Укладка металлочерепицы своими руками инструкция: пошаговая инструкция, крыша пошагово, установка, как монтировать

Монтаж металлочерепицы своими руками – пошаговая инструкция по монтированию кровли, с фото и видео

Необходимость надёжного и качественного перекрытия сооружений различного назначения является аксиомой. Застройщики все чаще предпочитают металлочерепицу, в замену классическому шиферу и оцинкованной жести. С виду сложная укладка материала, доверяемая специалистам, может быть успешно выполнена самостоятельно с подсобниками из числа родственников и хороших знакомых. Желание, азарт, наличие необходимых инструментов должны базироваться на определённых теоретических знаниях для получения, ожидаемого от работы результата. Теоретические моменты и полезные советы представлены в этом материале.

Преимущества и недостатки покрытия

В пользу выбора металлочерепицы можно привести такие качества кровельного материала:

• экологичность – в составе отсутствуют вредные вещества и составы;
• небольшой вес – 3,6-5,2 кг/м2;
• отличная прочность, достигаемая наличием конструктивных рёбер жёсткости, придаёт правильно установленному листу металлочерепицы с толщиной 0,5 мм способность устоять при нагрузке более 200 кг/м2;
• монтаж и ремонт кровли не отличается сложностью;
• пожарная безопасность;
• эстетичный классический вид с широкими возможностями выбора материала различной толщины, профиля, защитного покрытия и цвета;
• минимальное линейное расширение под действием температуры и высокая устойчивость к её перепадам.

Выбирая материал нужно знать и его недостатки. У металлочерепицы это:

• Склонность к образованию на поверхности листа конденсата от разницы температур наружного воздуха и чердачного помещения. Для материала, основой которого является металл, это может стать причиной коррозионных процессов.
• Шумность при попадании на неё атмосферных осадков (дождя, града) и от контакта с раскачиваемыми ветром ветками деревьев.

Обе проблемы значительно сглаживаются обязательным утеплением кровли со стороны чердака. Утеплительный «пирог» смещает «точку росы» наружу и одновременно выполняет роль звукоизоляции.

Расчёт материала и необходимой фурнитуры

Чтобы заказать полный комплект материалов для обустройства кровли необходимо произвести обмер подготовленной конструкции. Измерению подлежат:

• Длина ската – измеряется по центру и на краях свеса от конька к наружному краю нижней карнизной доски. Основным считается максимальный показатель с добавлением припуска навеса.
• Ширины ската.
• Длины внешних (хребтов) и внутренних (ендов) углов и их суммирование.
• Длины коньков и карнизов по периметру конструкции крыши.

Все результаты замеров переносятся на эскиз или план крыши. По этому эскизу продавец-консультант или специалист строительной компании сможет произвести точный подсчёт необходимого количества листов металлочерепицы различных размеров. Листы производятся в 1, 3, 6 или 10 модулей (модуль – единица площади, равная одному профильному ряду металлочерепицы). Подбор необходимых по размерам листов позволит снизить количество отходов материала при укладке крыши со сложной геометрией.

Пример раскладки листов металлочерепицы на 1-ом из скатов вальмовой крыши.

При подсчёте количества листов учитывают их полезную площадь, которая на 8-12% меньше общей за счёт перехлеста листов между собой. Затем список дополняют водосборники, ендовы, конёк, держатели снега, планки и листы из стали в цвете выбранной черепицы, необходимый крепёж. На плане крыши должны быть нанесены существующие и планируемые вентиляционные шахты, антенны, окна (мансардные, слуховые), дымовые трубы. Их отделка в местах примыкания к кровле также потребует приобретения специальной фурнитуры.

Подготовительные работы

Основным монтажным работам предшествуют обязательные подготовительные. Их важность нельзя приуменьшать. На этом этапе проверяют:

• Правильность собранной стропильной системы, точность её геометрии.
• Наличие обрешётки, контробрешетки. Соответствие сечения погонажного материала и шага обрешётки шагу стропил, предполагаемой нагрузке, рекомендациям сопроводительной документации производителя черепицы.
• Наличие сплошной или дополнительной обрешётки карниза для надёжного закрепления применяемых элементов безопасности (ограждения, снегозадержатели).
• Целостность мембран изоляции.
• Наличие дополнительных досок крепления коньков и досок для усиления в ендовах.
• Возможность организации вентиляции всего пространства под кровлей. Для этого должны быть предусмотрены обязательные карнизные и коньковые продухи. При их наличии воздух поступает в карнизной части, проветривает и высушивает от возможного конденсата изнаночную сторону металлочерепицы, удаляется через коньковую зону.
• Проводилась ли обработка деревянной конструкции специальными средствами для огневой и биологической защиты.

Устройство стропильной системы, обрешетки и гидропароизоляции.

Основные работы

Пошаговый монтаж металлочерепицы на крышу собственными силами.

1. Для предусмотренной системы стока воды монтируют кронштейны не дальше 0,7 м друг от друга.
2. Прибивают карнизные планки (шаг 30 см) оцинкованными гвоздями. На планку слегка напускается и подрезается плёнка гидроизоляции, уложенная под обрешёткой.
3. Первый укладываемый лист металлочерепицы выравнивается у фронтона и временно закрепляется одним саморезом у конька, другим – у карниза.
4. Временно закрепляются следующие три листа и весь блок выравнивается.
5. Теперь нужно закрепить все листы черепицы на обрешётке.
6. Далее операция с 3-4 листами повторяется, пока весь скат не будет укрыт.
7. Края профиля металлочерепицы не должны доходить до оси конька минимум 8 см. На них устанавливается вентиляционная лента и затем в высших точках профиля саморезами (шаг 30-80 см) крепятся коньковые планки.
8. Устанавливается снизу вверх фронтонная планка: шаг крепления – 30-60 см, нахлест – 5-10 см. Планка должна накрывать верхнюю линию профильной волны.

Обустройство ендов

Когда полноразмерные листы черепицы уложены, выполняется оформление внутренних углов. Ещё на подготовительном этапе в ендовах набивались дополнительные доски обрешётки для способности выдержать нагрузку от вероятных снежных «мешков». Теперь снизу к коньку укладывается сам жёлоб из гнутого листа. Вертикальный нахлест листов – 200 мм. Ширина листа от оси ендовы – по 0,5 м на сторону.

На уложенных листах желоба делается разметка (10 мм по сторонам от оси ендовы), по которой будут раскраиваться примыкающие к внутреннему углу листы. По краям желоба крепится специальный уплотнитель. Подрезанные, согласно разметке, листы металлочерепицы выставляются на свои места и крепятся к обрешётке не ближе 0,25 м от оси угла. Показатель правильного крепления – отсутствие зазоров между черепицей и уплотнителем и плотное прилегание листа к доске обрешётки в месте крепления. Если края прилегания черепицы к ендове были отрезаны неровно и с дефектами – не стоит переживать. Все недостатки скроются под установленной декоративной накладкой.

Устройство кровли возле труб

Проходящие через кровлю трубы и шахты вентиляции по периметру обкладываются пристенным профилем из гнутых оцинкованных листов, имеющих устойчивое полимерное покрытие. Нахлест профилей на трубу – не меньше 15 см. Крепятся они к обрешётке под листами черепицы, примыкание к трубе обрабатывается герметиком. Под нижний профиль заводится и крепится «галстук» – плоский треугольный лист с отбортовкой – для обеспечения отвода попадающей под кровлю воды от трубы в сторону карниза. После монтажа пристенного профиля, «галстука» и самой металлочерепицы, устанавливаются элементы примыкающего «фартука» на стыках с трубой.

Аксессуары

Установка предусмотренных планом аксессуаров производится строго по технологии, указанной производителем в прилагаемой инструкции к конкретному изделию. Но все устанавливаемые лестницы, ограждения, вентиляционные выпуски, мостики и другие аксессуары объединяет общее правило крепления – через листы кровельного материала непосредственно к обрешётке с использованием синтетических прокладок.

Полезные советы от практиков

• Металлочерепица – мерный материал, длина листов которого достигает 7,5 м. Для её временного складирования или длительного хранения подбирается ровная площадка с установленными через 0,5 м деревянными брусами. Такие же брусья используют, как прокладки между листами. Стопка сложенных листов накрывается и придавливается сверху (в 2-3 местах) грузом, способным предотвратить нежелательное перемещение материала от порывов ветра.
• Подача кровельного материала на крышу осуществляется по двум доскам, как по направляющим.
• Применение «болгарки» при работе с металлочерепицей следует исключить, потому что при резке, кроме края в области реза, полимерное покрытие также нарушается (прожигается) в местах попадания на него горячих металлических опилок. Второй важный момент – гарантия на листы, порезанные этим электроинструментом, отменяется производителем.
• Под декоративной накладкой ендовы уплотнители не используются. При фиксации накладок нужно проследить, чтобы сама ендова не была повреждена саморезами.
• Пристенный профиль примыкания может монтироваться сразу на плоскость стены или в подготовленную штробу с обязательным уплотнением стыка герметиком.
• Большой свес с карниза может стать причиной деформации края металлочерепицы. Оптимальный свес – 40 мм.
• Саморезы приобретаются из расчёта 7-10 шт/м2. Длина саморезов для крепления черепицы к обрешётке – 25 мм, между собой – 19 мм.
• Обычно к обрешётке металлочерепица крепится в каждую третью волну профиля; возле фронтонов, коньков и карнизов – через волну. Саморез загоняется на 1,5 см ниже линии штамповки.
• Работа с металлочерепицей требует максимальной аккуратности и деликатности для сохранности напыленного слоя.Поэтому работая на крыше, применяют обувь с мягкой подошвой.

Технология монтажа кровли из профиля металлочерепицы не сложная. Следование её пунктам и надлежащее обслуживание крыши в дальнейшем могут снять вопрос перекрытия здания с повестки дня лет на 50.

Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками (видео)

Металлочерепица – популярный современный кровельный материал, который отлично справляется со своими функциями. Немалую роль в ее популярности отыграл тот факт, что технология монтажа такого материала довольно проста, поэтому крыши под металлочерепицу можно покрыть в кратчайшие сроки.

Преимущества металлочерепицы

Этот кровельный материал изготовляют из профилированной оцинкованной стали, которую покрывают грунтовкой и цветным полимерным покрытием. Преимуществ у металлочерепицы достаточно:

• прочность и жесткость, чему способствует метод профилирования при изготовлении;
• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к коррозии, перепадам температур и негативному воздействию атмосферных явлений;
• экологичность и безопасность для здоровья;
• небольшой вес;
• удобство при транспортировке и укладке;
• высокий уровень пожаробезопасности;
• разнообразие расцветок;
• привлекательный дизайн.

Все это вместе с демократичной стоимостью сделало металлочерепицу всенародно любимым материалом для оформления крыши. Но недостатки есть и у нее: во-первых, приличное количество отходов при монтаже, во-вторых, низкие показатели звукоизоляции. Но если крыша имеет простую двухскатную или односкатную конструкцию, проблем с отходами практически не будет. А вот при устройстве сложных фигурных крыш процент отходов может составлять даже 50 %. Если хорошо звукоизолировать крышу, то второй недостаток тоже можно устранить.

Устройство кровли

Минимальный уклон кровли должен быть не менее 14 градусов. После монтажа несущей конструкции из балок и стропил можно приступать непосредственно к укладке металлочерепицы. Но сначала нужно еще выполнить такие этапы работ:

• укладка пароизоляционного слоя;
• монтаж теплоизоляции;
• устройство обрешетки;
• монтаж стропил;
• укладка и монтаж гидроизоляционного материала.

Только после этого можно начинать работы по монтажу самой кровли. Для резки металлочерепицы понадобятся ножницы по металлу (просечные и рычажые) и электроножницы. Так как во время резки повреждается защитный слой, линию реза сразу покрывают ремонтной эмалью, чтобы не допустить возникновения коррозии. Резку осуществляют только в защитных перчатках и очках.

Монтаж листов

Монтаж металлочерепицы осуществляется с помощью специальных кровельных саморезов (максимальная длина 2,8 см). Эти саморезы имеют головку с 6 углами и уплотнительную шайбу, цвет саморезов должен соответствовать оттенку самого кровельного покрытия. Саморезы вкручивают обычным шуруповертом, но при этом нужно уловить важный нюанс. Если закрутить саморез слабо, шайба не сможет обеспечить полную герметизацию отверстия, еслии слишком сильно – шайба подвергается деформированию и не справляется со своими функциями.

Крепежные элементы нужно обязательно вкручивать в нижнюю волну, так саморезы плотно сомкнутся с употнительной шайбой. В противном случае саморез просто деформирует кровельный лист, а нужного примыкания не будет. На каждый метр в квадрате понадобится 7-8 саморезов.

Пошаговая инструкция говорит, что в том случае, если длина листов металлочерепицы позволяет покрыть сразу весь скат, то укладку начинают с одного из торцов кровли. Край листа должен выступать за обрешетку на 4 см, чтобы вода попадала прямо в отводящие лотки. Нахлест по длине должен составлять 10-11 см, по ширине – 6-7 см.

Листы стыкуются по волнам, чтобы минимизировать вред от сильных порывов бокового ветра. Укладку можно осуществлять как справа налево, так и слева направо. При этом в первом случае последующий лист накладывают на предыдущий элемент, во втором – последующий лист подсовывают под предыдущий.

Крепление коньковых элементов и прилеганий тоже осуществляется с незначительным нахлестом (1 см для наклонных элементов, 2 см – для горизонтальных). Горизонтальные стыки обязательно нужно заполнить герметиком, чтобы не нарушать гидроизоляцию.

Если нужно прикрыть резаные листы, используют специальные декоративные накладки. При их монтаже нужно помнить следующие моменты:

• направление укладки снизу-вверх;
• обязательный нахлест – 100 мм;
• отсутствие уплотнителя;
• аккуратное вкручивание саморезов, чтобы не повредить планки.

Если крыша имеет большой угол наклона (более 45 градусов), нужно еще заранее просчитать, как будет состыковываться кровля с планкой конька, иначе потом возникнут серьезные проблемы.

Если вам нужно срочно сделать кровлю, то лучшим вариантом станет металлочерепица монтаж своими руками, инструкция которой поможет разобраться со всеми нюансами этого процесса. Если остались вопросы, в видео можно найти на них более точные ответы вместе с наглядным изображением всего процесса работы. Схема монтажа тоже поможет выяснить все непонятные моменты. Если грамотно выполнить установку металлочерепицы, она прослужит не менее 40-50 лет.

Видео:

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

инструкция, видео, схема, правила монтажа металлочерепицы

Вопрос о том, как правильно уложить металлочерепицу, задает себе большинство застройщиков, решивших выбрать при строительстве дома данный практичный, современный и долговечный материал. В данной статье будет рассказано о том, как производится монтаж металлочерепицы – инструкция расскажет обо всех тонкостях и нюансах выполнения данной работы. 

В статье также рассказано об устройстве кровельного пирога, необходимых при возведении крыши материалах, инструментах и многом другом.

Использованная в статье схема «металлочерепица – монтаж – инструкция» может оказаться полезной как для застройщиков, так и для самих строителей как при строительстве дома, так и при выполнении таких работ, как возведение навеса из металлочерепицы.

Технология монтажа

Прежде чем приступать к монтажу металлочерепицы, можно посмотреть или скачать в сети Интернет видео – монтаж металлочерепицы, но первым делом рассмотрим схему и основные принципы устройства так называемого кровельного пирога под металлочерепицу.

Такое название связано с большим количеством слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

При условии правильного подбора материалов, а также выполнения расчета и монтажа, именно данная конструкция позволяет сделать кровлю из металлочерепицы наиболее надежной и долговечной.

Вне зависимости от того, как будет применяться инструкция – монтаж металлочерепица планируется выполнять собственноручно или с приглашением наемных рабочих, следует осознавать, что кровля является довольно сложной конструкцией, при строительстве которой важно четко следовать рекомендациям производителей по монтажу покрытия из металлочерепицы, а также – всем строительным правилам и нормативам.

Еще раз напомним, что рекомендуется просмотреть видео – монтаж металлочерепицы, а весь процесс непосредственно монтажа следует постоянно держать под контролем, поскольку некачественное выполнение работ может выявиться не сразу, а в процессе эксплуатации.

Например, некачественная укладка гидро- и пароизоляции может привести к скапливанию конденсата, снижению качеств теплоизоляции и гниению деревянных конструкционных элементов.

Важно: надежная и долговечная крыша может быть построена только с полным соблюдением всех правил, которые включает в себя инструкция: монтаж металлочерепицы.

Схема монтажа

Схема монтажа:

1. Система стропил;
2. Контррейки;
3. Гидроизоляционная пленка;
4. Бруски вертикальной обрешетки;
5. Стартовый брус горизонтальной обрешетки;
6. Бруски горизонтальной обрешетки;
7. Обрешетка дополнительная;
8. Ветровая доска;
9. Кронштейн для желоба;
10. Карнизная планка;
11. Металлочерепица;
12. Кровельный конек;
13. Коньковый уплотнитель;
14. Слуховое окно;
15. Материал теплоизоляции;
16. Пароизоляционный материал;
17. Подшивка мансарды.

На рисунке приведена схема монтажа металлочерепицы, в соответствии с которой и выполняются работы, описанные ниже.

Но сначала следует разобраться, при помощи каких инструментов будет производиться монтаж покрытия.

Инструменты и оборудование

Данная инструкция: металлочерепица – монтаж описывает процесс монтажа металлочерепицы на примере марки «Монтеррей» и аналогичных ей, монтаж прочих марок в целом выполняется по тому же принципу, отличительные особенности будут рассмотрены в конце статьи.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• Инструмент для нарезания листов металлочерепицы;
• Шуруповерт, желательно на аккумуляторах;
• Средних размеров молоток;
• Правило или ровная длинная рейка;
• Маркер. 

Инструменты для нарезки листов

Для того, чтобы нарезать листы, производители советуют использовать следующие инструменты:

1. Ножницы ручные или электрические по металлу;
2. Ножовка или сабельная электрическая пила с необходимыми полотнами;
3. Просечные электрические ножницы;
4. Электрический лобзик;
5. Дисковая пила с зубьями из победита.

После того, как нарезка листов завершена, следует удалить различные опилки, которые, ржавея, могут привести к повреждению полимерного покрытия металлочерепицы.

Важно: при нарезке листов металлочерепицы не следует использовать инструмент с абразивными режущими кругами, такой как болгарку.

В этом случае воздействие высоких температур приведет к разрушению цинкового и полимерного покрытия материала, что вызовет впоследствии коррозионный процесс, в результате которого на крыше будут появляться ржавые подтеки.

Инструкция по монтажу

1. Диагонали скатов

   Шаг стропил для металлочерепицы обычно выбирают от 550 до 900 мм. При этом следует учитывать, что если плиты теплоизоляционного материала уже закуплены, то шаг стропил выбирается в соответствии с их шириной, поскольку теплоизоляционный материал вставляется именно в промежутки между стропилами.
   Для изготовления стропил обычно используют брусья сечением 50х150 мм. После монтажа стропил следует произвести контрольные измерения скатов, а для проверки плоскости и прямоугольности крыши измеряются их диагонали.
   При этом допустимы небольшие (не превышающие 10 мм) отклонения, которые впоследствии закрываются при помощи доборных элементов.

2. Угол наклона

   При выполнении работ по монтажу металлочерепицы инструкция также включает в себя следующее требование: углы наклона скатов не должны быть меньше 14°.

3. Длину листов определяют при помощи основного размера – длины ската, который измеряется от карниза до конька, учитывая свес карниза, составляющий как минимум 40 мм.
   В случае если длина ската превышает 6 м, листы разбиваются на несколько кусков, которые впоследствии укладываются с нахлестом, составляющим для металлочерепицы около 150 миллиметров.

Полезно: несмотря на то, что укладка длинных листов снижает количество стыков, сам процесс монтажа значительно сложнее, чем укладка более коротких листов с перехлестом.

3. Схема изоляции

   Суточные перепады температур могут вызвать появление конденсата на нижних поверхностях металлочерепицы.
   Кроме того, пары влаги могут проникать в холодное пространство под кровлей с теплым воздухом из внутренних помещений, что вызывает увлажнение слоя теплоизоляционного материала и ухудшение его теплотехнических характеристик. Результатом этого является:

• Промерзание крыши;
• Образование на металлочерепице наледи;
• Гниение обрешетки и стропил;
• Разрушение отделки внутренних помещений.

Во избежание перечисленных неприятных последствий правила монтажа металлочерепицы рекомендуют использовать теплоизоляционный материал необходимой толщины.

Кроме того, при монтаже металлочерепицы следует в обязательном порядке выполнять защиту материала утеплителя со стороны металлочерепицы – с помощью гидроизоляционной пленки, со стороны внутренних помещений – пароизоляционной пленкой.

Удаление влажных паров из пространства под кровлей обеспечивается созданием естественной вентиляции, представляющей собой свободное перемещение воздушных масс от карнизов к коньку кровли.

Для этого между гидроизоляционной пленкой и металлочерепицей с помощью обрешетки следует оставить зазор, составляющий примерно 40 мм. При подшивании свесов карнизов на них следует оставить щели, а также освободить специальные отверстия в резиновом уплотнителе на коньке.

4. Гидроизоляция

   Гидроизоляция раскатывается по стропилам в горизонтальном направлении, начиная с карниза. Провисание при этом составляет примерно 20 мм, а нахлест между соседними полотнами – около 150 мм.
   Пленки марок «Ютакон» или «Ютафол» располагаются той стороной наружу, на которой по краю имеется цветная полоса, переворачивать пленку при этом нельзя.
   Строительный рынок сегодня предлагает широкий ассортимент разнообразных пленок, особенности применения которых желательно уточнять у менеджера при покупке.

5. Монтаж утеплителя

   После того, как гидроизоляционный материал уложен, можно приступать к одновременной укладке снаружи покрытия кровли и теплоизоляционного материала изнутри.
   Плиты теплоизоляционного материала укладываются между стропил, при этом до гидроизоляции следует оставлять зазор, составляющий как минимум 20 мм во избежание утери свойств пленки.

Полезно: в случае пленок «Ютавек» и «Тайвек» теплоизоляция может укладываться без зазора.

