Стяжка пола своими руками пошаговая инструкция: Стяжка пола своими руками – пошаговая инструкция как сделать стяжку в квартире

Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция

В данной статье представлено пошаговое руководство по устройству классической цементно-песчаной стяжки пола.

Этот вид стяжки до сих пор пользуется большой популярностью из-за доступности материалов и простоты укладки.

• 1. Назначение стяжки
• 2. Определение толщины стяжки
• 3. Расчёт необходимого количества материалов
• 4. Подготовка основания
• 5. Разметка и установка маяков
• 6. Приготовление и укладка смеси
• 7. Уход за стяжкой
• 8. Детальное видео по устройству цементно-песчаной стяжки

1. Назначение стяжки

Устройство стяжки пола производят, когда необходимо выровнять основание, перекрыть коммуникации (трубопроводы и электропроводку), равномерно распределить нагрузку на нижележащие слои теплоизоляции или придать поверхности уклон.

Конечно, из всего вышеперечисленного наиболее популярным применением стяжки является выравнивание основания под финишное покрытие пола.

2. Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определиться с толщиной стяжки. Для этого делают промер основания по всей площади, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку, и среднее значение перепада между отметками.

Я буду отталкиваться от того, что стяжка нам необходима, как выравнивающий слой, а не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть минимальной для экономии материала и уменьшения нагрузки на плиту перекрытия.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание составляет 20 мм (в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы»). Однако многие строители рекомендуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что в нормативной документации рассмотрены идеальные условия и пропорции материала, которые в домашних условиях трудно соблюсти.

Соответственно в самой низкой точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Наиболее удобно выполнять промеры и делать разметку лазерным нивелиром, который также называют лазерным уровнем.

Я думаю, что стоит сказать несколько слов о принципе работы данного устройства.

Лазерный нивелир даёт строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной линии лазера на стену. Некоторые модели также могут дополнительно давать ещё и две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Схема промера основания пола при помощи лазерного нивелира и рулетки. Чем выше точка, тем меньше показания на шкале, и наоборот.

Для промеров можно использовать рулетку, нивелирную рейку или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На схеме выше видно, что чем ниже расположена точка основания, тем больше показания на рулетке, и наоборот – чем выше точка, тем меньше отметка.

Лазерный нивелир необходимо поставить примерно по центру помещения, включить, и устанавливая рулетку или нивелирную рейку в заданные точки, снимать и записывать показания по шкале.

Схема промера основания пола при помощи лазерного нивелира

Промеры выполняют с интервалом в 1,0 – 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где явно визуально виден перепад отметок.

Удобнее всего составить схему промеров и нанести на неё полученные результаты:

Пример схемы промера основания с результатами. Точка 16 – характерная.

Затем полученные результаты необходимо обработать. Для этого составляем таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие точки основания – это №12, №14 и №15, а самая низкая – №16.

Далее из отметок всех точек вычитаем значение самой высокой (15 см) и записываем разницу (см. столбец 3). То есть другими словами в третьем столбце у нас указано превышение самой высокой точки над всеми остальными. Например, точка №12 (а также 14 и 15) на 1,5 см выше точки №8.

Далее нам необходимо к значениям в третьем столбце добавить минимально допустимую толщину стяжки. Как говорилось выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на плиту перекрытия или бетонное основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, таким образом в четвёртом столбце мы получаем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно вычислить среднюю толщину стяжки. Для этого суммируем толщины стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В данном примере получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки необходимо для расчёта количества материалов на приготовление раствора, чем мы и займёмся на следующем этапе.

Важно помнить, что выполняя устройство стяжки следует учитывать расчётную нагрузку на плиту перекрытия и не превышать её. Для этого стоит обратиться к данным проекта, по которому построен дом. Как правило, стяжка толщиной до 5 см не критична, тем не менее, стоит уточнить этот момент. Для устройства толстых стяжек применяют сыпучие пористые материалы (керамзит) в качестве наполнителя для раствора или отдельного подстилающего слоя

3. Расчёт необходимого количества материалов для стяжки

И так, в предыдущем шаге мы определили, что среднее значение толщины стяжки в нашем условном примере составляет 30 мм.

Теперь для расчёта нам необходима площадь помещения. Допустим, что она составляет 20 м2.

Также нам следует определиться с маркой цементно-песчаного раствора, который мы будем использовать. Для этого можно опять же обратиться к разделу №8 СП 29.13330.20011 «Полы». На основе информации из этого раздела я составил следующую таблицу:

Таблица 1 – зависимость марки раствора от назначения стяжки

Мы условились, что рассматриваем классическую выравнивающую цементно-песчаную стяжку по бетонному основанию, поэтому нам подойдёт п.1, а соответственно марка – М150.

Теперь у нас есть все данные для начала расчётов необходимого количества компонентов раствора.

Расчёт можно выполнить несколькими способами: для готовой (покупной) смеси и для самостоятельного приготовления.

1) Расчёт готовой ЦПС

При использовании готовой ЦПС её расход указан на упаковке, обычно он составляет 17-20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм.

Пример готовой ЦПС (расход смеси указан на упаковке)

Таким образом необходимое количество смеси можно вычислить по следующей формуле:

М_смеси = R х S x (t/10)

R – расход смеси, кг/м2

S – площадь помещения, м2

t – толщина стяжки, мм (в нашем примере – 30 мм)

Принимаем расход по верхнему пределу, то есть 20 кг/ м2, тогда получаем:

М_смеси =20 х 20 х (30/10) = 1200 кг (24 мешка фасовкой по 50 кг)

Плюсом использования готовой ЦПС является экономия времени на приготовление, а также точная пропорция компонентов.

К минусам можно отнести более высокую стоимость в сравнении с покупкой цемента и песка по раздельности, а также низкое качество ЦПС у недобросовестных производителей, которые экономят, увеличивая процентное содержание песка в смеси, а также применяя цемент низких марок.

Поэтому к выбору готовой ЦПС нужно отнестись серьёзно и помониторить отзывы покупателей.

2) Расчёт компонентов при самостоятельном приготовлении

Шаг 1. Для начала вычислим объём цементно-песчаной стяжки. Для этого умножим площадь помещения на среднюю толщину стяжки:

V_стяжки = S * t = 20 * 0,03 = 0,6 м³

Шаг 2. Определимся с пропорцией компонентов.

Стоит отметить, что при капитальном строительстве и ремонте подбором составов растворов и бетонов занимаются специализированные лаборатории.

