Захват для сэндвич панелей своими руками чертежи: виды и изготовление своими руками

механический, вакуумный – фото инструкция

Монтаж сэндвич панелей своими руками не возможен без применения особых приспособлений, именуемых захватами. Давайте поговорим о том, что же из себя представляет захват для сэндвич панелей: виды и особенности.

Захват

Краткая характеристика

Для начала отметим тот факт, что готовые сэндвич панели выполняются из трёх слоёв: в качестве внешних сторон используется жесткий материал, а пространство между ними заполняется утеплителем. Зачастую в его качестве применяется минеральная вата или пеноплиуретан.

Процесс подъема

Специалисты утверждают, что работать с изделиями с минватой в качестве утеплителя необходимо крайне осторожно, соблюдая все технологические нормы и требования, следуя чертежу и не допуска потерю минеральной ватой своих теплоизоляционных характеристик. Иначе внутрь облицовки может попасть влага, что сделает срок эксплуатации фасада очень коротким.

Но это не говорит о том, что осуществлять установку плит с пенополиуретоновым утеплителем своими руками можно, как говориться, «с закрытыми глазами». Несмотря на большую надежность фасада подобного рода по сравнению с моделями, содержащими минвату, в данном случае их установка должна выполняться строго по технологии и по чертежу. А это возможно только с применением особых грузоподъемных механизмов под названием захваты.

Причем такое приспособление, как захват для сэндвич панелей, одинаково актуален как для кровельных плит, так и для стеновых фасадов.

Классификация видов

Захваты для сэндвич панелей бывают механические и вакуумные. Каждый из этих типов агрегатов подобного предназначения обладают характерными особенностями:

• Механические захваты включают и модели, которые монтируются в замок плиты, и модели, которые насквозь просверливают саму сэндвич панель, и особые зажимы для поднятия изделия на актуальную высоту. Например, захват-струбцина обладает винтовым механизмом, с помощью которого сэндвич панель можно поднять в горизонтальном положении. А механическая модель под названием «Майна-Вира», как на следующем фото, позволяет поднимать материал в вертикальном положении. Стоит отметить, что практически все модели подобного рода отличаются демократичным уровнем цен. Это, так сказать, бюджетный вариант для проведения облицовочных работ для зданий и сооружений. Однако при его помощи можно выполнить простую и удобную строповку фасада без каких-либо чертежей;

• Вакуумный захват для сэндвич панелей, изображенный на следующем фото, позволяет зафиксировать плиту всего за нескольких минут. Вакуумные модели предпочитают опытные строители, так как они более удобны в работе. Однако, стоят они дороже механических вариантов. В процессе применения моделей данного типа необходимо предварительно убрать защитную пленку в том месте, где будет осуществляться захват материала. Не стоит убирать всю пленку сразу, лучше сделать это непосредственно после установки сэндвич панели. Это защитит ее от вероятности повреждения во время установки.

После фиксации плиты в захвате, её необходимо поднять на актуальную высоту. В данном случае вам понадобиться подъёмный кран. А при его отсутствии — лебедка.

Опытные специалисты рекомендуют не повышать траты на строительство приобретением подобного оборудования, если ваш бюджет ограничен. Лучше взять механизмы на прокат на время проведения облицовочных работ.

Как поднять сэндвич панель на нужную высоту

При выполнении горизонтальной установки изделия сначала ставят вертикально вручную на специальные прокладки, которые препятствуют деформации замка плиты. Опытные строители не рекомендуют поднимать материал непосредственно с паллеты. В противном случае можно допустить деформацию замков.

Стыковке изделий следует быть вертикальной. Нужно избегать стыков под углом, так это также может повлечь за собой деформацию замков.

Поэтому дабы снизить риск повреждения сэндвич панелей применяется метод подъема при помощи двух механических захватов. Он применяется при горизонтальном монтаже изделий. Их ставят в продольную кромку облицовки, и это сводит риск повреждения к нулю.

В случае вертикального монтажа специалисты советуют применять механический захват, закрепляющийся сквозным просверливанием. Отверстия, полученные в процессе подъема, можно будет закрыть при помощи крепления и фасонных элементов.

Подведем итоги

Захват для монтажа сэндвич панелей — это крайне необходимое приспособление при выполнении облицовки фасада зданий и сооружений своими руками и с использованием материала по типу сэндвич. Это значительным образом облегчает труд строителей и сокращает время, необходимое на осуществление облицовки фасада здания. Такие механизмы бывают нескольких видов, и при выборе одного из них нужно исходить из особенностей вашего здания и применяемой облицовки.

