Установка цокольного сайдинга своими руками: Страница не найдена » Подвал и погреб

преимущества, подготовительные работы и технология укладки. Декоративная и дополнительная фурнитура

Цокольный сайдинг — очень привлекательный отделочный материал. Он отличается стойкостью к ультрафиолету, прочной поверхностью, невосприимчивостью к химии, возможностями легкой очистки, имеет еще целый ряд привлекательных характеристик. Сегодня на рынке можно найти панели любого цвета и фактуры, имитирующие различные натуральные материалы, кирпичную и каменную кладку, а также американский стиль отделки щепой. Монтаж цокольного сайдинга при выполнении несложных требований может быть выполнен своими руками, что позволит сделать дом стильным и красивым.

В каком формате продается цокольный сайдинг

Различные компании предлагают собственный формат панелей. В зависимости от толщины можно приобрести отделочный материал дешевле или дороже. Например, доступны следующие форматы панелей:

• длиной в 1090 мм и шириной в 455 мм, данными показателями характеризуется продукция компании Техоснастка. Декоративное покрытие имитирует камень, дерево, кирпич;
• формата 116 х 49 см, например, от компании Наилит, США.

Существуют и другие размеры панелей, они зависят не только от конкретного производителя, но и от рисунка отделки. Поэтому даже у одной компании могут предлагаться разные габариты отдельных элементов. Отсюда следует простой вывод: для того, чтобы провести монтаж цокольного сайдинга своими руками, потребуется внимательно подойти к выполнению подготовительных работ.

Подготовка стены

Если речь идет о внутренней отделке, установка цокольного сайдинга своими руками может осуществляться прямо по поверхности стены. Для этого она должна быть идеально ровной и гладкой. Хотя панель и обладает хорошей жесткостью, значительные бугры будут воспроизведены на поверхности отделки.

Такой вопрос не рассматривается, если отделывается дом из СИП панелей. Его стены идеально гладкие, поверхность — ориентированная стружечная плита, в которую отлично входят и удерживаются саморезы. Аналогично просто выглядит отделка цоколя сайдингом своими руками, если оформляется дом из СИП с цементно-стружечной плитой.

Во всех остальных случаях, если невозможно обеспечить идеальной гладкости стены, потребуется делать обрешетку. Особенно это важно, если проходит отделка цокольным сайдингом старых деревянных строений, покрытых дранкой или же других подобных объектов.

Обрешетка может делаться из металлического профиля или же для этой цели применяются обработанные деревянные планки с идеально гладкой поверхностью.

полезно в работе

Выбирая в роли материала обрешетки дерево, следует тщательно позаботиться о долговечности созданной основы под монтируемый сайдинг. Для этого влажность планок должна находиться в пределах 20%, каждую деталь обрабатывают антисептическими или противогрибковыми пропитками.

Кстати, альтернативным вариантом цокольному сайдингу является вентилируемый фасад с облицовкой клинкерными панелями, срок эксплуатации которого ≥50 лет. Правда стоимость такого решения в разы больше.

Закупка материалов

До решения вопроса, как крепить цокольный сайдинг, потребуется определить точное количество отделки, которую придется закупить. Для этого действуют следующим образом:

• тщательно промеряют зоны укладки. В случае частного дома это будет отдельно цоколь и поверхность стены. Замерив ширину и высоту, перемножив полученные значения, получится площадь обрабатываемых зон;
• каждый производитель в характеристиках панелей указывает полезную площадь и полную, при этом приводят количество элементов в пачке и общую квадратуру, которую можно отделать с ее помощью.

Дальнейшие действия понятны. Делим полную площадь обрабатываемых зон на показатель, приведенный для пачки и получаем точное количество. Единственное, что потребуется сделать — учесть отходы, поскольку сайдинг устанавливается рядами и при этом практически невозможно точно «попасть» в габариты зоны укладки. Поэтому полная площадь, которую высчитали путем замеров дома, увеличивается на 10%. Только после этого полученную цифру стоит переводить в «штуки панелей».
Потребуется приобрести и необходимые для работы комплектующие. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга точно требует применения определенных элементов. Понадобится:

• стартовая планка, с которой начинается отделка цоколя частного дома;
• финишный профиль, который оконтуривает зону укладки сверху;
• J-профиль, надеваемый на блок сайдинга сбоку.

Также перед началом работы следует посчитать количество внутренних и внешних углов, определить их длину, чтобы купить соответствующие соединительные элементы в нужном количестве. Также, для оформления зон дверей и окон понадобятся наличники, оконные профили, ветровые планки.
Поскольку стоимость дополнительных элементов достаточно ощутима, следует точно посчитать количество, чтобы оформление дома или цоколя сайдингом не вызывала ненужных трат. Как рассчитать количество металлического профиля или планок для обрешетки — будет изложено в следующих разделах.
Чтобы установить цокольный сайдинг своими руками, также понадобятся:

• шуруповерт или отвертка;
• саморезы с плоской нажимной головкой;
• уголок и разметочный инструмент;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Выбор многих инструментов индивидуальный. Однако есть тонкости работы с панелями сайдинга, которые четко лимитируют использование именно саморезов с плоской нажимной головкой. Покупать их потребуется в очень значительном количестве, поскольку они также применяются при создании обрешетки.

Расчет количества материала и создание основы для укладки

Создание обрешетки — первое, с чего начинается обшивка дома цокольным сайдингом. Существует несколько рекомендаций к созданию данной основы.

Горизонтальные планки

Расшивку обрешетки по горизонтали имеет смысл применять, если геометрия стены имеет несколько расположенных на одном уровне оконных проемов, дверей и других подобных элементов. С помощью одной длинной планки можно сформировать основу вплотную к подоконнику, например, аналогично, можно расположить планку сверху окна или двери.Расстояние между элементами обрешетки, на котором их рекомендуется устанавливать, составляет половину высоты используемых отделочных панелей.

Важная деталь:

На самой нижней планке обрешетки потребуется установить стартовую планку, с которой будет начинаться крепление цокольного сайдинга своими руками. Поэтому ее располагают на расстоянии примерно 5-7 см от земли и тщательно выверяют по уровню.

Вертикальная обрешетка

Работать с вертикальными планками удобнее на глухой стене большой площади. Делать такую обрешетку проще, вдобавок, с ней легче работать, если планируется укладывать утеплитель под сайдинг. Расстояние между планками выбирается в половину габарита панелей, которыми будет выполняться обшивка дома сайдингом. При выполнении вертикальной обрешетки нужно расположить дополнительные планки на расстоянии 5-10 см от линии внутренних и внешних углов.

Комбинированная обрешетка

Простой и одновременно самый трудоемкий и дорогой способ — создавать на всех поверхностях стен и цоколя решетку из планок или профиля с размером ячейки примерно 50х50 см. При этом потребуется сделать контур вокруг дверей, окон, а также расположить основу для монтажа панелей (планки) по вертикали на расстоянии в 5-10 см от внутренних и внешних углов. Для создания такой конструкции обычно используют оцинкованный уголок и шляпный профиль.
В зависимости от выбранной схемы расшивки обрешетки, определяется необходимое количество металлического профиля или деревянных планок. При создании обрешетки также стоит учитывать, будет ли делаться утепление.
Если ответ положительный, нужно обеспечить свободное место для укладки выбранного термоизолятора. В случае, если облицовка цоколя будет делаться без дополнительных мер или с применением утепленных панелей, высота планок обрешетки может быть минимальной, единственное требование — удерживать саморезы на всей их длине.

Начало работы

Чтобы знать, как правильно монтировать цокольный сайдинг, важно понять одну ключевую вещь. От того, насколько точно будет уложен нижний ряд — зависит дальнейшая укладка. Поэтому работа начинается с монтажа стартовой планки. Ее положение проверяется по уровню. Данный элемент располагается по всему периметру здания, причем нужно следить, чтобы все части образовывали одну линию. Крепится планка саморезами, при этом для компенсации температурного расширения (особенно в случае металлической обрешетки) их не закручивают до конца, оставляя зазор примерно в полтора миллиметра.

Важно знать

Если конфигурация дома или поверхности почвы не позволяет создать единую линию из стартового профиля, придется создавать опорный уровень из первого ряда панелей. Они подрезаются так, чтобы верхняя часть образовывала идеальную линию. Процесс трудоемкий и долгий, стартовая планка при установке располагается вплотную к земле, обрезанные панели вставляются в нее линией cреза.

После того, как стартовый профиль установлен, можно приступать к креплению панелей. Существуют правила того, как установить цокольный сайдинг и получить идеальную поверхность стены.

1. Укладка начинается рядами, снизу вверх, слева направо.
2. Монтируемый на свое место сайдинг также закрепляется саморезами с плоской нажимной головкой с обязательным зазором в полтора миллиметра. Крепеж требуется вкручивать строго перпендикулярно поверхности панели в предназначенные для этого прорези.
3. Утепленный сайдинг имеет большую массу, поэтому каждую панель требуется крепить дополнительными саморезами.
4. Элементы отделки вставляются друг в друга, на каждой есть свой выступ и паз.
5. Во время работы нужно постоянно проверять уровень установки панелей сайдинга.
6. Если при монтаже цокольного сайдинга не удается достичь идеально ровной линии верхней зоны, части отделки придется подрезать. Для этого применяется только ножовка по металлу, а видимая линия «укороченных» панелей закрывается финишной планкой.

При работе в зонах окон и дверей применяются соответствующие комплектующие — это ветровые, подоконные профиля, наличники. В нужных местах устанавливаются решетки и другие элементы.

Работа в углах

Если отделка стены не представляет сложностей, то работа в углах требует некоторой сноровки. Те, кто не уверен в своих силах, могут пойти простыми путями.

Сложный способ — формировать зону схождения углов обрешеткой. Здесь потребуется достаточно высокий навык работы с инструментом и сноровка, однако можно получить интересные художественные решения. Полученная основа обшивается панелями сайдинга. К еще одному минусу такого способа оформления углов относится необходимость использования большого количества специальных профилей для того, чтобы маскировать линии резов на панелях.

Заключение

Как видим, если следовать простым рекомендациям по проведению предварительных работ и проверять правильность установки каждого элемента при укладке, можно качественно обшить частный дом сайдингом. Такая отделка будет выглядеть просто прекрасно, ее не потребуется обслуживать и она сохранит свои характеристики на протяжении долгих лет.

Цокольный сайдинг – современный материал, позволяющий придать привлекательность основанию здания и защитить его от факторов внешней среды: влаги, пыли, резких перепадов температуры. Данный облицовочный материал стабильно набирает популярность, ввиду относительно невысокой стоимости, долговечности, надежности и легкости монтажа. Осуществить облицовку фундамента можно самостоятельно, главное – грамотно выполнить все этапы, перечисленные ниже.

Выбор размера и дизайна

Размеры цокольного сайдинга разнообразны, но наибольшей популярностью пользуются панели длиной 1-1,2 м и шириной в пределах 0,42-0,47 м. Комплектующие таких размеров оптимальны по цене и их удобно крепить. Для нестандартных ситуаций можно изготовить панели на заказ. То же касается и дизайна, на заказ делают имитацию любого облицовочного материала для фундамента, будь то дерево, камень или кирпич. Как видно по фото, правильно подобранный дизайн сайдинга позволяет придать ухоженный и солидный вид зданию.

Подготовка поверхности

Срок службы цокольного сайдинга во многом зависит от того, насколько грамотно была подготовлена поверхность. Идеально ровные стены встречаются редко, поэтому необходимо выровнять поверхность с использованием цементного раствора. Уже на выровненную стену происходит монтаж обрешетки — несущей конструкции, на которую производится крепление панелей.

Обрешетка фундамента может производиться с использованием разных материалов, основными среди которых являются: металлический оцинкованный профиль и деревянные брусья. Специалисты рекомендуют не экономить на обрешетке и отдавать предпочтение металлическому профилю, поскольку дерево подвержено гниению. Если же использование брусьев неизбежно, следует обработать их антипиренами – это продлит срок службы дерева.

После того как обрешетка готова, можно начинать крепить сайдинг, однако, если здание находится на территории с суровым климатом или наблюдается близкое расположение грунтовых вод, желательно произвести теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента. Использовать для гидроизоляции можно полиэтиленовую пленку или водоотталкивающую мастику, а для теплоизоляции – пенополистирол, минеральную вату и утеплители из натуральных материалов (лен, джут).