Потому что, только проведя исследование компонентов, входящих в состав бетона или раствора, можно с точностью определить пропорцию для получения требуемых характеристик материала.

В домашних же условиях можно использовать универсальное соотношение цемента и песка, которое составляет 1:3 по объёму и вполне подходит для бытовых нужд.

Также можно проверить себя, если обратиться к СП 82-101-98 “Приготовление и применение растворов строительных”, а именно к таблице №4 (см. ниже). Здесь мы увидим, что для приготовления раствора М150 понадобится 350 кг цемента М400 на 1 кубический метр песка, что приблизительно соответствует соотношению 1:3 при условии, что плотность цемента 1200 кг/м3.

Фрагмент таблицы №4 СП 82-101-98 “Приготовление и применение растворов строительных”

Шаг 3. Определим количество цемента. Ещё в приведённой выше таблице указан расход вяжущего, то есть цемента непосредственно на 1 м3 раствора, а именно он составляет 400 кг.

Тогда для приготовления необходимых нам 0,6 м3 раствора потребуется примерно 400*0,6 = 240 кг цемента.

Шаг 4. Определим количество песка. Расход песка определяем по объёму, исходя из пропорции 1:3 (к тому же мы не знаем его удельный вес). Для этого наш расчётный объём раствора (0,6 м3) делим на количество частей в пропорции (т.е. на 4) и умножаем на количество частей песка (т.е. на 3):

V_песка = 0,6:4*3 ≈ 0,5 м3 (или 750-850 кг в зависимости от крупности, влажности и насыпной плотности песка)

Так как мы используем пропорцию 1:3 по объёму компонентов, то и замешивать раствор удобно используя какую-либо универсальную мерную тару. Например, в бетономешалку мы высыпаем 3 ведра песка и одно ведро цемента или 6 вёдер песка и два цемента и т.д. Также удобно считать смешиваемые компоненты лопатами.

Также для расчёта количества компонентов цементно-песчаного раствора для стяжки пола можно воспользоваться специальным калькулятором

Если вы знаете другой более точный расчёт компонентов цементно-песчаного раствора – пишите в комментариях.

4. Подготовка основания

Подготовке основания следует пристальное внимание, так как от этого зависит качество сцепления, а соответственно и прочностные характеристики стяжки.

Основание необходимо тщательно очистить и обеспылить, при этом удобно использовать промышленный пылесос.

Не используйте для этих целей обычный бытовой пылесос, т.к. это может привести к его поломке

Далее используем грунтовку глубокого проникновения и тщательно обрабатываем основание.

Пример грунта по бетонным поверхностям

Также стоит развести небольшое количество раствора и зашпаклевать им все щели и отверстия (места выхода стояков отопления и водоснабжения) в основании, в которые может просочиться жидкость из раствора.

Это важно по нескольким причинам: во-первых, недостаток влаги в растворе отрицательно сказывается на прочностных характеристиках стяжки, во-вторых, если под вами находятся другие помещения, то при протечках существует риск затопить их и повредить отделку.

По периметру пола необходимо приклеить демпферную ленту, чтобы компенсировать температурное расширение будущей стяжки и избежать появления трещин.

Демпферная лента для компенсации температурного расширения стяжки

Установка демпферной ленты является обязательным условием при устройстве стяжек по слою теплоизоляции, так называемых «плавающих» стяжек.

5. Разметка и установка маяков

5.1 Виды и способы установки маяков

Одним из наиболее удобных способов является использование маячкового профиля для штукатурки. Профиль бывает двух видов: 6 и 10 мм по высоте.

Пример маячкового профиля, который применяется для устройства стяжки пола

Такой профиль устанавливается рядами под уровень стяжки. Расстояние между маяками принимается несколько меньшее, чем ширина правила, которым разравнивают смесь.

Одним из наиболее актуальных вопросов является крепление маячкового профиля к основанию. Существует несколько способов: при помощи лепёшек раствора, при помощи раствора и дюбелей и при помощи специальных платформ.

Рассмотрим данные способы подробнее:

1) Крепление при помощи кучек раствора

На линии установки профиля раскладывают кучки раствора, с интервалом 1,0 – 2,0 м (зависит от жёсткости профиля). Затем в эти лепёшки утапливается маяк до необходимой отметки, что контролируется при помощи лазерного нивелира. Излишки раствора над маяком снимают при помощи шпателя. Таким образом выставляются все необходимые маяки и затем выжидается время, пока схватится раствор.

Крепление маячкового профиля при помощи гипсового раствора

Таким образом, маяки могут устанавливаться на цементно-песчаный раствор либо на гипсовую штукатурку или шпатлёвку. Но в том и другом случае есть плюсы и минусы.

Цементно-песчаный раствор для крепления маяков обеспечивает однородность стяжки, но долго схватывается, а гипсовая смесь схватывается достаточно быстро, но стяжка в таком случае будет неоднородной. Здесь каждый сам для себя решает, какую смесь использовать.

2) Крепление при помощи раствора и дюбелей

Этот способ является более продвинутым вариантом первого.

На линии установки маяка в основании (в плите перекрытия) просверливаются отверстия с интервалом от 1,0 м. Далее в отверстие устанавливают дюбель и закручивают саморез. Верх шляпки самореза выставляется на отметку на 10 или 6 мм ниже уровня стяжки (в зависимости от высоты используемого маячкового профиля). Далее на саморез укладывают кучки раствора. Затем маяк утапливают в раствор, пока он не упрётся в шляпку самореза.

Наглядно этот способ продемонстрирован на схемах ниже:

3) Крепление маяков при помощи специальных платформ

Выше перечисленные способы крепления маяков обладают одним минусом – лепёшки раствора легко сломать, случайно наступив или задев их. А восстановление требует существенных затрат времени.

Избежать этой неприятной ситуации поможет применение специальных пластиковых платформ для фиксации профиля (фото ниже):

Платформы крепятся к основанию при помощи дюбелей и саморезов и выставляются на необходимую высоту при помощи уровня.

5.2 Разметка под маяки при помощи лазерного уровня

Шаг 1. Первым делом необходимо определиться с направлением маяков (вдоль или поперёк помещения).

Затем необходимо с помощью рулетки отложить равные отрезки и сделать метки вдоль двух противоположных стен помещения.

Между соответствующими метками при помощи отбивочного шнура или капроновой нити и маркера по существующему основанию наносятся линии, которые служат разметкой для установки маяка в плане.

