Столбчатый фундамент своими руками пошаговая: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция и совет

Содержание

• Разновидности
• Поэтапная инструкция
• Полезные советы и сфера применения

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Столбчатый фундамент

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Разновидности

Для начала отметим, что опорно столбчатый фундамент можно квалифицировать по нескольким параметрам. Итак, по способу изготовления он может быть:

• монолитный — то есть созданный из бесшовных бетонных столбов, усиленных арматурой;
• сборный – состоящий кирпичей, камня или железобетонных блоков;
• деревянный — состоящий из деревянных столбов, вкопанных в землю.

Монолитный фундамент более прочный, в то время как сборный устанавливается гораздо быстрее, в остальном же область их применения и функции одинаковы. На длительность эксплуатационного периода основы непосредственно влияют параметры заглубления, рассчитанные с учетом особенностей почвы. Относительно глубины закладки фундамент может быть:

1. Заглубленный. Монтируется на 0,5 м ниже зоны промерзания грунта, рекомендуется для глинистой почвы с повышенной влажностью.
2. Мелкозаглубленный. В данном случае столбы устанавливают в землю на глубину от 40 до 70 см. Такая разница зависит от состава грунта и итоговой массы возводимого здания.
3. Незаглубленный столбчатый фундамент. Состоит из коротких опор, расстояние между которыми составляет 1-2м.

Поэтапная инструкция

1. Перед тем как сделать столбчатый фундамент с ростверком, необходимо подготовить площадку на месте его устройства, для чего с намеченной территории убирают всю растительность и снимают дерн (25-30 см и 45-50 см для глинистой почвы). Затем все углубления и неровности засыпают песком и гравием.
2. После укладки песчано-гравийной подушки размечают размеры, по которым будет заливаться опорно столбчатый фундамент своими руками. На данном этапе понадобятся колышки и шнур. С их помощью необходимо строго по схеме отметить расстояние между будущими столбами (не более 2 м). Главное правило этого шага – точность, и соблюдать его нужно неукоснительно.
3. Чтобы столбчатый фундамент из блоков надежно закрепился в грунте, нужно выкопать ямы для свай. В зависимости от типа грунта и основного материала, глубина может варьироваться в пределах от 30 см и больше относительно пределов залегания основы (зазор для подушки из песка и гравия). Глубокие скважины (от 1 м) рекомендуется укреплять специальными деревянными опорами.

Далее пошаговая инструкция, по которой устанавливается мелкозаглубленный опорно столбчатый фундамент, будет отличаться в зависимости от того, какие конструктивные особенности необходимо внедрить, а также от материала опорных столбов.

Ростверком называют конструкцию, которая устраивается по поверхности столбов и соединяет их верхние части между собой. Также она служит основанием для несущих стен постройки.

Монолитный столбчатый фундамент

Железобетонный столбчатый фундамент с ростверком является наиболее популярным у застройщиков, ведь он надежен и крепок. Здесь ямы для опор должны превосходить по ширине аналогичные параметры колонн (разница между ними будет не менее 15 см). В эти углубления необходимо установить деревянную опалубку, которая обязательно укрепляется арматурой и бетонируется. После застывания раствора столбы соединяются ростверком — железобетонным, металлическим или деревянным. Этот метод имеет свои минусы, так как технология его изготовления достаточно трудоемкая.

Сборный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков (20х20х40 см) имеет свои плюсы, но есть у него и минусы. К достоинствам таких конструкций можно отнести доступность и простоту монтажа, а к недостаткам – меньшую прочность в сравнении с предыдущим вариантом, из-за чего его категорически не рекомендуют мастерить на подвижных грунтах. Их технология монтажа выглядит так:

• ширина углублений равна 40 см;
• в ямы слоями засыпается гравий и песок;
• устанавливаются 4 блока (один на другой), скрепленные между собой цементной массой.

Ростверковый столбчатый фундамент из блоков может устанавливаться на железобетонную плиту, служащую дополнительной опорой. Преимущество такого решения заключается в том, что оно предотвращает проседание грунта.

Кирпичный столбчатый фундамент

Кирпичный опорно-столбчатый фундамент, как можно понять из названия, собирается из кирпича и армируется металлической сеткой. Такие конструкции обязательно снабжаются рубероидной или битумной гидроизоляцией. Основа из асбестовых труб подразумевает устройство несъемной опалубки. По такому же принципу собирается мелкозаглубленный фундамент из стальных труб или винтовых свай.

Столбчатые основания собираются по следующей схеме:

1. В грунте бурятся скважины, по диаметру на 5 см больше самих свай. Если планируется строительство легковесного дома, можно ограничиться опорами диаметром 20 см. Перед вертикальной установкой столбов дно скважин нужно плотно утрамбовать, а сами столбы уплотняются песком и землей.
2. На треть глубины свай заливают бетон, затем их приподнимают для того, чтобы раствор равномерно устелил дно и придал опоре дополнительной крепости.
3. Внутрь всех труб помещают армированный каркас с тем условием, чтобы прутья выглядывали из ямы на 20 см. Остаток раствора укладывается слоями до нулевой отметки, при этом правильно будет подвергать основание периодической вибропрессовке.

Ростверковый фундамент из труб не рекомендуется надолго оставлять ненагруженным, иначе почва может вытолкать сваи и их заглубление будет неравномерным.

Между установкой опор и дальнейшим строительством должно пройти не более 3 суток с момента затвердевания раствора.

Деревянный мелкозаглубленный столбчатый фундамент собирается из брусьев, предварительно обработанных антисептическими средствами. Диаметр опор должен составлять не менее 20 см, иначе дом накренится и быстро разрушится. Выбирать древесину стоит между дубом и хвойными породами. В данном случае глубина заглубления будет не меньше полуметра.

Деревянный столбчатый фундамент

Полезные советы и сфера применения

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является отличным вариантом для возведения легковесных построек, которые создают минимальное давление на грунт.

При монтаже бань и сараев можно не усиливать опоры арматурой и не подсыпать перед их установкой бетонную подушку.

Блочная основа не подходит для строительства тяжелых, а тем более многоэтажных домов, высота и размеры которых достаточно внушительны. Она не нуждается в укладке гидроизоляционного материала, поэтому идеально подойдет для возведения хозблоков. Для создания основы каркасных домов лучше отдавать предпочтение асбестовым или металлическим трубам, однако нельзя забывать об их армировании и бетонной подушке.

Ростверковый столбчато-ленточный фундамент достаточно сложен в реализации, так как состоит из двух различных этапов, кардинально отличающихся между собой. Изначально в пробуренные скважины устанавливаются столбы и укрепляются арматурой. Если правильно выполнить этот процесс, то каждая свая способна выдержать нагрузку в 10 т. Затем приступают к заливке ленточной основы, на которую и будет опираться будущая постройка. К слову, возводить стены можно будет не ранее чем через месяц, после того как раствор высохнет и монолитный слой приобретет необходимую прочность.

Столбчато-ленточный тип

Чтобы избежать ошибок и неприятностей в процессе работы, а технология строительства была полностью соблюдена, специалисты советуют уделить особое внимание анализу и расчетам, а именно:

• определить глубину закладки;
• выяснить состав грунта, глубину протекания грунтовых вод и точку промерзания почвы;
• рассчитать вес будущей постройки и ее нагрузку на почву;
• определить климатические особенности региона.

Если вы стали обладателем участка с пучинистой почвой, новострой желательно ввести в эксплуатацию за один сезон, иначе он может деформироваться в холодное время года.

Начинать строительство лучше по весне, когда грунт полностью оттает, да и проводить работы будете в теплый сезон. В ходе их проведения следите за тем, чтобы в траншею не попала вода.

Очень надеемся, что наш материал помог вам разобраться в строительстве основ под дома, бани, беседки, вы отметили для себя все плюсы такой конструкции и теперь сможете возвести опорно столбчатый фундамент своими руками.

Простой столбчатый фундамент своими руками

Содержание

• 1 Для информации
• 2 Как сделать?
• 3 Каковы еще варианты?
  • 3.1 Читайте также…

Многие задаются вопросом, как правильно создать столбчатый фундамент своими руками. И это неудивительно, учитывая, что практически на каждом дворе приходится строить гаражи, теплицы и хозяйственные постройки. И выбирая тип основания, возникает желание возвести сразу и надежный, и качественный вид фундамента, и главное, чтобы строительство занимало мало времени, и можно было сэкономить.

Если кратко, столбчатый фундамент нужно начинать с построения опорных столбов будущей постройки. Их необходимо установить по всем углам и в местах, где будет испытываться нагрузка: к примеру, между углами может быть очень длинное расстояние. Чтобы основная часть строения не просела, нужно опорные столбы армировать и залить бетонным раствором.

По верхней части опорные столбы перевязывают плитами из железобетона, деревянными брусьями либо металлическими деталями, которые необходимы для сохранения равномерного веса будущего построения (ростверк).

Для информации

Монтаж данного фундамента является не только относительно простым делом, но и дешевым в сравнении с тем же ленточным вариантом. Если планируется каркасный дом, то столбчатый фундамент является наиболее подходящим.