Процесс крепления

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент достаточно прост, однако требует базовых знаний и аккуратности. Не стоит начинать устанавливать панели, не изучив инструкцию. Особенности монтажа зависят от типа сайдинга, однако можно выделить несколько основных правил:

• Проводить облицовку фундамента предпочтительно в теплое время года. Если уличная температура ниже нуля, материал перед креплением следует согреть в помещении;

• Необходимо учитывать, что панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла, и при монтаже в холодное время года оставлять зазор чуть больше обычного: 10 мм против стандартных 6-9 мм;
• Устанавливать сайдинг следует с нижнего ряда. Установка с верхнего ряда возможно только при наличии данной рекомендации в инструкции;

• Крепить панели следует исключительно с использованием оцинкованных крепежей.

Процесс монтажа производится в несколько этапов:

• В стартовые направляющие сверху-вниз монтируется цокольная панель;
• Производится совмещение рисунка панели;
• Крепим сайдинг к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Вбивание гвоздей производится только посередине монтажного отверстия – для предотвращения деформации при нагревании;
• Каждая последующая панель прикрепляется в пазы предыдущей, при этом производится закрепление к стартовому профилю.

Для формирования полного представления о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с видео.

После того как фундамент облицован, остается лишь отделать углы при помощи фасадных углов и оформить проемы облицовочной планкой. Окончательный результат работы представлен на фото.

В завершении несколько слов об уходе за фундаментом с облицовкой из цокольного сайдинга. Очищение следует производить строго по направлению снизу-вверх с применением мягкой щетки и щадящих моющих средств. Очень удобно использовать бытовые очистители и автомобильные щетки с длинной ручкой. В случае закопченности можно использовать раствор из стирального порошка и любого очистителя для поверхностей. Соблюдение несложных правил продлит срок службы облицовки и надолго сохранит внешний вид фасада привлекательным.

Инструкция по установке фасадных цокольных панелей для цоколя и фасада дома

Основные указания:

Обязательно учитывайте изменения размера панели при перепадах температуры. Располагайте сайдинг так, чтобы максимально компенсировать эти деформации. Выдерживайте необходимые температурные швы, не нажимайте на штыри предыдущего ряда при укладке сайдинга, чтобы избежать коробления. Рекомендуем хранить панели соответственно стрелкам на упаковке. Учитывайте, что если монтаж планируется производить при низкой температуре, лучше хранить сайдинг в тёплом помещении, т.к. гибкость материала при этом увеличивается.
Оттенки панелей из разных партий могут отличаться, поэтому при отделке одной стены специалисты не рекомендуют смешивать разные партии. Номер пигмента каждой партии проставлен на упаковке.

Сайдинг должен использоваться для отделки только вертикальных поверхностей, также допустимо применение для мансардных крыш с уклоном 9/12 и более. Гарантия не распространяется на отделку панелями пола или других типов крыш.
Перед началом работы необходимо обеспечить плоскую, ровную и гвоздимую поверхность стены. Рекомендуется монтаж на фанеру либо стену толщиной 11 мм, ориентированной структуры. Если используется дранка, необходимо заполнить всё свободное пространство и обеспечить гладкую поверхность.
Следите, чтобы гвозди или другие крепёжные элементы проникали в поверхность минимум на 11 мм. Учитывайте, что размер крепёжных элементов может быть разным.

Для изоляции необходимо использовать «дышащие» материалы подходящего цвета, а не фольгированные. В последнем случае гарантия будет недействительной.
При креплении панели гвоздями необходимо с её лицевой стороны просверлить незаметное отверстие большего диаметра, чем стержень крепёжного элемента – это необходимо для страховки от коробления при температурных деформациях панели. Головки гвоздей или шурупов можно покрыть краской.

Рекомендуется закреплять сайдинг, находящийся на уровне пояса монтажника, поскольку так человек видит обратную сторону панели. При креплении сайдинга не нужно добиваться неподвижности панели, крепёж ставьте непременно по центру отверстия, легко прижимая при этом панель. Не рекомендуется монтировать более двух углов единовременно, чтобы оставить возможность последующей подгонки и выравнивания панелей.

1. Установка обрешетки

Закрепите обрешетку на поверхности стены. Обрешетка может быть выполнена из дерева (пропитанного специальным огнестойким составом) или металла.
В теплом климате, где грунт не промерзает, можно закрепить обрешетку в грунте.
В районах с холодным климатом, где грунт промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвешивая ее на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Выполненную таким образом обрешетку следует опереть на грунт с помощью колышков. Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при благоустройстве для придания дому эстетически законченного внешнего вида.
Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные перекладины должны быть соединены заподлицо под монтаж панелей.
Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от нижней части стены дома. При этом верхний ряд должен приходиться под верхний край панели, как раз в той ее части, где находятся гвоздевые отверстия. Верхнюю кромку можно отделать перевернутым неравнобоким швеллером (J-профиль) или отделочной рейкой. Если проемы более 91 см, то требуется дополнительная обвязка на каждые 46 см.

2. Установка стартового профиля.

Установите стартовый профиль по отчерченной заранее меловой линии. Профиль должен быть расположен на расстоянии 10 см от угла строения, также следует учесть припуск на ширину угловой панели. Крепление стартового профиля производится гвоздями через каждые 30 см. Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально.
При необходимости подрежьте панели нижнего ряда на необходимую высоту дисковой пилой, используя полотнище с тонкими зубьями, установленное в обратную сторону. При врезании в лицевую поверхность панели реверсируйте пилу для сведения к минимуму сколов.
Если необходима подрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используют. В этом случае панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (забивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в незаметных местах, например по линии шва. Забивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.

Раскрой панелей

Определите количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых угловых деталей) на 112 см. Конечная панель не должна быть короче 30 см. Возможно, придется подогнать размер первых палей для размещения конечной панели. Панель можно резать ступенями по 20 см в любом месте панели, не допуская при этом совпадения швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела как можно более естественно. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, т.к. может потребоваться подгонка в следующих рядах.

3. Монтаж первой панели.

Двигаясь слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки стартового профиля. Продвиньте первую панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Осторожно установите первую панель на опорной полосе с правильным входом монтажных штырей, не уменьшая температурные швы. Продвиньте панель влево до упора за 2 мм до угла.
При установке панелей кирпичной кладки совместите линию горизонтального растворного шва с углом.
Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, у них растворные швы не должны совпадать с углом.
Перед совмещением панели с углом нанесите герметик.

4. Монтаж второго ряда.

Забейте гвозди ровно через подложку, при этом шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панели. Заведите следующую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой панели. Установите следующие ряды. Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см.
Ни в коем случае не заталкивайте панели сверху вниз друг на друга. Опускайте панель плавно вниз, для того чтобы крепление панелей было естественным.
Монтаж можно облегчить, если слегка приподнять правую сторону панели. Проверьте крепление всех штырей-фиксаторов.
При подгонке раскроенных частей панелей между окнами или вокруг проемов необходима подрезка для припуска 3 мм при монтаже вокруг панелей при низкой температуре. Такой же зазор может потребоваться при подгонке панелей в подошвах сводов, на углах крыш, вокруг примыканий и в других местах, где невозможно достаточное перемещение панелей.
Цокольный сайдинг оснащён столбиками на задних панелях в виде монтажных штырей. При установке нового ряда панелей не рекомендуется прижимать панели за эти столбики, упоры служат защитой от коробления при температурных колебаниях. На одну панель необходимо установить минимум пять крепёжных элементов, которые должны только слегка касаться поверхности панели, чтобы обеспечить необходимую свободу. Устанавливайте крепёжные элементы вровень с панелью. Коррозиестойкие крепёжные элементы следует фиксировать в твёрдую подложку толщиной минимум 11 мм (7/16 дюйма).

5. Монтаж внутренних углов.

Можно использовать J-профиля цокольного сайдинга для отделки внутренних углов, либо можно разметить и отрезать панели для подгонки в углу. Рекомендуется выровнять угол перед монтажом панелей винипластовой или алюминиевой лентой.
При завершении отделки стены может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность. При забивании гвоздей через лицевую поверхность просверлите отверстие в незаметном месте, например в месте растворного шва. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.
Не забывайте учитывать, что при колебаниях температуры панели сжимаются или расширяются до 6 мм (1/4 дюйма). Среднее расстояние между стыками плиток панели составляет 13 мм (1/2 дюйма).

При температуре – 1 С° оставляйте зазор между панелями 16 мм для защиты от коробления.
При температуре + 16 С° можно оставить зазор до 13 мм.
При температуре + 32 С° зазор до 10 мм.

Время чтения ≈ 3 минут

Аккуратная отделка цоколя позволяет подчеркнуть стилистику дома, дополнительно защитить основание от влаги, атмосферных воздействий. Проведение работ с использованием сайдинга — оптимальное решение задачи. Панели обладают стильным видом, легко монтируются и соединяются. Такая отделка цоколя своими руками выполняется с минимальными затратами сил и времени.

При выборе подходящего вида материалов важно учитывать его характеристики. Специальный цокольный сайдинг имеет повышенную прочностью, обеспечивает надежную защиту основания. Панели имеют оформление под камень или кирпич, что позволяет улучшить экстерьер строения и сделать его уникальным. Существуют модели с разными фактурами и оттенками. Но специфика крепления, соединения элементов у них абсолютно одинакова.

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Корректно провести работу по монтажу панелей позволяет правильная подготовка основания. Оно должно иметь абсолютно ровную поверхность. В противном случае аккуратная отделка цоколя фундамента сайдингом будет выполняться с определенными сложностями. Для крепления панелей нужно подготовить каркас. В случае с критичными неровностями основания ровно установить опоры будет невозможно. Поэтому любые выступы рекомендуется аккуратно удалить.

Далее можно приступать к сооружению каркаса. Для данной задачи рекомендуется применять металлический профиль. Брус в качестве опоры не так хорош: он обладает меньшим сроком службы, может со временем деформироваться. Профиль прослужит дольше. Он крепится к цоколю с помощью дюбелей и саморезов. Рекомендуется использовать изделия с длиной около 10 см. Располагать профили нужно в три ряда: вверху, внизу и посредине. Такой метод крепления подходит для отделки цоколя дома в одну панель (высотой примерно 46 см).

Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

Для надежной фиксации панелей необходимо заготовить доборные элементы: стартовую планку, уголки, отливы. Покупка дополнений должна проводиться согласно размерам и форме устанавливаемого сайдинга. После приобретения элементов, изучения фото и видео уроков, можно приступать к монтажу отделки по следующей схеме:

1. Монтировать стартовую планку на нижнем профиле. Расстояние верхнего края планки до низа отделки должно составлять около 4 см.

2. Монтируются внешние и внутренние уголки. Они позволят аккуратно выполнить переход между разными планками, не нарушая эстетичности дизайна.

3. Крепится первый лист сайдинга. Он устанавливается в стартовую планку, верхний край прикрепляется к заготовленной ранее обрешетке.

4. Устанавливается вторая планка. Нельзя крепить ее «впритык» к первому элементу: расширение материала может привести к его деформации на стыках.

6. После полной отделки основания проводится монтаж отлива: элемент крепится поверх сайдинга, закрывая его и промежуток между панелями и стеной.

Описанная облицовка фундамента цокольным сайдингом после монтажа последнего доборного элемента будет завершен. Но специалисты дополнительно рекомендуют позаботиться о правильной вентиляции цоколя. Следует заранее вырезать в нескольких панелях круглые отверстия. После монтажа сайдинга проводится закрытие отверстий металлическими сетками.

Влияние внешней среды – фактор, который, так или иначе, стоит учитывать при эксплуатации строений любого типа. Поэтому защита наружных элементов здания – вполне уместная мера в таком случае.

Особенно это касается цокольной части фасада , которая в большей степени подвержена агрессивным нагрузкам.

Негативное воздействие здесь оказывают не только осадки, но и влага, грязь и плесень, образующиеся от сырой земли, снега и дождевых луж. Один из способов защитить фундамент здания – обшить его цокольным сайдингом. Именно о нем и пойдет речь в этой статье.

Что такое цокольный сайдинг?

Цокольный сайдинг — это один из видов облицовочных панелей, который изготавливают из полимерных материалов или тонкого металла литейным способом под давлением.

Обычно производители добавляют в состав этих изделий компоненты (различные смолы, титан, модификаторы, пластификаторы), благодаря которым они приобретают дополнительную прочность. Такие панели могут быть использованы для обшивки как нижней части строения, так и всего здания.

При этом сайдинг выполняет не только защитную функцию , но и декоративную, благодаря способности имитировать различные природные и искусственные материалы.

