видео-инструкция по монтажу, особенности утепления цоколя, каким утеплителем лучше, цена, фото
Статьи
Зачастую может случиться так, что стен деревянного здания будет недостаточно, чтобы в должной мере сохранять тепло от различных отопительных приборов, следовательно, может возникнуть вопрос о том, как утеплить старый деревянный дом снаружи.
Хотя, это относится не только к старым сооружениям, но и к новострою –дополнительная термоизоляция на стенах значительно понижает затраты на энергоносители для обогрева помещения, следовательно, потратившись один раз, вы получаете преимущество на весь период эксплуатации.
Утепление деревянного дома минеральной ватой
Сейчас мы расскажем вам, чем и как это можно сделать, а также предлагаем вашему вниманию показ видео в этой статье.
Наружное утепление деревянных зданий
Выбор материала
Примечание. Материалов для утепления зданий существует много, но мы предлагаем вам только два вида – пенопласт и минеральную вату, как наиболее часто применяемые и отлично себя зарекомендовавшие.
Пенопласт разной толщины
- Ответ на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи во многом зависит от того, какой будет наружная облицовка – это может быть каркасный вариант типа сайдинга, блок-хауса или алюминиевого композита, но может быть и мокрая отделка типа декоративной штукатурки или шубы. Во втором случае, безусловно, подойдёт пенопласт – декоративный раствор набрасывают прямо на него, используя штукатурную сетку.
- В этом случае вы можете выбрать пенопласт не только по толщине (площадь листа всегда одинакова 1×1=1м2), но и по плотности, которая может быть 15 кг/м3 или 25 кг/м3. В первом случае цена материала ниже, но при его резке он сильно крошится и вовремя работы вся прилегающая площадь обычно покрыта белыми гранулами, которые к тому же не так-то просто смести, так как они электризуются и пристают к венику.
Минеральная вата
- Гораздо больше разнообразия у такого утеплителя, как минеральная вата, так как этим минералом могут быть расплавы составляющих песка (стекловата), расплавы вулканических пород (базальтовая или камневата), а также расплавы из доменных печей (шлаковата). Вся эта продукция имеет превосходные термоизоляционные характеристики, и инструкция позволяет применять её для утепления подобных сооружений.
Но здесь следует сделать одно отступление относительно шлаковаты – дело в том, что в расплавах шлака содержится железная руда, которая, вступая в контакт с кислородом и влагой, начинает ржаветь.
Это, в свою очередь, приводит к просадке материала и значительному повышению теплопроводности, что совсем нежелательно в нашем случае, да и во всех других ситуациях. Следовательно, для наружной термоизоляции лучше всего использовать базальтовую или стеклянную вату, хотя теплопроводность первой ниже.
Монтажные работы с пенопластом под штукатурку – целесообразно ли это
Примечание.
Вместо самого дюбеля используется длинный (в зависимости от толщины листа) саморез.
Специальных анкеров под пенопласт для деревянных стен не существует, поэтому, чтобы сделать дюбель-гриб вам нужно либо срезать шляпки со стандартных анкеров, либо сделать их самому из ОСП, фанеры и топу подобное.Монтаж пенопласта под декоративную штукатурку
По большому счёту мы уже разобрали, каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом снаружи и в данном случае рассмотрим, как это делается под декоративную штукатурку.
Как вы видите на верхней фотографии, пенопласт устанавливают на деревянную обрешётку и это является необходимым, так как пенопласт дешевле декоративной смеси и будет гораздо дешевле выровнять черновую поверхность листами утеплителя, нежели отделочной смесью.
Обратите внимание, на один лист здесь растрачивается шесть анкеров (грибков-дюбелей) – по три с каждой стороны – этого будет достаточно, чтобы удержать массу наносимого на стену раствора.
Самое сложное в такой работе – это распределение профилей и их выравнивание по плоскости – вам нужно будет разместить их таким образом, чтобы на каждый промежуточный брусок могли лечь края сразу двух панелей, то есть, стыковка будет проходить именно по профилю.