Первый маяк устанавливается в 15-20 см от стены, а остальные на равном расстоянии друг от друга с учётом длины правила. Наглядно этот процесс продемонстрирован ниже:

Шаг 2. Далее необходимо выполнить высотную разбивку под маяки. Это наиболее сложный и ответственный этап.

Как уже было сказано, лазерный уровень даёт ровную горизонтальную плоскость, соответственно расстояние от любой точки этой плоскости до верха стяжки должно быть одинаковым, если, конечно, мы используем стяжку для выравнивания поверхности, а не для придания уклона.

Таким образом, для начала нам необходимо определить, какое же расстояние необходимо откладывать от линии лазера, чтобы разметить верх маяка и соответственно верх стяжки.

Для этих целей нам необходимо установить рулетку или нивелирную рейку в самой высокой точке основания, которую мы нашли на предыдущем шаге. В нашем примере это любая из точек 12, 14 или 15.

Затем нам необходимо определить высотную отметку по лазеру в данной точке:

h – расстояние от плоскости лазера до верха стяжки, tmin – минимальная толщина стяжки

Предположим, что относительная высотная отметка в указанной точке – 15 см, то есть это расстояние от плоскости лазера до верха основания. Таким образом если мы принимаем минимальную толщину стяжки 20 мм, то расстояние от линии лазера до верха стяжки будет 15-2=13 см, что продемонстрировано на схеме выше.

Теперь, чтобы получить отметку верха стяжки в любой точке основания, нам необходимо откладывать от линии лазера 13 см.

Важно: стоит отметить, что если мы переставляем лазер с места на место (или убираем, а затем снова устанавливаем), то в одной и той же точке основания мы можем получать разные относительные отметки. Поэтому, если вы прерываете процесс разметки и переставляете прибор, то вышеуказанную процедуру определения расстояния от плоскости лазера до верха стяжки необходимо повторить

Шаг 3. Откладываем высотные отметки на стенах в местах установки маяков. В нашем примере нам необходимо откладывать от линии лазера h=13 см:

Высотная разбивка для установки маяков. От линии лазера откладывается фиксированное расстояние

Шаг 4. По линии разметки (выполненной в шаге 1) под маячковый профиль укладываются кучки раствора (если, конечно, вы выбрали данный способ крепления). Затем на этот раствор устанавливается маяк. Начало маяка выставляется по отметке на стене, а середина и конец регулируются по лазерному уровню.

Для удобства выравнивания маяка можно сделать трафарет из куска картона или фанеры, на котором делается метка со значением h.

Пример трафарета для выставления маяков

Таким образом выставляются все маяки, и только после схватывания фиксирующего раствора приступают к укладке смеси.

Пример выставленных маяков под стяжку пола

6. Приготовление и укладка смеси

Для приготовления раствора необходимо обзавестись подходящей ёмкостью. Песок и цемент можно расположить отдельно в углу помещения.

При больших объёмах работ песок и цемент накидывают в ёмкость при помощи вёдер или лопат, как уже говорилось выше.

Песок и цемент для приготовления ЦПС

Например, в ёмкость высыпают одно ведро цемента и два (три) ведра песка в соответствии с пропорцией, точно также можно поступить, используя лопату.

Полученная цементно-песчаная смесь перемешивается и только затем в неё добавляется вода.

Воду желательно добавлять частями, так будет проще контролировать консистенцию готовой смеси.

Перемешивать раствор необходимо, используя специальную малооборотистую дрель, если применять обычный перфоратор, то он может просто перегореть от нагрузки.

Замешивание раствора при помощи малооборотистой дрели

Также на этом этапе в раствор можно ввести пластификатор и фиброволокно.

Фиброволокно для армирования стяжки пола

Далее приготовленный раствор укладывают между маяками и при помощи правила, установленного поверх маяков, как на рельсах, смесь вытягивают на себя.

Вытягивание (разравнивание) раствора при помощи правила

Также при вытягивании раствора необходимо делать поступательные движения влево-вправо. Таким образом, смесь будет лучше разравниваться и заполнять пустоты.

В места, где уровень стяжки ушёл ниже маяка необходимо добавлять раствор.

В труднодоступных местах у радиаторов, стояков можно разравнивать смесь при помощи шпателя или мастерка.

Не стоит беспокоится о небольших неровностях и наплывах, они легко подрезаются после затвердевания смеси.

7. Уход за стяжкой

На следующий день после заливки стяжки, когда она уже затвердела необходимо удалить неровности, наплывы и прочие дефекты. Для этого используется правило, скребок или шпатель. Важно не откладывать эту процедуру, так как если стяжка наберёт прочность, то выполнить эту работу будет невероятно сложно, а вот свежая стяжка подрезается легко.

Также для того, чтобы цементно-песчаная стяжка получилась прочной и прослужила долго, очень важно удержать в ней воду в период набора прочности. С этой целью после устранения неровностей стяжку необходимо немного полить водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой, которая будет создавать эффект парника и не даст влаге испариться. Под таким парником стяжку желательно выдержать несколько дней. Полный набор прочности стяжки длится 28 дней.

Что касается удаления маяков, то здесь мнения разделяются. Кто-то из строителей их удаляет, заделывая оставшиеся от маяков борозды новым раствором, а некоторые оставляют. Те кто удаляют маяки, обосновывают свою позицию тем, что бетон стяжки и металлический маяк имеют разные коэффициенты температурного расширения, поэтому при значительных перепадах температур могут образовываться трещины. Я считаю, что температура в отапливаемом помещении меняется незначительно в течение года, поэтому маяки можно оставить и не выполнять лишнюю работу.

8. Детальное видео по устройству цементно-песчаной стяжки пола:

Также рекомендую ознакомиться со статьёй о самых распространённых ошибках при устройстве стяжки пола.

в квартире, частном доме – как сделать, видео, пошаговая инструкция, поэтапно, с керамзитом, бетонная, по грунту, маяки

Стяжка пола своими руками является наиболее универсальным и распространенным методом выравнивания пола. Стяжка из цемента может использоваться в любых комнатах, при этом климатические факторы не имеют никакого значения.

Схема стяжки пола.

Данный метод выравнивания половой поверхности может использоваться для настила любого покрытия. Преимуществом является и то, что в стяжку могут устанавливаться теплые полы, которые работают на воде. Работы по выполнению стяжки являются трудоемкими, но сделать стяжку пола самостоятельно может практически каждый человек, который заинтересован в этом. Перед выполнением стяжки пола понадобится обратить внимание на некоторые особенности.