6. Укладка пароизоляции

   По внутренним поверхностям стропил при помощи степлера крепится пароизоляция (рекомендуется «Ютафол-Н» марки «Сильвер» или 110).
   Полотна укладываются внахлест, после чего герметично соединяются при помощи клейкой ленты.
   После завершения данных работ можно приступать к внутренней облицовке в случае мансардного этажа.

7. Обрешетка

   Обрешетка выполняется из брусьев или досок обрезных, обработанных антисептическими препаратами. Рекомендованное сечение брусьев составляет 50х50 мм, досок – 100х32 мм.
   Монтаж обрешетки выполняется в несколько этапов:

   • На стропилах поверх пленки гидроизоляции прибиваются брусья, спадающие от конька до карниза. На данные брусья крепят доски обрешетки;
   • Первая от карниза доска обрешетки должна быть толще остальных приблизительно на 10-15 мм. Далее необходимо соблюдать правильное расстояние между досками;
   • В случае металлочерепицы «Монтеррей» инструкция по монтажу: металлочерепица предписывает устанавливать вторую доску с отступом от нижнего края первой в 300 мм (измерение производится от середины второй прибиваемой доски), для металлочерепицы «Макси» данное расстояние составляет 350 мм;
   • Расстояния между осями досок обрешетки, прибиваемых в дальнейшем, составляют для разных марок металлочерепицы: для «Монтеррей» и «Супермонтеррей» — 350 мм, для «Макси» — 400 мм.

   Важно: в случае, если шаг стропил превышает 1000 мм, для обрешетки следует использовать доски большей толщины.

   • Сплошная обрешетка выполняется в таких местах, как ендовы, дымоходы, периметр слуховых и мансардных окон. С обеих сторон конька прибиваются дополнительно две обрезные доски, при этом торцевые планки поднимаются на высоту профиля металлочерепицы над обрешеткой рядовой.

   Монтаж металлочерепицы. Ендова

8. Прежде чем будет укладываться металлочерепица – инструкция предусматривает крепления нижней планки ендовы с помощью саморезов к сплошной обрешетке по внутреннему стыку скатов.
   При необходимости стыкования планок делают перехлест, составляющий 100-150 мм. Далее производят разметку и, в случае необходимости, подрезание листов металлочерепицы.
   Монтаж металлочерепицы производится снизу вверх (см. рис.). Верхний стык листов довольно редко имеет привлекательный внешний вид, поэтому поверх него устанавливают декоративный элемент, например – верхняя планка ендовы.

   Важно: самым слабым местом кровли являются узлы примыканий. Во избежание впоследствии ремонта кровли их устройство инструкция: металлочерепица требует выполнять с особой тщательностью.

9. Фартук

   Герметичное примыкание металлочерепичной кровли к стенам на скатах и дымоходам осуществляется при помощи внутреннего фартука, изготовляемого с использованием нижних планок примыкания:

   • Планка прикладывается к стенке трубы, после чего ее верхний край отмечается на кирпиче;
   • С помощью болгарки по проведенной линии пробивается штроба, после выполнения которой следует убрать пыль и промыть данный участок водой;
   • Установку внутреннего фартука начинают на той стенке трубы, которая расположена в нижней части ската, то есть со стороны карниза. Планка по месту подрезается, устанавливается и крепится при помощи саморезов;
   • Аналогично выполняется монтаж фартука со всех оставшихся сторон трубы;
   • При необходимости стыкования планок выполняется нахлест, составляющий примерно 150 мм. Край фартука, заводимый в штробу, следует обработать силиконовым герметиком, желательно бесцветным;
   • Далее в пространство под нижней кромкой внутреннего фартука заводится галстук – плоский лист, обеспечивающий сток воды. Галстук может быть направлен либо в ендову, либо вниз до самого карнизы. По краям галстука с помощью молотка и плоскогубцев выполняют бортик;
   • Листы металлочерепицы монтируются поверх галстука и фартука;
   • После укладки кровельного покрытия вокруг трубы дымохода начинают изготовление и монтаж наружного фартука, изготавливаемого с помощью верхних планок примыкания;
   • Верхние планки устанавливаются аналогично нижним, но верхняя кромка не заводится в штробу, а крепится напрямую к стене.

   Важно: при перемещении по металлочерепичной кровле следует соблюдать все необходимые меры безопасности.

   Металлочерепица: инструкция по монтажу предписывает одевать удобную и мягкую нескользящую обувь и наступать только в прогибы волны. Кроме того, следует пользоваться поясом монтажника и страховочным фалом.

   10. Держатель желоба

       Держатели желобов крепят на нижнюю доску обрешетки. Способ и шаг крепления выбирается в соответствии с типом применяемой водосточной системы, поэтому рекомендуется прочитать инструкцию, прилагаемую к ней.
       При монтаже следует отдельно проследить за тем, чтобы край желоба водостока располагался на 25-30 мм ниже края металлочерепицы.
       Это позволяет сохранить целостность желоба во время лавинообразного схода снежных масс.

   11. Желоба водосточной системы могут быть прямоугольными или круглыми. Рассмотрим оба случая:

   • Прямоугольный желоб

     В случае прямоугольного сечения водосточной системы желоб может быть просто вставлен и закреплен в держатели.
     При этом карнизную планку крепят к обрешетке так, чтобы ее нижний край перекрывал кромку желоба. Гидроизоляционную пленку выводят над планкой карниза, обеспечивая стекание конденсата.

   • Круглый желоб

     Если желоб имеет круглое сечение, его задняя кромка заводится в расположенный на держателе фиксирующий выступ.
     Карнизную планку устанавливают вышеописанным способом, аналогично выводя подкровельную пленку над планкой карниза.

   12. В случае наличия на крыше мансардных окон их количество, позволяющее обеспечить комфортное освещение мансардного помещения, рассчитывается на основании соотношения полезной остекляемой плошай к общей площади помещения.

       Окна мансарды

       Рекомендуемое значение составляет 1:8-1:12, т.е. при площади мансарды в 100 м² суммарная площадь окон должна составлять около 10 м².
       Окна мансарды рекомендуется устраивать на высоте около 90-100 см от пола. Кроме того, следует учитывать, что одно большое окно дает меньше света, чем два небольших, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

   13. Укладка листов

       Переходим наконец к тому, как монтировать металлочерепицу:

   • Первый лист выравнивается вдоль торца крыши и крепится в верхней части с помощью одного самореза.
     При этом возле карниза следует сделать вынос (металлочерепичный козырек) около 40 мм. Второй лист укладывается с нахлестом первого при монтаже справа налево, либо его край заводится под первый лист в случае монтажа слева направо.
   • Крепление листов между собой осуществляется при помощи саморезов в верхней точке перехлеста, при этом они не должны быть прикручены к обрешетке под металлочерепицу – следует обеспечить возможность свободного движения листов относительно удерживающего первый лист самореза в коньковой части.
   • Укладка третьего листа выполняется аналогично второму, после чего скрепленные между собой листы выравнивают параллельно карниза.
     В случае, если необходимо состыковать листы по длине, следует соблюдать порядок их укладки, показанный на рисунке Б.

   Важно: в случае наличия защитной пленки на металлочерепице, перед монтажом следует обязательно удалить ее.

   14. Расположение саморезов

       Нижняя часть листа крепится саморезами в подошве волны листа с шагом через одну волну. Все последующие ряды саморезов располагаются в шахматном порядке, чередуясь также через волну.
       Крепление боковых нахлестов листов выполняется на каждом гребне при помощи саморезов.
       Инструкция монтажа металлочерепицы предусматривает расход 6-8 саморезов на один м² кровельного покрытия.

   Важно: приобретая металлочерепицу, необходимо выяснить условия гарантии на материал.

   Многими производителями гарантия на металлочерепицу предоставляется только с условием использования определенной марки саморезов, поэтому саморезы рекомендуется приобретать у поставщика вместе с самим материалом.

   15. Торцевая планка

       Торцевые планки устанавливаются на торцах крыши, нахлест при этом составляет 50 мм.
       Планки крепятся саморезами с шагом 55-60 см, длина саморезов, используемых в верхней части, составляет 80 мм, в боковой – 28 мм.  Планки в случае необходимости подрезаются.

   16. Планка конька

       Планки конька бывают плоские и круглые. Круглая планка конька устанавливается, начиная с крепления с помощью заклепок или саморезов по ее торцам конусных или плоских заглушек, форма которых выбирается в зависимости от формы кровли.
       В случае плоской планки заглушки не требуются.

    

   17. Уплотнитель

       Под коньком также укладывается фигурный уплотнитель, для чего сначала освобождают отверстия вентиляции.
       Поверх уложенного уплотнителя устанавливается круглый или плоский конек, крепление которого осуществляется через одну волну металлочерепицы.
       Отдельные панели конька монтируются с нахлестом в 100 мм.

   18. Выход антенны

       Перед тем, как устанавливать выход для антенны, его верхняя часть срезается, оставляя диаметр, приблизительно на 20% меньший размера антенной стойки.
       Выход одевается на стойку, после чего с помощью киянки его основанию придаются контуры крыши.
       Стыки выхода антенны промазывают силиконовым герметиком, после чего при помощи саморезов крепят полученную конструкцию к крыше.

   19. Вентиляция

       При монтаже вентиляционных элементов первым делом в металлочерепице вычерчивается и прорезается по шаблону отверстие.
       Далее на проходной элемент наносят силикон, после чего крепят конструкцию к металлочерепице при помощи саморезов.
       Вентиляционный выход вставляют в проходной элемент, выравнивают вертикально с помощью уровня и также крепят саморезами.
       Для соединения вытяжки и внутридомового воздуховода используется гофрированная труба, пропускаемая через пирог кровли, после чего проход герметизируют при помощи клейкой ленты.

   20. Для установки лестниц используются кронштейны в количестве 4 штук на 1 секцию.
       Они одеваются на стойки лестницы и фиксируются при помощи болтов М8х40.
       Крепление кронштейнов к поверхности крыши производится в прогибах волн с помощью болтов Ш8х60, а места их примыкания герметизируются.
       По длине кровельного ската лестница набирается секциями, самая верхняя из которых крепится к брусу конька специальными кронштейнами.

       Крепление лестницы

   21. Монтаж ограждений

       Вертикальная решетка ограждения, обеспечивающая безопасность при выполнении обслуживания кровли, устанавливается на сплошную обрешетку на уровне карнизов.
       Опоры ограждений устанавливаются в прогибы волн металлочерепицы, кронштейны крепятся к опорному брусу при помощи оцинкованных шурупов М8х60 с использованием резиновой прокладки.
       Расстояние между опорами должно составлять приблизительно 900 мм. Опоры регулируются относительно наклона крыши и фиксируются, после чего на них навешивается само ограждения.
       В точках сопряжений опор и секций ограждения сверлят отверстия (в нижней перекладине 12 мм, в верхней – 12 мм).
       Через данные отверстия производится соединение опор с секциями при помощи соответствующих болтов. После завершения монтажа следует герметизировать все точки соединений.

   22. Переходной мостик

       Для обслуживания антенн, дымоходов и прочих элементов на кровле обустраиваются переходные мостики, для установки которых также заранее выполняется сплошная обрешетка.
       Крепление опорных кронштейнов мостика выполняется аналогично ограждению кровли, наклон регулируется путем подбора отверстий в крепежных кронштейнах.
       Фиксация осуществляется при помощи болтов М8х20, расположенных по два с каждой стороны платформы.

   23. Снегозадержатель

       Трубчатые снегозадержатели монтируются для защиты от лавинообразных сходов снежного покрова с крыши, обрешетка при этом также выполняется сплошная.
       Кронштейны крепятся с шагом около 100 см, установка концевых кронштейнов выполняется примерно в 50 см от конца снегозадержателя.
       Снегозадержатель также должен быть удален на 35 см от карниза кровли. В случае длины ската, превышающей 8 м, устанавливают промежуточный ряд снегозадержателей.

   Важно: при наличии мансардных окон над ними необходимо также установить снегозадержатели.

Монтаж других видов металлочерепицы

Выше была рассмотрена общая процедура возведения металлочерепичной кровли, рассмотрим основные нюансы при монтаже отдельных видов материала.

Разные типы металлочерепицы

На рисунке видно, что шаг обрешетки при монтаже металлочерепицы марки «Каскад» отличается от шага для марок «Элит» и «Монтеррей». Данные отличия обусловлены различиями размеров профиля материала.

Крепление металлочерепицы марки «Андалузия»

При монтаже металлочерепицы марки «Андалузия», которая имеет Z-образный замок, также следует учитывать свои нюансы. В замковой части данной марки имеется перфорация, упрощающая позиционирование листа на крыше и его крепление.

При этом крепеж получается скрытым, что позволяет сделать места стыков листов практически незаметными.

При приобретении металлочерепицы следует выяснить различные тонкости о конкретном виде материала, а при выполнении монтажа важно соблюдать правила и требования, описанные в данной инструкции. Это позволит построить надежную и долговечную металлочерепичную кровлю.

пошаговая инструкция, технология укладки своими руками

Металлочерепица – популярный материал для обшивки кровли. Он обладает превосходными техническими характеристиками и скромной массой. Для его монтажа принято приглашать специалистов, но можно все работы провести самостоятельно, следуя пошаговой инструкции и соблюдая необходимые критерии.

Правила и требования к укладке металлочерепицы

Чтобы монтаж металлочерепицы своими руками прошёл без ошибок, следует соблюдать следующие правила:

1. Листы материала укладываются двумя методами: с левой стороны на правую и наоборот. В первом варианте обязательно накладывается предыдущий лист. Во втором – укладка каждого следующего листа осуществляется внахлёст на предыдущий элемент.
2. Каждый лист не крепится сразу и целиком. Перед прикручиванием материала уложите 3-4 листа и немного прихватите их крепежами для фиксации. Удостоверьтесь, что они занимают правильные позиции, при необходимости подровняйте их. Для финального крепежа применяется один саморез. И он пронизывает все листы.
3. На эксплуатационный период кровли серьёзно влияет качество применяемых саморезов. Используйте оцинкованные изделия со специальными уплотнителями на головках. Они герметично закроют все отверстия при полном закручивании самореза в отверстие.
4. В тех участках, где один крепёж фиксирует одновременно несколько листов, возникает уплотнение. Для его сглаживания срежьте часть угла, либо выпрямите капиллярную ямку, устроенную под линией штамповки.
5. Фиксация торцевых планок происходит внахлёст – 2 см. Параметр волны подгоняется под ширину ската. Иначе на фронтоне окажется гребень.
6. Карнизная планка также имеет нахлёст. Он составляет 10 см и находится на нижнем обрешёточном бруске. К нему планка фиксируется гвоздями.
7. Кровельную планку и лист черепицы должен отделять слой уплотнителя.
8. Компоненты, сосредоточенные ниже конька, обустраиваются с помощью одномодульных листов. Для трубы и оконного проёма необходимо по 2 штуки.
9. При наличии покатого ската крыши монтируется аэроролик. Он устраивается между металлочерепицей и планкой конька. Благодаря этой мере под конёк не попадут осадки.
10. Конёк фиксируется к планкам, находящимся в торце общей конструкции. При расчётах учитывается требующийся выступ (2-3 см). Если конёк плоский, то крепление устраивается внахлёст. При работе с полукруглыми аналогами крепёж основывается на линии профиля.

Утепление кровли

Перед укладкой теплоизоляции сначала на стропила помещается пароизоляция. Максимальный слой материала для удержания тепла – 25 см. На него монтируется антиоксидантная плёнка, крёпёж происходит деревянными брусками к стропилам.

Чтобы осадки стекали в водосток, теплоизоляцию фиксируйте с незначительным припуском (2-3 см).

Технология и инструкция по монтажу металлочерепицы

Данная работа состоит из нескольких стадий:

1. Проведение расчётов.
2. Укладывается гидроизоляция.
3. Создаётся контробрешётка.
4. Крепятся кронштейны к водостоку.
5. Монтируется обрешётка.
6. Ставится карнизная планка.
7. Присоединяется ендова.
8. Укладываются и фиксируются листы материала.
9. Монтируются дополнительные элементы (конёк, торцевая планка и др.)

Предварительные расчёты необходимы для определения требующегося количества материалов. Математика сводится к проведению таких операций:

1. Вычислению площади каждого ската;
2. Расчёту эффективного параметра листа материала. Из его всей площади требуется вычесть площадь в нахлёсте.
3. Определению числа рядов материала на скате. Его функциональная длина делится на ширину черепичного листа.
4. Подсчёту числа листов в линии (ряду).
5. Перемножению количества рядов и листов в каждом из них. Здесь следует учитывать и параметр перехлёста, это примерно 15-20 см.

Материала хватит гарантированно, если округлите все показатели в большую сторону.

Полезно составлять схему расчёта материала. Например, она может быть такой:

Также до покупки уделите внимание углу наклона крыши. Он должен быть не менее 11 градусов. Это минимальный показатель для проведения монтажа.

Для самих работ понадобятся следующие инструменты:

1. Ножницы по металлу.
2. Электрическая дрель.
3. Шуруповёрт.
4. Рулетка.
5. Молоток.
6. Специальная лента для монтажа.
7. Маркер.

Также обеспечьте себя стремянкой и защитными средствами (очками и перчатками).

Помимо металлочерепицы в работе требуется наличие:

• материалов для гидроизоляции;
• кровельных планок;
• аэророликов;
• коньковых и торцевых планок;
• досок 2,5 х 10 см;
• направляющей доски;
• саморезов и уплотнителей для них.

Укладка гидроизоляции

 

Наиболее популярными материалами являются полиэтиленовые плёнки. Лучше использовать диффузионные мембраны. Их можно укладывать на плиты утеплителя, не боясь образования конденсата со стороны утеплителя.

Схема обустройства такова:

Схема устройства теплой крыши (кровельный пирог)

Пароизоляцией является барьером, блокирующий попадание влаги из помещений во внутренние участки крыши. Он устроен в самом низу кровельного формирования, под стропилами, к которым и монтируется, и теплоизоляцией. Она так же оберегается от конденсата.

Установка контробрешетки

Контробрешётка образует вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Её рейки следует ставить со значительным шагом. Между ними получается пустота, заполненная воздухом.

Контробрешётка не несёт несущую нагрузку, но выполняет такие функции:

1. Опоры для работников при создании главной обрешётки.
2. Защита гидроизоляции от повреждений и обрешётки от влаги.
3. Фиксация гидрозащитной плёнки, её удержание от меньшего провисания.

Сам её монтаж осуществляется в таком порядке:

1. На стропила, уже покрытые защитой от воды, прибиваются бруски. Дистанция между ними идентична расстоянию между стропилами. Для крепежа применяются оцинкованные гвозди с шагом 30 см.
2. В зоне конька окончания брусков спиливаются, чтобы добиться их плотного примыкания друг к другу. Их угол обуславливается углом скатной крутизны.
3. В ендове обрешёточные рейки ставятся на дистанции 10 см от внутреннего угла с двух сторон. Здесь они монтируются к продольным доскам.

После этих действий монтируются доски главной обрешётки. Работа стартует от карниза.

Крепление кронштейнов для водосточной системы

В решении этой задачи следует опираться на следующие критерии:

1. Если стена трёхслойная, кронштейны крепятся лишь на поверхностный слой. При его плотности в 9 см анкер углубляется на 6 см, в 12 см – на 8-9 см.
2. Если стена имеет два слоя, крепёжный компонент помещается вглубь на 6-9 см и входит в следующий слой.
3. В однослойную стену погружение идёт на 6-7 см. Для крепления используются шурупы или распорные дюбели.
4. Если стена деревянная, держатель крепится саморезами. Используется острый длинный стержень.

Сам монтаж водосточного желоба проходит в таком алгоритме:

1. Установка воронки и ближайших желобов.
2. Фиксация кромок желобов к плоскости ветровой доски – применяются саморезы.
3. Крепление п.1 , пока профили этих элементов полностью не совпадут.
4. Монтаж желобных профилей на кронштейны со стыковкой.
5. Заполнение пустых торцов заглушками.
6. Соединение труб и воронок с помощью отводов.
7. Установка кронштейна для размещения трубы.
8. Обозначение вектора монтажа водосточной системы дял монтажа вертикальных элементов конструкции.

Монтаж обрешетки

Так как металлочерепица не обладает внушительной массой, для неё не требуется создавать мощное основание.

Обрешётка прибивается к стропилам. Дистанция между начальной и последующей доской – 35-40 см. между центрами досок. Здесь имеют значение изгибы листа. Этот показатель различен у разных моделей металлочерепицы.

Стоит знать, что нельзя устраивать стропила над самими окнами!

Далее предложена схема монтажа обрешётки на примере металлочерепицы трёх марок:

В участках, где находятся енды, и металлочерепица примыкает к трубе, а также около окон создаётся сплошная обрешётка.

Установка карнизной планки

Данный компонент присоединяется после создания лобовой доски, которую держат на торцах стропил оцинкованные гвозди.

Крепление идёт в таком порядке:

1. Подшивание шпоновой доски на передний участок основания.
2. Крепление опорного бруса к стене. Он становится опорой при монтаже свисания карнизного системы.
3. Установка кронштейнов на водосток. Места их крепления: ноги стропил или доска карниза.
4. Сборка самой планки. Участки её размещения – это те зоны, где водосток соединяется с карнизной, либо лобовой доской. Саморезы друг от друга отдалены минимум на 30-35 см.

Далее крыша облицовывается черепицей, и собираются другие элементы.

Монтаж ендовы

В этой работе для каждой такой составляющей необходимо прикреплять дополнительную доску. Процесс начинается с нижней части с постепенным продвижением вверх. Обязательно сохраняется нахлёст 25-30 см.

Ниже линии карниза обрезается нижняя планка. После чего устраивается отбортовка, а под неё ложится уплотнитель.

Листы материал и ось отделяет зазор в 8-10 см.

В 1,5 см от линии штамповки в обрезанный материал завинчиваются шурупы. Крепёж отдалён от оси на 25 см. Так лист в точке крепежа состыкуется с доской, на которой сосредоточена ендова.

Внизу ендова монтируется до укладки кровли. Благодаря этому вода будет стекать в прямо в доборную составляющую.

Монтаж кровли из металлочерепицы по схеме обустройства ендовы выглядит так:

Для прикрытия участков, где заметен обрезанный материал, используйте декоративные накладные средства.