Ширина и толщина панелей цокольного сайдинга больше, чем у обычных виниловых аналогов, что упрощает монтаж и делает материал более прочным.

Виды и производители

Сегодня в продаже можно встретить несколько видов сайдинга, каждый из которых имеет свои особенности.

Если, к примеру, обшивка будет укладываться в два ряда, то число панелей в одном ряду умножается на два. Таким образом высчитывается общее количество материала.

Высота наружных уголков цокольного сайдинга идентична ширине панелей, а значит количество углов будет равно числу рядов панелей, умноженному на количество углов здания. То есть при укладке сайдинга в два ряда и наличии у дома 4 внешних углов нужно 4х2. Получается – 8 углов на здание.

При подсчете количества стартовых реек нужно отталкиваться от того, что одной планки, как правило, хватает на две панели, а значит, количество панелей в одном ряду следует разделить на два.

Еще один элемент, который может понадобиться при облицовке цоколя сайдингом, – это J-профиль.

Его используют как для отделки внутренних углов, так и вместо стартовой рейки – в случаях, когда дом стоит на неровном участке, и возникает необходимость резать панели.

Дело в том, что на нижней части сайдинга расположены крючки для крепления к стартовой планке, а при резке деталь остается без этих элементов . Поэтому обрезанную панель вставляют в заранее установленный J-профиль.

Количество таких профилей высчитывается исходя из общей длины наклонных участков и длины самого профиля, которая обычно составляет 3,66 м.

Расчет отливов выполняется с учетом того, что крепить эти детали необходимо внахлест . Длина отлива – 2 м, поэтому для здания с периметром, к примеру, 50 м понадобится 27 отливов, так как при соединении полезная длина отлива составляет 195 см.

Инструкция по монтажу для чайников

Прежде всего, нужно оценить прочность основания, а также удалить с поверхности старую краску и шпаклевку, стесать неровности. При наличии шатающихся кирпичей следует закрепить их цементным раствором. Допускается оставлять неровности с перепадом не более 2 см.

Далее устанавливается металлическая или деревянная обрешетка с шагом 0,4 м для горизонтального расположения панелей и до 0,91 м для вертикальной установки. Расстояние между грунтом и низом обрешетки должно составлять около 15 см.

В первую очередь устанавливается стартовая планка, которую крепят саморезами в горизонтальном положении по всему периметру здания, как на фото. После этого можно закрепить угловые детали обшивки.

Установка панелей начинается обычно с левого угла строения и выполняется придерживаясь определенных правил.

Технология установки панелей:

• первую деталь устанавливают на стартовую планку и задвигают в паз углового элемента;
• далее по уровню проверяют горизонтальность панели, после чего крепят ее к обрешетке с помощью специальных крепежных элементов;
• таким же образом устанавливают все остальные панели;
• перед установкой последнего ряда облицовки монтируется финишная планка.

Процесс монтажа цокольного сайдинга вряд ли можно назвать сверхсложным. Такая отделка вполне по плечу любому старательному и трудолюбивому хозяину. А взявшись за это дело самостоятельно, можно неплохо сэкономить на услугах мастеров .

В следующем видео смотрите — как выполнить монтаж панелей для цоколя:

Установка цокольного сайдинга своими руками, пошаговая инструкция

Выполняя внешнюю отделку строения, хозяева часто задаются вопросом: как визуально отграничить цоколь от всего дома и с помощью каких материалов это сделать? При этом данная перегородка должна защищать жилище от сырости и мороза. В этом случае установка цокольного сайдинга будет отличным решением. Он отлично впишется в общую концепцию внешнего вида дома, и будет являться дополнительной защитой цоколя от влаги и холода.

Выбираем цокольный сайдинг

Цоколь из сайдинга — отличное решение для быстрого монтажа. Его установку может произвести даже неподготовленный человек. Среди видов сайдинга различают:

1. Полимерный сайдинг. Один из самых распространённых видов сайдинга как для фасада дома, так и для цоколя. Он изготавливается из поливинилхлорида и имеет свои плюсы. Чаще его называют «виниловый» сайдинг. Данный материал используют для защиты стен и фундамента от влаги и промерзания. Сайдинг из полимеров не подвержен горению. При возникновении воспламенения в непосредственной близости от стены винил начинает оплавляться. Он прост в монтаже за счёт лёгкого веса и гнущийся конструкции. Имеет массу расцветок и вариантов исполнения. Самый большой плюс данного материала – его невысокая стоимость.
2. Металлический. Изготавливается из прокатной оцинкованной стали. Поверхность такого материала покрыта полимерной краской, придающей ему определённую фактуру. Внешне имеет много общего с виниловым сайдингом. Его выпускают в форме корабельной доски, «L»-бруса или в виде блок-хауса. Металлический сайдинг крепче, чем изделие из полимера, но и тяжелее одновременно. Основной плюс такого материала – его прочность и надёжность. Он не горит и не оплавляется, не становится хрупким на сильном морозе. Однако его намного тяжелее монтировать. Изделия из металла практически не гнутся. Сам лист достаточно тяжёлый по сравнению с виниловым сайдингом.
3. Фиброцементный. Относительно новая технология, применяемая в отделке зданий. Данный материал изготавливается из цементного раствора и мелких волокон целлюлозы. Сайдинг из этого материал прочен и долговечен. Он не подвержен гниению и обладает хорошими звукоизолирующими свойствами. При установке цокольного сайдинга на основе фиброцементных листов обязательно укладывают дополнительную влагозащиту, так как такой материал хорошо впитывает воду.

Установка цокольного сайдинга своими руками

Любой вид сайдинга устанавливается при помощи одного алгоритма. Разница заключается в небольших деталях, связанных с установкой крепёжной подсистемы. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Обычно цокольный этаж выполнен из бетона и частично является фундаментом дома. В таком случае бетонную часть дома утепляют при помощи листов пенополистирола. Деревянные конструкции зашивают листами минваты и затягивают утеплитель пароизоляционной плёнкой.
2. Для крепежа сайдинга выставляется подсистема из оцинкованного «П»-профиля или более крепкого «Г»-профиля (необходим при установке металлического сайдинга). Крепёжные навесы для профиля лучше выставить до монтажа профиля.
3. Устанавливают молдинги: углы, откосы, стыковочные профили.
4. На подсистему устанавливают сайдинг. Монтаж осуществляют от нижней границы почвы.

Отделка стен цоколя при помощи сайдинга — отличное решение для дома или дачи. Получившаяся конструкция имеет приятный внешний вид и будет хорошо защищать жилище от холода и сырости.

Цокольный сайдинг в строительстве, виды цокольного сайдинга, монтаж цокольного сайдинга своими руками.

Красиво оформленный цоколь придает всему дому не только совершенную архитектурную форму, но и позволяет сохранить тепло, защищает стены от проникновения влаги и случайных механических повреждений. Таким практичным и красивым в оформлении является сайдинг цокольный – современный материал для облицовки зданий, обладающий высокой влаго- и морозоустойчивостью, а так же хорошими теплоизолирующими качествами.

Цоколь (итал. Zoccolo) – это нижняя часть здания, его подножие, лежащее непосредственно на фундаменте и чаще всего выступающее за внешнюю плоскость стен. Следует сказать, что цоколь в наибольшей степени подвергается воздействию сырости и всевозможных повреждений. Облицовочный материал для этой части здания должен быть прочным, долговечным и устойчивым. В тоже время не стоит забывать о красоте и индивидуальности здания. Качественная отделка сайдингом цоколя помогает решить все эти задачи, главное выбрать нужный вид материала и правильно выполнить его монтаж.

Достоинства цокольного сайдинга

При необходимости отделки цоколя специалисты отдают предпочтение цокольному сайдингу. Это специальные прочные и красивые отделочные панели, которые натурально имитируют природные материалы, но имеет большой срок службы и неприхотливы в уходе. Цокольный сайдинг может применяться не только непосредственно по назначению, но и для стен всего дома. Таким материалом можно выполнить отделку всего здания, отдельные стены, цоколь, фронтоны, колонны или даже поддоны для цветов.

Цокольные панели плотнее, толще и прочнее других видов сайдинга, они устойчивы к ультрафиолетовому излучению, воздействию неблагоприятных погодных условий, агрессивных сред, инертны к абразивным веществам, хорошо очищаются с помощью обычного моющего средства. Цокольный сайдин придает дому престижный вид, – зачастую не так просто понять, чем именно облицован дом: натуральным материалом или панелями сайдинга. Такой отделочный материал производится из поливинилхлорида (ПВХ) методом литья под давлением. Благодаря этому достигается уровень повышенной жесткости и прочности. В тоже время такие панели имеют небольшой вес, что упрощает и облегчает монтаж. Температурный диапазон материала находится в рамках от -50⁰С до +50⁰С. Фактура цокольного сайдинга многообразна, он повторяет формы облицовочного кирпича, природного камня или дерева.

Отделочные панели бывают разных цветов, которые очень устойчивы и не выгорают на солнце при длительной эксплуатации. Одним из немаловажных достоинств цокольного сайдинга является возможность при монтаже комбинации с элементами от других производителей отделочного материала. Среди всего многообразия сайдинга лучшим, по праву, считается цокольный сайдинг fineber (Файнбер). Такие панели качественны и практичны, они максимально точно имитируют любые природные материалы, монтаж выполняется быстро и легко.

Разнообразие видов текстур

Производители предлагают различные текстурные виды цокольного сайдинга. Это могут быть панели под:

• Облицовочный кирпич
• Натуральный камень, тесаный камень, сланец
• Дерево

Внимание! Покупать панели цокольного сайдинга необходимо все из одной партии. Цветовой тон разных партий может несколько отличаться. Это не очень заметно при покупке, но будет сильно видно на здании. Номер должен быть указан на упаковке, либо на маркировке изделий.

Облицовочный кирпич

После облицовки цоколя такими панелями, никто с первого раза не догадается, что это всего лишь имитация кирпича. Именно поэтому такая фактура занимает первое место по популярности. Хорошо подобранные и скомбинированные цвета панелей придают дому красивый вид и удовлетворяют любым дизайнерским идеям. Производители предлагают более 10 расцветок: бежевую, красную, белую, жженый кирпич и другие. Такая облицовка прочна и надежна, не растрескается со временем, как натуральный кирпич. Под облицовку легко проложить утеплитель, такие стены не покрываются зимой белыми соляными разводами.

Натуральный камень

Облицовочные цокольные панели под камень полностью имитируют кладку из камня. Цокольный сайдинг под камень хорошо выделяет архитектурные формы и зоны. Цоколь в таком решении выглядит благородно, дом комбинированный этой отделкой имеет вид старинных английских зданий. На рынке представлены несколько расцветок панелей, идеально повторяющие различные виды натурального камня. Сайдинг цокольный, имитирующий сланец или дикий тесаный камень, выпускается в тех же параметрах, что и облицовка под камень. Красиво смотрятся дома, облицованные светлыми тонами камня с темными наружными углами.

Цокольный сайдинг под дерево

Такой вид сайдинга отлично повторяет фактуру дерева. Благодаря особой технологии литья стало возможным добиться имитации волокон (прожилок), присущих облицовочным материалам из древесины. Такой сайдинг можно использовать в любой климатической зоне, он устойчив к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Существует большое разнообразие панелей под дерево в виде доски, драки или щепы.

К примеру, очень красиво, благородно и элегантно смотрится дома отделанные цокольным сайдингом кедровая доска. Цветовая гамма облицовки под дерево насчитывает более 50 расцветок. Очень хорошо такой вид сайдинг-панелей комбинируется с другими видами: под камень или облицовочный кирпич.

Этапы монтажа цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг смонтировать своими руками вполне возможно, это достаточно легкий и удобный облицовочный материал. Он не создает дополнительной нагрузки на наружные перекрытия, правильно смонтированные панели служат около 50 лет. Пожалуй, единственным недостатком цокольного сайдинга по сравнению с обычным, является больший расход материалов из-за особенности крепления панелей. Крепление панелей выполняется на обрешетку.

• Внимание! Для создания обрешетки на цоколе всегда необходимо применять направляющие из металла, деревянные бруски близко от земли будут гнить и быстро придут в негодность.

