Технология окраски деревянных поверхностей: Как покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками

Содержание

Технология окраски древесины

Наружный фасад является визитной карточкой объекта и может изменить внешний вид всего города, но в то же время он подвергается воздействиям погодных условий. Для получения красивого фасада здания использование нашей продукции является превосходным вариантом. Мы гарантируем Вам одновременную защиту поверхности, а также привлекательный дизайн. Каталог наших продуктов для использования на открытом воздухе смотрите здесь.

Вы ищете вдохновение для своего следующего проекта? В нашей истории нам доводилось сопровождать работу на разных проектах фасадов зданий, на исторических объектах и объектах социально-культурного наследия в исторических центрах городов России.

Некоторые из исторических зданий использовали наши отделочные решения для защиты наружных поверхностей деревянных фасадов с высокой эстетической привлекательностью. Наши решения предназначены для ручных и роботизированных распылительных систем, а также для систем с применением валика и кисти.

Дерево – натуральный, экологически чистый материал, обладающий высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками. Однако, есть и недостатки, главным из которых является подверженность влиянию таких факторов, как коробление в результате периодического набухания и высыхания слоёв по причине изменения влажности; биологическое поражение различными микроорганизмами при повышенной влажности, а также разрушение структуры из-за воздействия ультрафиолета.

Всё это требует принятия специальных мер, среди которых основную роль играет лакирование и покраска дерева. Технология покраски во многом зависит от того, какой сорт и тип древесины используется для деревянных изделий. Твердые породы более прочные, в ряде случаев не требуют предварительной грунтовки и могут содержать экстракты, замедляющие процесс высыхания. Для пор дуба, например, необходимо заполнение, а тик имеет маслянистое отложение, которое необходимо снять растворителем.

Покраска мебели из дерева начинается с выбора типа краски. Основными вариантами являются алкидная эмаль (масляная краска) и акрил. Первая сравнительно недорогая, имеет хорошую укрывистость и устойчивость к атмосферным воздействиям. Но более эстетичный, надёжный и качественный вариант – акриловые краски, которыми часто покрывается настоящая авторская мебель. Вкратце остановимся на основных этапах покраски дерева.

Подготовка к процессу

Все технологические операции должны проводиться при температуре от 18 до 28°С при относительной влажности 50 – 80%. Влажность древесины при этом должна составлять 8 – 14%.

Современное изготовление мебели из дерева подразумевает использование акриловых грунтовок, лаков и красок, которые поставляются готовыми и не требуют предварительной подготовки. Возможна и самостоятельная колеровка краски на основе общих рекомендаций.

Строго обязательным условием перед нанесением финишного слоя является предварительная фильтрация лакокрасочных материалов с использованием фильтра от 50 до 100 мкм, особенно в том случае, если необходима глянцевая мебель. Если же профильтрованные краски и лаки хранились более двух недель, то необходима повторная фильтрация.

Покраска дерева с пористой структурой требует предварительной грунтовки. Толщина мокрого слоя должна составлять от 80 до 120 мкм, а сушка проходить в диапазоне температур от 16 до 60°С. Если же речь идёт о лакировке, то роль грунтовочного слоя может играть первый слой лака.

Покраска дерева

Покраска мебели и других изделий акриловыми красками производится методом воздушного распыления при давлении от 2 до 4 атмосфер. Размер дюзы краскопульта должен составлять 1,6 – 2,4 мм. Окрашивание производится в один слой с толщиной мокрого слоя в 80 – 120 мкм. Дерево можно расположить и в вертикальном положении, но наиболее удобный вариант – угол в 15 – 20°. Возможно и валковое нанесение.

Сушка

Максимальная производительность и стабильность производства возможна при температуре сушки от 35 до 60°С. Относительная влажность воздуха должна составлять 50 – 80%, а время процесса – от 90 до 120 минут. Наиболее предпочтительным вариантом является конвективная сушка, то есть с использованием горячих потоков воздуха.

Обязательным является контроль относительной влажности в камере, от чего во многом зависит время сушки.

Современное изготовление мебели из дерева многовариантно и подразумевает использование целого спектра лакокрасочных материалов, позволяющих получить и прозрачное покрытие, подчёркивающее красивую структуру дерева, и различные варианты матовых, полуматовых и глянцевых покрытий в широком цветовом диапазоне. Главное – выбор качественных материалов и строгое следование технологии покраски.