Схема устройства ендовы

Если начало или окончание ендовы находятся прямо на скате, подкладывается отдельная доска, для окна в черепичном листе создаётся отверстие, а для карнизного среза делается перекрытие в виде планки. В этой ситуации вдоль стен прокладывается уплотнитель.

Укладка и крепление листов металлочерепицы

Данная работа начинается на прямоугольном скате, а точнее с его правой крайней стороны. При обратном направлении каждый новый лист помещается под предшествующий.

Технология монтажа кровли из металлочерепицы на скате – треугольнике основывается на таких критериях: начальный лист размещается в середине ската. Другие листы монтируются к нему с двух сторон.

Порядок укладки металлочерепицы здесь следующий:

1. Укладка начального ряда. Листы не фиксируются основательно, а прихватываются в одной точке, а затем выравниваются по отношению друг к другу краю ската. Первая их линия свисает с карниза примерно на 4-6 см. Процесс начинается с любой стороны: правой или левой.
2. Фиксация саморезами через волну. Они завинчиваются крепко, но их кольцо-уплотнитель не пережимается.
3. На стыковом участке угол подрезается, так устраняется уплотнения. Можно выпрямить капиллярную ямку под штамповкой.
4. Процесс дублируется для вторых и следующих линий.
5. Фиксация торцевых планок. Их укладка идёт внахлёст 2 см.

Монтаж конька, торцевой планки металлочерепицы и примыкания к стене

Конёк монтируется в такой последовательности:

1. По его планке прокладывается специальная уплотнительная лента (аэроролик). Её окончания придавливаются к металлчерепице, и она приклеивается. Эта мера защищает пространство под коньком от осадков. А его планку и данную ленту должен отделять зазор для вентиляции. Его параметр – 5 мм.
2. Фиксация конька на планках, устроенных на торцевых частях металлочерепицы. Здесь он должен иметь выступ 2-3 см. При работе с плоским коньком его укладка осуществляется внахлёст.

Как укладывать металлочерепицу на крышу? На участки отопительных или вентиляционных труб устраиваются фартуки. Работа идёт так:

1. В трубе создаётся штроба. Её глубина: 1-1,5 см.
2. В неё помещается планка фартука 1 (внутреннего). Участок примыкания покрывается герметиком.
3. На фартуке размещается черепица и закрепляется саморезами.
4. На материал монтируются элементы фартука 2 (верхнего).

Фиксация торцевых планок осуществляется внахлёст 2 см. Параметр волны и ширина ската должны быть идентичными. В ином случае гребень разместится на фронтоне.

Видео: Монтаж металлочерепицы — видео инструкция.

Установка снегозадержателей

Эти приспособления могут быть трубчатыми, решётчатыми и уголковыми. Первые фиксируются в таком порядке:

1. Создание разметки расположения устройств.
2. Усиление обрешётки с помощью дополнительного бруска.
3. Сборка конструкции. Болты не затягиваются.
4. Сам монтаж к кровле, в которой создаются отверстия для крепежей. Для их размещения подходит только нижняя волна, прилегающая к обрешётке.
5. Присоединение к скату болтами. 0,8 х 6 см. Шаг – 30-50 см.
6. Гидроизоляция отверстий – применяются резиновые прокладки.
7. Вставка самих трубок.

При наличии мансарды они устраиваются над всеми оконными проёмами. Их дистанция от крайней части крыши – 40-50 см.

Вторые ставятся под значительным углом там, где концентрируются огромные объёмы снега. Предельная высота решётки – 20 см.

Третьи фиксируются саморезами или стальными уголками, обязательно на верхнюю волну материала. Вариации расположения: хаотичное или в один ряд.

Монтаж металлочерепицы своими руками: пошаговая инструкция, видео

Качественный монтаж металлочерепицы заключается в правильной последовательности выполняемых действий, а также следовании ряду практических рекомендаций и нюансов. Всего инструкция по монтажу металлочерепицы состоит из 10-ти шагов, о которых, собственно, и пойдет речь.

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция

Организация стропильной системы

Начинается с укладки мауэрлата по периметру всех стен. Крепление последнего осуществляется шпильками на 12, а также двумя гайками через шайбу. Помимо этого, для достижения большей распорки в стене, рядом со шпилькой нужно использовать анкер с максимальным коэффициентом затяжки гайки.

Затем выполняется установка крайних стропил – задний и передний торец. Если в переднем будет окно/ дверь, ее расположение необходимо учитывать сразу. Крайние стропила на время монтажа фиксируются центральными стойками с усилением на металлический уголок, а также двумя укучинами спереди и сзади.

Важный момент! При креплении досок стропильной системы нужно учитывать точное расстояние досок, которые будут передавать тяжесть крыши на стену.

Оптимальным расстоянием принято считать – 300 мм между первой и второй доской и 350 мм между всеми последующими.

Обратите внимание! При наличии дымохода и окон вокруг последних выполняется сплошная обрешетка.

Контроль размеров ската

Необходим для выполнения максимально ровных и плоских скатов. Это одна из важнейших работ, при которой выполняется монтаж металлочерепицы. Видео может показать процесс контроля и фиксации данных.

Крепление карнизной планки под металочерепицу

Такая планка необходима для направления осадков в водосточную систему. Ее крепление выполняется непосредственно на упомянутый в первом пункте мауэрлат.

Нюанс при монтаже. Если водосточная система имеет длинные крепления (крюки), то их монтаж должен предшествовать установке карнизной планки.

Укладка пленки гидробарьера

Пленка гидробарьера используется для поточной защиты чердака на этапе устройства всей кровли. В дальнейшем – исключает намокания утеплителя. Особенно актуально при возведении мансарды.

Укладка пленки выполняется на собранную стропильную систему. Нахлест листов/рулонов (по умолчанию – 10 см) зависит от типа кровли, а именно:

Для крепления слоя гидроизоляции достаточно применить обычный строительный степлер.

Важно! Минимальный провис пленки по краю стропильной ноги – 1-2 см.

Создание контробрешетки

Контробрешетка выполняет роль вентиляционного отдела между гидроизоляцией и, непосредственно, листом черепицы. Система монтажа такой решетки основана на небольшой рейке – сечением 30 мм и длиной 135 см.

Стоит знать! Если куплена супердиффузионная мембрана, то необходимость контробрешетки можно нивелировать.

Устройство нижней ендовы

Ендова из прочной оцинкованной металлической полоски устанавливается исключительно исходя из конструкции крыши. Если же решение о ее монтаже имеет место, то стандартные крепежные элементы в виде саморезов рекомендуется сменить на кляймеры.

Установка первого листа металлочерепицы

В данном случае, монтаж кровли из металлочерепицы производится с учетом возможной деформации листов. Для того, чтобы избежать такого негативного момента, монтаж начинают выполнять справа налево, при этом обеспечивая нахлест в одну волну и выравнивание первого листа по торцу ската и карнизу.

Крепление первого листа к обрешетке выполняется только одним саморезом. На последующие листы кровельного материала действуют аналогичные требования. Второй и последующий лист крепятся лишь с предыдущим. Основательное соединение с обрешеткой выполняется только после монтажа всех листов.

Рекомендация! Листы черепицы на самом нижнем уровне должны выходить за собранную стропильную систему на 50 мм. Это возможно лишь при условии соблюдения расстояния между досками, о котором говорилось в первом пункте. Вылет листа на 50 мм гарантирует отличную вентиляцию крыши, без затекания воды. Таким образом, монтаж металлочерепицы своими руками будет выполнен правильно.

Если что-то окажется слишком сложным, то вам поможет видео инструкция по монтажу металлочерепицы, учитывающая технологию подрезания листов и покраски срезов специальной краской.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Вопрос о том, как грамотно провести монтаж металлочерепицы, задает практически каждый мастер, который принял решение своими силами произвести строительство частного дома или монтировать и обновить крышу.

Ниже будет подробно описан процесс укладки данного современного, довольно долговечного и максимально практичного материала, то есть монтаж металлочерепицы. Инструкция подробно опишет особенности всех присутствующих тонкостей процесса, а также расскажет о нюансах подобной ответственной работы.

Предложенная ниже информация будет полезна, как простым мастерам и застройщикам, так и самим профессиональным строителям, она пригодится тем, кто занимается строительством дома, а также кто занимается выполнением таких работ, как монтаж металлочерепицы, возведение качественного и функционального навеса из металлочерепицы.

Технология монтажа

Перед тем, как начать монтаж металлочерепицы своими руками, стоит рассмотреть общую схему, а также основные принципы обустройства специального кровельного пирога, предназначенного для укладки металлочерепицы. Данное название основано с тем, что присутствует несколько слоев, где каждый производит свою индивидуальную функцию.

При условии грамотного приобретения материала и при осуществлении расчетов и методов установки, такая конструкция дает возможно делать кровлю из данного материала, максимально надежной и долговечной.

Неважно, как будет использоваться предложенная инструкция, как будут проводиться все работы, то есть монтаж металлочерепицы своими руками или посредством специалистов, стоит помнить, что кровельное сооружение сооружения является достаточно ответственной конструкцией, при сооружении ее необходимо очень четко следовать изложенной выше инструкции и всем установленным в сфере строительства нормативам и правилам.

Важно! Весь процесс установки требуется очень тщательно контролировать, так как некачественное выполнение определенных работ может проявиться далеко не сразу, но в процессе последующей эксплуатации.

Говоря о возможных проблемах, можно отметить, что относительная плохая укладка паро- и гидроизоляции может автоматически привести к образованию большого количества конденсата, к сильному снижению теплоизоляционного уровня, а также к гниению конструкционных выполненных из дерева деталей.

Важно! Грамотно выполненная, надежная кровля из металлочерепицы своими руками обязательно может быть возведена исключительно с соблюдением всех установленных требований. Они в массе своей состоят из схемы монтажа и инструкции того, как лучше их монтировать.

Прежде чем описать, какие требуется для такого процесса, как кровля из металлочерепицы своими руками, инструменты, стоит особое внимание уделить схеме монтажа:

1. Важно проработать систему стропил;
2. Установка контрреек;
3. Монтаж пленки для изоляции;
4. Работа с брусками обрешетки, установленной вертикально;
5. Начальный брус горизонтальной системы;
6. Работы с ветровыми досками;
7. Установка кронштейна для желобов;
8. Работа с металлочерепицей;
9. Обязательный кровельный конек;
10. Специальное слуховое окно;
11. Монтаж пароизоляционной основы;
12. Осуществление подшивки присутствующей мансарды.

Для проведения всех подобных работ, которые характеризуются, как крыша из металлочерепицы своими руками, в обязательном порядке потребуется подготовить качественные инструменты и профессиональные материалы.

Оборудование и необходимые инструменты

Для качественного и оперативного проведения таких работ, как монтаж крыши из металлочерепицы, связанных с обустройством металлочерепицы, потребуется приготовить такие материалы, как:

• Особые инструменты для быстрой нарезки листов;
• Бытовой шуруповерт, работающий на стандартном аккумуляторе;
• Молоток, присутствующий в каждом доме и строго средних размеров;
• Ровная по структуре и длинная рейка;
• Обычный маркер.

Выше было указано, что необходимо приготовить устройства для нарезки листов. Сюда можно отнести такие инструменты, как:

1. Электрические и качественные ручные обычные ножницы по работе с металлом;
2. Сабельная работающая от электричества пила с особыми полотнами;
3. Электрические устройства категории просечных;
4. Профессиональный электрический лобзик;
5. Специальная пила, оснащенная зубьями.

Как только осуществлена нарезка, стоит полностью убрать все присутствующие опилки, которые при покрытии их ржавчиной приводят к серьезному порче покрытия всего полимерного покрытия.

Важно! В процессе нарезки листов такого материала, как металлочерепица, не рекомендуется применять приспособление, обладающее абразивными режущими дисками, к которым можно отнести болгарку.

В данном случае влияние высокого температурного режима приведет к полному разрушению заводского полимерного покрытия, что в состоянии привести к образованию разрушительного коррозийного процесса. Обычно в его результате на поверхности крыши появляются непривлекательные ржавые подтеки.

Инструкция по правильному монтажу

Работа со стропилами

Шаг таких устройств, как стропила, для такого материала, как металлочерепица, специалисты выбирают от 500 до 850 мм. При осуществлении данного процесса стоит обязательно учитывать тот факт, что если приобретенные плиты качественного материала уже были приобретены, стропильный придется подбирать строго на основании с их шириной. Качественный теплоизоляционный материал, как говорит порядок действий, вставляется в те свободные промежутки, которые находятся между стропилами.

Для изготовления данных конструкционных элементов при таких процессах, как монтаж кровли из металлочерепицы, стоит использовать специальные брусья, у которых сечение составляет 50 на 150 мм. После монтажа таких стропил рекомендуется осуществить определенные контрольные измерения скатов.

Потребуется проверить уровень плоскости и прямоугольности крыши, используя их диагонали. в данном процессе допустимы относительно небольшие, не более 10 мм отклонения. Их через какое-то время можно полностью закрыть посредством применения специальных доборных конструкционных деталей.

Показатели угла наклона

В процессе выполнения работ, связанных с таким процессом, как технология монтажа металлочерепицы, необходимо следить за тем, чтобы углы наклона скатов не были менее 14 градусов. Длина листов кровельного материала определяется посредством длины ската, который обычно замеряется от конька и до карниза. Очень важно учитывать такой элемент, как свес карниза, обычно он составляет минимум 40 мм.

Если длина больше 6 метров, все листы разделяются на некоторое количество элементов, которые потом будут укладываться строго внахлест, который для металлочерепицы равен примерно 150 мм.

Важно! Несмотря на тот факт, что процесс укладки очень длинных листов серьезно снижает общее количество стыков, сама установка является намного более сложной, в отличие от монтажа меньших по размерам листов, но с перехлестом.

Схема качественной изоляции

Необходимо знать, что суточные температурные скачки в состоянии вызвать появление сильного конденсата на поверхности кровли, расположенной внизу. Пары от излишней влажности в состоянии проникать в свободное прохладное пространство, которое обычно находится под кровлей. Все это вызывает сильное увлажнение всех слоев теплоизоляционного материала, а также его ухудшение, как качественного теплотехнического материала. В результате могут появиться такие проблемы, как:

• Полное промерзание крыши;
• Образование на ней наледи;
• Серьезное разрушение отделки всех помещений в здании.

Важно! Чтобы избежать подобных проблем, стоит тщательно соблюдать основные требования монтажа металлочерепицы, то есть использовать в процессе работы высококачественного теплоизоляционной основы исключительно требуемой толщины. Также профессионалы советуют при установке металлочерепицы выполнять качественную защиту основы, расположенной со стороны кровли.

Обеспечить ее можно при использовании современной гидроизоляционной пленки, которую необходимо монтировать со стороны комнат. Удалить влажные пары из пространства, как требует технология монтажа металлочерепицы, можно обустройством естественной вентиляционной системы, которая представляет собой свободно по всем параметрам перемещение воздушной массы по направлению от нижнего карниза к верху.

Для этой цели между приобретенной пленкой гидроизоляции и между самим материалом посредством обрешетки стоит оставить небольшой, размером 40 мм, зазор. В процессе подшивания всех образованных свесов на них стоит оставить специальные щели и освободить особые отверстия для будущих систем в уплотнителе, выполненном из качественной и прочной резины.

Только после обеспечения всех паро- и гидроизоляционные защиты, можно приступать непосредственно работам — установка металлочерепицы.

Инструкция по установке металлочерепицы

Есть определенные правила по монтажу данного материала. Если четко следовать им, можно данный процесс осуществить максимально качественно. К основным шагам можно отнести:

1. Самый первый лист выравнивается строго вдоль торца кровельной конструкции и потом крепится к верхней части посредством одного крепежа – самореза. В процессе данных работ необходимо сделать вынос, то есть специальный кровельный козырек размером в 40 мм;
2. Второй лист монтируется с небольшим нахлестом первого в направлении справа налево или края его завести под первоначально уложенный лист, если работы производятся в обратную сторону;
3. Крепить листья между собой требуется при помощи качественных саморезов и потом монтировать их в верхней точке образованного перехлеста. Крепежные элементы не нужно прикручивать к установленной обрешетке, но обеспечить таким образом возможность максимально свободного перемещения листов по удерживающему первичному листу крепежа;
4. Третий лист устанавливается аналогично вторичному;
5. После этого закрепленные листы требуется выровнять строго параллельно карнизной части.

Важно! Если присутствует защитная пленка, перед ее установкой необходимо произвести ее удаление.

Инструкция по расположению саморезов

Самая нижняя часть кровли закрепляется крепежами строго в подошве выгиба, важно соблюдать шаг через одну. Все остальные группы крепежей стоит располагать строго в шахматном порядке и также эффективно чередуя их.

Закрепление расположенных по разным сторонам нахлестов листов стоит выполнять на каждом из возвышающихся гребней и также при помощи заранее приготовленных саморезов. Расход данных крепежных устройств равен примерно 7-8 штук на метр покрытия кровли.

Важно! В процессе приобретения металлочерепицы мастер должен выяснить основные гарантийные условия, так как большинство современных производителей предоставляют бесплатные ремонтные работы только в том случае, если в процессе монтажа были использованы саморезы определенной марки. По этой причине саморезы рекомендуется покупать строго у поставщика самой металлочерепицы.

Правила и условия монтажа металлочерепицы

Профессионалы в таком процессе, как укладка кровли, строго соблюдают все правила монтажа металлочерепицы и рекомендуют соблюдать определенные правила относительно некоторых основных конструкционных элементов. Инструкция касается таких устройств и деталей, как:

1. Торцевая планка. Она монтируется, как можно судить по названию, строго на торцах с одновременным соблюдением нахлеста в 50 мм. Все присутствующие планки закрепляются с шагом в 55-60 см. При осуществлении работ необходимо использовать саморезы, длина которых составляет 80 мм в их верхней половине, а в боковой – 28 мм. При необходимости все планки можно подрезать.
2. Планка конька. Данные элементы конструкции сейчас реализуются круглыми по форме и плоскими. Первые монтируются, начиная с качественного закрепления их посредством специальных заклепок или тех же саморезов, расположенных по ее бокам плоских и конусной формы. Их тип подбирается строго от категории кровельного покрытия. Если в работе используются плоские по форме планки, никакие заглушки здесь не потребуются.
3. Уплотнители. Данный элемент устанавливается под коньком, предварительно, как показывает схема монтажа металлочерепицы, стоит заняться освобождением отверстий будущей системы вентиляции. Сверху на ранее уложенный качественный уплотнитель монтируется по форме конек. Его крепление производится через волну. Стоит отметить, что все отдельные панельные конструкции конька должны быть монтированы с нахлестом примерно в 100 мм.
4. Антенна и ее выходное отверстие. Перед организацией выхода для нее, верхняя его конструкционная часть полностью срезается. Остается диаметр, который примерно на 20% меньше параметром стойки антенны. Подобный выход накладывается на стойку, а затем посредством специальной киянки его основательной части можно придать контуры на крыше.

Важно! Все без исключения стыки выхода стоит промазать специальным качественном силиконовым герметиком. После этого посредством приготовленных саморезов полученная конструкция крепится к кровле.

1. Обустройство вентиляционной системы. В процессе монтажа вентиляции изначально требуется вычертить и прорезать по заранее приготовленному шаблону все необходимые отверстия. После этого на установленную проходную часть наносится силиконовое покрытие. Затем данная конструкция монтируется к кровельному материалу при помощи использования саморезов.

Выход вентиляционный вставляется в проход, потому по вертикали посредством уровня качественно выравнивается, а потом, как говорит, инструкция, также крепится саморезами. Чтобы произвести соединение таких элементов, как вытяжка и воздуховод, стоит использовать специальную гофрированную трубу, которая пропускается через кровельный пирог. В заключении проход полностью герметизируется, для чего можно использовать строительную клейкую ленту.

Подводя итоги

Выше была представлена инструкция по самостоятельному выполнению укладки металлочерепицы своими руками. Следование подобной схеме поможет получить в результате прочное, привлекательное кровельное покрытие, которое эффективно защитит строение от неблагоприятных погодных условий, а также придаст сооружению правильный эстетичный внешний вид.

пошаговая инструкция, видео, укладка, технология, модульной, со снегозадержателями, двухскатной крыши

В этой статье разберем, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками пошагово.

О металлочерепице

Между тем, металлочерепица традиционно считается одним из самых популярных кровельных материалов в строительстве. Кровля, выполненная из нее, выглядит так же, как из натуральной керамической черепицы, имеет небольшую массу, отличается большим сроком службы, устойчива к ультрафиолету и климатическим воздействиям. Кроме того, она выпускается в самом разном цветовом исполнении и с любым типом полимерного покрытия (платизоль, полиэстер, пурал, PVDF). Кровля из металлочерепицы – лучший выбор при строительстве коттеджа.

Профнастил — популярный строительный материал, отличающийся универсальностью. Благодаря цинковому покрытию листа он обладает стойкостью к агрессивным средам, и именно по этому он так широко применяется для изготовления фасадов, устройства кровли и заборов. Металлочерепица — Металл Профиль … Монтаж металлочерепицы – инструкция … Металлочерепица норман технические …

Сама металлочерепица бывает нескольких видов. Как правило, специалисты упоминают металлочерепицу монтеррей, каскад и банга плюс еще несколько разновидностей, не получивших широкого распространения в нашей стране по тем или иным причинам. Помимо этого металлочерепица может различаться по высоте волны.

Технология производства металлочерепицы

Чтобы более детально разобраться в достоинствах этого материала, сначала стоит в общих чертах рассмотреть технологию его изготовления. Сырьем для металлочерепицы служит листовая сталь в рулонах, прошедшая предварительную процедуру покрытия цинковым составом. В таком виде металл поставляется на производство, где проходят этапы формирования, кройки грунтования и покраски.

Перед формовкой характерного профиля, напоминающего внешним видом натуральную керамическую черепицу, забираемая с рулона листовая сталь окунается в масляную ванну. Смазка облегчает процессы вытягивания и прессовки — металл лучше скользит по вальцам, не рвется и не подвергается излишним перегрузкам, лучше сохраняется цинковое покрытие.