Говоря о том, где может использоваться стяжка, следует знать, что ограничения по ее применению отсутствуют. При этом с осторожностью необходимо выполнять работы по выравниванию пола на балкон. Связано это с тем, что в данных помещениях в большинстве случаев несущая способность перекрытия меньше, чем в жилых комнатах, потому вес стяжки может причинять вред перекрытию.

Читайте также:

Как правильно сделать настил линолеума.

Плюсы и минусы полимерного наливного пола.

О том, как постелить ламинат, читайте тут.

Как выполняется стяжка пола своими руками?

Настоятельно рекомендуется применять ее в местах, где имеется повышенная влажность. К таким местам относится ванная комната.

Стяжка пола относится к сырым методам выравнивания пола.

Стяжку полов можно отнести к сырым методам выравнивания напольных поверхностей. Именно поэтому не исключаются протечки к соседям, которые живут снизу. Чтобы этого избежать, понадобится предварительно произвести подготовительные работы. Для этого понадобится раствором цемента обработать стыки плит перекрытия, а также остальные присутствующие дефекты. Если кажется, что этого недостаточно, то рекомендуется выполнить гидроизоляцию напольного покрытия.

Толщину стяжки необходимо делать не меньше 50 мм, чтобы была возможность обеспечить достаточную прочность. Для того чтобы увеличить несущую способность стяжки, ее понадобится армировать. Для выполнения армирования можно применять сетку из металла. Стоит заметить, что сетку понадобится располагать не посередине стяжки, а ближе к самой поверхности, то есть в местах, где присутствуют большие напряжения изгиба.

Для того чтобы снизить расход используемого раствора, в случае изготовления стяжки большой толщины есть возможность пользоваться наполнителем, к примеру, керамзитом. Он добавляется в строительную смесь, после чего выполняется подстилающий слой, на который укладывается главный слой, в котором нет керамзита. Используя данный метод, можно сэкономить на строительной смеси и уменьшить вес стяжки.

Инструменты для стяжки пола: металлические маячки, строительный уровень, строительный миксер, большая емкость.

Все работы по изготовлению стяжки разделяются на 3 этапа: подготовка половой поверхности, монтаж маяков, заливка и выравнивание стяжки.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы устроить стяжку своими руками:

• металлические маячки;
• раствор цемента;
• строительный уровень;
• правило;
• строительный миксер;
• большая емкость;
• песок;
• вода;
• терка.

Вернуться к оглавлению

Выполнение подготовительных работ

Перед устройством стяжки понадобится выполнить подготовку половой поверхности. Для этого понадобится первым делом очистить ее от загрязнений, после чего прогрунтовать. Чтобы не возникало протечек, необходимо выполнить заделку швов перекрытия и сопряжения со стенками. Сделать это можно с помощью раствора цемента.

Если присутствует большой риск протечки, то понадобится выполнить гидроизоляцию.

Далее надо будет замерить уровень пола, после чего определить наивысшую точку. Данная точка будет главным ориентиром для монтажа маячков, по которым будет определяться необходимая толщина стяжки. Для выполнения данного процесса рекомендуется пользоваться строительным или лазерным уровнем. Последний использовать легче.

Вернуться к оглавлению

Процесс установки маячков для половой поверхности

Процесс установки маячков для поверхности пола.

Маяки используются для выравнивания раствора. Без их помощи получить ровное основание очень сложно. Маячки – это направляющие, по которым двигается правило в процессе разравнивания раствора цемента. Устанавливать их можно произвольным образом, при этом нужно учитывать, что маяки должны находиться на расстоянии 20 см от стены.

Расстояние между маячками должно составлять на 25-28 см больше длины правила, с помощью которого разравнивается смесь.

На сегодняшний день есть 2 метода установки маячков: монтаж маяков из металла и из раствора. Последние можно изготовить из строительной смеси, а первые понадобится купить заранее.

Маячки из раствора можно сделать следующим образом:

1. В месте, где следует изготовить маяк, надо набросать раствор.
2. Используя строительный уровень, формируется площадка на смеси, которая отвечает уровню пола.
3. Излишки раствора понадобится удалить.
4. По линии монтажа маячка на поверхности пола устанавливаются 2 самореза так, чтобы поверхность шляпок была на уровне изготавливаемого пола. Саморезы будут ограничителями, которые не дадут установить маяк ниже необходимого уровня.

Сегодня чаще используются маячки из металла, потому как с их помощью стяжка может быть выполнена более качественно. Данные конструкции могут иметь толщину 6 и 10 мм. Их можно установить двумя способами:

Цементный раствор равномерно распределяется по поверхности пола.

1. Понадобится установить саморезы, после чего набросать раствор. Поверх него кладется металлический маячок, и при помощи строительного уровня вдавливается смесь до тех пор, пока она не начнет соприкасаться с саморезами. Излишки строительной смеси удаляются, а маячок из металла вмазывается в смесь, при этом на поверхность конструкции раствор попадать не должен. Недостаток данного способа заключается в том, что маячок можно просто искривить в процессе вмазывания, что может повлиять на качество покрытия.
2. С помощью второго способа данную проблему можно решить. Для этого вместе с конструкцией из металла необходимо использовать специальный крепежный элемент для маячка. С помощью данного крепежного элемента металлический маячок выставляется по уровню. Чтобы увеличить жесткость маячка и зонировать заливку, под его поверхность можно нанести смесь. После затвердения строительной смеси маячок будет готов к использованию.

Вернуться к оглавлению

Как выполнить заливку ровного основания?

Прежде всего понадобится приготовить смесь. Для этого нужны строительный миксер и емкость больших размеров.

Для стяжки рекомендуется использовать готовую смесь, потому как в ней есть присадки, которые будут влиять на удобство кладки и скорость затвердения раствора. С помощью таких растворов удается сделать более прочную стяжку. Если используется самодельный раствор, то может возникнуть усадка или растрескивание основания. Связано это с тем, что выдержать правильные пропорции в процессе приготовления смеси достаточно сложно.

Ходить по стяжке можно уже через 2-3 дня.

Если было принято решение готовить раствор самостоятельно, то следует знать соотношение всех ингредиентов: 1 часть цемента, 3 части песка и 0,5 части воды. Песок необходимо использовать сухой, при этом в нем не должно быть каких-либо примесей. Цемент смешивается с песком в сухом виде, после чего добавляется вода.

Если используется готовый раствор, то понадобится добавить воды в количестве, которое указывается в инструкции.