В наше время небоскребов и технического прогресса многие мечтают о комфорте среди природных пейзажей, в экологически чистом месте, в своем деревянном доме. Деревянные постройки у нас достаточно доступны по стоимости, но очень важно не только построить, но и тщательно выбрать отделочные материалы. Если Вы хотите, чтобы в Вашем доме сохранялась красота дерева, и чтобы Ваш дом служил Вашей семье сотни лет, необходимо особое внимание уделить материалам для защиты сруба от гниения и вредителей.

У них должна быть особая паропроницаемость – такая же, как и само дерево, чтобы влага выходила из дерева наружу, и в то же время защищать его от осадков, от сырости, от перепадов температур, по максимуму исключить образование конденсата в стенах и не давать жукам поселиться в древесине. Необходимо, чтобы в материалах для дерева содержались добавки от грибков и паразитов, чтобы они не разрушали дерево, и чтобы Ваше проживание в доме всегда оставалось комфортным.

Очень важно максимально ответственно подойти к выбору таких материалов, так как работы по защите сруба – не менее важная задача, чем его постройка. Нужно не только обработать стены «пропитками». Задача материалов для дерева – защитить его и подчеркнуть его природную красоту. Российские специалисты по производству лакокрасочных материалов для дерева ENAMERU давно производят широкий ассортимент всех необходимых для дерева материалов.

Сейчас мы предлагаем новинку – эксклюзивный оттенок лазури, который не только подчеркивает рисунок дерева, но и придает ему благородный серебристый оттенок (есть 6 вариантов оттенка). Серебряные цвета, как и другие материалы ENAMERU, исключительно стойкие и удобные в нанесении, они хорошо растекаются (натягиваются) и быстро сохнут. Благодаря отличной адгезии и эластичности эти материалы не отслаиваются со временем. Материалы ENAMERU можно наносить кистью или распылением, они не создают подтеков, «дышат» и имеют отличную защиту от внешней влаги, они препятствуют проникновению влаги в стену. Перед нанесением краски на поверхность стены сруба наносится слой грунта-пропитки. Он необходим для того, чтобы создать защиту от воздействий. Материалы ENAMERU содержит добавки, которые помогают сохранить дерево, т.е. несут защитные функции.

Влажность древесины (подложки) должна быть не выше 12% (иначе опропитка плохо впитается и не разойдется так, как нужно). Когда она высохнет, можно приступать к окраске. Финишное покрытие ENAMERU не скрывает текстуру древесины, а подчеркивает ее, придавая благородный, дорогой оттенок. И, что очень важно для сруба, лазури и краски ENAMERU глубоко проникают в само бревно и, благодаря своим защитным свойствам, увеличивают долговечность всего здания.

Материалы ENAMERU состоят из экологически чистых компонентов, абсолютно безвредны, их можно применять как для фасадных работ, так и для внутренней отделки. Отделочные материалы ENAMERU – это находка для дизайнеров и приятное удивление для заказчика, т.к. они предоставляют неограниченные возможности для декорирования стен сруба. Материалы ENAMERU помогут создать любой цвет по международным колерным таблицам RAL и NCS, при помощи лазури подчеркнуть текстуру дерева или придать ей завораживающий серебристый оттенок.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности окрашивания акриловыми красками, как удалить старое покрытие, чем обезжирить перед покраской, технология, цена, фото

Статьи

Малярные работы имеют своей целью декоративное оформление строительных конструкций и повышение их эксплуатационных и гигиенических свойств. Технология окраски деревянных поверхностей предусматривает их подготовку в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

Прочное и долговечное покрытие обеспечивает сохранность элементов. Оно предохраняет от коробления, растрескивания и повреждения древесины насекомыми и грибками.

Фото малярных работ по деревянным поверхностям

Малярные работы могут быть выполнены своими руками без привлечения мастеров профильной специальности. Инструкция по окрашиванию поверхностей, изготовленных из древесины, приводиться ниже. Для выполнения такой операции необходимо подготовить строительную конструкцию, инструмент и материалы. Нанесение лакокрасочных покрытий допускается при влажности основы не выше 12 %, соответственно, она должна предварительно просохнуть.

Подготовка деревянных поверхностей к окрашиванию

Ремонт строительных конструкций следует начинать с их очистки и выравнивания. Возникает вопрос: как удалить краску с деревянной поверхности?

