Чем утеплить свайный фундамент деревянного дома: Как утеплить цоколь свайно-винтового фундамента деревянного дома

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

• Минус земляные работы .
  Поскольку площадь основания полос намного меньше, чем общая площадь пола, выемка грунта локализована, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
• Меньше бетона и стали .
  Полосы геометрически меньше, чем полноразмерная плита, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
  Также арматурные стержни нужны в меньшем количестве.
• Меньше изоляционных материалов и работ .
  Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
  Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
  Таким образом, фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
• Меньше времени .
  В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.

Самая частая ошибка

Перейдем к самому пикантному: ошибка обойдется вам в денег.

Эту ошибку мы часто находим .
Какое-то время это заставляло нас чесать в затылках …

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

• полосы не выровнены
• поверхность полос неравномерна
• полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций, будь то сборные, элементные или модульные, необходим идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение хозяина, когда такое случается…

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали о том, в чем может быть причина, по которой строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями. Тогда нас осенило …

В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

Строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе … не правда ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы – поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

• рассмотрите эту тему с самого начала.
  Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
  Если они это сделают, они понимают, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
  Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
• четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
  Серьезно, сделайте это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.

Заключение

Эта фундаментальная вещь – очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

Если вы собираетесь построить собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

DOE Building Fundations Section 3-1

Рисунок 3-1. Бетонная стена с наружной изоляцией

3.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

ВЕНТИРУЕМЫЕ ПРОСТРАНСТВА И НЕЗАВИСИМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Основное очевидное преимущество вентилируемого пространства для ползания перед невентилируемым состоит в том, что вентиляция может ограничить опасность распада, связанного с радоном и влажностью, за счет разбавления воздуха в пространстве для ползания.Кроме того, обеспечение вентилируемого пространства для обхода может иметь смысл в районах, подверженных наводнениям, таких как прибрежные зоны, подверженные ураганам. Вентиляция может дополнять другие меры по контролю влажности и радона, такие как напочвенный покров и надлежащий дренаж. Однако, хотя увеличенный поток воздуха в подвесном пространстве может иметь некоторый потенциал разбавления для влаги из наземных источников и радона, это не обязательно решит серьезную проблему. В вентилируемых ползунках часто есть работающие вентиляционные отверстия, которые можно закрывать, чтобы снизить потери тепла зимой, но также потенциально увеличивают проникновение радона.Хотя это и не является их первоначальным назначением, вентиляционные отверстия также могут быть закрыты летом, чтобы не пропускать влажный внешний воздух, точка росы которого может быть выше температуры помещения для ползания. Однако для достижения успеха этот подход требует высокого уровня информированного участия жильцов.

Невентилируемые (кондиционированные) пространства для прогулок обычно предпочтительны в большинстве случаев, за исключением случаев, когда риски наводнений исключительно высоки, например, в прибрежных зонах, подверженных ураганным наводнениям. Основные недостатки вентилируемого подвесного пространства над невентилируемым заключаются в том, что (1) трубы и воздуховоды должны быть герметизированы и изолированы от потерь тепла (потери на охлаждение летом) и замерзания, (2) большая площадь (обычно потолок подвесного пространства) (3) в жарких и влажных условиях теплый влажный воздух, циркулирующий в прохладном подвесном пространстве, может вызвать чрезмерный уровень влажности в конструкционных деревянных элементах (особенно в полах). балки), которые могут вызвать плесень и гниение, и (4) на практике очень трудно обеспечить герметичную непрерывную тепловую оболочку на потолке подвесного пространства.Нет необходимости вентилировать подвальное помещение для контроля влажности, если оно открыто в соседний подвал, а вентиляция явно несовместима с подвальными помещениями, используемыми в качестве воздухораспределительных камер с кондиционированным воздухом. На самом деле, есть несколько преимуществ в проектировании подзарядки как полукондиционных зон. Изоляция воздуховодов и труб может быть уменьшена, а фундамент изолируется по периметру подвесного пространства, а не потолка. Обычно это требует меньшей изоляции, в некоторых случаях упрощает монтажные трудности и может быть детализировано, чтобы свести к минимуму опасность конденсации.

Несмотря на то, что невентилируемые помещения для подполья были рекомендованы Советом по малым домам Университета Иллинойса (Jones, 1980), «кроме условий сильной влажности», проблемы с влажностью в подпольях являются достаточно распространенным явлением, и многие агентства не желают одобрять закрытие вентиляционных отверстий в год. круглый. Тип почвы и уровень грунтовых вод являются ключевыми факторами, влияющими на влажностные условия. Следует понимать, что подполье может быть спроектировано как короткий подвал (с плиточным полом) и, имея более высокий уровень пола, в большинстве случаев подвергается меньшему риску влажности, чем подвал.С этой точки зрения основное различие между невентилируемыми подвалом и подвальными помещениями заключается в доступности для владельца и вероятности обнаружения проблем с влажностью.

Рисунок 3-2. Компоненты структурной системы подполья

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

Основными конструктивными элементами подвального помещения являются стена и основание (см. Рисунок 3-2). Стены подполья обычно строятся из монолитного бетона, бетонных блоков или альтернативных систем, таких как изолированные бетонные формы (ICF).Стены подполья должны выдерживать любые боковые нагрузки от почвы и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты засыпки, типа почвы и содержания влаги, а также от того, находится ли здание в зоне с низкой или высокой сейсмической активностью. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стены, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Вместо структурной фундаментной стены и сплошного фундамента конструкция может опираться на опоры или сваи с балками между ними. Эти балки между опорами поддерживают вышеупомянутую конструкцию и передают нагрузку обратно на опоры.

Бетонные опоры служат опорой под бетонными и каменными стенами и / или колоннами. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания. Поскольку внутренняя температура вентилируемого подвесного помещения может быть ниже точки замерзания в холодном климате, опоры должны быть ниже глубины промерзания как по внутреннему, так и по внешнему уровню, если не защищены иным образом.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

Хотя ползунок не предназначен для проживания (например, подвала), очень важно контролировать количество влаги, которая может скапливаться в этом пространстве. Высокий уровень влажности при относительно низких температурах может вызвать конденсацию на различных поверхностях в подвесном пространстве. Эта конденсация может вызвать гниение деревянных опорных конструкций, что ухудшит их структурную целостность.Конденсация и высокий уровень влажности также создают среду, способствующую росту плесени, которая может иметь неблагоприятные последствия для здоровья жителей дома.

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Существуют две основные конфигурации ползунков: вентилируемые и невентилируемые. Вентилируемое пространство для ползания исторически было наиболее широко используемой конструкцией. Он работает, позволяя наружному воздуху проходить через пространство для обхода, тем самым теоретически удаляя лишнюю влагу и позволяя ей высохнуть (Davis et al.2005). Невентилируемые пространства для ползания (также известные как закрытые или кондиционируемые) не имеют вентиляционных отверстий наружу и полагаются на ограничение проникновения влаги из почвы, наряду с механическими механизмами сушки, такими как кондиционер или осушитель, для предотвращения накопления влаги (Дастур и др. 2005 г.). Как для вентилируемых, так и для невентилируемых конструкций существуют общие методы, которые используются для ограничения содержания влаги в пространстве для обхода. Эти методы включают в себя методы блокировки источников влаги путем обеспечения надлежащего дренажа, замедлителей образования пара и воздушных барьеров.Также используются дополнительные методы удаления влаги, скопившейся в подвесном пространстве.