Обратите особое внимание! На сегодняшний день имеется несколько видов столбчатого фундамента, которые отличаются своей конструкцией и используемыми материалами для создания каждого столба.

Однако учитывайте, что при таком основании не рекомендуется строить габаритную конструкцию, и в основном оно предназначено для деревянного построения. Конечно, столбы защищены от последующего проседания специальной подушкой, но большую нагрузку они не выдержат.

Как сделать?

Планируя построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, нужно осознавать, что от качества выполненной работы будет зависеть не только надежность самого основания, но и целостность всего дома при дальнейшей эксплуатации.

Самым оптимальным вариантом является фундамент своими руками столбчатый из кирпича. Здесь нет ничего сложного, так как он монтируется по определенной специфике. Вначале прокапываются ямы под столбы.

Далее на дно ложится и утрамбовывается песок. После этого ложится рубероид (чтобы опоры из кирпича не подвергались влажности), а затем все заливается бетонным раствором.

Далее, как раствор затвердеет, приступают к кладке самих столбов, их высота над землей должна составлять около 20-30 см. При этом не забывайте про укрепление с помощью арматурных сеток, которые необходимо класть через каждые 4 слоя. Все опоры промазываются битумом и накрываются тем же рубероидом. На этом устройство столбчатого фундамента своими руками считается практически завершенным, кроме самого ростверка.

Однако рассмотренный вариант не является единичным, и даже не означает, что он – самый надежный. Например, некоторые комбинируют фундамент, в результате чего выходит прочная конструкция.

Итак, рассмотрим столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция которого следующая:

1. Сначала необходимо пробурить отверстия, после чего дно нужно утрамбовать. Глубина зависит от планируемого сооружения

2. В каждую проделанную яму по центру вставляется труба, диаметр которой меньше самой ямы, а высота равна будущему фундаменту.

Кстати, к самой трубе можно приварить арматурные прутья, закрепить анкеры из металла и даже засыпать различными металлическими отходами (обрезки прутьев, к примеру).

Далее она заливается бетонным раствором примерно на 20 см. Смесь нужно тщательно утрамбовать. После застывания можно начинать кладку кирпича вокруг трубы, а внутреннее пространство впоследствии залить раствором.

Некоторые же ставят опалубку и заливают трубу полностью, в результате чего выходит монолитный столб. Кроме того, можно обойтись без трубы, просто расположив арматурные прутья, которые тоже заливаются раствором.

Отвечая на вопрос, как залить столбчатый фундамент своими руками, становится понятно, что каждый строитель выбирает сам, какой вариант применять, главное не отступать от последовательности самих процесса.

Каковы еще варианты?

Владельцы загородных домов иногда задумываются, как сделать фундамент столбчатый из блоков. Все очень просто. Если кратко, в подготовленную яму насыпается щебень, сверху него песок, немного раствора, и устанавливаются сами блоки, которые перевязываются цементной смесью.

Однако при удобстве работы и простой установке столбчатого фундамента данный случай имеет некоторые ограничения. Например, основания из блочного материала нельзя применять на подвижном грунте. Конечно, для фиксации столбов можно применить ростверк из железобетона, но это будет дороже стоить.

Некоторые же, не желая применять блоки и кирпичи, нашли совсем простое решение – дерево. Оно и правильно, если постройка не планируется для капитальных сооружений. Итак, как сделать столбчатый фундамент своими руками из деревянного материала?

Во-первых, среди деревянных фундаментных строений большее предпочтение нужно отдать дубовым бревнам, так как они, после полной обработки специальными препаратами, прослужат еще не один десяток лет. Можно даже изолировать подобные столбы, обмазав их битумом. При этом сами опоры уходят в почву где-то от 0,5 до 1,5 метров. Недорого, да и монтаж займет буквально пару часов. Для надежности можно все зацементировать.

Как понятно, возвести столбчатый фундамент своими руками можно в максимально короткие сроки. А какой способ применить на практике – личное дело каждого хозяина.

Если нужна та же веранда, можно использовать и блоки. Если же планируется обычная беседка, подойдут и деревянные столбы. Когда возводится что-то капитальное, рекомендуются кирпичи либо монолит.

Не важно, что вы выберите, главное, чтобы результат вам понравился! А далее, после построения фундамента, можно приступать к возведению главной части здания.

пошаговая инструкция с фото и видео

Содержание

• 1 Принципиальная схема столбчатого основания
• 2 Достоинства и недостатки столбчатой конструкции
• 3 Материалы и инструмент для работы
• 4 Пошаговая инструкция
  • 4.1 Упрощенный расчет конструкции
  • 4.2 Разметка мест монтажа опорных столбов
  • 4.3 Подготовительные земляные работы
  • 4.4 Армирование
  • 4.5 Установка опалубки
  • 4.6 Заливка бетона
  • 4.7 Гидроизоляция столбовых опор
  • 4.8 Монтаж ростверка
  • 4.9 Обратная засыпка
• 5 В заключение

Фундамент столбчатого типа — это система столбовых опор, связанных между собой ростверком для равномерного распределения весовой нагрузки от строительных конструкций. Опорные столбы располагаются:

1. на всех углах здания;
2. в местах пересечения перегородок;
3. на примыкании внутренних простенок к наружным стенам;
4. на длинных участках стен, для сохранения шага опор не более 2,5 метра.

Ростверк, объединяющий конструкцию, может быть смонтирован из монолитного или сборного железобетона, металла или дерева.

В качестве рекомендуемых строительных систем для изготовления колонн можно использовать:

• монолитный железобетонный столбчатый фундамент;
• клинкерный или глиняный безпустотный кирпич;
• бутобетон с промежуточной заливкой без армирования;
• стеновые блоки без пустот из плотного наполнителя;
• фундаментные блоки заводского изготовления;
• деревянные столбы.

Столбчатый сборный и монолитный варианты. Варианты столбчатых оснований.

Самой надежной и устойчивой конструкцией специалисты признают столбчатую систему из бетона на монолитных колоннах. Поэтому рассматривая вопрос о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками, мы рассмотрим именно конструкцию из армированных железобетонных столбов и ростверка.

По величине заглубления опор этот вид фундамента подразделяют на незаглубленные, малозаглубленные и заглубленные ниже уровня промерзания. В большинстве случаев столбчатое основание по глубине заложения не достигает твердого несущего слоя грунтов. Это в значительной мере определяет область его применения для небольших, легких или временных зданий и сооружений.

Промерзание грунтов в России.

Принципиальная схема столбчатого основания

Устройство столбчатого фундамента для частного дома представляет собой несущую раму ростверка, которая неподвижно опирается на установленные в грунт вертикальные столбы, имеющие расширение в нижней части, установленное на песчаную подушку. Расстояния между столбчатыми опорами определяется расчетом на основании весовых нагрузок от строительных конструкций, снегового покрова и внутреннего оснащения в виде, например, мебели и бытового оборудования.

Опорные столбы заглубляются в грунт при отсутствии обязательного условия в виде достижения ими плотных слоев и точки промерзания. Единая с ростверком конструкция фундамента создает технические условия для устойчивости здания при наличии горизонтальных и вертикальных нагрузок. Кроме этого, приподнятая над землей нулевая проектная отметка допускает устройство утепленного цоколя, который обеспечит снижение потерь тепла в холодное время года.

Столбчатые фундаменты из бетона применяют:

• для зданий с легкими щитовыми или каркасными конструкциями стен;
• под опоры для тонких кирпичных стен с дополнительным легким утеплением;
• на плотных устойчивых грунтах для удешевления фундаментной конструкции;
• для уменьшения воздействий пучинистых грунтов на элементы фундамента.

Однако в большинстве случаев, при большом весе строительных конструкций или просадочных грунтах, от такого типа фундамента лучше отказаться и использовать ленточный или свайный.

Достоинства и недостатки столбчатой конструкции

Фундаментная конструкция с опорными столбами обладает большим количеством достоинств, среди которых следует отметить:

• возможность самостоятельного выполнения расчетов, проектирования и монтажа, без привлечения квалифицированных специалистов;
• отсутствие необходимости привлечения специальной техники;
• применение на любых видах грунтов за исключением сильнопучинистых и с высоким уровнем грунтовых вод;
• возможность строительства даже при наличии значительных уклонов и неровностей на участке застройки;
• не требуется предварительная подготовка и выравнивание ландшафтной поверхности;
• минимальное время монтажа, не превышающее двух недель;
• недорогая и простая гидроизоляция;
• долговечность конструкции, достигающая 50 лет;
• уменьшенный расход материалов и низкая стоимость.

Среди недостатков обычно отмечают отсутствие подвального помещения и невозможность использования для капитальных кирпичных зданий с большим весом строительных конструкций.

Материалы и инструмент для работы

Перед тем, как правильно залить столбчатый фундамент, потребуется приобрести следующие материалы:

• портландцемент марки 400 или 500;
• щебень средней фракции;
• речной или промытый песок;
• чистая вода;
• стальная арматура диаметром не менее 12 мм;
• вязальная проволока;
• щиты или доски для опалубки;
• деревянные бруски;
• гвозди;
• битумная мастика и праймер.