В настоящее время используется несколько способов выполнения данной операции, описанные в специальном разделе ниже. Очищенную от старых покрытий поверхность необходимо выровнять при помощи шпатлевок, тщательно загрунтовать и обезжирить. После высыхания основы можно приступать непосредственно к нанесению краски.

Подготовка поверхностей к нанесению лакокрасочных покрытий

Способы очистки деревянных поверхностей от старых покрытий

Существует несколько технологий для снятия ранее нанесенных слоев ЛКП, основанных на использовании разных принципов.

Удаление краски с деревянных поверхностей выполняется следующими способами:

Механический. Работа выполняется при помощи пескоструйного оборудования или вращающихся проволочных щеток. На относительно небольших площадях деревянной поверхности старая краска снимается вручную.
Термический. Предусматривает применение промышленных фенов или паяльных ламп. Под воздействием высокой температуры происходит вспучивание покрытия, после чего оно легко удаляется шпателем.
Химический. Подразумевает использования специальных составов, наносимых на дерево. Они частично растворяют краску и обеспечивают ее отслаивание.

Выбрав способ того, как убрать краску с деревянной поверхности, необходимо озаботиться защитными средствами.

Потребуются очки, респираторы или маски и защитные перчатки, а в процессе работ следует соблюдать меры безопасности. По окончании операции деревянная конструкция очищается от пыли и мусора вручную щеткой или обдувом ее сжатым воздухом.

Обезжиривание поверхностей

Основа, с которой удалено старое покрытие, обычно имеет загрязнения самого разного характера. Они снижают адгезию шпатлевок, грунтовок и красок к поверхности; требуется очистка от них. Чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской и подготовкой? Для проведения этой операции могут быть использованы растворители на основе уйат-спирита или разработанные специально для этой цели составы.

Совет: Не рекомендуется наносить обезжиривающее вещество кистью по двум причинам. Во-первых, это увеличивает расход материала.
Во-вторых, кисть не удаляет загрязнения с основы.
Лучше всего применять ветошь или салфетки.

Существуют и другие технологии обезжириванию: погружение в специальные ультразвуковые ванны, обработка парами растворителя или сухим льдом. Такая методика предполагает применение специального оборудования, и применяются на специализированных предприятиях.

Обезжиривание и шлифовка деревянных поверхностей

Нанесение грунтовок

Следующий этап подготовительных работ заключается в укрепление основы специальными средствами. Для этих целей применяются акриловые проникающие грунтовки.

Нанесение состава на основу возможно разными способами:

пульверизатором;
кистью;
валиком.

Максимальная производительность у первого варианта с использованием компрессора. Такая технология, помимо прочего, обеспечивает равномерность слоя и не допускает пропусков.

Полезно: для плоских поверхностей оптимально использование строительного валика.
Время высыхания грунтовки зависит от температуры и движения воздуха.
Наличие сквозняков не допускается, слишком быстрое испарение грунтовки может привести к растрескиванию и короблению конструкции.

Нанесение грунтовки на деревянную стену кистью

Выравнивание древесины

По мере высыхания основы следует переходить к нанесению шпатлевки на дерево для устранения углублений. Для этих целей используются готовые составы на акриловой основе. Такая шпатлевка после полимеризации становится твердой и имеет хорошее сцепление с материалом. Подготовка деревянных поверхностей под окраску предусматривает последовательное нанесение состава в несколько слоев с просушивание каждого из них.

Операция выполняется следующим способом:

Мастер набирает небольшое количество шпатлевки из емкости, вторым инструментом удаляет излишки.
Приложив рабочую кромку под углом к поверхности, заполняет углубление составом.
Излишки шпатлевки удаляются инструментом, при этом осуществляется его выравнивание.
После высыхания предыдущего слоя наносится следующий.

Подготовленное основание оставляется в покое для полной полимеризации шпатлевки. За этим следует шлифовка мелкой наждачной бумагой и нанесение грунтовки. Время высыхания шпатлевок и грунтовки может составлять от нескольких часов до суток.

Шпатлевка щелей между досками

Подбор красок для деревянных поверхностей

Качество покрытия во многом определяется свойствами использованных материалов.

Современная краска для деревянных поверхностей может иметь следующие основы:

масляную;
алкидную;
акриловую.