Так вы экономите материал – во-первых, уменьшается количество деревянных реек, а, во-вторых, нужно меньше анкеров – на стыках панелей один грибок захватывает шляпкой сразу два листа. Но здесь нужен пенопласт высокой, двадцать пятой плотности, чтобы его не сорвало ветром.
Кроме того, понадобится дополнительная фиксация, так как здесь нет возможности посадить пенопласт на клей (чаще всего, это CM 11 фирмы Ceresit), следовательно, посредине листа на обрешётке понадобится дополнительная рейка. Это необходимая мера, так как правильно утеплить деревянный дом снаружи на каркас пенопластом можно только таким способом.
На фото: утепление пенопластом дома из бруса
Но лучше всего укладывать пенопласт под «мокрую» декоративную отделку на ровные стены, например, это может быть здание из бруса, где для листов будет обеспечена хорошая прилегаемость к поверхности, и не нужно будет дополнительно монтировать обрешётку.
Здесь уже используют по пять анкеров на один лист, закрепляя его по углам и по центру, но этого для панели 100×100 см будет недостаточно, поэтому, с тыльной стороны дополнительно пенопласт подмазывают прозрачным силиконом или «Мастер-клеем».
Внимание!
Утепление деревянных стен на улице пенопластом весьма специфично и большинство мастеров избегают такого монтажа, считая его нецелесообразным.
Но, тем не менее, так делают, и во избежание срыва панелей ветром их лучше укладывать в шахматном порядке (со сбоем линии шва), оставляя зазор 3-5 мм, чтобы потом задуть его монтажной пеной – это значительно укрепит слой утеплителя.
Если в вашей местности часто дуют сильные ветры, то такой способ утепления лучше не использовать!
Утепление под каркасную облицовку
Монтаж термоизоляции с вентзазором
Совершенно по-другому выглядит монтаж термоизоляции под каркас, так как утеплить частный деревянный дом снаружи таким способом не только легче, но и гораздо надёжнее. Здесь, помимо эффекта сбережения тепла одновременно обустраивается вентиляционный зазор, который сохраняет стены от сырости, а также является дополнительным изоляционным слоем. Такой метод позволяет использовать, как пенопласт, так и минеральную вату.
1 – утеплитель, 2 – паропроницаемая плёнка, 3 – облицовка
Давайте рассмотрим первый способ, который заключается в укладке термоизоляционного материала между профилями деревянного каркаса под облицовку – вы видите этот принцип на верхнем изображении. В таких случаях обрешётку лучше всего делать из бруса по толщине слоя пенопласта или минваты, например, можно использовать профиль с поперечным сечением 70×50 мм, устанавливая его на ребро.
Если стена ровная, то проблем не возникнет, а если нет, то нужно будет монтировать его на подкладки, чтобы соблюсти вертикаль и общую плоскость. Здесь совершенно не имеет значения, из чего сделана стена – из деревянного бревна или бруса – важно только то, чтобы собранная обрешётка получилась строго вертикальной и все профили были на одной визуальной плоскости.
Утеплитель укладывают вплотную между брусьями, но в случае с минеральной ватой нужно дополнительное крепление анкерами, которые можно сделать по описанному выше способу – из длинного шурупа и большой шляпки – или самодельной, или срезанной с грибка-дюбеля.
Поверх каркаса натягивают паропроницаемую плёнку шершавой стороной к стене и набивают на обрешётку рейки толщиной 2-2,5 мм для облицовки и вентиляционного зазора. Такая укладка изоляции приемлема только для деревянного профиля, так как он сам по себе имеет низкую теплопроводность, но совсем неприемлема для металла – это будет мостик холода.
Минвату продевают сквозь кронштейн
Если вы, к примеру, будете облицовывать дом сайдингом, то, скорее всего, будете делать каркас из металлического профиля CD (как для гипсокартона). Поэтому, вам лучше в первую очередь установить кронштейны для профиля, а потом своими руками надеть на них пенопласт или минеральную вату, как это показано на верхней фотографии.
