Чем утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг: Страница не найдена —

как не наделать ошибок и не испортить сруб

Содержание статьи:

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

• Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Чем утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг

Хорошо утепленный дом тем же пенопластом и экструдированным пенополистиролом является мечтой практически каждого частного домовладельца. Для этого, в первую очередь следует заняться утеплением.

Выбираем утеплитель под сайдинг для деревянного дома

Сейчас на строительном рынке представлен широчайший ассортимент материалов, с помощью которых дом можно утеплить своими руками, а затем снаружи покрыть сайдингом.

1 Выбор материалов

Сейчас многие владельцы деревянных домов под утеплением стен снаружи понимают покрытие сайдингом. Это не совсем так.

Покрыть поверхность деревянных стен снаружи сайдингом недостаточно для создания теплоизоляционного барьера. Под сайдингом должен находиться специальный утеплитель.

Он препятствует рассеиванию тепла из помещения через внутреннюю поверхность деревянных стен подобно пенопласту и минвате. Стоит отметить, что произвести утепление дома и, в частности, его деревянных стен можно без особых хлопот своими руками.

Перед тем, как начнется отделка деревянных стен дома, а снаружи будет установлен сайдинг, нужно определиться с тем, чем обшить поверхность деревянных стен и какой утеплитель для этого нужно использовать. Самыми распространенными материалами, с помощью которых производится отделка и утепление «под сайдинг» является:

• Материалы на основе стекловаты;
• Экструдированный пенополистирол;
• Вспененный полиэтилен;
• Пенополистирол.

Обычная стекловата и ее альтернативные производные уже довольно продолжительное время являются наиболее востребованным и распространенным утеплителем для стен деревянного дома, который с легкостью можно разместить своими руками.

Как подобрать сайдинг на деревянный дом

Такой утеплитель для стен дома как и теплоизоляция Hitrock отличается довольно невысокой стоимостью. Стекловолокно не способно к возгоранию и проникновению влаги, температурные перепады ему также не страшны.

Если обшивка стен дома будет производиться с применением минваты, а сайдинг будет смонтирован снаружи, то все работы будут стоить достаточно недорого.

Обшивка стекловатой стен дома позволит значительно улучшить их тепло- и звукоизоляционные характеристики, а наружное покрытие сайдингом увеличит эстетическую привлекательность.

Можно также обшить поверхность стен утеплителем, в основе которого лежат базальтовые волокна. Отделка таким утеплителем также обойдется владельцу достаточно недорого.

Такое вещество отличается высокими показателями качества и завышенным уровнем таких параметров, как теплоемкость и экологичность.

Полимерный утеплитель как и гидро- и паро- изолятор Изоспан Д, представленный в виде экструдированного пенополистирола, способствует тому, что при его участии в утеплении дома под сайдинг все работы проводятся с минимальными временными затратами.

В продаже пенополистирол присутствует в нескольких модификациях, наиболее распространенная из которых имеет вид плит с различными параметрами размеров.

Каждая из разновидностей отличается повышенной степенью плотности вещества и особой структурой. Стоит также отметить, что уровень теплопроводности экструдированного пенополистирола достаточно низок, даже в самый лютый мороз этот материал удержит тепло внутри дома.

Эксплуатационный срок такого утеплителя равен более чем 30 годам. Вспененный полиэтилен представлен в виде модифицированного полиэтилена, который производится под высоком давлением.

В его состав включаются специальные добавки и красители, которые улучшают качественные характеристики термоизолятора.

Как утеплить наружные стены деревянного дома пенополиуретаном

Этот материал как и утеплитель вермикулит проявляет высокие качества огнестойкости, а благодаря включению специальных ингибиторов на поверхности не может развиваться грибковая плесень.

Эксплуатационный срок изделия достигает 70 лет. Такая разновидность утеплителей характеризуется своим малым объемом, это способствует сохранению внутренней площади утепленного помещения. Какой именно материал для утепления стен под сайдинг выбрать — решать только Вам.

к меню ↑

2 Выбор технологии и советы по утеплению

Перед тем, как произвести утепление деревянного дома снаружи под сайдинг, нужно помимо наличия самого материала произвести выбор самой подходящей и оптимальной технологии с ориентировкой, на которую будут производиться все последующие работы.

Какой именно из них отдать предпочтение следует определить заранее. Если в доме в наличии имеются площадки открытого типа, то дополнительно нужно обдумать вопрос утепления террас или лоджий.

Бюджетный вариант утепления основан на том, что для работы применяются наиболее простые утеплители рулонного типа.

Их крепление к стене производится без участия деревянной или металлической обрешетки как в случае с утеплителем Изовер Профи. Сверху эта конструкция оснащается обшивкой.

В том случае, когда применяется межкаркасное утепление, на внутреннюю поверхность стены производится установка специальных жестких плит изоляционной разновидности.

Эти утеплительные материалы способны плотно вставляться в специальные ячейки. На стене они закрепляются с применением мастики, шурупов и клея.

Вне зависимости от того, какая разновидность технологии была выбрана, последовательность действий остается неизменной.

Какой ложить утеплитель под сайдинг

Сначала производится установка слоя обрешетки. Как правило, обрешетка монтируется с применением элементов, изготовленных с применением дерева, однако, если несущие характеристики стен позволяют, то можно применять металлические аналоги.

С целью улучшения параметров теплозащиты можно выполнять все необходимые работы комплексно, в перечень может даже входить дополнительное утепление пластиковых окон.

Перед тем, как применять для обрешетки деревянные бруски их предварительно нужно как следует высушить. В противном случае может возникнуть изрядный перекос всей сконструированной монтажной плоскости, на которой находится наружная обшивка.

Иногда, при установке теплоизолирующего покрытия производится поочередная укладка нескольких изоляционных слоев для того, чтобы достигнуть высокого теплозащитного показателя. При реализации бюджетного варианта обойтись можно без применения перфорированной гидрозащитной мембраны.

Данное изделие как и утеплитель Изобел способно с высокой степенью эффективности обеспечить деревянные стены от вредоносного воздействия дождя и снега. Кроме того мембрана препятствует проникновению пыли и обеспечивает необходимый уровень пароизоляции.
к меню ↑

2.1 Детали реализации способов утепления

В качестве материала для сайдинга лучше всего применять панели, изготовленные с применением винила. Это связанно с их доступной стоимостью и высокими эксплуатационными характеристиками. В большинстве случаев при укладке теплоизоляционного слоя под сайдинг реализуется один из трех наиболее доступных способов. Это может быть:

• Безкаркасный метод;
• Утепление межкаркасного типа;
• Утепление по перекрестному каркасу.

Наружное утепление деревянного дома

При реализации схемы утепления под сайдинг без применения каркаса, для выполнения нужного объем работ достаточно только лишь купить теплоизоляционный материал, имеющий форму рулона.

Клей, использующийся при монтаже должен обладать высокими показателями адгезии. Приклеивание утеплительного слоя на стену производится при плотном его прижатии.

Сверху накладывается обрешетка, на поверхность которой устанавливается отдельная панель сайдинга. При утеплении сайдингом с ориентировкой на каркасную технологию подразумевается присутствие теплоизоляционных плит, обладающих высокой степенью жесткости.

Их закрепление производится с помощью специальных ячеек. Каркасная технология позволяет произвести все утеплительные работы достаточно качественно и в кратчайшие сроки. При реализации каркасного метода можно применять все разновидности базальтового утеплителя или минеральной ваты.

к меню ↑

2.2 Особенности обрешетки и монтаж мембраны

Параметр толщины брусков обрешетки должен соответствовать габаритам плиты или рулона теплоизоляционного материала.

В том случае, когда подгон плит по высоте и ширине будет выполнен качественно, не нужно будет прибегать к дополнительным методам крепления.

При проведении монтажа мембраны нужно позаботиться о создании вентиляционного зазора с участием креплений для дополнительных брусьев.

После того как облицовочные панели будут закреплены, все трудоемкие виды работ закончатся. Наиболее хорошо зарекомендовавшей себя системой является система монтажа с ориентировкой на перекрестный каркас.

Утепление деревянного дома под сайдинг с пленкой

При реализации такой схемы нет ни малейшей вероятности того, что между плитами утеплителя будут образовываться мосты холода.

Для того чтобы этого избежать, необходимо применять два каркасных уровня, на каждом из которых слой утеплителя располагается перпендикулярно. Эта монтажная схема разбита на несколько сменяющих друг друга этапов. Они состоят из:

• Крепления к поверхности стены обрешетки изготовленной из дерева или металла;
• Укладки выбранного теплоизоляционного материала;
• Монтажа второго каркаса сверху заранее установленного первого;
• Заполнения утеплителем ячеек во второй обрешетке;
• Монтажа слоя пароизоляции;
• Установки сайдинговых панелей.

При этом важно помнить, что крепление обрешетки производится в перпендикулярном направлении по отношению друг к другу.

При проведении всех монтажных работ иногда не удается обойтись без специальных расчетов. Они помогут определить, то какой должна будет быть толщина теплоизоляционного слоя и то, каким именно материалом нужно утеплить сайдинг изнутри.

Чтобы не ошибиться, нужно тщательным образом изучить нормативную документацию — СНиПы которые рассчитаны на конкретный регион, в пределах которого и будут производиться вышеописанные работы.

к меню ↑

2.3 Утепление деревянного дома под сайдинг (видео)

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
1. Понять что и зачем делать.
2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

• позволят сэкономить энергоресурсы;
• повысят эффективность утеплителя;
• обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
• увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав «мостики холода» (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

• для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
• для утепления пола, который заливается бетоном;
• для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

• по теплоемкости;
• гигроскопичности;
• широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
• огнестойкости;
• удобству монтажа;
• большому ассортименту;
• приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна «золотая середина» – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

• для южных районов – 50 мм;
• для средней полосы – 100 мм;
• для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и «дыхание» дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие «пирога». Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев «пирога» откажитесь.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Комментарии

Оставить комментарий

• Утепление брусового дома снаружи пенополистиролом
• Утепление бревенчатого дома снаружи и изнутри
• Как и чем правильно конопатить дом из бруса: материалы и цены

Строительство дома, независимо от того в какое время года он будет возводиться, требует тщательного подбора материалов.

Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.

О преимуществах деревянных домов сказано уже очень много. Те, кто хочет построить свой загородный дом уютным.

Утепление дома снаружи под сайдинг — это обязательный этап подобных отделочных работ. Несмотря на тот факт, что дом из дерева и так является достаточно теплым, т.к. для его строительства обычно используется брус или оцилиндрованное бревно толщиной порядка 18-20 см, для максимально экономичного расхода топлива природных теплоизоляционных свойств недостаточно. И именно поэтому рекомендуется дополнительно утеплить строение. Сайдинг, используемый для отделки деревянного дома снаружи, лучше всего сочетается с теплоизоляцией в конструкции вентилируемого фасада. Разобраться в том, чем утеплить деревянный дом снаружи, несложно. Выбор в этом случае довольно узкий. Можно использовать пенопласт, эковату и минвату.

Таблица коэффициентов теплопроводности различных материалов.

На что обращать внимание при выборе утеплителя?

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, нужно разобраться в основных функциях теплоизоляции. Главной задачей любого утеплителя является снижение теплопотерь путем понижения теплоотдачи по периметру деревянного дома. Через стены строение способно терять до 80% тепла. Таким образом, чем выше имеющиеся потери тепла, тем меньшую теплопроводность должен иметь используемый утеплитель.

Достаточно часто для утепления деревянного дома под сайдинг используются материалы на основе минеральной ваты. В отличие от пенопласта, такая теплоизоляция дополнительно обеспечивает хорошую защиту от шума. В случае если утепление деревянного дома будет производиться при помощи пенопласта, рекомендуется устраивать дополнительную звукоизоляцию.

Кроме того, пенопласт нормально переносит воздействие влаги. А минвата теряет свои свойства даже при несущественном намокании.

Если для утепления деревянного дома снаружи используется теплоизоляция на основе минеральной ваты, нужно обязательно использовать специальные влагозащитные мембраны.

Таблица по выбору толщины утеплителя.

При выборе пенопласта для утепления деревянного дома нужно обращать внимание на имеющуюся маркировку. Если материал имеет маркировку Г1, это значит, что он почти не поддерживает горение самостоятельно. При покупке пенопласта обязательно проверьте его целостность, т.к. эти листы довольно хрупкие.

При выборе материала для утепления деревянного дома снаружи обращайте внимание на следующие главные характеристики:

1. Теплопроводность — чем она ниже, тем меньше тепла будет уходить через стены.
2. Водопоглощение — чем оно выше, тем больше влаги сможет поглощать утеплитель без потери своих изначальных характеристик.
3. Плотность — чем она выше, тем лучше.
4. Степень горючести — свидетельствует о пожароопасности утеплителя.

Особенности утепления дома под сайдинг пенопластом

Одним из основных преимуществ, из-за которых многие домовладельцы выбирают пенопласт для наружного утепления под сайдинг, является легкость его установки. Материал характеризуется достаточно высокой жесткостью и малым весом. Его можно приклеить или прикрепить к стене тарельчатыми дюбелями.

Схема утепления стен деревянного дома пенопластом.

На этом достоинства пенопласта как материала для наружного утепления под сайдинг заканчиваются. Особенно если учесть, что в последнее время пенопласт стал стоить почти столько же, как и минеральная вата. Насчет долговечности этого утеплителя существует множество разных мнений. Объективно он не способен прослужить более 12-15 лет, т.к. быстро стареет и разрушается, как и остальные полимеры.

Пенопласт характеризуется низкой паропроницаемостью. Использовав его для утепления стен деревянного дома, вы избавитесь от естественного воздухообмена и своими же руками заключите собственный дом в непроницаемый термос. В результате избыточную влагу можно будет вывести только при помощи механической вентиляции или проветривания. Однако такой вариант не совсем приемлем, т.к. из дома будет уходить тепло.

Не стоит верить и рассказам о том, что пенопласт отличается очень хорошими звукоизоляционными свойствами. Ничего сверхъестественного в нем нет. И даже более того, при определенных условиях он, наоборот, усиливает шум, т.к. попадает в резонансную частоту звуковых колебаний.

Ввиду всего вышеперечисленного лучше отказаться от использования пенопласта в качестве материала для наружного утепления стен. Он хорошо подходит для утепления бетонной стяжки, канализации, водопровода и прочих инженерных коммуникаций. Именно в этих случаях он сможет в полной мере проявить такие свои качества, как минимальная теплопроводность и низкое водопоглощение.

Минераловатные утеплители — лучшее решение

Схема утепления стен дома минватой.

Оптимальным материалом для наружного утепления деревянного дома под сайдинг является минеральная вата и ее производные. Она отлично сочетается как с металлическим, так и с пластиковым сайдингом.

При утеплении под сайдинг используется не рулонная, а сложенная в виде плит полужесткая минеральная вата. Плиты имеют размер 100х50 см. Рулонная вата сложнее в монтаже. Помимо этого, через некоторое время она сползает вниз и оголяет отдельные куски стены.

Перед облицовкой сайдингом минеральную вату нужно покрыть пароизоляционной пленкой. Этот материал не только предотвратит распыление утеплителя, но и не будет пропускать водяной пар из стен дома в вентиляционный зазор.

Если вопрос экологичности для вас стоит не на последнем месте, то лучше использовать не минвату, а более безопасный материал под названием эковата. Этот утеплитель изготавливается из целлюлозы с добавками (борной кислотой и бурой), предотвращающими его гниение и повышающими противопожарные свойства.

Примеры утепления деревянной стены.

При монтаже эковаты могут возникнуть некоторые сложности, т.к. она пока не производится в формате жестких панелей, которые можно закрепить при помощи тарельчатых дюбелей или клея. Для крепления такого утеплителя понадобится специальное оборудование.

По звуко- и теплозащитным характеристикам эковата практически не отличается от минваты. Волокнистая рыхлая структура обоих материалов прекрасно поглощает шумы всех видов.

При сравнительном расчете стоимости утепления эковатой, минватой и пенопластом необходимо учитывать, что у первого вида утеплителя обязательно берется в расчет стоимость его нанесения.

Если не учитывать стоимость нанесения эковаты, то она является самым недорогим утеплителем из тех, которые можно использовать для изоляции стен под сайдинг. Второе место занимает минеральная вата, а самым дорогим материалом является фасадный пенопласт.

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
1. Понять что и зачем делать.
2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

• позволят сэкономить энергоресурсы;
• повысят эффективность утеплителя;
• обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
• увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

• для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
• для утепления пола, который заливается бетоном;
• для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

• по теплоемкости;
• гигроскопичности;
• широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
• огнестойкости;
• удобству монтажа;
• большому ассортименту;
• приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

• для южных районов – 50 мм;
• для средней полосы – 100 мм;
• для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Утепление дома минеральной ватой

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

Rockwool – утепление стен снаружи под сайдинг

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг

Дерево — это лучший теплоизолятор и не нуждается в дополнительном утеплении. Но некоторые владельцы понимают, что дерево невечное и ему нужна защита, поэтому сразу возникает вопрос, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг.

В деревянном доме легче предотвратить образование сырости, чем бороться с ней. Появление грибка и плесени можно увидеть визуально, как пятна на дереве или почувствовать их специфический запах. Эти признаки говорят от том, что дом нуждается в срочном «лечении».

Повышенная влажность древесины – последствия

Сырость – это наиболее распространенный и самый вредоносный фактор поражения для древесины. Такой материал нуждается в минимальном значении влажности как в самом массиве дерева, так и внутри помещения. Если в одном из этих случаев допустить увеличенный показатель, то в деревянном доме начинаются проблемы с сыростью. Обычно мастера еще на стадии возведения предостерегают сруб от посягательства влаги. Первым делом проверяется уровень влажности строительных материалов: досок, бруса и бревен. В деревянных изделиях допускается уровень влажности от 15 и максимум до 20%.

Что же произойдет с бревном при повышенном уровне влажности? Первое время все будет хорошо, но когда ваш дом начнет усаживаться, образуется смещение, которое будет значительно большим, чем должно быть. В итоге вы получите большие зазоры и кривые меж венцовые швы. И это еще не все, появится проблема образования синевы. Она образуется при воздействии холода на древесину с избыточной влагой. Проще говоря, дерево начинает промерзать. Дальнейшая смена климатических условий не спасает ситуацию, древесина синеет, чернеет и приходит в негодность.

Теплоизоляционные материалы

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг будет неэффективным если неправильно выполнить теплоизоляцию. Ассортимент предлагаемых рынком строительных материалов в этом направлении очень большой. Среди наиболее распространенных теплоизоляционных решений для деревянного дома можно выделить такие:

• каменная вата;
• шлаковата;
• стекловата;
• пенополистирол;
• пенопласт.

Последние два утеплителя, мы бы не рекомендовали для утепления деревянного дома, но все же и ими утепляют.

Каменная вата

Базальтовая вата — это материал, который по всем свойствам и характеристикам является лучшим для наружного утепления фасадов. Единственный существенный недостаток материала — это высокая цена. Такое утепление дома под сайдинг влетит вам в копеечку, но уникальные отличительные свойства каменной ваты перекроют этот недостаток.

Данный утеплитель под сайдинг для деревянного дома имеет такие свойства:

• теплоизоляция;
• огне устойчивость;
• долговечность;
• звукоизоляция;
• паропроницаемость;
• влагостойкость;
• экологичность.

Шлаковата

Это недорогой и доступный вид минеральной ваты. Производится она из стекловидной или каменистой массы, которая является отходами металлургических предприятий. Шлаковатой обычно утепляются временные сооружения либо нежилые помещения.

Достоинства:

• возможность утепления криволинейных поверхностей;
• отличные показатели звукоизоляции;
• долговечность;
• низкая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки:

• плохо переносит перепады температур;
• обладает высокими показателями кислотности;
• работать с материалом рекомендуется в спецодежде, так как при ее монтаже отслаиваются частицы волокон.

Строители, использующие данный наружный утеплитель, считают шлаковату недорогим и прочным материалом с большим сроком эксплуатации.

Стекловата

При изготовлении стекловаты используются новейшие технологии, поэтому она полностью безопасна. Стекловата — это универсальное утепление деревянного дома под сайдинг, так как использовать его можно при любых температурах.

Такое утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг имеет множество достоинств:

• морозостойкость;
• огнестойкость;
• стекловату удобно использовать в труднодоступных местах;
• материал вообще не впитывает влагу и при этом пропускает пар;
• обладает водоотталкивающими свойствами;
• низкая стоимость;
• легко монтируется;
• экологически безвредный;
• устойчивость к температурным перепадам.

Недостатки:

• подвергается усадке;
• имеет низкую плотность;
• теплоизоляционные свойства немного хуже, чем у минеральной ваты;
• повышенная хрупкость волокон.

Экструдированый пенополистирол

Материал представляет собой плиту, изготовленную из вспененного полистирола. Он характеризуется высокой прочностью, низким влагопоглащением и отличными показателями теплосбережения.

Достоинства:

• легкость;
• дешевизна;
• долговечность;
• возможность внутреннего и наружного утепления;
• устойчивость к коррозии;
• низкий коэффициент водопоглощения;
• простое утепление стен деревянного дома своими руками.

Недостатки:

• горючесть;
• непаропроницаемый.

Пенопласт

Это белый ячеистый материал, на 98% состоящий из воздуха. Материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря изоляции ячеек. Утеплить дом под сайдинг снаружи пенопластом — это способ защитить дерево от неблагоприятного воздействия окружающей среды и сэкономить внутреннее пространство.

Достоинства:

• обладает отличными термоизоляционными свойствами;
• материал не впитывает влагу;
• на его поверхности не образуются плесень с грибком;
• легко режется;
• просто монтируется;
• имеет доступную стоимость;
• легкость;
• при монтаже пенопласта не требуется дополнительная гидроизоляция.

Недостатки:

• разрушается при контактировании с нитрокрасками;
• не пропускает воздух;
• нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Технология утепления  деревянного дома снаружи минеральной ватой

Правильно выполненное утепление позволит продлить срок службы сруба, улучшить микроклимат в доме и сэкономить на отоплении.

Подготовительные работы

От качества выполнения данного мероприятия будет зависеть надежность и длительность эксплуатации утеплителя. Вам необходимо проверить стены на наличие зазоров или трещин. Они очищаются от грязи с пылью и задуваются антисептическими средствами. Для заделки трещин можно использовать войлок, мох или паклю.

Устройство каркаса

Каркас выполняется из досок с шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Они набиваются вертикально так, чтобы расстояние между 2-м соседними досками было немного меньшим чем ширина уплотнителя. Обрешетка закрепляется гвоздями или саморезами. Брус обязательно должен быть обработан антисептическими растворами.

 

Укладка утеплителя

Плиты минеральной ваты необходимо вставлять между досками каркаса так, чтобы между ними не было щелей. Рекомендуется укладывать мин вату в2 слоя так, чтобы средина второго слоя плит совмещалась со стыком первого. Поскольку плиты минеральной ваты упругие и жесткие, они не нуждаются в дополнительном креплении.

Пароизоляция

Это очень важный этап утепления деревянного дома под сайдинг. Можно использовать:

• рубероид;
• специальную пароизоляционную пленку;
• полиэтиленовую пленку;
• фольгу (алюминиевую).

Вам необходимо обеспечить вентиляцию фасада дома под пленкой. Это относится только к домам, имеющим гладкие деревянные поверхности.

Технология монтажа сайдинга на утеплитель

Данная технология очень простая, так что даже у начинающего строителя не должно возникнуть проблем.

1. Подготавливаем поверхность. Снимаются все подоконники, светильники, наличники и отливы.
2. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля.
3. Между каркасом обрешетки укладывается теплоизоляционный слой.
4. Монтаж ветрозащитной пленки.
5. Отделка дома сайдингом.

Выводы

Если рассмотреть технологию утепления коротко то получится следующее:

1. Монтаж обрешетки.
2. Укладка любого теплоизоляционного материала.
3. Установка второй обрешетки.
4. Наполнение утеплителем второй обрешетки.
5. Установка пароизоляционного слоя.
6. Монтаж панелей сайдинга.

Чем утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг: особенности (видео)

Подготовка к монтажу панелей

Теперь переходим к монтажу панелей, а точнее — подготовке к этой стадии работ. Работа должна проводиться начиная снизу — первой устанавливается стартовая полоса. Для этого от нижней части обрешетки отступаем примерно 5 см и вкручиваем в это место саморез. Это будет одной из меток. Теперь необходимо провести строгую горизонталь до противоположной стороны фасада. Это можно сделать отмеряя пошагово на каждой рейке нужное расстояние или воспользоваться лазерным уровнем. Второй вариант будет идеальным. Таким образом у вас должно получится две метки (саморезы) с право и левой стороны фасада. Натягиваем между ними тонкую верёвку которая будет служить ориентиром. Ещё раз проверяем качество работы при помощи уровня.

Утепление дома сайдингом своими руками будет качественным и красивым если вы идеально установите именно стартовую полосу. Небольшая ошибка — и панель за панелью вы будете делать всё большее и большее отступление от заданного уровня. В результате конструкция получится кривой и придётся всё переделывать.

Крепим стартовую панель и выдерживаем между гвоздевыми планками и самой панелью зазор в 6—7 мм. Это необходимо для того, чтобы при температурных расширениям детали не упирались друг в друга и не деформировались. После установки ещё раз тщательно проверьте уровень горизонтали — это этап сейчас очень важен.

Теперь монтируем наружные угловые профили. Необходимо разметить места для софитов (элементов для подшивки свесов) и закрепить направляющую с 3-миллиметровым зазором от софита. Далее, начиная снизу, начинаем монтировать профили. Если вертикаль у профиля правильная, то крепим его внизу саморезами и переходим выше с шагом примерно 120 мм. Слишком частые точки креплений у таких профилей мастера делать не советуют.

Следующий шаг — обшивка дверных и оконных проёмов. В большинстве случаев проёмы находятся в одной плоскости с фасадом и мы будем исходить именно из такого примера. В первую очередь проводим гидроизоляцию проёмов, после чего монтируем на края наличники. Результат работы вы можете увидеть на картинке.

Обрешетка

Чтобы провести качественный монтаж сайдинга на стены кирпичного, каркасного или деревянного дома своими руками, необходимо создать каркас, и для этого есть веские причины:

1. Можно сделать незаметными недостатки стен снаружи здания.
2. Есть возможность установить утеплитель и гидроизоляцию, что поможет сэкономить на отоплении жилых помещений.
3. Появляется вентилируемый фасад, избавляющий от конденсата и влаги.

Виды обрешетки

Обрешетка собирается из деревянного материала или металлического уголка, которому отдают преимущество в случае наличия выпирающих деталей, хотя стоит он дороже и его монтаж сложнее. Обрешетка из металла не разбухает от влаги, не деформируется, не гниет, что позволяет служить очень долго. Приступая к установке каркаса на стены деревянного дома своими руками, не забывайте их обрабатывать антисептиками, как того требует технология.

Выбор крепежных элементов, при помощи которых будет осуществляться монтаж каркаса, напрямую зависит от материала обрешетки. Технологический промежуток между стеной и планками обрешетки может составлять 15 см, и зависит он от того, какой утеплитель будет укладываться. Если дополнительно будет устанавливаться только гидроизоляция, может хватить всего пару сантиметров, в то время как утеплитель потянет больше пространства (до 15 см).

Шаг между элементами вертикальной обрешетки обычно составляет 50 см, а сам монтаж каркаса выполняется под строгим контролем уровня с использованием направляющих.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Знайте!

Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

• начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
• на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
• вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
• фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
• утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
• на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
• устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

Крепление обрешеткиМонтаж стартового профиля и угловОтделка обрамлений окон

Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

Важные нюансы

Теперь разберём ряд важных моментов, которые следует помнить при выполнении работ по монтажу сайдинга. В первую очередь, как уже отмечалось, обшивку необходимо крепить снизу вверх для обеспечения правильного нахлёста. Для крепежа необходимо использовать исключительно заводские отверстия, не пытаясь забивать гвозди или вкручивать саморезы непосредственно в панели. Исключение из этого правила можно сделать только для фронтона.

Обязательно следует оставлять зазоры не только между панелями, а и между панелями и крепежом — не следует забивать гвозди слишком плотно. Нужно учитывать эффект температурного расширения материала. Оставляйте зазор примерно в 1—2 мм.

С деревянными планками обрешетки должны контактировать исключительно оцинкованные кронштейны — другие использовать не рекомендуется, чтобы избежать возможного появления гнили на древесине.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см

Допускается небольшое провисание.
Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
Все места соединения и крепежа герметизируются.
Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.. Укладка пароизоляции

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
2. Брус с сечением 50**50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
5. Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

1. Выполняется разметка.
2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
4. Подвес загибается буквой П.
5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

Рекомендации

Первым делом необходимо трезво оценить собственные силы. Если у вас имеются навыки строительных работ, возможно справиться с утеплением и самостоятельно, даже в одиночку. Однако, если присутствуют сомнения, лучше нанять специалистов.

Рекомендуем использовать для утепления стен минеральную вату в плитах. Наиболее удобны для монтажа плиты размером 100х50 см. С такими небольшими частями материала можно легко справиться и в одиночку. Рулонную разновидность тоже применять можно, однако, монтаж станет более сложным. Кроме того, минеральная вата в рулонах со временем еще и может сползти со стен, оголив часть дома под крышей. И через незащищенные участки начнет проникать холодный воздух с улицы, ухудшая микроклимат в доме. К тому же и затрат на отопление в связи с этим станет гораздо больше.

Также будет интересно узнать о том, как происходит утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом.

На видео- утепление потолка в деревянном доме минватой:

Выбирайте утеплитель, учитывая климатические характеристики того региона, в котором проживаете

Кроме этого, необходимо обязательно обратить внимание и на технические особенности. Очень важна и толщина материла, и степень звукоизолирующих свойств, и прочие показатели

Для регионов с холодным климатом необходимо использовать минвату толщиной не менее 100 мм. Такая толщина гарантированно обеспечит дом теплом, не выпустив его наружу.

При выборе обратите внимание и на показатели плотности материала. Для наружных работ это показатель у минеральной ваты должен быть не менее 50-70 кг/м3

Возможно вам также будет полезно больше узнать о том, как осуществляется утепление стен изнутри кирпичного дома.

Мы рассмотрели особенности наружного утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг. Как вы видите, никаких особенных сложностей здесь нет. Однако, если нет навыков строительных работ, то лучше обратиться к профессионалам. Но если есть время разобраться и «руки на месте», то не составит большого труда самостоятельно провести работы по утеплению дома, воспользовавшись нашими советами и собственным опытом.

Выбор теплоизоляционного материала

Одним из основных требований, которым должен отвечать теплоизолирующий материал для деревянных стен снаружи, – паропроницаемость. Измеряется она в мг/(м*ч*Па). Параметр не должен быть ниже, чем у дерева, применяемого при строительстве дома. Если говорить о строении из бруса хвойных деревьев, то его паропроницаемость находится в пределах 0,32 мг/(м*ч*Па). Такие значения характерны для эко- и минеральной ваты.

Пенопласт или пенополистирол для рассматриваемых целей непригодны, поскольку в дереве будут скапливаться влажные пары, что приведет к гниению.

Какая минвата понадобится

Началу работ по теплоизоляции дома предшествует правильный выбор утеплителя

Отдавая предпочтение минеральной вате, уделяют внимание следующим моментам:

• тип применяемого сырья. Предпочтение стоит отдавать базальтовой вате, поскольку у нее более высокие эксплуатационные характеристики. К тому же материал является экологичным, хоть и стоит дороже;
• плотность. Поскольку на утеплитель не будут возлагаться нагрузки, показатель может составлять 40 кг/м³;
• толщина. Она определяется толщиной стен, материала, а также зависит от региона, где планируется проведение теплоизоляции.

Для российских регионов толщина минваты может иметь следующие значения:

• Сибирь – 30 см;
• Урал – 25 см;
• Центр, Дальний Восток, Северо-запад – 20 см;
• Юг – 15 см.

Минеральная вата реализуется в виде плит и рулонов. Если речь идет об утеплении дома под дальнейшую отделку сайдингом, то для удобства предпочтение стоит отдавать первому варианту утеплителя.

Плюсы и минусы минваты

Минераловатный утеплитель обладает рядом преимуществ:

• звуко- и теплоизоляция;
• высокая прочность;
• негорючесть;
• экологическая чистота;
• удобство монтажа;
• надежность и долговечность.

Но, как и у любого другого материала, не обошлось без недостатков. У минваты он один: при чрезмерной влаге теплоизоляционные свойства снижаются, что указывает на обязательную пароизоляцию.

Нужно ли утеплять деревянный дом под сайдинг?

Установка теплоизоляции осуществляется не всегда, она требуется в следующих случаях:

1. Нарушение структуры отделки. Такая ситуация характерна для старых домов, которые нуждаются в защите от влаги. Исправить возникшую проблему простым заделыванием щелей не получится.
2. Недостаточная толщина стен или отсутствие возможности утепления помещений внутри. Это особенно актуально при расположении дома в местности с постоянной температурой ниже – 15–20 градусов.
3. Необходимость замены старого декоративного и теплоизоляционного слоя. По прошествии времени утеплитель приходит в негодность, что может быть вызвано не только окончанием срока службы, но и неправильной укладкой.
4. Требуется повысить энергоэффективность строения. Создание дополнительной защиты от потери тепла позволяет экономить денежные средства.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

• Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
• Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
• Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
• Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Это интересно: Особенности герметиков «ТехноНИКОЛЬ»

Разнообразие утеплителей для деревянного дома под сайдинг

При выборе материала для утепления дома нужно, обязательно, учитывать климат местности в которой он находится.

В настоящее время выбор материала для утепления деревянного дома под сайдинг очень велик. Поэтому у вас есть возможность вдумчиво выбрать именно то, что вам подходит

Уделите внимание не только цене, но и уровню теплопроводности материала, его экологической безопасности, долговечности, насколько хорошо и долго он будет держать свою форму и будет ли он удобен при монтаже. Ответив на все эти вопросы, вы сможете определиться с выбором материала для утепления

На выбор материала немаловажное влияние оказывают и такие факторы, как климат в вашей местности, его влажность, господствующие ветра, температурные минимумы и максимумы, а также продолжительность проживания людей в этом строении (будут ли в нем жить круглый год или только в летний сезон). Опираясь на эти данные, вы должны не просто выбрать подходящий материал, но и определиться с его толщиной, ведь для монтажа обрешетки и сайдинга это имеет важнейшее значение

Исходя из свойств материала и требований климата, попробуйте рассчитать необходимую толщину и прибавьте немного про запас. Хотя можете просто проконсультироваться у опытных строителей.

Если в вашем регионе мягкий климат, то вы можете выбрать для утепления рулонный утеплитель — его монтаж наиболее удобен.

1. Для мягкого климата южных регионов нашей страны утепление деревянного дома можно произвести с помощью рулонных утеплителей. Они имеют небольшую толщину от 3 до 20 мм и раскатываются в удобные рулоны, которые можно сразу же крепить к стенам с помощью специального клея, а уже на утеплитель монтируется обрешетка, на которую и крепится сайдинг.
2. Другим популярным материалом для утепления под сайдинг является базальтовая вата. Она создается из микрочастиц минералов различных пород и имеет отличные характеристики по теплоизоляции, удобству монтажа, паро- и звукоизоляции. К тому же минеральная вата однозначно один из самых экологически безопасных материалов.
3. Близкими по своим характеристикам к базальтовой вате являются стекловолоконные утеплители.
4. Экструдированный пенополистирол тоже довольно популярный утеплитель, который представляет собой плиты вспененного полистирола. Он имеет один из самых высоких теплоизоляционных показателей среди всех материалов, использующихся для утепления. Кроме того, он совершенно не впитывает влагу и имеет высокие прочностные характеристики.
5. Вспененный полиэтилен тоже не только отличается хорошими показателями, но и радует хозяев разнообразием благодаря различным добавкам, вводимым производителем. Эти добавки влияют как на пожарную безопасность и прочность, так и на внешний вид материала.
6. Последний материал, который стоит рассмотреть — это пенопласт. Утепление деревянного дома пенопластом — довольно распространенный способ улучшить теплоизоляционные характеристики строения у нас в стране. Этот материал почти не отличается по своим качествам от других конкурентов, но при этом имеет гораздо более низкую цену и потому всегда будет востребован среди строителей.

Материалы и работы

Иногда применение определенной технологии требуется в связи с особенностями дизайн-проекта строения. При этом перед тем, как начать утепление сайдингом необходимо создать схему работ. Она является своеобразным алгоритмом выполнения работ и определяет вид и особенности применяемого утеплительного материала.

Утеплить стены дома возможно при помощи технологии, которая предусматривает использование таких материалов, как:

• Пенопласт;
• Пенополистирол;
• Минеральная вата.

Обрешетка профилем

Видео и фото, помещенные в этой статье, расскажут, как правильно утеплить дом, и станут иллюстрацией к описанию основных правил выполнения работ.

Брус является экологически безопасным, поэтому он весьма удачен для строительства коттеджа. Для подобных строений в большинстве случаев актуален монтаж сайдинга с утеплением своими руками.

Однако как выбрать наиболее подходящий теплоизоляционный материал? Для этого потребуется хорошенько изучить параметры возможных вариантов. Они и выступят определяющими факторами в вашем выборе.

Схема утепления и обшивки

Если обшивка сайдингом с утеплением выполнена грамотно, то риск возникновения микроскопических мостиков холода к фасаду вашего коттеджа будет снижен до нуля. А ведь в таких мостиках постоянно скапливается влага, что становится причиной появления опасной для дерева плесени.

Но, даже не смотря на вид утеплителя, проведение работ должно подразумевать под собой выполнение облицовки для утепляющего материала. В качестве такой обшивки можно применить:

• кирпич;
• блок хаус;
• или сайдинг.

Также стоит отметить, что вид облицовочного материала оказывает влияние на особенности самого процесса облицовки фасада строения.

К примеру, утепление деревянного дома сайдингом и штукатуркой является совершенно разными вещами. Чтобы конечный результат проведенных работ вас порадовал, это стоит учесть.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:

1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах.

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата — лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины.

Эковата — это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла, поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол — этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют только в вентилируемом фасаде.

Пенополиэтилен — это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде.

Как произвести монтаж сайдинга с утеплителем — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка рабочей поверхности

Если это уже возведённый дом, то нужно снять водосточные системы, наличники, элементы декора и всё, что может помещать в отделочных работах. Поверхность стен нужно тщательно очистить от загрязнений, заделать все трещины и щели с помощью пакли или силиконовых герметиков.

Шаг 2: Пароизоляция

Плёнку-пароизолятор крепят шершавой стороной к брусу с помощью степлера. Стыки можно проклеить строительным скотчем для обеспечения полной изоляции.

Шаг 3: Подготовка каркаса для утеплителя

На этом этапе необходимо устроить вертикальную обрешётку. Для обрешётки можно воспользоваться брусками с сечением 50х50 и 40х50 мм. Эти бруски лучше обработать специальным составом, предотвращающим гниение дерева. Крепить рейки можно дюбель-гвоздями, на расстоянии на 2 см меньше ширины плит утеплителя.

Шаг 4: Монтаж утеплителя

Монтаж плит минваты нужно осуществлять очень плотно без промежутков. Благодаря своей структуре материал может держаться без помощи креплений. Если дом находится в регионе с суровым климатом, то утеплитель можно положить в два слоя, в этом случае необходимо будет набить более высокий каркас.

Шаг 5: Гидроизоляция утеплителя

На минвату необходимо закрепить слой диффузной мембраны, который будет защищать от влаги. Плёнка фиксируется с помощью строительного степлера к вертикальной обрешётке. Следует оставлять запас на стыках и крепить плёнку внахлёст.

Шаг 6: Подготовка каркаса под сайдинг

На обрешётку для утеплителя фиксируем горизонтальный каркас. Рейки для него можно взять сечением 50х25 или 50х30 мм. Этот каркас выполняет две функции: является основой для сайдинга и позволяет утеплителю «дышать» за счёт образовавшегося зазора в 25–30 мм. Каркас для сайдинга крепится перпендикулярно обрешётке для утеплителя. Для горизонтального сайдинга необходим вертикальный каркас, а для вертикального – горизонтальный.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Утепление деревянного (брусового) дома под сайдинг своими руками

Деревянный брусовый дом также нуждается в утеплении, как строение из кирпича или бетона. Наиболее распространен монтаж утеплителя сверху деревянных стен, под сайдинг. Сочетание сайдинговой обшивки с утеплением стало традиционным, поскольку для двух строительных материалов (утеплителя и наружной отделки) сооружается одна несущая обрешетка. Рассмотрим подробно, как выполнить утепление брусового дома под сайдинг.

Оглавление:

1. Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?
2. Утепление под сайдинг: монтаж обрешетки
3. Утепление деревянного строения: выбор утеплителя
4. Монтаж ватного утеплителя
5. Монтаж сайдинга

Сайдинговые панели крепятся на каркас. Между опорами каркаса удобно укладывается утеплитель. При этом между утеплителем и стеной (или между утеплителем и сайдингом) можно оставить зазор. Наличие зазора обеспечивает движение воздуха и вывод влаги.

Использование обрешетки для монтажа изолирующего материала — главное преимущество утепления под сайдингом. Изолятор может располагаться вплотную или на некотором расстоянии от стены дома. Воздушная прослойка является дополнительным изолятором и вентиляционным каналом.

В случае утепления деревянного дома снаружи сайдингом воздушная прослойка обеспечивает сухость стен, а значит, долговечность деревянного сооружения. Почему стены деревянного дома после утепления могут стать мокрыми?

Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?

Неграмотное утепление строения может привести к намоканию его стен. Это происходит по двум причинам:

• Точка росы (место, где температура составляет 0 °C) оказывается внутри несущей стены. В результате этого стена становится холодной, на ней постоянно конденсируется влага из жилого пространства. Для деревянного строения это губительно.
• Утепляющий материал является пароизолятором. Выдыхаемая людьми влага накапливается в пространстве, проникает в стены, и, не имея выхода, конденсируется в них, превращаясь в капли воды. Верхняя часть стен, особенно углы, становятся мокрыми. На их мокрой поверхности появляется плесневый грибок.

Намокание верхних углов часто сопровождает наружное утепление строения. Предупредить мокрые углы можно, если:

• использовать паропропускающий теплоизолятор;
• или обустроить вентиляционный воздушный слой;
• или обустроить жилой дом вытяжкой.

Второй способ (вентиляционный канал) — наиболее предпочтительный. Почему?

Паропропускающий изолятор сам по себе со временем намокает. (В него смещается точка 0 °C. Поэтому в утеплителе образовывается влажный конденсат.) Мокрый утеплитель перестаёт качественно изолировать стену, ускоренно разрушается.

Если утеплитель оградить пароизолирующей пленкой, то влага будет накапливаться на наружной стороне стены, что также нехорошо (снижается долговечность строения).

Обустройство вытяжки в доме обеспечивает вывод влаги, но требует постоянных затрат электроэнергии и создает уровень шума внутри помещения (от работающего вентилятора).

Утепление деревянного дома под сайдинг будет конструктивно правильным, если утеплитель располагается в обрешетке и существует воздушная прослойка для вывода влажного воздуха.

Утепление под сайдинг: монтаж обрешётки

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом выполняется по несущей обрешетке. Сайдинговые панели и утеплитель являются легкими строительными материалами. Поэтому обрешетка может быть смонтирована непосредственно на стенах здания. Для сооружения каркаса используются металлические профили или деревянные брусья, доски. Рассмотрим особенности монтажа деревянного или металлического каркаса под сайдинг.

Монтаж металлических профилей на стену

Металлические профили (оцинкованные планки) крепятся на специальные крепежные элементы. Утеплитель располагается между соседними металлическими планками. Поскольку толщина профильных планок невелика (до 3 см), между ними сложно установить рулонный ватный утеплитель толщиной до 10 см.

Вертикальность несущего профиля будет определять качество навешивания наружного сайдинга. Поэтому каждая планка обрешетки выравнивается под уровень строго по вертикали.

Монтаж деревянных балок вдоль стены

Для утепления деревянного дома под сайдинг с деревянной обрешеткой необходим брус размерами 5×5 см, 4×6 см. В выборе размеров бруса надо ориентироваться, что минимальная площадь сечении балки должна составлять 24–25 см².

Также необходимо учитывать толщину будущего утепления. Принято считать, что для наиболее распространённого бруса толщиной 150 мм необходимо утепление толщиной 100 мм.

Для долговечности деревянные палки необходимо пропитать антисептиком или покрыть лаком.

Брус крепится к деревянной стене с помощью металлических уголков и саморезов. Наиболее нагруженными будут те брусья, которые установлены по углам строения и по бокам дверей и окон. К их монтажу надо отнестись особо внимательно и тщательно.

Несущие балки (или доски) под сайдинг монтируют вдоль стены здания с промежутками 40–60 см. Расстояние между соседними балками определяется шириной плит утеплителя. Если будет использоваться ватный утеплитель, то расстояние между вертикальными балками делают меньше ширины минваты на 10–15 см. Вата сжимается и устанавливается между обрешеткой враспор.

Утепление деревянного строения: выбор утеплителя

Для эффективного утепления стен строения необходимо правильно выбрать утеплитель. Какие виды теплоизоляторов предлагает современный строительный рынок?

• пенополиуретаны;
• строительные ваты.

В чём отличие полиуретанов и изолирующей ваты?

Пенополиуретаны

Пенополиуретаны представляют собой жёсткие плиты. Обыкновенный пенополиуретан (пенопласт) считается влагопропускающим материалом. Его можно монтировать непосредственно на стену и оставлять воздушную прослойку между ним и сайдингом. Воздух будет проходить сквозь изолятор, после попадать в пустое пространство перед сайдингом и выходить наружу.

Экструдированный пенопласт (пеноплекс) является влаго- и паростойким изолятором. Его необходимо устанавливать вдоль стены, оставляя воздушный зазор между утеплителем и стеной. Через данный зазор будет выводиться влага.

Третий вариант утепления полиуретаном — напыляемый пенополиуретан (ППУ). Он прочно приклеивается к основе, не пропускает пар, воду, тепло и холод. В брусовых строениях часто приводит к намоканию деревянных стен вследствие конденсирования влаги. Предупредить мокрые стены при ППУ-утеплении можно устройством вентиляции.

Пенопласты — это наименее подходящие материалы для утепления деревянных стен.

Строительные ваты

Строительные ваты — это искусственные материалы на основе волокон из природного камня (базальтовая вата), стекла (стекловата), шлаковых отходов (шлаковата или минеральная вата). Все ватные утеплители являются рыхлыми материалами. При намокании вата теряет свои изолирующие свойства, поэтому традиционно ватный утеплитель укрывают с наружной стороны специальной мембраной. Мембрана — плёнка разнонаправленного действия, через нее влага может проходить только в одну сторону. То есть с внутренней стороны мембрана проявляет свойства ткани и пропускает влажный воздух наружу. С наружной стороны мембрана проявляет свойства полиэтилена и не пропускает атмосферную влагу внутрь.

В утеплении брусового дома под сайдинг обычно пользуются минеральной или базальтовой ватой. Ватные утеплители выпускают в виде рулонов или плит (матов). Рулонные материалы быстро проседают и перестают качественно изолировать. Поэтому наиболее популярны базальтовые маты — это лучший выбор для наружного утепления деревянного дома под сайдинг.

«Важно знать, что при работе с ватным утеплителем необходимо надевать респиратор, перчатки, очки. Мельчайшие волокна строительной ваты легко поднимаются в воздух и попадают в глаза, впиваются в кожу, проникают в легкие, где вызывают появление микроран. Особо опасной считается стекловата, состоящая из мельчайших волокон стекла»

Монтаж ватного утеплителя

Базальтовые или минеральные маты укрепляются на стене брусового дома с помощью пластиковых дюбель-зонтиков. Полученный изолирующий слой закрывают мембраной, выпускающей пар наружу, но не пропускающий влагу внутрь.

Чтобы обеспечить наличие воздушной прослойки между сайдингом и утеплителем, поверх мембраны монтируют контробрешетку. Это брусья толщиной 5 см, они крепятся на каркасные опоры. Сайдинговые панели монтируются поверх контрообрешётки. Толщина контробрешётки определяет величину вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Монтаж сайдинга

Это завершающая операция наружной отделки фасада деревянного бруса. Сайдинговые панели располагают рядами. Сначала монтируют первый снизу ряд по периметру всего дома, затем следующий, и так до карниза. Верхний ряд монтируют из софитных панелей. В них предусмотрены отверстия для выхода влаги из вентиляционной прослойки. Для облегчения монтажа сайдинга на стены применяются пластиковые планки: стартовые, стыковые, угловые.

Важным достоинством сайдингового утепления является отсутствие мокрых процессов (замешивания цемента или наклеивание утеплителя). Это даёт возможность выполнять теплоизоляцию строения при любой уличной температуре. Утепление под сайдинг обеспечивает наличие вентиляционного зазора между наружным слоем и деревянными стенами. Только такое утепление увеличивает теплоизоляцию деревянного строения без образования конденсата внутри деревянной стены.

Чем утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг: особенности (видео)

Утепление дома снаружи под сайдинг – это обязательный этап подобных отделочных работ. Несмотря на тот факт, что дом из дерева и так является достаточно теплым, т.к. для его строительства обычно используется брус или оцилиндрованное бревно толщиной порядка 18-20 см, для максимально экономичного расхода топлива природных теплоизоляционных свойств недостаточно. И именно поэтому рекомендуется дополнительно утеплить строение. Сайдинг, используемый для отделки деревянного дома снаружи, лучше всего сочетается с теплоизоляцией в конструкции вентилируемого фасада. Разобраться в том, чем утеплить деревянный дом снаружи, несложно. Выбор в этом случае довольно узкий. Можно использовать пенопласт, эковату и минвату.

Таблица коэффициентов теплопроводности различных материалов.

На что обращать внимание при выборе утеплителя?

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, нужно разобраться в основных функциях теплоизоляции. Главной задачей любого утеплителя является снижение теплопотерь путем понижения теплоотдачи по периметру деревянного дома. Через стены строение способно терять до 80% тепла. Таким образом, чем выше имеющиеся потери тепла, тем меньшую теплопроводность должен иметь используемый утеплитель.

Достаточно часто для утепления деревянного дома под сайдинг используются материалы на основе минеральной ваты. В отличие от пенопласта, такая теплоизоляция дополнительно обеспечивает хорошую защиту от шума. В случае если утепление деревянного дома будет производиться при помощи пенопласта, рекомендуется устраивать дополнительную звукоизоляцию.

Кроме того, пенопласт нормально переносит воздействие влаги. А минвата теряет свои свойства даже при несущественном намокании.

Если для утепления деревянного дома снаружи используется теплоизоляция на основе минеральной ваты, нужно обязательно использовать специальные влагозащитные мембраны.

Таблица по выбору толщины утеплителя.

При выборе пенопласта для утепления деревянного дома нужно обращать внимание на имеющуюся маркировку. Если материал имеет маркировку Г1, это значит, что он почти не поддерживает горение самостоятельно. При покупке пенопласта обязательно проверьте его целостность, т.к. эти листы довольно хрупкие.

При выборе материала для утепления деревянного дома снаружи обращайте внимание на следующие главные характеристики:

1. Теплопроводность – чем она ниже, тем меньше тепла будет уходить через стены.
2. Водопоглощение – чем оно выше, тем больше влаги сможет поглощать утеплитель без потери своих изначальных характеристик.
3. Плотность – чем она выше, тем лучше.
4. Степень горючести – свидетельствует о пожароопасности утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Особенности утепления дома под сайдинг пенопластом

Одним из основных преимуществ, из-за которых многие домовладельцы выбирают пенопласт для наружного утепления под сайдинг, является легкость его установки. Материал характеризуется достаточно высокой жесткостью и малым весом. Его можно приклеить или прикрепить к стене тарельчатыми дюбелями.

Схема утепления стен деревянного дома пенопластом.

На этом достоинства пенопласта как материала для наружного утепления под сайдинг заканчиваются. Особенно если учесть, что в последнее время пенопласт стал стоить почти столько же, как и минеральная вата. Насчет долговечности этого утеплителя существует множество разных мнений. Объективно он не способен прослужить более 12-15 лет, т.к. быстро стареет и разрушается, как и остальные полимеры.

Пенопласт характеризуется низкой паропроницаемостью. Использовав его для утепления стен деревянного дома, вы избавитесь от естественного воздухообмена и своими же руками заключите собственный дом в непроницаемый термос. В результате избыточную влагу можно будет вывести только при помощи механической вентиляции или проветривания. Однако такой вариант не совсем приемлем, т.к. из дома будет уходить тепло.

Не стоит верить и рассказам о том, что пенопласт отличается очень хорошими звукоизоляционными свойствами. Ничего сверхъестественного в нем нет. И даже более того, при определенных условиях он, наоборот, усиливает шум, т.к. попадает в резонансную частоту звуковых колебаний.

Ввиду всего вышеперечисленного лучше отказаться от использования пенопласта в качестве материала для наружного утепления стен. Он хорошо подходит для утепления бетонной стяжки, канализации, водопровода и прочих инженерных коммуникаций. Именно в этих случаях он сможет в полной мере проявить такие свои качества, как минимальная теплопроводность и низкое водопоглощение.

Вернуться к оглавлению

Минераловатные утеплители – лучшее решение

Схема утепления стен дома минватой.

Оптимальным материалом для наружного утепления деревянного дома под сайдинг является минеральная вата и ее производные. Она отлично сочетается как с металлическим, так и с пластиковым сайдингом.

При утеплении под сайдинг используется не рулонная, а сложенная в виде плит полужесткая минеральная вата. Плиты имеют размер 100х50 см. Рулонная вата сложнее в монтаже. Помимо этого, через некоторое время она сползает вниз и оголяет отдельные куски стены.

Перед облицовкой сайдингом минеральную вату нужно покрыть пароизоляционной пленкой. Этот материал не только предотвратит распыление утеплителя, но и не будет пропускать водяной пар из стен дома в вентиляционный зазор.

Если вопрос экологичности для вас стоит не на последнем месте, то лучше использовать не минвату, а более безопасный материал под названием эковата. Этот утеплитель изготавливается из целлюлозы с добавками (борной кислотой и бурой), предотвращающими его гниение и повышающими противопожарные свойства.

Примеры утепления деревянной стены.

При монтаже эковаты могут возникнуть некоторые сложности, т.к. она пока не производится в формате жестких панелей, которые можно закрепить при помощи тарельчатых дюбелей или клея. Для крепления такого утеплителя понадобится специальное оборудование.

По звуко- и теплозащитным характеристикам эковата практически не отличается от минваты. Волокнистая рыхлая структура обоих материалов прекрасно поглощает шумы всех видов.

При сравнительном расчете стоимости утепления эковатой, минватой и пенопластом необходимо учитывать, что у первого вида утеплителя обязательно берется в расчет стоимость его нанесения.

Если не учитывать стоимость нанесения эковаты, то она является самым недорогим утеплителем из тех, которые можно использовать для изоляции стен под сайдинг. Второе место занимает минеральная вата, а самым дорогим материалом является фасадный пенопласт.

деревянный сайдинг поверх внешней изоляции

11 видов сайдинга + плюсы и минусы [Видео] | Руководство для домовладельца

6 мая 2019 г. Деревянный сайдинг дает возможность легко покрасить свой дом, чтобы изменить его внешний вид. Вы также можете окрашивать или повторно окрашивать для дополнительного повышения привлекательности. У деревянного сайдинга есть несколько недостатков, в том числе высокая первоначальная стоимость. Сайдинг из натурального дерева также требует значительного ухода, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

Лучший сайдинг для вашего дома | Сравните затраты на сайдинг Плюсы Минусы

10 июня 2021 г. Изучите лучший внешний сайдинг для вашего дома, а также их стоимость на квадратный фут.Оцените стоимость дешевого сайдинга, такого как виниловый или алюминиевый сайдинг, а также вариантов сайдинга премиум-класса, таких как штукатурка из древесно-волокнистого цемента Hardie Plank и сайдинг из натурального дерева. Получите плюсы и минусы каждого материала сайдинга, а также окупаемость инвестиций для каждого типа сайдинга.

Мысли о добавлении жесткой изоляции поверх существующего сайдинга …

19.10.2011 В любом случае, моя причина, по которой я хочу установить внешнюю изоляцию поверх сайдинга, заключается в том, что у нас есть маленькие дети и старая свинцовая краска на кедровом горизонтальном сайдинге внахлест.

Виниловый сайдинг – Подрядчик по сайдингу | Feldco

Наш сайдинг представляет собой полную стеновую систему, которая включает изоляцию и повышает общую энергоэффективность вашего дома. Плотно прилегающий за сайдингом для повышения жесткости и обеспечения прямых и ровных линий стен – это различие, которое вы можете увидеть и почувствовать в своем доме и вокруг него. Это…

Как закончить внешнюю изоляцию фундамента …

15 ноября 2010 В 1982 году я построил свой двухэтажный дом с внешней изоляцией от фундамента до линии крыши.Изоляция толщиной 1 дюйм на внешней стороне блочной стены покрыта рельефными алюминиевыми листами. Спустя 28 лет он все еще выглядит великолепно. Верхние стены имеют вертикальную облицовку из западного кедра 1×4 T G поверх внешней изоляции. Я очень доволен этим …

3 способа изолировать сайдинг и уменьшить потери энергии в доме

01/03/2018 Есть три основных способа добавить теплоизоляцию в дом при установке сайдинга: вдувать изоляцию в полость; Добавьте плоскую жесткую изоляцию к стене перед…

Сплошная жесткая изоляция Обшивка / сайдинг | Строительство …

Область применения. Установите сплошную изоляцию из жесткого пенопласта или изолированный сайдинг, чтобы уменьшить тепловые мосты через внешние стены с деревянным или металлическим каркасом. Установить жесткую…

Укладка деревянного пола поверх плитки | Сегодняшний домовладелец

Донна спрашивает: Мы думаем о замене кафельного пола на кухне. Можно ли положить древесину на существующий плиточный пол? Да, вы можете положить деревянный пол на плитку, если существующий пол в хорошем состоянии и без трещин. Я бы порекомендовал готовые паркетные полы толщиной 3/8 дюйма.

2021 Стоимость сайдинга | Стоимость жилого дома

30 июня 2021 г. Стоимость сайдинга за квадратный фут. Стоимость сайдинга за квадратный метр имеет широкий диапазон в зависимости от сайдинга. Наиболее распространенные сайдинги, такие как виниловый древесно-волокнистый цементный металл и штукатурка, имеют среднюю стоимость в диапазоне от 1 до 10 долларов за квадратный фут материала и от 1 до 10 долларов за квадратный фут для установки. Совокупный диапазон составляет от 2 до 20 долларов за установленный квадратный фут:

Сайдинг CertainTeed – виниловый камень и композит…

CertainTeed предлагает более 40 цветовых решений для вашего личного видения внешнего вида вашего дома. Взгляните на нашу подборку цветов и воспользуйтесь нашими шестью основными принципами сочетания цветов в качестве руководства.

Устранение утечек сайдинга Диагностика ремонта или предотвращение …

Диагностика и ремонт утечек сайдинга: В этой статье описаны причины всех типов утечек в сайдинге и покрытиях стен. Используя подробные примеры и фотографии протекающего сайдинга, покрытого льдом, или других признаков утечки для винилового сайдинга, мы проиллюстрируем ошибки установки или последующее повреждение сайдинга, которое может вызвать неприятные, даже опасные протечки в стену или стену здания…

Наружные строительные материалы для дома | Семейный разнорабочий

13 апреля 2021 г. Винил. Виниловый сайдинг, появившийся на рынке в конце 1950-х годов в качестве замены алюминиевого и деревянного сайдинга, изготовлен из синтетического материала на основе ПВХ-смолы. Дешевый легкий и простой в установке виниловый сайдинг с годами улучшился, что отчасти объясняет его популярность. .

Жесткая изоляция из пенопласта для существующих наружных стен …

В доме, показанном на Рисунке 5, виниловый сайдинг на фронтальной торцевой стене был установлен поверх пенопластовой изоляции без фанеры или деревянной обшивки за ним.Сама по себе изоляция из пенопласта и виниловый сайдинг не выдерживали давления ветра, из-за которого стена разрушалась, позволяя ветровому дождю беспрепятственно проникать на чердак и пропитывать …

Внешняя изоляция – Строительство …

Деревянному сайдингу требуется воздушное пространство между его тыльной стороной и лицевой стороной обшивки из пенопласта. Вентилируемые экраны от дождя правильно преподносятся как превосходная система защиты от непогоды. Здесь…

Жесткая изоляция из пенопласта для существующих наружных стен…

Справа – утеплитель из пенопласта XPS прикреплен к существующей внешней стене с помощью деревянных планок, служащих основанием для гвоздей для сайдинга, и установлены…

Все о внешнем морилке – этот старый дом

Деревянные частицы в древесине Композитный настил из пластика и пластика так же уязвим для солнца, как и массив дерева, и со временем потемнеет. Специализированные полупрозрачные красители для композитных материалов позволяют нанести SevenTrust или изменить цвет обветренного настила. Это длятся год или два.

Крепление облицовки поверх толстой внешней жесткой изоляции

Крепление облицовки поверх толстой внешней жесткой изоляции Справочная информация Текущий Строительный кодекс не предусматривает предписывающих средств крепления облицовки поверх внешней…

2021 Стоимость ремонта сайдинга | Стоимость ремонта сайдинга дома

25.01.2021 Стоимость ремонта сайдинга. Независимо от того, какой тип сайдинга у вас есть, большинство подрядчиков по сайдингу берут от 40 до 75 долларов в час плюс стоимость сайдинга, которая в среднем составляет от 15 до 25 долларов за 12.Лист винилового сайдинга размером 75 на 5 дюймов. В среднем по стране стоимость ремонта 100 кв. Футов винила составляет 200 долларов. Ремонт, такой как запиливание небольшого отверстия или трещины, может быть завершен, если винил в довольно хорошем состоянии.

Сайдинг поверх жесткого пенопласта | Builder Magazine

09/02/2013 Одна новая морщина для многих строителей – это стены, построенные с волокнистой изоляцией между стойками и изоляцией из жесткого пенопласта, нанесенной на внешние стены. В сумме…

2021 Расходы на облицовку обрешеткой: Винил-кедр…

Древесина – самый популярный материал для обшивки, но она будет стоить дороже, чем доска и половая доска. Сооружение из вагонки также может сделать ее дорогим деревянным сайдингом. Язык и паз. Модели с язычком и пазом соединяются встык, образуя корпус из массива дерева. Многие домовладельцы используют этот сайдинг для современных домов.

PRE Post: завод композитных материалов
NEXT Post: очень дешевые панели для забора

Может ли виниловый сайдинг сделать мой дом более энергоэффективным?

Эффективность является главным приоритетом в наши дни, поскольку счета за коммунальные услуги растут, а проблемы с окружающей средой растут.Домовладельцы задаются вопросом, является ли виниловый сайдинг Arlington Heights IL хорошим вариантом с высокой энергоэффективностью и низкими затратами на обслуживание. Чтобы узнать ответ, внимательно изучите характеристики этого строительного материала.

СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА В ВАШЕМ ДОМЕ

Виниловый сайдинг изготавливается в два слоя – верхний слой и подложка. Диоксид титана используется в заглушке для защиты от выцветания и износа от ультрафиолетовых лучей, в то время как подложка включает известняк для долговечности и прочности.

Эта двухслойная конструкция препятствует прохождению тепла с обеих сторон. Виниловый сайдинг, изготовленный в более светлых тонах и цветах, отталкивает солнечное тепло летом и блокирует холодный ветер зимой. В сочетании с изоляцией и внутренней отделкой (гипсокартон) этот продукт сохраняет ваше жилое пространство комфортным в любое время года.

Использование изолированного винилового сайдинга может значительно повысить энергоэффективность старого дома, в то время как установка стандартного винилового сайдинга на новое здание помогает поддерживать максимальный уровень эффективности.

Виниловый сайдинг также значительно дешевле других материалов для внешней отделки, таких как фиброцементный сайдинг и кирпич. Хотя кирпич и более тяжелые материалы сайдинга могут обеспечить более толстый тепловой барьер, современные конструкции позволили создать прочный и долговечный виниловый сайдинг, который помогает защитить ваш дом в любую погоду.

СОХРАНИТЬ ДОМ В СУХОМ

Чрезвычайно устойчивый к любым погодным условиям, виниловый сайдинг поддерживает необходимый уровень сухости в вашем доме.Сильный дождь, снег и град не могут проникнуть через барьер сайдинга, который защищает вашу изоляцию, каркас и все другие внутренние строительные материалы от вредных условий, таких как плесень, грибок и гниль.

Замена или добавление старой изоляции без ухода за наружным сайдинговым слоем мало повлияет на энергоэффективность. Эта система работает, удерживая влагу подальше от изоляционного слоя. Подумайте о замене состаренного деревянного сайдинга или осыпающегося кирпича на современные виниловые сайдинги, предназначенные для того, чтобы ваш дом оставался сухим.

СОХРАНЕНИЕ НИЗКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОМА

Виниловый сайдинг также практически не требует ухода. Просто тщательно промойте сайдинг из садового шланга, и он будет выглядеть как новый. Эта конструкция, не требующая особого ухода, сокращает использование потенциально вредных химикатов, таких как пятно или краска.

Этот строительный материал работает стабильно, не беспокоясь. Даже после многих лет эксплуатации виниловый сайдинг и утепленный виниловый сайдинг сохраняют одинаковый уровень защиты.

СОХРАНЕНИЕ ЧИСТОТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ожидается, что виниловый сайдинг

прослужит не менее 20 лет, а более толстые сорта гарантированы гораздо дольше.Срок службы винила позволяет сократить количество отходов за счет замены.

Ремонт винилового сайдинга может быть выполнен с минимальными отходами, так как конструкция панели позволяет заменять более мелкие детали и компоненты. Если во время шторма в вашем виниловом сайдинге образовались вмятины, трещины и трещины, опытный установщик сайдинга может быстро и эффективно заменить эти сломанные секции, вернув ваш дом в нормальное состояние в кратчайшие сроки.

Вы беспокоитесь о росте счетов за отопление и охлаждение или решаете, какой тип внешней отделки использовать в вашем новом доме? Виниловый сайдинг предназначен для сохранения тепла и сухости в вашем доме и предлагает долгосрочное решение, не требующее особого ухода, для любого климата.В сочетании с качественной изоляцией и грамотно установленным виниловым сайдингом можно повысить энергоэффективность и сделать дом более комфортным и привлекательным.

Если вы или кто-то из ваших знакомых хочет обновить свой сайдинг до винилового сайдинга, позвоните в Revived Exteriors, чтобы назначить консультацию без обязательств. Посмотрите некоторые из наших фотографий винилового сайдинга до и после на нашей странице в Facebook.

Делает ли виниловый сайдинг теплее дом? – HVACseer.com

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Чтобы построить энергоэффективный дом, нужно смотреть не только на внешность. Счета за коммунальные услуги могут быть кошмаром, а затраты на замену – еще большим ужасом. Поэтому потребность в эффективном сайдинге дома как никогда актуальна. Виниловый сайдинг, кажется, является популярным трендом, но сохранит ли он тепло в доме на зиму? Мы исследовали эту тему, чтобы выяснить это.

Да, виниловый сайдинг действительно делает дом теплее. Винил представляет собой двухслойную структуру из ПВХ-смолы. Из этих составляющих он берет свои изолирующие свойства.Кроме того, в нем нет шпилек, поэтому все тепло улавливается внутри дома. Вы также можете усилить изолирующую способность, добавив под ней изолирующий слой.

Однако так ли проста изолирующая способность винила? И что это за любопытный случай с утепленным виниловым сайдингом? Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как виниловый сайдинг влияет на температуру в вашем доме.

Как виниловый сайдинг делает дом теплее

Виниловый сайдинг – это пластик для наружной облицовки домов.Он печально известен как своими первоклассными эстетическими качествами, так и защитными свойствами от атмосферных воздействий. Он состоит в основном из поливинилхлоридной (ПВХ) смолы, которая часто считается отличным изоляционным материалом. Итак, может ли ПВХ быть ключом к тому, как виниловый сайдинг сохраняет тепло?

Много преимуществ ПВХ

В последнее время ПВХ является наиболее востребованным материалом для применения в строительстве. Его всесторонние возможности с точки зрения влагостойкости и температурных колебаний подтверждают эту популярность.80% веса винилового сайдинга составляет ПВХ. Таким образом, сайдинг обладает следующими преимуществами ПВХ:

• Это изолятор тепла и электричества. По сравнению с металлами, которые являются проводниками тепла, ПВХ более теплый и безопасный вариант. Таким образом, сайдинг из ПВХ делает дом намного уютнее, чем алюминиевый.
• Очень прочный. Поскольку ПВХ обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, коррозии и токсинам окружающей среды, он помогает замедлить процесс старения. Долговечность особенно полезна для наружных товаров, таких как виниловый сайдинг.
• Он прочный и легкий. Прочность материала помогает ему оставаться жестким даже при экстремальных температурах. Он также помогает в его сопротивлении внешним воздействиям.

Двухслойная структура

Виниловый сайдинг состоит из двух слоев ПВХ; крышка и подложка. Эта двухслойная структура имеет множество преимуществ, в том числе блокирует прохождение тепла с обеих сторон.

• Верхний покровный слой обладает высокой устойчивостью к вредному ультрафиолетовому излучению.В нем используется диоксид титана, который защищает материал от износа.
• Нижний слой субстрата включает известняк. Вместе они работают над повышением прочности и общей прочности конструкции. Это также снижает производственные затраты и обеспечивает экономичный способ армирования.