Полученный раствор равномерно распределяется по поверхности пола и разравнивается. Смесь должна заполнять все основание, при этом не должно быть карманов воздуха. Главным признаком того, что смесь легла плотно, является выступление молочка цемента на поверхности.

После отвердения смеси ее следует дополнительно прошлифовать теркой.

Чаще всего это делается через 3-4 часа после выполнения стяжки. После произведения данных действий основание станет ровным и гладким, какие-либо дефекты будут отсутствовать.

Для набора прочности стяжке понадобится приблизительно 26 дней. Во время первой недели не должно возникать никаких сквозняков в помещении. Ходить по уложенной стяжке можно будет через 2-3 дня. Если используется готовый раствор, то все временные параметры можно увидеть на упаковке.

Сделать стяжку пола своими руками достаточно просто. Понадобится лишь следовать технологии и приобрести все необходимые для работы инструменты.

как отделывать бетон, бетонные затирки, бетонные кромки

Укладка – Отделка – Отверждение

(Часть 4 из 4)

Как отделывать бетон: Укладка бетона

Бетон необходимо своевременно сливать по прибытии на место проведения работ. Если вы используете тачки для перемещения бетона из грузовика в формы, убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы завершить проект своевременно. Доставка бетона должна быть тесно скоординирована с укладочными и отделочными работами. Бетон не следует заливать быстрее, чем он может быть обработан – растекание, уплотнение, плавание быка. Вместо этого бетон следует заливать непрерывно как можно ближе к его конечному положению. Вы никогда не должны сбрасывать бетон в отдельные кучи и работать вместе.

Уплотнение бетона

Укладка бетона в опалубку с последующим уплотнением популярна для некоторых типов строительства (например, для заливки формованных колонн, балок и т. д.). В процессе консолидации используется вибрация и сила тяжести для уплотнения свежего бетона внутри опалубки и вокруг закладных элементов и арматуры. Этот процесс устраняет нежелательные карманы захваченного воздуха, сот и камней, сохраняя при этом значительное количество вовлеченного воздуха. Вибрация временно приостанавливает естественное трение между частицами заполнителя, заставляя бетон вести себя как жидкость. Внутреннее трение возобновляется после прекращения вибрации. Вибраторы можно найти в большинстве пунктов проката.

При заливке бетона в ICF (изоляционные бетонные опалубки) мы не рекомендуем использовать карандашные вибраторы, вместо этого используйте стеновой молоток для уплотнения. ICF заливается в 4-футовые подъемники, если вы используете карандашный вибратор, вы рискуете повторно разжижать подъемники ниже. Это повысит давление на дно форм и может привести к выбросу.

Как отделывать бетон: Отделочная плита на уровне

Видимые бетонные плиты, используемые для подъездных путей, патио и т. д., часто нуждаются в отделке. Вы можете закончить свой бетон разными способами, включая цветовую тонировку, текстурирование и отделку с узором. Они считаются продвинутыми методами финишной обработки и будут кратко рассмотрены в этом разделе. Для некоторых поверхностей может потребоваться просто отшлифовать и выровнять до нужного контура и высоты. Другие потребуют зачистки, затирки или затирки. В этом разделе мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс.

Операция зачистки является ключом к получению истинно плоской поверхности. Стяжка — это инструмент, используемый для выполнения этой задачи, часто изготавливаемый из дерева (2 дюйма на 4 дюйма), магния или алюминия. Поскольку инструмент называется стяжкой, этот процесс часто называют стяжкой. Слово «стяжка» чаще всего используется для описания этого процесса в этой области. Стяжка – это процесс срезания излишков бетона, чтобы привести верхнюю поверхность плиты в надлежащий вид. Стяжка должна быть на 1 1/2 фута – 2 фута длиннее ширины плиты, чтобы она всегда перемещалась по формам. Поверочная линейка перемещается по бетону пилящим движением и с каждым движением продвигается вперед на небольшое расстояние. Выглаживающая плита должна быть слегка наклонена к оператору, чтобы была одна режущая кромка.

Для заполнения впадин оставьте примерно 1 дюйм катящегося бетона перед линейкой. Удалите излишки бетона с помощью плоской лопаты или мотыгообразного инструмента. Часто требуется два прохода стяжкой для достижения желаемого качества.

Если вы собираетесь заливать большую плиту шириной 15 футов или более, вам будет сложно снять такое количество бетона. Даже на пятнадцати футах вам понадобятся три человека, работающие со стяжкой. На этом этапе вместо того, чтобы полагаться исключительно на боковые формы, можно использовать временную трубу или рельсы. Использование вешек, размещенных по всему участку заливки, поможет бригаде определить ориентиры для выравнивания плиты по ходу работ. Если вы вбиваете рейки достаточно далеко, чтобы разместить временную рейку, и при этом поддерживать желаемый уклон, эта система работает очень хорошо. Используйте колышки из металла, чтобы их можно было вытащить или согнуть, поскольку они больше не нужны. Я видел много бригад, которые занимались заливкой в ​​течение многих лет, используя только рейки и отказываясь от рельсов.

Существуют ручные и механические виброрейки, которые можно использовать для одновременного снятия и уплотнения бетона. Их можно заказать с одинарной балкой, двойной балкой или прямыми краями ферменного типа.

Bull Floats & Darbies

Bull Floats и Darbies служат для одной и той же цели, однако, darbies обычно используются для небольших площадей. Оба используются для устранения высоких и низких точек, а также для незначительного включения крупных частиц заполнителя сразу после удаления. Эти терки также нанесут больше пасты на верхнюю часть плиты, чтобы помочь в последующей отделке.

Поплавки для быков  – это большие поплавки с длинной ручкой, которые используются в положении стоя. Для перемещения по большим плитам используются длинные выдвижные ручки. Лопасти Bull Float обычно имеют ширину 8 дюймов и длину 3–8 футов и поставляются с фиксированной или поворотной головкой. Поплавки с фиксированной головкой требуют, чтобы готовый опустил рукоятку, поднимая таким образом переднюю часть лезвия, когда он толкает ее по поверхности, затем он должен поднять рукоятку, чтобы поднять другую сторону лезвия при возврате. Расстояние, на котором можно эффективно использовать поплавок, ограничено досягаемостью финишера. Альтернативой является использование поворотной головки лезвия. Вращая рукоятку, финишер может поднимать и опускать лезвие, что позволяет финишеру дотянуться гораздо дальше. (Примечание: при добавлении дополнительных винтовых ручек для увеличения расстояния остерегайтесь воздушных линий электропередач)

Дарби держат в руках, а финишер становится на колени на подножках. Длина Дарби варьируется от 28 до 45 дюймов, а ширина сужается от 2 ½ до 3 ½ дюймов у рукоятки. У более длинных Дарби будет две или три ручки для лучшего контроля.

Поплавки Bull сделаны из дерева, алюминия или магния. Дарби сделаны из дерева и магния. Деревянные поплавки Darbies и Bull Floats используются на плитах, которые не содержат воздуха, или плитах, имеющих осадку менее 4 дюймов. Текстура древесных волокон снижает вероятность того, что они будут герметизировать поверхность, прежде чем просачивающаяся вода сможет стекать и рассеиваться.

Начните плавание быка или используйте дарби сразу после страйк-оффа и закончите до того, как появится вода. Если возможно, попросите финишера следовать за страйк-оффом с поплавком. Если вы ограничены в помощи, останавливайтесь через каждые несколько ярдов и плавайте по плите на ходу.

При плавании быка проведите поплавком через плиту перпендикулярно направлению сбрасывания. Держите переднюю кромку поплавка немного приподнятым, чтобы он не врезался в плиту. Избегайте образования выступов возле краев бланков, доводя лезвие поплавка до конца к краю бланка. Используйте ручной поплавок, чтобы вернуться и поплавать по краям. Если впадины остались, добавьте бетон в эту область и снова заплавьте. Примечание: Не перегружайте поверхность. Не сбивайте крем со стенок формы: он понадобится вам позже для отделки.

При использовании Darbie держите его ровно на поверхности и работайте пилящими движениями поперек плиты. Держите Дарби как можно более плоской, чтобы не запечатать поверхность. Когда поверхность выровнена, слегка наклоните Дарби и проведите им по поверхности, чтобы заполнить небольшие отпечатки, оставленные пилящим движением.

Дождитесь испарения отработанной воды (после начального поплавка)

Вам не нужно ждать, пока испарится отработанная вода при первом проходе Bull Float или Darbie. Для некоторых плит все, что может потребоваться, — это один проход поплавка; однако на большинстве плит потребуется дополнительная отделка.

Прежде чем приступить к дальнейшей чистовой обработке, финишер должен дождаться испарения отработанной воды. Финишная обработка при наличии стравливаемой воды может привести к образованию трещин, пыли или накипи. Разбрызгивание воды поверх плиты или добавление прямого портландцемента на поверхность, чтобы высушить воду, также вызовет серьезные проблемы. Не начинайте заканчивать до тех пор, пока вы не нажмете на поверхность пальцем и не оставите отпечаток глубиной всего ¼ дюйма.

Кромка (дополнительно)

Кромка обычно требуется только на тротуарах, проездах и ступенях. Кромка не требуется на плитах и ​​не должна выполняться на полах, которые будут покрыты плиткой. Кромка уплотнит бетон рядом с формой, где затирка и затирка менее эффективны. Это сделает край плиты более прочным и с меньшей вероятностью сколов.

Кромочные инструменты имеют изогнутую кромку, которая формирует край. Эти изогнутые выступы имеют глубину от 1/8” до 1 ½” и радиус от 1/8” до 1”. Для проезжей части, тротуаров и внутренних двориков используйте кромкообрезной станок с радиусом ½ дюйма. В случае стыков, подверженных движению транспортных средств, используйте радиус 1/8 дюйма.

Прежде чем приступить к окантовке, для достижения наилучших результатов проведите остроконечным шпателем по опалубке, чтобы отделить заполнитель от опалубки. Затем начните первый проход с широким кромкообрезным станком (6 дюймов в ширину и 10 дюймов в длину). Запустите обрезной станок вперед и назад, слегка приподняв переднюю кромку, чтобы она не врезалась в поверхность. Обрезной станок будет работать лучше, если вы не начнете с угла и не отрываете обрезной станок от поверхности, если он не находится в движении. Используйте узкий обрезной станок 2 ½ дюйма для второго прохода. Узкие края имеют тенденцию быть немного изогнутыми, будьте осторожны, чтобы не врезаться в поверхность. Кромка может потребоваться после каждой отделочной операции.

Шагающие кромкообрезные станки с длинной рукояткой позволяют отделочнику стоять во время кромкообработки.

Специальные инструменты для обработки кромок предназначены для отделки внутренних и внешних углов бордюров и ступеней.

Резка или обработка швов

Швы могут быть выпилены в плите после ее затвердевания (см. Контроль трещин в плите на бетоне). Для полов, которые должны подвергаться интенсивному движению вилочных погрузчиков, предпочтительны распиленные швы. Инструментальные соединения формируются в бетоне до его схватывания с помощью инструмента для нарезки канавок. Как показано здесь, инструменты для нарезки канавок бывают разных стилей: ручные, накладные, торпедные, накатные и другие.

Для борьбы с усадочными трещинами необходимо использовать инструмент для нарезки канавок размером не менее ¼ глубины плиты. Для полов радиус инструмента для нарезки канавок должен быть как можно меньше, не более 1/8 дюйма. Для наружных плоских работ допустим радиус ¼” – ½”.

Чтобы сделать шов с пазами, просто поместите инструмент для нарезки канавок в бетон, затем нажмите на желобок, оказывая давление на заднюю кромку. Используйте доску или меловую линию, чтобы направлять инструмент для нарезки канавок по его траектории. Маркировка форм до начала заливки сэкономит время и будет более точной.

Доступны шагающие желобки, а также гроверы для формирования вертикальных канавок в бордюрах и ступенях.

На плитах дома старайтесь размещать швы под стенами или под коврами. Под стенами их не видно. Под ковром у швов не будет возможности телеграфировать через виниловые или плиточные участки.

Заглаживание

После вычеркивания, заглаживания Bull или заглаживания с помощью Darbie, окантовки (если требуется) и соединения (если используется инструмент для нарезки канавок) поверхность заглаживается во второй раз. (Затирать только после того, как стравленная вода испарится) Вторая затирка удаляет небольшие дефекты, оставленные в плите предыдущими операциями, и уплотняет раствор на поверхности, чтобы подготовить ее к любой дальнейшей отделке, если это необходимо.

Эта вторая затирка может быть завершена ручной или машинной затиркой.

Ручные поплавки имеют ширину от 3 до 4 дюймов и длину от 12 до 24 дюймов. Они бывают четырех видов: дерево, алюминий, магний и композитный материал. Сэкономьте время и нервы и используйте поплавок из магния. Магниевые терки легко скользят по бетону, требуя меньших усилий, и обеспечивают лучшую отделку.

Во время плавания держите поплавок горизонтально, проводя им по поверхности по дуге. Поплавковая текстура имеет хорошую нескользящую поверхность. Во многих случаях эта текстура используется в качестве окончательной отделки тротуаров, подъездных путей и внутренних двориков. Если окончательной поверхностью будет плавание, может потребоваться второй проход ручным терком.

Окончательная отделка шпателем

Затирка стальным шпателем выполняется, когда требуется гладкая, плотная поверхность, например, пол склада или гаража. Во Флориде не рекомендуется затирка плит снаружи: добавьте воды, немного плесени и кого-нибудь в шлепанцах, и вы получите крайне опасную ситуацию.

Перед затиркой убедитесь, что поверхность затерта. Само по себе плавание быка или охота на него не являются адекватной подготовкой. Чтобы сэкономить время, отделочник может плавать плиту, а затем затирать ее, перемещаясь по плите на коленных досках.

Во время первой затирки используйте широкий шпатель (шириной не менее 4 ½ дюйма), который был обкатанным, или шпатель с обработанными краями, чтобы придать ему ощущение излома. Это позволит отделочнику работать плоской кельмой, не заглубляясь в поверхность.

Перемещайте шпатель по плите круговыми дугообразными движениями, слегка наклоняя шпатель, чтобы шпатель не скользил по плите. Перекрывайте каждый проход, по крайней мере, на половину длины шпателя, это гарантирует, что шпатель покроет поверхность дважды.

Для улучшения износостойкости и гладкости поверхности может потребоваться дополнительная затирка. При более поздних проходах используйте узкие шпатели, чтобы усилить давление шпателя на поверхность.

Фресно — это большие кельмы, которые крепятся к ручкам поплавка. Фресно используются для заглаживания плит, не требующих твердой поверхности. Фреснос ускорит процесс затирки. Фресно не следует использовать в качестве поплавков для быков.

Затирка также может выполняться машинным способом. Размеры затирочных машин варьируются от небольших ручных машин до более крупных машин с двойным или тройным ротором. Убедитесь, что все лопасти ротора находятся в одинаковом состоянии. Если одна лопасть погнута или сломана, вы должны заменить все лопасти на роторе.

Обработка щеткой

Обработка бетона щеткой до того, как он затвердеет, создаст нескользящую поверхность. После того, как поверхность будет затерта или затерта, проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что бетон достаточно затвердел, чтобы придать вам желаемую текстуру.

Для достижения наилучших результатов используйте бетонную метлу, которая специально разработана для этой цели. Метлы с жесткой щетиной дают грубую текстуру, а метлы с мягкой щетиной дают текстуру от средней до тонкой. Сначала проверьте небольшой участок, чтобы увидеть, дает ли он желаемую текстуру. Если метла стягивает слишком много бетона, подождите немного и повторите попытку.

Протяните метлу поперек плиты под прямым углом к ​​основному направлению движения.
Чтобы получить четкую и однородную текстуру, держите щетинки в чистоте, удаляя излишки бетона по ходу работы.

Специальная отделка

Для получения декоративной отделки можно использовать широкий спектр цветов, текстур и специальных техник. Вот несколько идей, однако для большинства декоративных или архитектурных отделок мы рекомендуем вам нанять квалифицированного подрядчика по бетону, который специализируется на декоративном бетоне.

• Для цветного бетона – используйте сухую смесь, чтобы распределить цвет по поверхности плиты, а затем нанесите на верхнюю поверхность. Использование нескольких цветов придаст ему другой вид.
• Попробуйте разные текстуры, используя терки, мастерки, метлы.
• Закажите смесь с одним из более чем 30 различных заполнителей, которые мы продаем, распылите на верхнюю часть плиты замедлитель схватывания поверхности, прежде чем он затвердеет, затем смойте верхний раствор, чтобы обнажить привлекательную поверхность заполнителя.
• Создавайте узоры с помощью разделительных полос, штамповки или надрезов на поверхности. Цвет часто используется до процесса тиснения.
• Поверхностные отвердители доступны для использования после нанесения этих специальных покрытий.
• Каменную соль можно обрабатывать или бросать в поверхность плиты, чтобы придать ей вид старого мира. Когда соли смываются, остаются неповторимые впечатления.

Отверждение

Отверждение является одним из наиболее важных этапов в строительстве бетона, поскольку правильное отверждение значительно увеличивает прочность и долговечность бетона. Бетон затвердевает в результате гидратации: химической реакции между цементом и водой. Однако гидратация происходит только при наличии воды и температуре бетона в допустимых пределах. В течение периода отверждения — от пяти до семи дней после укладки обычного бетона — бетонная поверхность должна быть влажной, чтобы обеспечить процесс гидратации. Обычный метод отверждения (и один из самых простых) заключается в использовании жидкого отвердителя, который образует мембрану, герметизирующую влагу. Это химическое вещество распыляют или наносят на поверхность плиты после отделки, чтобы предотвратить преждевременное высыхание поверхности, или можно использовать воду, если вы можете обеспечить постоянное увлажнение в течение как минимум 3 дней.

Отверждение в экстремальных погодных условиях

Экстремальные температуры затрудняют правильное отверждение бетона. В жаркие дни слишком много воды теряется из-за испарения свежеуложенного бетона. Если температура падает слишком близко к нулю, гидратация замедляется почти до полной остановки. В этих условиях бетон перестает набирать прочность и другие желаемые свойства. Как правило, температура нового бетона не должна опускаться ниже 50°F в течение периода отверждения. Мембранное отверждение не сохраняет бетон достаточно теплым при температуре замерзания, а ускоритель хлорида кальция не предотвращает замерзание бетона. Только надлежащая изоляция или отопление будут поддерживать надлежащую температуру отверждения в морозную погоду.

Быстрые способы отверждения, которых следует избегать

Избегайте любого метода отверждения, позволяющего поверхности высохнуть за короткое время. Быстрое высыхание останавливает процесс затвердевания, в результате чего получается слабая поверхность, на которой может образоваться шелушение.

Позвоните нам

(727) 822-3370

Позвоните нам

Заказ онлайн

Ознакомьтесь с нашим справочником по бетону

Нужна помощь с кубическими метрами?