Ветробарьер, необходимый в таком случае, тоже можно надеть на эти же консоли и только после этого устанавливать профили обрешётки. Для надёжности в некоторых местах дополнительно зафиксируйте утеплитель саморезами с самодельными большими шайбами.
Заключение
Если вас интересует, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, то для этого следует использовать пенопласт, клей CM 11 и грибки-дюбели, так как цоколь обычно сделан из минеральных стройматериалов. Панели сажаете на клеевой раствор, намазывая их полностью, и дополнительно фиксируете анкерами.
Как пеноизоляция улучшает наружную оболочку здания
5 мая 2015 г.Раньше холодные сквозняки в домах были нормой. Мы включили отопление, чтобы выгнать весь этот холодный воздух. В летние месяцы также отмечалась большая терпимость к некомфортно теплым домам. Но теперь кондиционирование воздуха во всем доме стало настолько распространенным, что во время жары оно может влиять на целые электрические сети.
На протяжении многих лет строительные нормы и правила требуют все большего количества теплоизоляционных материалов, поскольку мы стремимся снизить затраты на электроэнергию. Кроме того, для предотвращения утечки воздуха также должен быть воздушный барьер, а затем пароизоляция для предотвращения проникновения влаги.
Для наружных стен четырехдюймовый стандарт, который мог использоваться только для изоляции из стекловолокна R12, теперь заменен шестидюймовыми стенами, которые позволяют использовать плиты R20. Это только заполняет полости между шпильками и пластинами.
Осталась проблема.
Сами деревянные стойки, обычно расположенные на расстоянии шестнадцати дюймов друг от друга, отводят тепло от внутренней части здания к внешней. Это называется тепловым мостом, и если принять во внимание окна и двери, общее «значение R» оболочки здания значительно снижается.
Одним из полезных решений является добавление жесткой пеноизоляции к снаружи деревянного каркаса. Это изолирует конструкционные деревянные компоненты от внешнего слоя сайдинга, камня или штукатурки, а также действует как слой контроля влажности!
Жесткая пенопластовая оболочка бывает различных размеров и толщины, обычно со значением R от 4 до 5 на дюйм.
Также доступны композитные панели, которые заменяют фанерную обшивку и традиционные барьеры для воздуха и пара, а также систему защиты от дождя.
Имейте в виду, что очень важно, чтобы обшивка была герметизирована на всех стыках, чтобы получился непрерывный слой без разрывов. Кроме того, окна и двери должны быть закрыты фанерой, чтобы они проходили сквозь пенопласт и обеспечивали поверхность для герметизирующей ленты. Помните, что все швы необходимо заклеить скотчем или герметиком.
Вместо одного толстого слоя другим усовершенствованием будет использование двух более тонких слоев пенопласта со смещенными стыками. Они создадут эффективное уплотнение, особенно в углах, где будет эффект плетения.
Вы можете создать защиту от дождя, прибивая ленты через равные промежутки времени снаружи пенопласта, прикрепляя его к шпилькам. Это создает зазор позади внешнего слоя. Он должен быть запечатан в нижней части экраном от насекомых. В идеале ищите вариант с широкой кромкой для капель, чтобы предотвратить попадание воды на фасцию и фундамент внизу.
Настенные заглушки и вентиляционные отверстия
Помимо окон и дверей, основным недостатком ограждающих конструкций являются настенные заглушки или вентиляционные отверстия, проходящие через внешнюю стену. Они должны приспосабливаться к зазору от дождя и эффективно герметизировать барьеры для воздуха и пара. Прочные пластиковые типы отлично справляются с этим.
Добавление изоляции из жесткого пенопласта подходит и для старых домов. На самом деле, некоторые провинции и штаты предоставляют для этого гранты.
В рамках проекта по модернизации существующая обшивка должна быть удалена, чтобы пенопластовая изоляция могла быть прикреплена к существующей фанере или плите с ориентированной стружкой (OSB). Панели будут действовать как слой, контролирующий влажность, а зазор от дождя может быть создан с помощью обвязки перед повторным креплением сайдинга.