Обрешетка выполняется по следующей схеме:

1. В инструкции по монтажу цокольных панелей сайдинга допустимо расположение как вертикальной, так и горизонтальной обрешетки. Для монтирования обрешетки на цоколе следует выбирать горизонтальный способ установки. Шаг между направляющими равен 45 см. При облицовке здания применяется вертикальная обрешетка. Шаг между направляющими не более 90 см.
2. Высота обрешетки цоколя выставляется исходя из дизайнерских соображений и в зависимости от климатических условий региона. Чем неблагоприятнее погодные условия, тем выше должен быть цоколь.
3. Все элементы крепятся при помощи дюбелей, если стены кирпичные. Лицевые поверхности металлических направляющих или брусков, которые будут соприкасаться с листами цокольного сайдинга, должны лежать в одной плоскости.
4. Обрамлять необходимо все окна и двери, при этом снимаются все наличники, водосточные трубы, карнизы.

• Внимание! При монтаже необходимо использовать строительный уровень. Правильность установки обрешетки повлияет на качество монтажа всех панелей цокольного сайдинга.

Вся вспомогательная фурнитура должна быть фирменной, лучше всего покупать ее с запасом на случай потери или просчета. Резать цокольный сайдинг необходимо очень аккуратно. Это можно сделать как болгаркой или гидравлическими ножницами, так и обыкновенной ножовкой по металлу.

Крепление цокольного сайдинга на обрешетку

Комплекс работ:

•  Начинают работы с монтажа стартовой рейки. Цокольный сайдинг имеет индивидуальный профиль стартовой полосы. Крепится она исключительно горизонтально. В случае промерзания грунта стартовую рейку поднимают минимум на 20 см над землей, в теплых регионах направляющую выставляют непосредственно от грунта.
• Далее от направляющей по всем углам дома вертикально поднимают крепежные угловые стыковочные элементы. Для внутренних углов используется J-профиль.

• И рейки, и панели крепятся при помощи оцинкованных саморезов с термошайбой, либо оцинкованных гвоздей. Длина их не менее 40 мм, диаметр шляпки 8 мм, стержня – 3мм. При использовании гвоздей работа на 100% будет выполнена вручную.
• Саморезы и гвозди немного не доводят до упора. Между ними и рейкой оставляют зазор 1-1,5 мм (можно подложить копеечную монетку).

• Облицовочные цокольные панели при эксплуатации расширяются и сжимаются, поэтому при монтаже применяется свободное крепление. С этой же целью и для выхода конденсата на стыках и углах здания оставляют зазоры 5-10 мм. Это не будет заметно, так как зазор закроется уголком-наличником. При монтаже саморезами достаточно полностью вкрутить саморез, а потом вывернуть его на один оборот назад. Если впоследствии придется снимать панели – саморез демонтировать проще, чем гвоздь.
• Установка цокольных панелей начинается слева направо, это зависимости от защелки, и всегда снизу вверх.
• Цокольный сайдинг под кирпич подрезают у левого края для ровной кромки. При имитации камня подрезают в любом месте так, что бы общий рисунок кладки сохранялся.
• Первая сайдинговая панель (ровно подрезанная) заводится в желоб углового профиля. Низ панели вводится в зацепление с крюком на стартовой полосе. Движением вверх панель защелкивается.
• Панель должна свободно двигаться в замке влево – вправо.
• Между угловым профилем и торцом панели выставляется тепловой зазор. Затем крепят сайдинг к обрешетке.
• Следующая панель стыкуется с предыдущей при помощи пазов. Ее также защелкивают на стартовую рейку и закрепляют.
• Последняя в ряду панель подрезается, вставляется в угловой профиль, защелкивается и крепится к обрешетке.
• Далее выполняется полный монтаж сайдинга на цоколе. Завершаются работы установкой финишной планки.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками выполнить не сложно, хотя эта работа является достаточно кропотливой. Очень важно четко следовать инструкции и не упускать важные нюансы в правильном креплении панелей. Подробное видео обшивки дома цокольным сайдингом поможет разобраться во всех нюансах монтажа, сделать облицовку максимально качественно и красиво.

пошаговая инструкция своими руками, отделка цоколя панелями, обрешетка, как обшить фундамент, крепление без обрешетки

Сайдинг — это искусственный материал, лицевая часть которого имитирует поверхность более дорогостоящих поверхностей, в т.ч. дерева, камня, кирпича и т.д. Данный материал отличается хорошими эксплуатационными качествами. Он может защитить цоколь дома от воздействия различных неблагоприятных факторов внешней среды, при этом длительное время сохраняя эстетичный вид.

Монтаж цокольного сайдинга несложен, но при проведении работ по установке нужно учитывать некоторые его характеристики. Это позволит получить более эстетичное и надежное покрытие. Планируя использование этого материала, нужно иметь в виду, что неправильный монтаж может стать причиной скопления под покрытием влаги и стремительного размножения грибка и плесени.

Описание цокольного сайдинга

Сайдинг — это облицовочный материал, выпускающийся в виде панелей, оснащенных системой шипов и пазов. Благодаря такой конструкции отделка цоколя сайдингом своими руками не представляет большой сложности. Изготавливается он из тонкой нержавеющей стали, а также из полимерных материалов. К преимуществам этой разновидности облицовки можно отнести:

• небольшой вес;
• легкость монтажа;
• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к перепадам температур;
• влагостойкость;
• устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Данный материал почти не создает дополнительную нагрузку на стену. Кроме того, он производится с готовым декоративным покрытием, поэтому не требует в дальнейшем покраски или другой обработки. При желании можно провести монтаж цокольного сайдинга своими руками, пошаговая инструкция всегда присутствует во вкладыше, прилагающемся к материалу.

Расчет материала и закупка дополнительных деталей

Планируя обшивку цоколя сайдингом, следует правильно посчитать количество необходимых материалов и дополнительных элементов. Если планируется обшивка фундамента цокольным сайдингом, но при этом не будет затрагиваться остальная часть стен, нужно произвести замеры длины и ширины поверхности, которая в дальнейшем будет облицовываться. После этого нужно вычислить площадь необходимого материала. Для этого длину нужно умножить на ширину. К полученному значению следует прибавить 10%, чтобы получить площадь материала, необходимую для облицовки цоколя.

Обрешетка под цокольный сайдинг выполняется из металлического профиля. Расчет данного материала нужно проводить так, чтобы расстояние между горизонтальными планками было не более 40 см. Количество необходимых боковых планок зависит от степени неровности поверхности. В большинстве случаев достаточно делать шаг в 75 см.

Кроме того, необходимо сразу приобрести доборные элементы, в т.ч. модули и уголки. В большинстве случаев совместно с установкой декоративного покрытия выполняется утепление цоколя, поэтому сразу стоит приобрести экструдированный пенополистирол или другой твердый утеплитель. Его количество рассчитывается с учетом квадратуры цоколя, который будет утепляться.

Необходимый инструмент

Сайдинг хорошо поддается обработке, поэтому при работе с ним нет необходимости задействовать сложные механизмы. Обрешетка под цоколь устанавливается специальными саморезами. Монтаж цокольных панелей ДЕКЕ, как и панелей других производителей, не сложен. Для проведения работ могут потребоваться следующие инструменты:

• монтажные ножи;
• строительные ножницы;
• молоток;
• болгарка;
• шуруповерт;
• отвертки;
• зубило;
• деревянные клинья;
• металлическая линейка;
• строительный уровень;
• чертежный угольник.

В большинстве случаев этого набора инструментов достаточно для проведения работ по установке облицовочного материала.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга?

Сайдинг не требует слишком тщательной подготовки поверхности цоколя перед началом монтажа. При желании данный материал можно использовать даже для обшивки старых глиняных дранок, которые нельзя штукатурить и наносить другие тяжелые материалы. Перед тем как будет начата отделка цокольным сайдингом стен, нужно внимательно осмотреть все поверхности для выявления выступов и торчащей арматуры. Такие элементы обязательно нужно удалить перед началом работ.

Кроме этого, желательно тщательно очистить все участки, где присутствует отслаивающаяся штукатурка. При необходимости поверхность стен дополнительно штукатурится. Особенно это важно, когда на поверхности присутствует множество мелких трещин. В рамках подготовки к установке такого материала, как сайдинг для отделки цоколя, обязательно нужно предварительно несколько раз прогрунтовать стены, чтобы не допустить появления плесени и грибка. В ряде случаев необходимой мерой является установка гидроизоляционного или теплоизоляционного пирога.

Сайдинг монтируется на обрешетку, выполненную из металлического профиля. Для того чтобы поверхность получилась ровной, места сильного перепада уровня поверхности следует компенсировать деревянными брусками.

Пошаговая инструкция по обшивке цокольным сайдингом

Отделка цоколя сайдингом начинается с установки обрешетки. Крепление первого направляющего профиля проводится на расстоянии не менее 5-7 см над поверхностью земли. Эту планку следует тщательно выровнять, используя строительный уровень, а затем закрепить саморезами. После этого монтируется следующая горизонтальная планка обрешетки, а затем вертикальные. Конструкция должна быть устойчивой и хорошо прилегать к поверхности стены. После этого на панели обрешетки крепятся стартовые рейки, к которым будут крепиться панели.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга ДЕКЕ проста, поэтому разобраться в ней может даже человек, не имевший дела с этим материалом. Крепление панелей начинается с нижнего угла. При этом панель фиксируется к рейкам саморезами. В дальнейшем каждая последующая панель сайдинга сцепляется пазами и шипами с предыдущей и дополнительно крепится саморезами. Если в процессе работы нужно сделать отверстие для выхода труб или проводов, нужно делать его так, чтобы оно было не менее чем на 6 мм больше, чем диаметр трубы. Это позволит избежать деформации материала в дальнейшем.

Если правильно была собрана обрешетка, можно в считанные часы провести отделку цоколя дома сайдингом. При необходимости панели можно легко подрезать строительными ножницами или болгаркой. Это упрощает процесс монтажа. После этого можно приступать к отделке углов. В продаже имеются наборные элементы, которые позволяют быстро оформить углы, создав монолитное сцепление с остальным полотном.

варианты отделки цоколя сайдингом и пошаговая инструкция по его креплению своими руками

Цокольный сайдинг выполняет защитную и декоративную функции. Он отличается большей толщиной, а потому большей прочностью, износостойкостью. Среди его преимуществ – ценовая доступность, простота установки.

Особенности

Цоколь здания подвергается повышенным нагрузкам и износу, поскольку на него сильнее, чем на другие части фасада, воздействуют механические удары и давление грунта. Он подвержен влиянию грунтовых и надземных вод, пучению грунта, химически агрессивных элементов.

Предотвратить воздействие среды на данную часть фасада позволяет ее облицовка материалами, которые выполняют защитную и декоративную функции. Речь идет о цокольных сайдинговых панелях, которые изготавливаются под давлением методом литья из тонкого металлического листа. Возможно использование полимерных материалов в качестве основы.

Цокольный сайдинг обладает большей толщиной и прочностью по сравнению с аналогичными стеновыми панелями. Кроме того, он имеет отличные от стенового аналога размеры, что делает более удобным его монтаж. Как правило, высота панелей для цоколя равна высоте самого цоколя, поэтому материал представляет собой небольшие прямоугольники.

Среди преимуществ данной технологии – ее простота, возможность произвести действия самостоятельно за несколько дней. По сравнению с другими методами отделки цоколя этот вариант является самым экономичным, не предусматривает проведения земляных работ, покупку или приготовление и последующую заливку бетона. Сами по себе панели отличаются ценовой доступностью.

Цокольные панели не боятся воздействия влаги и выдерживают перепады температуры в пределах -50… +50 градусов. Он оказывается неустойчивым к пучению грунтов и в большинстве случаев не оказывает нагрузки на фундамент. При необходимости можно проложить слой утеплителя под сайдинг, установив панели по методу вентилируемого фасада.

Наконец, благодаря многообразию панелей удается придать дому оригинальный и самобытный внешний вид. Панели отлично сочетаются с наиболее распространенными отделочными материалами и фактурами.

Виды

В зависимости от материала изготовления выделяют следующие разновидности материала.

Виниловый

В основе – поливинилхлорид, благодаря чему панели получаются легкими и недорогими. Среди их преимуществ – влагостойкость, атмосферостойкость. Однако винил для обшивки цоколя может оказаться не слишком прочным материалом. При сильных механических воздействиях он может быть поврежден. Более прочным считается виниловый сайдинг с добавлением акрила, который имеет более высокие технические и эксплуатационные характеристики. Виниловый сайдинг обычно используется для небольших деревянных домов. Он доступен по цене и подойдет для оформления дачного домика.