Рисунок 3-3. Дренаж в ползунном пространстве: пол в ползунке класса

Следующие ниже методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкости и пара в ползунки. Эти методы показаны на рисунках 3-3, 3-4 и 3-5.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.Установите слив в фундамент (если есть) и нанесите гидроизоляцию на стены фундамента. Если доступ в пространство для ползания осуществляется снаружи, расположите дверцу доступа на высоте не менее четырех дюймов над землей (Дастур и др., 2005).
• Добавьте материал обратной засыпки или дренажный мат вокруг фундамента, который свободно дренирует, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, если он установлен у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги из бетонного фундамента в конструкцию пола выше. В непроветриваемых пространствах для лазания установите капиллярный разрыв между основанием и бетонной стеной (BSC 2006), чтобы ограничить количество грунтовой воды, поглощаемой через основание. Если пол в подвесном помещении находится выше верхней части фундамента, почва будет контактировать с внутренней стороной фундаментной стены выше этого капиллярного разрыва, позволяя влаге проникать в стену через капиллярное всасывание.Установите гидроизоляцию, чтобы устранить это капиллярное соединение (см. Рисунок 3-3).
• Предотвратите испарение с земли во внутреннюю часть, покрывая всю землю поли-паровым замедлителем, сглаживая швы не менее шести дюймов и герметизируя их мастикой для воздуховодов. Материал, замедляющий образование паров грунта, следует нанести на стену. Материал, замедляющий образование пара, должен быть конструктивно прикреплен к стене с помощью планки обрешетки на верхнем крае и герметизирован. Для вентилируемых подползников необходимо закрыть всю стену, оставив только трехдюймовый зазор между верхней частью стены и подоконником (Marshall 2008).Для утепленных фундаментов возможна нижняя заделка. В случаях, когда пароизоляция будет последней обработанной поверхностью пола, рекомендуется армированный волокном материал толщиной 20 мил. Такой замедлитель парообразования обеспечивает эффективную облицовку пространства для ползания, поскольку он прочен и устойчив к разрывам / проколам, что позволяет ходить или ползать по нему, не позволяя влаге из земли диффундировать в пространство для ползания (Marshall 2008).
• Если возможно, включите каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под замедлителем парообразования, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха лайнера под ползун для системы вентиляции почвенного газа.

Рисунок 3-4. Осушение ползучего пространства: ползание ниже класса

Даже после использования эффективной системы дренажа и замедления образования пара, влага все еще может проникать в пространство для ползания. В вентилируемом подвальном помещении более низкие температуры могут вызвать конденсацию влаги из влажного воздуха на стенах, потолке и земле.Еще один возможный источник скопления влаги внутри подвесного пространства – протечки в трубах. Эти источники могут создавать бассейны с водой, которые необходимо откачать. Это может быть достигнуто путем выравнивания пола в подвесном пространстве и путем установки дренажного или отстойного насоса в нижней точке. (Дастур и др., 2005). Важно завершить внутреннюю дренажную систему на ранней стадии строительства, чтобы предотвратить накопление влаги, которое может произойти до завершения строительства кровли.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В тех случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В невентилируемых подпольях важно не только иметь эффективный замедлитель парообразования, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны. Плотный воздушный барьер предотвратит приток влажного наружного воздуха через воздушный транспорт, создавая внутреннее пространство, независимое от условий внешней влажности. Чтобы еще больше отделить условия в подвесном пространстве от условий снаружи, следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Dastur et al.2005). В качестве альтернативы, система воздуховодов может включать в себя пространство для обхода в цикле подачи / возврата, чтобы эффективно рассматривать его как внутреннее пространство.

Для дальнейшего отделения условий в подвесном пространстве от условий снаружи следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Dastur et al. 2005).

• Весь слив воды из приборов должен быть прекращен наружу или в герметичный отстойник.
• Все вытяжные отверстия на кухне и в ванной должны выходить наружу.
• Если используются приборы, работающие на топливе, и они расположены в непроветриваемом подвальном помещении, убедитесь, что их воздухозаборник и выхлоп направлены непосредственно наружу.

Рисунок 3-5. Осушение пространства для ползания: Осушение для ползания ниже уровня земли с двойным дренажем

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Хотя фундамент для подполья не предназначен для использования в качестве жилого помещения, очень желательно, чтобы он оставался сухим. Всегда рекомендуется хороший поверхностный дренаж, и во многих случаях может потребоваться подземный дренаж.Целью поверхностного дренажа является отвод воды от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водосточных желобов и водосточных желобов для водостока с крыши.

На рис. 3-3, 3-4 и 3-5 описаны три различных метода дренажа для подползников. Рисунок 3-3 применяется, когда пол в подполье находится на одном уровне с окружающим уклоном (или выше). В большинстве случаев этот тип подвесного пространства не требует дренажа по периметру. На особо влажных участках или на наклонных участках, где часть пола подполья находится ниже уровня земли, все же может быть целесообразно установить дренажную систему по периметру, описанную ниже.Если пол в подполье находится выше верхней части фундамента, как показано, нанесите гидроизоляцию на внутреннюю поверхность заглубленной фундаментной стены, чтобы избежать капиллярного всасывания воды в бетон.

На рис. 3-4 и 3-5 показаны дренажные системы фундамента, которые рекомендуются для всех подвальных помещений, где пол находится ниже уровня окружающего грунта. На особо засушливых участках можно исключить дренажную систему и избежать проблем с влажностью. В большинстве случаев рекомендуется подземная дренажная система по периметру, аналогичная той, что используется для подвала (см. Рисунки 3-4 и 3-5).Рисунок 3-5 описывает рекомендуемые передовые методы. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 3-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях. Дренаж пространства внутри фундаментов не предусмотрен. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник.Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

Последняя линия защиты – гидроизоляция – предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной вытяжки из почвы через стену подвала.Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену. Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда пространство для подполья предназначено для использования в качестве хранилища или в нем размещается механическое оборудование, или (3) на любом фундаменте, построенном там, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала. из-за дождя, орошения или таяния снега. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию.На участках, где пол подползания может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется фундамент из плиты на уровне грунта.

Рисунок 3-6. Возможные места для изоляции подползания

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Еще один важный фактор, который следует учитывать при управлении влажностью в подвальном помещении, – это способ его изоляции. Подходящие помещения могут быть изолированы на внешних стенах или вентилироваться и изолироваться на потолке подполья (рис. 3-6). Изоляция влияет не только на тепловую эффективность дома, но и на поведение влаги.Более прохладные поверхности в подвесном помещении могут вызвать конденсацию влаги из воздуха на поверхностях. Для невентилируемых подвальных помещений лучший подход – рассматривать это пространство как короткий подвал, поместив изоляцию на внешнюю или внутреннюю поверхность стен пространства для обхода. Исследования показали, что закрытые подвалы с изоляцией стен обладают лучшими энергетическими и влажностными характеристиками, чем проходы с вентилируемой стеной и изоляцией потолка (Дастур и др., 2005).

Ключевой вопрос при проектировании невентилируемого подвесного пространства – размещать изоляцию внутри или снаружи стены.С точки зрения использования энергии, нет существенной разницы между одинаковым количеством изоляции, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетона (рис. 3-6а) или кирпичной стены, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она может обеспечить непрерывную изоляцию без тепловых мостов, защитить несущие стены при умеренных температурах и минимизировать проблемы конденсации влаги. (Рисунок 3-7).Если внешняя изоляция простирается над балкой обода и ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может быть путем для термитов и может препятствовать осмотру стены снаружи. При необходимости следует установить термитный барьер через изоляцию в том месте, где подоконник опирается на фундаментную стену. Этот вариант показан на всех чертежах, на которых изображена изоляция фундамента наружного подвесного пространства.Вертикальная внешняя изоляция на стене подползшего пространства может доходить до верха фундамента и, при желании, дополняться за счет горизонтального протягивания изоляции от поверхности стены фундамента. Изоляция, которая подвергается воздействию выше класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. Такие покрытия включают фиброцементную плиту, обрезки (материал типа штукатурки), обработанную фанеру или мембранный материал (Baechler et al. 2005).

Рисунок 3-7. Подъезд с внешней изоляцией

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры.Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

Изоляция стен внутреннего пространства для ползания (рис. 3-6b) более распространена, чем наружная, в первую очередь потому, что она менее дорогая, поскольку не требуется защитного покрытия и может представлять меньшую опасность заражения термитами. С другой стороны, изоляция внутренней стены может считаться менее желательной, чем внешняя изоляция, потому что она (1) увеличивает подверженность стены термическому напряжению и замерзанию, (2) может увеличивать вероятность образования конденсата на плитах подоконника, ленточных балках и концы балок, (3) часто приводят к возникновению тепловых мостов через элементы каркаса, и (4) обычно требует установки огнестойкого покрытия.Внутренняя изоляция не рекомендуется на стенах из кирпичных блоков, не заполненных сердцевиной, из-за повышенного риска накопления влаги внутри конструкции. Кроме того, не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

Материалы, устойчивые к воздействию влаги, рекомендуется использовать в контакте с бетонными элементами фундамента.Жесткий пенопласт или аэрозольный пенополиуретан высокой плотности – два материала, рекомендуемых для изоляции внутренней стороны стен в непроветриваемых подвесных пространствах (рис. 3-8). В местах, не подверженных заражению термитами, необходимо установить жесткий пенопласт и уплотнить балку обода, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха в элементы деревянных конструкций. Этот воздушный барьер особенно важен в холодном климате, когда не установлена ​​внешняя изоляция. Изоляцию из батата следует использовать только на краю балки, где требуется доступ для осмотра термитов.Утеплитель из жесткого пенополистирола из вспененного или экструдированного пенополистирола следует использовать для покрытия стен и крепить с помощью механических креплений. Между изоляцией стены и землей должен быть оставлен трехдюймовый зазор для капилляров, а наверху стены и подоконной пластине должен быть трехдюймовый зазор для проверки термитов или сплошной термитный щит (Marshall 2008). Скорее всего, потребуется барьер воспламенения или противопожарный барьер, в зависимости от юрисдикции кодекса и занятости.