Вакуумный захват для сэндвич панелей: инструкция к препарату

Сэндвич панели на сегодняшний день считаются одним из самых лучших отделочных материалов для фасада. С их помощью организуется многоуровневая вентиляционная система облицовки, сочетающая в себе функциональность, надежность и декоративные качества. Однако установка таких плит на большой высоте достаточно затруднительна, поэтому монтажники редко обходятся без подключения вспомогательного оборудования. Такие задачи все чаще решает вакуумный захват для сэндвич панелей, фото которого представлено ниже. Существуют разные конструкционные исполнения данной техники, но в каждом случае для получения достойного результата необходимо строго придерживаться инструкции ее применения.

Устройство захвата и принцип работы

Конструкции оборудования бывают разными, но все они объединяются наличием присосок, которые и выполняют непосредственный захват строительных панелей. Конфигурация, размеры и грузоподъемность у вакуумной системы также различается. Но главные отличия сводятся к несущей инфраструктуре с манипулятором. Кран, который непосредственно выполняет перемещение панели, может управляется как вручную, так и через дистанционный пульт с помощью двигателя и ходовой части. Наиболее современные вакуумные захваты для монтажа сэндвич панелей включают в конструкцию транспортные пары колес и поворотные балки, которые позволяют устанавливать ламели под нужным углом к фасаду, облегчая работу облицовщика. Простейшие системы и вовсе могут обходиться лишь одной несущей балкой с цепью, которая перемещается оператором вручную. Также и установка производится без механических манипуляторов – вакуумные присоски только дают возможность доставки материала на небольшие расстояния.

Требования к рабочим условиям

Рабочий процесс очень зависим от внешних условий, поэтому в организации монтажных мероприятий учитывается погодный фактор. Но для начала стоит соотнести и технические характеристики оборудования с нагрузкой. Так, максимальная грузоподъемность в среднем составляет 1000 кг, причем учитывается не только масса от панелей, но и вес присосок с заменяемой оснасткой. Также берется в расчет максимальная высота подъема (порядка 1200 м) и состояние материала – точки захватов могут спровоцировать разрушение сайдинга, если в определенных местах будут неровности или другие дефекты.

Что касается внешних условий, то использовать вакуумный захват для сэндвич панелей рекомендуется в сухую погоду. Если такой возможности нет, то должна гарантироваться сухость поверхности, с которой работает оборудование. Также исключаются риски нарушения транспортировочного процесса по ходу работы. Например, критической помехой может ветер – поэтому запрещается использовать вакуумные манипуляторы при скорости движения воздушных потоков порядка 10 м/с.

Проверка предохранительных устройств

Надежность и безопасность выполнения монтажно-транспортировочных операций зависит не только от внешних условий, но и от технического состояния защитных систем. Это инфраструктура, формирующаяся страховочными ремнями с крючками, которые цепляются к подъемному механизму. В ходе проверки и эксплуатации предохранительных устройств вакуумного захвата для сэндвич панелей необходимо помнить о следующих правилах:

• Крепление устройства должно быть выполнено на предназначенном для этого участке на подъемном механизме.
• Перед тем как зафиксировать устройство, необходимо приподнять элемент над поверхностью земли примерно на 50 см с помощью подъемника.
• Страховочные ремни надеваются на панель с двух сторон так, чтобы элемент удерживался удлиненной стороной параллельно земле.
• Зажим ремней с достаточным усилием выполняется специальной пряжкой.
• Если на страховочных узлах и механизмах поддержки обнаружились порезы, сколы, трещины и разрывы, поврежденный элемент заменяется.

Управление транспортировочной базой

Начинается работа с доставки крана с вакуумными присосками до места захвата. Модуль перемещается как с помощью вилочного погрузчика, так и по рельсам стационарного крана. Во втором случае с помощью пульта ДУ оператор управляет движением системы по ходовой части. Установив кран на нужной позиции для захвата, пользователь переходит к управлению поворотной балки. На одной платформе могут использоваться разные конструкции – зависит от формата панелей и угла, под который ее нужно фиксировать, перемещать и устанавливать. Например, инструкция по применению вакуумного захвата для сэндвич панелей позволяет навешивать поворотные балки без специального инструмента с помощью монтажной пластины. В современных манипуляторах предусматривается механизм автоматической фиксации балок пружинным штифтом. Другое дело, что из-за большой массы оснастки при навешивании может потребоваться помощь напарника.