Придание формы листу осуществляется на прокатном стане, оснащенном многорядными вращающимися вальцами. Сравнительно тонкая и гибкая сталь (стандарт — 0,45 мм) под их воздействием оттягивается без предварительного подогрева, в результате чего и получается узнаваемый всеми рельеф. После прохождения прокатного стана лист нужной длины отсекается гильотиной.

После формовки металлочерепицу пассивируют, обрабатывают антикоррозионным грунтом, покрывают полимерной краской, просушивают и упаковывают пачками в полиэтиленовую пленку. Результат производства — полностью готовый к применению, защищенный от коррозии, эстетично выглядящий кровельный материал.

Установка металлочерепицы порядок работ

Перед монтажом крыши необходимо провести ряд подготовительных работ, согласно технологии:

• Изготовление поддерживающей конструкции.

Для основы профилированных листов выступает обрешётка. Её шаг рассчитывается в зависимости от размера листа металлочерепицы.

• Укладка гидроизоляции.

Стальные листы имеют сильную теплопроводность в тёплое время года, а зимой охлаждаются. Поэтому теплоизоляция необходима чтобы предотвратить появление конденсата. Отдельным слоем укладывается теплоизоляция. Кроме утепления крыши, она будет защищать от шума дождя и града. Схема укладки гидроизоляционного «пирога» простая. Сначала укладывается пароизоляционный материал. Вторым слоем утеплитель. Рекомендуемая толщина утеплителя 25 сантиметров. После двух слоев настилается специальная плёнка. Все это закрепляется брусьями изнутри кровли.

• Инструкция по монтажу и ремонту кровли включает правильный выбор крепления.

Саморезы должны иметь защитный цинковый слой, не отличаться по цвету от крыши и иметь полимерные или резиновые прокладки, например, ЭПДМ. Это защитит крышу от прямого попадания осадков вследствие таяния снега. Специальные кровельные саморезы не подвергаются коррозии, они долговечны. Закручивать их необходимо до слегка придавленного состояния резиновой прокладки. Запрещается слишком прижимать или не докручивать. Образовавшуюся стружку из стали следует удалять мягкой щёткой.

Для обрешетки используются равные по размеру бруски. Они набиваются по шагу черепицы. Закручиваются саморезы в штатном месте, располагающемся возле гребня соседней волны и ниже линии штамповки на 1 – 1,5 сантиметра.

Вывод

Металлочерепица является прочным кровельным материалом и соответственно идеальным решением для крыши. Устройство кровли из металлочерепицы при обустройстве крыши способствует долговечности крыши и всего дома. Правильно уложенная кровля из металлочерепицы может просуществовать 50 лет. Лучше всего использовать кровлю из металлочерепицы на простых крышах и не применять на плоских (должен быть градус наклона минимум 11). Опыт кровельных работ при изготовлении кровли из металлочерепицы поможет сэкономить на общей стоимости и выполнить монтаж своими руками. Устройство кровля из металлочерепицы – цена будущего для своего дома.

Применение

А также ограничением может стать ломанная и купольная крыша. Металлочерепица не обладает достаточной гибкостью в отличие от мягкой черепицы, поэтому крыши замысловатой формы отделывать непросто. В излишки может превратиться до 50% материала. Повод отказаться от использования металлочерепицы – это плоская крыша. Из-за того, что на ней будут задерживаться осадки, она начнёт протекать уже через 2–3 сезона.

Из цельных листов делают дачные заборы, навесы в зоне отдыха, обрезки идут на декорирование детских «грибков», домиков для питомцев, цветочных клумб.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Обустраиваем обрешетки

Первый этап устройства крыши – сооружение обрешетки, которая будет служить основанием кровли. Для этого подготовьте доски сечением не меньше 10 х 2,5 см. Первая доска закрепляется вдоль карнизного свеса – она не должна выступать за сам карниз. Чтобы листы металлочерепицы не прогибались, важно выдержать правильное расстояние между досками: между первой и второй – 30 см, между последующими – 35 см.

Важно! В зоне дымохода обрешетка должна быть сплошной.

Когда обрешетка установлена, на нее укладывается гидроизоляционная пленка. Чтобы защитить будущую крышу от протекания, фиксируйте пленку с нахлестом не меньше 10 см. Пленку можно крепить привычным строительным степлером.

На этой же стадии укладывается теплоизоляционный материал, если стоит задача утеплить крышу. Здесь лучше всего использовать пласты минеральной ваты – их следует укладывать вплотную между досками обрешетки.

Завершающий этап обустройства обрешетки – установка контробрешетки. Последняя необходима для обеспечения оптимального вентиляционного зазора между листами металлочерепицы и пленкой гидроизоляции. Для контробрешетки используйте деревянные рейки длинной не менее 135 см и сечением не меньше 2,5 х 5 см.

Обустройство обрешетки

Преимущества и недостатки

Металлочерепица имеет небольшой вес, что положительно сказывается на бюджете стройки

В качестве строительного материала металлическая черепица обладает положительными потребительскими качествами:

• небольшим весом, что позволяет экономить на обустройстве фундамента, стен, стропильной системы;
• простотой в монтаже;
• стойкостью в любых климатических условиях, невосприимчивостью к осадкам, граду, температуре воздуха и ультрафиолету;
• прочностью конструкции за счёт металлической основы и штампованных профилей, которые являются рёбрами жёсткости;
• доступностью доборных элементов, необходимых для полной комплектации кровли в едином стилевом и цветовом решении;
• негорючестью;
• лёгкостью подгонки под нужный размер с помощью ножниц по металлу, ножовки, электролобзика;
• возможностью устраивать крышу с небольшим углом наклона — материал выдерживает большие снеговые нагрузки;
• долговечностью — средний срок службы 20 лет, а на изделия с полиуретановым покрытием гарантия на сквозную ржавчину до 50 лет.

Нельзя резать черепицу болгаркой, под воздействием высокой температуры теряет свойства покрытие, появляется возможность для быстрого распространения ржавчины.

Дополнительные расходы связаны с покупкой гидроизоляции

Помимо преимуществ материалу присущи некоторые недостатки:

• низкая звукоизоляция;
• необходимость обустройства гидро- и пароизоляции при монтаже тёплой крыши;
• требуется обработка мест резов антикоррозийным составом;
• большое количество отходов при обустройстве кровли сложной формы;
• высокая теплопроводность, приводящая к быстрому охлаждению помещений зимой и нагреванию летом.

Необходимо соблюдать осторожность при транспортировке, листы можно погнуть или поцарапать.

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Хотите провести быстрый самостоятельный монтаж металлочерепицы монтеррей на кровле? Тогда воспользуйтесь этой инструкцией. Мы даём вам подробное описание каждого этапа монтажа, которое позволит вам избежать ошибок в процессе создания качественной и надёжной кровли.

1 Металлочерепица2 Обрешетка3 Контробрешетка4 Гидроизоляция Никофол5 Карнизная планка6 Утеплитель7 Торцевая планка8 Накладка ендовы9 Коньковая планка10 Снегозадержатель11 Лестница12 Печная труба13 Вентиляционный выход14 Мансардное окно15 Кровельный вентилятор16 Антенный выход17 Водосточная система

Гидроизоляция кирпичной стены

Для гидроизоляции кирпичной трубы изготавливается воротник из листовой стали с полимерным покрытием того же цвета, что и металлочерепица. Воротник состоит из нижнего, верхнего и боковых фартуков (рис. ).

Есть несколько вариантов герметизации трубы. Если труба находится далеко от конька, то делается разъем в кровле, и верхний фартук заводится под металлочерепицу (рис. ). Если труба находится недалеко от конька, то верхний фартук укладывается поверх металлочерепицы и заводится под конек (рис. ). При соединении фартуков стыки герметизируются. Зазоры между металлочерепицей и фартуком закрываются уплотнителем.

← Следующая

Порядок и особенности монтажа

Перед тем как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, надо ознакомиться с правилами работы с материалом:

Как накрыть крышу металлочерепицей: правила

Далее речь пойдет об устройстве. Кровля из металлочерепицы бывает в двух вариантах: с холодным или утепленным чердаком. В зависимости от выбранного типа изменяется порядок работ — при обустройстве теплого чердака, добавляется еще два слоя — утеплитель и пароизоляцонная мембрана со стороны помещения.

Холодная кровля из металлочерепицы

Этот вид кровли подходит если чердачное помещение планируется нежилым. Тогда все утепление сосредотачивается в перекрытии, а функция крыши — только защищать от осадков и ветра. Порядок работ такой:

• Вдоль свеса устанавливается первая планка обрешетки (более высокая).
• На нее крепится капельная планка.
• На стропильные ноги расстилается гидроизоляционная мембрана. Монтаж начинается снизу, пленку раскатывают вдоль свеса. Нижний край пленки заходит на капельную планку, заканчиваясь после линии перегиба. Крепят пленку планками толщиной 30-35 мм к каждой стропильной ноге, не в натяжку, а обязательным провисанием 2-2,5 см. Второй ряд пленки перекрывает первый не менее чем на 15 см, стык проклеивается специальной клеящей лентой (продается там же, где и мембрана). К капельной планке мембрана крепится саморезами (оцинкованными или нержавеющими). Холодная кровля из металлочерепицы: поселовательность слоев
• К планкам, которые удерживают пленку, с выбранным шагом крепят доски (бруски) обрешетки. Используют оцинкованные или нержавеющие саморезы, такие же гвозди с большой плоской шляпкой. Длинна самореза и гвоздей — трехкратная толщина планок обрешетки.
• На обрешетку укладывают листы металлочерепицы, выставляя их строго вдоль свеса (если он у вас точно идет горизонтально). Соседние листы перекрываются на одну волну, монтаж ведется снизу-вверх, с обязательным горизонтальным перекрытием на требуемую величину (см выше).
• Монтируют коньковые элементы, торцовые планки. Их крепят такими же саморезами, как и металлочерепицу, с шагом 10 см.

На этом можно считать, что холодная кровля из металлочерепицы готова.

Теплая кровля

При устройстве утепленной кровли из металлочерепицы в кровельном пироге добавляется еще теплоизоляционный материал, который крепят между стропилами, и пароизоляционная пленка, которая набивается на стропила со стороны чердака. Далее весь процесс монтажа аналогичен.

Схема устройства теплой крыши из металлочерепицы

Как крепить листы

Когда мы кроем крышу металлочерепицей, надо правильно располагать саморезы. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать:

• Саморезы устанавливаются в нижнюю часть волны, на 2 см ниже ступеньки.
• Нижний ряд, вдоль свеса, крепится в каждую волну. Также устанавливается крепеж и в местах горизонтальных и вертикальных стыков.
• В волны между горизонтальными стыками крепятся через одну в шахматном порядке.

Наглядно эти правила отображены на схеме. В графическом изображении некоторые вещи понять проще.

Схема крепления металлочерепицы саморезами

Особенности работы с металлочерепицей

Металлочерепица достаточно прочный материал, но не забывайте, что вы работаете на высоте и листы не маленькие по объёму. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при работе с ними.

Поднимаются на кровлю листы с помощью направляющих досок и берутся за край штамповочной линии обязательно в защитных перчатках. Если крыша дома достаточно большая, на ней можно оборудовать специальные стеллажи, на которые складывается определённое количество листов металлочерепицы. Тогда вам не придётся постоянно поднимать их вверх по одному. Но помните, что металлочерепица хоть и крепкая, но довольно лёгкая и её может просто снести сильным ветром с крыши или с земли.

Также следует быть осторожным при движении по уже установленным листам на крыше – обувь должна быть с мягкой подошвой, нога ставится на носок параллельно скату (каждая нога в отдельной выемке), на гребень волны становиться категорически нельзя!

Разрез листов металлочерепицы для сложных участков крыши лучше всего делать ножницами по металлу, так как болгаркой вы повредите защитный слой. Ещё один вариант – воспользоваться специальными электрическими высечными ножницами, ими можно работать и на земле, и на крыше.

Ну и не забывайте про защитные очки!

Правила монтажа снегозадержателя

23. Трубчатый снегозадержатель СЗТ-h258х3000 (длина 3 м) устанавливают на крыше для предотвращения лавинного схода снега. Устанавливается сплошная обрешётка. Расстояние до концов снегозадержателя составляет 500 мм, а между опорными кронштейнами – 1000 мм. Установка снегозадержателя идентична монтажу ограждения и мостика. Снегозадержатель закрепляют на расстоянии 350 мм от карниза. Длина ската превышает 8 м? Тогда кровлю оснащают дополнительным снегозадержателем. Снегозадержатели монтируют над мансардными окнами. Экономичным аналогом снегозадержателя служит специальная планка, которая крепится к обрешётке вместе с усиливающей планкой через волну коньковыми саморезами (80 мм).

Подготовка к устройству кровли

При этом все стропила обязательно должны находиться в единой плоскости. Все элементы конструкции кровли перед монтажом должны быть тщательно обработаны антисептическим средством.

Существует два типа кровли под металлочерепицу – тёплая и холодная. Принципиальное различие тем, что в тёплой кровле теплоизоляцию укладывают между стропил, в холодной – в плоскости перекрытия дома. Вариант монтажа теплой кровельной системы более сложный.

Монтаж гидроизоляции

устройство гидроизоляции

Гидроизоляцию используют для защиты теплоизоляции от конденсата. Конденсат образуется на внутренней стороне кровельного покрытия при резком понижении внешней температуры. Монтаж гидроизоляции начинают с ендов. Для этого раскатывают рулон гидроизоляционного материала (мембраны) верху вниз на длину ендовы. Затем по стропилам, от карниза с нахлёстом. Стыки мембран, особенно ендовых, необходимо проклеить лентой СП 1. Фиксируют мембрану деревянными брусками контр обрешётки 50 Х 50 мм. Это предусматривает технология устройства кровли из металлочерепицы.

Обрешётка и ендовы

• По карнизному свесу сначала прибиваем две доски одну по верху другой 50 Х 100 мм.
• Гидроизоляцию выводим на доски.
• Поверх спадающих брусков, с шагом равным волне металлочерепицы горизонтально закрепляем обрешётку (доски 32 Х 100 мм).
• Шаг обрешётки контролируют с помощью специальногошаблона.
• На коньке набиваем дополнительную доску обрешётки под металлочерепицу на оба ската.

обрешетка под металлочерепицу

По внутреннему излому кровли устраивают ендову. В ендове устанавливают сплошную обрешётку. Сток воды осуществляется по нижним планкам ендовы. Их закрепляют саморезами на предназначенных местах. Стыковку планок делают с нахлестами в 100 мм. Стыки планок герметизируют.

Предварительно размерив и подрезав, укладываем металлочерепицу. Сверху, на стыке листов, (технология кровли металлочерепицей) с помощью кровельных саморезов монтируют верхнюю планку ендовы. Это декоративный элемент, закрывающий наклонный срез листов металлочерепицы.

Планки примыкания и карнизные планки

Монтаж внутреннего фартука, который состоит из нижних планок примыкания, начинаем с нижней стены трубы. Во время установки, нижнюю планку примыкания прикладываем к стенке трубы и отмечаем верхнюю кромку. По намеченной линии пробиваем штробу. Пыль после штробления убираем. Штробу промываем водой.

установка планок примыкания

Края планки, вставленные в штробу, герметизируют и саморезами прикрепляют к обрешётке. Под нижний элемент фартука — плоский лист с бортовками, предназначенный для стекания воды. Галстук направляем в ендову или вниз к карнизу крыши. Затем делаем боковые стены трубы, а заканчиваем верхней. Места примыканий наиболее подвержены протечкам. Поэтому, примыкания, в устройствах металлочерепичной кровли, делаем особенно внимательно.

Советуем изучить — Разновидности радиаторов отопления и особенности их эксплуатации

Далее монтируют листы металлочерепицы. Внешний фартук, состоящий из верхних планок примыкания, устанавливают после монтажа металлочерепицы в той же последовательности, как и внутренний фартук. Планки скрепляют с металлочерепицей и между собой саморезами или заклёпками.

Их устанавливают на отмеченных местах и закрепляют саморезами. На жёлобе делают V – образное отверстие в 10 см для выпускной воронки. При необходимости жёлоб отрезается нужной длины. Жёлоб вставляют и закрепляют в держателях.

Край жёлоба должен перекрывать нижний край карнизной планки для металлочерепицы. Прикрепляют планку карнизную к обрешётке саморезами. Сверху карнизной планки и последней доски обрешётки выводят гидроизоляционную мембрану, фиксируют её соединительной лентой. В местах усиленного стока воды, к примеру под ендовой, на жёлоб устанавливаем ограничитель перелива.

Строительство обрешетки

Чтобы правильно уложить металлочерепицу, сначала нужно будет построить обрешетку – настил, на который будут уложены листы материала. Работа происходит так:

• Основанием для строительства обрешетки является стропильная система крыши. Оптимальный шаг расположения стропильных ног – 60-90 см.
• Поверх стропильных ног настилают гидроизоляционный ковер из мембранной полимерной пленки. Полотнища расстилают вдоль кровельного покрытия, закрепляя при помощи строительного степлера или прибивая гвоздями с плоскими шляпками.

Совет! Если строится мансардная, то есть, «теплая» кровля, то перед укладкой гидроизоляционного материала нужно будет построить внутреннюю обрешетку, прибив на стропильные ноги бруски с сечением 50 мм. Назначение внутренней обрешетки – создание зазора для циркуляции воздуха между слоем утеплителя и гидроизоляционным ковром.

• Поверх слоя гидроизоляции сооружают внешнюю контрообрешетку, чтобы образовался зазор между обрешеткой и слоем гидроизоляции.
• Начинают строительство обрешетки с установки стартовой доски вдоль карнизного свеса. Эта доска должна быть на 15-20 мм толще досок, которые будут использоваться для сооружения основной обрешетки.

Совет! Для первого элемента обрешетки рекомендуется брать доски толщиной 50 мм, а для остальных деталей настила – доски толщиной 32 мм.

• Шаг расположения элементов обрешетки выбирается в зависимости от типа используемой металлочерепицы. Как правило, элементы располагаются с интервалом 30-40 см.
• Расстояние от первой до второй доски элемента сокращают на 5 см. Например, при укладке черепицы типа «Монтерей» при строительстве основной обрешетки детали располагают на расстоянии 35 см друг от друга, а между первой и второй деталью конструкции расстояние должно быть 30 см.

Советы по строительству обрешетки и выполнению изоляции

• Для сооружения обрешетки рекомендуется брать пиломатериал из хвойных пород деревьев.
• Предварительно все детали, идущие на строительство обрешетки, нужно будет обработать антисептическими пропитками.
• Очень важно, чтобы изготовленная обрешетка была ровной. Поэтому по завершению строительства нужно будет произвести контрольные замеры, чтобы своевременно внести изменения, если это потребуется.
• Для изготовления гидроизоляционного ковра под металлочерепицу следует использовать современные мембранные материалы, которые пропускают пар.
• Полотнища гидроизоляции укладывают с нахлестом, между собой их следует соединить при помощи двухсторонней клейкой ленты.

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

Узнайте подробную информацию от расчетов до монтажа, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, из нашей новой статьи.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

Инструменты для монтажных работ

Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для проведения работ:

• электрические или простые ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• молоток;
• механический степлер;
• рулетка и карандаш;
• ножовка или циркулярная пила.

Наиболее удобно производить резку металлочерепицы электрическими ножницами

Обратите внимание! Запрещается резать листы с использованием абразивных кругов, так как высокое температурное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

Узнайте подробную информацию от расчетов до монтажа, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, из нашей новой статьи.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

Правила обращения с металлочерепицей

Прежде чем начать проведение кровельных работ, металлочерепица должна быть доставлена к месту установки. И даже здесь могут возникнуть некоторые проблемы, конечный исход которых – материал, негодный к установке. Поэтому при транспортировке следует строго выполнять все предписания производителя металлочерепицы.

В общем, можно выделить следующие правила обращения с черепицей:

• погрузку осуществляют только механизированным способом. Стропы должны быть мягкими, а крепления предотвращать свисание краев листа;
• перевозку осуществляют только на том транспорте, длина кузова которого не меньше длины листа черепицы;
• при разгрузочных работах, в процессе должно участвовать достаточное количество человек. Следует исходить из того, что один рабочий должен держать не более 1,5 погонных метра материала;
• при транспортировке и хранении нельзя укладывать поверх листов металлочерепицы тяжелые, острые или абразивные предметы;
• при хранении черепицы более чем 1 месяц ее укладывают штабелями. При этом каждый лист перекладывают сухими деревянными рейками;
• хранить черепицу можно в неотапливаемом помещении, но следует исключить попадание ультрафиолетового излучения и осадков на поверхность материала.

Aspect Metal 3×6 Укладка плитки

• Защитные очки или защитные очки
• Измерительная лента
• Латексная или масляная грунтовка (если используется метод 1)
• Высококачественный полиуретановый строительный клей (если используется метод 2)
• Рекомендуемый клей (для небольших кусочков плитки используются или стена не плоская)
• Прямоугольник или Speed ​​Square ^®
• Карандаш или другой неперманентный маркер
• Мягкая ткань
• Мел
• Уровень (от 2 до 4 футов)
• Мелкозернистая наждачная бумага (400 -600 грит)
• Пистолет для герметика и герметик или отделка Aspect (опция)
• Защитные перчатки

Для резки плитки потребуется один из следующих инструментов:

• Лобзик или отрезная пила
• Ножовка по металлу
• Кольцевая пила или копировальная пила (только для круглых разрезов или вырезов электрических розеток)

Перед началом работы

Для обычного мастера установка металлочерепицы Aspect Peel & Stick относительно проста.

Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения по поводу выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед тем, как приклеить плитку Aspect к стене, распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Способы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне металлочерепицы Aspect разработан для приклеивания к ровным, загрунтованным и гладким стенам.

Дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65 ° F до 100 ° F) перед укладкой. При необходимости используйте тепловую пушку или другой источник, чтобы нагреть плитку и основание.

Если вы используете Метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная).Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

Метод 1 – клей на обратной стороне плитки Aspect разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

Метод 2:

Если вы не собираетесь готовить, отшлифовать и загрунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести на тыльную сторону каждой плитки высококачественный строительный клей из полиуретана.

Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея.Нанесите несколько точек клея размером с горошину на заднюю часть цельной плитки (см. Справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.

Рекомендуемые клеи

Марка	Тип
Loctite ®	PL Premium ®
Loctite ®	PL Premium Advanced ®
LePage ®	PL Премиум ®

Метод 2 – Использование высококачественного полиуретанового строительного клея.

