внешнее пространство, увеличивает площадь в квадратных футах и ​​увеличивает стоимость вашего дома. . В зависимости от затрат на выравнивание земли, затраты на выкапывание дневного подвала могут быть сопоставимы, но принесут долгосрочные выгоды для повышения качества вашей жизни.

    Тщательный выбор типа фундамента, соответствующий вашему участку и образу жизни, окупит потраченное время, усилия и инвестиции. Помимо полноценного подвала, подвала и перекрытия, я составил список альтернативных типов фундаментов, которые могут помочь покупателям жилья, строящим участки на сложной местности. Надеюсь, эти идеи вдохновят вас на исследования и помогут найти идеальный фундамент для дома вашей мечты.

    Пирс и балка

    Если вы были в каких-либо прибрежных поселках и заметили дома, которые, казалось, были построены на сваях, то, вероятно, вы смотрели на пирс и фундамент из балок.Они также известны как фундаменты столбов и пирсов.

    В фундаменте опор

    используются квадратные или круглые бетонные подушки, размещенные в стратегических точках вокруг конструкции здания. Эти опорные площадки вкапываются в почву и устанавливаются в землю для поддержки. Обычно они устанавливаются на устойчивом грунте, таком как коренная порода, а обработанные давлением деревянные (или бетонные) колонны устанавливаются поверх опорных площадок. Эти колонны соединены балками, которые представляют собой горизонтальные балки из дерева или стали, которые поддерживают стены и пол вашего дома.

    Подходит для…

    Фундамент пирса

    , вероятно, является универсальным решением для участков с уникальными проблемами. Они отлично подходят для пляжной недвижимости и являются отличной опорой для дома для отдыха, но также могут быть идеальным вариантом для холмов или горных районов. Если дом вашей мечты расположен на неровной и устойчивой земле, дом на пирсе может компенсировать отсутствие ровной площади для посадки вашего нового дома.

    Подходящие климатические и почвенные условия

    Основания пирсов чаще всего встречаются в местах с зыбучей или рыхлой почвой, например, на песчаных пляжах.Прибрежные районы, прибрежные районы и поймы также идеально подходят для предотвращения наводнений, особенно если балки имеют высоту не менее восьми. Холмистые районы, каменистые склоны и горные районы также могут быть благоприятными для строительства опор и балок. Однако их не следует строить в районах с частыми землетрясениями.

    Также часто можно увидеть фундаменты опор в местах с плотным глинистым грунтом с высокой пластичностью. Анализ грунта, проводимый квалифицированным инженером, имеет решающее значение для определения того, может ли партия выдерживать большие нагрузки и предложить безопасную конструкцию с надежной опорой.

    Стоимость и цены

    В среднем строительство опор и балок может стоить от 8000 до 15000 долларов. В зависимости от состава почвы, материалов, размера и дизайна дома, времени строительства и затрат на рабочую силу общая стоимость может сильно варьироваться. Бетонные опоры, которые чаще всего используются в каменистой или глинистой почве, могут стоить 1000 долларов или больше, в зависимости от высоты. Горизонтально проложенные деревянные или стальные балки могут стоить от 1500 до 5000 долларов за сталь и от 1000 до 3000 долларов за дерево.С другой стороны, фундамент пирса обеспечивает легкий доступ к водопроводным и электрическим системам, что приводит к более доступному ремонту или текущему обслуживанию.

    Общие плюсы и минусы

    Фундамент для пирса часто является лучшим выбором для недвижимости на берегу моря или в прибрежных районах. При правильной конструкции и установке они обеспечивают прочную и безопасную конструкцию, которую можно адаптировать к различным земельным условиям. Легкий доступ к инженерным сетям и складским помещениям под вашим домом с столбами и пирсом также обеспечивает дополнительный бонус.

    Эти фундаменты требуют квалифицированного инженера-строителя для проектирования и строительства, чтобы обеспечить безопасность и защиту от наводнений. Они могут быть дорогими, но стоит вложить средства для участков, у которых нет другого выбора, кроме как рисковать тропическими штормовыми нагонами или повреждениями урагана.