Рисунок 3-8. Внутренняя изоляция подпольного пространства с помощью полупроницаемой изоляции из пенополистирола или XPS на внутренней стороне стены

Требование о барьере воспламенения можно отменить.Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, которые в некоторых юрисдикциях рассчитаны на воздействие в подвалах и подпольях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: разрыв капилляров может отсутствовать ни в верхней части стены, ни между фундаментом и каркасом; в этом случае изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе.Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

, размещенная горизонтально по периметру пола в подвесных помещениях, может обеспечить дополнительную тепловую защиту для герметичных подвесных пространств с внутренней или внешней изоляцией на стенах фундамента.Однако он также может создавать дополнительные пути для проникновения термитов. В холодном климате может быть желательной изоляция всей площади пола для предотвращения потери тепла.

В вентилируемом подвальном помещении изоляция всегда находится в потолке (рис. 3-6e и 3-9). Есть два рекомендуемых подхода к утеплению потолка подползницы:

1. Распылительная пена с закрытыми порами, наносимая для полной герметизации конструктивных элементов потолка.
2. Жесткая пена (предпочтительно полиизоцианурат с фольгированным покрытием), нанесенная на нижнюю поверхность балок пола, все стыки герметизированы и заклеены лентой в качестве воздушного барьера, с неплотным заполнением или изоляцией из войлока для заполнения полости выше (Рисунок 3-9).Обратите внимание, что в холодном климате непроницаемая поверхность из фольги будет служить пароизоляцией на неправильной (холодной) стороне сборки.

Рисунок 3-9. Вентилируемое подвальное помещение с изоляцией на потолке

Рисунок 3-10. Невентилируемое пространство с внутренней изоляцией – разработано для устойчивости к термитам (сильно зараженные районы)

Эти системы – единственные, способные предотвратить плесень и гниение из-за условий высокой влажности, которые могут возникать в подвальных помещениях в большинстве климатических условий (Lstiburek 2008).Следует избегать непроницаемой отделки пола, такой как виниловые полы и некоторые виды керамической плитки, чтобы позволить полу высохнуть в доме.

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонных стен, (2) шарики из полистирола или гранулированные изоляционные материалы, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы бетонных блоков с изоляционными вставками из пенопласта, (4) формованные, взаимоблокирующие блоки из жесткого пенопласта, которые служат постоянной изоляционной формой для монолитного бетона, и (5) кирпичные блоки из полистирольных шариков вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким показателям сопротивления теплоносителю.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 3-10 и 3-11). На рис. 3-10 показан пример районов с высокой вероятностью заражения термитами; На рис. 3-11 показана сборка для районов с низким уровнем риска.Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента, используя желоба и водосточные трубы для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов.
4. Поместите соединительную балку или ряд сплошных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все сердечники верхнего слоя строительным раствором и укрепите растворный шов под верхним слоем.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри.Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка по крайней мере на 6 дюймов выше окончательной укладки.
7. Постройте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга. Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
8. Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом под давлением, в пределах прохода или поместите столбы на гидроизоляцию или на бетонный пьедестал, приподнятый на 8 дюймов над уровнем внутренней поверхности.

Рисунок 3-11. Невентилируемый бетонный блок с внешней изоляцией – разработан с учетом устойчивости к термитам (умеренно зараженные районы)

Пенопласт и изоляционные материалы из войлока не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер. Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель – вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на некоторые традиционно используемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Строительные методы минимизации проникновения радона в подполье подходят, если есть разумная вероятность присутствия радона.Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

На рис. 3-12 показан пример вентилируемого пространства для ползания; На Рис. 3-13 показан пример вентилируемого. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте, и (3) вентилирование подползшего пространства с одновременным созданием непрерывного воздушного барьера на потолке подвального помещения.

Для вентилируемых подвальных помещений

1. Для вентилируемых подвальных помещений обеспечьте хорошую вентиляцию наружным воздухом.Разместите вентиляционные отверстия на всех четырех сторонах подполья. Вторым более надежным решением для контроля радона является контроль и изоляция источника, как это предлагается для строительства подвала в Главе 2.
2. Поместите 6-миллиметровый полиэтиленовый замедлитель парообразования на все открытые участки почвы. Перекрыть края внахлест на 12 дюймов и заделать мастикой. Загерметизируйте края внутренней поверхности фундаментной стены.
3. Стройте полы над некондиционными помещениями с помощью непрерывного барьера для проникновения воздуха. Настил пола из фанеры с шипами и пазами следует укладывать стыковыми соединениями, непрерывно приклеенными к балкам пола с помощью водостойкого строительного клея.Закройте все отверстия в черновом полу герметиком. Закройте большие отверстия, например, сливы ванны, листовым металлом или другим жестким материалом и герметиками.
4. По возможности избегайте работы с воздуховодами в подвесном пространстве, но его можно установить при условии, что все стыки надежно герметизированы мастикой, а воздуховоды хорошо изолированы.
5. Сделайте стены подвального помещения, отделяющие прилегающее вентилируемое подвальное помещение от подвала или жилого помещения, максимально герметичными.

Для невентилируемых подлозков

Уплотнение пола в подвесном пространстве

1. Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол для дневного света или механические ловушки, отводящие в подземные стоки.
2. Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой (если таковая имеется) поверх гравийного дренажного слоя. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть уплотненным к стене фундамента.
3. Обработайте стык между стеной и перекрытием (если есть) и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
4. Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
5. Свести к минимуму растрескивание при усадке за счет минимального содержания воды в бетоне. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
6. Укрепите плиту (если есть) проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
7. Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
8. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах – дольше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
9. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
10. Не устанавливайте отстойники в местах для лазания в зонах, подверженных воздействию радона, без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
11. Установите механические ловушки на все необходимые стоки в полу, выходящие через гравий под плитой.
12. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.

Герметизация стен пространства для ползания

1. Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
2. Чтобы замедлить движение радона через пустотные кирпичные стены, верхний и нижний ряды пустотелых каменных стен должны быть сплошными блоками или сплошными засыпками.Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
3. Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой. Установите дренажные доски, чтобы почвенный газ попадал на поверхность за пределами стены, а не через стену.
4. Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подполья, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
5. Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком. Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
6. Установите герметичные уплотнения на дверях и других проемах между непроветриваемым и прилегающим вентилируемым подвесным пространством.
7. Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между непроветриваемым и вентилируемым пространством для ползания.
8. Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

Улавливание почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD.Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на содержание радона после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 3-13).

Подземная (или подмембранная) разгерметизация оказалась эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Подложенный (или подмембранный) гравийный дренажный слой может использоваться для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши.Труба должна заканчиваться под плитой или мембраной тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами или мембранами.Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью пола менее 2500 квадратных футов, которые также включают проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через водосточные желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы пол был почти воздухонепроницаемым, чтобы не возникало короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через воздушный барьер в систему. Трещины, проникновения и контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы они были герметичными.Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении. Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет.Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от дренажного слива.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD. Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием.В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей. Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы.Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988). Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу. Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды.Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Рисунок 3-12. Методы борьбы с радоном в обходном пространстве

Деревянные каркасные дома | Trærammehuse

Строительство деревянно-каркасного дома
Традиционно для камня из кирпича, деревянных или каменных стен необходимо выполнять множество функций (конструкция, тепло- и звукоизоляция) одновременно, что определяет несколько условий для бетонного строительства: естественное высыхание и усадка здания, достаточная толщина стен, тяжелые основания и длительное время строительства.Дома из деревянного каркаса сегодня стали очень популярными благодаря быстрому процессу строительства northouse.eu/private-house-construction-wasted-frame-houses-construction-stages/, отличной прочности конструкции деревянного каркасного дома и относительно низкой закупке материалов. расходы. Однако, чтобы объективно оценить необходимость строительства такого каркасного дома из бруса, важно ознакомиться с его достоинствами и недостатками. Преимущества деревянных каркасных домов – низкие затраты на строительство.Простой деревянный каркас из прямых вертикальных и горизонтальных частей с общей стропильной крышей без прогонов. Термин «рамная рамка» не имеет четкого определения и использовался для любого вида обрамления (за обычным исключением «каркасного обрамления»). Отличие, представленное здесь, заключается в том, что нагрузка на крышу воспринимается внешними стенами. Прогоны также встречаются даже в простых деревянных каркасах.

