Обшить деревянный дом сайдингом с утеплением – цена, как сделать своими руками

как не наделать ошибок и не испортить сруб

Содержание статьи:

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

• Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

Как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением своими руками

Сайдинг – один из лучших материалов для обшивки любого дома. Им можно одинаково хорошо обшивать и утеплять деревянные и кирпичные дома, а также дома из газоблоков и пенобетона. Главными достоинствами этого материала можно назвать относительную ценовую доступность, красивый внешний вид, а также долговечность и устойчивость к внешним негативным факторам.

Процесс обшивки

Что такое сайдинг

Сайдинг представляет собой длинные панели из винила или оцинкованного металла, которые имеют строение «шип-паз» для более герметичной укладки, а также специальные перфорации для фиксации крепежных изделий. Обшить деревянный дом сайдингом с утеплением – задача несложная, и при наличии первоначальных навыков работы со слесарскими инструментами с этой работой может справиться каждый. Для работы вам понадобятся ножницы по металлу, строительный уровень, шуроповерт, болгарка, рулетка, угольник и другие инструменты.

В зависимости от высоты здания, перед началом работы вокруг него нужно соорудить строительные леса из дерева, чтобы выполнять обшивку панелями на большой высоте под кровлей. Если у вас одноэтажный дом, то сгодится и обычная лестница. Главное, позаботиться о достаточном уровне безопасности, связанной с работой на высоте от 2 метров.

Как и любая другая работа, обшивка дома сайдингом включает в себя подготовительный этап, а также непосредственно обшивку материалом.

Подготовка к обшивке и утеплению с помощью сайдинга

Чтобы вам ничего не мешало обшить здание сайдингом, а также избежать потери в качестве готовой отделки, необходимо убрать все, что может помешать вам во время работы. Различные отливы, наличники, светильники, декоративные элементы, кронштейны и другие предметы, которые находятся на стене фасада, нужно демонтировать.

Если в стене вы обнаружили щели и трещины, их нужно заполнить герметиком или законопатить паклей. При необходимости стены выравнивают, покрывают слоем влагозащиты и грунтуют. Если работа ведется летом, то можно нанести и специальный антисептический состав, который защитит стены от вредителей в виде грибков и плесени. Поскольку сайдинг является горючим материалом, необходима также огнезащита. Оптимальный вариант – использовать комбинированные средства т.н. огнебиозащиты, которыми покрываются деревянный каркас и стены домов из бруса или оцилиндровки.

Последний этап подготовительных работ перед обшивкой – монтаж паронепроницаемой пленки, которая позволит удерживать тепло в деревянном доме. Ее фиксируют с помощью обычных саморезов шуруповертом.

Монтаж обрешетки для сайдинга

Следующий этап в подготовке к монтажу сайдинга с утеплителем – это установка обрешетки, которая выполняет одновременно две функции: выравнивает поверхность фасада и служит местом для укладки утеплителя. В качестве обрешетки можно использовать сухие деревянные брусья или рейки, которые предварительно обрабатывают антисептиком. Вместо деревянных реек можно взять и металлическую обрешетку, которая крепится к фасаду с помощью простейших крепежных элементов. Шаг между рейками – 30-40 см. Если в регионе дуют сильные ветра, то шаг может быть и короче – 20-25 см.

Установка водоотлива

Если у здания есть цокольный этаж или выступающий наружу фундамент, то его нужно защитить от атмосферной влаги с помощью водоотлива. Он представляет собой металлический уголок, который крепится по всему периметру здания. Водоотлив устанавливается строго по уровню и крепится с помощью шуруповерта.

Монтаж утеплителя

После монтажа обрешетки настало время обшить сайдингом деревянный дом с утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала, который укладывается непосредственно под сайдингом, можно использовать базальтовое волокно, минеральную вату, пенопласт. Желательно не использовать слишком рыхлый утеплитель, который со временем оседает и нарушает свойства теплоизоляции фасада. В зависимости от типа изоляционного материала, крепится он с помощью саморезов или специального клеевого состава.