Дизайн:

Существует множество моделей плитки для фартуков и других применений.Вот несколько популярных примеров. Если вы не можете найти то, что ищете, проявите изобретательность – вперед и создайте свой собственный узор.

Планировка:

Один из популярных методов планировки – начинать с центра покрываемой области. Этот метод позволяет балансировать по периметру рабочей зоны. Найдите центральную точку между горизонтальным и вертикальным измерениями и отметьте карандашом на стене или рабочем месте. В качестве ориентира нарисуйте вертикальную и горизонтальную линии мелом.Убедитесь, что горизонтальная контрольная линия ровная, а вертикальная контрольная линия – отвес.

Определите верхнюю (-ые) точку (-ы) вашей столешницы, измеряя от горизонтальной контрольной линии или используя уровень. Сделайте контрольную линию для верхней части первого ряда плиток после отметки на 1/8 ″ выше самой высокой точки (на 3–1 / 8 ″) (Рисунок A). По этой линии будет установлен верхний край первого ряда. После того, как все плитки будут уложены, можно заделать нижний зазор.

Используйте уровень или измерительную ленту, чтобы отметить вертикальную конечную точку вашей установки (Рисунок B).

Измерьте первую область, которую нужно покрыть материалом Aspect. Мы рекомендуем вам выложить весь проект на плоской поверхности, например, на столе или на полу, перед установкой на основу, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки и ваш дизайн правильный.

Картинка А Рисунок Б

Поскольку каждый проект индивидуален, не забудьте спланировать вырезы, углы или обработку кромок перед укладкой плитки. ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ ASPECT 3X6 ИМЕЮТ СЪЕМНУЮ ПЛЕНКУ НА ПЕРЕДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ. ЭТА ПЛЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ УДАЛЕНА ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ НА СТЕНУ.

Установка

1) Установка вашей первой плитки: Вот где начинается самое интересное.

Убедитесь, что основание чистое и сухое. Снимите пленочную основу с обеих сторон плитки. Слегка поместите плитку на стену, используя контрольные линии. Не нажимайте на плитку, пока не будете уверены в правильности размещения. Агрессивный дизайн клея не позволяет менять его положение после сильного нажатия. Если он находится в правильном положении, равномерно надавите на всю плитку.

ВНИМАНИЕ: Не стойте и не ходите по антиадгезионной бумаге или плитке с антиадгезионной бумагой сзади, так как они очень скользкие. Сразу после снятия с плитки поместите его в корзину для мусора.

Клей на обратной стороне плиток Aspect Metal очень липкий и чувствительный к давлению.

2) Резка плитки: Самое важное, что нужно помнить, – это резать только плитку, а не себя – будьте осторожны. Обязательно защищайте глаза от повреждений, используя защитные очки или защитные очки.

Отмерьте плитку и отметьте ее маркером на защитной пленке в том месте, где необходимо сделать разрез (Рисунок C).

Если необходима резка плитки, рекомендуется использовать отрезную пилу. Обязательно соблюдайте все меры безопасности, включая использование защитных очков, при использовании пилы (Рисунок D).

Рисунок C Рисунок D

Альтернативные методы резки – это угловая пила или ножовка для любых необходимых прямых пропилов. Для круглых разрезов или прорезей электрических розеток используйте кольцевую пилу или копировальную пилу.Когда резка будет завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных кромок. Отнесите обрезанную плитку в рабочее пространство и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она правильно прилегает, прежде чем снимать защитную пленку с обеих сторон плитки.

3) Установите и / или отрежьте оставшиеся плитки таким же образом, как описано выше. Когда плитка будет уложена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Подождите 24 часа, пока клей застынет, прежде чем подвергать их воздействию источника тепла (например, плиты или духовки). Очистите или подкрасьте плитку средством для чистки стекол и мягкой тканью или бумажными полотенцами.

Советы и методы

Прилипание мелких деталей

Используйте клей для трубок для отрезания кусочков Aspect, которые составляют менее трети всей плитки.

Монтаж частичной плитки

Чтобы уложить частичные плитки, уложите обрезанную плитку точно поверх последней полной плитки.Приложите к стене еще одну полную плитку и отметьте линию отреза в месте наложения плиток. Разрезать плитку на линии. Прежде чем отклеивать бумажную подложку от самоклеящейся плитки, убедитесь, что обрезанная плитка подходит. Не вставляйте его силой. Установите плитку (удалив бумагу с самоклеющейся плитки) и плотно прижмите плитку на место.

Фитинг вокруг труб

Чтобы обвести трубы, сделайте картонный узор в качестве ориентира и используйте его, чтобы нарисовать контур на плитке. Вырежьте по форме. Также можно использовать кольцевую пилу с твердосплавными напайками.Перед снятием бумажной подложки проверьте соответствие. Плитка должна плотно прилегать, но не прижимать ее к месту.

Удаление плитки

Если необходимо удалить плитку, нагрейте ее феном для размягчения клея. Используйте шпатель с обратной стороны и медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей разработан таким образом, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования. ACP не несет ответственности за повреждение ваших стен.Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать повторно нанести клей PL Premium®.

подробная инструкция по укладке самостоятельно |

Красивый фартук на кухне можно сделать своими руками Вы решили положить на кухню новую плитку, но даже не представляете, с чего начать этот процесс и как это сделать? Ниже вы получите всю необходимую информацию, которая поможет вам своими руками уложить плитку на кухне, соблюдая все технологии.

Основные виды плитки

Сегодня плитка на строительном рынке представлена ​​ в огромном разнообразии стилей:

• классический;
• страна;
• минимализм и многие другие.

Важно выбрать не только эстетичный материал, но и тот, который имел бы отличные технические характеристики.

Классический вид плитки гармонично сочетается с любым интерьером

Плитка в стиле кантри выбирается не только для дачи загородных домов Высота кухонного фартука должна соответствовать определенным нормам

Плитка отличается пористой структурой.Его верх покрыт глазурью. Для пола он не подходит, но на стены наклеить можно.

Керамическая плитка также покрыта глазурью. Главный недостаток – низкая устойчивость к механическим повреждениям.

Самой прочной считается плитка из керамогранита. Керамогранит на кухонный пол – самый подходящий, так как этот материал обладает высокой износостойкостью. Главный недостаток – очень мало цветовых оттенков.

Плитка из керамогранита – самый качественный, практичный и долговечный вариант кухонного фартука

Подготовка поверхности к укладке, инструменты и материалы

Чтобы выложить плитку на кухне своими руками по всем правилам, понадобится:

плитка
• ;
Гипс
• ;
• гвоздей;
Шпатель резиновый
• ;
• строительный уровень;
Шпатели металлические
• ;
Грунтовка
• с глубоким заполнением;
• крестовины и уголки из пластика;
• пудра для плитки;
• специальный станок для резки плитки;
• рулетка;
• алюминиевых правил;
• болгарский;
Профиль
• из гипсокартона;
Металлическая линейка
• ;
• клей для исключительного использования.

При выборе крестиков для швов нужно ориентироваться на структуру плитки

Приступим к выбору самых разных материалов. Типов праймеров много, но каждый из них практически не отличается друг от друга. Необходимо помнить, что нельзя слить грунтовку обратно в канистру, если вы заливали ее оттуда. Помимо непригодности, он будет источать отвратительный запах.

Клей на рынке также представлен в огромных количествах.Одни рекомендуют использовать только зарубежные составы, другие – отечественные. Однако эксперты придерживаются большинства того мнения, что отечественные не хуже зарубежных. Главное преимущество – более низкая цена, поскольку за бренд не приходится переплачивать лишние деньги.

Подготовка материалов и укладка плитки (видео)

Выравнивание кухонных стен своими руками

Данная работа проводится в несколько этапов. Также для существует несколько вариантов его проведения:

• если стены кухни потрескавшиеся или неровные, они покрываются гипсокартоном и облицовываются керамической плиткой;
• Когда стены покроют краской, нужно будет удалить ее и оштукатурить стены;
• если стены ровные, то изначально их нужно оштукатурить своими руками.

Работа начинается с заполнения всех неровностей и трещин шпаклевкой. Также удаляются все выступающие части. Глубокие трещины и выбоины нужно залить цементным раствором. После этого наложите штукатурку и дождитесь полного высыхания.

Для выравнивания стен с большими неровностями или смещениями применяется правило: для нанесения финишных слоев шпатлевки на стены необходим широкий шпатель

Теперь нам нужно нанести собственный грунт с глубоким проникновением.Также вам нужно будет подождать, пока он полностью высохнет. После этого можно приступать к укладке плитки.

Как положить плитку: секреты

Каждый мастер по-своему может похвастаться тем, как лучше выложить плитку. Например, если стена покрыта краской, то можно не чистить ее до конца, а только сделать на ней насечку.

Некоторые специалисты рекомендуют на несколько часов окунуть плитку в воду, но ученые говорят, что в этом нет необходимости, так как все современные решения и без замачивания хорошо схватываются.

Секреты укладки плитки (видео)

Основные работы по укладке плитки

Изначально керамическую плитку покупают на строительном рынке. Чтобы узнать, сколько на это уйдет, нужно измерить площадь стен кухни и добавить около 20%, которые пойдут на обрезку керамики. За шкафами можно положить эти остатки материалов, там они будут просто незаметны.

Есть три способа, оба своими руками правильно уложить плитку:

1. уложить плитку по диагонали.Резать плитку нужно очень много, поэтому материала требуется столько же.
2. Уложить плитку по швам. Этот способ самый распространенный и простой.
3. Декорирование. Верхние ряды смещаются относительно нижних на половину размера плитки.

После того, как метод найден, можно приступать к укладке плитки. Вдоль стен кухни лучше всего положить плитку в один ряд, чтобы не ошибиться с размерами. Предварительно необходимо уложить керамику рядом с окнами и дверями.

Для того, чтобы фартук был ровным, используется металлический профиль, крепящийся к стене в соответствии с горизонтальным уровнем Укладка плитки на стены кухни не такой трудоемкий процесс, если все было подготовлено правильно и заранее

Дальнейшая работа будет выполняется следующим образом:

1. По высоте кухонного стола проводится горизонтальная линия;
2. Металлический профиль из гипсокартона крепится гвоздями к стене на том уровне, на котором проведена линия.В запас нужно оставить около 4 сантиметров и проверить уровень, правильно ли сделана укладка.
3. Вертикальная линия такая же. Плитку следует приложить к верхнему краю стены, провести к нему отвес и разметить места, где будут установлены плиты полноценного материала. Также измерьте, где нужно будет разрезать плитку.
4. С помощью такого инструмента, как плиткорез, плитка режется намного легче. Если его нет в наличии, то можно использовать стеклорез. После этого глиняную посуду можно разбить об угол табурета или стола.Поскольку острые углы могут быть обрезаны, это следует делать очень осторожно.
5. Важно правильно выбрать шпатель. Его ширина зависит от размера плитки. Чтобы клей не оставался на шпателе, это средство нужно постоянно опускать в ведро с водой.
6. В одном углу плитки вы можете найти изображение специальной стрелки. Следовательно, плитки необходимо раскладывать таким образом, чтобы эта стрелка находилась на одной стороне каждой плитки. После этого с торца карандашом делается отметка.Таким образом отмечается верх и низ плитки.
7. Теперь нужно замесить клеящую массу. Это можно сделать, следуя инструкциям на упаковке. Смесь должна стать пластичной и мягкой. Для выполнения этой операции вам может понадобиться миксер или отвертка с завинчивающейся крышкой. После этого клей можно наносить на стену шпателем. Вы можете использовать алюминиевые правила, чтобы слой был ровным.
8. Теперь возьмите плоский шпатель и нанесите клей на обратную сторону плитки.Шпатель в руках держит только перпендикуляр.
9. Плитка укладывается на стену и равномерно прижимается. С помощью строительного уровня нужно будет проверить, все ли сделано точно.
10. Рядом с первой керамической плиткой укладывается вторая. Алюминиевое правило проверяет плоскость укладки. Таким же образом можно положить оставшуюся плитку до конца стены.
11. Клей схватывается за 10 минут. Этого времени должно хватить на то, чтобы при необходимости плитка была подкорректирована.
12. С помощью пластикового угольника формируются откосы и углы стен.
13. После того, как все плитки будут выложены, клей должен полностью высохнуть.

Подробный процесс укладки плитки (видео)

Полезные советы от дизайнера

Керамическая плитка – это, прежде всего, эстетический элемент кухонного убранства. Ее нужно подбирать таким образом, чтобы она органично дополняла кухню.

Равномерная плитка больше подойдет, если у вас в комнате изысканный кухонный гарнитур.С обычной мебелью лучше всего поступить наоборот, то есть выложить плитку самых разных цветов.

Варианты отделки кухонного фартука (видео)

Заключение

Плитка придает кухне яркость, гармонию и органично дополняет ее интерьер. От размеров кухни и типа мебели зависит способ укладки плитки. Необходимо продумать все мелочи, чтобы потом насладиться уютом в этом помещении. А как укладывать плитку своими руками вы уже узнали из этой статьи.

Примеры оформления фартука на кухне (фото)

Как укладывать плитку Zellige

Zellige, разрешение

Зеллидж – это марокканские плитки, изготавливаемые одна за другой из нерафинированной натуральной глины, добываемой в регионе Фес (Марокко). Эта глина смешивается и замешивается с водой, лепится вручную, сушится в естественных условиях и запекается в печи. Глазурь (стекловидные составы и минеральные пигменты) наносится на плитку, затем плавится / остекловывается, в результате чего получаются полупрозрачные, металлические, перламутровые или непрозрачные оттенки.
Суть Zellige заключается в неравномерности внешнего вида поверхности, тона, ровности, блеска, глубины и цвета. Каждая плитка Zellige уникальна.

Техническое обслуживание Zellige

Глазурованная плитка Zellige проста в уходе, ее можно чистить, как и любую другую глазурованную глиняную плитку.
С другой стороны, «металлический» Zellige Цвета металла: Плитка покрыта очень тонкой металлической пленкой золотистого, медного или серебряного цвета. Затем плитки покрывают синтетическим лаком. требует специального монтажа и обслуживания.Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов для получения дополнительной информации.

Наружная установка

Плитка Zellige, как и другая эмалированная керамика, не подвержена воздействию солнца или ультрафиолета. Качество основания и укладка (с использованием подходящей затирки и клея для наружных работ) помогут плитке выдержать термические удары.
Морозостойкость будет зависеть от гидроизоляции раствора и стабильности связи между плиткой и основанием, чтобы предотвратить проникновение воды.
Плитка Zellige регулярно используется на открытом воздухе в районах с мягким климатом. Не рекомендуется использовать плитку Zellige на открытом воздухе в местах, подверженных морозам.

Установка плитки Zellige

– Перед укладкой смешайте плитки разных оттенков, чтобы получилось случайное и гармоничное панно.
– Подготовьте и выровняйте стену перед укладкой плитки Zellige.
– Равномерно нанесите гибкий клей для керамики на облицовываемую плиткой поверхность и на обратную сторону плитки.Силикон также можно использовать для крепления плитки Zellige.
– Уложите плитки вручную, не оставляя стыков (край к краю) без использования распорок для плитки.
Отрегулируйте укладку плитки с учетом глубины клея и площади затирки, чтобы обеспечить гармонию укладки. Для сложных конструкций может потребоваться дополнительная регулировка.
Устройство пола: оставьте небольшое пространство для раствора, чтобы компенсировать движения.
– Когда клей высохнет и плитка Zellige будет хорошо закреплена, нанесите эластичный раствор по поверхности резиновым шпателем, убедившись, что промежутки между плитками полностью заполнены.
– Сотрите излишки цементного раствора влажной губкой или тканью. Вручную устраните возможные дефекты на участках, оставшихся без затирки.
– Плитку Zellige можно легко резать или снимать фаску с помощью алмазного диска. Также можно использовать плиткорезы, но результаты менее точны.
– При прокладке в непосредственном контакте с водой: бассейны, душевые (полы и стены), водные элементы, столешницы; , пожалуйста, убедитесь, что поверхность гидроизолирована. Как и другая эмалированная керамика, покрытие поверхности плиткой Zellige не гарантирует гидроизоляцию.Влажность может просочиться через раствор или любые неровности поверхности.
Загрузите наши советы по установке Zellige

7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова

Сегодня я собираюсь показать вам, как укладывать клееную потолочную плитку из искусственной жести, чтобы вы могли превратить свой потолок из посредственного в эффектный. Всего за несколько часов и, потратив около 40 долларов на материалы, мы добавили характер нашей дамской комнате. Несмотря на то, что это было сделано в маленькой комнате, вы, безусловно, можете включить те же простые шаги в гораздо большую комнату.

Еще до того, как мы начали, мы столкнулись с некоторыми проблемами, такими как:

Покрыть им весь потолок?

Укладываем ли мы плинтус поверх жестяной потолочной плитки или устанавливаем заподлицо с краем венца?

Тогда, как мы можем заделать там, где плитки встречаются с карнизом, не создавая беспорядка?

Arghh. Слишком много решений!

К счастью, Джейсону пришла в голову идея разместить панели в центре потолка, оставив 5 дюймов от краев стены.Затем он обрезал его плоскими деревянными полосками 3/4 дюйма. После нанесения слоя белой краски тонкая окантовка вокруг потолочной плитки придаст карнизу более высокий вид.

Похоже на план!

Эту технику также можно использовать, если у вас есть молдинг коронки, который вы не хотите удалять.

* некоторые ссылки могут быть партнерскими ссылками

Где купить потолочные панели из искусственной жести:

Используемые нами потолочные панели размером 2 x 4 дюйма были произведены на Amazon. Точные панели, которые мы приобрели, можно найти, перейдя по этой ссылке.По какой-то причине они больше не предлагают бесплатную доставку.

Но я нашел другую компанию, которая продает очень похожий узор и имеет бесплатную доставку по этой ссылке.

Если бы мы делали большую площадь, мы могли бы сэкономить около 60 центов на квадратный фут, купив пакет в 160 квадратных футов.

Обновление: После того, как я опубликовал этот пост, один из читателей поделился информацией о том, где вы можете приобрести точно такие же потолочные плитки дешевле, чем мы заплатили в Home Depot. Кроме того, вы получите бесплатную доставку домой, если сделаете покупку за 45 долларов.

Мне также сказали, что Menards предлагает аналогичный товар, если вам посчастливилось иметь его поблизости.

Размер каждой «плитки» на панели составляет примерно 6 ″ X 6 ″.

Несколько вещей, которые вам следует знать об этом продукте:

1. Панели 2 ‘X 4’ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. Поскольку они гибкие, вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь вам их поднять.

№

2. Их легко разрезать ножницами или бритвой.

3.Белые панели под покраску. Я бы посоветовал использовать спрей-грунтовку перед покраской. Их также будет проще покрасить перед установкой. Или вы можете купить плитки, которые выглядят как серебро, бронза или медь, найденные по этой ссылке (или дешевле в Home Depot здесь). Лично мне нравится сдержанная красота белой плитки.

4. Вы можете использовать их для покрытия потолка из попкорна, но сначала убедитесь, что потолок чистый и надежный. Клей создаст эффект самовыравнивания, но вам потребуется немного больше клея, чем при приклеивании к ровной поверхности.

Совет: Чтобы увидеть другой способ накрыть потолки из попкорна, который стоит еще меньше за квадратный фут, можно увидеть в нашем посте «Самый простой способ накрыть потолки из попкорна».

5. Панели складываются вместе как пазл с узором «точка-тире» по бокам. Внутри «черточки» вы нанесете очень маленькую полоску клея, когда скрепите их вместе.

6. Поскольку при соединении панели перекрываются, вы теряете полдюйма. Так что примите это во внимание при планировании того, сколько вам нужно.

7. Они отлично подходят для помещений с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. Вам не нужно беспокоиться о том, что они ржавеют, как настоящая металлическая черепица.

Как установить потолок из искусственной жести за 7 простых шагов:

Шаг 1:

Соберите материалы. Вам понадобится опасная бритва, ножницы, рулетка, катушка для меловой линии, линейка и рекомендуемый строительный клей. Он почти мгновенно сцепляется с некоторым давлением и может перемещаться до 15 минут. Вам понадобится чуть меньше 1/2 тюбика клея на каждую панель.

Возьмите тряпку, чтобы защитить пол, и влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея.

Шаг 2:

Найдите центр потолка и отметьте его в обоих направлениях, сделав линию мелом или отметив ее прямым краем и карандашом.

Шаг 3:

Нанесите клей на потолок. Положите достаточно для одной или двух панелей за раз. У вас также есть возможность сначала нанести клей на обратную сторону панелей.

Шаг 4:

Присоедините первую панель к центральной линии и сильно надавите на нее.

Шаг 5:

Поместите очень маленькую полоску клея в «черточку» следующей потолочной плитки, затем закрепите ее на другой панели.

Шаг 6:

Когда клей схватится примерно через 15 минут, вы можете обрезать потолочную коробку бритвенным ножом. Панели достаточно тонкие, чтобы чувствовать, где нужно разрезать. Обязательно сначала отключите питание.

Шаг 7:

Теперь все, что осталось сделать, это последние штрихи, такие как карниз и отделка панелей.Обрезка 3/4 дюйма, которую мы применили по внешнему краю панелей, была загрунтована и окрашена, прежде чем мы прибили ее на место.

Итак, вот оно! После нескольких часов работы у нас теперь есть далеко не мягкий потолок, не правда ли?

У вас есть потолок в вашем доме, который требует творческого подхода, например потолочная плитка из искусственной жести? Вы бы оставили их белыми или покрасили бы, чтобы они выглядели как металл? Я хотел бы услышать твои идеи.

Если вы хотите увидеть, как мы устанавливаем доску для бисера, вы можете прочитать об этом в этом посте.

Я буду рад, если вы посмотрите на завершенный преображение в нашей полу-ванной! Это сочетание винтажного и современного стиля.