Металлический

В отличие от виниловых, эти панели более прочные, ударостойкие. Они изготовлены из металлических пластин, имеющих антикоррозийную защиту. Благодаря этому они не боятся влаги, являются атмосферостойкими. Металлосайдинг имеет чуть больший вес, чем виниловый, поэтому в ряде случаев (например, на старых постройках) требуется предварительное укрепление фундамента. Используется для отделки частных домов как из легких (например, для брусового дома), так и более тяжелых (кирпич) материалов.

Фиброцементный

Состоит из фиброцемента (обычно это портландцемент в сочетании с переработанной целлюлозой и добавками), который обеспечивает максимальную прочность и атмосферостойкость цоколя, но отличается большим весом. Это, в свою очередь, ограничивает возможность использования материала – он подходит не для всех типов фундамента и не для каждого грунта. Для фиброцементного сайдинга следует подбирать мощные каменные и бетонные основания, обязательным условием является прочность, устойчивость грунта.

Дизайн декоративного сайдинга

Как уже говорилось, помимо защитной функции, цокольные панели выполняют и декоративную. Сегодня производители предлагают большое количество разнообразных с точки зрения дизайна профилей, среди которых:

Под камень

Материал имитирует поверхность из крупного или более мелкого натурального камня, что придает объекту монолитность, респектабельность. Как правило, имитируются такие камни, как галька, ракушечник, плитняк, гранит.

Под кирпич

Такие панели имитируют кирпичную кладку, выполненную из различных видов кирпича. Благодаря тому, что размеры «кирпичиков» в этой «кладке» соответствуют настоящим, удается достичь максимальной реалистичности поверхностей. Оттенок сайдинга под кирпич может быть любым – красным, коричневым, желтым, песочным, распространена имитация под жженый, клинкерный, глянцевый и состаренный кирпичи.

Под дерево

Имитирует деревянные поверхности, которые неизменно ассоциируются с экологичностью дома и подчеркивают статусность его владельца. Благодаря многообразию вариантов удается подобрать модель, повторяющую фактуру и цвет того или иного сорта древесины.

Сайдинг, имитирующий натуральные поверхности, отличается реалистичностью – определить копию удается лишь при ближайшем рассмотрении. При этом этот материал, в отличие от натуральных поверхностей, отличается ценовой доступностью и простотой ухода. Он не требует укрепления фундамента ввиду малого веса и специальной обработки, проведения земляных работ, закупки цементных растворов.

Расчет количества необходимых материалов

Для того чтобы понять, какое количество сайдинга требуется для работы, следует найти значение периметра отделываемой поверхности и разделить полученное число на 0,9 (стандартная длина панелей). Получившееся число – это количество сайдинга в одном ряду. Далее, исходя из высоты фундамента и учитывая ширину панелей, определяется количество рядов.

Когда станет известен этот показатель, можно высчитать общее количество панелей, необходимых для работы. Для этого количество рядов умножается на числовой коэффициент сайдинга в одном ряду. Например, если обшивка предполагает 2 ряда, то 2 нужно умножить на число панелей, требуемых для выкладки одного ряда.

Для оформления углов используются специальные доборные элементы, уголки. Их высота равна высоте цокольной панели, поэтому для расчета требуемого количества следует умножить количество рядов панелей на число углов в доме. Например, если панели укладываются в 2 ряда на доме в прямоугольной формы, то 2 следует умножить на 4. Для указанного объекта следует приобрести 8 уголков.

Рассчитывая количество стартовых планок следует иметь в виду, что одной планки должно хватить на 2 панели, поэтому количество панелей в ряду делится пополам. Аналогичным образом можно узнать количество финишных планок.

При обшивке цоколя может потребоваться также J-профиль, который используется при оформлении внутренних углов, а также при отказе от стартовой планки на фасаде, стоящего на неровной поверхности дома. В этом случае приходится резать сайдинг, поэтому он остается без фиксирующих крючков. Фиксация осуществляется путем вставки панелей в заранее обрезанный и закрепленный J-профиль. Рассчитать требуемое число этих профилей можно, учитывая длину профиля (обычно 3,66 м) и длину участков на фасаде, которые обшиваются J-профилем.

Для определения количества отливов следует знать стандартную длину отливов (в большинстве случаев – 2 м) и периметр здания. При этом важно помнить, что отливы фиксируются внахлест, поэтому полезная длина каждого составляет не 2 м, а 195 см.

Как установить?

На первом этапе следует произвести подготовку рабочих оснований. Если работы выполняются своими руками, то следует зачистить поверхность, укрепить все шатающиеся и обвалившиеся элементы, заделать большие швы. Незначительные дефекты можно не ликвидировать, допустимый перепад высоты – не более 2 см.

С поверхности следует удалить все следы коммуникаци. Если будет производиться утепление, то для адгезии клея необходимо снять с цоколя старую краску (если имеется) и обработать поверхность двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Далее по периметру всей цокольной части здания монтируется обрешетка. Для цоколя это должен быть металлический каркас, обладающий, по сравнению с деревянным, большей несущей способностью и долговечностью. Каркас собирается из профилей, имеющих качественную антикоррозийную обработку. Шаг обрешетки оставляется 0,4 или 0,9 м, расстояние от низа здания – 15 см. Если вокруг дома имеется бетонная отмостка, установку стартовой планки можно вести сразу от нее.

Расстояние обрешетки от стены определяется тем, будет ли под панели укладываться утеплитель. Если нет, то толщины профиля достаточно. Если подразумевается одновременная теплоизоляция цоколя, то его высота (расстояние от стены) подбирается с учетом толщины утеплителя.

Профиль обрешетки крепится с помощью кронштейнов. Между последними и стеной укладывается паронитовая прокладка, которая исключит образование в данных точках воздушных пустот, превращающихся в будущем в «мостики холода».

Установка первых панелей ведется на стартовую планку, поэтому от ее ровности зависит качество всей обшивки. Следует тщательно отмерить горизонталь, несколько раз проверив точность и ровность. Стартовую планку фиксируют саморезами, после чего можно приступать к установке боковых элементов.

Первую панель начинают укладывать от угла, зацепляя крючками за стартовую планку и задвигая в паз уголка. После этого на стартовую планку крепится остальной сайдинг первого ряда. После установки каждой 3 панели рекомендуется вымерять уровень, отклонения допустимы не более 2 мм. На материал первого ряда крепится второй, фиксация осуществляется в пазы предыдущего ряда, а также на саморезы.

Перед монтажом последнего ряда крепится финишная планка, в которую заводится верхняя часть панелей последнего ряда.

Если предусмотрена теплоизоляция цоколя, то пошаговая инструкция монтажа выглядит следующим образом:

1. После установки каркаса следует проложить между его элементами слой утеплителя. Обычно используются минераловатные или пенополистирольные листы, а также напыление пенополиуретаном. Минвата и пенополистирол приклеивается к поверхности, при этом важно достичь максимально плотного прилегания материала к стенам, в том числе в точках возле профилей каркаса.
2. Установка гидрозащитной пленки, а лучше диффузной мембраны. Она укладывается с нахлестом в 10 см, все стыки проклеиваются скотчем.
3. Следует дополнительно укрепить приклеенный утеплитель, для чего его вместе с мембраной «сажают» на саморезы. На 1 кв. м достаточно 3-4 саморезов, один из которых обязательно должен располагаться по центру.
4. Завершающим этапом является установка цокольных панелей по описанной выше технологии, при этом между слоем утеплителя и отделкой должен оставаться воздушный зазор в 3-5 см.

При установке на винтовые сваи сначала делается засыпка (ликвидация пространства между поверхностью земли и нижней частью дома). Обычно эта часть утепляется, гидроизолируется и обивается деревянными досками. После этого поверхность обрабатывается антисептиками, затем ее можно обшить сайдингом. Если поверхность досок ровная, панели можно крепить непосредственно к ним без обрешетки. Если нет, то выполняется обрешетка, на которую крепятся панели.

Советы

Сайдинг для отделки цоколя будет соответствовать заявленным характеристикам только в том случае, если куплена оригинальная продукция авторитетного бренда. В связи с этим перед покупкой всегда следует убедиться в наличии на продукцию сертификатов соответствия.

Следует обратить внимание на толщину материала и его габариты. Толщина должна быть одинаковой по всей поверхности. Для этого следует сравнить толщину с торцов панели в нескольких точках. Габариты материала должны соответствовать тем размерам, что указаны на упаковке.

Поверхность панелей должна быть гладкой, не иметь сколов и царапин, окраска – равномерной, перфорации – одинаковыми, с ровными краями.

При закручивании саморезов не нужно стремиться к их плотному прилеганию сайдинга. Между шляпкой крепежа и поверхностью панели должно оставаться расстояние примерно в 1 мм. Панели укладываются с небольшим зазором. Для виниловых панелей, имеющих высокий коэффициент расширения, в зависимости от температуры среды следует оставлять зазор 5-7 мм.

При обшивке свайного частного дома предварительно следует снаружи произвести гидроизоляцию свай. Для этих целей удобно использовать специальные мастики.

Применение металлического профиля для обрешетки позволяет получить фигурные углы. Для этого следует лишь согнуть профиль нужной формы, предварительно сделав насечки на его поверхности через каждые 1,5-2 см. Гвозди или саморезы для крепления панелей следует вбивать точно в середину специального отверстия.

При наличии в цокольной части окон следует продумать, каким образом будут выполняться откосы. Обычно это делается с помощью готовой околооконной планки.

Красивые примеры

• В большинстве случаев цокольный сайдинг подбирается на несколько тонов темнее, чем оттенок стен, а чтобы «связать» обшивку дома воедино, некоторые элементы фасада, а также кровля имеют тот же цвет, что и цоколь.
• Большое распространение получил сайдинг под натуральный камень и кирпич. Смотрятся такие дома надежно, монолитно и респектабельно.
• Чуть менее популярной является обшивка под дерево. Как правило, она подбирается для фасадов, также имеющих отделку под дерево.

Об особенностях монтажа цокольного сайдинга смотрите далее.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками в 2021 году

Цокольный сайдинг не только защитит стены дома, но и придаст ему вид ухоженного и престижного загородного особняка. Такой вид облицовочного материала достаточно просто и легко монтируется. Благодаря своему малому удельному весу, виниловые панели можно монтировать на стены из любого строительного материала. Если следовать пошаговой инструкции, то провести монтаж цокольного сайдинга вполне под силу даже любителю. Инструкция обновлена в 2021 году.

Характеристики материала

Цокольный сайдинг – это одна из разновидностей прочных виниловых или пластиковых панелей, внешне имитирующих структуру таких облицовочных материалов, как кирпич, дерево, натуральный камень и дранка.

К основным преимуществам цокольного сайдинга можно отнести следующее:

1. Обладает способностью выдерживать температурные перепады от -50⁰С до +50⁰С.
2. Невосприимчив к губительным воздействиям воды и солнца: не гниет и не плесневеет, не выцветает на солнце и не темнее с течением времени.
3. Обладает повышенность пластичностью, поэтому спокойно переносит температурные перепады – сжимается и расширяется под действием внешних температур, без утраты целостности всей конструкции.
4. Не выгорает на солнце и не нуждается в дополнительном окрашивании, даже спустя 10-20 лет.
5. Удельный вес сайдинга очень мал, поэтому панели не создают дополнительных нагрузок на стены дома.
6. Не требует особого ухода, для очистки от грязи достаточно промыть его водой из шланга, используя обычные моющие средства.
7. Срок эксплуатации достигает 50 лет без потери основных качеств.

Виды панелей и методы изготовления

Сходство с натуральными, природными материалами при изготовлении панелей достигается следующим образом. Сначала, со стены, с натуральным облицовочным материалом, снимается слепок и делается пресс-форма. Затем под большим давлением отливают цокольные панели.

Благодаря этому, цокольные панели визуально имитируют даже самые мельчайшие дефекты натуральных материалов. Панели под кирпич имеют шершавую поверхность. Наличие трещинок и раковинок на панелях имитирует старый кирпич. На имитации камня обязательно будут присутствовать сколы, как будто они были обработаны каменщиком. На стадии изготовления, панели окрашиваются в соответствующий натуральному материалу цвет.

Всё необходимое

Монтажные работы следует проводить обязательно в перчатках и защитных очках. Для нарезки панелей можно использовать циркулярную пилу, а для небольших надрезов – ножовку или ножницы по металлу. Вам также понадобятся уровень и рулетка. Так как монтажные работы будут проводиться и по вертикали, и по горизонтали, необходимо заранее подготовить крепкую подставку для ног – стремянку или лестницу.