    Свая

    Свайный фундамент, иногда называемый надземной плитой, объединяет плиту с системой опор и балок. Он состоит из свайных опор и фундаментных связей для дополнительного сопротивления боковым силам, таким как ветер, паводковые воды и сейсмическая активность.Сваи представляют собой вертикальные опоры, которые закладываются в землю и забиваются вниз до тех пор, пока они не достигнут устойчивого опорного слоя в скальной породе. Затем дом поднимается над землей достаточно высоко, чтобы противостоять наводнениям или штормовым нагонам.

    Подходит для…

    Свайный фундамент хорошо подходит для домовладельцев, которые живут в районах с высоким риском затопления или паводка, и которые хотят отдыхать спокойно, зная, что их дом надежно привязан к земле и устойчив к повреждению водой. Если стабильность является большим приоритетом для вас и вашего региона, может быть полезно возвышение фундамента.

    Подходящие климатические и почвенные условия

    Подвесной фундамент - оптимальное решение для домов, расположенных в поймах рек и в общем влажном климате, например на болотах, болотах или заболоченных территориях. Рыхлые компоненты почвы и глинистые почвы, которые часто расширяются и сжимаются, отлично подходят для свайного фундамента.

    Когда сваи забиваются глубоко в землю, они переносят вес фундамента, преодолевая верхние слои аэрированной почвы, на прочную основную породу ниже.Это предотвращает смещение фундамента в случае нестабильности почвы и закрепляет его на месте во время штормов и сильных ветров.

    Стоимость и цены

    Установка свайного фундамента может быть немного дороже, чем стандартный фундамент, но может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе, если вы хотите защитить свой дом от наводнения. Включая рабочую силу, оборудование и материалы, установка обычно стоит от 20 до 60 долларов за погонный фут сваи при минимальной стоимости 28 000 долларов.В зависимости от выбранного вами материала стоимость может значительно варьироваться от дерева (минимум 13 долларов за погонный фут) до стальных труб, заполненных бетоном (от 25 до 45 долларов за погонный фут).

    Самое главное, сваи - это не отдельный фундамент. Вы должны добавить стоимость свай к основному типу фундамента (например, бетонная плита). Сваи используются в качестве дополнительного армирования в рыхлом грунте или могут использоваться для ремонта изношенных, прогнутых или проседших фундаментов с течением времени.

    Общие плюсы и минусы

    Свайные фундаменты чрезвычайно надежны и являются надежным решением для защиты от наводнений и стихийных бедствий.Такой вариант идеален для влажного климата и сыпучих или глинистых почвенных составов. Они могут противостоять практически чему угодно и будут обеспечивать вам душевное спокойствие каждую ночь, когда ваш дом может выдержать шторм.

    Однако такие надземные фундаменты могут быть очень дорогими и требовать больше времени для строительства, чем стандартные фундаменты. При большом количестве вариантов свайных материалов стоимость может сильно различаться. Если в вашем бюджете есть место для установки этих опор для поднятия плиты, это все равно может быть выгодным вложением по сравнению с затратами на ремонт повреждений от наводнения.

    Дневной свет или подвал с выходом на улицу

    Подвалы с дневным освещением и подвалы для выходов очень похожи на цокольный этаж, но существуют частично над землей. Для них требуется глубокая яма высотой не менее восьми футов с опорами, расположенными ниже глубины промерзания, чтобы поддерживать бетонную плиту толщиной 4 дюйма. Часть пространства дневного света или подвального помещения находится под землей, а оставшееся пространство находится над землей. Подвалы для пешеходов и дневного света должны располагаться на подходящем склоне, что делает их особенно подходящими для склонов холмов.

    В подвале дневного света есть одно или несколько полноразмерных окон на внешних стенах, через которые естественный свет мягко проникает в пространство. В подвальном этаже есть такие же большие окна, а также дверь, которая открывается на внешний уровень земли.

    Подходит для…

    Если вы планировали встроить подвал в дизайн вашего нового дома только для того, чтобы понять, что ваш дом не совсем ровный, не отчаивайтесь! Выравнивание вашего участка может быть дорогостоящим и трудоемким, но за сопоставимые деньги вы можете установить дневной подвал и улучшить дизайн и ценность вашего дома.