Каждый из представленных материалов имеет достоинства и особенности использования. Практика показывает, что окрашивание акриловыми красками дает наилучший результат. Подбор цвета краски осуществляется дизайнером по согласованию с заказчиком или же самостоятельно. Одним из решающих факторов при выборе строительного материала является цена.

Нанесение краски на деревянные поверхности

Завершающий этап — самый ответственный, от качества его исполнения зависят декоративные и прочностные характеристики. Краска на подготовленную основу наноситься вручную щеткой, кистью или валиком, либо при помощи пневматического пульверизатора. Наиболее распространенная технология состоит в комбинировании названных выше методик. Крупные поверхности окрашиваются валиком или пульверизатором, а труднодоступные — кистью.

При проведении работ следует закрыть другие конструкции от попадания брызг краски. ЛКП обычно наносятся в несколько слоев для достижения наилучшего эффекта. После каждого этапа производится просушка. Технология нанесения краски несложна; от исполнителя требуется лишь аккуратность.

Окрашивание деревянных поверхностей кистью

Вывод

Освоение процесса окрашивания деревянных поверхностей не составит особой сложности для человека, обладающего минимальными навыками. Создание качественного лакокрасочного покрытия возможно по подготовленной поверхности и только качественными материалами. В представленном видео в этой статье вы найдете более подробные сведения по данной теме.

ОТДЕЛКА ДЕРЕВА и МЕТАЛЛА (основы) – Art Tech

Для получения хорошей отделки требуется время. Обычно я планирую почти столько же времени на отделку, сколько трачу на создание вещи. Следующее кажется пугающим, но если вы хотите получить действительно хорошую отделку, которая будет длиться долго, то вот шаги.

ОТДЕЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА (базовые)

Целью отделки является защита, улучшение и сохранение.

Перед любой отделкой изделие должно быть гладким, чистым и обеспыленным

(если конечно вы не хотите текстурированную поверхность).

1) ПЕСАТЬ до тех пор, пока вы не почувствуете никаких недостатков. Начните с грубой бумаги и переместите

на более мелкую. Вы должны закончить на зернистости 220, прежде чем заканчивать. Всегда шлифуйте

зерном. Никогда не используйте стальную вату!

2) ЧИСТЫЙ! Продуйте сжатым воздухом, используйте ветошь, чтобы собрать мелкие

частицы. (ветошью для этой цели служит хлопчатобумажная футболка или безворсовый материал

, слегка смоченный растворителем для краски). Убедитесь, что ваши руки чисты, когда

обработка.

3) ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОКРАСИТЬ. Убедитесь, что ваша морилка совместима с окончательной отделкой

, которую вы выбрали. Нанесите 1-3 слоя, чтобы получить желаемый цвет. 3 слоя

обычно самый темный цвет пятна. Нанесите небольшой тряпкой, смоченной в морилке

, или кистью. Сотрите лишнее. В зависимости от типа/носителя пятна 3-6 часов

между слоями.

4) ПЕРВЫЙ СЛОЙ. Действует как герметик (в случае прозрачной отделки),

– грунтовка в случае непрозрачных покрытий (красок). Разбавлен до 30% для прозрачного.

5) СЛЕГКО ЗАШЛИФОВАТЬ. Отшлифуйте с зернистостью 220 или выше, чтобы удалить выступающие зерна

, появившиеся после первого слоя. Не шлифуйте первый слой.

СНОВА ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ.

6) ВТОРОЙ СЛОЙ. Полная прочность в случае прозрачных покрытий, немного

тяжелее, чем в случае с красками.

7) ПОВТОРИТЕ №5, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.

8) ТРЕТИЙ СЛОЙ может потребоваться в случае прозрачных покрытий и если у вас

лакокрасочное покрытие сложной формы.

ВИДЫ ОТДЕЛКИ

Полиуретан, масляные краски, лаки, краски на водной основе, тунговое масло все

предлагают выбор блеска: матовый (матовый), сатиновый, полуглянцевый, глянцевый.

Все имеют разные уровни защиты.

КРАСКИ.

Масляные (алкидные) растворимые в уайт-спирите, на водной основе (акриловые, латексные),

водорастворимые, на основе лака растворимы в лаке. Вы редко найдете краски на спиртовой основе

, но некоторые грунтовки есть. Существуют также краски на молочной основе. Каждый

обеспечивает другой; отделка или простота нанесения и долговечность. Каждый очищается

растворимой жидкостью, которая также действует как носитель для пигмента.