После проверки всего инструментария на предмет исправности, следует перейти к этапу разметки и вычислений.

Расчет материала

Замерять длину и высоту необходимо отдельно для каждой стены дома. Следует помнить, что приобретать панели следует на 10-15% больше рассчитанного объема — для запаса. В процессе монтажных работы всегда есть риск испортить материал. Количество отходов зависит от соотношения длины панелей и параметров стены. Больший объем монтажных отходов будет, если стена меньшей длины, чем панели сайдинга.

Работы на подготовительном этапе

Панели сайдинга можно крепить лишь на идеально ровную поверхность. Особенно в установке обрешетки нуждается кирпичное или бетонное основание под сайдинг. Если поверхность не выровнять, то элементы сайдинга могут быть физически деформированы, что негативно отразится на фундаменте дома.

Обрешетка может быть выполнена из дерева с огнестойкой и антисептической пропиткой или металла. Металл более долговечен, но в основном выбор материала зависит от местных особенностей климата. Теплый климат позволяет закрепить обрешетку в грунте. А вот для холодного климата желательно обрешетку крепить непосредственно к цоколю. Место крепления должно находиться не ниже 12-15 см от грунта. Образовавшееся пространство между грунтом и обрешеткой можно засыпать землей, чтобы в целом получился вид законченного строения.

Возможны два варианта обрешетки – вертикальный и горизонтальный. Если сайдинг необходим только как декоративный элемент, то лучше выбрать горизонтальный вариант обрешетки. В том случае, если сайдинг будет использоваться для всего дома, то вертикальная решетка будет предпочтительнее.

Двойная обрешетка: по горизонтали и вертикали одновременно – более сложный и трудоемкий вариант, поэтому для самостоятельного исполнения без привлечения профессионалов выбирать не стоит.

Горизонтальная обрешетка устанавливается на расстоянии, равном половине высоты панели сайдинга. А при установке вертикальной обрешетки расстояние равно половине длины сайдинговой панели. Если выдержать такой шаг не получается, проводите дополнительную обвязку панелей через каждые 40 см.

Монтаж панелей

1. Устанавливается стартовая рейка по линиям. Перед установкой стартового профиля, заранее очертите линию по всему периметру дома. Располагать стартовый профиль необходимо в 10 см от угла дома. Для монтажа используйте дюбеля, гвозди, саморезы и обязательно уровень. Шаг установки гвоздей не должен превышать 30 см. Монтаж стартового уровня – самый ответственный шаг. Поэтому рейка должна быть установлена строго по горизонтали — обязательно проверьте это уровнем.
2. Устанавливаются угловые элементы. Это необходимо сделать сразу же после установки стартовой рейки. Если не соблюдать данное условие, то в дальнейшем вы не сможете правильно закрепить угловые элементы к панелям, так как они представляют собой пазы, в которые вставляются панели сайдинга. Выполнять установку панелей следует от левого края к правому. Не стоит забывать, что длина конечной панели должна быть не более 30 см. Чтобы рассчитать правильное количество панелей, разделите сантиметровую длину стены на 112.
3. Установка первого ряда панелей. Каждый элемент сайдинга заводится в начальный профиль и передвигается в самый низ. Угол панелей должен находиться чуть ниже краяначального профиля, примерно на 3 мм.
4. Чтобы закрепить панели с угловым элементов, на ее край наносится клей или герметический состав, и она до упора вдвигается в элемент внешнего угла. Крайне важно выдерживать температурные швы, которые образуются из-за щелей между панелями. Штыри на предыдущих рядах зажимать не рекомендуется.
5. Крепление панелей гвоздями или саморезами подразумевает использование подложки, расположенной под прямым углом.
6. Передвигать панели следует плавно и без лишних усилий, иначе она может быть деформирована. Новую панель сайдинга не нужно заталкивать на уже установленную, они должны прилегать друг к другу, а не вдавливаться. Тогда и внешне конструкция будет выглядеть натуральной и естественной.
7. Для закрепления панелей на внутренних углах дома, следует использовать либо J-профиль, либо такой элемент крепления, как внутренний угол. Крепление в обоих случаях к панелям происходит путем вхождения панели в одно входных отверстий углового элемента.
8. Заключительный этап — установка подгоночного или отделочного профиля. Крепится он на последний ряд сайдинговых панелей при помощи гвоздей и герметика. Для того чтобы согнуть профиль, не сломать его или деформировать, подгоночный профиль нагреть и сгибать, используя специальные инструменты или пассатижи.

В этом основная суть монтажа цокольного сайдинга. Количество панелей зависит от высоты фундамента.

На задних панелях цокольного сайдинга располагаются монтажные штыри – специальные столбики. В целом, они защищают сайдинговые панели от деформации вследствие температурных перепадов. Не следует использовать монтажные штыри для фиксации панелей к стене.

Элементы крепления, гвозди или саморезы, должны входить в стену не менее чем на 11 см. Для правильного монтажа на панели следует сверлить отверстие большего диаметра, чем крепежный элемент.

Стоимость

Цена на виниловые панели зависит от многих факторов: страна-производитель, габариты изделия, качество используемого сырья, какой материал имитируется. Панели под кирпич стоят дороже, чем имитация древесной облицовки.

Например, цокольные панели европейской компании Docke-R. Высокое качество материала, максимально точная имитация природных материалов – песчаник, камень и кирпич. Стоимость панелей составит от 1000 руб/кв. м.

Не уступающие по качеству панели американской компании Nailite. Имитируют помимо кирпича и природного камня, кедр и сосновую дранку. Стоимость таких панелей составит уже 1450 руб/кв. м.

Немецкая компания Holzplast выпускает высококачественные цокольные панели Wandstein. Для их производства используется сырье высокого качества немецкого производства. Стоимость таких панелей будет средней между европейской Docke-R и американской Nailite, и составит 1048 руб/кв. м.

Стоимость российских аналогов разнится от 450 руб/кв. м до 1700 руб/кв. м. Все зависит от известности того или иного бренда, а также от сырья, используемого для изготовления. Если материал для сайдинга российского производства, то и цена на готовое изделие будет низкой. И это без потери качества! Более высокая цена на отечественный сайдинг, говорит об использовании импортного сырья при производстве панелей.

Выбирая цокольный сайдинг для своего дома, следует внимательнее изучить рынок, производителей панелей, особенности того или иного вида цокольного сайдинга. Зная все это, можно с легкостью подобрать тот вариант цокольного сайдинга, который именно для вашего дома.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Можно ли положить сайдинг поверх лепнины

Дома из лепнины очень популярны здесь, в Джорджии, остальных южных и юго-западных штатах. Материал не требует ухода, энергоэффективен, эстетичен и долговечен. Однако иногда он действительно трескается или домовладельцы хотят изменить внешний вид дома. Домовладельцы думают о переходе на сайдинг, но можно ли положить сайдинг поверх штукатурки? Да! Нужно отремонтировать повреждения лепнины, установить планки обшивки, утеплить стены, а затем повесить сайдинг.

Что такое полоски на меху

Полосы для обшивки – это небольшие деревянные планки, которые обеспечивают прочную основу для установки винилового сайдинга. Планки обрешетки устанавливаются для обеспечения защиты и долговечности монтажа сайдинга.

Установить планки обшивки

Полосы обшивки крепятся шурупами по дереву. Длина винтов составляет от 1,5 до 2 дюймов.

Деревянные шурупы используются на дверных и оконных рамах и на внешних краях самих стен.Винты используются для крепления торцевой детали, кирпичной кладки и J-образного канала дверей и окон.

Для установки планок обшивки поверх штукатурки требуется центр шириной 16 дюймов. Просверливание отверстий в полосах обшивки на расстоянии 8 дюймов друг от друга позволит удерживать детали на месте штукатурной стены. После того, как отверстия будут просверлены, вы вставите в отверстия в штукатурке шурупы для бетона.

Подготовка и ремонт наружной стены

Если вы обнаружили трещину в штукатурке, ее необходимо сначала отремонтировать.Просто потому, что вы кладете сайдинг на него, не означает, что с лепниной под ним не будет проблем. Если трещина меньше 1/8 дюйма, вы можете отремонтировать ее самостоятельно с помощью Quikrete из магазина товаров для дома.

Это легко исправить, и это сэкономит вам много денег. 1/8 дюйма – это маленький размер, но если он больше, вам нужно нанять профессионала. Не знаете, насколько велика трещина? Если вы вставляете кредитную карту в трещину, и она подходит, значит, это большая трещина, и профессионалу необходимо о ней позаботиться.

Изолировать пенопластом

Вы установите изоляционный пенопласт поверх штукатурки так, чтобы винилу было что положить поверх штукатурки. Между планками обрешетки приклеивается пенопласт. Пенопласт лишь немного тоньше полосы обрешетки. В дополнение к изоляционной плите вы захотите установить тонкослойный барьер с проницаемой мембраной. Это позволит влаге не задерживаться и сделает дом более энергоэффективным.

Проблемы с лепниной

Распространенные проблемы с лепными домами:

1. Штукатурка легко треснет
2. Фундамент дома постоянно смещается по мере того, как он опускается на землю. По мере оседания могут появиться небольшие микротрещины.
3. Вы также можете увидеть некоторое выветривание штукатурки. Это может привести к образованию небольших трещин, поэтому важно заделать трещины, а затем закрасить их. Это обычное дело даже в новых домах.
4. Если в вашем доме деревянный каркас и штукатурка трескается, вода будет проникать через трещины и оторвать штукатурку. Свяжитесь со специалистом, если у вас возникла эта проблема.

Большая трещина в штукатурке

Если вы наткнулись на большую трещину в штукатурке, ее необходимо немедленно отремонтировать. Повторная штукатурка этой области стены, герметизация и покраска этой области позволят вам не допустить попадания влаги и воды в трещину. Защита от воды и влаги жизненно важна для предотвращения образования плесени и грибка в вашем доме.

Настоятельно рекомендуется использовать герметик под названием эластомерный . Этот тип герметика содержит алюминиевый металл, который будет расширяться и сжиматься под воздействием погодных условий.

Преимущества облицовки виниловым сайдингом над штукатуркой

• Виниловый сайдинг привлекателен
• Это пластиковый сайдинг, и многие используют его для защиты дома от атмосферных воздействий.
• Очень прочный, выдерживает различные погодные условия.

Вот отличный инструмент для проверки стоимости сайдинга в вашем районе .

Пора добавить виниловый сайдинг

После того, как вы устранили трещины и проблемы в штукатурке и добавили изоляцию, следует добавить сайдинг. Но какой сайдинг вам нужен? Давайте посмотрим на несколько типов:

Виниловый сайдинг – прочный и неприхотливый, срок службы около 20-40 лет

Деревянный сайдинг – срок службы 20-40 лет, но дорогой

Алюминиевый сайдинг – срок службы 30-40 лет и большой ремонт

Взгляните на в этом блоге , где более подробно описаны типы сайдинга.

Также вот отличное видео о том, как установить сайдинг. После просмотра вы можете решить, хотите ли вы заняться этим самостоятельно или нанять профессионала.

Другое техническое обслуживание

Проверка наличия воды в доме

Перед установкой сайдинга необходимо не только проверить штукатурку снаружи дома, но и внутри дома. Убедитесь, что вода никуда не попадает. Если вы заметили мокрые или темные пятна на стенах, плесень или плесень, или признаки растрескивания, возможно, у вас протекает вода, и вам необходимо немедленно с ней заняться.

Иди на чердак

Чердак – хорошее место, чтобы убедиться, что к вам не проникает свет или нет утечки через крышу. Также проверьте температуру, чтобы увидеть, не повышается ли летом там и в доме. Есть способы снизить температуру в доме и здесь, в Джорджии, мы живем в более теплом климате и можем получить выгоду от вентилятора на чердаке.

Когда звонить профессионалу

Обратиться к профессионалу важно, если у вас нет необходимых инструментов для установки винилового сайдинга.Также необходимо обратиться к профессионалу, когда у вас нет сил и здоровья для правильной установки винилового сайдинга. Установка винилового сайдинга поверх лепнины – дело масштабное. Хотя процесс кажется простым, вам потребуется потратить много времени и энергии на подготовку. Наконец, возможно, вам понадобится нанять профессионала.