Из строительного инвентаря и инструмента необходимо иметь:

• бетономешалку;
• широкую невысокую емкость для выгрузки бетона;
• совковую и штыковую лопату;
• молоток;
• ведра для растопки битума и переноски насыпных материалов;
• кисти для нанесения праймера.

Для выполнения разметки вам потребуется рулетка с лентой не менее 10 метров, прочный шнур и колышки. Проверка строительных отметок производится при помощи нивелира или гидравлического уровня.

Пошаговая инструкция

По своей сложности, устройство столбчатого фундамента является простым и может быть выполнено своими руками. Однако надежность основания в большой мере зависит от точного соблюдения технологии монтажа. Это касается пространственной конфигурации конструкции, применяемых материалов и соблюдения временных технологических перерывов.

Для того, чтобы сделать простой столбчатый фундамент своими руками, наша пошаговая инструкция предусматривает выполнение следующих этапов:

Упрощенный расчет конструкции

Правильное определение количества необходимых материалов и конструктивных особенностей фундамента производится на основании расчета. Для его выполнения требуются данные о:

• местоположении будущего здания;
• структуре грунтов на участке застройки;
• глубине залегания грунтовых вод с учетом сезонных колебаний;
• предельной глубине промерзания;
• весе строительных конструкций здания, мебели и внутреннего оборудования;
• собственный вес фундамента.

Подробный порядок и пример расчета столбчатого основания описан здесь.

В результате расчета определяется общее количество опорных столбов, общая площадь их сечения, места расстановки конструкция ростверка.

Cхема столбчатого фундамента/

Разметка мест монтажа опорных столбов

Столбчатые опоры под ростверк должны быть установлены на всех углах будущего строения, на длинных участках стен более 2,5 метра, а также во всех местах примыкания простенок к наружным ограждающим конструкциям.

При этом под примыкающую веранду, крыльцо, террасу или флигель изготовление столбчатого фундамента должно производиться отдельно, для создания возможности устройства температурных и компенсационных швов в случае усадки отдельных частей здания.

Сечение столбовых опор определяется путем деления общей площади сечения на количество опор. При этом сечение отдельных столбов не может быть менее чем 200х200 мм.

Для разметки местоположения монолитных опор рекомендуется установка «лавочек», которые представляют собой два забитых в землю колышка с установленной на них поперечной перекладиной.

К перекладине привязываются отрезки шнура, которые на своих пересечениях обозначают точное месторасположение монолитных конструкций.

Разметка.

Подготовительные земляные работы

После окончания разметки необходимо выкопать ямы под установку опалубки, армирующей конструкции и последующую заливку бетона. Глубина ямок определяется выбранным типом фундамента, который может быть:

• незаглубленным, с простым снятием поверхностного слоя грунта;
• мелкозаглубленным, до 70 см;
• заглубленным до точки промерзания грунта или ниже ее.

Размер откапываемых приямков должен быть как минимум втрое шире расчетного сечения столбов, чтобы обеспечить возможность установки опалубки и дальнейших гидроизоляционных работ. Общее выравнивание площади застройки при этом не требуется.

Ямы глубиной до 1,0 метра могут иметь прямые вертикальные стенки. В случае большей глубины необходимо предусмотреть наличие откосов. На дно каждой фундаментной ямы укладывается подушка из гравия толщиной 15 см и засыпается слоем речного песка толщиной 5 см. Оба слоя необходимо хорошо утрамбовать и хорошо пролить водой. Ширина подушки должна заполнять весь объем ямы в плоскости.

Рытье ямы под столб.

Армирование

Для обеспечения необходимой прочности опорных столбов, монолитная бетонная конструкция должна быть армирована вертикальными прутами диаметром 12 мм. Для поперечной перевязки вертикальной арматуры можно использовать пруты диаметром 8-10 мм, соединяя отдельные элементы вязальной проволокой.

Армирующая конструкция представляет собой пространственный параллелепипед, который устанавливается внутри опалубки на нижнюю опорную подушку из бетона. В верхней части арматура должна выступать на 10-15 см для с возможностью ее будущей увязки с армирующим поясом ростверка.

Схема армирования. Чертеж армирования.

Установка опалубки

Самый простой и распространенный материал для установки опалубки в частном строительстве — это деревянные доски толщиной до 40 мм, сбитые в щиты при помощи гвоздей. Так же можно использовать плиты ДСП, листовой металл, водоупорную ламинированную фанеру. Для того, чтобы избежать возможного прогиба опалубочных щитов, рекомендуется устанавливать дополнительные распорки между стенкой ямы и щитом.

Отличным вариантом является использование мелкощитовой штатной опалубки на металлических рамах. Подобную опалубочную оснастку сегодня несложно взять напрокат. Ее сборка осуществляется при помощи специального инвентаря и обеспечивает самую высокую прочность и надежность конструкции при бетонных работах.

Опалубка армирующего каркаса. Строение опалубки.

Для сборки опалубки не рекомендуется применять сухие доски, так как древесина в этом случае будет активно впитывать влагу и приведет к преждевременному высыханию бетона и снижению его качества. Допустимая минимальная влажность дерева не должна быть менее 25%. Хорошему удержанию влаги может способствовать применение ламинированных материалов или полиэтиленовых пленок.

Заливка бетона

После установки арматуры и опалубки можно приступать к заливке бетонной смеси. При больших объемах работ рекомендуется заказать доставку бетона заводского изготовления. Это значительно уменьшит общее количество работ и обеспечит более высокое качество бетона.

На вопрос о том, можно ли заливать столбовой фундамент частями, следует ответить, что это не запрещено, но не рекомендуется, чтобы схватывание монолитной конструкции происходило одновременно.

В случае приготовлении бетонной смеси своими руками, объемное соотношение цемента, песка и щебня следует принимать как 1:2,5:4. Для придания пластичности материалу в бетон можно добавить пластификатор или жидкое моющее средство.

Уплотнение бетона можно производить с использованием погружного вибратора, штыкованием или постукиванием по поверхности опалубки, если ее прочность это позволяет.

Гидроизоляция столбовых опор

Через 96 часов после бетонирования, опалубку необходимо снять и выполнить гидроизоляционные работы для защиты фундаментных опор от неблагоприятного воздействия влаги. Для этого поверхность столбов и опорных подушек необходимо загрунтовать битумным праймером, а после этого покрыть горячим битумом не менее чем за 2 раза. Грунтовку и битум следует наносить на всю поверхность столбов до верха.

Гидроизоляция из рулонных материалов.

Монтаж ростверка

Устройство ростверка, как и колонн, требует монтажа опалубки и продольного армирующего каркаса. Для изготовления опалубки применяются те же материалы, что и в случае возведения столбов. Арматура должна иметь продольные стержневые струны из стальной арматуры диаметром 12 мм, которые должны быть перевязаны с арматурой столбов.

Бетонирование ростверка с помощью коробчатой опалубки из плит ОСП. Опалубка и армирование ростверка. Ростверк из деревянного бруса. Ростверк из железобетонной перемычки.

Заливка бетона производится сразу по всему объему ростверка и обязательно уплотняется с целью удаления воздушных пузырьков из бетонного монолита. После схватывания бетона производятся гидроизоляционные работы для защиты конструкции.

Чертеж фундамента с ростверком.

Обратная засыпка

Приямки для установки опорных столбов после окончания работ должны быть засыпаны песком или щебеночно-песчаной смесью с послойным трамбованием. Для лучшей осадки насыпного грунта каждый насыпаемый слой рекомендуется пролить водой. Трамбовать в этом случае будет труднее, но качество уплотнения повысится.

В заключение

Возведение стен можно начинать не ранее, чем через 4-5 дней, но будет лучше, если готовый фундамент будет выдержан до начала на протяжении 4-5 недель. Это время может показать возможные просадки конструкций и их поведение под собственным весом.

Во время выполнения работ очень важно соблюдение строительной технологии и применение качественных материалов для армирования и приготовления бетона. Так же особо важным моментов является нанесение и закрепление гидроизоляции. Поэтому не следует забывать об обязательном грунтовании поверхности глубоко проникающим битумным праймером за 2-3 раза.

Столбчатый фундамент своими руками – СОВЕТЫ И СОВЕТЫ | Сделайте это самостоятельно

Содержание ✓

• ✓ Рубероид вместо асбестоса -цементных труб
• ✓ Собственные руки на празднике – мой совет
• ✓ Фонд колонны собственные руки – видео

под будущим сарай для дерева и инструментов определяются заложить столбчатый фундамент: это достаточно надежно, а главное – экономично.

Важно!

Столбы необходимо устанавливать по углам будущего строения, в местах пересечения стен и под массивными простенками.

Наметил расположение столбов по периметру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Бурят шурфы глубиной 1 м и d 25 см, на дно которых насыпают слой щебня с песком толщиной 10 см и плотно утрамбовывают. Поскольку вылет столбов над уровнем земли планировался на 50 см, асбоцементные трубы d 20 см разрезали на отрезки длиной 1,4 м и устанавливали в готовые отверстия. Фиксируется в вертикальном положении, выливая грязь снаружи.

Залил трубу бетоном на одну треть длины, слегка приподнял вверх, чтобы раствор равномерно распределился по дну колодца, образовав «пятку», и вкопал «столбик» обратно. Вершины задают уровень в одной плоскости.