Как штамповать бетон | HomeServe USA

Краткий обзор того, как штамповать бетон

• Шаг 1: Подготовительная площадка и формы для укладки
• Этап 2: Залить бетоном
• Этап 3: Выравнивание плиты
• Шаг 4: Применение штампов
• Этап 5: Полимерная плита
• Этап 6: Вырезать усадочные швы и герметизировать

Вы когда-нибудь мечтали о великолепном внутреннем дворике, выложенном плиткой или каменными плитами, но отказывались от затрат на установку? Штампованный бетон — это относительно доступный способ придать аналогичный эффект индивидуальному внутреннему дворику, бассейну или подъездной дорожке без высокой цены. Отпечатывая свежеуложенный бетон специальными матами для штамповки, можно создать впечатление отдельных плиток, камней или кирпичей.

Это также может вас заинтересовать: Сколько стоит установка патио?

Вы можете нанять профессионала для нанесения штампованного бетона, но также можно выполнить эту работу самостоятельно. Следуйте инструкциям ниже, чтобы узнать, как штамповать бетон.

Пошаговое руководство

Подготовка является ключом к изготовлению штампованного бетона своими руками, потому что у вас будет относительно короткое время для работы, прежде чем бетон станет слишком твердым для штамповки. Заранее нарисуйте план штамповки, чтобы заранее точно знать, куда прикладывать коврики. Внимательное прочтение этого руководства и планирование графика крайне важны для обеспечения бесперебойной работы процесса.

Шаг 1: Подготовка участка

Очень важно правильно подготовить основание перед заливкой бетона сверху, потому что он защищает почву под ним и предотвращает дальнейшее образование трещин. Итак, первый подготовительный этап – проходка грунта катком.

Затем по периметру участка разметьте столбики и прикрепите опалубку, чтобы бетон не вытекал за пределы помещения. Обратите особое внимание на углы и любые области, где формы примыкают к зданиям.

В завершение уложите арматуру в том месте, где вы хотите уложить бетонную плиту. В идеале следует использовать проволочную сетку или стальные стержни. Армирование бетонной плиты необходимо для предотвращения растрескивания и защиты от ударов.

Шаг 2. Заливка бетона

Перед заливкой бетона защитите окружающую среду пластиковыми листами. Крайне важно использовать правильную бетонную смесь для ваших целей и окружающей среды, и стоит обратиться за советом к профессионалу, если вы не уверены.

Когда вы будете готовы залить бетон, припаркуйте автобетоносмеситель как можно ближе к месту и освободите груз там, где он должен лежать. Не рекомендуется заливать бетон в одном месте, а затем распределять его по большей площади, поскольку это может повлиять на его целостность.

Шаг 3. Выравнивание плиты

После заливки бетона с помощью машины для выравнивания поверхности создайте гладкую поверхность. В ходе этого процесса цементная паста поднимается вверх, что обеспечивает более четкий результат. Прежде чем переходить к следующему этапу, убедитесь, что поверхность идеально ровная.

Если вы хотите добавить цвет к бетонной плите и не добавили в смесь неотъемлемую краску, сейчас самое время ее применить.

Шаг 4. Установка штампов

Лучше иметь под рукой много помощников, чтобы приклеить коврики для штампов, потому что вам нужно разместить их как можно быстрее. Начните с нанесения матов для штамповки по краю бетона.

Затем уложите маты большего размера, начиная с места, где вы впервые залили бетон. Работа в том порядке, в котором был залит бетон, снижает вероятность его высыхания до того, как вы сможете положить маты. Стоит проявить особую осторожность при укладке первого ряда, так как вы можете использовать его в качестве точки отсчета для остальной части плиты. Вы можете вдавить рисунок в поверхность, пройдясь по нему и утрамбовав его.

Регулярно проверяйте выравнивание по плану при укладке матов для штамповки. В противном случае вы можете совершить некрасивую ошибку, которую потом будет невозможно исправить.

Шаг 5. Затвердевание поверхности

Затвердевание бетона необходимо, если вы хотите избежать трещин. Отверждение включает поддержание поверхности во влажном состоянии, чтобы предотвратить ее слишком быстрое высыхание во время затвердевания.

Существует несколько методов лечения на выбор, и самый простой — регулярно обрызгивать участок водой. В качестве альтернативы вы можете положить сверху влажную мешковину или холст или нанести химическую мембрану. Если вы не уверены, обратитесь к подрядчику за советом о том, как вылечить вашу бетонную плиту.

Время отверждения штампованного бетона зависит от нескольких факторов, в том числе от используемой смеси и погодных условий. Как правило, вам следует избегать ходьбы или езды по поверхности в течение как минимум семи дней.

Шаг 6: Вырежьте компенсационные швы и герметизируйте плиту

Деформационные швы — это канавки, которые направляют туда, где ваш бетон будет трескаться при оседании. Перед герметизацией плиты с помощью пилы вырежьте усадочные швы на глубину до одной четверти общей глубины в стратегических точках. Как правило, вы должны размещать эти швы примерно в два-три раза больше глубины бетона, чтобы защитить поверхность от напряжения и случайного растрескивания.

Наконец, нанесите герметик на всю поверхность бетонной плиты. Герметик может улучшить его внешний вид и сделать цвет более ярким. Это также помогает защитить поверхность от пятен и обесцвечивания.

Другие статьи по теме:

• Сколько стоит бетонная дорога?
• Бетонная или асфальтированная дорога дешевле?
• Как построить патио: 9 шагов к раю на заднем дворе
• Сколько стоит бетонный бассейн?
• Сколько стоит подземный бассейн?

Часто задаваемые вопросы

Можете ли вы штамповать свой собственный бетон?

Определенно можно создать декоративный бетон с помощью цементных штампов, но не стоит недооценивать объем планирования и работы. Укладка внутреннего дворика или подъездной дорожки из штампованного бетона своими руками — это серьезное мероприятие, и очень важно быть уверенным, что вы понимаете многочисленные процессы, связанные с этим, прежде чем приступить к работе. Неправильная укладка штампованной бетонной плиты может вызвать проблемы в дальнейшем, а поверхность будет склонна к растрескиванию и проседанию.

Если вам нравится внешний вид штампованного бетона, но вам не хватает времени или технических навыков, чтобы довести проект до конца, возможно, лучше доверить эту работу профессиональным подрядчикам. Даже вызов профессионала все же является более доступным вариантом, чем укладка отдельных камней.

Через какое время после заливки бетона можно штамповать?

Прежде чем приступить к штамповке, вам нужно будет подождать, пока ваш бетон не станет достаточно твердым. Один из способов проверить, готов ли бетон, — нажать на него пальцем. Если вы можете оставить 1/4-дюймовый след от пальца без переноса песка на пальцы, бетон готов к штамповке.