    Подвалы с дневным освещением и выходом из дома лучше всего подходят для отдельных лиц и семей, которым нужно дополнительное пространство без атмосферы подземного подвала. Большие окна пропускают много солнечного света в ваше пространство и создают ощущение легкости и простора. Любой кемпинг, бунгало для отдыха или роскошное жилище для любителей приключений может быть улучшено с помощью подвального помещения.

    Ваша семья может легко хранить свое приключенческое снаряжение и транспортные средства для легкого доступа или вместе насладиться солнечной трапезой на террасе для прогулок.Когда жизнь доставляет вам неудобства, выпейте свежевыжатый лимонад, наслаждаясь великолепным видом на задний двор из залитого солнцем подвала.

    Подходящие климатические и почвенные условия

    Подобно цельным подвалам, подвал с дневным освещением или подвал требует сухой почвы и мягких климатических условий. Поскольку они обычно строятся на склоне, есть немного больше гибкости и меньше шансов удариться о грунтовых вод при раскопках. Не забудьте сотрудничать с квалифицированным подрядчиком, имеющим опыт раскопок и строительства дневных и открытых подвалов, который может посоветовать наиболее выгодный способ избежать проблем с затоплением.

    Стоимость и цены

    В общем, стоимость строительства дневного света или подвала для пешеходов будет варьироваться в зависимости от любых необходимых изменений вашего ландшафта для создания или увеличения наклона. Строительство подвала стоит в среднем 10-100 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, закончены они или нет.

    Установка входной двери в подвал обычно стоит от 2500 до 10 000 долларов, что приближает ваш проект подвала к 100 долларам за квадратный фут. Конечно, общие затраты могут варьироваться в зависимости от любых дополнительных функций, которые вы хотите, например, управления освещением и температурой.Некоторые домовладельцы могут даже сделать это теплым и уютным местом зимой, установив камин или установив в помещении гидромассажную ванну.

    Преимуществом подвального помещения с открытой планировкой является внешний вход, который открывает возможность для создания фантастической квартиры для сдачи в аренду. Некоторые домовладельцы предпочитают отремонтировать свое пространство, чтобы оно соответствовало требованиям кодекса, а затем начинают окупать свои инвестиции через два-пять лет.

    Общие плюсы и минусы

    Если у вас неровный участок, дневное освещение или подвал для прогулок могут быть экономически эффективным решением с долгосрочными преимуществами.Именно эти подвалы создают прекрасную эстетику для вашего нового дома и предлагают невероятные возможности насладиться лучшим сочетанием домашнего комфорта и приключений на свежем воздухе.

    Как дневные, так и открытые подвалы сопряжены с теми же проблемами, что и полноценный подвал, такими как увеличение времени строительства и высокие первоначальные затраты. Вы также должны запланировать расходы на долгосрочное обслуживание.

    При строительстве подвала с дневным освещением и выходом на улицу, ваша земля должна быть с подходящим уклоном, и оценка вашего участка в рамках подготовки к работе на стройплощадке может дорого обойтись.Наиболее важным фактором будет выбор квалифицированного подрядчика, который сможет установить дверь и окна в подвал, которые будут функционировать безопасно и надлежащим образом с учетом местного климата и погодных условий. Если ваш проект не будет должным образом завершен на начальных этапах, это может привести к дорогостоящему ремонту в будущем.

    Перманентная древесина

    Постоянный деревянный фундамент включает нижние стены, сделанные из обработанной под давлением, химически обработанной древесины, устойчивой к плесени, грибку, гниению, муравьям и термитам.Он также способен выдерживать высокое давление со стороны окружающей среды, такой как ветер, дождь и снег. Это может быть подвал или подвал.

    Подходит для…

    Перманентный фундамент из дерева - отличный выбор для домовладельцев, которым нужен прочный и экологически чистый вариант. Кроме того, если ваш участок расположен в густо лесистой или каменистой местности с небольшим количеством дорог или с небольшими подъездными путями, древесина - самый простой материал для транспортировки без большого транспортного средства. Домики, коттеджи и бунгало, расположенные в отдаленных местах, могут иметь постоянный деревянный фундамент, поскольку грузовики и техника столкнутся с трудностями при доставке цемента и других материалов.