---

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

---

Далее продолжил заливку труб раствором, оставив последние 15 см сверху слева пустыми. В конце процесса заливки смесь утрамбовывается штыковым способом, а по центру трубы в раствор помещаются два бруска (4) d 14 мм диаметром 1,4 м.

Кстати

Вместо асбестоцементных труб можно использовать рубероид, сложив из нескольких слоев трубку подходящего диаметра.

---

Смотрите также: Старый дом на новом фундаменте своими руками

---

Рубероид вместо асбестоцементных труб

Примечание

Арматура перед погружением в трубы желательно обрабатывать любыми составами от коррозии металла (например, эпоксидной смолой).

После застывания раствора начал обвязку фундамента брусом. Для этого цементная смесь закрепила в полости труб (оставшиеся 15 см) анкерными болтами, которыми (после застывания смеси) первый венец здания был соединен с трубчатым фундаментом.

© Автор: Александр Старовойтов, Рязанская область. Фото автора

---

ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ – МОЙ СОВЕТ

Хочу ответить на комментарий Сергея Бахтина. Я тоже в 1990 году тоже начинал строить дом на фундаменте на ленточном основании, но потом были столбчатые на металлических трубах – пробовал оба варианта.

Первый вариант самый сложный и трудоемкий! Сергей Маркович, вот что вам нужно: песок, щебень, камни (можно из речки набрать), доски, гвозди, уголки монтажные, цемент, два уровня – водяной и строительный и т.д.

Доски толщиной 30 мм. Делаем колья из бруса 50×50 мм или из досок, концы заостряем топором. Ставки должны быть над досками. Размечаем участок рулеткой, забиваем углы металлическими прутьями, делаем диагональное выравнивание. Отмечаем уровень воды, отмечаем маркером на металлических стержнях, копаем траншею на глубину (на ваше усмотрение) и натягиваем капроновую бечевку по периметру.

Столбчатый фундамент своими руками – моя схема

Измерьте рулеткой высоту от земли до натянутой нити и занесите размеры в тетрадь. Ставим доски на колья и сбиваем их гвоздями (не забывая о размерах). Если у вас есть уклон, начинать нужно с самой нижней точки. Ставим под углом два щита и делаем на земле отметки под кольями, снимаем, втыкаем лом и совершаем круговые движения (при необходимости подливаем немного воды), ломом делаем углубление. Сделал под два щита – забить их кувалдой до уровня капроновой нити.

К этому углу ставим еще два щита (не забывая о размерах: чем выше, тем ниже будет высота досок) и доводим все по периметру до конца. Затем проверяем все углы водяным уровнем.

По ширине фундамента нарезают бруски и вставляют между кольями выше уровня натянутой нити, прибивая снаружи. Так сделайте углы, пройдитесь по всему периметру. Берем обожженную проволоку (можно сжечь на костре) и наматываем ее на колья (три-четыре витка), откусываем плоскогубцами, вставляем в середину проволоки пробойник или ручку и закручиваем ее всю образом (не нужно тянуть его), выньте ручку.

Чуть не забыл: надо предварительно вставить куски труб из металла или бетона – для вентиляции дома.

Итак, стягиваем все бруски проволокой, а затем готовим подушку под фундамент, насыпаем в траншею песок (немного), утрамбовываем, заливаем водой. Далее готовим раствор (лучше, конечно, бетономешалкой, чем вручную) в пропорции 1:3:2, заливаем цемент, песок, перемешиваем, добавляем воду (лучше долить, чем залить). Перемешайте и добавьте два ведра гравия, снова перемешайте. Затем заливаем раствор, кладем камни так, чтобы они не касались друг друга, и снова заливаем раствором, снова кладем камни. Ширина фундамента делается на ваше усмотрение – 40 или 50 см.

Дошли до середины опалубки – кладем на раствор нарезанные листы рубероида (чтобы фундамент дышал) и заливаем раствором, кладем камни, снова кладем раствор – и так до уровня досок, где нить натянута. Когда все залили раствором, берем траву и накрываем фундамент на неделю от солнца, чтобы он не потрескался. Как только все высохнет, снимаем опалубку и траву, сразу кладем на фундамент предварительно вырезанный листами рубероид – он должен быть шире фундамента на 10 см, края загибаем по 5 см. .

Сергей, хочу сразу предупредить, что в этом варианте лучше сразу сделать печку, утеплить полы, иначе холод будет идти через вентиляционные решетки на половицу и стыки.

Если, конечно, у вас нет печки, то готовим щитки. Расстояние между лагами 80 см (это максимум). Берите лучше 70 см – это нормально, плюс-минус, неважно в какую сторону. Берем два гвоздя (делаем замеры на поперечных бревнах), забиваем гвоздь в опалубку, делаем петлю на нитках, чертим и переходим на другую сторону, забиваем гвоздь и привязываем. Рулеткой измеряем расстояние от земли (участок зачищаем лопатой) до резьбы, размеры заносим в тетрадь. Берем два бруска шириной 30×30 мм, высота известна, бруски нарезаем чуть длиннее. Нарезаем вагонку 35-40 см и более (по вашему брусу). Кладем два бруска на ровную поверхность, прибиваем вагонку гвоздями через 40 м по краям к брусу (по 2 гвоздя с каждой стороны), подрезаем и прибиваем – и так до верха.

Вам нужно сделать 4 щита, чтобы сделать один ящик (сколько ящиков вы сделаете, заполните его раствором).

Соединяем щитки друг с другом, сверлим отверстие, отступаем от края по 5 см сверху и снизу, соединяем медной проволокой (без жилы, жесткая проволока), скручиваем пассатижами (не перетягиваем). Ставим коробку под ниточный уровень, берем строительный уровень и выставляем (его уровень). Далее снимите коробку и просверлите отверстие в земле бензобуром (10 сек.) или ручным (заливка водой). Ставим коробку на место и проверяем уровень.

Изготовление подушки, насыпание песка и заливка водой, приготовление раствора (1:3:2) как на ленточном фундаменте.

Берем два ведра раствора, выливаем в отверстие, протыкаем раствор несколько раз длинной палкой, чтобы выходил воздух, так до самого верха периодически. Все столбы ставим по уровню, наполняем, но не забываем про воздух и засыпаем травой. Когда столбы высохнут, снимите медную проволоку со столбов, снимите щиты (по частям, чтобы не нарушить фундамент) (см. рис.). Убираем траву, кладем рубероид (квадрат) и загибаем концы, не обрезая их. Далее подкладываем лаги (брус), если есть зазор – подкладываем под брус рубероид. Затем крепим лаг монтажными уголками (черные саморезы), можно обработать отработанным машинным маслом (снизу тоже).

Также можно сделать столбчатый фундамент по периметру или нового поколения, на винтовых сваях, обшитое основание . Это хорошее дополнение к дому – сделать печь, провести воду, электропроводку в доме, сделать душ, слить воду из умывальника, поставить бойлер и т.д. Удачи!

© Автор: Сергей Николаевич КАКТУРСКИЙ. Москва

СТОЛБНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

Столбчатый фундамент для дома

Посмотреть это видео на YouTube

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи на тему “Как сделать своими руками – домохозяин!”

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Столбчатый фундамент под баню своими руками

Столбчатый фундамент выбирают многие владельцы загородных участков, которые собираются строить баню. Это связано с тем, что такой тип фундамента стоит недорого и его можно соорудить своими руками. При этом столбчатое основание достаточно надежно, чтобы выдержать вес не только бани, но и двухэтажного дома.

Когда выбирать столбчатый фундамент

Описываемый тип фундаментов следует возводить при строительстве небольших зданий из бруса.

Следует помнить, что такой фундамент не рекомендуется устанавливать на слабых грунтах, так как он не обеспечивает достаточной устойчивости конструкции. В этом случае выход – создание железобетонной решетки, что удорожает строительство дома.

Также не стоит создавать столбчатый фундамент на участках с большими перепадами высот. Это связано с тем, что при строительстве могут возникнуть сложности при создании цоколя.

instagram сторис вьювер

Обустройство такого фундамента под бревно из бруса позволяет сэкономить деньги и время. Дизайн можно сделать своими руками всего за день. Создать столбчатый фундамент для бани можно самостоятельно, даже не имея опыта выполнения подобных работ.

Виды столбчатого фундамента

Перед началом строительства бани из дерева стоит более подробно изучить особенности столбчатого основания. Такой фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких опор, соединенных ростверком или нижней обвязкой конструкции.

Количество опор зависит от размера конструкции и ее веса. Чтобы определить вес бани, нужно знать массу материалов, использованных для ее создания.

Столбчатый фундамент делится на несколько видов. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов, в число которых входит тип грунта и количество средств, которые хозяин участка готов потратить на постройку. Если вы хотите создать более дешевую конструкцию, вы можете установить деревянные столбы. Но стоит помнить, что их можно использовать не более 30 лет, даже при обработке древесины специальными составами.

В некоторых случаях выгоднее строить кирпичное основание, так как этот материал часто остается после создания основного строения на участке. Использование неиспользованных материалов позволит значительно снизить затраты на строительство.

Этот тип фундамента можно разделить на два типа:

• заглубленный;
• мелкий.