ПЯТНА.

Обычно на водной или масляной основе (чаще всего), пигментированные и

проникающие. Выберите тот, который совместим с вашим финишным покрытием. Уборка

В инструкциях на обратной стороне банки будет указано, какой «носитель» (растворитель) используется для пятна. Если это

ваш последний слой, он может стереться. Должна иметь защитную прозрачную отделку. Существуют также анилиновые красители, смешанные с денатурированным спиртом, но их труднее найти и использовать. Они имеют тенденцию давать наиболее интенсивный цвет при правильном смешивании.

ЛАК/ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ.

Практически то же самое. Доступен на водной основе, для нанесения кистью и распылением.

Время высыхания различается. Добавляет легкий желтый цвет, если на масляной основе. (на водной основе

нет). Достаточно маслостойкий и спиртостойкий. Кисть или распылитель.

ЛАК. Быстро сохнет практически без цвета. Поднимет (расплавит) другие покрытия

(на масляной и спиртовой основе). Убедитесь, что вы используете совместимые продукты).

Предлагается в виде кисти и распылителя. Самая водо- и маслостойкая из отделок.

Проще всего наносить распылением.

ВОСК. После того, как что-то было использовано, ничто не может наступить на это и прилипнуть. Преимущество в том, что он

легко ремонтируется и обновляется.

МАСЛЯНЫЕ ОТДЕЛКИ. Много разновидностей. Большинство наносится мягкими тряпками.

– Масло льняное. Избегайте, так как он никогда полностью не высыхает.

– Масло льняное вареное. Мягкий матовый внешний вид. Несколько пальто.

Требуется много времени, чтобы полностью высохнуть после нанесения последнего слоя.

– Тунговое масло, датские масла. Аналогично, хотя тунговое масло создает отделку

в несколько слоев. Оба высыхают быстрее, чем кипяченое льняное масло.

-ШЕЛЛАК. Доступен в прозрачном и янтарном цветах. Очень быстро сохнет, имеет глянцевое покрытие

. Не является водостойким и/или спиртостойким.

ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ.

Купите лучшие кисти для проекта. Если за ними ухаживать, они прослужат долгие годы. Я использую одну и ту же кисть для нанесения полиуретана на деревянные столы в трехмерном изображении в течение последних 12 лет (до 70 столов в год).

Краски акриловые и латексные.

Лучше всего расчесывать щетками с синтетическим ворсом. У лучших кистей щетина длиннее, а на концах больше пятен (как секущиеся волоски). Очистите с мылом и теплой водой. Если у вас высохла краска на щетине ближе к пятке (ближе к ручке), попробуйте замочить на некоторое время в теплой воде с нашатырным спиртом, а затем жесткой щеткой потрите щетину от пятки до конца. Когда закончите, промойте, используйте другой раствор мыльной воды для окончательной очистки, а затем оберните щетину, чтобы сохранить форму щетины щетки, когда она высохнет. Хранить с завернутыми щетинками.

На масляной основе, полиуретане, красителях и любых покрытиях на основе уайт-спирита.

Лучше всего наносить кистью из натуральной щетины.

Я сохраняю свои старые уайт-спириты и позволяю пигментам выпадать через несколько дней. Это означает, что я не произвожу много отходов уайт-спирита для очистки.

1) Замочите кисть в уайт-спирите, чтобы покрыть пятку. Примерно через 1/2 часа обмакните кисть в уайт-спирит, чтобы убрать излишки.

2). Второе замачивание. На этот раз дайте постоять до часа. Повторите скручивание, чтобы убрать лишнюю краску/отделку. Если уайт-спирит достаточно прозрачен, все готово. Если не повторить, то вытряхнуть.

3)Замочите в растворителе лака на 5 мин. Скрутите кисть несколько раз. Утилизируйте растворитель для лака (нельзя сохранять для последующего использования, так как пигменты не осыпаются). Стряхните лишнее. Вымойте кисть в мыльной воде (добавляет ланолин обратно в щетину), стряхните лишнюю воду, а затем оберните щетину бумагой, чтобы она сохраняла форму во время высыхания. Хранить с завернутыми щетинками.