Главное преимущество каркасного дома в том, что на его строительство требуется гораздо меньше денег, чем на кирпич или другие строительные конструкции.Даже при точном строительстве домов по технологии строительства домов из щепы и использовании дорогих материалов разница в стоимости все равно будет ощущаться. Благодаря тому, что стены с деревянным каркасом легкие, но в то же время чрезвычайно прочные, нет необходимости строить фундамент дома из массивных и дорогих материалов.

Также не нужно больших вложений во внутреннюю отделку каркасного дома. Внутренние стены обычно покрывают гипсокартоном, который, учитывая гладкие внешние стены, можно крепить без использования дополнительных металлических профилей – на фанерный или деревянный каркас.Это дешевле, чем выполнять штукатурку стены с несколькими выравнивающими слоями.

Каркасные дома с относительно тонкими стенами

Для обеспечения хорошей теплоизоляции каркасного дома нет необходимости возводить толстые стены.

Средняя толщина наружной стены каркасных домов 25-30 сантиметров, например, при кирпичной стене примерная толщина 45-50 сантиметров. Это существенное преимущество в небольших домах, где каждый квадратный метр играет важную роль.

Например, в доме площадью 36 квадратных метров благодаря тонкой деревянной каркасной стене можно сэкономить до пяти квадратных метров пространства.

Низкая теплопроводность каркасных домов

Ни один из строительных материалов, таких как кирпич или бетон, по теплоизоляции не сопоставим с деревом. Благодаря современным изоляционным материалам и герметичному деревянному каркасу, домашнее пространство зимой можно прогреть быстрее и дольше. С другой стороны, летом в комнатах поддерживается приятная прохлада, так как внешние стены не нагреваются от солнца.

Таким образом, каркасные дома из бруса позволяют значительно удешевить отопление помещения, а также обеспечить комфорт в доме. Бревенчатый дом – это простой и быстрый процесс строительства в любое время года. Благодаря технологии, процесс строительства Построить каркасный дом northouse.eu/private-house-construction-manufacturing-process/ очень просто. К тому же построить такой дом в относительно короткие сроки – примерно один-два месяца. Точно так же строительство деревянного каркасного дома не ограничено временем года – каркасные дома можно строить как зимой, так и летом.

Каркасный дом Недостатки-расстройства

Сама по себе стена каркасного дома выглядит очень хрупкой.

Верно – по прочности не сравнить ни с кирпичной, ни с бетонной стеной.

Хотя хрупкость стен считается недостатком, она не настолько существенна, чтобы категорически отказаться от строительства такого дома.

Каркасный дом каркасный материал

Пожарная незащищенность – важный фактор для отказа потенциальных владельцев каркасного дома от идеи постройки каркасного дома.

Следовательно, путешествуя в этом типе дома, необходимо соблюдать некоторые важные условия:

Перед началом работ всю древесину для каркасного дома нужно обработать специальным раствором, который защитит ее от возгорания – важно купить качественный товар. Убедитесь, что надлежащая защита защитного устройства может быть достигнута, пропитав раствор небольшой деревянной доской и перелив его в духовку;

При установке электричества в деревянном каркасном доме следите за всеми проводами в специальной защитной куртке;

Для теплоизоляционных работ следует выбирать только негорючие материалы;

В местах повышенного риска, например, там, где будет размещаться котел или печь, необходимо выполнить отделку из огнеупорных материалов.

Вредители деревянных каркасных домов

Деревянные каркасные дома могут вместить различных вредителей,

, что является существенным недостатком деревянных каркасных домов.

Но есть решение этой проблемы – дерево нужно обработать специальным биозащитным раствором.

Кроме того, также можно найти инструменты, которые защитят древесину одновременно от вредителей и огня.

Каркасные дома – рекомендация

Чтобы дома из деревянного каркаса служили годами, важно использовать надлежащие технологии в процессе строительства.Поэтому желательно выбирать только те компании, которые специализируются на строительстве каркасных домов. Точно так же компания, которая занимается строительством вашего дома, должна предоставить письменную строительную гарантию.

Технология строительства каркасного дома дома с различными функциями материала – несущей способностью, разделением, изоляцией. Каждый элемент имеет свою функцию и возможные варианты: различные материалы

Технология деревянного каркасного домостроения northouse.eu / деревянные-панельные-дома-ehitbuilding / определяет различные функции материала – несущую способность, разделение, изоляцию. Каждый элемент имеет свою функцию и возможные варианты: разные материалы имеют минимальную толщину конструкции, свою теплоэнергетическую эффективность, влагостойкость и звукопроницаемость.

Основы могут быть монолитными или прочными, но они не обязательно должны быть массивными, чтобы быть стабильными. Это сокращает время строительства и снижает затраты.

Обычно каркасный дом одно-двухэтажный.Такие дома бывают легкими и небольшими, при этом нет необходимости в большом количестве наружного материала. Это одно из преимуществ по сравнению со строительством панельного дома – гибкость заключается в реализации различных архитектурных требований.

Одним из недостатков этого дома может быть акустика. В процессе строительства используются специальные настройки герметизации, которые могут действовать как звукоизоляция. Звукоизоляция определяет наполнение. Проблемы с недостатками возникают часто: если в доме два этажа, то люди, например, могут слишком громко жаловаться на втором этаже.Решить эту проблему можно, если выбрать достаточно длинное деревянное покрытие, которым в дальнейшем заливает бетонный пол. В здании с использованием деревянных каркасов можно построить даже пятиэтажный дом, но обычно используют одно- или двухэтажные дома.

Рама изготовлена ​​из высушенного калиброванного дерева. Из-за хороших качеств строители предпочитают использовать хвойные породы. Елка гибкая; Сосна хрупкая, но современные технологии позволяют защитить древесину от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Каркас можно установить на несколько недель.Важным требованием для строительства дома, как в данном случае, являются хорошие погодные условия для монтажа каркасных домов, потому что, хотя конструкция из дерева, влажность и изоляция сборки могут повлиять на это.

Если принято решение построить каркасный дом, не рекомендуется несколько лет оставаться дома без окон и дверей, потому что дерево не выдержит. Поэтому необходимо спланировать все строительные работы и иметь достаточно денег для их завершения.

Затем рама фиксируется (очень подходит калиброванное дерево), элементы вставляются на 60 см последовательно и закрепляются гвоздями и шурупами.

В соответствии с требованиями проекта в углах и других местах используется более толстый древесный материал.

Отделочные работы каркасных домов

Для выполнения отделочных работ в каркасных домах можно использовать самые разные материалы. Традиционно отделочные плиты или декоративная штукатурка, декоративная кирпичная плитка, готовые цементные плиты, плинтусы, облицовочные панели и т. Д.Внутренняя отделка может быть выполнена по вкусу и желанию – стены можно покрасить или оклеить обоями, в технических помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью можно укладывать плитку, плитку, половые доски, паркет, ламинат, линолеум и др. можно использовать для отделки пола в жилых комнатах.

Перед отделкой интерьера желательно проконсультироваться с квалифицированным дизайнером и вместе разработать дизайн-проект: создать дизайн для каждой комнаты – в соответствии с образом жизни хозяина, а также разработать дизайн общей гостиной, ванной комнаты. , и туалет.

Для деревянных каркасных домов также существует широкий выбор вариантов кровли. Можно выбрать металлическую крышу, крышу из битумной черепицы, крышу из бетонной или глиняной черепицы и т. Д.

Дом каркасный огнеупорный

При проектировании деревянных каркасных домов соблюдаются все правила пожарной безопасности. Дом правильно расположен. Древесные материалы обрабатываются специальными устройствами, обеспечивающими противопожарную защиту.

Древесина, используемая при строительстве деревянного каркасного дома, откалибрована – гладкая поверхность предотвращает воздействие огня, а все деревянные конструкции заделаны подходящими материалами, чтобы древесина не вступала в прямой контакт с огнем.

Все деревянные конструкции в процессе производства тщательно обрабатываются как от огня, так и от возможного проникновения влаги и плесени, что обеспечивает дому пожарную безопасность и долговечность.