Кладка погребенного дна происходит на глубине от 0,5 до одного метра. Важно помнить, что столбы должны находиться ниже уровня промерзания почвы. Этот тип субстрата часто создается в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Мелкозаглубленный фундамент создается на глубине от 40 до 70 см. Этот тип фундамента используется, если грунт на участке имеет высокую несущую способность. Стоит помнить, что при создании столбчатого фундамента цокольное помещение создаваться не будет. Но при создании бани об этом можно не думать.

Из каких материалов можно сделать столбчатый фундамент

Перед началом работы необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант создания основания бани из бруса. Для строительства столбов используется:

1. Камень. Этот материал достаточно прочен, чтобы выдержать двухэтажное строение, поэтому при его использовании можно не беспокоиться о надежности основания для бруса из бруса. Но стоит помнить, что такой материал имеет высокую стоимость.
2. Кирпич. Этот материал более доступен. Но не всякая разновидность кирпича подходит для создания столбчатого фундамента.
3. Бетонные блоки. Размеры таких изделий позволяют реализовать базовое устройство в короткие сроки.
4. Трубы асбестоцементные. Такие изделия устанавливаются в заранее созданные пазы и заливаются бетонным раствором.

Дерево обычно не используют для создания фундамента под брус из бруса, так как во многих зданиях водосток обустраивают прямо под зданием, что увеличивает риск разрушения основания из-за постоянного воздействия влаги. Создавая столбчатый фундамент под баню своими руками, стоит помнить, что перед началом работ нужно точно рассчитать нагрузку на основание.

Планировка территории

Чтобы избежать ошибок при возведении фундамента, стоит все работы производить поэтапно, уделяя внимание каждому действию. Сначала производятся расчеты и чертеж. Лучше всего доверить эту работу специалистам, чтобы не ошибиться. Если расчеты произведены неправильно, фундамент не выдержит нагрузки и конструкция может деформироваться. Чтобы правильно выполнить все действия, стоит посмотреть видео о том, как создать столбчатый фундамент бани.

После создания чертежа можно приступать к разметке территории. Перенос чертежа на строительную площадку происходит следующим образом:

1. Сначала площадка выравнивается. Совсем необязательно создавать абсолютно ровную поверхность. А вот перепад высот лучше сделать незначительным. Это можно сделать как с помощью строительной техники, так и вручную.
2. После этого в землю вбиваются колышки. Их располагают в местах, где будут угловые опоры конструкции. Сначала вбиваются два колышка, расстояние между которыми равно ширине устанавливаемого столба. После этого с противоположной стороны устанавливаются еще две. Между ними натянуты шнуры. Так создается разметка внешнего периметра будущего строения. Аналогично устанавливаются колышки и в других местах. В местах, где шнуры пересекаются и образуют квадраты, будут установлены опоры фундамента.
3. После этого по разметке создается несколько колодцев. Их глубина определяется глубиной промерзания грунта и весом конструкции. Важно учитывать, что столбы должны быть равномерно распределены под сауной, чтобы на каждый из них приходилась одинаковая нагрузка. Если расстояние между соседними опорами более 2 метров, между ними ставится еще один столб.
4. Глубина всех созданных ям должна быть одинаковой.

Удобнее делать шурфы дрелью. Но при отсутствии этого инструмента можно выполнить всю работу лопатой.

Установка столбов

Следующий этап – установка столбов:

1. Сначала уплотняется грунт на дне созданных котлованов.
2. После этого создается песчаная подушка. На дно каждой ямы насыпается около 15 см песка. Материал необходимо смочить водой и утрамбовать. Если этого не сделать, ванна может дать усадку.
3. Следующий этап – засыпание щебня. После заливки материал следует уплотнить, толщина слоя должна быть около 15 см.
4. После этого материал заливают бетоном на высоту около 20 см. Если конструкция деревянная, арматурный каркас не устанавливается.
5. После затвердевания бетона создаются столбы. Если они построены из кирпича, материал укладывается непосредственно на бетонный фундамент. Если используются столбы из бетона, после их установки пространство вокруг них засыпается щебнем. Для обеспечения долговечности основания столбы необходимо гидроизолировать. Обычно для этого используют рубероид. Такой материал надежно защищает от влаги и имеет невысокую стоимость.
6. Для равномерного распределения нагрузки на все опоры их соединяют бетонным ростверком. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно. Для этого на готовых опорах создается деревянная опалубка, после чего в нее устанавливается арматурный каркас, впоследствии заливаемый бетоном.

Правила создания столбчатого фундамента

При создании столбчатого фундамента необходимо соблюдать определенные правила:

1. Цементный состав, который используется для создания столбов, не должен быть слишком жидким или густым. Раствор становится пластичным, но не течет.
2. Установка столбов в ямы должна производиться только после утрамбовки дна. Если не соблюдать это правило, грунт может дать усадку.
3. При работе следить за тем, чтобы все опоры располагались в одной горизонтальной плоскости. Даже один неправильно установленный столб может привести к перекосу конструкции.
4. При строительстве стоит использовать материалы высокого качества. Для создания столбов нужно выбирать цемент, марка которого должна быть не ниже М400.
5. Для увеличения срока службы фундамента столбы необходимо утеплить влагонепроницаемым материалом. Обычно используется рубероид, так как он надежно защищает от воды и имеет невысокую стоимость.
6. Перед началом работ необходимо учитывать особенности грунта.

Соблюдая все описанные правила работы, вы сможете создать надежную и долговечную основу для своей ванны. Пол в деревянной бане на столбчатом фундаменте обычно создается по нижней обвязке бруса.

Дренаж бани на столбчатом фундаменте

Чтобы основание не разрушалось влагой, необходимо правильно обустроить слив. Так как большинство бань создаются небольших размеров, столбы располагают только под наружными стенами и углами. Под такой ванной создается углубление, в которое стекает вода благодаря созданному наклону пола. Чтобы сделать слив, многие гидроизолируют пол в бане и устанавливают канализационную трубу.

Кран может отводить влагу в ванную или канализационную систему, которая помогает отводить воду из здания.

• Фундамент столбчатый под деревянный дом
• Монолитный фундамент под дом
• Расчет глубины фундамента
• Как сделать монолитный фундамент дома своими руками

Фундамент под печь в доме своими руками (как правильно сделать)

Виды фундамента под печь в баню

Фундамент под банную печь обязателен. Это связано с тем, что металлическая или кирпичная печь оказывает значительную нагрузку на пол в бане. Отсутствие прочного основания деформирует и разрушит конструкцию пола и саму печь. Поэтому параллельно с основным фундаментом под баню необходимо продумать обустройство основания под печь.
В большинстве случаев используются следующие виды фундаментов под банную печь:

• Самым популярным считается монолитно-бетонный фундамент, его заливают одновременно с основным фундаментом или как отдельную конструкцию. Глубина закладки такого основания для банной печи не должна быть большой, поэтому в большинстве случаев подсыпку делают из песка, щебня или щебня.
• Кирпичный цоколь также представляет собой монолитную плиту, облицованную несколькими рядами кирпича. Прочностные характеристики такого фундамента находятся на высоком уровне, как и у бетонного фундамента, но с некоторым преимуществом. В частности, речь идет о возможности демонтажа при необходимости. Однако следует учитывать, что на проблемном грунте, склонном к сезонным подвижкам, целостность такого фундамента может быть нарушена.
• Столбчатый фундамент можно назвать редкостью, его возводят в том случае, когда вышеперечисленные варианты не подходят.

Типы фундамента

Фундамент под кирпичную печь бывает двух видов: надземный и подземный. Наземный используется, если печь находится на втором этаже дома. Подземный фундамент возводят, когда печь находится на первом этаже.

Есть двухъярусные печи, то фундамент под них делается комбинированный. Основную нагрузку от печи нижнего этажа несет фундамент, который находится глубоко в грунте, а нагрузка от печи верхнего этажа ложится на несущие фундаменты конструкции самого здания и его база.

По типу конструкции фундаменты делятся на три вида: на сваях, бетонные и бутобетонные.

Фундамент под печь – предупреждения, советы по выбору, инструкция по работе Видео

Работы нулевого цикла традиционно «съедают» 25-30% всего бюджета строительства. Много, верно? Но экономия здесь не уместна, так как здоровый «корень» – залог целостности всего «растения».

Фундамент под печь выполнен в виде сплошной опорной плиты и не должен быть соединен с фундаментом самого здания. Но его глубина зависит от трех основных факторов:

• высота водоносного горизонта;
• тип почвы;
• уровень промерзания почвы.

Все эти данные получаются при геологическом изучении участка, когда специалисты путем бурения контрольных скважин берут пробы грунта и воды и делают соответствующие анализы. Процедура платная (от 50 долларов), поэтому многие самоделки рискуют строить «на глаз» или ориентируются на народные методы (например, каркас из ивы). Угадать не всегда удается, поэтому слабый фундамент под печь проявляет свою «неудовлетворенность» такими симптомами:

1. Через трещины в кузове.
2. Частичное разрушение отдельных частей кладки.
3. Нарушение целостности дымохода.