    Подходящие климатические и почвенные условия

    Эти фундаменты часто используются в северных регионах. Деревянный фундамент необходимо правильно обработать, чтобы не допустить попадания влаги в землю. Обработанная древесина может быть экологически безопасной в течение многих лет, если за ней правильно ухаживать. Однако участки с перенасыщенной почвой могут со временем стать громоздкими для постоянных деревянных оснований и привести к преждевременной гнили. Имейте в виду, что обработанная древесина может не оттолкнуть всех тварей, поэтому участки с заметными популяциями насекомых или грызунов могут не подойти для деревянного фундамента.

    Стоимость и цены

    Одним из недостатков постоянных деревянных фундаментов является их стоимость, поскольку они, как правило, являются дорогостоящим вариантом. Обработанная древесина стоит недешево, но она долговечна и долговечна. Процесс строительства деревянного фундамента довольно прост, поэтому время и рабочая сила могут быть минимальными дополнительными затратами.

    С годами доски могут изнашиваться и становиться восприимчивыми к гниению и повреждению насекомыми или грызунами, если их оставить без защиты. Чтобы эти фундаменты оставались устойчивыми, их необходимо регулярно обслуживать и обрабатывать.Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и замены в будущем, домовладельцы должны постоянно следить за любыми проблемами и решать их как можно раньше.

    Общие плюсы и минусы

    Несъемные деревянные фундаменты идеально подходят для строительства в труднодоступных и удаленных местах. Они представляют собой экологически чистое решение для людей, неравнодушных к энергии, и предлагают отличную изоляцию, которая может снизить ваши расходы на отопление. В отличие от большинства бетонных плит, деревянный фундамент обеспечивает легкий доступ к водопроводным и электрическим системам, которые могут нуждаться в ремонте.Если вы решите отремонтировать позже, долговечное дерево легче, чем бетон, перемещать или корректировать по мере необходимости. Древесина также легко и быстро укладывается в любое время года, поэтому ваше строительство может быть проведено своевременно.

    Обратной стороной выбора долговечного деревянного фундамента является его высокая стоимость и необходимость в регулярном уходе. По сравнению с невысокой стоимостью обычных материалов, таких как цемент, обработанная древесина обычно продается по более высокой первоначальной цене и требует долгосрочных затрат.Регулярное обслуживание и повторная обработка рекомендуются каждые несколько лет или около того, чтобы обеспечить его защиту от непогоды.

    В стабильных условиях деревянный фундамент может служить десятилетиями без каких-либо серьезных проблем или проблем. Однако вы можете столкнуться с риском того, что обработка древесины не удастся или качество древесины со временем ухудшится, что сделает материал уязвимым для повреждения из-за чрезмерной влажности или вредителей.

    Найдите подходящую основу

    Независимо от того, находится ли ваш участок на склоне холма или в прибрежной пойме, опытный строитель может помочь вам воплотить в жизнь дом вашей мечты, начиная с подходящего фундамента.Если вы планируете купить готовый новый дом, подумайте о фундаменте, который вам нужен, и о районах, где вы хотите жить. Убедитесь, что ваши вложения рассчитаны на длительный срок и имеют прочную и устойчивую основу, которая будет поддерживать ваш семейный дом на долгие годы приключений.

    Мелани Терио - писатель, консультант и ученица на протяжении всей жизни. Она имеет степень бакалавра искусств. получила степень доктора социологии в Юго-Западном университете, где она обнаружила свою страсть к укреплению человеческих связей посредством рассказывания историй.

    Майк Холмс: Вот то, что я считаю лучшим материалом для строительства фундамента дома

    Breadcrumb Trail Links

    1. Дома

    Как правило, они сделаны из дерева, бетона или изолированного бетона

    Автор статьи:

    Специально для национальной почты

    Дата публикации:

    12 сентября 2015 г. • 12 сентября 2015 г. • 3 минуты на прочтение • Присоединяйтесь к разговору The Holmes Group

    Обзоры и рекомендации объективны, а продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

    Содержание статьи

    Время от времени я получаю электронное письмо от кого-то, кто спрашивает меня о деревянных фундаментах. Что лучше? Дерево или бетон?