Прочность каркасных домов

Долговечность каркасного дома во многом зависит от места возведения выбранного дома, состояния грунта, возведения надлежащего фундамента, правильно выбранных и применяемых строительных технологий, а также качественно выполненной внешней отделки для защиты. дом от воздействия климатических условий – ветра, снега и т. д.

Благодаря современным технологиям, каркасные дома из бруса отличаются прочностью, безопасностью и долговечностью.

Преимущества каркасного дома

Основным преимуществом дома с деревянным каркасом является его высокая термостойкость, что позволяет хозяевам существенно сэкономить на расходах на отопление. Эти дома практичны, экологичны и экологически чисты. Их можно построить в короткие сроки, причем строительство можно вести в любое время года – даже зимой.

Скорость строительства определяется законом о сухом строительстве, так как нет необходимости ждать, пока материал высохнет.

Полностью построенный каркасный дом намного легче бетонного дома, поэтому нет необходимости строить прочный, сложный и дорогой фундамент.

Каркасный дом – это естественное и дышащее место жительства для вашей семьи.

Строительство каркасных домов

Деревянный каркас и «Стойко-балочная» конструкция – это традиционные методы строительства из тяжелых бревен, создание конструкций с использованием прямоугольных и тщательно подогнанных и соединенных бревен с соединениями, закрепленными большими деревянными колышками.Это обычное дело в деревянных домах 19 века и ранее.

Если структурный каркас из несущей древесины остается открытым снаружи здания, он может называться фахверк , и во многих случаях для декоративного эффекта будет использоваться заполнение между деревянными балками. Дома с деревянным каркасом разбросаны по всей стране.

С тех пор, как этот метод строительства использовался на протяжении тысячелетий во многих частях мира, были разработаны многие стили исторического обрамления.Эти стили часто классифицируются по типу фундамента, стен, того, как и где пересекаются балки, использования изогнутых деревянных балок и деталей каркаса крыши.

Какие технологии и строительные материалы наиболее подходят для строительства деревянных каркасных домов

Каркасный дом из дерева – какие строительные материалы подходят больше всего?

Определение деревянного каркасного дома необходимо воспринимать напрямую, потому что этот дом действительно состоит из внутреннего каркаса, который сцеплен с внутренними и внешними монтажными материалами.ДСП, OSB и шпон используются для внутренних и внешних материалов сцепления. Стены конструкции частного дома заполняются теплоизоляционным материалом – это может быть стекловата, эковата, минеральная вата, пенополистирол.

Основная нагрузка деревянного каркасного дома приходится на каркас. Если говорить о технологии каркасных домов, то нельзя не упомянуть, что бывают деревянные каркасные дома и металлоконструкции.

Дома из деревянного каркаса имеют разные названия – сборные дома, модульные дома или панельные дома, но все они построены по каркасной или, так называемой, технологии каркасных деревянных домов, устойчивы к разного рода деформациям и служат для долгое время.Внешняя отделка деревянного каркасного дома листовыми материалами помогает добиться дизайна здания и всех необходимых параметров.

Дома с деревянным каркасом – как классифицировать технологии?

Технология строительства деревянных каркасных домов подразделяется на два направления, в зависимости от вместительности здания.

Технология панелей каркаса на месте.

Основа конструкции деревянного каркасного дома – ручная установка на месте с механической обработкой и термоизоляцией.Это означает, что для строительства дома по такой технологии необходимо покупать каждый материал отдельно и все их настраивать. Эта технология относительно дешевле по материалам, но в случае вложенных работ может потребовать больших затрат.

С другой стороны, второй тип – это брус каркас панельной технологии (так называемый сборный дом,

модульный дом, панельный дом) с уже включенными обработка материалов. В соответствии с каркасным домостроением, панели нужного размера изготавливаются промышленным способом, в них уже есть теплоизоляция. Готовые материалы доставляются на место, где с помощью специального оборудования монтируется дом. Эта технология более популярна, поскольку значительно сокращает время монтажа.

Готовые панели отличаются качеством и полностью соответствуют всем стандартам. Во многих случаях относительно большие затраты являются разумными – качество материала обеспечивает более длительный срок службы и экономит затраты на отопление каркасного дома из деревянного каркаса.При выборе той или иной технологии затраты будут примерно одинаковыми. Но в первом случае вам придется оплачивать каждую работу отдельно – за внутренние работы, утепление и за отделку. Выбор индивидуального, комфортного и прочного жилого дома. Вы должны принять во внимание некоторые ключевые факторы.

Лучшая вариация – низкая стоимость и дом прослужит долго. Поэтому при выборе проекта и материала предпочтительно обращать внимание на достоинства и недостатки строительных технологий.

Каркасный дом из бруса – в чем преимущества?

Каркасная технология считается наиболее экономичным типом частного дома в застройке. Небольшой вес конструкции позволяет снизить затраты на фундамент, в свою очередь, быстрый способ постройки дома позволяет ввести его в эксплуатацию через несколько месяцев. Конструкции из деревянных каркасов дают огромную экономию энергии. Кстати, зимой в доме быстро становится тепло, а низкая теплопроводность позволяет уменьшить толщину стены до 15 см.Деревянные дома обладают высокой теплоизоляцией, устойчивы к деформации.

Стены плоские, позволяют проводить внутренние работы сразу после монтажа конструкции. Поверхность облицовочного материала можно использовать без дополнительной обработки, что значительно снижает затраты на внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя сторона каркаса здания облицована гипсокартоном, что также снижает затраты.

Несмотря на все преимущества и долговечность здания, каркасная технология также имеет ограничения.По этой причине, прежде чем приступить к проектированию и строительству каркасного дома, должно быть полностью ясно, что эта технология соответствует мечтам и желаниям, потребностям и способностям клиента.

Какие дефекты бывают у каркасных домов?

Для строительства каркасного дома необходимо нанять высококвалифицированных специалистов, которые будут владеть технологией и использовать профессиональное рабочее оборудование.

Обычно каркасная конструкция из деревянного каркаса применяется в частных домах с максимальной трехэтажностью и длиной 20 м.

Деревянный каркас требует дополнительной пропитки и обработки антисептиками и противопожарной защитой. Если выбрана каркасная постройка, то необходимо выбрать материал для изготовления каркаса.

Фундамент каркасного дома

Идеальным решением для глинистых и влажных грунтов является основание плиточного типа. Он помогает равномерно распределять нагрузку по сравнению с свайным или ленточным фундаментом. Для создания этого фундамента необходимо снять верхний слой почвы, чтобы снизить риск сжатия.После этого происходит обработка песчаной подушки и кладется на плиту.

Другой тип грунта позволяет использовать ленточный или колониальный фундамент, который может разделять и выдерживать нагрузку дома и обеспечивать долговечность здания. Перед тем, как выбрать тип фундамента, очень важно правильно рассчитать вес конструкции, а затем, в соответствии с этим, выбрать правильный тип фундамента.

Идеальным решением для глинистых и влажных грунтов является основание плиточного типа.Он помогает равномерно распределять нагрузку по сравнению с свайным или ленточным фундаментом. Для создания этого фундамента необходимо снять верхний слой почвы, чтобы снизить риск сжатия. После этого происходит обработка песчаной подушки и кладется на плиту.

Другой тип грунта позволяет использовать ленточный или колониальный фундамент, который может разделять и выдерживать нагрузку дома и обеспечивать долговечность здания. Перед тем, как выбрать тип фундамента, очень важно правильно рассчитать вес конструкции, а затем, в соответствии с этим, выбрать правильный тип фундамента.

Каркасный частный дом – какое кровельное покрытие выбрать?

Для деревянных каркасных домов обычно используются те же кровельные покрытия, что и для кирпичных и деревянных домов. В зависимости от конструкции кровли крыша может быть мансардной, а также построенной в виде полки или многослойной накидки.

Двухуровневая и мансардная крыша пользуются особой популярностью среди жилой застройки частных домов. Устанавливаются они относительно просто. Крыша деревянного дома должна подходить к климату и быть устойчивой к ветру и осадкам.

При выборе материала кровли деревянного каркасного дома следует учитывать архитектурные характеристики проекта – уклон кровли, время службы материала и финансовую сторону проекта.

• Металлическая черепица. Применяется для кровли с уклоном 25-45 °. Срок годности – 35 лет;
• Слой асбестоцемента под покраску годен до 40 лет, без дополнительной обработки до 30 лет.Используется для кровли с 25-45 °;
• Покрытие из стали применяется для крыш с уклоном 18-30 °. Срок годности до 30 лет.