Главной особенностью перечисленных дефектов является то, что поломка не подлежит ремонту. После реставрации печи трещины и обрушения повторяются, что прямо указывает на неправильно заложенный фундамент. Вот вы вспоминаете “добрым” словом о своей псевдоэкономике – но уже поздно. Нельзя проводить «щадящий» ремонт кирпичных печей со слабым фундаментом. Придется полностью сносить агрегат и переделывать заново.

Тем, кого пугает сложность работы нулевого цикла, полезно вспомнить, как усердно трудились на этом этапе наши предки: они готовили массивные бревна и вручную подгоняли их друг к другу, чтобы добиться правильной опоры для своих “кормилица”.

Сейчас в арсенале самоделок есть два доступных способа получить крепкий фундамент для кирпичной печи:

1. Сборка плиты. В качестве строительных материалов используются небольшие железобетонные блоки или керамический кирпич.
2. Заливка плиты. Основание формируется из бетонного раствора, в который вводится жесткий каркас из речного щебня или железной арматуры.

У монолита есть и недостатки: плита должна простоять в покое не менее трех недель. В принципе такая задержка строительства не проблема. Например, если закладывается фундамент под банную печь, то в технический перерыв строители занимаются отделочными работами в парилке.

Для описания хода работ мы выбрали монолитный фундамент печи, армированный арматурными стержнями, так как этот тип основания является самым популярным у самодельщиков. Помните, что опорная плита должна быть на 5 см шире корпуса печи.

1. Готовим котлован под фундамент. Размеры ямы дополнительно увеличивают еще на 15-20 см. Этот запас нужен для правильной укладки опалубки и фильтрующего бокового слоя из щебня, кирпича и песка. Глубина шурфа рассчитывается по данным георазведки (добавляется припуск на фильтрацию «подушек»).
2. Укладываем песчаную “подушку” под фундамент. На дно ямы насыпается 15-сантиметровый слой песка, который тщательно утрамбовывается. Для предотвращения усадки его проливают водой до тех пор, пока уровень засыпки не перестанет падать. В процессе трамбовки следует насыпать песок до нужного уровня.
3. Закладываем щебеночный фильтр под фундамент. На уплотненный песок насыпают 20-сантиметровый слой щебня, перемешанного с кирпичным боем и некрупными камнями. Каменный «ковер» слегка посыпают песчаной смесью, чтобы заполнить образовавшиеся в нем пустоты. Для лучшего проникновения песка также необходима вода. Затем выложите 10-сантиметровый слой более мелкого щебня и накройте получившуюся фильтрующую «подушку» двойным слоем рубероида.
4. Монтаж опалубки. По периметру ямы устанавливается сплошной фанерный (или дощатый) «забор», который через каждые 50 см укрепляется опорой. Между краем котлована и опалубкой должно быть свободное пространство не менее 10 см.
5. Вкладка «Армирующая сетка». Дно котлована заливается бетоном (стартовый слой 4-5 см), который будет служить опорой для «скелета» фундамента. Как только он схватится, в котлован укладывают предварительно связанные арматурные сетки (в продаже есть готовые комплекты).
6. Заливочный раствор. Бетон готовят по следующей проверенной пропорции: цемент – 1, песок – 3, щебень – 5 и вода. Перед заливкой раствора опалубку тщательно увлажняют, чтобы предотвратить впитывание деревом воды из бетона. Насыпают рабочую смесь слоями (по 20 см), постепенно достигая нулевой отметки плиты. Каждый слой тщательно выбивают мотыгой, чтобы выгнать пузырьки воздуха из раствора. Верх плиты тщательно выравнивается и после первого схватывания накрывается брезентом (рубероидом).

В течение всех трех недель фундамент печи нужно прятать от солнца и периодически увлажнять.

Расчет фундамента на примере

Выбор основания под печь напрямую зависит от общего веса конструкции, для этого предварительно необходимо произвести его расчет, рассчитав количество использованного кирпича и цементного раствора. Обычно 1 кубический метр кирпичной кладки имеет вес 1350 килограммов – имейте это в виду.

Если общий вес системы отопления превышает 750 килограммов, то для качественного фундамента потребуется прочный и долговечный фундамент, с заглубленным типом фундамента из бутового или бетонного камня. При меньшем весе конструкции может подойти основание из кровельного железа, листов асбеста и даже обычного дерева.

При расчетах фундамента кирпичной печи учитывают тип грунта на участке. На мягком, заболоченном и легко проседающем мокром грунте высота фундамента должна быть не менее 150 сантиметров, тогда как на сухом грунте фундамент может иметь глубину всего 70 сантиметров.

Приведем пример расчетов:

Решили установить кирпичную печь из кирпича 0,8 куб.м. на цементном растворе общим весом 70 кг. Устанавливать установку будем на сухой чернозем, с крупными камнями под основание для устойчивости фундамента. Для начала посчитаем общий вес конструкции:

1350*0,8=1080кг

Прибавляем 70кг и получаем общий вес системы отопления – 1150кг. Так как грунт у нас достаточно твердый, а печь имеет большую массу, будем устанавливать фундамент глубиной 1 метр – этого будет достаточно для долговременной устойчивости.

Если фундамент под кирпичную печь закладывается до возведения стен, то перед ее установкой нужно определить, где будет установлена ​​система отопления – изменить решения не получится, поэтому подумайте, прежде чем начинать строительство база, где именно у вас будет печь.

Бетонный фундамент

• Песок крупный без включений. Идеальным вариантом будет использование горного песка, но подойдет и морской и речной песок. Способы очистки песка от примесей мы уже рассматривали на страницах нашего интернет-ресурса.
• Опалубочный материал.
• Щебень.
• Рубероид или плотный полиэтилен.

Инструменты:

• Корыто для раствора
• Лопаты: штык, лопата
• Уровень строительный
• Молоток, гвозди, ножовка для строительства опалубки
• Степлер строительный

Можно приступать к строительству фундамента для печи. Многие могут задаться вопросом, нужно ли углубляться в землю, когда строится фундамент своими руками под печь. Наш ответ обязателен. Иногда встречается вариант, при котором фундамент устраивается с небольшой глубиной. Удаляется только верхний растительный слой и после установки опалубки заливается фундамент.

Рытье котлована

Для сухих песчаных грунтов достаточно 500 – 600 мм. Но на пучинистых грунтах эта глубина не должна быть меньше 1000 мм. Повторяем – это правильный фундамент.

Правильная закладка фундамента

Копаем котлован по разметке. Размер котлована должен позволять установку опалубки. Но если грунт на вашем участке достаточно плотный и края не осыпаются, можно обойтись и без него. В любом случае все зависит от конкретного места и почвы. Когда опалубка установлена, на дно котлована насыпается слой щебня толщиной 100 мм. Щебень необходимо выровнять. После этого необходимо утрамбовать щебень ручной трамбовкой.

Для гидроизоляции фундамента с внутренней стороны опалубки с помощью строительного степлера крепится слой рубероида. Можно начинать заливку

Важно знать, что верхний уровень фундамента должен быть на 60 – 70 мм ниже основного этажа здания. Готовим раствор в следующих пропорциях:

• Цемент 1 часть
• Песок 3 части
• Щебень 5 частей

Раствор

• Сначала готовится сухая смесь из цемента, песка и щебня. Можно использовать раствор для кладки печи.
• После перелопачивания и получения однородной массы постепенно добавляют воду до образования раствора консистенции густой сметаны. Раствор можно заливать.

Использование бетонного фундамента позволяет значительно сэкономить на растворе. Рассмотрим вариант такого фундамента.

Бетонный фундамент

Подготовка котлована выполняется так же, как и в первом случае. После того, как щебень засыпан и утрамбован, на дно укладывается первый слой щебня. Раствор для бутобетонной смеси:

• Цемент 1 часть
• Песок 3 части

• Таким образом выполняется вся заливка.
• Не допускается насыпать несколько слоев бутового камня одновременно. При этом внутри фундамента образуются пустоты, которые снижают характеристики фундамента.

Фундамент залит. Необходимо тщательно выровнять его поверхность и проверить строительным уровнем.

• Фундамент сохнет десять дней. В первую неделю необходимо опрыскивать его поверхность водой.
• Если у вас нет возможности постоянно находиться на объекте, поступите следующим образом: после заливки накройте фундамент полиэтиленовой пленкой и оставьте в таком положении на неделю.
• Через семь дней пленку необходимо снять и оставить основу еще на 5 – 6 дней.

Подготовительный этап

Также следует учитывать, что в тех случаях, когда основания для постройки и для печи расположены близко, то их следует связать между собой. Для этого делается песчаная подушка, толщина которой не должна превышать полуметра. Эти действия выполняются для того, чтобы не оказывались осадочные действия.

Печь в доме

Прежде чем приступить к заливке фундамента, следует определиться с его параметрами в целом и с глубиной в частности. Эта величина зависит от нескольких различных факторов, к которым относятся показатели прочности грунта, уровень его промерзания, а также подвижность. Отвечая на вопрос, как сделать фундамент под печь, следует учесть, что его глубина в условиях сухого грунта составляет около восьмидесяти сантиметров. По размеру они должны быть примерно на семь сантиметров больше площади основания. Между фундаментами здания и топкой делается пятисантиметровый зазор. Впоследствии его необходимо засыпать песком.