Отделки на основе лака и спирта.

Щетки из натуральной щетины лучше всего. Очищен растворителем для лака и денатуратом соответственно.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛА (базовые)

Нижеследующее относится к окраске голого металла. Если есть предыдущая отделка, она должна быть в хорошем состоянии. Если поверхность не «отполирована», шлифовка не требуется. Если поверхность выглядит полированной, наждачная бумага 320 влажная/сухая или губка Scotch-Brite придадут поверхности некоторый «зуб».

Очистить снова правило . Перед началом работы протрите поверхности уайт-спиритом или денатуратом. Убедитесь, что на поверхности нет воска, масел или силикона. Даже на наших пальцах есть кислоты и масла, которые могут загрязнить отделку. Лучше всего подойдет трикотажная хлопчатобумажная тряпка (материал для футболки), так как она не теряет волокна.

-ПРАЙМЕР.

Необходима грунтовка. Он подготавливает поверхность путем травления металла и улучшает прилипание верхнего слоя. Доступны «травящие грунтовки», но они используются в основном для отделки, которая будет подвергаться воздействию погодных условий, потертостей и износа, например, автомобильная отделка. Протравливающие праймеры обеспечивают более глубокое травление за счет химического воздействия и лучшую адгезию.

– Существуют «толстослойные грунтовки», которые имеют большую толщину и позволяют дополнительно шлифовать грунтовку перед финишным покрытием, чтобы получить гладкую поверхность, где есть небольшие дефекты на основном металле.

– Любой металл, который может ржаветь (железо, сталь), нуждается в грунтовке на масляной основе. Оцинкованный металл требует специальной грунтовки, предназначенной для оцинковки.

– Алюминий требует зачистки поверхности (падом Scotch-Brite) перед очисткой растворителем для удаления окисления поверхности.

– Если есть ржавчина, удалите ее полностью… или удалите рыхлую ржавчину и загрунтуйте “грунтовкой, инкапсулирующей ржавчину”.

КИСТЬ ИЛИ РАСПЫЛИТЕЛЬ.

Из-за плоской поверхности распыление дает наилучшие результаты, НО осторожное использование очень хорошей щетинной щетки также приведет к прекрасному результату.

Нет необходимости шлифовать между слоями, за исключением случаев, когда появляются дефекты или поверхность глянцевая. В этом случае легкая шлифовка или шлифовка улучшит адгезию для следующего слоя.

– Влажное/сухое шлифование. Делается это специальной наждачной бумагой, смоченной в воде, которая предохраняет бумагу от засорения. Если вы особенно склонны к обсессивно-компульсивному расстройству, вы можете выбрать зернистость 600, в противном случае достаточно 320, чтобы поддерживать гладкую поверхность.

РАСПЫЛИТЕЛЬ.

Если объект не большой, погремушка даст отличные результаты, ее проще всего использовать и достать. Прочитайте этикетку, чтобы узнать время высыхания и повторного нанесения, и придерживайтесь его. Удостоверьтесь, что вы держите «влажный край» над распылением 1/2 при каждом проходе. Двигайтесь из стороны в сторону и сверху вниз, начиная и останавливаясь до и после края поверхности. НЕ НАНОСИТЕ ЧРЕЗМЕРНОГО РАСПЫЛЕНИЯ, используйте более тонкие слои. Планируйте как минимум 3 слоя (после грунтовки) для полного покрытия

– Если появились потеки, отшлифуйте наждачной бумагой 220 или 320 для влажной/сухой обработки, затем очистите и повторно покрасьте.

-Покраснел? это избыточное распыление, оставляющее тускло-пятнистый вид. Это означает, что вы распыляете недостаточно близко или допускаете мокрый край на проходах.

– Эффект «апельсиновой корки» указывает на недостаточное время высыхания или слишком большое количество распыления.

– “Рыбий глаз” означает, что поверхность была недостаточно чистой и на металлической поверхности еще есть загрязнения, воск или масло. Удалите то, что вы распылили, и тщательно очистите.

ЩЕТКА.

Убедитесь, что краска достаточно жидкая, чтобы «течь» и не оставлять следов кисти. Разбавляйте только подходящим растворителем/краской для вашей конкретной краски. Проведите кистью в том же направлении или проведите влажным кончиком кисти по краске, когда поверхность окрашена, чтобы удалить следы от кисти. Опять же, не наносите слишком много на первый слой, иначе появятся разводы. По крайней мере, 2 слоя после грунтовки, чтобы получить полный цвет и покрытие.