Манипуляция вакуумным захватом для сэндвич панелей

Технология работы непосредственно с панелями производится по следующей инструкции:

• С помощью монтажного крюка подъемная проушина оснащается захватом нужного типоразмера. Присоски на этот момент должны быть цельными, чистыми и сухими.
• Управляя рычагом или пультом ДУ, необходимо перевести присоску в правильное для фиксации положение, обратив ее к грузу.
• Плавно приподнимается материал примерно на 50 см, после чего рабочие страхуют его ремнями. Стандартная инструкция для вакуумного захвата для сэндвич панелей отмечает, что в этот момент оператор должен контролировать подачу воздуха к присоскам. В автоматическом режиме система обеспечивает снабжение в течение 30 сек, после чего доступ воздуха к механизму приостанавливается.
• Присоска освобождается от груза после соответствующей команды на пульте ДУ.

Заключение

Эксплуатация вакуумного манипулятора для облицовочных материалов, конечно, требует определенных организационных затрат, однако в условиях поточного производства или монтажа они оправдываются. Как показывает практика, вакуумный захват для сэндвич панелей повышает скорость технологических процессов, надежность и безопасность работ. Это особенно важно в обращении с чувствительным к повреждениям облицовочным материалом. К слову, такое оборудование используется также для кровельных покрытий подходящего формата. Остается лишь выбрать манипулятор с подходящими характеристиками и обеспечить необходимые условия его применения.

Окраска алюминиевых композитных панелей

В последнее время я пробовал новую поверхность для покраски, алюминиевые композитные панели. В частности, я использую панели OmegaBond. Они также поставляются под названием DiBond от другого производителя. Они сделаны для вывесок и состоят из двух тонких слоев алюминия, зажатых поверх полиэтиленовой сердцевины. Они сделаны, чтобы противостоять жаре и холоду без разрушения и с минимальным расширением или сжатием. Я начинаю замечать, что они все чаще и чаще появляются у артистов.

Как панели OmegaBond, так и панели DiBond имеют тонкий слой полиэстера, на который можно сразу наносить краску (DiBond находится с одной стороны, OmegaBond покрыт с обеих сторон). Когда компании-производители вывесок используют их, они наносят краску на полиэстер, и он должен хорошо сцепляться, поскольку должен выдерживать любые погодные условия. Вы также можете гипсовать их маслом или акриловым левкасом или приклеить к ним холст или лен.

.

Я нанесла немного гипса на масляной основе, чтобы добавить текстуру и проверить адгезию

Последние несколько месяцев я использую их для своих еженедельных портретных сеансов. Они довольно гладкие, если рисовать прямо на полиэстере, но краска хорошо держится. Если вы рисуете прямо на них, вы должны использовать мягкие кисти, такие как линия Rosemary’s Masters Choice или кисть из соболя, по крайней мере, для первого прохода.

На сайте Natural Pigments написано следующее о подготовке панелей.

ПОДГОТОВКА ПАНЕЛИ К МОНТАЖУ И ПОКРАСКЕ
Примечание. Для покраски и монтажа используйте только сторону панели с покрытием.

• Снимайте защитную пленку со стороны с покрытием медленно и осторожно, чтобы избежать накопления статического электричества.
• Предварительно очистите поверхность панели этиловым или изопропиловым спиртом, для достижения наилучших результатов используйте неокрашенную ткань. Важно не использовать растворители, мыло или жидкие чистящие средства, так как они могут оставить остатки пленки, которые могут повлиять на адгезию. Кроме того, чистящие средства, содержащие силикон, могут мешать адгезии, поэтому их использование не рекомендуется. В качестве единственного чистящего средства рекомендуется использовать 70% раствор изопропилового спирта.
• Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой, желательно зернистостью 360. Не шлифуйте покрытие до металлического алюминия.
• Удалите пыль безворсовой тканью, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом.

Я провел с ними несколько тестов. На самом деле не все так научно или исчерпывающе, но мое первоначальное впечатление таково, что они работают довольно хорошо в качестве подставок для покраски без какой-либо реальной подготовки. Если вас беспокоит их архивный характер, вы захотите протестировать их с вашими материалами, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим потребностям.

Очень гладкая поверхность. Никакой подготовки, просто нанесение краски непосредственно на поверхность из полиэстера.

Я соскоблил несколько картин мастихином, и краска, кажется, хорошо держится на поверхности. Его можно соскоблить, но не легче, чем на мазоните. Я также взял упаковочную ленту и клейкую ленту с пары высохших картин и сорвал их, и краска не слезла. Не все так научно и не большая испытательная база, но пока обнадеживает.