Выбор типа кровли зависит от расположения чердачного помещения. Если планируется, что чердак будет жилым, то необходимо дополнительно утеплить и тщательно выбрать тип.

Процесс строительства деревянного каркасного дома

Правильное выполнение заказа гарантирует точность работы.Этот алгоритм гарантирует, что дом будет смонтирован с учетом всех строительных требований и будет долговечным. В первую очередь следует выбрать правильное место для дома – с оптимальным грунтом и местом расположения грунтовых вод, с учетом всех расположений коммуникаций и климатических особенностей почвы.

После этого можно сделать разметку и выбрать подходящий фундамент. Устанавливая в основу деревянный каркас, из обработанной древесины, на которую устанавливается деревянный каркас, устанавливаются две коронки.Строить металлический каркас не обязательно, потому что дом из деревянного каркаса имеет каркасную и наружную конструкцию.

При монтаже стен образуются также окна и двери. После этого шага следует утепление, если в процессе строительства не использовались готовые плиты, которые были внутри облицовки просто покрыты гипсовым листом. Когда каркас каркасного дома уже смонтирован, производятся внутренние стены, пол и потолок, а также сооружаются инсталляции. Наконец, возведена крыша и произведена внутренняя и внешняя отделка.

Дома из деревянного каркаса не только популярнее и дешевле, но и прочнее, функциональнее и удобнее. Стоимость строительства деревянных домов значительно ниже за счет теплоизоляции и теплопроводности. Существенным преимуществом является быстрое строительство и ввод в эксплуатацию, а также экологически чистые материалы, долговечные, создающие комфорт и уют.

Полностью законченный деревянно-каркасный дом изнутри и снаружи практически не отличается от домов другого типа, так как почти все деревянные детали скрыты под отделкой.Каркасные дома популярны из-за их высокой тепловой эффективности и низких затрат на тепло.

Дома с деревянным каркасом строятся из возобновляемых материалов, их строительство меньше загрязняет окружающую среду. Благодаря правилу сухого строительства каркасный дом из бруса можно строить в любое время года – даже зимой, не дожидаясь высыхания материала. Построить дом можно за несколько недель, в зависимости от проекта. Фундамент желательно строить до наступления заморозков, иначе мороз может негативно повлиять на фундамент.

Для каркасного дома в любой момент можно произвести отделочные работы, настил кровли, строительство внутренних коммуникаций и наружные работы. Каркасные каркасные дома дешевле блочных и кирпичных. Стоимость строительства каркасного каркасного дома со всей отделкой и всеми коммуникациями на 10-15% дешевле сруба и на 30-40% дешевле кирпичного дома. Надо признать, что каркасные каркасные дома проще в эксплуатации.Например, чтобы кирпичный дом достиг тех же показателей энергоэффективности, что и каркасный дом из деревянного каркаса, его внешняя стена должна иметь толщину не менее метра.

Каркасные каркасные дома экологически чистые. Полностью готовый каркасный дом во много раз легче кирпичного, поэтому тяжелые фундаменты не нужны. Каркасный дом – это естественное, дышащее жилище, технологии строительства которого соответствуют латвийским климатическим условиям и определенным строительным требованиям.

Дома с деревянным каркасом строятся из возобновляемых материалов, их строительство меньше загрязняет окружающую среду. Каркасные дома обходятся сравнительно дешевле, поскольку конструкции домов производятся на заводе, что позволяет экономить деньги и время.

Каркасное домостроение – как продвигается процесс строительства и механической обработки?

В основе здания из деревянного каркаса дом составляют готовые деревянные конструкции. Здание деревянного каркаса состоит из горизонтальных и вертикальных рам.В свою очередь, переборки в деревянных панельных домах в процессе строительства заполняются качественной теплоизоляцией. Двусторонняя отделка стен деревянного каркасного дома оптимальна в случае потребления.

Перед доставкой материалов на строительную площадку готовые каркасные конструкции панельных домов из готового деревянного каркаса размещаются на заводах или складах и заранее не подвергаются никаким неблагоприятным погодным условиям, их не нужно хранить на строительной площадке, потому что, поскольку как только они доставляются на строительную площадку, сразу же приступают к их сборке.

Важной особенностью панелей для деревянных каркасных домов является то, что они построены в несколько слоев, каждый из которых выполняет свою функцию:

• Рама выдерживает вертикальные и горизонтальные нагрузки
• Опора предотвращает изгиб стены
• Плиты крепежные и противопожарные
• В свою очередь изоляционный материал обеспечивает защиту от огня, звука и тепла.

В настоящее время деревянные каркасные строительные конструкции изготавливаются таким образом, чтобы они не пропускали пар.Внутренняя панель из деревянного материала одновременно служит барьером для пара и герметичным слоем. Основное преимущество конструкции в том, что внутренний барьер для пара – пленка – не нужен. Это снижает затраты и обеспечивает лучший микроклимат в помещении. Стена может высохнуть в любой момент, поэтому профилактическая химическая защита древесины не требуется.

Использование деревянных каркасных домовых конструкций

Благодаря своей гибкости, конструкции с деревянным каркасом подходят как для односемейного дома, так и для больших строительных проектов.

Используя такой процесс сборки, можно построить:

• Жилые дома, например, дом на одну семью, двухэтажные или рядные каркасные дома, а также многоэтажные жилые дома.
• Общественные здания, например, различные центры интересов, школы, спортивные залы и бассейны.
• Коммерческие здания, например, выставочные здания, офисные здания, склады и фабрики.

Каркасные деревянные конструкции домов также используются в зданиях смешанной конструкции, например, добавляют дополнительную жилую площадь к существующим зданиям, а также смешанные конструкции, используемые в многоэтажных жилых домах или административных зданиях. Пример смешанного дизайна можно найти здесь:

Благодаря огромному интересу клиентов к каркасным домам, их разработка и реализация продолжаются постоянно. Главные плюсы этих типов частных домов – долговечность, энергоэффективность и время, потому что строительство требует гораздо меньше времени по сравнению с традиционными домами.Пассивные дома рассматривались как дома будущего. Они энергоэффективны и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и печень дома.

Благодаря правилу сухого строительства, каркасные дома по сравнению с блочными и каменными можно строить в любое время и при любых погодных условиях. При изготовлении панелей их по плану вывозят автомобилями на разгрузку / сборку и тщательно укрепляют. Монтаж деревянного каркасного дома занимает 1-3 дня, в зависимости от проекта, монтажными работами занимаются от 2 до 3 монтажников.

Можно создать желаемую архитектуру и декор для каркасного дома

Каркасное домостроение (панельный, модульный или панельный) может быть выполнено в любом дизайне. Очень выгодным решением являются готовые проекты.

Например, компания « Northouse » предлагает ок. 30 готовых проектов частных домов – на любой вкус, для семей с большим или меньшим количеством людей.Также компания предлагает готовые проекты деревянных каркасных домов (с небольшой вместительностью), такие дома подойдут как для пары, так и для одного человека.

Компания « Northouse » предлагает возможность построить каркасный частный дом по индивидуальному проекту, после чего клиент может реализовать собственные идеи, фантазии и пожелания.

Если строится каркасный дом, возможна внутренняя отделка по желанию заказчика. Деревянный каркасный дом может выглядеть как кирпичный или дом с декоративной штукатуркой.

– Старый дом

Неважно, какой дом был у каждого из Трех Поросят. Без прочного фундамента Большой Злой Волк снес бы их всех с ног. Дом, построенный на неустойчивом фундаменте, может иметь ряд серьезных проблем, включая трещины в гипсокартоне, прилипание и плохо работающие двери и окна, наклонные полы, проникновение воды и повреждения от влаги, такие как гниль и плесень. Проблемы с фундаментом могут быть одними из самых сложных и дорогостоящих для ремонта.

Назначение всех фундаментов – передавать нагрузку (вес) дома, жильцов и их вещей на почву под фундаментом. Фундаменты со стенами, такие как подвалы и подвалы, должны выдерживать боковые (горизонтальные) нагрузки, создаваемые грунтом, который кладется на стены. Фундаменты также должны выдерживать нагрузки окружающей среды, такие как снег, ветер и землетрясения. Фундамент должен выполнять эти задачи без движения, растрескивания, разрушения и попадания воды в течение всего срока службы дома.