R-фактор

R-ценность любого строительного материала определяет его тепловую эффективность. Сам по себе винил имеет R-значение 0,61, что является приблизительным стандартом для большинства материалов.Однако, если уделять пристальное внимание изоляции пространства и пропускной способности воздуха, тепловая эффективность улучшается. Например, добавление слоя изоляции между черепицей может предотвратить потерю тепла.

Отсутствие шпильки

В традиционных материалах сайдинга, таких как дерево, например, для поддержки используются стенные шпильки. Эти приспособления создают поры для прохождения энергии. Слой винилового сайдинга тщательно покрывает конструкцию, не оставляя отверстий для тепловых мостиков или проникновения влаги.Эти факторы повышают общую температуру.

Какие еще преимущества винилового сайдинга?

Интересно, что большая часть свойств винила косвенно влияет на его способность сохранять тепло в доме. Они также увеличивают его общую эффективность в качестве сайдинга.

Энергоэффективность

Виноваты ваши плохо изолированные стены в ужасных зимних счетах за коммунальные услуги. Тепло из дома уходит прямо из-за неправильной изоляции, вызывая тепловые мосты.Тепловые мосты заставляют ваши обогреватели работать с интенсивностью взрывных работ. В этом отношении очень помогает виниловый сайдинг.

• Улавливает тепло в доме.
• Помогает избежать холодных ветров.
• Его двухслойная структура предотвращает любые утечки энергии.

Таким образом, вашим нагревательным приборам не придется работать так тяжело. Дополнительный слой изоляции в виниле может еще больше снизить затраты. Министерство энергетики США обнаружило 8% -ное снижение БТЕ на градус нагрева после использования изолированного винилового сайдинга.

Влагостойкость

Виниловый сайдинг водонепроницаем, но обладает паропроницаемостью. Таким образом, вы получите от этого двойную выгоду.

• Он будет держать влажность в помещении под контролем. Высокая влажность только делает комнату теплее. Более теплые комнаты также избавляют термостат от усердной работы.
• При использовании воды в домашних условиях образуется большое количество водяного пара. Если не удалить пар, он может вызвать плесень и повреждение от влаги. Проницаемость винилового сайдинга позволит воде быстро и полностью уйти.
• Сайдинг пригодится и во время сильных зимних дождей или талого снега. Его влагостойкость защитит стены от плесени и грибка.

Экологичность

Сообщается, что виниловый сайдинг остается целым не менее 20 лет. Более толстая или хорошо изолированная версия может прослужить еще дольше. Таким образом, долговечность конструкции помогает сэкономить на энергии, необходимой для замены. Кроме того, установка и обслуживание винилового сайдинга требует минимальных затрат энергии, поскольку конструкция панели относительно проста.

Советы по установке

Если вы решили приобрести виниловый сайдинг на основе наших исследований, получите в помощь полноценное руководство. Однако не забывайте о некоторых важных приемах, чтобы сделать этот сайдинг правильным!

• Сайдинг может расширяться и сжиматься в экстремальных погодных условиях, поэтому убедитесь, что для этого есть место во время установки.
• Не разбивайте сайдинг стандартной пилой. Вместо этого используйте лезвие для винилового сайдинга.
• Всегда вешайте сайдинг вместо того, чтобы прибивать его гвоздями.Таким образом, остается пространство для воздушного потока.
• Не забудьте замерить двери и окна при покупке сайдинга.
• Не стоит недооценивать важность хорошего гвоздя. Приобретите оцинкованные гвозди достаточной длины, чтобы соответствовать панелям сайдинга.

Стоит ли более толстый виниловый сайдинг?

Более толстый сайдинг – лучший выбор. Теперь, если вы живете в месте с суровыми погодными условиями, толстый сайдинг станет вашим спасением. Тем не менее, в условиях относительно мягкой погоды толстый сайдинг обойдется вам лишь в дополнительных расходах с небольшим ударом.

Стоит ли класть пенопласт за виниловым сайдингом?

Если ваш дом подвержен повреждениям от влаги, пенопласт под сайдингом станет отличным помощником. В остальном это по-прежнему энергоэффективное средство изоляции, которое также способствует регулированию температуры в доме.

Подходит ли домашняя пленка под пенопласт или поверх него?

Для большей эффективности рекомендуется подложить пленку под пенопласт. Однако это может быть изменено в соответствии с инструкциями вашего подрядчика.

Утеплен ли виниловый сайдинг?

Традиционный виниловый сайдинг состоит из двух слоев материала, но без дополнительного теплоизоляционного слоя. Вы можете утеплить виниловый сайдинг, добавив дополнительный слой самостоятельно во время укладки. Однако лучшим выходом будут прямые инвестиции в утепленный виниловый сайдинг.

Изолированный виниловый сайдинг

Утепленный виниловый сайдинг по структуре очень похож на традиционный сайдинг. Однако внутри имеется дополнительный слой пенополистирола.Этот слой действует как конверт тепла в доме.

Преимущества изолированного винилового сайдинга

Дополнительный изоляционный слой означает более теплый дом. Вот некоторые из преимуществ утепленного сайдинга по сравнению с традиционным сайдингом.

• Обладает сопротивлением тепловому потоку от R-2 до R-2,7. Это означает меньше тепла для окружающей среды.
• Пенопласт и винил сайдинга объединяются как единое целое. Таким образом, он обеспечивает большую долговечность и прочность в экстремальных погодных условиях.
• Дополнительный тепловой слой сам регулирует температуру, больше похож на естественный термостат.
• Обеспечивает опции подавления шума.

Приговор

Сохранить дом в тепле в холодную погоду – дело непростое. Конечно, вы можете использовать термостат, чтобы регулировать его. Но это происходит за счет дополнительных расходов в холодное время года. Вот почему знакомство с превосходными материалами, такими как виниловый сайдинг, поможет снизить затраты. Мы надеемся, что представленная информация оказалась для вас полезной.

Прежде чем отправиться в путь, вы задаетесь вопросом, нужна ли изоляция другим областям? А как насчет сводчатых потолков? Мы можем предложить некоторые рекомендации. Прочтите наш пост здесь.

Нужна помощь в обеспечении циркуляции воздуха в комнатах без окон? Есть несколько способов добиться этого. Прочтите наш пост здесь. До скорого!

Сайдинг, изоляция и электричество

Внешний сайдинг

Повторюсь, ваши стены состоят из каркасов размером 2х4 или 2х6 дюймов, а затем из листов OSB, которые завернуты в полиэтиленовую пленку для дома.«Вы можете использовать листы пенополистирола поверх пластика для дополнительной изоляции, но это нестандартно для небольшой мастерской или офиса. Итак, поверх полиэтиленовой пленки вы кладете какой-то дополнительный слой защиты от атмосферных воздействий.

Варианты этой внешней отделки включают композитную плиту из деревянных листов, виниловый или алюминиевый сайдинг, кирпич, металлические листы и плитку – вариантов множество. Выбрала виниловый сайдинг, чтобы наша мастерская подходила к дому. С точки зрения дизайна, это не мой любимый вариант, но в наших условиях он лучше всего подходит для перепродажи.

Укладка винилового сайдинга

Установка винилового сайдинга – отстой, потому что обычно двери и другие предметы отделывают металлической отделкой. Чтобы согнуть металлическую обшивку дверей и окон, вам придется арендовать «металлический лом», который стоит 80 долларов в день. Честно говоря, если вы выберете деревянный сайдинг, вам, вероятно, будет легче.

Изоляция

Изоляция делает ваш дом более эффективным для обогрева и охлаждения. Утеплитель устанавливается в стенах, потолке и между стропилами.Изоляция продается за единицу измерения, называемую «рейтинг R». Чем выше рейтинг R, тем лучше – я сделал R-30 в потолке, R-18 в стенах. Изоляция продается в основном в 8-футовых рулонах шириной 16 дюймов, потому что это пространство между стойками стены. Я обнаружил, что в каждом «мешке» с изоляцией есть один рулон с перфорированными линиями отрыва, чтобы вы могли втиснуть его в меньшие пространства.

Вы также можете рассмотреть возможность распыления пены с закрытыми порами. Пена для распыления, как я читал, лучше, чем традиционная изоляция из стекловолокна, но более дорогая.Чем «лучше» изоляция, тем дешевле будет обогрев и охлаждение здания. Пена для распыления обошлась бы мне дополнительно в 350 долларов, если бы я использовал набор для пены для самостоятельного приготовления.

Изоляционные рулоны

устанавливаются просто, а стекловолокно не вызывает у меня зуда, так что я, должно быть, сверхчеловек или что-то в этом роде. Вы вставляете рулон между стойками стены и прикрепляете бумажные выступы к стойкам стены, чтобы удерживать рулон на месте.

Электричество

Чтобы подвести электричество к моему дому, нам пришлось провести линию от нашего дома.У меня есть друг, электрик, поэтому он установил электричество, но я закопал более 200 футов, чтобы вручную подключить электричество к зданию (MAN GRUNT). Наши нормы для подземных электрических сетей на 18 дюймов ниже уровня. Мне требовалось достаточно энергии для работы моего сварочного аппарата (220 В), нескольких ламп и небольшого оконного блока переменного тока.

У меня было установлено по 12 электрических розеток на каждой стене, что могло показаться чрезмерным. Затраты на «переборщить» с вилками невелики, потому что добавить электричество до установки гипсокартона дешево.У меня была розетка с четырьмя вилками, расположенная через каждые 4 фута вдоль стены. Я также установил потолочный вентилятор и 3 встроенных светильника, 2 подвесных светильника с высотой потолка 11 футов, 2 уличных прожектора и 2 внешние электрические розетки.

При выборе места расположения здания следует учитывать, что медный провод стоит дорого. Просто провод, чтобы подвести электричество к зданию, стоил 280 долларов. Думайте о каждой ноге по 1,25 доллара, чтобы сэкономить деньги, построив ближе. Но я бы подумал, что если у вас есть идеальное место, не беспокойтесь о стоимости дополнительного провода.Мне повезло с электричеством, потому что в моем доме были электрические выключатели, к которым можно было подключиться. Электрика казалась чем-то, чем должен заниматься профессионал, или, скорее, чем-то, что Аллан легко мог бы испортить.