Happy DIY’ing,

Установка

– ADEXUSA

Мы рекомендуем следующие продукты и процедуры:

После укладки плитки на стену и перед заливкой швов поверхность плитки должна быть чистой, без грязи и пыли. Используйте FILAMP90 – Natural Look Penetrating Sealer (можно приобрести у ваших ДИЛЕРОВ ADEX в США), который представляет собой герметик на основе растворителя.Нанесите ровный слой FILAMP90 с помощью кисти или аппликатора из овечьей шерсти. Подождите 24 часа, чтобы продукт застыл. Затирку нанести губкой, равномерно распределяя раствор по швам. Не используйте раствор для затирки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя это не рекомендуется, если вы решите использовать затирки контрастного цвета, обязательно, чтобы плитки были тщательно запечатаны, чтобы избежать изменения цвета из-за пигмента затирки. Следуйте инструкциям производителя затирки для затирки.

После завершения затирки и высыхания поверхности плиток необходимо очистить ее с помощью FILA CLEANER – Neutral Cleaner (можно приобрести у официальных дилеров ADEX в США): разбавить до 1:30. Очистите поверхность тряпкой и щеткой. Удалите остатки и тщательно промойте.

После тщательной очистки поверхности и остатков затирки плитку необходимо повторно запечатать с помощью FILAMP90 – Natural Look Penetrating Sealer (можно приобрести у дилеров ADEX в США), соблюдая следующие инструкции: Нанесите ровный слой FILAMP90 с помощью кисть или аппликатор из овечьей шерсти.Через 15 минут сотрите излишки продукта, обязательно втирая продукт и способствуя его полному проникновению в материал. Подождите 24 часа, чтобы продукт застыл.

ПРИМЕЧАНИЕ. В будущем следует выполнить герметизацию продукта, если вы заметите обесцвечивание / потемнение в основной части плитки. Это будет зависеть от конечного использования, используемых продуктов и инструментов для ухода и обслуживания.

Если вы используете какой-либо другой герметик, обратитесь к производителю за надлежащими инструкциями и продуктами, которые следует использовать для герметизации потрескавшейся глазурованной керамической плитки.

Укладка керамической плитки на металлические поверхности

Если у вас жесткое твердое основание, установка керамической плитки на металлические поверхности ничем не отличается от ее установки на бетон. Использование усиленного тонкоотверждаемого клея сделает свое дело и устранит необходимость в бетонной подкладке. Это довольно простая самостоятельная работа, которую можно успешно выполнить, следуя некоторым простым инструкциям. Добавление керамической плитки на металлический пол может дать больший контроль над созданием декоративного дизайна, который подчеркнет красоту вашего дома и повысит его ценность.

Шаг 1 – Выберите плитку

Количество керамической плитки, доступной сегодня в строительной отрасли, ошеломляет, а иногда и огромно. Не хватает времени, чтобы изучить все, что есть в наличии. Запишите название и производителя каждой понравившейся плитки, убедившись, что они доступны на местном уровне. После того, как вы сузили круг поиска до числа, с которым легко справиться, посетите центр по ремонту дома или строительный магазин, где они есть.Проверьте плитку лично. Если возможно, купите по одному образцу плитки каждой из них, которая вам нравится, и принесите их домой, чтобы они увидели их в той среде, где вы будете устанавливать пол из керамической плитки.

Шаг 2 – Тщательно измерьте

Произведите точные измерения площади в квадратных футах в том месте, где вы будете устанавливать пол из керамической плитки. Используйте эти измерения с помощью специалиста в вашем центре по ремонту дома или в магазине строительных материалов, чтобы определить расходные материалы, необходимые для успешного выполнения работы.Всегда допускайте перерасход от 10 до 15 процентов из-за ошибок и непредвиденных потребностей в дополнительном материале.

Шаг 3 – Очистите область

Убедитесь, что вся металлическая поверхность чиста от любой грязи, масла, жира и других остатков. Клей для плитки не будет склеиваться должным образом, если поверхность не будет идеально чистой.

Шаг 4 – Нанесите клей

Сегментами по 15 квадратных футов нанесите клей на поверхность металла с помощью шпателя. Распределите достаточно в сегментированной рабочей области, чтобы вы могли закончить это место менее чем за 10 минут.Поместите плитку в клей, прилагая усилие круговыми движениями, чтобы обеспечить надлежащее сцепление. Разместите распорки, чтобы получилась прямая линия затирки. Дайте высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 5 – Заливка поверхности раствором

После надлежащего высыхания удалите распорки. Смешайте раствор в 5-галлонном контейнере до консистенции арахисового масла. Используя терку, распределите раствор по линиям затирки под разными углами. Затирка также должна затвердеть в течение 24 часов.

Шаг 6 – Герметизируйте пол

Дайте раствору затвердеть в течение 24 часов, прежде чем ходить по нему. Затем подождите в общей сложности 72 часа, прежде чем наносить высококачественный проникающий герметик для завершения проекта.

Укладка металлочерепицы своими руками YouTube. Монтаж металлочерепицы

своими руками

Длина листа от 550 до 8000 мм
Вес – 4,75 кг / м 2

2. Обрешетка, гидро- и пароизоляция

В качестве обрешетки для металлочерепицы используются профили из оцинкованной стали производства ИНСИ (ПШ-28-0.7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5) или дерева (доски 25х100, 32х100 или брус 50х50), которые крепятся к стропилам снизу вверх (от карниза до конька) с шагом, соответствующим ступенька из металлочерепицы. Устанавливается пароизоляционная пленка со стороны теплого помещения. На стропильные конструкции устанавливается гидроизоляция.

Супердиффузионные мембраны укладывают на изоляцию без зазора, обращая внимание на расположение стороны, которая должна примыкать к изоляции.Противоконденсатные пленки следует устанавливать с зазором между пленкой и изоляцией. Необходимо строго следовать рекомендациям производителя пленки по ее использованию и способу монтажа. При установке холодного чердака можно не устанавливать гидроизоляцию, обеспечив при этом надлежащую вентиляцию подкровельного пространства.

Кровельные пленки укладываются по стропилам снизу вверх по откосу, параллельно карнизу. Стык пленки выполняется по ширине откоса с нахлестом не менее 100 мм.По длине панели плёнки стыкуются на стропилах с нахлестом 100 мм. Допустимый провисание пленки между стропилами – 2 см. Максимальное расстояние при установке пленок между стропильными конструкциями – 1,2 м. При установке с использованием деревянной обрешетки противоконденсатная пленка устанавливается под контррешеткой для улучшения вентиляции между плиточным листом и пленкой.

3. Карниз

Карниз фиксируется перед установкой листового металла по нижнему краю откоса.Если предусмотрено устройство организованного водоотвода, держатели водостока устанавливаются до монтажа карниза. В этом случае карниз следует устанавливать так, чтобы его конец выходил на первую треть желоба от стены.

Карниз выравнивается по нижнему краю пандуса с помощью шнурков. Крепится к обрешетке саморезами с плоской головкой. Стык карниза выполняется внахлест 50-100 мм.

Подшивка карниза карниз крыши осуществляется различными способами.Для подшивки используют: профнастил, металлический сайдинг, фасадную панель. Возможны два варианта расположения материалов: вдоль или перпендикулярно стене.

4. Монтаж листов металлочерепицы

Укладка листовой металл производим справа налево. Монтаж начинается с установки первых двух листов. Сначала металлический лист крепится саморезом в правом нижнем углу так, чтобы нижний край листа приходился на край обрешетки.Второй металлический лист накладывают сверху, закрывая капиллярную канавку. Края листов совмещаются с карнизом и плоскостью фронтона. После завершения выравнивания листы фиксируются. Далее приступаем к монтажу последующего листового металла .

При длине откоса более 6 м рекомендуется делать его композитным, из-за неудобства транспортировки и монтажа листов. При установке композитного откоса листы металлочерепицы монтируются снизу вверх, справа налево по схеме.При такой установке важно совместить капиллярные бороздки нижнего и верхнего листов. В противном случае между листами металлочерепицы … Все листы укладываются внахлест по длине 200 мм. Для правильной организации перекрытия длина нижнего листа металлочерепицы должна удовлетворять формуле:

Ln.l. = 0,2 + b * Nsh
b – размер шага плитки; Nш – количество ступеней плитки по откосу

Например, листы длиной 3.0 подчиняются этой формуле; 3.4; 3,8; 4.2; 4.6; 5,0 м.

Для установки металлочерепицы используются кровельные саморезы 4,8х35 или 4,8х20 мм. Крепление листов металлочерепицы осуществляется в нижнем прогибе профиля (рис.12), саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, у края откоса (карниз, конек, фронтон, долина) в каждую волну. Продольный стык листов скрепляют саморезами или заклепками.В случаях, когда уклон кровли меньше 14 °, необходимо заделать продольные и поперечные стыки листов.

Крепление металлочерепицы к верхнему прогибу волны категорически запрещено!

№

Крепление металлочерепицы гвоздями или саморезами без прокладок категорически запрещено!

Забивать кровельные саморезы молотком категорически запрещено!

По металлочерепице нужно ходить осторожно, в обуви с мягкой подошвой и ступать только в нижнем прогибе волны в местах обрешетки.

Саморез с прокладкой установить в прогибе металлической черепицы волны под поперечной волной (в нижней части волны), перпендикулярной листам. Винт затягивается до тех пор, пока прокладка не выровняется по горизонтальной линии. Чрезмерное закручивание приводит к изгибу прокладки и отрыву ее от плоскости листа.

5. Ендова

Обрешетка на стыках откосов сплошная на расстоянии 400… 500 мм от середины. Емкость нижняя крепится к обрешетке хомутами. Металлические листы уложены таким образом, чтобы от края листа до дна ендовы оставалось не менее 100 мм.

Верхняя ендова устанавливается после укладки листов металлочерепицы и крепится кровельными саморезами через каждые 200 … 300 мм в верхней части волны металлочерепицы. Саморезы не должны нарушать целостность нижней ендовы.

6. Фронтон

Фронтон крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний прогиб волны металлочерепицы.На рис. 13 изображена подшивка свеса крыши, выступающего со стороны фронтона стенового профиля S-13 , расположенного поперек ската крыши. С-13 в этом случае заказывают заранее или нарезают на месте в соответствии с размером ствола.

7. Коньки

Коньковые элементы стыкуются с нахлестом 100 мм. Конек крепится саморезами 4,8 х 80 мм к обрешетке, к вершине каждой второй волны. Плоский конек крепится кровельными саморезами 4.8 х 80 на обрешетку или 4,8 х 35 на листы металла, до вершины каждой второй волны.

Между коньком и металлочерепицей устанавливается уплотнитель из пенополиуретана. Концы фигурного гребня закрываются декоративной заглушкой.

Для вентиляции подкровельного пространства применяется коньковый вентилятор, который крепится к коньку кровельными саморезами. Стык обрабатывают герметиком.

8. Стеновой профиль

В местах примыкания кровли к стене, трубам и слуховым окнам устанавливается стеновой профиль.Профиль прикладывается к металлическим листам и крепится к стене.

Кирпичные трубы прямоугольного сечения, выступающие из крыши, оформляются следующим образом:

Этап 1 – Установка фартука нижней трубы

Для начала необходимо подготовить место стыка нижнего фартука с боковыми поверхностями трубы. Для этого, используя элементы фартука в качестве шаблона, на трубе размечают линии реза. Затем с помощью углового отрезного станка (болгарки) в кирпичных стенках трубы делается паз.Очистив ворота и поверхность обрешетки от кирпичной пыли, приступают к установке элементов нижнего фартука, предварительно подрезав каждый элемент и загнув по скату кровли. При установке фартука загнутый верхний край вставляется в паз, вертикальная стенка плотно прижимается к поверхности трубы, и в этом положении элемент фиксируется кровельными саморезами с уплотнительной прокладкой к обрешетке. Сначала крепится элемент к нижнему краю трубы, затем два боковых и в конце – элемент к верхнему краю.Нахлест верхних элементов на нижние должен быть не менее 150 мм. После крепления всех элементов к обрешетке вставленный в паз край фартука покрывается силиконовым герметиком. Внимание! Для лучшего прилипания строб нужно промыть водой.

Этап 2 – Монтаж нижнего листа от трубы до карниза

На этом этапе устанавливается плоский (оцинкованный или окрашенный) лист. Длина листа должна соответствовать расстоянию от нижнего края трубы до карниза или ближайшей ендовы, ширина не меньше ширины нижнего элемента фартука (с учетом боковых складок).Один край полотна заводится под нижний элемент фартука, а другой выводится сверху на карниз или ендову. После прикрепления плоского листа к обрешетке с его сторон с помощью ручного инструмента делают загибы.

Этап 3 – Укладка листов металлочерепицы по дну и бокам трубы

Шаг 4 – Установка настенного профиля

После установки листов металлочерепицы вокруг трубы начинают отделку трубы стеновым профилем.Порядок монтажа такой же, как и для элементов нижнего фартука. Сначала к нижнему краю трубы устанавливается стеновой профиль с предварительной его обрезкой по ширине, согласно рисунку. Крепление к трубе осуществляется дюбель-гвоздями, а к металлочерепице профиль крепится саморезами в верхней части волны.

Шаг 5 – Установка настенного профиля с боков трубы

Необходимо обработать два стеновых профиля по поперечному размеру трубы и установить их на боковые грани.

Шаг 6 – Установка настенного профиля на верхний край трубы

Установить стеновой профиль на верхний край трубы, при этом подрезая вертикальные части, выступающие за контур трубы снизу и загибая их к боковым краям трубы, закрепляя их дюбелями-гвоздями.

Шаг 7 – Установка верхнего листа металлочерепицы

Установить верхний лист металлочерепицы поверх настенных профилей и листов металлочерепицы, уложенных ранее, оставляя зазор не менее 100 мм между нижним краем листа металлочерепицы и трубой.Под металлочерепицу подложите пенополиуретановый уплотнитель. Поместите герметик в небольшой зазор, образовавшийся на стыке настенного профиля, верхнего и бокового листов металлочерепицы.

Стеновой профиль также применяется при внутренних трещинах кровли. На внешнем изломе кровли используется карнизный элемент.

Если планируется обшить трубу профлистом, то после обрамления трубы монтируется каркас из шляпного профиля, к нему крепится профлист, формируются углы с внешним уголком 50х50.

Дымоход крепится к трубе дюбелями-гвоздями перед установкой профлиста.

Видео монтажа металлочерепицы

9. Дренажная система

Дренажная система применяется в промышленных, жилых и общественных зданиях для организованного отвода воды с крыш.

Дренажная система с диаметром трубы 150 мм позволит отводить дождевую воду с 117 квадратных метров уклона. Количество труб на фасадах зданий будет значительно сокращено.Держатели водостока монтируются на расстоянии не более 0,7 м, держатели труб – не более 2 м друг от друга.

Дренажная система с диаметром трубы 100 мм позволит отводить дождевую воду с 52 квадратных метров уклона. Держатели желобов монтируются на расстоянии не более 0,9 м друг от друга (расчетное расстояние 0,75 м), держатели для труб – не более 3 м друг от друга (например, для трубы длиной 5 м требуется 3 держателя. , 3 м достаточно двух.

В случае угрозы промерзания водосточной системы рекомендуется использовать систему обогрева водостоков и труб.

Если площадь водоотведения менее 30 квадратных метров, водостоки можно устанавливать с нулевым уклоном на одну водосточную трубу; при большей площади водосбора уклон желобов может составлять до 2%.

10. Монтаж канализации:

Шаг 1 – Рассчитайте количество держателей желоба.

Разделите общую длину желоба на выбранный шаг держателей (не более 900 мм, рекомендуемый шаг держателей желоба 750 мм) (см. Рис.26). Полученное количество длин +1 – это количество держателей желоба.

шаг 2 – Маркировка держателей желобов.

На нижнем ящике отметьте места установки держателей желобов с шагом, выбранным на предыдущем шаге.

шаг 3 – Выбор уклона желоба.

Выберите степень занижения желоба (h) исходя из эстетического восприятия линии желоба.Линия водостока должна плавно спускаться вниз, не вызывая визуального ощущения сильной кривизны кромки откоса или облицовки карниза. Рекомендуемый уклон (i) желоба составляет 1%, то есть от 1 см до 1 м. Разницу высот верхней и нижней точек желоба (h) можно рассчитать как:

h = L x i
, где L – длина желоба;
i – уклон желоба

Шаг 4 – Определение места изгиба держателей желоба.

Пронумеруйте держатели от начала желоба до желоба. Отметьте место изгиба на первом держателе, определив таким образом начальное (верхнее) положение желоба. При разметке необходимо учитывать, чтобы край водостока был на 2-2,5 см ниже линии ската крыши (см. Рис. 27).

Сложите держатели в порядке возрастания номеров и отметьте складки, как показано на рис. 28.

Шаг 5 – Крепление держателей желоба.

Совместив отвод с краем обрешетки, прикрепить держатели желоба к обрешетке саморезами оцинкованными саморезами 4,8х22 с плоской головкой, 3 шт. для одного держателя. При использовании брусьев 50х50 в качестве обрешетки необходимо установить двойную планку для надежного крепления держателей.

Шаг 6 – создание откоса

Для создания наклона согните первый и последний держатель, протяните шнур между ними. Остальные держатели согните так, чтобы они касались шнура (рис.29).

Шаг 7 – Установка форсунки

В пазу на расстоянии 150 мм от нижнего края прорезать отверстие диаметром 100 мм для патрубка. Вставьте патрубок на место отверстия (рис. 30). Подвести передний край патрубка под внешний изгиб желоба. Фланец патрубка загните к задней кромке желоба и закрепите двумя саморезами 4,2х16.

шаг 8 – Установка желоба

Установите заглушки желоба по концам (рис.31).

Шаг 9 – Установка желоба.

Вставьте желоб в держатели, вставив заднюю кромку паза в выступ держателя.

шаг 10 – Соединение желоба.

На стыке желобов установите соединительный элемент желоба (рис. 32).

Шаг 11 – Установка углового отвода.

Используйте угловой отвод, чтобы создать переход к стене здания.Длина соединительной трубы определяется на месте (рис. 33).

Шаг 12 – Установка трубы.

Труба крепится к стене с помощью держателей для труб. Трубу обмеряют, при необходимости наращивают в месте установки трубодержателя, фиксируют замком (рис. 34).

Шаг 13 – Установка сливного патрубка.

Колено слива завершает водосточную трубу и служит для слива воды с фундамента здания.Низ сливного патрубка должен располагаться на высоте 300 мм от отмостки здания (рис. 35).

11. Снегозад и защита крыши

Для безопасного передвижения по кровле на уровне карниза, начиная со второй линии обшивки, устанавливаются заборы на крышу.

Забор изготавливается в зависимости от уклона кровли и типа черепицы. Крепление к профилю обрешетки осуществляется через лист металлочерепицы и уплотнительную резиновую прокладку в месте отклонения волны самосверлящими оцинкованными болтами 5.5×25 мм для обрешетки по металлу и 5,5×60 мм для обрешетки по дереву. Запрещается крепить кровлю к одному листу металлочерепицы. Секции забора скрепляются между собой болтовыми соединениями.

Для предотвращения таяния больших масс снега установлены снегозадержатели. Конструкция снегозадержателя состоит из кронштейнов и труб. Кронштейны устанавливаются в зоне отклонения волны и крепятся через металлочерепицу и резиновую прокладку к обрешетке крыши.В местах установки крепления кронштейна предварительно монтируется дополнительный профиль обрешетки на расстоянии 120 мм (по осям профилей обрешетки). Снежные щитки устанавливаются над перилами крыши. При отсутствии кровельного ограждения снегозадержатели устанавливают не ниже третьего ряда обрешетки. Если длина склона более 10 метров, рекомендуется установить два ряда снегозадержателей. На участках с большим количеством снегопадов предусматривается установка штанги кронштейна.Шток снегозадержателя одним концом прикреплен к кронштейну, другим концом к другому профилю обрешетки через уплотнительную прокладку и лист металлочерепицы (см. Рис. 38).

Крепление снегозадержателя к одному листу металлочерепицы запрещено!

Шаг установки снегозадерживающих кронштейнов зависит от снежной зоны конструкции, конструкции крыши и крепежного элемента. Разработаны рекомендации по расчету шага установки оружия.Расчет основан на использовании саморезов диаметром 4,8 мм. Глубина погружения саморезов показана на рис. 39.

Снежный щит

доступен в формате Html данного руководства.

12. Принадлежности

Флюгер, декоративные шпили, дымоходы устанавливаются на крышу как аксессуары. Монтаж всей фурнитуры осуществляется согласно нормам СНиП.

Кровельные уплотнители Master Flash предназначены для устройства выходов с крыши антенн, мачт и кольцевых вентиляционных труб диаметром до 330 мм (с температурой наружной поверхности до 130 °).

13. Обработка деревянных конструкций

Деревянные конструкции кровли нуждаются в антисептической и антипиреновой (противопожарной) обработке. Обработка может производиться как перед сёрками конструкций (обработка отдельных досок и брусков), так и после (обработка стропил и обрешёток).Обработка осуществляется различными методами (погружение в емкость с раствором, нанесение кистью, нанесение распылением.

14. Инструменты

1. Отвертка с шестигранной битой 6 мм.
2. Электрический нож для высечки или высечки.
3. Ручные кровельные ножницы.
4. Молотки (деревянные, резиновые).
5. Ножовка, лобзик, молоток (применяется при строительстве стропил и обрешетки).
6. Угловая шлифовальная машина («болгарка»), перфоратор, дрель, пистолет для выдавливания герметика (применяется при установке настенного профиля).
7. Уровень, нивелир, отвес, измерительные приборы и приспособления.

15. Внимание!

Использование пенополиуритана в качестве уплотнения гребня или впадины строго запрещено!

Вся продукция, производимая заводом фасадов и кровли INSI, предназначена для использования на скатных крышах в соответствии с данной инструкцией по монтажу. Завод INSI не несет ответственности за убытки или убытки, которые могут возникнуть при использовании продуктов INSI для выполнения необычных для них функций.

Даже самая дешевая металлочерепица может выглядеть намного лучше элитных кровельных материалов. 90% успеха кроется именно в качестве укладки этого материала, правильном выборе «фурнитуры» и смелых дизайнерских решениях. Теперь рассмотрим, как сделать крышу своей мечты и выложить черепицу, чтобы «начальник не ругался». Представляем вашему вниманию подробную инструкцию и разбор сложных моментов.