    Объявление

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    Хотя я люблю работать с деревом - деревянные полы, деревянные настилы, деревянные рамы и т. Д.- но ни разу за мои 30 лет строительства и работы над сотнями домов я не предлагал построить деревянный фундамент.

    Я предпочитаю бетон по простой причине: древесина плохо сочетается с влагой; когда они встречаются, возникает гниль.

    Да, существуют обработки, которые делают древесину более устойчивой к воде и влаге. Но если у вас деревянный фундамент и у вас проблемы с влажностью, гниль может распространиться очень быстро, и тогда у вас возникнет еще большая проблема с структурой вашего дома.

    Надежен ли бетонный фундамент? Точно нет. Бетон пористый и может треснуть, что может привести к протечке подвала.

    Проблема должна быть устранена (что может означать выемку грунта на внешней стороне, заполнение зазора и выполнение соответствующей гидроизоляции) и последующие меры, чтобы убедиться в отсутствии плесени.

    Объявление

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    Но с деревянным основанием велика вероятность распространения гнили, и то, что начиналось как проблема влажности, может быстро превратиться в серьезную структурную проблему.

    Но у деревянного фундамента есть свои преимущества.

    Например, в определенных областях может быть дешевле построить деревянный фундамент, в зависимости от того, насколько доступен бетон вместо дерева.

    В удаленных местах бетон может быть недоступен, или невозможно привлечь специалиста для правильной заливки бетонного фундамента. В таком случае единственным вариантом может быть деревянный фундамент.

    Кроме того, стены фундамента из дерева могут быть изготовлены из сборных конструкций, что может помочь сократить расходы.Кроме того, ваш подвал мог бы казаться немного теплее, если бы он был построен из дерева, а не из бетона.

    Объявление

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    Но обычно для меня преимущества использования бетона перевешивают преимущества использования дерева. Но разные бетонные основания работают по-разному.

    Например, фундамент из бетонных блоков наименее устойчив к влаге из-за наличия всех стыков между блоками.

    Если у вас не все должным образом гидроизолировано, эти швы - легкий путь для проникновения воды и влаги.

    Заливные бетонные фундаменты на сегодняшний день являются самыми популярными; Около двух третей всех жилых и коммерческих подвалов залито бетоном.

    В настоящее время в большинстве случаев арматура или металлические стержни устанавливаются для дополнительной прочности перед заливкой бетона. Это может стоить дороже, но создает более плотную, прочную и прочную основу.

    Объявление

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    И, как и все остальное, это нужно делать правильно. Если бетон не залит должным образом или если бетон не схватится (или не затвердеет) должным образом, прочность залитого бетонного фундамента будет снижена. (Бетон необходимо заливать сразу, и он должен быть защищен от атмосферных воздействий по мере схватывания.)

    В целом, при строительстве фундаментов я предпочитаю бетон, а не дерево, но что мне действительно нравится, так это изолированные бетонные формы или ICF. .

    ICF - это формы из жесткого пенопласта с полым центром. Формы армируются сталью, а затем по центру заливается бетон. Формы сочетаются друг с другом, как Lego, и могут использоваться от фундамента до линии крыши.

    Обратной стороной ICF является то, что они дороги. Кроме того, вы не узнаете, есть ли в бетоне пустоты, которые могут повлиять на структурную целостность стены.

    Но большим недостатком является то, что они довольно новые, поэтому может быть сложно найти профессионального подрядчика, который знает, как правильно их установить.

    Хороший дом начинается с прочного фундамента. Мы должны обратить внимание на окружающую среду, в которой мы строим, на материалы, которые мы используем, и на профессионалов, которых мы нанимаем для работы, чтобы сделать все правильно. Если какой-либо из этих элементов не работает или не имеет смысла, вся сборка оказывается под угрозой.

    Смотрите Майка в его новом сериале Home Free, который выходит в эфир по средам в 21:00. ET / PT на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca.

    Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

    Реклама

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    NP Размещено

    Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

    Нажимая кнопку подписки, вы даете согласие на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки внизу наших писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

    Спасибо за регистрацию!

    Приветственное письмо уже готово.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

    Следующий выпуск NP-Отправленного скоро будет в вашем почтовом ящике.

    Комментарии

    Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте - теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *