Вагонка своими руками ручным фрезером видео: Вагонка своими руками как сделать в домашних условиях, как делают

Можно ли ручным фрезером напилить блок хаус. Фрезы для изготовления блокхауса. Этапы изготовления вагонки

Если у вас есть свободное время и желание сделать нечто полезное, тогда попробуйте самостоятельно изготовить облицовочный материал. Для этого вам нужны фрезы для вагонки на специальный ручной фрезер. Поверьте, создавать своими руками деревянные панели – занятие весьма интересное и увлекательное!

Пальчиковые фрезы.

Фрезы

Огромный ассортимент фрезов для ручного фрезера

Классификация ручных фрезов по дереву:

1. Подшипниковые (кромочные) – нужны для производства вагонки.
2. Безподшипниковые – используются при разовой обработке определенной детали. Требуют вспомогательного оборудования.

Вида пазовых галтельных фрезов

Фрезы для производства вагонки для специального ручного фрезера имеют диаметр стандартного хвостовика 8 мм и следующие соотношения диаметра (D) и радиуса (R):

1. 9,5 и 4,8 миллиметров;
2. 12,7 и 6,35 миллиметров;
3. 15,8 и 7,9 миллиметров.

Для изготовления вагонки подобные фрезы можно использовать, но это неудобно.

Воспользуйтесь универсальными фрезами для производства вагонки.

Универсальные фрезы для создания вагонки можно использовать и с ручной машинкой, и с фрезерным станком, который обычно укомплектован цанками. Диаметр фрез равен 35 и 50 мм.

Очень удобные для изготовления вагонки насадные фрезы.

Насадные фрезы позволяют изготовить вагонку с разными видами шпунта. Самое главное условие – правильная настройка станка и подбор размеров фрез по диаметру и глубине.

Этапы изготовления вагонки

Аккуратно выравниваем одну сторону доски

• Заготавливаем ровные фугованные заготовки из простой необрезной доски, сделав срез по одной из сторон и определив ширину будущей панели.

Устанавливаем линейку на необходимую ширину

Определяя ширину вагонки, ориентируйтесь на все имеющиеся доски, ведь они должны получиться одинаковыми.

Оптимальная ширина доски – 7-10 см.

Применение фугованной доски

Будьте очень аккуратны при фуговании досок, считайте число проходов по фрезе, чтобы толщина досок получилась приблизительно одинаковой.

Вагонка с пазами, соединенная с двух сторон тонкой рейкой

Не выбрасывайте дерево, оставшееся после спиливания обзола. Из получившихся отходов сделайте тоненькие рейки для соединения.

Процесс выпиливания паза фрезой

После того, как доски обрезаны и фугованы, пора делать шипы и пазы, т.е. шпунтовать ее по всему периметру. Установите фрезу на станок и отрегулируйте глубину паза, поднимая или опуская стол до нужного состояния. Аккуратно двигайте линейку до нужного расстояния, в момент обработки доску плотно прижимайте к кромке.

Процесс обработки досок на рейсмусе

Для того чтобы создать вагонку ручным способом, вам понадобится калиброванная доска, предварительно пропущенная через рейсмус.

Работа ручного рейсмуса

Гребень сделайте торцевой фрезой, ширину которого нужно отрегулировать шайбами – толщина должна быть не менее 4 мм и не более 6 мм. С помощью филенчатой фрезы аккуратно снимите остаток сверху, таким образом, чтобы прямой участок составлял не меньше 5 мм. Другую сторону вагонки делаете аналогично, но фаска филенчатой фрезой снимается меньшего размера.

На досуге всегда хотелось бы заняться чем-то полезным для себя и некоторые тратят это время на отделку своего дома или квартиры, ведь творчество всегда приносит радость. Один из вариантов – это самостоятельное изготовление облицовочного материала, для которого понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер.

Сделать самому деревянные панели, чтобы обшить ними комнату – это очень интересно и увлекательно.

Изготовление вагонки ручным способом

Фрезы

• Ручные фрезы по дереву можно подразделить на подшипникоые (или кромочные) и безподшипниковые . Первые применяются для изготовления вагонки, а вторые используются для разовой обработки какой-либо детали, но для них нужно вспомогательное оборудование.

• Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера могут иметь соотношение диаметра (D) к радиусу (R) паза на панели: 9,5-4,8 мм, 12,7-6,35 мм, 15,8-7,9 мм и 199,5 мм. Диаметр хвостовикаика при этом останется 8 мм. Для вагонки такие фрезы использовать можно, но неудобно.

• Такая фреза для вагонки, как на фото вверху может использоваться как с ручной фрезерной машинкой, так и с фрезерным станком, который укомплектован цангами. Диаметр фрез в данном случае 50 мм и 35 мм — соответственно при диаметре хвостовика 8 мм .

• Такая фреза для изготовления вагонки позволит сделать панели с любым видом шпунта. Самое основное – правильно настроить станок и подобрать размеры фрез по глубине и диаметру.

Изготовление вагонки

• Для изготовления вагонки своими руками вам нужно сделать ровные фугованные заготовки из необрезной доски. В первую очереди делаете срез по одной стороне, а затем определяетесь с шириной будущей панели.

• Для определения ширины обратите внимание на все имеющиеся у вас доски, чтобы панели получились одинаковыми. Конечно, строгая инструкция с указаниями здесь отсутствует, но самый оптимальный размер доски будет от 7 то 10 см.

• При фуговании досок будьте очень осторожны, потому что большинство травм плотники получают именно при этом процессе. Руку или палец здесь, конечно не отрежет, но раны очень кровоточат и долго заживают, хотя в первый момент даже не чувствуется боль. Чтобы толщина всех досок получилась одинаковой – считайте количество проходов по фрезе – миллиметровой точности вы, конечно, не добьётесь, но разницу никто не заметит.

Совет. Для обработки лучше выбирать доски не более 2м длиной, так как более длинные сложно удерживать и размеры получаются неточными. Также более короткие доски будет легче обрабатывать ручным фрезером.

• При спиливании обзола иногда остаётся довольно много дерева и его не следует выбрасывать. С этих отходов можно напилить тоненьких реек для соединения, а вагонку сделать с пазами по обе стороны.

• Когда доска обрезана и фугована, вам остаётся сделать шип и паз, то есть шпунтовать её по периметру. Устанавливаете фрезу на станок и, опуская или поднимая стол, регулируете глубину паза. Линейку придвигаете на нужное расстояние и следите за тем, чтобы во время обработки доска всегда была плотно прижата к её кромке.

Деревянная вагонка (декоративная обшивочная доска) по популярности обогнала практически всех своих собратьев. Это обусловлено ее “плюсами”, которых немало:

• отличная звуко- и теплоизоляция;
• эстетичность;
• легкость в эксплуатации.

Помимо дизайнерской и защитной функций, вагонка выполняет еще и инженерную. За обшивкой из вагонки можно с легкостью скрыть механические повреждения поверхности потолков, пола, стен, а также технические погрешности (к примеру, некрасиво проложенную проводку). В предварительном выравнивании облицовываемые стены не нуждаются, что упрощает процесс ремонта. Зазоры между материалом и стеной позволяют утеплить помещение. Их заполняют специальными теплоизолирующими материалами (к примеру, минеральная вата).

Производство вагонки из липы и осины

Основой для производства вагонки служит натуральное дерево (нижние его части). Лиственные породы (ясень, ольха, липа, осина) с богатой цветовой гаммой идеальны для внутренней отделки. Хвойные породы деревьев больше подходят для внешней отделки домов, саун, бань.

Липа и ольха в качестве материала для вагонки особенно интересны. Их преимущества:

1. Обладают малой плотностью.
2. Более огнеупорные.
3. Не синеют со временем.
4. Не выделяют смолы.
5. Практически не нагреваются.

Однако требуют обработки лаком. Фрезы для изготовления выгонки из лиственной древесины в связи с прочностью сырья должны быть остро заточены.

Ручной фрезерной станок для производства вагонки своими руками

Своими руками сделать вагонку вполне доступно. Понадобится качественная доска и обычный ручной фрезер с различными насадками. С помощью последних в планках вагонки делаются соответствующие пазы.

Фрезы для производства вагонки можно приобретать поштучно или наборами. Представлены они в разнообразных вариациях:

• профильные;
• концевые;
• конусные;
• дисковые;
• шиповые;
• пазовые;
• монолитные;
• галтельные;
• угловые.

На фрезерном станке можно: обрабатывать края доски, сверлить отверстия, придавать форму пазам. Отходы древесины можно перерабатывать параллельно организовав производство топливных брикетов из опилок .

Ручной фрезер бывает двух видов:

1. Ламельный. Дает возможность формировать различные виды пазов.
2. Кромочный. Его “конек” – обработка периметра деревянных планок.

Второй станок более универсален ввиду возможности выполнения большего количества работ.

Станок для блок-хауса

Одной из разновидностей вагонки (к слову, пользующейся колоссальным спросом) является блок-хаус.

Материал имитирует оцилиндрованные бревна и широко применяется для внешней и внутренней отделки помещений. Обшивать блок-хаусом дома разумно, ведь такая вагонка имеет солидный вид, прочна и экологична, так как изготавливается из натурального дерева. Панелям характерна сложная форма, поэтому соединение элементов осуществляется по принципу “паз-шип”. Изготовить их вручную сложно и чревато “несостыковкой” отдельных “бревен” в дальнейшем, поэтому целесообразно использовать специализированное оборудование:

• ленточная пилорама;
• сушильная камера;
• станок по изготовлению вагонки.

При обработке заготовок на станках можно выполнять целый ряд операций:

• обрезка до требуемых размеров подготовленного сырья;
• фрезеровка поверхности;
• формирование выемок (пазов и шипов).

Линии, имеющие в основе фрезерные станки, дают возможность производить материал из обрезных досок. При этом себестоимость блок-хауса выше, нежели при производстве посредством автоматизированных линий с круглопильными станками.

При этом стоят последние на порядок дороже. В комплексе имеет смысл применять дополнительное оборудование, предназначенное для пропитки блок-хауса с целью увеличения срока службы антипиренами / антисептиками.

Для домашнего производства достаточно изготавливать 350-450 м 3 готовой продукции (70%-50% уровень от нормальной производительности). Годовая выручка домашнего производства превышает 10 000$ (в зависимости от издержек и объемов реализации). Приведенные рекомендации помогут начинающим предпринимателям осуществить интересный и эффективный проект.

Досуг каждый проводит по-своему, но лучше всего, это делать с пользой. Мы предлагаем вам изготавливать самостоятельно материал для отделки вашего дома или квартиры. Для этого, вам в первую очередь, понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер. Представьте, как это удобно – изготавливать материал для ремонта на дому, согласитесь, это не только увлекательно, но и полезно.

Изготавливаем вагонку в домашних условиях

Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки — набор для профессионального использования

1. Фрезы ручного типа подразделяются на:
   • кромочные,
   • подшипниковые,
   • безподшипниковые.

Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

Обратите внимание! Фреза для вагонки, показанная на фото сверху является универсальной по причине того, что использовать её удобно как на станке, так и в ручной машине фрезерного типа. Диаметр таких деталей может колебаться от 35 до 59 миллиметров, в зависимости от длины хвостовика.

1. Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам с любым шпунтом. Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

Самостоятельный процесс изготовления

• – задача не из простых, но это совсем не значит, что вы не сможете это сделать. Главное, в этом деле — внимательность и соблюдение техники безопасности;
• Для начала сделайте фугованные заготовки, чтобы они были ровными. Сделайте сразу же срез на одной стороне необрезанной доски, а потом приступайте к определению ширины панели;

• Перед тем как окончательно определиться с шириной панели, необходимо посмотреть на ширину всех ваших досок, чтобы в конечном итоге, все получились одинаковыми. Подробная инструкция поможет вам всё выполнить последовательно и без ошибок, главное, быть внимательными;

• Во время фугования материала стоит быть предельно осторожными, потому как именно в процессе фугования досок, даже профессионалы получают травмы. Для того чтобы полученный материал был идентичным по толщине, необходимо считать проходы по фазе, то есть, их количество.

Важно! Для того чтобы процесс обработки досок был простым и незамысловатым, проходил без проблем, необходимо брать материал, длина которого не превышает двух метров. С такими досками удобно работать, их просто обрабатывать. Если доски совсем короткие, то их обработка облегчается, если этот процесс производить фрезером ручного типа.

Помните! Когда вы спиливаете обзол, очень часто остаётся достаточно много материала, его не стоит выбрасывать. Из этих отходов можно будет сделать небольшие соединительные рейки.

На фото — процесс выпиливания паза

• В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

• Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

• При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
• Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что

Все фото из статьи

Использование блок хауса в качестве отделочного материала позволяет преобразить любое строение. После обшивки создается ощущение, что стены возведены из цельного бревна. Но экологичные материалы недешевы, и в целях экономии многие застройщики стараются понять, как своими руками сделать блок хаус и провести монтаж без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы покрытия

Материал поставляется в виде полукруглых панелей, имеющих различные размеры. Как правило, ширина колеблется в пределах 90-190 мм, а длина может варьироваться от 2 до 6 м. Толщина в центральной части обычно составляет 20-45 мм. Такие габариты позволяют осуществлять монтажные работы без лишнего дискомфорта.

Важные достоинства

• Цена продукции невысока, поэтому она доступна для широкого круга застройщиков;
• Материал является экологически чистым, а значит, полностью безопасен для организма человека;
• Панели можно монтировать самостоятельно, а это положительно сказывается на бюджете;
• Изделия сделаны из дерева, в связи с этим обладают низкой теплопроводностью, благодаря чему тепловые потери строения снижаются.

Определенные недостатки

• В результате усушки могут образовываться большие щели между фрагментами облицовки, что портит внешний вид;
• В обязательном порядке требуется дополнительная защита от биологического воздействия;
• Элементы не рекомендуется использовать для отделки объектов с высоким уровнем пожарной опасности.

Дополнение!
Монтаж покрытия дает возможность выровнять боковые поверхности строений, так как при проведении работ устраивается дополнительная опорная или брусьев.

Самостоятельное производство

Вполне возможно изготовить блок хаус из горбыля своими руками или выпилить из обычных обрезных досок. Для осуществления замысла понадобятся специальные фрезы диаметром 50 и 35 мм. Изготовление элементов осуществляется примерно в такой последовательности.

Последовательность действий

1. Подготавливаются исходные материалы в виде горбыля или обрезной доски . В первом случае закругление лицевой стороны не требуется, а во втором – сделать это необходимо;
2. Фронтальная поверхность заготовки подвергается тщательной шлифовке . Заднюю сторону нет смысла обрабатывать, так как она будет находиться непосредственно у стены;
3. При помощи ручного фрезера или станка производится фальцовка . То есть с одной стороны делается паз, а с другой – шип. Качество самодельной шпунтовки зависит от навыков мастера.

Внимание!
В идеале панели должны изготавливаться на четырехстороннем фрезерном станке.
С помощью подобного оборудования можно за один проход сделать паз и гребень, а также закруглить внешнюю сторону.

Работа над оборудованием

При необходимости, конечно же, можно соорудить простейший станок для блок хауса своими руками, но он не сможет сравниться с профессиональным оборудованием. В первую очередь нужно сделать надежный каркас, который включает раму и стол. Для этого могут использоваться как деревянные бруски, так и металлические элементы.

особенности и методика работы. В статье описана методика изготовления вагонки своими руками.

Декабрь 1 • Стройматериалы • Просмотров 3926 • Комментариев к записи Как сделать вагонку нет

Вагонка представляет собой декоративный отделочный материал. Свое название она получила от деревянных реек, которые в прошлом использовались для обшивки транспортных вагонов. Сегодня это название носит специально обработанная древесина. Дерево среди прочих материалов для строительства занимает достойное место благодаря своим универсальным качествам, экологической безопасности и простоте обработки.

Содержание

• Особенности использования вагонки
• Необходимые инструменты для работы
• Как сделать вагонку своими руками
• Изготовление вагонки при помощи ручного фрезера
  • Изготовление реек
  • Обработка вагонки
• Заключение

Особенности использования вагонки

Вагонку применяют как для внутренней отделки, так и для внешней. Сырьем для изготовления данного материала являются различные сорта древесины, выбор которой определяется целевым применением отделки. Так, например, древесина ольхи или липы обладает устойчивостью к воздействию влаги и высокой температуры, поэтому вагонку из этого материала можно применить для обшивки бани. Для помещений с невысокой влажностью подойдет отделочный материал из сосны или ели.

Вагонка имеет такие преимущества:

• долговечность;
• устойчивость к процессу гниения;
• легкость обработки;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства материала;
• привлекательный внешний вид.

Необходимые инструменты для работы

Такие доски вполне возможно изготовить самостоятельно, при этом они не будут уступать по своим характеристикам аналогичному материалу, приобретенному в магазине. Перед тем, как сделать вагонку необходимо подготовить требуемый набор инструментария. Основным инструментом для изготовления в данном случае является станок. Рассмотрим более подробно требования, которым он должен отвечать:

1. По внешним признакам станок напоминает небольшой стол с железной столешницей. Посередине инструмента располагаются два металлических валика, под ними находится мотор. Он должен иметь достаточную мощность – не меньше 1,1 кВт. Основные функции, которые должно выполнять данное оборудование – это способность фуговать и пилить. Ширина фуговального вала должна быть не менее 15-20 см.
2. При помощи станка выполняется профильное и плоское строгание. В зависимости от расположения пружин, инструмент способен выровнять доску или создать профиль.
3. Станок может выполнять несколько видов работ: вырезать углубления, гнезда, шпунты, проушины, а также сверлить отверстия, фрезеровать и профилировать детали.

В целях безопасности и для получения качественного результата в процессе работы со станком следует придерживаться нескольких правил:

• не должно быть неисправности ограждений режущих инструментов;
• необходимо следить за тем, чтобы вставные ножи были надежно закреплены;
• также нельзя отходить от станка до тех пор, пока он полностью не остановится;
• помимо этого следует проверять исправность системы охлаждения двигателя.

Важно! Для работы с деревом не рекомендуется применять станок, имеющий алюминиевый стол и линейку, поскольку данный материал оставляет на древесине черные полосы, что заметно испортит привлекательность будущей вагонки. Вследствие чего по окончанию обработки возникает необходимость в покраске готового изделия для того, чтобы улучшить его внешний вид. Но если существует возможность использования только алюминиевого инструмента, можно найти выход из положения. На пилу можно надеть специальный кожух, который не позволит испачкать дерево. На стол следует положить органическое стекло, а линейку заменить металлическим углом шириной 4 см. Эти мероприятия помогут сохранить внешний вид изделия.

На следующем этапе нужно подготовить материал, из которого будет изготавливаться вагонка. Рекомендуемая толщина досок составляет 20 мм, а ширина – 100 мм. Определяя количество досок, следует исходить из площади, которая должна быть обшита вагонкой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы доски были сухими.

Как сделать вагонку своими руками

Процесс изготовления досок не составит особого труда даже для начинающих мастеров, однако стоит придерживаться определенных правил и последовательности выполнения работ. Рассмотрим детальнее все этапы рабочего процесса:

1. Первым этапом при изготовлении вагонки является распиливание досок. Для этого нужно начертить на доске ориентировочную прямую линию, по которой будет производиться распиливание. Чтобы линия была хорошо видна, чертить ее лучше цветным карандашом.
2. Далее следует положить доску на станок. Процесс распиливания происходит следующим образом. Нужно упереться туловищем в конец доски на уровне пояса и подталкивать ее вперед, в направлении пилы.
3. Во время процедуры необходимо следить, чтобы линия, по которой осуществляется распиливание, была ровной. От этого зависит качество готового материала.
4. По окончанию отпиливания одной стороны доски следует перестроить станок, а после обрезать другую сторону. Для этого линейку нужно установить на требуемую ширину. Аналогичным образом производится распиливание второй стороны.
5. На втором этапе выполняется фугование. Целью данной процедуры является придание доскам гладкости и ровной поверхности. Для этого необходимо еще раз перестроить станок. Начинать строгание следует также с одной стороны. Случается так, что в процессе строгания доска сворачивается в спираль. В этом случае ее следует выбросить, поскольку для работы она уже не пригодна.
6. Выполняя строгание, нужно подсчитывать количество раз, которое вы повели по столу доской. Это необходимо для достижения одинаковой толщины всех изделий. Каждую следующую доску нужно обработать аналогичное количество раз.
7. Заключительный этап изготовления предполагает выпиливание в досках пазов. Выполняется это при помощи фрезы, но если ее нет в наличии, процедуру можно выполнить и с помощью другого инструмента. В этом случае потребуется пильный круг маленького размера, который устанавливается наискось.
8. Далее следует установить требуемую глубину паза. После чего приступаем к работе и с обеих сторон доски выпиливаем пазы.
9. Чтобы они имели одинаковое расстояние от струганной поверхности, нужно следить, чтобы доска во время всего рабочего процесса касалась линейки.

Изготовление вагонки при помощи ручного фрезера

Рассмотрим еще один вариант как сделать деревянную вагонку с применением ручного фрезера. Для этого необходимо

подготовить сам инструмент и строганную доску. Поверхность доски не должна иметь каких-либо шероховатостей или других изъянов. Ширина гребня на фрезере регулируется путем применения шайбы. Дальнейший порядок действий выглядит таким образом:

1. На начальном этапе работы фрезу нужно выставить так, чтобы толщина снятой грани была не меньше 4 мм.
2. Далее при помощи филенчатой фрезы снимается верхний остаток.
3. Во время работы следует менять последовательность фрезеровки, сначала используя филенчатую фрезу, а затем торцевую. Это поможет избежать травматизма. Обработка одной стороны на этом завершена.
4. Обработку второй стороны также следует выполнять с помощью филенчатой фрезы.
5. После чего нужно выбрать размер паза, выставить пазовую фрезу и обработать ею гребень. На этом работа выполнена.

Изготовление реек

Оставшийся от рабочего процесса материал можно использовать для изготовления реек, которые потребуются при сборке для соединения вагонки. Это решит вопрос, как сделать обрешетку для вагонки. Длина реек может быть любой, поскольку места стыков не будут видны. Толщина их должна быть меньше размеров пазов. Процедура изготовления предполагает только распиливание материала, строгать не нужно.

Обработка вагонки

Чтобы уберечь вагонку от негативного воздействия влаги, солнца, грибка, плесени, ее поверхность следует обработать при помощи специальных составов. Они образуют защитное покрытие, благодаря которому материал значительно дольше сохранит свои свойства. Защитные составы делятся на два типа.

• первый включает в себя средства, которые обладают исключительно защитной функцией;
• ко второму типу относятся растворы, которые наряду с защитным назначением выполняют еще и декоративную задачу.

Обработка вагонки защитными средствами осуществляется в несколько этапов:

1. В первую очередь материал следует очистить, затем на вагонку наносят грунтовку. При этом выбирать средство для грунтовки нужно с учетом породы дерева.
2. На следующем этапе древесину обрабатывают антисептическим составом и в заключении покрывают краской или лаком. Такая обработка будет способствовать сохранности вагонки и значительно продлит срок ее эксплуатации.

Заключение

Вагонка является практичным материалом для отделки, обладающим рядом положительных качеств. Одно из них – это простота изготовления. Для того чтобы сделать вагонку своими силами не требуется специальных знаний и навыков. Технологический процесс предполагает применение только станка и обычных досок, которые путем обработки можно превратить в долговечный, экологически чистый и эстетически привлекательный отделочный материал.

Узнать, как ручным фрезером сделать вагонку можно на видеофрагменте:

« Как разобрать шуруповерт Установка входных металлических дверей »

Блог о производстве часов и домашней обработке

09.04.2015

50 комментариев

 

Перечеркнутое центральное колесо

На этой неделе я провел много времени в магазине, занимаясь одним из наиболее трудоемких аспектов часового дела: «вычеркиванием» спиц колеса. Я начал этот процесс несколько недель назад, и мне потребуется еще много недель, чтобы сделать все колеса для этих часов. Я, вероятно, растяну его на несколько месяцев и смешаю с видео по изготовлению инструментов, чтобы не утомлять вас одним и тем же.

Но когда я так долго работаю над одним компонентом у станка, мои мысли блуждают. Я начинаю думать о том, каково было делать это 200 лет назад, будучи подмастерьем работающего часовщика. Отличался ли магазин от моего, тиски, напильники? Они работали по 8 часов в день, по 10, по 12? Что касается освещения и обзора. У меня есть Optivisor, чтобы приблизиться к работе; как они обходились без современного освещения и оптики?

Что касается производительности, то мой опыт на этой неделе напомнил мне, что в прошлом мастера этого искусства принадлежали к особому классу мастеров. Я поражен их чистый выход ; Как им удалось выполнить столько работы с помощью простых ручных инструментов?

Традиционный подход к вычеркиванию колеса состоит в том, чтобы удалить большую часть отходов вручную с помощью прошивной пилы на каком-либо V-образном блоке, а затем использовать напильники для финишной обработки поверхности. Этот метод дает серьезные права на хвастовство. Чтобы превратить деталь из необработанного металла в готовую деталь без помощи электроинструмента, требуется не только навык, но и огромное количество времени. То, чем современный мир вообще не награждает. Этот подход, естественно, приводит к очень традиционному внешнему виду (каждая часть немного отличается, квадратные углы на пересечении периметра спиц и т. д.), и поэтому до сих пор используется производителями на заказ изделий самого высокого качества.

Современный подход заключается в использовании фрезерного станка с ЧПУ для удаления отходов или, что еще лучше, в проволочной электроэрозионной обработке. Гораздо быстрее, воспроизводимее и, следовательно, финансово выгодным. В каждом случае еще можно использовать надфили и полировщики, чтобы привести профиль спиц к более традиционно правильному виду.

Но это поднимает вопрос, который беспокоит сегодняшних производителей часов, часов и изящных инструментов: действительно ли компонент с ЧПУ традиционен? Если отдельный производитель не трудился над ним с надфилем в руке от начала до конца, он все еще соответствует требованиям? В какой степени мы можем использовать инструменты, экономящие время 21-го века, и по-прежнему претендовать на звание «Сделано вручную»?

Должен признать, что мои собственные мысли по этому поводу все еще развиваются. Мне очень нравятся традиции изготовления классических часов с ручным инструментом. Я использую традиционные инструменты и методы настолько, насколько это возможно, и в той мере, в какой я все еще могу найти инструменты и материалы. Но я использую некоторые электроинструменты, такие как ленточная шлифовальная машина и спиральная пила, чтобы ускорить процесс. И я вижу, как некоторые из моих любимых производителей с удовольствием используют ЧПУ, и наблюдаю, как их производительность зашкаливает. Трудно не поддаться искушению.

Итак, где вы сидите на спектре – “Старая школа” до конца или готовый познакомиться с последними предложениями 21-го века? Дай мне знать в комментариях.

Как всегда, спасибо, что заглянули,
Крис.

---

50 комментариев

Как заточить садовые инструменты (сделай сам)

Обновлено: 17 октября 2022 г.

Инструкции по заточке ножниц для живой изгороди, садовых ножниц и машинок для стрижки травы с помощью простых инструментов.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Острые инструменты значительно облегчают и ускоряют работу во дворе. В этой статье показано, как заточить инструменты в домашних условиях. Вы получите необходимые инструменты для обрезки, обрезки и стрижки.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

ВРЕМЯ

За час или меньше

Сложность

Начальник

Стоимость

$ 51–1005955

.0040

Ножницы для живой изгороди и машинки для стрижки травы

Эти лезвия могут быть достаточно острыми, чтобы легко справляться с работами во дворе.

Садовые ножницы, ножницы для живой изгороди и машинки для стрижки травы действуют аналогичным образом. Две острые поверхности лезвий соприкасаются у основания и режут до кончиков. Они буквально срезают траву и ветки со стебля растения действием ножниц. Эти две противоположные поверхности тонко отшлифованы на заводе под точным углом, который делает их наиболее эффективными.

Когда вы заточите эти лезвия по первоначальному скосу, вы можете сделать их настолько острыми, что ими будет легко резать папиросную бумагу. Суть в том, чтобы заточить точно по этой заводской фаске. Я видел много инструментов, теперь бесполезных, которые были заточены неправильно, потому что человек пытался создать «лучшую режущую кромку» или использовал неправильный инструмент для их заточки.

Если вы не профессионал, вам не следует использовать электрошлифовальный инструмент для заточки. Купите новый фрезерный напильник длиной 10 дюймов для лучшего контроля. Он очень хорошо работает с ножницами для живой изгороди, садовыми ножницами и даже с машинками для стрижки травы. Если вы обнаружите, что файлы сбивают с толку, прочтите package. Он сообщит вам, подходит ли файл для использования с садовыми инструментами. А если вы не хотите использовать тот же напильник на машинках для стрижки травы, читайте дальше — мы покажем вам, как их заточить с помощью обычной точилки для ножниц.

Заточите ножницы для живой изгороди напильником

Фото 1: Затяните гайку

Перед заточкой проверьте гайку. Он может быть ослаблен, из-за чего лезвия расходятся во время разрезания и рвут ветку вместо того, чтобы аккуратно срезать ее. Гайка должна быть плотной, без люфта в шарнире. При затянутой гайке проверьте инструмент; если он режет чисто, то его не нужно точить. Если он по-прежнему плохо режет, осмотрите каждое лезвие, чтобы убедиться, что оно не погнуто. Если лезвие слегка погнуто, ослабьте шарнирную гайку и разъедините лезвия. Чтобы выпрямить лезвие, поместите его в тиски, наденьте толстые кожаные перчатки и поправьте его, пока оно не станет прямым.

Фото 2. Подпилите край, чтобы обнажить чистый металл.

Плотно зажмите лезвие в тисках. Осмотрите заводскую кромку. Держите файл обеими руками и имитируйте направление скоса, как игрок в гольф, выполняющий тренировочный удар. Теперь двигайте файл одним широким движением от себя по всему углу резания. Повторяю, переместите файл в одном направлении от себя. Не используйте маленькие отрывистые штрихи, иначе вы потеряете заводское преимущество. Во время работы вы можете видеть чистый металлический след, оставленный напильником. Отрегулируйте угол по мере необходимости, чтобы равномерно подпилить весь край. Повторите это движение несколько раз, пока не обнажите чистый металл по всему краю. Обычно это занимает всего около 10 ударов. Проделайте то же самое с другим лезвием.

Фото 3: Отшлифуйте заднюю сторону лезвия

Поместите лист влажной/сухой наждачной бумаги с зернистостью 300 на гладкий плоский кусок фанеры. Вы сможете почувствовать заусенцы (будьте осторожны, они острые) на обратной стороне каждого лезвия, вызванные процессом заточки. Чтобы удалить их, слегка отшлифуйте тыльную сторону лезвия. Держите лезвие горизонтально и двигайте его круговыми движениями. Сделав несколько кругов, возьмите лезвие в руки и аккуратно пощупайте край. Когда заусенцы, оставленные напильником, исчезнут, соберите лезвия и слегка смажьте движущиеся части маслом 3-в-одном. Затем попробуйте сделать пробный разрез ножницами. Они должны резать лучше, чем когда-либо.

Ножницы для живой изгороди

Используйте ножницы для живой изгороди для резки сырой древесины небольшого диаметра. Толстые ветки и сухая древесина могут погнуть лезвия.

Ножницы для живой изгороди, пожалуй, самый популярный садовый инструмент. Из-за их огромных лезвий возникает соблазн использовать их в качестве садовых ножниц. Они предназначены только для резки свежей древесины толщиной не более 3/8 дюйма. Резка толстых веток или высушенной древесины может привести к нагрузке на шарнирную гайку и даже к небольшому изгибу лезвий.

Для заточки секаторов нужна твердая рука

Фото 4: Напилите по заводскому скосу.

Подпилите край ножа двумя руками. Начните с точки и следуйте кривой заводского скоса. Сделайте один полный взмах от острия до основания лезвия. Слегка надавите в направлении от себя. Осматривайте кромку после каждого прохода напильником, чтобы убедиться, что вы следуете траектории заводского скоса. После того, как вы обнажили свежую сталь вдоль постоянной кривой, пощупайте обратную сторону на наличие заусенцев. Отшлифуйте заусенцы, используя технику, описанную на Фото 3.

Фото 5. Подпилите тупое лезвие, чтобы оно стало плоским.

Использование гладкой 10-дюймовой полукруглым напильником, внутренний изгиб тупого лезвия должен быть идеально ровным. Используйте две руки для управления. Убедитесь, что вы держите файл точно под углом 90 градусов к внутренней кривой. Как только эта поверхность станет плоской, отшлифуйте обе боковые поверхности лезвия наждачной бумагой с зернистостью 300, чтобы избавиться от любых заусенцев.

Секаторы

Секаторы могут срезать ветки толщиной более 1 дюйма.

Этот инструмент на сегодняшний день является самым трудоемким садовым инструментом для заточки. Принцип тот же, что и у ножниц для живой изгороди, но заточка вдоль изогнутого лезвия (фото 4) требует от вас больших навыков мелкой моторики. Другая половина садовых ножниц (Фото 5) имеет толстое тупое лезвие, о которое режет острое изогнутое лезвие. Это более тяжелое тупое лезвие является одной из причин, по которой этот инструмент способен срезать ветки толщиной более 1 дюйма.

Тупому лезвию нужна четкая кромка под углом 90 градусов. Подумайте о кромке свежесрезанного куска гранита. И верхняя, и боковые поверхности плоские, и там, где они встречаются, вы найдете четкие, острые края.

Заточите машинку для стрижки травы с помощью точилки для ножниц

Фото 6. Потяните точилку вдоль лезвия

Если затяжка шарнирной гайки и смазка машинки не помогли улучшить качество стрижки, снимите шарнирную гайку. Разделите лопатки. Держите одно из лезвий на деревянном бруске режущей кромкой вверх. Плотно потяните точилку для ножниц от основания лезвия к острию. Убедитесь, что твердосплавная заточка полностью соприкасается с заводским скосом лезвия. Этот скос небольшой, совсем не такой, как у кухонного ножа. Потяните точилку для ножниц поперек лезвия, пока лезвие не станет острым. Обычно требуется около 10 проходов. Когда вы закончите с первым лезвием, сделайте то же самое со следующим.

Фото 7. Удалите заусенцы наждачной бумагой

Отшлифуйте обратную сторону лезвия наждачной бумагой с зернистостью 300. Перемещайте лезвие круговыми движениями, пока не исчезнут заусенцы, затем проделайте то же самое с другим лезвием. Соберите машинку для стрижки и слегка смажьте движущиеся части маслом.

Примечание: Всегда осторожно щупайте лезвие руками, чтобы проверить его остроту. Заусенцы часто неровные и могут легко порезать пальцы.

Наконец, всегда слегка смазывайте свои инструменты маслом и протирайте их сухой тканью в межсезонье.

Машинки для стрижки травы

Очищайте машинки для стрижки после каждого использования, чтобы они оставались чистыми.

Поскольку этот инструмент находится так близко к земле во время обрезки, он требует большого количества злоупотреблений. Земля может попасть между лезвиями и стирать их каждый раз, когда вы сжимаете ручку.