Виды металлочерепицы и покрытий

При появлении явной коррозии материала многие грешат на низкое качество металлочерепицы, но практически все производители делают ее одинаковой толщины, марка стали тоже не отличается.Все дело в покрытии, которое может быть одноразовым или служить годами. Прежде чем ругать поставщика, продавшего «некачественный» товар, давайте попробуем разобраться, чем покрыть крышу и какие полимеры используются для защиты металла.

1. (ПЭ) полиэстер … Материал можно считать универсальным, он подходит для большинства климатических зон, выдерживает очень высокие температуры летом, не боится сильных морозов зимой. Коррозионная стойкость очень высокая. Смесь полиэстера находится в среднем ценовом диапазоне.Толщина напыления 25 мкм.
2. Полиэстер матовый … Толщина 35 мкм, за счет чего металлическая кровля выглядит намного дороже и красивее. Матовая поверхность имитирует натуральные материалы. Привлекательная текстура, не вызывает коррозии (средняя стойкость), выдерживает + 120С. Изгиб материала допускается до -10С.
с полиуретановым покрытием … Если средства позволяют приобрести такой строительный материал, то лучше отдать ему предпочтение.Слой в 50 мкм защищает от коррозии почти на 100%, подавляет 25 дБ звука, поглощает град и капли дождя. Под такой металлочерепицей будет очень уютно и тихо. Выдерживает от +150 градусов до -90С. Ультрафиолет никак не влияет на полимер, поэтому кровлю металлочерепицей с полиуретановым покрытием будет выгодно, если это нужно сделать один раз и надолго.
3. Пастизол. Это довольно «старое» поколение материалов, которые были разработаны 30 лет назад для покрытия металлов, используемых в высококоррозионных средах.Полимер имеет отличный внешний вид, эксплуатируется не менее 20 лет и может составить серьезную конкуренцию всем современным аналогам. Он недорогой, удобен в эксплуатации, не выгорает со временем.
4. Гранит … Да, на крыше тоже могут быть камни и это покрытие считается отличным. На самом деле полиуретановая и мелкая гранитная крошка смешиваются в соотношении 50/50, что дает множество преимуществ: большую устойчивость к механическим повреждениям, защиту от ультрафиолета, перепадов температур.Пожалуй, это лучшая металлочерепица, но недостаток только один – дороговизна.
5. Алюминиево-цинковое покрытие … Состав этой поверхности такой же старый, как Йоркширские мосты. 44% цинка, 54% алюминия и 2% кремния. Черепичные крыши имеют покрытие всего 20 мкм, средний срок службы – 25 лет. Стоимость ниже средней.

Перед покупкой стройматериалов и установкой металлической кровли следует поинтересоваться типом полимерного покрытия из нержавеющей стали, потому что за ненужные свойства можно переплатить.Если у вас жилой второй этаж или вы хотите сделать чердак комфортным для проживания, то обратите внимание на толщину и мягкость покрытия.

ВАЖНО: полиуретан, входящий в состав многих подвесок, гасит звук и поглощает удары, в гостиной будет намного тише. Но если второй этаж нежилой, лучше сэкономить и установить обычную металлочерепицу, цена которой на 30-40% меньше.

Достоинства и недостатки металлической кровли

Не все – крыша на крыше здания.У каждого покрытия есть свои плюсы и минусы, но перед тем, как закрыть крышу, нужно получше узнать своего «врага». Начнем со значительных преимуществ металлочерепицы:

• Рентабельность … И прямо перед тем, как вы начнете бросать в меня помидоры, скажу, что укладка металлочерепицы намного дешевле, чем у большинства других крыш. Вы экономите на обрешетке, стройматериалах, рабочих, а также на покупке самого кровельного материала. А если еще учесть, что срок полезного использования кровли около 50 лет, то экономия очевидна.
• Легкая металлочерепица на 1 м 2. Она намного легче большинства строительных материалов. В зависимости от типа покрытия 1 м 2 металлочерепицы весит от 3,6 кг до 5,2 кг. Полиуретановые смолы облегчают строительство, а цинковое покрытие добавляет почти 1 кг на квадратный метр. Точно узнать, сколько весит металлочерепица, можно только у поставщика, так как толщина металла тоже разная (0,3-1,2 мм)
• Коррозионностойкий … Очень сложно дождаться, пока крыша покроется ржавчиной, так как это происходит не менее чем через 25 лет после начала эксплуатации.Она не боится ультрафиолета, влаги, перепадов температур, в отличие, например, от рубероида, который непредсказуем и коварен.
• Пожарная безопасность … Металл не горит и не выделяет летучие вещества при нагревании, и этим все сказано. Если вы ищете термостойкий материал, черепица для этого идеально подходит и соответствует всем СНиПам, которыми ЭКО кровли из камыша, соломы и других чудодейственных материалов «Средневековья» не могут похвастаться.
• Solid look … Металлические кровли многие считают эстетичными и аккуратными, а вот вкус и цвет … Объективным преимуществом является возможность создавать сложные геометрические конструкции и выполнять различные сборки металлочерепицы своими руками, которое ограничено только вашим воображением.

Есть и недостатки у металлочерепицы, без них никак. Конечно, многим они могут показаться совсем незначительными, но тем не менее они есть и могут испортить вам настроение после покупки и установки металлочерепицы в своем доме.Давайте подробнее рассмотрим эти ложки дегтя в большом котле с медом:

• Очень шумно во время града или дождя. Конечно, можно перебраться на первый этаж или в непогоду воткнуть беруши в уши, но этот прием подходит далеко не всем. Какое бы ни было покрытие металлочерепицы, производитель, толщина металла – ничего не поможет. Шум будет достаточно сильным.
• При устройстве сложных кровель из металлочерепицы много отходов.Несмотря на невысокую стоимость материала, его жалко выбрасывать при необходимости создания сложных геометрических фигур.
• Скользкий. Работать и передвигаться по крыше сложно и довольно опасно, лучше лишний раз не испытывать удачу.

Многих строителей привлекает простое устройство металлической кровли, ведь возвести такие конструкции достаточно просто, быстро и интересно. Это практично, популярно и экономично вне зависимости от типа возводимого дома.Далее мы рассмотрим процесс изготовления кровли из металлочерепицы своими руками и ключевые моменты, которые помогут сделать все правильно с первого раза и не тратить лишние деньги.

Монтаж металлической кровли и расчет материалов

Любишь рисовать? Нет? Но надо. Проделать эту работу можно ручкой и одним листом бумаги, примерно 30 минут уйдет на расчет крепления металлочерепицы и всех расходных материалов. При этом следует учитывать, что рабочая площадь листов будет на 8-12% меньше полной, поэтому к расчетам нужно сразу добавить это количество материала.

Сначала нужно замерить длину ската крыши, от самого низа до конька, также нужно учесть навес (10-15 сантиметров). Здесь все просто, записываем количество необходимых целых листов металлочерепицы и убираем мелкие нахлёстки (хватит 10 сантиметров). Количество рядов тоже легко подсчитать. Длину кровли делим на ширину рабочей зоны листа, то есть отнимаем от нее 15 сантиметров перекрытия … Если у вас не слишком большая крыша и вы можете обойтись 1 листом металлочерепицы на склоне, то перекрытие, конечно, не учитывается.

Подсчитать точное количество листов металлочерепицы теперь просто. Размер строительного материала может быть разным, от 60 см до 10-12 метров, поэтому лучше выбрать наиболее подходящую длину, чтобы не было крупных остатков. Не забудьте добавить к общей стоимости и перечислить все «аксессуары», среди которых конек, водосборник по периметру, ендовы и снегозадержатели.

Дополнительно потребуются: деревянные бруски 50х50 мм, доски 50х100 мм, доска 50х100 мм по периметру карниза, короткие и длинные шурупы, пароизоляционная пленка, гидроизоляция и утеплитель на ваш выбор (рассмотрим пример минеральной шерсть).

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции под металлочерепицу

Перед укладкой плитки все необходимо тщательно изолировать от конденсата и влаги. Это необходимо для предотвращения коррозии изоляционного материала, для поддержания на чердаке высокой температуры без влаги.Однако согласимся, что это так просто и все. Давайте посмотрим на пошаговые инструкции по изоляции.

ШАГ 1: установка гидроизоляции. Забираемся на внешнюю часть кровли и по стропилам опускаем рулоны защитного материала с конька на карниз. Внахлест нужно оставить не менее 150 мм, лучше не использовать скобы, а использовать специальный скотч (если у вас нет на это денег, можно взять обычный двусторонний скотч – он и подойдет ).Провисание у карниза 2-3 сантиметра.

ШАГ 2: вставьте изоляцию. Небольшая инструкция, как запихнуть то, что не забито: вырезаем прямоугольные куски минеральной ваты (эковата или другой чудесный материал, который вам придумали для установки) на 5 сантиметров шире, чем расстояние между стропилами. Слегка сожмите прямоугольник, слегка двигайте рукой (ногами, головой или другими частями тела), вдавите его в сиденье. Благодаря своей эластичности зажимается между стропилами и там висит.Аналогично крепим утеплитель для крыши между всеми стропилами.

ШАГ 3: крепим пароизолятор. Какое бы кровельное покрытие ни было установлено, в том числе металлочерепица, вам обязательно понадобится инструкция по установке пароизоляции. Заходим с внутренней стороны крыши и вооружаемся степлером. Вы можете купить специальный строительный метатель скоб или отобрать у ребенка обучающий степлер для бумаги – этого будет достаточно. Через каждые 20 сантиметров прибивайте скобу к стропиле. Этот слой является обязательным, и без него изоляция будет впитывать влагу. , потеряв изоляционные свойства.

У вас должна получиться разновидность торта, где будет 2 коржа (пароизоляция и гидроизоляция) и начинка в виде утеплителя внутри. Лучше всего проводить эту работу при отсутствии ветра, так как это может немного нарушить ваши планы и вам придется переделывать работу несколько раз. Пленка не очень прочная и сильный порыв ветра может просто оторвать ее от стропила.

Обратите внимание, что большинство гидроизоляционных и пароизоляционных материалов делают направленными, то есть их нельзя устанавливать ни с одной стороны. Они должны пропускать воздух наружу и не пропускать влагу внутрь. При неправильной установке вся вода будет скапливаться на утеплителе и все ваши старания будут не хуже индийского ноутбука.

Обрешетка и контр-обрешетка для металлочерепицы

Рубероид нуждается в «фундаменте», на который он будет устанавливаться – деревянной обрешетке.Он состоит из деревянных брусков 50х50 мм, которые вертикально прибиты к стропилам (образуя воздушную подушку между металлочерепицей и гидроизоляцией) и досок 30х100 мм, которые укладываются через каждые 60 сантиметров поперек стропил. Первая доска от карниза будет немного толще – 50х100 мм, так как нагрузка на нее намного больше. Конек оббит 2-мя досками с двух сторон без зазора.

№

Инструкция по монтажу металлочерепицы предполагает установку карнизной планки, защищающей от сильных порывов ветра и не допускающей попадания влаги в обрешетку.Лучше прибивать оцинкованными гвоздями в шахматном порядке (1 ход – 30 см), так как эта деталь подвержена сильной коррозии. Погрузите доску в защитную подвеску. Эти работы необходимо проделать после установки желоба, чтобы край доски не попал в него и не задевал опоры желоба.

Вокруг «проблемных мест», таких как углы, впадины, стыки, дымоходы, обрешетка прибивается сплошной доской и прикручивается к нижней доске ендовы к стыковым углам откоса.Нахлест там получается не менее 100 мм (лучше до 150 мм, чтобы доска не обламывалась под нагрузкой). На самом деле все просто – все интуитивно понятно. При строительстве кровли получаются «пазы», ​​в которые отлично впишутся доски, главное при установке стропил поработать с уровнем, чтобы они были идеально ровными или качественно выровнять обрешетку.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу – самый сложный и ответственный этап работ, но прикручивание рубероида – работа очень простая.Сделать это сможет даже не очень опытный гастарбайтер, изучив инструкцию.

Еще один полезный совет: перед креплением рубероида необходимо уложить на доску нижней ендовы утеплитель, желательно самоклеящийся (на основе полиуретана, например). Это уменьшит «ходячий ветер» под крышей и увеличит общее поглощение звука, исходящего от дождя или града.

Монтаж металлочерепицы своими руками – пошаговая инструкция

А теперь приступим к приятному и творческому процессу – прикручиванию металлочерепицы к обрешетке.Сделать это можно с любой стороны крыши, как вам удобно. Рассмотрим простой пошаговый монтаж металлочерепицы, которая применяется на большинстве строительных площадок.

ШАГ 1: снимаем защитную пленку с металлочерепицы, берем первый лист и выравниваем ровно по краю карниза, делая нахлест 5-6 сантиметров. Закрепляем саморезом (вкручиваем прямо в металл) на уровне толстой доски, идущей по периметру. Проверяем ровность листа с помощью рулетки, с помощью которой замеряем расстояние от края металлочерепицы до карниза.

ШАГ 2: второй лист укладываем повыше, делаем внахлест не менее 4-5 сантиметров и закрепляем по верхней точке волны на уровне обрешетки. 2-х саморезов с разных сторон листа будет достаточно. Когда несколько листов уже «застряли», необходимо проверить ровность их укладки и прикрутить все к обрешетке.

ШАГ 3: укладываем остальные «блоки» из 2-3 и более листов (в зависимости от длины самой металлочерепицы), оставляем внахлест 50-60 мм и прикручиваем все в стык к обрешетке .Не забудьте выровнять первый лист – он самый главный и определяет ровность всей конструкции. Замеры последующих листов и резку болгаркой лучше производить на земле – так удобнее. Последний и первый ряд также выравнивают по фронтону.

ШАГ 4: устанавливаем торцевые планки, защищающие от дождя и ветра, их необходимо прикрутить длинными шурупами к стропилам дома и обрешетке, идущей по краю.Торцевая планка не всегда бывает деревянной. При установке металлической кровли своими руками нельзя экономить на мелочах и использовать полосы ПВХ или другие пластиковые составы, не поддающиеся коррозии, лучше защищающие древесину от влаги.

Установка плоского конька … Стык листов металла вверху не нужно сильно выравнивать, так как конек все скроет. Он прикручивается с каждой стороны к последней планке вспомогательной обрешетки. Между металлом и крышей рекомендуется установить полиуретановую прокладку, чтобы конструкция была надежно закреплена, не издавала лишних звуков и не усиливала циркуляцию воздуха.

Отделка дымохода. Здесь нужно использовать Г-образные элементы. В дыму кирпича при помощи болгарки вырезается пропил 2-3 сантиметра, в который входит 1 край насадки, а другой край просто спускается на металлочерепицу. Монтаж и монтаж плитки можно считать завершенным, остается прикрутить всю фурнитуру и снегозадержатели. В ремонте нет ничего сложного, главное все качественно выровнять и полагаться не только на зоркий глаз, но и на показания строительного уровня.

И, по традиции, предлагаем монтаж металлочерепицы на видео, раз уж сколько раз не читал, но нагляднее будет смотреть:

Металлочерепица производится на высокотехнологичном оборудовании из стальных оцинкованных листов. Листы покрываются грунтовкой, а затем полимерным покрытием. Полимерное покрытие играет важную роль в характеристиках металлочерепицы – фактуре, цвете, устойчивости к коррозии и атмосферным воздействиям. Прочность и жесткость металлочерепицы обеспечивается методом профилирования.

Основные преимущества установки металлочерепицы :

• прочность, надежность, устойчивость к перепадам температур
• длительный срок службы
• легкий вес, простота транспортировки и установки
• экологически чистый строительный материал
• пожарная безопасность

Разнообразие цветовых оттенков и трехмерный рисунок придают металлочерепице эстетичный вид.

Устройство кровли металлическое

Стропильная система – несущая конструкция крыши.После установки данной конструкции начинается монтаж металлочерепицы.

Устройство кровли дома из металла.

Инструкция по установке металлочерепицы своими руками

Как покрыть крышу металлочерепицей? Начать нужно с расчетов.

Расчет металлочерепицы

Прежде всего нужно сделать обмер крыши с помощью длинной рулетки. Сложные кровельные конструкции разбиваются на отдельные участки и измеряются.Точность расчета необходимого рубероида зависит от количества взятых размеров.

Далее, каждый взятый размер нужно разделить на ширину кровельного листа. При этом следует помнить, что металлочерепица укладывается внахлест. Поэтому учитывается только полезная ширина кровельного листа.

Резка металлочерепицы

Для резки листы металлочерепицы необходимо укладывать на ровное надежное основание. Ножницы для резки металлочерепицы :

• ножницы по металлу
• электрические ножницы
• ножницы рычажные по металлу.

Во избежание возникновения коррозии места порезов после резки металлочерепицы необходимо обработать ремонтной эмалью.

Правила крепления металлочерепицы

Как закрепить металлочерепицу? При устройстве кровли кровли из металлочерепицы используются специальные кровельные шурупы длиной до 28 мм. Саморез для металлочерепицы имеет уплотнительную шайбу и шестигранную головку. Обязательным условием выбора саморезов должен быть такой же цвет и срок службы, как у кровельного покрытия.

Саморезы вкручиваются отверткой. Очень важный шаг – поймать крутящий момент отвертки. При недостаточном вкручивании шайба-саморез не создаст определенной степени уплотнения. При чрезмерно вкрученном саморезе деформируется уплотнительная шайба, что грозит ослаблением крепления.

Саморез должен быть прикреплен к нижней части волны металлочерепицы. Жесткости верхней части волны не хватает для плотного прилегания самореза с уплотнительной шайбой.В верхней части волны металлочерепицы отсутствует зона примыкания к стропильной конструкции. В этом месте саморез просто раздавит кровельный лист.

На один квадратный метр металлочерепицы необходимо вкрутить 6-8 саморезов. Кровельные листы скрепляются между собой более короткими саморезами.

Видеоинструкция по установке металлочерепицы своими руками поможет покрыть крышу.

Еще одно подробное видео по укладке металлической кровли своими руками.

Монтаж долины

Функции ендовы при установке металлической кровли :

• защита стыков двух откосов от атмосферных осадков
• снижение дождевой и снеговой нагрузки на кровлю
• улучшает эстетический вид кровли.

Эндова закрывает пространство между двумя стыками крыши. Различают нижнюю и верхнюю впадины .

Нижняя ендова устанавливается перед монтажом металлочерепицы.Защищает кровельное пространство от попадания влаги.

Верхняя ендова крепится поверх листов металлочерепицы. Служит в основном как декоративный элемент и придает крыше эстетичный вид. При креплении верхней ендовы саморезами необходимо следить за тем, чтобы середина нижней ендовы не была повреждена.

Емкости из оцинкованной стали продлят срок службы кровли.

Монтаж конька на металлическую кровлю для вентиляции

Теплый воздух изнутри дома поднимается.Это способствует образованию влаги под кровлей. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо установить доску на коньковый прогон. Доска служит разделителем между двумя половинками крыши. Это необходимо для того, чтобы на крышу всегда поступал вентиляционный воздух только с одной стороны. Эту функцию выполняет конек для металлочерепицы .

С помощью коньковой и коньковой доски конструкция крыши устроена таким образом, что из каждой зоны вентиляции воздух выводится в отдельный канал.

Монтаж металлочерепицы своими руками необходимо проводить, соблюдая все вышеперечисленные правила. Тогда долгое время ремонт и замена металлочерепицы не потребуется.

Металлочерепица

чрезвычайно популярна, поскольку имеет значительные преимущества перед другими кровельными материалами. Используя металлочерепицу при покрытии кровли, вы обеспечите своему дому надежную защиту от агрессивных воздействий окружающей среды. Рассмотрим, как покрыть кровлю металлочерепицей и что для этого требуется.

К достоинствам этого материала можно отнести:

• низкая стоимость;
• приятный внешний вид;
• надежность;
• легкий вес;
• долгий срок службы.

Что требуется в работе

Перед началом работы нужно не только внимательно изучить инструкцию, но и позаботиться обо всех необходимых материалах и инструментах. Прежде всего, это:

• ножницы по металлу;
• рулетка;
Молоток
• ;
• ножовка по металлу;
Маркер
• ;
Степлер
• с оцинкованными скобами;
• деревянная рейка подходящей длины;
Отвертка
• ;
• дрель.

Примечание! Резать металлочерепицу сложного профиля ручными ножницами будет довольно сложно, поэтому лучше использовать для этого электроинструмент (по возможности).

Также стоит отметить, что материал покрыт специальным полимерным покрытием, которое ни в коем случае не должно быть повреждено – оно выполняет антикоррозионную функцию. По этой причине следует исключить все варианты резки, предполагающие нагрев разрезаемого участка. «Шлифовальный станок» может быть оптимальным инструментом для резки, но только с абразивным кругом.

Что касаемо необходимых материалов, то для работы вам понадобится:

Металлочерепица
• ;
• доска для устройства обшивки 2,5х10см;
• брус деревянный 2,5х5 см;
• минеральная вата для утепления;
• гидроизоляция (любая, кроме битумной).

Сразу оговоримся, что этот материал подходит далеко не для всех видов кровли. Дело в том, что крыша должна соответствовать определенным требованиям, а именно:

• разбивать;
• имеют уклон более 14 °;
• имеют простую геометрию.

Если крыша имеет сложную конструкцию, пусть и прямолинейную, то при установке необходимо будет сделать не один десяток подрезов, что увеличит расход материала (ведь большая часть его просто уйдет в отходы). Следовательно, это значительно увеличит стоимость строительных материалов и самой установки.

Предварительный замер кровли

Начать работу нужно с грамотного обмера кровли, ее длины и ширины – это позволит рассчитать необходимое количество материалов.При ширине откоса не более шести метров длина одного листа должна равняться этой ширине (с небольшим запасом на карниз). Но если ширина постройки превышает шесть метров, то лист делится на две части, которые устанавливаются с перекрытием примерно 10 см.

Сам плиточный лист должен быть как минимум на 4 см длиннее откоса. Дело в том, что лист крепится к откосу, немного перекрывая карниз. Это обеспечивает хорошую вентиляцию под коньком крыши.

Затем необходимо измерить крышу по диагонали. Также стоит убедиться, что крыша имеет правильную геометрическую форму. Более того, на этом этапе будут обнаружены все недочеты и перекосы, которые необходимо немедленно исправить.