Заключение

Установка винилового сайдинга поверх штукатурки – вполне реальная возможность. Цель состоит в том, чтобы сначала подготовить штукатурку, и правильная подготовка обеспечит успешную установку винилового сайдинга.Сайдинг может придать вашему дому новый вид, не продавая и не покупая новый. Avalon Home Inspections проверит вашу штукатурку и сайдинг во время домашнего осмотра в районах Гринвилл, Южная Каролина, и Атланта, Джорджия.

2021 Стоимость отделки подвала

Средняя стоимость отделки подвала

Средняя стоимость отделки подвала составляет от 32 до 47 долларов за квадратный фут или от до 22000 долларов и 46000 долларов . Реконструкция подвала площадью 500 кв. Футов стоит $ 20,000 , а 1 000 кв.футов реновации подвала стоит $ 38000 в среднем . Цены зависят от того, с открытой планировкой или с комнатами и кухней.

Отделка подвала обычно включает в себя освещение, встроенные стеллажи, гидроизоляцию, обрамление, сантехнику, проводку, гипсокартон, пол, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и выходные окна, тем самым превращая незавершенное подвал в полезное жилое пространство.

Согласно журналу «Ремоделинг», повторная отделка подвала увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже и дает вам возврат инвестиций в размере 70% .

Общая стоимость проекта подвала может быть значительно ниже, если недостроенное подвальное пространство уже полностью гидроизолировано, или если вы выполняете работы самостоятельно.

Содержание

1. Средняя стоимость отделки подвала
2. Оценщик затрат на отделку подвала

Оценщик затрат на отделку подвала

При составлении сметы на чистовую отделку подвала, максимальная стоимость семейной комнаты или гостиной (площадью 204–480 квадратных футов) составит около $ 10 000–20 000 $ .

В нижнем конце находится ванная (45 – 72 квадратных футов). Чем ближе вы подходите к высококачественным материалам, тем выше их стоимость, например, паркетный пол, медная сантехника или импортный мрамор. Отделка подвала площадью 600 квадратных футов стоит от 23 960 долларов до 28 240 долларов США 4 при использовании материалов среднего качества.

Стоимость отделки подвала за квадратный фут

Средняя стоимость отделки подвала составляет от 32 до 47 долларов за квадратный фут или около 39 долларов за квадратный фут в среднем.Небольшой подвал открытой планировки площадью 500 квадратных футов будет стоить около 20 000 долларов США, а подвал площадью 1500 квадратных футов с тремя комнатами и ванной стоит около 57 000 долларов США для завершения. Затраты на строительство подвала могут увеличиваться вдвое или втрое, если работа требует больших материальных затрат.

Затраты на оплату труда при отделке подвала

Средняя стоимость рабочей силы для завершения подвала составляет 16 долларов за квадратный фут , или около от 30% до 40% вашего проекта реконструкции.Затраты на рабочую силу для отделки подвала площадью 500 кв. Футов в среднем составляют $ 8000 . Это распространяется на всех профессиональных работников – плотников, сантехников, электриков и разнорабочих. Чем больше вам понадобится квалифицированная помощь, например, столяр-плотник или мастер-электрик, тем выше будет стоимость.

Смета расходов на подвал

Воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы рассчитать стоимость материалов и ремонта подвала.

Вернуться к началу

Калькулятор затрат на чистовую отделку подвала

Стоимость отделки подвала может существенно различаться в зависимости от того, сколько стен вы планируете установить, или от того, предпочитаете ли вы подвал открытой планировки. Примечание: без труда

Распределение затрат на отделку подвала

Стоимость каркаса подвала

Средняя стоимость обрамления подвала составляет 1 доллар за квадратный фут для материалов и от 2,70 до 3,39 долларов за квадратный фут , установленный с гипсокартоном и готовый к покраске. Обрамляя существующий подвал, вы устанавливаете деревянный каркас для подготовки к изоляционной прокладке, электромонтажу и сантехнике.Все они устанавливаются между стеной и слоем гипсокартона.

Обрамление стен подвала

Обрамление стен подвала деревом 2х4 фута стоит ок. $ 2,50 / SF стены установлено. При строительстве внутренних стен подвала первое, что вы делаете, – это обрамляйте бетонные стены деревянным каркасом (наиболее часто используемым материалом для обрамления). Рама будет выступать примерно на 3 дюйма от стены и будет прикреплена к полу. Для подготовки к гипсокартону к плитам будут прикреплены шпильки. Места оставляют открытыми для окон.

Изоляция стен подвала

Стоимость сноса подвала для существующих стен и полов колеблется от 1900 долларов до 8700 долларов для 600 квадратных футов и от 3400 долларов до 11 900 долларов или более для подвала площадью 1200 квадратных футов.Для полного сноса существующих стен, удаления каркаса и разрушения существующего пола вам может потребоваться дополнительная стоимость в размере от 2,70 до 10,10 доллара за квадратный фут. В зависимости от объема предстоящей реконструкции и легкости доступа строительной бригады ваши расходы будут варьироваться.

Ремонт подвала

Стоимость ремонта подвала будет составлять от 22000 до 46000 долларов для дома площадью 1200 квадратных футов или около 38 долларов за квадратный фут для большинства домовладельцев.Ремонт подвала может быть проще при значительных изменениях, потому что не требуется сноса, а каркас открыт, поэтому все электрические и сантехнические работы могут быть выполнены в первую очередь без необходимости просверливать или разрезать гипсокартон.

Наборы для ремонта подвала

Наборы для ремонта подвала стоят от от 50 до 70 долларов за квадратный фут. и включают все необходимое для отделки подвала – каркас, влагоотталкивающий гипсокартон, изоляцию, балки пола и балки потолка. В некоторых даже есть окна и пол.Стеновые панели съемные и легко фиксируются на месте.

Стоимость постройки подвала

Стоимость строительства фундамента и стен подвала, наряду с установкой соответствующей защиты от влаги и дренажа, для подвала площадью 1200 квадратных футов составляет примерно от 25000 долларов до 28000 . Это до того, как начнутся какие-либо отделочные работы.

• Расследование фонда будет стоить в среднем 2280 долларов. Инженер-грунт оценит несущую способность почвы, чтобы определить потребности в дренаже и выравнивании, а также потребности в несущих стенах перед заливкой фундамента и стен.
• Листовая гидроизоляционная система стоит 3,50–6,50 долларов за квадратный фут или 6000 долларов.
• Заливка фундамента стоит 4,63 доллара за квадратный фут или 5 560 долларов.
• Бетонные стены со стальной арматурой заливаются по цене 3,30–5,52 доллара за квадратный фут или 5 290 долларов, или стены из ICF / EPS с бетонной стоимостью 8,12 долларов за квадратный фут или 9 740 долларов.
• Горячая швабра для тепло- и влагозащиты стен подвала за $ 2.73 / SF или 3 280 долл. США.
• Установка внутренней и внутренней дренажной плитки для слива любой воды, которая может образовывать лужи возле фундамента, стоит 2500–5000 долларов.

Стоимость гидроизоляции подвала

Гидроизоляция подвала стоит около 1480 долларов США для простого заполнения трещин и в среднем от 2000 до 6000 долларов США на улучшение дренажа. Стоимость варьируется от минимум 250 долларов США до 20 000 долларов США . Большинство домовладельцев становятся водонепроницаемыми после того, как обнаруживают в подвале воду из-за плохого дренажа вокруг фундамента и стен.Стоимость гидроизоляции будет ниже, если она будет включена в более крупный проект отделки подвала.

Основные причины наличия воды или сырости в подвале и стоимость их устранения:

Трещины

• Трещины вокруг окон – Выкопайте колодец побольше и засыпьте его гравием, чтобы вода стекала из окна. Установите крышку оконного колодца, 30–85 долларов за крышку . Закупорить окно за $ 1 – $ 3,70 / SF.
• Трещины в стенах и стыках – Гидроизоляция трещин, а также трещин и зазоров вокруг труб путем заполнения гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания.
• Трещины в фундаменте – Стоимость ремонта фундамента составляет от 500 долларов США до 9000 долларов США 4 при необходимости.

Конденсация

Позаботьтесь о некоторой первоначальной изоляции в подвале, добавив изоляцию из скользящей пены на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить накопление конденсата и его последующее попадание внутрь гипсокартона или потолка. Нанесите скользящую пену на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла. Это нужно сделать перед установкой бокса в любой из труб в подвале.Пенопластовая изоляция трубы стоит ок. 1,50–3,70 долл. США за шестифутовую деталь, толщина которой может составлять от ½ до 1 дюйма.

Увлажнение для душа или ванны

• Установите в ванной вентиляционное отверстие, которое выводит влажный воздух наружу. (Добавьте $ 50 к $ 100 , если требуются водопроводные трубы.)
• Установка осушителя – 250 долларов.

Плохой дренаж почвы

• Если требуется выравнивание земли для отвода воды от дома, это может добавить
  • Еще 5 $.50 на кубический ярд земли, перемещаемой оператором обратной лопаты с минимальной оплатой $ 500
  • Если работа должна выполняться вручную лопатой, от 33 до 67 долларов за кубический ярд в зависимости от плотности почвы при ее удалении
  • 11 долларов за кубический ярд для распределения этой почвы в другой части двора
• Установите дренажную систему плитки для слива любой воды, которая может образовывать скопления около фундамента, по цене $ 2,500–5,000 $ .Это включает в себя рытье 2-футового пространства для гравия, дренажных плит и бассейна, чтобы поступающую воду можно было откачать из подвала.
• Водоотливной насос с соответствующими электромонтажными работами стоит в среднем 480–790 долларов США4. Отстойник без электромонтажных работ стоит 140–205 долларов США и 105 долларов США за установку.
• Резервный насос с водным приводом стоит около 200 долларов США.

Наводнение

• Отремонтируйте или установите водосточные желоба с водосточными трубами, которые направляют воду на расстояние не менее 10 футов от подвала и фундамента.
• Установить дренажные трубы внутри стен подвала и откачать воду водоотливным насосом. Установите вторую стену, чтобы эта новая дренажная система находилась между старой и новой стенами.
• Очистка желобов от мусора и перенаправление потока от подвала стоит 300 долларов США .

• Стены из пористого бетона – Сделайте гидроизоляцию стен с помощью герметика для каменной кладки, но его можно красить только на голом бетоне. Сначала необходимо удалить имеющуюся краску или высолы. 0,61–0,87 долл. / SF . Пятьсот галлонов покрывают 500 квадратных футов.

Стоимость добавления ванной комнаты в подвал

Средняя стоимость добавления ванной комнаты в подвал составляет 7 600 долларов США или находится в диапазоне от 2500 долларов США до 12 400 долларов США . Дополнительная ванная комната в подвале может добавить 10% – 20% к стоимости вашего дома. Дренаж и водопровод будут двумя наиболее важными факторами затрат. Для небольшого подвала вполне достаточно полуванны без душа или ванны, а в спальне нужна полноценная ванная комната.

Придется обрушить трубы, и, возможно, придется установить насос для сточных вод и обратный клапан, чтобы обеспечить надлежащий отвод сточных вод и воды для ванны / душа, если сила тяжести не работает в вашу пользу. Позаботьтесь о предотвращении попадания влаги с помощью осушителя и вентилируемой системы вентиляции. Многие строительные нормы и правила имеют минимальные размеры относительно того, насколько близко каждое приспособление может быть расположено к следующему.

Туалеты

• Унитаз с избыточным давлением – отводит сточные воды с помощью давления воздуха. 125–450 долларов
• Туалет с восходящим потоком воды – подключается к канализационной сети верхнего этажа. 400–1300 долларов США
• Канализационно-эжекторная система – имеет небольшой резервуар, который временно удерживает сточные воды и сточные воды, но перекачивает сточные воды в основную канализационную линию. 940 – 4400 долларов установлено
• Компостный туалет – превращает сточные воды из сборного резервуара в компост для использования на открытом воздухе. 200–1100 долл. США

Душ

• Комбинация стекловолокна и ванны 1070 долл. США – 1180 долл. США установлено
• Душевая кабина 823 $ – 1720 $ установлена ​​

Светильники

• Смесители для мойки 150–750 долларов США
• Душевые лейки, душевые панели и смесители 90–10 000 долл. США
• Светильники, освещение для душевых, бра, потолочные светильники 10–4 500 долларов США
• Зеркало 12–3 000 долл. США
• Держатели для полотенец, крючки и т. Д. 40–160 долларов

Вентилятор с наружной вентиляцией

• 80–400 долларов США за вентилятор – обязательное требование строительных норм
• 250 – 500 долларов США за установку

Стоимость системы отопления, вентиляции и кондиционирования в подвале

Средняя стоимость установки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в подвале составляет от 4000 до 6400 долларов , а новые воздуховоды обходятся дополнительно от от 1500 до 3000 долларов . Возможно, вам не придется устанавливать отдельную систему HVAC для подвала, если существующий блок наверху может справиться с дополнительной рабочей нагрузкой.Если нет, то либо модернизируйте существующий блок, либо установите второй блок внизу. В любом случае вам придется установить новые воздуховоды и вентиляцию, если только вы не установите мини-сплит-систему.