Железобетонная плита в качестве фундамента

Для изготовления бетонного основания, такого как на фото, для камина вам потребуется:

• песок;
• щебень;
• Портландцемент;
• материалы гидроизоляционные;
• щиты опалубки;
• арматура для армирования

Последовательность работ следующая:

1. Выкапывают котлован, в который укладывают армирующую сетку с размером ячеек 10-15 сантиметров.
2. Яму заполняют раствором, для изготовления которого берут 1 часть цемента и 4 части щебня. Начинку желательно разделить на 2 этапа. Затвердевание бетона займет около двух суток.
3. Во избежание вредного воздействия солнечных лучей в жаркую погоду бетон покрывается рубероидом.
4. Для улучшения качественных показателей бетона после демонтажа опалубки его поверхность смачивают водой. Листы опалубки снимают летом через 5-7 дней, а зимой через 10-14 дней.
5. Если готовое бетонное основание имеет дефекты, проводятся специальные гидроизоляционные мероприятия. Для таких работ используются специальные составы, компоненты которых зависят от показателя количества грунтовых вод. При их полном отсутствии в грунте гидроизоляцию делают с использованием песка и цемента в пропорции 1:1 или 2:1.
6. По окончании работ котлован засыпают непористым грунтом.

Строительные ошибки и их последствия

При возведении фундамента печи своими силами можно ожидать появления различных ошибок. Наиболее распространенные ошибки перечислены ниже:

1. Основная ошибка в том, что довольно часто отсутствует рабочая документация на фундамент. Недопустимо пропускать или игнорировать этап проектирования. В противном случае все работы и связанные с ними затраты могут оказаться бессмысленными.
2. Работы должны выполняться только квалифицированным строителем, имеющим опыт выполнения таких работ. Работник без какой-либо квалификации, скорее всего, не сможет выполнять работу в строгом соответствии с установленными техническими требованиями.
3. Еще один просчет, который допускают застройщики – это начало строительства, без детального анализа грунтов, находящихся на строительной площадке. Без этой информации невозможно рассчитать площадь фундамента, правильно выбрать место для опор и выбрать оптимальный тип основания печи.
4. Строительство фундамента невозможно без точного знания глубины заложения фундамента. Часто этот параметр рассчитывается исходя из прошлого опыта. Во избежание подобных неприятных ситуаций необходимо изучать характеристики грунта и постоянно сверять данные с проектной документацией. Следует помнить, что любой фундамент должен опираться на грунт, не разрушивший конструкцию.
5. Иногда при устройстве фундамента застройщик сохраняет верхний слой почвы. Это неприемлемо. Его нужно снять, а заглубить на 150 мм.
6. Неправильный выбор фундамента обязательно приведет к неприятным последствиям. Вплоть до полного разрушения конструкции.

Опорно-свайный фундамент под печь

Один из самых современных и эффективных способов устройства фундаментов. Такой вариант отлично подходит как для бани, так и для деревянного дома.

Суть метода заключается в том, что на сваи или столбчатые опоры устанавливается железобетонная плита толщиной 15-20 см – это зависит от глубины промерзания грунта.

Монтаж такого фундамента предельно прост:

В земле бурятся отверстия диаметром около 20 см на необходимую глубину. На дно насыпают щебень слоем 10-15 см. Слой хорошо утрамбовывается. Далее в ямы вставляются трубы из рубероида, они служат опалубкой. В них заливается бетонная смесь. Все это оставляют сохнуть сроком на 14 дней.

Как только столбы полностью наберут прочность, устанавливается железобетонная плита. По верхнему краю выполняется гидроизоляция с помощью рубероида. Поверхность смазывают горячим битумом или холодной мастикой, сверху укладывают нагретый горелкой рубероид.

Материалы и инструменты

Инструменты для обустройства фундамента печи

Перед началом строительных работ прежде всего необходимо будет запастись инструментами, которые подбираются индивидуально для каждого этапа. Для земляных и столярных работ вам понадобится:

• штык лопаты для подготовки котлована;
• Лопата-совок для перемешивания раствора;
• сито для двух проб: для просеивания цемента и песка;
• молоток.

Необходимо подготовить металлическое корыто или другую емкость для раствора, а также рулетку, карандаш, строительный уровень и монтажный степлер. Из набора стройматериалов нужно:

• доски идущие на обустройство опалубки;
• полиэтилен для гидроизоляции;
• песок, сухой цемент и отборный гравий.

Для укрепления фундамента вам понадобится армирующая сетка или железные прутья.

Строительство фундамента из бутобетона

Обустроить фундамент для печи в бане можно по технологии возведения бетонного основания. Для начала следует отметить, что для данного типа фундамента характерна возможность значительной экономии денежных средств. Ниже мы подробно опишем пошаговый процесс возведения такого фундамента.

Печь с фундаментом в доме

Итак, для начала нужно обустроить котлован под такой фундамент. Что же касается принципа такого действия, то он во многом похож на обустройство бетонного основания. В рамках следующих действий необходимо засыпать щебень и дополнительно утрамбовать этот слой, для этого желательно использовать такой инструмент, как строительный уровень.

Далее на дно ямы следует положить бутовый камень. Последующие действия связаны с заливкой его песчано-цементным раствором. Приготовление такой смеси осуществляется исходя из пропорции цемента и песка один к трем. После окончания заливки первого ряда следует оставить его на сутки. Когда это время прошло, можно выкладывать камень во второй ряд и также заливать вышеуказанным раствором. Данная технология дает возможность создать бетонный фундамент фундамента того уровня, который вам нужен.

Помимо прочего, необходимо учитывать тот момент, что каждый из свежеуложенных рядов должен быть выдержан во времени. Если не соблюдать это требование, то с большой вероятностью будут образовываться какие-то пустые места. Таким образом, качественные характеристики возводимого фундаментного фундамента будут значительно снижены. В рамках завершающего этапа проводится выравнивание поверхности.

Если есть необходимость проверить ровность, то можно прибегнуть к помощи строительного уровня. Возведенный фундамент необходимо просушить, на это может уйти до десяти дней. При этом следует помнить о необходимости ежедневного увлажнения на протяжении всей недели.

Этапы строительства

Котлован под банную печь

Порядок устройства монолитного фундамента под печь в бане не отличается от общей последовательности действий при возведении типового основания. Он включает следующие этапы:

• подготовка котлована;
• устройство опалубки;
• заливка бетонной смеси.

Работы по возведению различных фундаментов различаются в некоторых деталях.

Под кирпичную печь

Пошаговая инструкция строительства фундамента под кирпичную печь:

1. Размечается траншея и выбирается грунт на глубину не менее одного метра.
2. В него засыпается щебень, который затем тщательно утрамбовывается.
3. Насыпной слой подушки рассчитан на толщину 30 см.
4. Заливается заранее подготовленная бетонная смесь.

Под металлическую печь

Бетонная плита должна быть установлена ​​строго горизонтально

Фундамент под металлическую печь в баню требуется только в тех случаях, когда вес конструкции превышает 150 кг. Его использование позволяет установить печь строго горизонтально и гарантировать ее постоянное положение. Малейшие отклонения приводят к деформации элементов конструкции и ухудшению ее характеристик.

beb6759201743777570a7a0855b26fea.jpe

Порядок работ по устройству фундамента под печь:

1. Выполняется разметка и вырывается небольшая траншея (глубиной не более 0,5 метра).
2. Щебень насыпается тонким слоем, который сразу утрамбовывается.
3. Заливается бетонная смесь в тех же пропорциях.

Аналогично первому случаю делается гидроизоляция, финишный слой которой выравнивается.

Свайный фундамент

Устройство свайного фундамента требует времени, но конструкция прочная

Порядок устройства опорно-свайного фундамента для кирпичных печей несколько отличается, так как в этом случае используется другая технология. Он заключается в сооружении ряда столбов или свайных опор, на которые впоследствии ставится каркас под конструкцию печи.

Последовательность рабочих этапов:

1. На подготовленной площадке делают разметку соответствующую размерам топки с нахлестом 10 см с каждой стороны.
2. Штыковой лопатой снимается около 20 см грунта, после чего по периметру с определенным шагом вбиваются колышки, между которыми натягивается тетива.
3. На пересечении отдельных нитей делают отметки, по которым затем сверлят отверстия глубиной около 50 см и диаметром 20 см.
4. Опалубка изготавливается из деревянных досок в виде ям, а затем устанавливается в них.
5. Дно закрывается слоем песка толщиной 15 см, который затем тщательно утрамбовывается.

По завершении этих процедур сверху насыпают гравий и заливают чистой водой, после чего вяжут армирующий каркас из арматурной проволоки диаметром 0,8 мм. В его центре устанавливаются сваи, функцию которых выполняют асбестовые трубы соответствующей длины.

На завершающем этапе работ вся размещенная в котловане конструкция заливается бетоном, усадка и высыхание которого занимает около 2 недель. После этого переходят к заливке площадки для топки, опираясь на готовые сваи. Сохнет тоже около 2-3 недель.