Перед тем, как приступить к установке реек и укладке черепицы, необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию крыши. Это предотвратит образование конденсата на внутренней стороне кровли, и даже после протечки влага будет удерживаться специальным веществом – поглотителем.

Самым доступным и потому популярным изоляционным материалом считается пароизоляционная пленка. Обработанный специальным абсорбентом, он устанавливается прямо над помещением.

Утеплитель следует укладывать на стропильную систему так, чтобы начальный слой свеса не превышал 2 см. Следующие слои перекрываются примерно на 15 см. Между стропилами можно оставить небольшой прогиб, но не более 2 см. Для крепления пленки используются оцинкованные гвозди или монтажный степлер.

Параллельно с гидроизоляцией следует утеплить и крышу. Между стропилами кладут плиты утеплителя. Если материал выполнен в виде матов, то его необходимо закрепить тем же монтажным степлером (в этом случае все зависит от выбранного материала, этот вопрос уже рассматривался в одной из предыдущих статей).

Сборка обрешетки

Для сборки обрешетки необходимо по откосу прикрутить деревянные балки к гидроизоляционному слою.Затем к балкам крепятся доски толщиной 2,5 см и шириной 10 см.

Примечание! Монтаж досок нужно начинать снизу! В этом случае первая доска должна быть примерно на 1-2 см толще остальных, ведь именно на нее будут устанавливаться края листов металлочерепицы.

Шаг между досками может быть разным, от 30 до 45 см, в зависимости от поперечного профиля рубероида. Характерно, что шаг между первой и второй досками должен быть примерно на 4 см меньше, чем между другими обрешетками.Перед началом работ все деревянные элементы следует обработать антисептиком и (по возможности) антипиреном.

При установке обрешетки особое внимание следует уделить вспомогательным элементам.

1. С обеих сторон крыши необходимо установить на стропила дополнительные бруски – это повысит надежность фиксации конька.
2. При установке гидроизоляции ее необходимо вывести на дымоход на пару сантиметров и заклеить армированной лентой – это поможет скрыть образовавшиеся щели.На самом дымоходе необходимо проделать бороздки (небольшие бороздки) глубиной 2 см. По окончании монтажных работ в эти пазы необходимо установить прилегающие планки и заизолировать стыки силиконовым герметиком.
3. Долины следует устанавливать на промежутках между откосами. Для этого из досок монтируется прочная обрешетка с дополнительным слоем гидроизоляции. Каждую из ендов следует установить над карнизом и закрепить саморезами через каждые 25 см.
4. Карнизную планку нужно установить на фронтальную доску саморезами и закрепить через каждые 25 см. Эта планка должна выдерживать сильные ветры, поэтому ее устанавливают с нахлестом 12 см.

Плиточные работы выполняются в следующем порядке.

Первый шаг. Собственно, мы это уже рассмотрели выше – он заключается в установке карнизной планки на лобовую доску обшивки. Еще раз напоминаем об обязательном нахлесте 12 см.

1. При двускатной крыше нужно начинать работы с конца ската. Если было решено накрываться с правого склона, то каждый следующий лист устанавливается на крайнюю волну предыдущего. Но если материал падает с левого конца, то новый лист устанавливается под крайнюю волну того, что перед ним.
2. Шатровую крышу нужно накрывать с наивысшей точки, постепенно опускаясь (все дело в особенностях геометрической формы шатровой крыши).

Все листы необходимо укладывать параллельно карнизу с обязательным отвесом 4 см.

Этап третий … Если листы устанавливаются в один ряд, то первый из них необходимо выровнять по карнизу и временно закрепить саморезом в районе конька. Второй лист нужно выровнять с первым и временно связать. Значит необходимо установить еще два листа, затем выровнять сформированный блок по карнизу и закрепить на обрешетке саморезами.

При многорядной укладке металлочерепицы первый лист необходимо установить снизу, закрепить саморезом и выровнять по торцу и карнизу. Сверху устанавливается второй лист плитки, сбоку третий. Все они временно скреплены саморезами. Затем нужно выровнять сформированный блок и окончательно закрепить его на обрешетке.

Наконец, если пандус имеет треугольную форму, то сначала нужно определить и отметить на нем центральную линию. Такую же линию следует провести на листе плитки.Затем выравниваются обе линии, лист фиксируется саморезами. Последующая сборка проводится с обеих сторон первого листа.

Четвертый этап … Саморезы следует вкрутить в углубления листов на одну волну … Каждый новый ряд саморезов должен быть смещен относительно предыдущего. На каждый квадратный метр материала должно приходиться 7-8 саморезов.

Перекрытия необходимо усиливать в каждой волне.

При покрытии кровли металлочерепицей особое внимание следует уделять надежности крепления листов и точности их стыковки.

В заключение

Все работы должны выполняться в соответствии с данными инструкциями, следить за тем, чтобы деревянные элементы были полностью высушены и на них нет следов гниения. Только так можно добиться долговечности и надежности конструкции, а также привлекательного внешнего вида кровли.

Видео – Инструкция по установке металлочерепицы

Знаете ли вы, что даже самые простые виды металлочерепицы могут придать вашей крыше элитный и современный вид? Ведь люди, которые приходят в гости, часто обращают на нее взоры.Так почему бы не приобрести шикарную крышу за такую ​​небольшую цену? И если это ваш план на ближайшее время, то в этой статье вы сможете прочитать, как поэтапно укладывать металлическую крышу своими руками, ее виды, положительные и отрицательные стороны и многое другое.

Виды металлочерепицы и их защитные покрытия

Когда на металлочерепице возникает коррозия, разработчики часто обвиняют производителей в низком качестве металла, но следует понимать, что этот листовой материал производится по стандартам, которые постоянно проверяются строительными комиссиями.Поэтому проблема, скорее всего, в другом – в защитном покрытии. Он может длиться как один год, так и полный срок службы.

Поэтому, если вы беспокоитесь о надежности своей кровли, то вам стоит задуматься о покупке материалов, которые надежнее защитят вашу кровлю. Сегодня на строительном рынке можно встретить следующую продукцию:

• Полиэстер … Этот материал универсален, поскольку подходит практически для всех климатических зон и выдерживает очень широкий диапазон температур.Максимальная коррозионная стойкость. Цена на полиэстер отличается у разных производителей, но остается в средних значениях. При самостоятельном напылении стоит учесть, что слой должен быть не менее 25 мкм
• Полиэстер матовый … Как видно из названия, это ветвь стандарта. Его толщина обычно составляет 35 мкм. После напыления окрашенный элемент приобретает более насыщенный вид, за счет чего возрастает эстетическая ценность. Матовая отделка способна имитировать натуральные материалы.Коррозионная стойкость средняя, ​​что тоже неплохой показатель. Этот материал хорошо выдерживает нагревание (до + 120C o), но плохо переносит низкие температуры (до -10C o). Поэтому в северных широтах нецелесообразно использовать матовый полиэстер.

Практически 100% антикоррозийная защита рубероида от коррозии достигается нанесением защитного слоя толщиной 50 мкм. Благодаря такой толщине можно также избавиться от шума капель дождя и града. Широкий температурный диапазон (от + 150С до -90С) позволит использовать такое изделие где угодно.Ультрафиолетовые лучи никоим образом не влияют на стойкость защитного покрытия, поэтому, если вы хотите защитить свою крышу надолго, то вам следует выбрать именно эту толщину для напыления.

• Пастизол … Это довольно устаревший материал. Он в основном используется в высококоррозионных средах. Срок службы такого защитного слоя не менее 20 лет, имеет богатый внешний вид, что составляет отличную конкуренцию современным покрытиям.Прямые солнечные лучи со временем не влияют на функциональность и цвет защиты. Относительная дешевизна делает этот материал доступным для любого застройщика.
• Гранитная крошка … Камень для защиты – смелая идея. Самостоятельно приготовить такое защитное покрытие не получится, но в магазине можно найти достаточно широкий ассортимент такого товара. Обычно они основаны на полиуретановой и гранитной крошке в соотношении 1: 1 и, конечно же, на других связующих.Положительными сторонами этого продукта являются: колоссальная стойкость к физическим повреждениям, высокая защита от солнечного излучения, хорошо переносит большие перепады температур. Правда, неплохая защита, но имеет довольно высокую цену.
• Самой старой и проверенной веками защитой является покрытие из основного металла алюминия и цинка … Считается, что покрытия в 20 микрон более чем достаточно, однако с этим не поспоришь, ведь средний срок эксплуатации таких деталей – 25 лет.Одно из важных положительных качеств – дешевизна.

Перед тем, как сразу приобрести понравившееся кровельное покрытие, поинтересуйтесь у продавца, какой тип полимеров используется в качестве защитного покрытия. Если ответ вас устраивает, то вы можете спокойно укладывать крышу купленным материалом. В противном случае вас затолкают в некачественный товар, который со временем станет для вас лишь поводом для ремонта.

ВАЖНО: Если для вас особенно важна звукоизоляция, то вам следует нанести полиуретановое покрытие, но если в вашем доме два этажа (жилой этаж, а не жилой чердак), то вам следует пропустить этот вариант, потому что тогда цена кровли будет дешевле на 30-40%…

Положительные и отрицательные качества металлочерепицы

У каждого материала есть свои сильные и слабые стороны, поэтому, чтобы не ошибиться, я подготовил для вас небольшие списки, описывающие свойства металлочерепицы.

А начну с позитива:

• Экономическая выгода по отношению к другим видам кровли очевидна … Дело в том, что укладываемый материал имеет небольшую массу, поэтому устройство сложных конструкций стропильной системы не требуется, что влечет за собой экономия на материалах и монтажных работах.При все той же дешевизне материал имеет довольно большой срок службы – 50 лет
.
• Как уже было сказано выше, металлочерепица является относительно легким кровельным материалом … Ее нагрузка на основание находится в пределах 3,6-5,2кг / 1м2. Применение защитных слоев полиуретана только снизит эти показатели, но цинк и алюминий увеличатся на целый килограмм. Никогда не берите индикаторы нагрузки в Интернете. Об этом узнают от каждого продавца индивидуально, ведь каждый производитель может изготавливать листы, содержащие металл разной толщины (от 0.От 3 до 1,2 мм)
• Высокая коррозионная стойкость … Если вы хотите понаблюдать за процессом коррозии только что уложенной кровли, то вам придется подождать чуть более 25 лет. Кроме того, кровля надежно защищена от ультрафиолета, влаги, резких перепадов температур.
• Знания уроков физики о том, что металл не является горючим материалом, будет достаточно, чтобы объявить металлочерепицу огнестойкой … Битумная черепица идеальна в качестве огнестойкого материала, что делает ее на голову выше таких же соломенных крыш ECO. или другие кровли из горючих материалов
• Привлекательный внешний вид … Металлическая крыша когда-то стала индикатором статуса собственника, и эта тенденция сохраняется и по сей день. Скорее всего, это связано с тем, что металл очень часто используют на сложных крышах, а они, в свою очередь, используются только в больших домах.

Благодаря простоте монтажа металлическую крышу легко установить своими руками, кстати, об этом процессе вы узнаете чуть ниже.

Рассмотрев все положительные качества материала, можно было бы предположить, что у такого продукта нет отрицательных сторон, но все же это не так.А это стороны:

• Если вы не приобретете материал со звукоизоляцией, то во время дождя вы можете пострадать от шума падающих капель или града. Если ваше здание двухэтажное или имеет чердак, который вы не собираетесь обустраивать как жилое пространство, то вы все равно можете выдержать его, находясь на первом этаже, иначе такой раздражающий шум обязательно заставит вас принять необходимые меры
• При неверных расчетах можно попасть в неловкую ситуацию, когда материал требуется, а его уже нет.Часто с такой трудностью сталкиваются, когда осуществляется покупка металлочерепицы. Следует понимать, что сложная кровля – это не простая система, а, следовательно, будут моменты, когда отрезанная часть материала уже ни к чему не годится. В заключение могу сказать, что при установке металлочерепицы образуется большое количество отходов, что является отрицательной стороной
.
• Гладкая поверхность крыши при эксплуатации может сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что при выпадении большого количества атмосферных осадков в зимний период времени может возникнуть ситуация, когда они начнут движение.Как правило, ничего хорошего такой процесс не приносит. Ведь когда с крыши здания тает снег, люди, проходящие под ним в этот момент, могут пострадать. Решение этой проблемы есть – устройство снегозадержателей и разного рода заборов, но это повлечет за собой дополнительные расходы, опять же минус
.

Большинство девелоперов не стремятся сделать из крыши замысловатую конструкцию, достаточно простую, но качественную, поэтому их привлекает металлочерепица, ведь приобрести такой материал может каждый, а монтаж всех конструкций с нуля. может быть осуществлен в кратчайшие сроки, и именно о нем я расскажу в следующих главах.

Расчет потребности в материалах

Расчет материалов, необходимых для создания хорошей кровли, можно выполнить всего за 30 минут с помощью ручки и листа бумаги, но это довольно несерьезное занятие, если вы не знаете технологический процесс укладки металлочерепицы. В этом случае лучше всего довериться профессионалам.

Процесс расчета начинается с измерения длины откосов от гребня до самого низа. Не забудьте учесть небольшой нахлест, который обычно составляет 10-15см.Для этой несложной манипуляции нужно отнять по 10 см от каждого листа. Что касается вертикальных швов, то здесь перекрытие уже будет 15 см, но методика определения недостающего материала точно такая же. Количество рядов определяется делением значений, где первая будет длинной крышей, а вторая – рабочей площадью листа (с учетом нахлеста в 15 см).

В современном мире, благодаря компьютерам, подсчитать точное количество листов несложно, погрешность составляет всего пару сантиметров.Это ничтожно малая величина по сравнению с мысленными расчетами.

Длина этого кровельного покрытия может достигать 12 метров, что позволяет в большинстве случаев полностью покрыть скат одним листом. Если это возможно для вас, то вы не только избежите отходов, но и получите выгоду от гидроизоляции крыши, потому что чем меньше стыков, тем меньше вероятность попадания в них влаги.

Для устройства стропильной конструкции и ее элементов потребуются дополнительные расчеты и стоимость их приобретения.Обратите внимание, что в дополнение к этому вам нужно будет оборудовать свою крышу необходимыми ограждениями, желобами по периметру, снегозадержателями и т. Д.

Как видите, подбор необходимого количества материала для возведения кровли из металлочерепицы можно осуществить своими руками, но с определенными знаниями. Когда знаний недостаточно, обращайтесь к специалистам.

Устройство пароизоляционных и гидроизоляционных слоев

Вы, наверное, слышали, что чрезмерная влажность воздуха может отрицательно сказаться на сроке службы натуральных материалов, таких как дерево.Поэтому в процессе укладки любого рубероида в первую очередь необходимо позаботиться об устройстве какой-либо защиты.

Работы по устройству водоотводящих слоев не отнимут много времени и денег, при этом срок службы всей кровли увеличится на несколько десятков лет. Так что вы для этого делаете?

1. Укладка гидроизоляционного слоя. Этот процесс наиболее удобен, когда вы наверху. В данном случае на коньках. Именно оттуда выкатываются рулоны гидроизоляционной защиты.Следует понимать, что у гидроизоляции не должно быть много отверстий, поэтому лучше всего крепить ее на строительный скотч. Некоторым разработчикам даже удается использовать двусторонний скотч, но это сомнительная альтернатива. Провисание материала на карнизе должно составлять примерно 30 сантиметров
2. Утеплительные плиты перекрытия. Можно, конечно, использовать и не плиточный материал, но в целом, думаю, работа понятная. С этой работой, надеюсь, проблем не будет, а откуда они берутся? Единственной загвоздкой может стать момент, когда нельзя засунуть плиту утеплителя между стропильными ногами.Для этого его придется разрезать на необходимые части (разделить еще на 5 сантиметров, чтобы во время устройства он мог оставаться на месте без застежек)
3. Монтаж пароизоляционного слоя. Если вы решите сэкономить именно на этом пункте, то совершите глупейшую ошибку. Пароизоляционные материалы нужны для удаления влаги из слоев утеплителя. Не спрашивайте, как она может туда добраться. Влага имеет три агрегатных состояния, и через одно из них она в любом случае найдет путь.Стоит отметить, что даже небольшое содержание воды в плитах утеплителя сведет на нет все ее функциональные качества. Крепежные детали обычно скобы

В строительстве есть термин, объединяющий все эти слои – кровельный пирог. Устройство этого торта следует производить при отсутствии большого ветра, ведь работа ведется с материалом большой площади, и он может просто улететь или оторваться от основы при резком порыве воздуха.

ВАЖНО: Как правило, гидроизоляционные пленки производятся с направленными сторонами.Это означает, что установка может быть выполнена только на определенной стороне. Ведь основная задача такого слоя – защитить утеплитель от влаги и при необходимости снять его с плит.

Покрыть крышу металлочерепицей несложно, главное создать для этого необходимые условия – качественную обрешетку.

Обрешетка кровли под металлочерепицу своими руками

Практически в любой сфере работы все возможно своими силами, главное практика и немного знаний.В следующем абзаце я опишу вам пошаговую инструкцию, как построить крышу из металлочерепицы, но перед этим стоит обратить внимание на другой важный процесс монтажа – обрешетку.

Для установки любого элемента требуется достаточно надежный фундамент. Для рубероида это обрешетка. Обычно он состоит из небольших кусков дерева 5х5см. Крепится вертикально к стропилам. Стоит обратить внимание на устройство вентиляционных каналов между рубероидом и слоем гидроизоляции.В качестве альтернативных материалов используются доски 3х10 см: они крепятся с шагом 0,6 м поперек стропильных ног. Свес карниза оборудуют досками чуть большей толщины, например, 5х10см. Это связано с большей нагрузкой. Что касается противоположной стороны, то есть конька, то он обивается двумя одинаковыми элементами без зазора.

В некоторых документах можно найти определенные инструкции, в которых указано, что устройство карниза является обязательной работой. Обеспечивает достойную устойчивость к сильным порывам ветра и чрезмерному попаданию влаги на рейки.В качестве крепежа используются оцинкованные гвозди. Их расположение имеет вид шахматной доски, а расстояние между ними 30 см. Кстати, перед тем, как начинать работы по возведению такой доски, стоит пропитать ее специальными растворами для защиты от гниения и хорошенько просушить.

Есть два типа реек:

Первый из них расположен по всему периметру самолета. У элементов такой обрешетки есть определенный шаг, которому необходимо следовать.Второй вид выглядит как сплошной щит. Обычно его устанавливают в местах повышенных нагрузок и стыков элементов, например, впадин, мест вокруг дымоходов, стыков, карнизов и т. Д. В качестве крепежа часто используются шурупы или саморезы.

Конструкция крыши из металлочерепицы бывает следующих типов:

• Односкатный
• Фронтон
• бедра
• Сломанные и прочие

Как вы уже догадались, этот рубероид позволяет использовать абсолютно любую кровельную конструкцию, кроме купольной.Это хороший факт для производителей, ведь относительная дешевизна и широкий спектр применения делают этот материал столь популярным среди застройщиков частных домов.

Когда все объяснено, можно ответить на главный вопрос: «как правильно покрыть кровлю металлочерепицей?»

Металлическая крыша своими руками

Любой уважающий себя мужчина хочет получить хорошую квартиру или построить собственный дом. Если вы пойдете вторым путем и все будете делать самостоятельно, то вам обязательно стоит усвоить больше информации о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками.Об этом и пойдет речь в этом абзаце.

Самостоятельная работа приносит моральное удовольствие, которое затем перерастает в некоторую гордость за результат. Кстати, увидеть, как покрывается кровля металлочерепицей своими руками, вы можете на видео внизу статьи.

Металлочерепица кровля своими руками Пошаговая инструкция:

1. Закупка материалов. На этом этапе по предварительным расчетам закупается необходимое количество кровельного продукта.Стоит выбирать качественно, по возможности попросив продавца. Обратите особое внимание на покрытие материала, выясните, из каких полимеров сделан защитный слой и сделайте соответствующие выводы
2. При доставке изделия на объект стоит внимательно осмотреть его на предмет механических повреждений. Затем переместите место хранения ближе к месту установки.
3. Далее мы уже приступаем непосредственно к укладке самого рубероида на подготовленное основание.Перед началом монтажа с поверхности листового изделия снимается специальная защитная пленка. Местом устройства первого листа будет край карниза. Его расположение должно иметь небольшой нахлест 5-6 см. Винты будут выступать в роли крепежа. Они крутятся прямо сквозь металл в массивную доску, бегущую по периметру. Все измерительные работы производятся с помощью строительной ленты
.
4. Следующий лист рубероида укладываем чуть выше с нахлестом не менее 5 см и закрепляем.Саморезы или саморезы вкручиваются с разных сторон по две штуки. Раскладываем еще два листа и потом проверяем ровность проделанной работы
5. Далее вся работа продвигается в уже понятном направлении. Расстановка блоков по 2-4 листа и их последующая калибровка. Не забываем, что нахлест должен быть не менее 5см.
6. После укладки всех листов на плоскость укладываются торцевые планки, чтобы защитить вновь созданную крышу от дождя и ветра.Их крепление осуществляется в стропильных ногах или обрешетке с помощью длинных саморезов. Кстати, это не только торцевые доски из дерева, но и изделия из ПВХ. Их преимущество в том, что они не подвержены коррозии и имеют более высокую защиту древесины от влаги
.
7. Устройство кровельного конька. Этот элемент позволяет не выравнивать стыки верхних листов материала, они будут прятаться под ним. Конек крепится с двух сторон саморезами. В образовавшемся пространстве особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам, дело в том, что именно здесь будет собираться наибольшее количество влаги
8. В качестве чистовых работ закончен дымоход

На этом все, можно сказать, что работы по устройству рубероида окончены.

Для удобства все замеры и обрезку металлочерепицы лучше производить на земле.

Стоит покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, если вы хотите не только сэкономить, но и проделать эту работу ради собственной гордости, надеюсь написанная мной пошаговая инструкция поможет осуществить задуманное.

В заключение могу сказать, что делать это своими руками – занятие похвальное, но не стоит предполагать, что без определенных навыков можно создать качественную и надежную крышу.Обратитесь к профессионалам своего дела, если вам сложно провести тот или иной этап.

Если текста вам мало или вы хотите закрепить прочитанное, то вот несколько видеороликов на тему «как делается кровля из металлочерепицы своими руками»

.