ОТДЕЛКА АВТОМОБИЛЕЙ .

Для особо прочной отделки лучше всего использовать автомобильную краску. Существуют акриловые эмали (с отвердителями), уретановые покрытия (с отвердителями) и двухкомпонентные покрытия. Все они требуют специальной обработки и смешивания. Для всех требуется компрессор большой мощности, покрасочная камера, профессиональный пистолет-распылитель (рекомендуется HVLP) и респиратор. Стоимость краски, разбавителя и отвердителя намного выше, и даже покупка минимально возможного количества (обычно литр для смешанных цветов) может стоить около 100 долларов.

– Порошковая окраска. Все, кроме очень маленьких кусочков, потребует большой духовки для установки. Подумайте об использовании профессионала.

КРАСКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ

КРАСКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПЕЧАТЬ

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬНУЮ СТРАНИЦУ

КРАСКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ

PDF-ФАЙЛ – НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ РАБОТУ

Краска по сути аналогична лаку, но содержит цветные пигменты. Краски наносят кистью или краскопультом и добавляют на поверхность защитный слой. Краски бывают матовые, шелковистые и глянцевые, на водной или масляной основе (растворители). В отличие от многих других видов отделки, которые усиливают естественную текстуру дерева, краски скрывают структуру.

ГРУНТОВКИ, ПОКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

Грунтовка необходима для герметизации древесины, чтобы была устойчивая основа для нанесения следующей краски, то есть грунтовки. Грунтовка поставляется в ограниченном диапазоне цветов и выбирается в соответствии с цветом окончательного верхнего слоя. Грунтовка блокирует все дефекты, зернистость и следы, обеспечивая чистый холст для верхнего слоя.

Верхний слой обеспечивает окончательную отделку с точки зрения цвета и того, является ли он матовым, шелковистым или глянцевым.

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ (АКРИЛОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ) ИЛИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ (МАСЛА)?

Краски делятся на водные или масляные (растворители).

Краски на водной основе (акриловые краски) гораздо более экологичны. Они сохнут быстрее и не производят запаха, характерного для красок на основе растворителей. После использования кисти и оборудование можно мыть в мыльной воде. Эти краски поставляются в широком диапазоне цветов и оттенков.

Краски на основе растворителей наносят больший вред окружающей среде и здоровью человека. Кисти и оборудование приходится очищать растворителями или уайт-спиритом, что также наносит вред окружающей среде. Когда эти краски высыхают, растворители испаряются, выделяя летучие органические соединения (ЛОС) в атмосферу. Тем не менее, эти краски, как правило, дают превосходную отделку, которая держится намного дольше, чем краски на водной основе, особенно если покраска производится снаружи.

РАСПЫЛЕНИЕ КРАСКИ

Аэрозольные краски (в виде аэрозольных баллончиков) можно купить прямо с полки большинства хозяйственных магазинов. Подготовка поверхности для распыления такая же, как и для любой поверхности, требующей отделки. Кроме того, может потребоваться грунтовка и грунтовка. Преимущество этой системы в том, что спрей можно использовать сразу. Аэрозольные баллончики часто используются для относительно быстрого опрыскивания больших площадей. При аккуратном использовании они обеспечивают высокое качество отделки. Они представляют собой очень удобную систему доставки краски.

Одним из недостатков является то, что банки одноразовые, но их трудно перерабатывать. Они содержат сжатый газ (сжиженный нефтяной газ), который действует как пропеллент для краски. Этот газ небезопасен для окружающей среды, но намного лучше, чем газы CFC (хлорфторуглероды), которые использовались до 1980-х годов. Многие обвиняли их в серьезном повреждении защитного озонового слоя Земли. Банки также содержат шарикоподшипники, которые при встряхивании смешивают краску перед нанесением. Все это затрудняет переработку использованных банок.

КОМПРЕССОРНАЯ СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ

Компрессорные распылительные системы широко доступны. В них используется моторизованный компрессор для сжатия воздуха, который хранится в «приемном резервуаре». Сжатый воздух подается контролируемым образом через распылитель. Когда воздух проходит через пистолет-распылитель, краска высвобождается из резервуара для краски.

Саргорстрой