Rebecca  – 8″x10″ масло на алюминиевой панели с грунтовкой на масляной основе

Если вы ищете идеально гладкую поверхность для работы, архивную и жесткую, это может вас заинтересовать. Если вы можете найти местную компанию по поставке вывесок, вы можете получить листы размером до 5 x 10 футов. Вы также можете найти их в нескольких интернет-магазинах товаров для творчества.

Стефани – 11″x14″ масло на алюминиевой панели

*** Полное раскрытие, мой 16-летний сын и предприниматель продает их на eBay, увидев, насколько они мне понравились.

Я включу ссылку, но также включу ссылку на Natural Pigments, которая продает простые панели, а также панели со льном.

Натуральные пигменты ACM-панели 

Lyon Arts Supply

Наконец, вот временное изображение для развлечения:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=BWcZp42uoyI&w=600&h= 400]

Спасибо, что прочитали этот пост!

Ховард Лайон

Веб-сайт
Instagram
Twitter

Ховард Лайон

Как построить печь для порошковой окраски | Порошковая окраска: полное руководство

Для порошкового покрытия требуется печь или инфракрасный нагрев для отверждения порошка. Бытовая духовка или даже тостер отлично подходят для небольших деталей, но вы всегда будете ограничены размером духовки. Если вас интересует духовка меньшего размера, ознакомьтесь с оригинальной статьей о духовке:

Печи для порошковой окраски . Если вы хотите начать порошковое покрытие больших деталей, вам придется либо потратить много денег, либо сделать это самостоятельно. В этой статье я сосредоточусь на том, как построить собственную печь для порошковой окраски. Это может показаться пугающим, если вы никогда не занимались подобным проектом, но с информацией, доступной в Интернете, вы можете легко справиться с этой работой, сэкономить деньги и в конечном итоге получить большую печь для порошковой окраски. Для изготовления печи для порошковой окраски, описанной в этой статье, сварка не требуется. Это первая часть двухкомпонентной конструкции печи для порошковой окраски. См. Как построить печь для порошковой окраски Часть II для оставшихся шагов.

Вы можете построить печь для порошковой окраски нужного вам размера, а также добавить некоторые функции, чтобы сделать процесс порошковой окраски более эффективным. Эта статья представляет собой руководство, которое даст вам представление о том, что все это значит, и об основных принципах построения печи. Уникальность этой печи в том, что абсолютно ничего не выступает в пространство духовки.

Можно использовать все внутреннее пространство духовки. Все нагревательные элементы, светильники, вентиляторы и т. д. утоплены в стены. Построение печи таким образом позволяет вам построить стойку для порошковой окраски, которая плотно вписывается в печь, не теряя места. Вы бы сделали все порошковое покрытие на стойке, а затем закатили стойку в печь для отверждения. Это, однако, добавляет некоторую сложность и увеличивает стоимость материалов, необходимых для изготовления печи. Вы можете построить свою печь таким образом, чтобы максимально сэкономить место, или пойти традиционным путем. Самое замечательное в создании собственной духовки заключается в том, что это полностью зависит от вас. Строительство этой конкретной печи стоит около 1400 долларов. Немного денег можно сэкономить, если не углублять все подряд, поскольку для этого требуется больше строительных материалов. Но планируйте потратить не менее 1000 долларов на печь такого размера.

Особенности этой печи для порошковой окраски

• 3,4 фута в ширину x 3,4 фута в глубину x 6,5 фута в высоту  
• Заклепочная конструкция, сварка не требуется
• Листовой металл 20-го размера с листовым металлом 16-го размера на полу
• 4 встроенных нагревательных элемента 2000 Вт (питание 240 В)
• Встраиваемое освещение
• Встраиваемый конвекционный вентилятор и воздуховод
• ПИД-регулятор
• Окно в двери

Краткое изложение конструкции и материалов печи для порошковой окраски.

Основная конструкция этой и большинства печей для порошковой окраски представляет собой стальную шпильку и стальную направляющую раму, склепанные вместе. Обе стороны рамы будут обшиты листовым металлом с изоляцией между ними. В этой печи повсюду используется листовой металл 20-го размера, за исключением пола, который изготовлен из листового металла 16-го размера. Причина более толстого металла на полу состоит в том, чтобы позволить ему выдержать вес стойки для порошковой окраски. Весь листовой металл, шпильки и гусеницы можно приобрести на месте в Home Depot, Lowe’s или в местной компании по поставкам металла. Вы также можете купить его онлайн, но стоимость доставки, скорее всего, сведет на нет любую экономию средств. Лучше всего походить по магазинам, позвонить в некоторые места поставки металла в вашем районе и получить котировки. Внутри духовки вы поместите нагревательные элементы, которые будут подключены к блоку управления снаружи духовки.