• Новый блок HVAC – Одна тонна переменного тока требуется на каждые 400–600 квадратных футов, а дома обычно требуют от 30 до 60 БТЕ на квадратный фут.Покупайте в зависимости от того, сколько БТЕ и тонн переменного тока вам нужно.
• Новые воздуховоды – В среднем, установка в стенах воздуховодов стоит от 24 до 38 долларов за погонный фут . Добавьте $ 1,90 за квадратный фут поверхности для изоляции.
• Бесканальная мини-сплит-система – Если вам нужно добавить холодный воздух только в одну комнату, рассмотрите возможность установки бесканальной мини-сплит-системы, которая представляет собой небольшую систему отопления и охлаждения с наружным компрессором / конденсатором и внутренним блоком обработки воздуха. .В зависимости от размера и модели типичные затраты составляют от 660 долларов до 4500 долларов США4.

Вместо совместной системы кондиционирования и отопления – рассмотрите возможность обогрева подвала лучистым теплом – нагревательным элементом под полом – или вентилируемым камином.

• Лучистое отопление может стоить около 5000 долларов или 4–5 долларов за квадратный фут, установленный для пластинчатой ​​системы.
• Сборный электрический камин обычно стоит около 280–1100 долларов за установку.
• Вентилируемый газовый камин может стоить от 1600 до 4200 долларов и 130 долларов за установку.
• Дровяные печи стоят от 500 до 2750 долларов для начального уровня качества и от 3000 до 4000 долларов для высококачественной печи. Стоимость установки колеблется от 842 до 3050 долларов.

Вернуться к началу

Дополнительные затраты на ремонт подвала

Дополнительные расходы на реконструкцию подвала относятся к любой реставрации и ремонту подвала, которые могут включать

• Удаление плесени – Средняя стоимость устранения плесени составляет 2330 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 1500 до 3150 долларов или от 15 до 31 доллара на квадратный фут.Небольшая работа по удалению плесени стоит в среднем от 500 до 1500 долларов, в то время как большая работа стоит от 3000 до 6000 долларов.
• Удаление асбеста – Средняя стоимость удаления асбеста составляет от 20 до 65 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 1 210 до 2820 долларов. Полная очистка всего подвала сайдинга, плитки, изоляции, потолков и труб может стоить от 15 000 до 30 000 долларов.
• Ремонт фундамента – Средняя стоимость ремонта фундамента составляет 4 510 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 2320 до 6750 долларов.Ремонт мелких трещин в фундаменте обходится в 620 долларов и более, в то время как капитальный ремонт, для которого требуются гидравлические опоры, может стоить от 10 до 15 тысяч долларов.
• Ремонт сантехники – Мелкий ремонт сантехники, такой как прочистка раковины или очистка канализации, стоит около от 75 до 250 долларов, , в то время как более крупные работы, такие как ремонт водонагревателя или водоотливного насоса, обходятся в от 500 до 800 долларов.
• Ремонт электрооборудования – Средняя стоимость найма электрика для небольших работ по ремонту или установке розеток, вентиляторов, выключателей или фонарей составляет от $ 141 до $ 419, , в то время как объемные электромонтажные работы, такие как замена сервисной панели, варьируются от $ 2000 до $ 2,000. 6000 долларов. Стоимость работы электрика начинается от 40 долларов в час и может меняться в зависимости от опыта.

Фундамент подвала

Затраты на фундамент подвала вполне могут составить самые большие расходы по проекту ремонта подвала.

Существующий фонд

Бетон всегда рано или поздно трескается, и любой существующий фундамент необходимо проверить перед отделкой подвала, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии. Ремонт мелких трещин в фундаменте стоит 620 долларов или долларов, а капитальный ремонт, требующий гидравлических опор, может стоить долларов от 10 до 15 тысяч долларов. Если ваш фундамент опускается, установка грязи стоит от 3 до 6 долларов за квадратный фут , чтобы поднять плиту.

Новый фундамент

Стоимость фундамента подвала на 1 200 квадратных футов составляет ок. 17 200 долларов США. Средняя цена заливки бетонного фундамента подвала составляет 11 560 долларов или 9,64 долларов США / SF за подвал площадью 1200 квадратных футов. В эту стоимость входят земляные работы, фундамент, бетон, подпорные стены и засыпка, но окончательная стоимость включает:

• Отчет инженера-грунта на сумму около 2300 долларов США
• Сортировка почвы для $ 3,300

Новый фундамент под существующим домом

Стоимость может быть еще выше.

• Когда под существующим домом будет создан подвал, потребуется в среднем дополнительно $ 10 000 , чтобы поднять фундамент во время раскопок.
• Сложная выемка грунта (скалы, твердая глина, наклонный грунт) или необходимость в подпорных стенках может привести к дополнительным расходам на $ 5 000–20 000.

Стоимость разрешения на отделку подвала

Средняя стоимость разрешения на отделку подвала обычно составляет процент от общей стоимости строительства и составляет приблизительно 0.65% . Инспекции и повторные проверки в среднем составляют 50 долларов в час . Разрешения, как правило, необходимы для выполнения любых электромонтажных или сантехнических работ, и в каждой спальне должно быть выходное окно.

Все подвалы должны иметь как минимум два выхода, один из которых является лестницей. Любая работа, выполненная без разрешения, может задержать реализацию проекта или привести к его остановке. Некоторые работы по ремонту подвала пришлось полностью снести и заново отремонтировать в соответствии с правилами из-за отсутствия разрешений. В разных строительных департаментах и ​​городах будут разные способы расчета платы за разрешение, и ниже приведены два разных примера расчета платы за разрешение с использованием формулы, основанной на общей стоимости строительства:

• Разрешительный сбор = (Стоимость строительства) X 0.0065 (или другой модификатор)

ИЛИ

• Плата за разрешение = 300 долларов США за первые долларов США 25000 долларов США + (остаточная стоимость / 1000) x 10 + первые долларов США 300 долларов США

И

• Комиссия за рассмотрение плана = (Плата за разрешение) X 0,65

Вернуться к началу

Дешевая отделка подвала с ограниченным бюджетом

Доступная отделка подвала хорошо сочетается с открытой планировкой, как студия. Вместо того, чтобы нанимать генерального подрядчика, вы сэкономите деньги, управляя работой самостоятельно и нанимая субподрядчиков.Тем не менее, это может быть работа на полный рабочий день, чтобы управлять и следить за тем, чтобы конструкция соответствовала коду.

• Один из лучших способов сэкономить на налогах на недвижимость – лишь частично отделать подвал, так как он не будет включен в оценочную площадь для налогообложения. Закончите это должным образом прямо перед тем, как продавать.
• Разделите части комнаты с помощью направляющих перегородок, панелей и занавесок, а не стен. Это значительно сокращает расходы на обрамление, добавление стен с проводкой и сантехникой или расходы на отделку.
• Избегайте использования более дорогого текстурирования гипсокартона.
• Выстелите все ковролином, или установите ламинат, или забейте бетон, или нанесите эпоксидную смолу.
• Не добавляйте потолочную плитку или гипсокартон. Вместо этого покрасьте все трубы и воздуховоды в один цвет.
• Завершить отделку только части подвала.
• Самостоятельно покрасьте все пространство распылением.

Идеи отделки небольшого подвала

Стоимость отделки небольшого подвала может составлять всего 19 000 долларов. В дополнение к нашим предложениям по дополнительным комнатам и функциям, рассмотрите возможность повторной отделки всего пространства в вашем небольшом подвале как одной комнаты для

1. Craft Room – встроите множество шкафов и полок для принадлежностей.
2. Игровая комната – Создайте много места для хранения вещей, уголков для чтения и секретных мест.
3. Music Room – Звукоизоляция.
4. Подвал – Храните все свое вино или сигары в хорошо охлаждаемой комнате.
5. Домашний офис или мастерская – Обеспечьте достаточное напряжение 22 В для электроинструментов, рабочего стола и компьютера.
6. Хранение с контролируемым климатом – Особенно полезно, если у вас нет гаража.
7. Исследование – Установите несколько розеток для удовлетворения технологических потребностей.
8. Тренажерный зал – Положите на пол поролоновые коврики вместо других материалов.
9. Dance Studio – Установите плитку танцпола.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно на отделку подвала?

Обычно занимает от 4 до 8 недель , чтобы закончить подвал от начала до конца.Перед началом строительства вам нужно будет получить разрешения.

Сколько стоит установка электрической розетки в подвале?

Стоимость установки розетки в новом месте составляет в среднем около 120–150 долларов и будет составлять от 60 до 125 долларов для замены существующей розетки.

Сколько стоит система отделки подвала Owens Corning?

Система отделки подвала Owens Corning будет стоить от 50 до 70 долларов за квадратный фут .Эти системы отделки включают выбор из двух различных типов подвесных потолков, но они не включают полы.

Сколько стоит впечатляющая подвальная система?

Impressive Basements говорит: «Мы оцениваем отделку подвала не в квадратных футах, а в линейном футе стены, количестве дверей, светильников, вентиляционных отверстий, опор для столбов, типе полов и так далее … наши подвалы находятся в диапазоне от $ 17 000 до $ 25 000 без ванной комнаты, кухни или бара.”

Является ли отделка подвала хорошей инвестицией?

Согласно Better Homes and Gardens , рентабельность инвестиций (ROI) в ремонт подвала составляет 0,75 доллара на каждый доллар, потраченный из-за дополнительных квадратных метров площади дома.

Вернуться к началу

Отделка подвала своими руками

Стоимость отделки подвала своими руками (DIY) во многом зависит от стоимости используемых материалов. Материалы для подвала площадью 1200 кв. Футов с небольшой кухней и ванной будут стоить около $ 19,000 для открытой планировки и около $ 27,000 для одной комнаты с комнатами.Отделка подвала своими руками может сэкономить не менее 30% ваших затрат на отделку, но вам все равно придется платить за сантехнические и электромонтажные работы.

Отделка подвала

Вы можете спланировать отделку подвала, составив еженедельный план. По словам мастера, типичный план-график строительства цокольного этажа для цокольного этажа площадью 1200 кв. Футов включает две спальни, одну ванную комнату, барную стойку с раковиной и камин. Следующий план разбит на то, чего ожидать каждую неделю:

неделя 1

• Дни 1-2: Обрамление
• Дни 3-5: HVAC, грубая установка водопровода, электрическая предварительная установка, предварительная установка газа, установка камина

2 неделя

• День 8: Доставка гипсокартона, установка изоляции, предварительный осмотр
• 9-10 дни: повесить гипсокартон
• Дни 11–16: Лента, грязь и текстурный гипсокартон

3 неделя

• День 17 – 18: Установить обшивку, двери, подоконники, накидку у камина
• Дни 19 – 23: Живопись

4 неделя

• Дни 24-26: Установить освещение и электрическую отделку, регистры и отделку системы отопления, вентиляции и кондиционирования, душ и напольную плитку
• День 29: Установка шкафов, дверной фурнитуры
• 30–31 день: кладка у камина, шаблон для столешниц, зеркал и стеклянной душевой двери

5 неделя

• День 32: Ремонт гипсокартона, завершение настройки и запуск камина
• День 33: Установите столешницу
• День 36: Установить обшивку сантехники, установить дверь душа и зеркало
• День 37: Установите ковер

6 неделя

• День 39: Заключительный осмотр, доработка покраски
• День 40: Финальная уборка, финальное прохождение

Вернуться к началу

Наем подрядчика по отделке подвала

Вам нужен лучший подрядчик для проекта по цене в пределах вашего бюджета, но не выбирайте самую низкую ставку, если только те подрядчики, которых вы исследуете, не обладают большинством из следующего:

• Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A / A +
• Отделка подвалов не менее пяти лет
• Предлагаем гарантию на труд и материалы
• Застрахованы и связаны
• Высокие оценки HomeGuide
• Включите всю очистку в цитату
• Предложите точную дату начала и окончания

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных подрядчиков по отделке подвала:

Получите бесплатные оценки

панельные системы стен для подвалов своими руками катар