Тем не менее, есть много стимулов от добавления этого в старые дома только из-за снижения счетов за электроэнергию!
14 января 2019 г.
Методы строительства, дождевой экран R-значение, дождевой экран, изоляция из жесткого пеноматериала, обшивка, тепловые мосты, облицовка стен
гипсокартон – Нужно ли мне повторно обшивать, обертывать и облицовывать старый дом, просто изолируя его?
спросил
Изменено 5 лет, 1 месяц назад
Просмотрено 3к раз
Рассматриваю возможность покупки этого дома, который был построен примерно в 1900 году. Судя по фотографиям, под сайдингом есть слой корабельной обшивки. Есть ли какой-нибудь способ, кроме как сорвать весь сайдинг, заново обшить и обернуть дом, чтобы я мог заняться изоляцией? Я немного читал о проблемах с изоляцией и влажностью, и идея о том, что вам нужна пароизоляция, кажется несколько спорной (согласно этой статье гипсокартон в конечном итоге ведет себя как пароизоляция).
Также кажется, что эта конструкция имеет некоторые боковые распорки, поэтому обшивка также может быть излишней. Так какой же самый эффективный способ утепления? просто утеплить стены и загерметизировать для воздуха лука-порея? Получить несколько пенопластовых панелей с закрытыми порами и обрезать их по размеру? Опыт приветствуется.
Также нашел эту интересную статью.
- гипсокартон
- изоляция
- влага
4
Аааа… старые добрые времена. Мы особо не беспокоились: 1) одинарная верхняя плита, 2) верхние плиты без нахлеста по углам, 3) отсутствие перемычек в ненесущих стенах, 4) отсутствие прижимов, 5) это этаж над этими потолочными балками? 6) эта балка слева с единственной шпилькой под ней, вероятно, тоже ничего не значит.
Если вы живете в районе с сильным ветром или в зоне с высокой сейсмической активностью, вы можете закрепить зажимы на потолочных/кровельных балках, добавить один или два фиксатора, проверить размеры анкерных болтов и т.
Вы можете’ t следовать «предписывающему пути» для соответствия требованиям по энергопотреблению с этими 2×4. Вам понадобится 2×6, или вы добавите жесткую изоляцию стен, дополнительную изоляцию потолка или установите сверхэффективную систему отопления… все это требует тонны расчетов.
Кстати, не устанавливайте пароизоляцию из полиэтиленовой пленки на внутренней стороне стен, если только вы не живете на Северном полюсе.
Вам нужно решить некоторые из этих проблем, чтобы получить разрешение на строительство. Вы получаете разрешение на строительство, верно?
4
Ваши варианты более или менее сводятся к следующему:
- Напыляемая пена, обрезанная до отсеков для стоек, затем гипсокартон
- Стекловолокно, возможно НЕОБЛИЦОВАННОЕ без пароизоляции.
Я не рекомендую целлюлозу. Несмотря на то, что он дешевле, он удерживает слишком много влаги, учитывая возможные другие проблемы.
Кажется, вам действительно нужна местная помощь, так как есть дюжина других проблем, которые важнее изоляции. Если снаружи 118-летний деревянный сайдинг, вам не стоит с ним возиться. И в этом отношении подумайте о том, чтобы связаться с местным историческим обществом … вы можете наткнуться на несколько старинных фотографий этого места и сможете добавить старинные штрихи.
Я согласен со статьей, но изолируйте, чтобы вам было удобно, и позвольте дому делать то, что он всегда делал… на меньшем уровне. Чтобы герметизировать свежий сайдинг, используйте спрей или жесткую пену. Таким образом, сайдинг по-прежнему дышит и сохнет, как всегда, и влага не попадает в ниши для стоек, но вы получаете комфорт.
Если спрей или жесткая пена слишком дороги, то войлок отлично подойдет. Однако для защиты от сквозняков у вас должна быть пароизоляция, и она должна быть против напуска. Почему? Потому что войлок работает только в безвоздушном пространстве, а продуваемый сайдинг мгновенно и полностью разрушит R-значение пушистой изоляции.