Почва может помочь или навредить фундаменту

Материал под фундаментом (обычно грунт) – это фактическая несущая система, поддерживающая дом. Некоторые типы почвы, такие как песок и гравий, могут быть хорошими для поддержки дома. Например, свободный наполнитель не выдерживает больших нагрузок. А богатая глиной почва может расширяться и сжиматься при изменении уровня влажности, вызывая оседание фундамента или растрескивание стен от внутреннего давления. Плохая нестабильная почва может встречаться где угодно, но эта почва чаще встречается на Среднем Западе и в западной части Соединенных Штатов.

В идеале почва под фундаментом должна быть ненарушенной и проницаемой для обеспечения хорошего дренажа, а также устойчивости и прочности для обеспечения надлежащей опоры. Иногда необходимо внести грунт, чтобы создать ровную поверхность для фундамента или заменить плохой грунт. Если требуется засыпка, засыпка должна быть должным образом утрамбована, чтобы она действовала как ненарушенная почва. Наблюдение за уплотнением насыпи должно осуществляться инженером-геологом.

Четыре типа фондов

Наиболее распространенные типы фундаментов:

• Бетонная плита
• Подъезд
• Подвал
• Свая (поднятая)

Ни один фундамент не лучше другого.У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Во многих случаях тип фундамента, используемого в жилищном строительстве, зависит от региональных предпочтений, которые, в свою очередь, зависят от таких важных факторов, как климат, география и даже методы строительства, передаваемые от одного поколения строителей к другому.

Бетонная плита

Фундаменты из плит можно найти практически везде, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Эти фундаменты лучше всего подходят для ровного грунта или грунта с минимальным уклоном.Основное преимущество фундаментов из бетонных плит заключается в том, что их строительство обычно является наименее дорогостоящим. К недостаткам можно отнести затрудненный доступ к водопроводным и электрическим компонентам, установленным в бетоне или под ним. Это может сделать реконструкцию и ремонт дорогостоящими и дорогостоящими. Еще один недостаток – отсутствие дополнительных складских площадей, которые дает фундамент подвала.

Подвал

Дома, построенные на северо-востоке, скорее всего, будут иметь цокольный фундамент.Подвалы не подходят для районов с высоким уровнем грунтовых вод, и их дорого строить, когда коренные породы необходимо удалять взрывными работами или земляными работами.

Фундаменты подвала дороже в строительстве, чем фундаменты из бетонных плит и подвальных помещений, и они могут быть подвержены проникновению воды. Но важно учитывать некоторые существенные преимущества. Подвал предоставляет большое количество дополнительного места для хранения вещей и крупных предметов, таких как печь и водонагреватель.Если вы хотите расширить жилое пространство, отделка части подвала обойдется дешевле, чем строительство пристройки. А если вы хотите переделать основной уровень дома, подвал предлагает легкий доступ к сантехнике, проводке и воздуховодам для изменений, связанных с реконструкцией.

Подземелье

Эти фонды можно найти практически повсюду, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Подмостки могут быть основным фундаментом для всего дома. Его также можно легко добавить к существующему фундаменту подвала – популярный вариант при надстройке дома с подвалом.

Подобно фундаменту подвала, подвесное пространство обеспечивает доступ к структурным, водопроводным, электрическим компонентам и компонентам HVAC, что упрощает их реконструкцию и ремонт. Основным недостатком фундаментов является то, что они подвержены проникновению воды и конденсации, а также гниению плесени и древесины в результате избыточной влажности.

Куча

Этот вариант строительства, также называемый опорными или столбовыми фундаментами, является разумным выбором, когда слабые или нестабильные грунтовые условия могут создать проблемы для других типов фундаментов.Конечно, вы также найдете множество таких фундаментов в прибрежных районах, где дома необходимо возводить в условиях штормовых нагонов.

Сваи, используемые для фундамента домов, обычно представляют собой обработанные консервантом деревянные опоры, которые вбиваются в землю до тех пор, пока они не коснутся несущего грунта.

Компоненты фундамента

Фундамент может состоять из нескольких компонентов. Выбор и установка компонентов зависят от типа фундамента и нагрузок, которые он должен будет выдерживать.Стоимость и доступность материалов также являются факторами выбора.

Опоры передают вертикальные нагрузки на почву. В современных домах фундамент делают из заливного бетона. В очень старых домах фундаменты могли быть сделаны из камня. Опоры устанавливаются по периметру дома и могут быть установлены в несущих местах внутри периметра дома. Размер опоры зависит от несущей способности почвы и предполагаемых вертикальных нагрузок. Минимальный размер опоры обычно составляет двенадцать дюймов в ширину и шесть дюймов в толщину.Низ основания должен быть ниже линии промерзания (глубина, на которой земля промерзает зимой). Эта глубина может составлять от нескольких дюймов в теплом климате до нескольких футов в очень холодном климате.

Некоторые фундаменты домов, особенно фундаменты подполья, могут иметь несущие компоненты внутри периметра дома – опоры или колонны. Опоры обычно делаются из бетонных блоков (обычно называемых бетонными блоками или шлакоблоками). Колонны обычно бывают деревянными или стальными. Опоры и колонны следует устанавливать на достаточно широкую и толстую опору, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку.

Подвальные помещения и фундаменты подвала имеют стены по периметру фундамента. Эти стены обычно строятся из бетонных блоков или путем возведения стеновых опалубок, которые будут заполнены заливным бетоном. Стены в старых домах были сделаны из кирпича, а стены в очень старых домах, возможно, были из камня.

Многие фундаменты имеют по крайней мере одну большую горизонтальную бетонную плиту. Фундамент из бетонных плит – наглядный тому пример. Другими примерами являются цокольный этаж и пол в пристроенном гараже.За исключением опор по периметру и в несущих внутренних точках, эти бетонные плиты обычно не являются конструктивными. Это означает, что они часто имеют толщину всего около 3 ½ дюймов и не предназначены для того, чтобы выдерживать какие-либо нагрузки, кроме тех, которые создают люди и их вещи.

Основные проблемы

Вода причиняет фундаментам и домам больше ущерба, чем любая другая проблема. Убирать воду, в том числе жидкую воду и влагу в воздухе, из дома – лучшее, что вы можете сделать, чтобы избежать проблем с фундаментом и других проблем в доме.

Удаление воды от других компонентов может решить до девяноста процентов проблем с водой в фундаменте. Как правило, грунт должен иметь уклон от фундамента не менее шести дюймов по вертикали в пределах первых десяти футов по горизонтали. Твердые поверхности, такие как проезды, должны иметь уклон от фундамента не менее дюйма на фут. Кровельный сток должен отводиться от фундамента по системе водостоков и водосточных желобов. Как правило, водосточные трубы должны выходить на расстояние не менее пяти футов от фундамента.

Волосные трещины в бетонной фундаментной плите или стене любого типа обычно не требуют ремонта. Но более серьезные трещины могут указывать на проблему, требующую внимания, желательно со стороны подрядчика, специализирующегося на фундаментных или кладочных работах.

Рассмотрите возможность вызова специалиста, если трещина неоднородной ширины (одна часть трещины шире другой). Или, когда это:

• Представляет смещение вне плоскости (одна часть трещины выступает за соседнюю часть трещины)
• Впускает воду
• Ширина более дюйма
• Проходит через бетонный блок или кирпич (вместо того, чтобы проходить через раствор между блоками или кирпичами)

Большинство из нас не задумывается о фундаменте своего дома.Так и должно быть. Если вы держите воду подальше от хорошо построенных фундаментов, большая часть из них будет держать подальше Большого Злого Волка и другие проблемы на десятилетия.

Как построить дом из СИП-панелей. Фундамент, стены и потолки

Каркасно-панельная или каркасно-щитовая технология для строительства коттеджей с применением трехслойных сэндвич или СИП-панелей имеет ряд существенных особенностей, позволяющих максимально ускорить возведение современных и недорогих капитальных построек.

На строительство коттеджа площадью 120-150 м2 по каркасно-панельной технологии с использованием стандартных конструктивно-утепленных панелей (СИП) уходит около 2-3 месяцев. Столь высокие темпы строительства обусловлены не только тем, что в качестве стеновых материалов здесь используются современные теплоизоляционные сэндвич-панели из двух плит OSB и слоя негорючего пенополистирола между ними. Скорость строительства, которую можно выполнять, в том числе и зимой, обеспечивает простую, но вполне надежную технологию строительства зданий.