Давайте начнем — Материалы и инструменты для обрамления

Powdercoatguide.com является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на amazon.com.  

Начнем с кадрирования. Каркас этой печи будет полностью выполнен из оцинкованных стальных шпилек и направляющих. Стальная гусеница очень похожа на стальные шпильки, за исключением того, что у них нет выступа на внутренней стороне шпильки. Это позволяет стальным шпилькам входить в гусеницу. Это те же шпильки, которые используются для каркаса домов. Они доступны как в Home Depot, так и в Lowe’s примерно по 7 долларов за штуку. Они имеют ширину 3 5/8 дюйма и толщину 1 5/8 дюйма и доступны в длинах 10 футов или 8 футов. Для начала лучше купить несколько штук. Вам не нужно заниматься наукой, чтобы точно определить, сколько вам понадобится, вы можете купить больше по ходу дела. Работать с ними довольно легко, так как они довольно тонкие (25-го калибра). Их легко сверлить, и их можно резать ножницами по металлу или ножовкой по металлу. Так как вы будете срезать много гвоздиков, я рекомендую, по крайней мере, хороший набор таких ножниц, как эти: Wiss Tin Snips.

Каркас будет скрепляться заклепками. Заклепки действительно просты в использовании и недороги. Сначала вы просверливаете отверстие, затем с помощью заклепочного пистолета вставляете заклепку в отверстие, нажимаете на спусковой крючок, и все готово. Вы, вероятно, знакомы с ручным заклепочным пистолетом, но я настоятельно рекомендую пневматический заклепочный пистолет, если у вас есть воздушный компрессор (вы читали мою статью о том, как купить воздушный компрессор?). Пневматический заклепочный пистолет сэкономит вам массу времени, и в конце дня вы по-прежнему сможете использовать свои руки. Опять же, я рекомендую приличный пневматический заклепочный пистолет, этот Astro Pneumatic Air Riveter предлагает хорошее соотношение цены и качества. Это ни в коем случае не промышленный инструмент, но вы заплатите несколько сотен долларов за высококачественный пневматический заклепочный пистолет. Еще один отличный вариант, особенно если вы уже вложили средства в аккумуляторные инструменты и аккумуляторы Milwaukee M12, — это беспроводной электрический заклепочный пистолет Milwaukee M12. Вам понадобится много заклепок для любого заклепочного пистолета, который вы решите использовать. Самое главное в заклепках — убедиться, что они из того же типа металла, что и то, с чем вы работаете, чтобы избежать гальванической коррозии. Поскольку это стальная конструкция печи, вам понадобятся стальные заклепки. Также важно с заклепками просверлить отверстие соответствующего размера. Пакет из 1000 стальных заклепок диаметром 3/16 дюйма и рукояткой 1/8 дюйма поможет вам пройти через сборку печи с несколькими оставшимися. Это позволит вам склеивать стопки металла максимальной толщиной 0,125 дюйма и минимальной толщиной 0,020 дюйма. Обязательно отрегулируйте соответствующим образом, если вы используете более тонкие или более тяжелые стальные шпильки и листовой металл. Упомянутые заклепки 3/16″ требуют сверла №11 для наилучшей посадки.

Теперь, когда у вас есть заклепки, заклепочный пистолет и шпильки, можно приступать к сборке каркаса пола. Убедитесь, что вы вырезали и измерили пол точно по размеру вашей духовки. Ваши стены будут лежать на полу. Делая квадратную секцию пола, вы будете перекрывать шпильки так, чтобы они находились внутри друг друга по углам. После того, как шпильки будут на месте, вы можете зафиксировать их с помощью стопорного зажима. Затем вы будете заклепывать там, где они перекрываются сверху и снизу (см. красные точки на рисунках ниже, где указаны места заклепок). Начните с одной заклепки на угол, чтобы шпильки могли поворачиваться. Используйте квадрат скорости, чтобы выровнять каждый угол (убедившись, что все углы равны ровно 90° перед добавлением дополнительной заклепки в каждый угол.

После того, как все четыре стороны пола будут обрезаны по длине и приклепаны на место, добавьте дополнительные шпильки, чтобы дополнительно укрепить пол. Пол не только выдерживает вес всех стенок и компонентов печи, он также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать стеллажи для порошковой окраски и даже вес человека, если вы хотите стоять в печи для обслуживания или очистки. Имея это в виду, убедитесь, что выбрали достаточно толстый листовой металл, чтобы пол не прогибался, и поддерживайте его достаточной распоркой, чтобы он оставался прочным.

Печь для порошковой окраски без пола?  

Когда вы планируете построить печь для порошковой окраски, важно учитывать, хотите ли вы на самом деле напольную раму или нет. Преимущество отсутствия напольной рамы заключается в том, что она позволяет легко вкатить стойку с деталями с порошковым покрытием в печь. Хотя это возможно с напольной рамой, для этого требуется раздвижная стойка, состоящая из двух частей. Печь, представленная в этой статье, на самом деле может быть построена почти идентично без каркаса пола, а вместо этого с использованием куска листового металла в качестве пола. На изображении ниже вы можете увидеть, как стеллаж намного легче вкатывается в печь для порошковой окраски без пола.

Та же конструкция шпилек, направляющих и заклепок продолжается для стен, рисунок ниже — задняя стенка. Боковые стенки сделаны таким же образом, только обязательно измерьте и учтите толщину задней стенки.

Затем вы поместите стены поверх пола, по одной, и прикрепите их к полу:

После того, как вы установили заднюю стенку и соорудили боковые стены, вы установите их на место. и приклейте их к полу и к задней стенке.

Затем соберите потолок так же, как собирали пол:

Это та точка сборки, где в игру вступают утопленные нагревательные элементы. Нагревательные элементы имеют собственные замкнутые секции в стенах, но каждый квадратный сантиметр печи порошковой окраски должен быть изолирован. Полая область между стойками – это место, где обычно размещается изоляция, однако, поскольку нагревательные элементы будут занимать это пустое пространство в этих закрытых секциях, необходимо добавить еще одну закрытую часть изоляции снаружи печи. где нагревательные элементы утоплены. Если вы не планируете утапливать ТЭНы и другие предметы в стенки духовки, то вы исключите эти коробчатые секции.

Здесь вы можете увидеть коробчатые секции на дне для нагревательных элементов, а также дополнительные опорные стойки в стенах:

 

Обшивка внутренней стороны листовым металлом

Как только конструкция будет создана, вы начнете обшивать ее листовым металлом. Листовой металл можно приобрести в местном магазине Home Depot или Lowe’s, но если вы обратитесь в компанию по поставке металла, большинство из них нарежут листовой металл в соответствии с вашими требованиями. Здесь вам потребуются длинные прямые пропилы, а компании, которые имеют дело в основном с листовым металлом, будут иметь большие тормоза, которые смогут чисто сделать эти пропилы за вас. Я рекомендую оцинкованный стальной лист, который поможет защитить вашу духовку от ржавчины. В этой конкретной печи везде используется сталь 20-го калибра, кроме пола, который имеет 16-й калибр. При выборе толщины вы должны оставаться в диапазоне от 16 до 26 калибра. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Использование более тонкого калибра дешевле и позволит духовке нагреваться быстрее. Более толстый калибр дороже, но он прочнее и лучше сохраняет тепло после нагрева духовки. Это экономит расходы на отопление. Листовой металл, используемый для обшивки печи, является основной причиной, по которой я не могу назвать вам точную стоимость сборки печи. В зависимости от вашего местоположения цена листового металла может сильно различаться. Это хорошая идея, чтобы поискать в Google местных поставщиков листового металла в вашем районе и позвонить / отправить им электронное письмо, чтобы узнать цену. Если вы можете, свяжитесь с несколькими, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену.

Первый слой 16-го калибра укладывается на внутреннюю часть пола и приклепывается на место, также на дно добавляются дополнительные опорные стойки. Здесь не экономьте на заклепках, листовой металл связывает весь каркас вместе и не дает каркасу прогибаться или провисать.

Во время этой части сборки вы заметите, что листовой металл не плотно прилегает к раме из-за небольшого выступа головок заклепок (~1/16 дюйма). имеет большое значение, потому что листовой металл достаточно тонкий, чтобы соответствовать заклепкам.Однако, если вы хотите обеспечить идеальное герметичное соединение между листовым металлом и рамой, вы можете использовать высокотемпературный герметик между ними перед заклепкой листового металла на место.Однако это шаг, который вы должны немного обдумать.Если вам по какой-либо причине потребуется разобрать печь позднее, герметик увеличит процесс на значительное время.

Вся внутренняя часть духовки теперь покрыта кожухом:

После того, как все покрыто кожухом, делаются четыре выреза для нагревательных элементов с помощью дремеля с отрезным диском. Здесь также подойдет пневматический отрезной инструмент или беспроводной электрический отрезной инструмент, независимо от того, что у вас есть для резки листового металла. Не забудьте точно отметить все разрезы линейкой и угольником. При достаточном планировании вы можете включить эти разрезы при покупке листового металла.