Как обшить дом из дерева сайдингом? Пошаговая инструкция

Монтаж панелей сайдинга – наиболее ответственная задача, и ее необходимо выполнять, строго следуя правилам установки. Как обшить деревянный дом сайдингом своими руками?

• Монтаж первой панели нужно начинать снизу, предварительно подогнав ее по уровню.
• Панели крепятся с помощью саморезов начиная с середины.
• Каждая новая панель должна входить в паз предыдущей.

Если монтаж сайдинга выполняется зимой, то необходимо оставить дополнительное пространство между панелями на 5-8 мм для температурного расширения материала. Если этого не сделать, то сайдинг во время перепадов температур начнет «гулять», нарушая структуру и целостность отделки. Если требуется разрезать элементы сайдинга, то делать это нужно с учетом температуры окружающей среды. При минусовой температуре можно использовать болгарку с диском по металлу, но ножницы по металлу использовать крайне нежелательно, т.к. на морозе планки могут просто ломаться и рассыпаться.

Важно! Нельзя крепить панели сайдинга саморезами только с наружных сторон, т.к. под действием ветровых нагрузок материал будет деформироваться и быстро ломаться. Также очень важно закрепить нижнюю направляющую планку сайдинга строго по уровню, иначе вы рискуете испортить всю облицовку.

Защита углов и стыков

После монтажа панелей сайдинга необходимо сделать защиту от ветра и дождя с боковых сторон зданий и углов. Для этого используются специальные широкие углы сайдинга, которые устанавливаются на стеновые панели таким образом, чтобы они входили внутрь на один сантиметр, но не упирались в стенки углов (помните о температурных расширениях сайдинга).

Это была простейшая базовая инструкция, как сайдингом обшить деревянный дом: на видео вы найдете множество других полезных советов и рекомендаций, а также узнаете различные виды техники монтажа сайдинга.

Смотрите также:

1saiding.ru

Как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением минватой и пенопластом

Отделка сайдингом как кирпичного, так и деревянного дома почти всегда предполагает утепление. Как правило, толщины стен здания недостаточно для качественного сохранения тепла. Как обшить дом сайдингом после утепления минватой – вопрос актуальный и для средних, и для северных регионов.

Необходимые замечания

Работа эта довольно проста – не зря сайдинг является одним из самых простых в монтаже материалов, и выполнима своими руками. Но при этом необходимо учитывать некоторые особенности. Деревянный дом не чета каменному, дерево изменяется в объеме, не приемлет паронепроницаемой отделки и не требует жестокого крепления.

• Утепление стоит устраивать снаружи: таким образом из помещения выводится «точка росы» и стене здания не грозит накопление конденсата.
• Дерево – материал горючий, так что утеплитель предпочтительнее негорючий, чтобы не повышать пожароопасность здания.

• Дерево характеризуется высокой паропроницаемостью. Внешняя «оболочка» при этом может и должна обладать худшими характеристиками, но нельзя допускать, чтобы паропроницаемость теплоизолятора была ниже, чем показатель отделки. Это автоматически исключает такие эффективные материалы, как пенопласт или пеноплекс. Металлический профиль подразумевает жесткий крепеж, что очень нежелательно в деревянном доме, так что обычная обрешетка подходит куда больше.

• Выбор обшивки неограничен. Однако, крепить металлическую облицовку на обрешетку из бруса не слишком-то разумно. Лучше обшить здание виниловыми ламелями.

Установка обрешетки

Прежде чем обшить деревянный дом­ сайдингом с утеплени­ем, нужно смонтировать каркас.

1. Предварительно стены очищают от пыли, заделывают щели, если таковые есть, прогрунтовывают поверхность антисептиком – последняя процедура лишней не бывает. Снимают навесы, подоконники, светильники и любые другие выступающие части.
2. Затем на всей поверхности стены степлером закрепляется паронепроницаемая пленка. Предпочтительнее использовать специальную мембрану. Затем приступают к сооружению обрешетки своими руками.

В крайнем случае допускается установка металлического профиля, как правило, на цокольный этаж. Поскольку оцинкованная сталь, все же, лучше переносит действие влаги, чем древесина. По этой же причине можно обшить цоколь пенопластом. На стенах здания минвата предпочтительнее.

3. Для обрешетки используют брус соответствующей толщины. Обязательно пропитывают его антипиренами и антисептиками.
4. Рейки закрепляются вертикально оцинкованными саморезами с шагом в 30–40 см – это зависит от параметров ламелей или панелей. Если для региона характерны сильные ветра, то вне зависимости от размеров сайдинга шаг делают меньше – в 20–25 см.

На уровне между цоколем и первым этажом монтируют водоотлив.

После этого можно приступать к утеплению.

Укладка утеплителя

Минвата, базальтовое волокно, стекловата выпускаются в виде рулонов и матов, что заметно облегчает ее использование.

1. Рулоны разрезают на подходящие фрагменты и устанавливают в ячейки обрешетки враспорку. При необходимости крепление дублируют дюбелями для теплоизоляции.
2. Поскольку речь идет о минвате, а она склона впитывать влагу, то материал гидроизолируют – покрывают сверху водонепроницаемой пленкой. На фото – рабочий момент теплоизоляции.
3. Если обрешетка не имеет достаточной высоты, то есть, между утеплителем и обшивкой не остается зазор, то поверх каркаса устанавливается контробрешетка. Нужно смотреть за тем, чтобы дистанция между составляющими стенового покрытия сохранялась.

 ­Как обшить дом сайдин­гом с утеплением свои­ми руками

Процедура совершенно такая же, как если бы отделку проводили без укладки минваты.

1. Начинается обшивка с монтажа стартового профиля по периметру здания.
2. Затем фиксируют угловые элементы, H-профиль при необходимости, финишную планку.
3. Ламель вставляют в стартовый профиль, задвигают в угловой и закрепляют саморезами. Нужно смотреть за тем, чтобы крепление было не жестким – с зазором в 1,5–3 мм.
4. Следующий элемент отделки вставляется в паз предыдущего и фиксируется саморезами таким же образом.
5. Последняя ламель сначала крепится в финишную планку, а затем в предыдущую ламель. Может потребоваться подрезка по ширине.

На видео о том, как обшить постройку сайдингом после утепления, рассказывается более подробно.

Смотрите также:

1saiding.ru

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг и обшивка панелями своими руками

Жилые строения из деревянного бруса создают особый микроклимат внутри помещения, но по прошествии времени наружная обшивка нуждается в замене или дополнительной отделке. Также возникает потребность в укладке теплоизоляции, поэтому для обеспечения привлекательного внешнего вида и комфортного проживания проводят обшивку дома из бруса сайдингом с предварительным утеплением. Процесс несложный, но потребует времени, сил и финансовых затрат.

Нюансы выбора утеплителя

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

• Вспененный пенополистирол (пенопалст). Пеностирольные плиты доступны, имеют низкую теплопроводность и устойчивость к воздействию влаги. Но материал огнеопасен, поэтому применять его для деревянных конструкций не рекомендуется.

  Для утепления дома оптимальным вариантом будет пенопласт марки ПСБ-С 25

• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Эта разновидность отличается улучшенными свойствами, плиты не поддаются разрушению при воздействии температур и влаги. Но продукция, как и предыдущий вариант, обладает горючестью. Также плиты имеют низкую паропроницаемость, поэтому не очень подходят для мероприятий с брусовыми строениями.

  Торговая марка «Пеноплэкс» считается одной из лучших среди производителей экструдированного пенополистирола

• Минеральная вата. Эта разновидность является оптимальным решением при работе с домами из дерева. Она включает в себя несколько подвидов:
  • Стекловата. Обладает достаточной прочностью, способна восстанавливать структуру после сжатия. Выдерживает температуры от – 50 до + 400 градусов. Работать с таким материалом необходимо в средствах индивидуальной защиты.

    Стекловата экономный, но далеко не самый лучший вариант для утепления дома

  • Шлаковата. Не подходит для укладки на участках с металлическими конструкциями. Довольно хрупкий материал, к тому же процент гигроскопичности заметно превышает остальные варианты.

    Шлаковата содержит вредные примеси и используется исключительно для наружного утепления дома

  • Каменная вата (базальтовая). Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Продукция способна выдерживать значительные температуры, сохраняя все свойства. Отличается устойчивостью и долговечностью.

    Плиты базальтовой ваты считаются самым лучшим из наружных утеплителей для деревянного дома

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

На заметку! Пароизоляцию можно не делать, если применять минеральный утеплитель средней плотности, который будет надежно прилегать к поверхности. Но сохранить такие параметры на много лет не получится, а отсутствие парозащитной прослойки может привести к появлению плесени.

Рекомендации по выбору сайдинга

Облицовка частного дома из бруса может осуществляться различными видами сайдинга:

1. Деревянный. Такая продукция изготавливается из прессованных древесных волокон и целлюлозы, сверху покрывается защитно-декоративными составами. Получается панель, не уступающая по внешнему виду натуральной древесине, но имеющая лучшие характеристики. Покрытие не боится влаги и способно выдерживать значительные воздействия, но стоимость такого материала довольно высока. Также существенным недостатком является необходимость обработки поверхности после нескольких сезонов эксплуатации.

   Деревянный сайдинг оптимально подходит для облицовки брусового дома

2. Виниловый. Изготавливается из ПВХ и модифицирующих добавок. Отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, не повреждается при воздействии влаги. Из-за склонности к температурному расширению монтируется с обязательным зазором. Текстура и цветовая гамма панелей может быть различна. За счет небольшого веса не оказывает существенного воздействия на основание и фундамент дома, что особенно важно при работе со старыми деревянными строениями.

   Виниловый сайдинг считается самым доступным отделочным материалом

3. Металлический. Наиболее востребован стальной вариант. Создаваемая обшивка отличается стойкостью к ультрафиолету и долговечностью. Внешний вид деталей может быть разным, но именно такой материал дает возможность имитировать структуру натуральной древесины. Встречаются варианты под брус и бревно, что позволяет проявить индивидуальность. Такое отделочное покрытие рекомендуется для недавно возведенных жилых зданий, еще не прошедших полную усадку. При работе с ранее построенными объектами иногда может потребоваться укрепление фундамента и основания. Такую обшивку требуется обязательно утеплять.

   Металлический сайдинг соединил в себе высокое качество, долговечность и приемлемую цену

Выбор продукции осуществляется исходя из конкретной ситуации и с учетом рекомендаций. Необходимо обращать внимание на следующие параметры:

• Стоимость. Лучше отказаться от приобретения слишком дешевых вариантов.
• Декоративность. Хотя каждый вид имеет широкое визуальное разнообразие, брусовый дом смотрится наиболее привлекательно, если обшить его металлосайдингом с имитацией древесной структуры.
• Монтаж. Все варианты имеют похожую технологию укладки, но целесообразно заранее ознакомиться с инструкцией производителя.

Также предусматривается наличие доборных элементов, необходимых для правильного монтажа и декорирования.

Выполнение работ

После выбора и приобретения материалов приступают к утеплению и обшивке дома сайдингом. При точном соблюдении всех этапов работы не займут много времени.

Подготовка основания

Весь процесс несложно провести своими руками. Алгоритм следующий:

1. Снимается старое декоративное покрытие (строения из бруса часто обшиваются досками, приходящими в негодность).
2. Основа просушивается.
3. Поверхность очищается и осматривается на предмет дефектов. Если имеются следы грибка и плесени, то поврежденные участки зачищаются и хорошо обрабатываются специальными средствами.

   Старую древесину удобно зачищать насадкой с корд-щеткой или наждаком

4. Фасад полностью пропитывается антисептиками и антипиренами и просушивается.
5. Стыки между брусом забиваются паклей или похожим материалом. Сверху рекомендуется уложить слой герметика.
6. Щели замазываются эластичной шпаклевкой по дереву.

   Обработка комплексным грунтом считается обязательной процедурой при подготовке

Дальнейшие работы проводятся только после полной просушки покрытия.

Важно! Утеплять и обшивать дом сайдингом необходимо в теплую погоду при влажности не более 65–70%.

Укладка паризоляции и установка каркаса

Отделка жилого строения предполагает создание обрешетки, для этой цели при работе с основаниями из бруса рекомендуется использовать деревянные материалы.

Процесс создания каркаса:

1. Сверху укладывается пароизоляция, лучше применять рулонные изделия. Пленку натягивают на основание, стыки делают внахлест 15 см. На угловых участках используются цельные отрезки, без стыковки. Фиксация осуществляет степлером.

   Для дома из бруса пароизоляция не обязательный, но желательный элемент утепляющего пирога

2. Производится разметка поверхности. Шаг между стойками каркаса должен быть равен ширине утеплителя минус 1–1,5 см.
3. Деревянный брус обрешетки обрабатывается средствами, защищающими от распространения огня и появления микроорганизмов.
4. Стойки можно фиксировать на саморезы или гвозди. Первый вариант предпочтительнее. Шурупы вкручиваются через заранее сделанные в рейках отверстия. Стойки выставляются при помощи уровня в единой плоскости. Между брусом и основанием укладывается проложка.
5. Отдельно по периметру обшиваются оконные и дверные проемы.

   В деревянных домах в качестве обрешетки под утеплитель лучше набивать деревянный брус

Чтобы обеспечить надежное утепление, рекомендуется осторожно заполнить появившиеся между каркасом и стеной щели монтажной пеной.

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Укладка материала происходит следующим образом:

1. Утеплитель распаковывается и помещается между стойками каркаса по всей поверхности. Он должен плотно укладываться в имеющееся пространство.

   Схема утепляющего пирога для дома из бруса

2. Снаружи натягивается гидроизоляция и крепится к стойкам каркаса. На стыках соблюдается нахлест 10–15 см и фиксируется клейкой лентой.
3. Для дополнительного крепления в некоторых местах гидроизоляцию и утеплитель можно прошить дюбелем с широкой шляпкой. Эти участки рекомендуется герметизировать.

Если требуется создать вентиляционный зазор, то поверх стоек набиваются рейки нужного сечения.

Крепление панелей

Технология монтажа сайдинга:

1. Устанавливается стартовая планка на небольшом уровне от земли или над отливом, зафиксированным по периметру цоколя.

   Стартовая планка под сайдинг монтируется строго по уровню

2. Выставляются внутренние и внешние углы. Все элементы монтируются по уровню, а саморезы вкручиваются в центр крепежного отверстия.
3. При необходимости выставляется соединительный профиль.
4. Края панели заводятся под углы (Н-профиль), деталь опускается. Низ сайдинга зацепляется за начальную планку, замок соединяется, но не плотно. Край каждой последующей планки заводится в паз предыдущей

   На заметку! Некоторые разновидности укладывают сверху вниз.

5. Панель фиксируется через продолговатые отверстия с соблюдением зазора.
6. Похожим образом монтируются оставшиеся элементы.
7. На завершающей стадии первой выставляется финишная планка или все закрывается молдингом.

   Схема обустройства финишного молдинга

Чтобы отделать объект без перекосов, при укладке детали изредка проверяют по уровню.

При выполнении всех работ по инструкции утепление дома из бруса с последующей отделкой сайдингом не потребует значительных усилий и не приведет к проблемам. Если правильно выбран утеплитель и разновидность панелей, а монтаж выполнен по плану, то удастся добиться нужного результата.

otdelkagid.ru