Фундамент

Изготовленные на заводе изоляционные СИП-панели типоразмеров (2,5 × 1,25 × 0,16 м и 2,8 × 1,25 × 0,16 м) крепятся к строительной площадке с помощью деревянных балки в монолитной конструкции на основе сборно-разборного каркаса. Он не дает усадки и не создает значительной нагрузки на фундамент, что позволяет использовать легкие фундаменты в каркасно-панельном строительстве.

В большинстве случаев закладку фундамента проводят ниже точки промерзания таким образом, чтобы легкие стены каркасно-панельного дома опирались на неподвижный несущий грунт.Чаще всего применяется одна из самых популярных технологий, предполагающая устройство свайно-винтового, плитного, столбчато-ленточного или мелкозаливного ленточного фундамента.

Поддонный винтовой фундамент каркасно-панельного дома, который сооружается путем ввинчивания в грунт металлических свай, подходит для любого рельефа и типа грунта. Он обеспечивает надежную вентиляцию пространства под нулевым потолком, а также позволяет в любой момент модернизировать конструкцию каркасного дома. Чтобы построить фундамент дополнительной пристройки (например, террасы), необходимо всего лишь вкрутить в землю несколько дополнительных свай.

В рыхлых грунтах в каркасно-панельных домах часто используют фундамент из железобетонных плит, что обеспечивает распределение веса постройки на большой площади. Заливка плитно-ленточного фундамента предусматривает небольшой период (2-3 недели) ожидания до полного застывания бетонной смеси.

При этом очень важно, что для строительства свайно-винтового фундамента в принципе отсутствуют температурные ограничения, а специальные антифризные добавки позволяют заливать фундаменты других типов даже зимой при температуре выше 15 ° С. ° С.

Перекрытия и стены

Для возведения перекрытий в каркасно-панельных домах используются отдельные элементы (например, двухбалочные балки или каркасы с параллельными поясами), либо специальные каркасные панели – классические или СИП. При использовании сборных конструкций потолок между первым этажом и подвалом, а также между жилым помещением и чердаком утепляется и испаряется. Но при использовании накладок на основе каркасных панелей необходимости в дополнительных изоляционных материалах нет.

Примечательно, что перекрытия, собранные по классической каркасной технологии с утеплителем на основе базальта, позволяют добиться не только эффективной теплоизоляции, но и шумоизоляции помещения. Базальтовое волокно, изготовленное из натурального камня, намного эффективнее поглощает звук, используется в SIP-панелях, пенополистироле.

СИП-панели разной длины (2,5 или 2,8 м) часто используются для возведения стен разного этажа каркасно-панельных домов. Дело в том, что помещения второго и выше этажей каркасно-панельных домов зачастую делают немного ниже первого.При установке панелей сначала крепятся шурупами с обратной стороны нижней стенки стен, которая состоит из элементов деревянных балок соответствующего размера. Затем панели соединяются между собой по принципу «шип-паз» с помощью стоек из деревянных балок, которые винтами крепятся к верхней и нижней границе. Внутренние перегородки изготавливаются из стандартных SIP-панелей или собираются по классической каркасно-каркасной схеме.

Специфика конструкции

Основные этапы строительства каркасно-панельных домов – возведение стен, перекрытия, устройство кровли, прокладка инженерных сетей и отделка – не имеют сезонных ограничений и выполняются в предельно короткие сроки.Самые длительные этапы строительства – это закладка фундамента, а также первоначальный выбор и согласование всего проекта.

Лучший фундамент дома для труднопроходимой местности

Путь к проектированию и строительству дома своей мечты с нуля начинается с одного шага: выбора фундамента. Это важное решение, которое может сделать или разрушить ваш проект. Прочный фундамент, который хорошо подходит для вашего климата, условий участка и образа жизни, будет поддерживать ваш дом на долгие годы.

Существует три основных типа фундамента: цокольный этаж, бетонная плита и подвал. В то время как подвалы отлично подходят для более холодных регионов, таких как Северо-Восток и Средний Запад, фундаменты из бетонных плит часто являются популярным выбором в южных штатах, где высокий уровень грунтовых вод создает риск затопления при подземном строительстве.

Тем не менее, есть несколько причин, по которым эти три более распространенных типа могут не подходить вам и вашей партии. Если на вашей земле есть уникальные проблемы, может быть сложнее выбрать ту, которая будет соответствовать вашим потребностям и работать в рамках вашего бюджета.В этих случаях альтернативные типы фундамента могут предложить творческое решение для адаптации вашей конструкции к вашему участку и улучшения ее природных свойств.

Например, если ваш участок расположен на склоне, который слишком крутой для прохода, дневной свет или подвал могут стать экономичным решением, которое объединит ваше внутреннее и внешнее пространство, увеличивает площадь в квадратных футах и ​​увеличивает стоимость вашего дома. . В зависимости от затрат на выравнивание земли, затраты на выкапывание дневного подвала могут быть сопоставимы, но принесут долгосрочные выгоды для повышения качества вашей жизни.

Тщательный выбор типа фундамента, соответствующий вашему участку и образу жизни, окупит потраченное время, усилия и инвестиции. Помимо полноценного подвала, подвала и перекрытия, я составил список альтернативных типов фундаментов, которые могут помочь покупателям жилья, строящим участки на сложной местности. Надеюсь, эти идеи вдохновят вас на исследования и помогут найти идеальный фундамент для дома вашей мечты.

Пирс и балка

Если вы были в каких-либо прибрежных поселках и заметили дома, которые, казалось, были построены на сваях, то, вероятно, вы смотрели на пирс и фундамент из балок.Они также известны как фундаменты столбов и пирсов.

используются квадратные или круглые бетонные подушки, размещенные в стратегических точках вокруг конструкции здания. Эти опорные площадки вкапываются в почву и устанавливаются в землю для поддержки. Обычно они устанавливаются на устойчивом грунте, таком как коренная порода, а обработанные давлением деревянные (или бетонные) колонны устанавливаются поверх опорных площадок. Эти колонны соединены балками, которые представляют собой горизонтальные балки из дерева или стали, которые поддерживают стены и пол вашего дома.

Подходит для…

, вероятно, является универсальным решением для участков с уникальными проблемами. Они отлично подходят для пляжной недвижимости и являются отличной опорой для дома для отдыха, но также могут быть идеальным вариантом для холмов или горных районов. Если дом вашей мечты расположен на неровной и устойчивой земле, дом на пирсе может компенсировать отсутствие ровной площади для посадки вашего нового дома.

Подходящие климатические и почвенные условия

Основания пирсов чаще всего встречаются в местах с зыбучей или рыхлой почвой, например, на песчаных пляжах.Прибрежные районы, прибрежные районы и поймы также идеально подходят для предотвращения наводнений, особенно если балки имеют высоту не менее восьми. Холмистые районы, каменистые склоны и горные районы также могут быть благоприятными для строительства опор и балок. Однако их не следует строить в районах с частыми землетрясениями.

Также часто можно увидеть фундаменты опор в местах с плотным глинистым грунтом с высокой пластичностью. Анализ грунта, проводимый квалифицированным инженером, имеет решающее значение для определения того, может ли партия выдерживать большие нагрузки и предложить безопасную конструкцию с надежной опорой.

Стоимость и цены

В среднем строительство опор и балок может стоить от 8000 до 15000 долларов. В зависимости от состава почвы, материалов, размера и дизайна дома, времени строительства и затрат на рабочую силу общая стоимость может сильно варьироваться. Бетонные опоры, которые чаще всего используются в каменистой или глинистой почве, могут стоить 1000 долларов или больше, в зависимости от высоты. Горизонтально проложенные деревянные или стальные балки могут стоить от 1500 до 5000 долларов за сталь и от 1000 до 3000 долларов за дерево.С другой стороны, фундамент пирса обеспечивает легкий доступ к водопроводным и электрическим системам, что приводит к более доступному ремонту или текущему обслуживанию.

Общие плюсы и минусы

Фундамент для пирса часто является лучшим выбором для недвижимости на берегу моря или в прибрежных районах. При правильной конструкции и установке они обеспечивают прочную и безопасную конструкцию, которую можно адаптировать к различным земельным условиям. Легкий доступ к инженерным сетям и складским помещениям под вашим домом с столбами и пирсом также обеспечивает дополнительный бонус.

Эти фундаменты требуют квалифицированного инженера-строителя для проектирования и строительства, чтобы обеспечить безопасность и защиту от наводнений. Они могут быть дорогими, но стоит вложить средства для участков, у которых нет другого выбора, кроме как рисковать тропическими штормовыми нагонами или повреждениями урагана.