КОНВЕКЦИОННЫЙ ВОЗДУХОДУВАТЕЛЬ И ВОЗДУХОВОД

Эта печь будет иметь систему конвекции, чтобы поддерживать постоянную температуру во всем пространстве печи. При порошковой окраске очень важна постоянная и надежная температура в печи, поэтому этот шаг настоятельно рекомендуется. Циркуляция в духовке осуществляется путем добавления высокотемпературного вентилятора в верхнюю часть, которая имеет вход для восходящего горячего воздуха из печи, который затем нагнетает его обратно в нижнюю часть печи с помощью воздуховодов. Это помогает выровнять температуру по всей духовке. Здесь вы можете увидеть работу воздуховода внутри стенки духовки, которая подает воздух сверху вниз. Эти тонкие прямоугольные воздуховоды называются трубчатыми воздуховодами. В этой печи используются воздуховоды шириной 10 дюймов и глубиной 3,25 дюйма для вертикального воздуховода.

Здесь воздух будет выходить из воздуховода в нижнюю часть духовки:

Это высокотемпературный вентилятор Dayton 310 куб. футов в минуту , который будет использоваться в верхней части духовки для циркуляции воздуха: посмотрите, как воздуховод был обернут от боковой стены к верхней части духовки и к вентилятору, и вы можете увидеть колено воздуховода, частично видимое сверху. Те же металлические шпильки, которые использовались для изготовления каркаса печи, использовались для отделки воздуховода к воздуходувке.

Высокотемпературный герметик был использован на воздуховоде, чтобы предотвратить утечку нагнетаемого воздуха в раму духовки. Этот герметик рассчитан на температуру 600°F (315°C). Верхняя часть воздуховода из листового металла была приклепана на место после нанесения герметика. На этом конвекционная система печи завершена. Как вы можете видеть, воздух поднимается вверх через верхнюю часть духовки и направляется обратно вниз по боковой стенке в нижнюю часть духовки с помощью прямоугольных стальных дымовых труб, которые уравновешивают температуру во всей духовке. Это очень важно при порошковой окраске, так как в такой большой печи без циркулирующего воздуха колебания температуры могут достигать 50°F сверху вниз.

Освещение

Эта конструкция печи имеет три встроенных светильника в потолке. Утапливая их, они никогда не будут мешать предметам с порошковым покрытием внутри духовки. Их утапливание требует некоторых дополнительных шагов и дополнительных деталей, как вы можете видеть ниже. Если вы решите не встраивать их, все, что вам нужно, это керамический светильник и лампочки для приборов.
Вот готовая сборка светильника перед установкой на верхнюю часть духовки:

Вот детали, необходимые для сборки каждого светильника:

Фарфоровый патрон для лампы (1 на светильник)

40-ваттные лампочки (1 на светильник)

светильник в сборе)

6-дюймовый гибкий соединитель воздуховода (1 на светильник в сборе)

Чтобы собрать осветительные приборы:

• При использовании фарфорового светильника, указанного выше, просверлите отверстие ~2 1/8 дюйма в центре одного 6-дюймового колпачка воздуховода с помощью кольцевой пилы. Это отверстие дает вам доступ к клеммам проводки на задней панели светильника. Это тонкий материал для воздуховодов, поэтому это не имеет большого значения, но при использовании кольцевой пилы по металлу вы можете получить максимальную отдачу от нее, используя смазочно-охлаждающую жидкость и запуская дрель на низких оборотах (400-600 об / мин). )  

•  На этой же крышке просверлите два отверстия для крепления винтов по обе стороны от предыдущего отверстия (на расстоянии 3 1/4 дюйма). Используйте фарфоровый фиксатор в качестве ориентира, чтобы отметить крышку воздуховода. Сверло 1/4 дюйма или № 8 бит будет достаточно для этих отверстий.

• Установите фарфоровый светильник на 6-дюймовую крышку воздуховода с помощью прилагаемого крепежа. 

• На другой непросверленной 6-дюймовой крышке воздуховода просверлите отверстие, чтобы через него проходил свет. Показанная крышка воздуховода была просверлена с помощью 4-дюймовой кольцевой пилы.

• Установите две заглушки воздуховода с каждой стороны 6-дюймового соединителя воздуховода.

• Затем закрепите сборку, которую вы сделали, с помощью тех же стальных шпилек, которые использовались во всей конструкции печи.

Лампочки и патрон полностью способны выдерживать температуру 450°F, при которой будет работать духовка. Вот модель световой сборки в разобранном виде, чтобы было понятнее:

Вот изображение задней стороны готовой сборки.

Вот три световых блока, приклепанные на место. Перед их размещением вам нужно будет вырезать отверстия для заглушек воздуховодов в металлическом листе потолка.

Вы можете видеть крышки воздуховодов с прорезанными в них отверстиями, помещенными через листовой металл на световые сборки. Это придает красивый законченный вид. Потолок завершен тремя встроенными светильниками и вентилятором.

Изоляция

Каждая стенка печи должна быть изолирована. Изоляция сохраняет внутреннюю часть духовки горячей, а внешнюю — прохладной. Суть изоляции заключается в замедлении скорости передачи тепла из внутренней части духовки наружу. Скорость теплопередачи будет зависеть от разницы температур внутри и снаружи печи, материала изоляции и толщины изоляции. К счастью, большинство изоляционных материалов имеют рейтинг R-коэффициента, который учитывает толщину, так что их можно сравнивать напрямую. Чем выше значение R, тем медленнее скорость теплопередачи и, следовательно, лучше изоляция. Толщина выбранного вами утеплителя будет зависеть от толщины стенок вашей духовки. Изоляция не должна сдавливаться в стенках печи, так как это снижает ее изоляционные свойства. Наиболее распространенными вариантами изоляции для печи с порошковым покрытием являются минеральная вата или стекловолокно.

Изоляция из минеральной ваты, также известная под торговой маркой Rockwool, имеет более высокие температурные характеристики, чем стекловолокно (~2000°F против ~1000°F), более долговечна, с ней проще работать и обычно она стоит дороже. . Значение R для 3,5-дюймовой изоляции из минеральной ваты составляет R15, а значение R для 3,5-дюймового стекловолокна находится в диапазоне от R11 до R15. Как видите, их теплоизоляционные свойства очень сопоставимы. Решение о выборе минеральной ваты вместо стекловолокна зависит от нескольких факторов. Он намного лучше держит форму, поэтому его резка и установка, как правило, являются более чистым и аккуратным процессом, чем стекловолокно. В то время как стекловолокно нужно сжимать, чтобы его можно было разрезать лезвием бритвы, минеральную вату можно резать ножом для минеральной ваты, как буханку хлеба. Минеральная вата считается более прочной и долговечной, чем стекловолокно. Кроме того, из-за его более высокой температуры, он считается более безопасным в случае пожара в духовке. Изоляцию из минеральной ваты можно увидеть на картинке ниже, но она не использовалась в этой конструкции печи из-за высокой стоимости.

В этой конструкции духовки используется изоляция из необлицованного стекловолокна R13. Общая площадь изоляции для всех панелей составила примерно 18 204 квадратных дюйма (126,4 квадратных фута). Этот тип изоляции доступен в Интернете или в вашем местном хозяйственном магазине, и обычно они продают его оптом. Вам нужно будет поместить изоляцию между каждой стойкой и обрезать изоляцию, чтобы она поместилась в любых пространствах нестандартного размера. Проще всего разрезать изоляцию с помощью острого канцелярского ножа и длинной линейки. При работе с изоляцией вы должны носить полную защитную экипировку, включая перчатки, защитные очки, пылезащитную маску или респиратор, рубашку с длинными рукавами, брюки и обувь с закрытыми носками. Это очень зудящая вещь, и даже если вы наденете все это, вы, несомненно, все равно будете чесаться после этого.

Как видно на рисунках выше, вырезы для утопленных ТЭНов не изолированы. Это будут самые горячие части духовки, поэтому, конечно, их нужно будет изолировать. Здесь печь расширяется наружу. Благодаря использованию отдельных изоляционных панелей снаружи печи все можно утопить, но при этом сохранить теплоизоляцию. Области духовки, которым потребуются эти изолированные панели, – это 4 нагревательных элемента, воздуховод на задней стороне духовки и вся верхняя часть духовки. Все изолированные панели были обрамлены стальными шпильками и заклепками. Однако, прежде чем они будут установлены, вам необходимо установить нагревательные элементы и обшить внешнюю часть духовки листовым металлом.

Нагревательные элементы

В этой духовке используются четыре нагревательных элемента мощностью 2000 Вт , что в сумме дает 8000 Вт. Доступны различные нагревательные элементы духовки. Стандартные нагревательные элементы духовки могут иметь мощность от 2000 Вт до 3600 Вт.

Чтобы определить, какая мощность вам нужна для вашего конкретного размера печи для порошковой окраски, общее правило заключается в том, что у вас должен быть нагревательный элемент мощностью от 100 до 150 Вт на каждый кубический фут внутреннего пространства печи.