Бетонный фундамент

Натуральный камень на цементном растворе – самый прочный материал для фундамента

Пошаговая инструкция строительства бутового фундамента под печь:

1. Размечается траншея для заливки основания, размер которой выбирают на 10 см больше размеров топки с учетом небольшого запаса на опалубку.
2. По разметке вырывается котлован, на дне которого делается подушка из отборного щебня толщиной 15 см.
3. Сформированный слой тщательно трамбуют, после чего на самое дно укладывают несколько крупных бутовых камней (их диаметр не должен превышать 15 см).
4. Сверху насыпают щебень, заполняя пустоты между камнями.
5. В траншею на глубину слоя заливается цементно-песчаный раствор, при изготовлении которого используется классическое соотношение 1 к 3. Для его приготовления лучше всего подходит цемент марки М400 и выше.

Через сутки поверх застывшей массы укладывается еще один слой камней, которые также заливаются тем же бетонным составом. Эта процедура повторяется до тех пор, пока вся траншея не будет заполнена карьером. После этого берется строительный уровень и с его помощью проверяется полученная поверхность на ровность. Обнаруженные неровности устраняют с помощью жидкого цементно-песчаного состава. Затем основу накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания (не менее 2 недель).

Особенности устройства фундамента под печь из кирпича

Фундамент печи из кирпича

В случаях, когда планируемая масса готовой печи превышает 750 кг, требуется предварительно выложить фундамент под печь из кирпича.

Появившиеся в последние годы технологии позволили установить печь практически любой массы прямо на чистовой пол.

Нужен ли в этих случаях фундамент для печи? Конечно да, просто список выполняемых работ будет несколько другим. А к перекрытиям предъявляются более жесткие требования по прочностным характеристикам: лаги и роликовые доски не должны гнуться.

При этом избыточная масса печи распределяется:

• на большую площадь (в этом случае необходимо монтировать дополнительные балки, плиты и т.п.).
• на специально возводимых опорах, которые дополнительно выкладываются под лаги.

Печь, которую кладут таким образом, стараются максимально облегчить кладку за счет того, что ее стенки утолщаются только в случае крайней технической необходимости.

Дымоходы стремятся максимально облегчить за счет использования асбестоцементных уплотнительных труб и изоляции из того же материала.

Расчет фундамента под печь зависит от ее массы, которую в первом приближении можно рассчитать, используя следующую информацию. масса одного кубометра кирпичной кладки весит примерно 1350 кг.

Фундаменты закладывают из бутового камня, кирпича или заливают бетоном. Во влажных грунтах для этих целей предпочтительнее использовать железорудный кирпич, что не исключает применения для этих целей бутового камня или бетона.

Кирпичная кладка отличается значительным весом всей конструкции, поэтому основание под нее также должно выдерживать соответствующий вес здания. Чтобы исключить возможные подвижки грунта, котлован вырывается ниже уровня промерзания грунта для обеспечения повышенной устойчивости.

На дно ямы насыпают песок и заливают водой. После ухода лишней влаги повторно засыпается и утрамбовывается еще один слой песка. Далее насыпают слой битого кирпича и снова заливают водой. Эту процедуру выполняют несколько раз, пока грунт полностью не осядет. На следующем этапе засыпается щебень.

На завершающем этапе заливается бетонный раствор, а после его высыхания демонтируется опалубка и на образовавшиеся трещины наносится деготь.

Чтобы сделать фундамент под печь из кирпича, нужно тщательно подготовиться, так как, в отличие от металлической конструкции, такой отопительный агрегат имеет довольно большой вес. Этапы работы:

1. Сначала копают яму определенного размера. Его ширина должна быть на десять сантиметров больше, чем основание отопительной конструкции, а глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта.
2. На дно ямы насыпают слой песка толщиной 12-15 см и заливают водой. Когда жидкость сойдет, снова насыпают песок и все повторяют снова.
3. Далее на песок насыпается слой камня или битого кирпича толщиной 20 см.
4. Все утрамбовано и засыпано еще одним слоем песка, который залит водой.

Ранее мы уже писали о материалах для строительства печи на опилках и советовали добавить статью в закладки.

1. Затем делают дополнительный десятисантиметровый слой щебня.
2. Далее внутри котлована делается опалубка на расстоянии 10 см от стен фундамента. Внутри опалубки помещается усиленный каркас.
3. Форму заливают бетоном так, чтобы ее высота относительно поверхности грунта не превышала 15 см.
4. Как только слой бетона затвердеет, опалубка демонтируется, а ее стороны смазываются расплавленным гудроном. Образовавшиеся пустоты конструкции засыпают мелким камнем или песком.

Основные правила закладки фундамента

Какой бы вариант фундамента для печи вы ни выбрали, и каких бы размеров ни решили реализовать, есть ряд основных правил, которые не стоит игнорировать:

Фундамент под печь необходимо сделать независимым, никак не связанным с фундаментом всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации дом может немного дать усадку. При опускании он не должен тянуть за собой печку, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

Фундамент под печь отделен от общего

В некоторых случаях можно частично объединить два фундамента, соединив их одной стеной.

• Если оба фундамента (для дома и для печи) расположены близко друг к другу, между ними должна быть сделана песчаная засыпка толщиной 50 мм.
• Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно соприкасаться этим фундаментом со стенами.
• При выборе места для печи и, соответственно, фундамента следует опираться не только на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и стропильных балок. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба не попадала в перекрытия и балки при строительстве печи.
• При расчете размеров и глубины фундамента обязательно учитывать тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только размеры печи, но и плотность грунта, на котором она возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымоход, поэтому при проектировании печи необходимо провести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать несимметричной загрузки и преждевременной, неправильной усадки печи.

Иногда при проектировании очень большой и массивной печи с каменным дымоходом печники делают отдельное основание для дымохода.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной она будет разной по глубине, вся масса кирпичной печи не менее 400-500 кг, тогда как металлическая печь весит около 150 кг.

Как рассчитать вес каменной печи

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она строится в доме, который стоит на черепичном монолитном основании.

Плотность грунта и степень его промерзания играют важную роль в определении размера фундамента. Климат в России сопровождается довольно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь следует закладывать на всю глубину промерзания грунта.

Тип почвы также имеет большое значение.

Типы грунта

Бывает трех типов:

• глина;
• супесь;
• суглинок.

В местах преобладания большого количества рек, водохранилищ, озер встречаются, как правило, осадочные типы грунтов. Здесь возведение фундамента под печь и дом лучше доверить профессионалам, поэтому должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Средней полосе России очень распространенным типом почвы является суглинок, представляющий собой смесь песка и глины. В нем преобладает глина, поэтому такой грунт менее пластичен.

Суглинок

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, с наступлением морозов начинает «вспучиваться», а при большом количестве осадка становится вязким.

Грунт глинистый

Поэтому в этом случае глубину закладки фундамента под печь необходимо производить выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, наоборот, фундамент под печь необходимо закладывать ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание на песчаной подушке 60-9толщиной 0 см.

Одним из самых надежных видов грунта для строительства фундамента является гравийно-каменистый, но, к сожалению, иногда приходится строить дом и печь на неустойчивом. Нивелировать этот факт поможет грамотное возведение надежного фундамента.

Рекомендации по устройству фундамента

1. При возведении фундамента под печь важно учитывать вес конструкции. Если его масса не превышает 750 кг и его возведение предполагается вести на первом уровне, то будет достаточно железобетонного фундамента. Если масса печи выходит за пределы указанного показателя, это является основанием для возведения отдельного фундамента.
2. Для печи с относительно небольшим весом рекомендуется выбирать столбчатый фундамент. В таком фундаменте роль свай выполняют достаточно глубокие столбы, а опорой выступает железобетонная плита, поставленная на землю. Этот вариант возведения конструкции фундамента завоевал репутацию самой надежной конструкции.
3. Сооружение основания для кирпичной печи требует особого внимания. В этом случае важно не допустить даже минимальных деформационных изменений конструкции фундамента. В обратном случае высока вероятность появления трещин в кирпичной кладке, что в дальнейшем приведет к фрагментарному или полному разрушению конструкции печи.
4. Фундамент печи должен воспринимать нагрузку только от него. Не соединяйте фундамент печи с фундаментом дома. Между двумя основаниями следует сделать зазор в 5 см. Этот зазор следует засыпать песком в два слоя. Или проложить гидроизоляционным материалом.
5. Чтобы правильно определить размер будущего основания под печь, нужно исходить из структуры грунта и массы конструкции печи. При определении глубины фундамента следует учитывать водность грунта, прочность и пучинистость, глубину промерзания и уровень фундамента дома.

Перед началом строительства необходимо также учитывать плотность грунта. Этот момент особенно актуален при возведении тяжелых печных конструкций. Наиболее подходящими являются глинистые и песчаные почвы, так как они имеют достаточную плотность и не содержат излишней влаги. Если грунт имеет рыхлую неоднородную структуру, перед началом работ его необходимо уплотнить.

Фундамент под печь фото:

Под легкую печь

Для печи в сборе из листовой стали, которая весит не более 150 кг, также требуется отдельный фундамент. Для этого выкапывается котлован глубиной 0,5 метра. Его длина и ширина будут напрямую зависеть от размеров духовки. После этого на дно насыпают щебень слоем 30 см и хорошо утрамбовывают.

Затем готовят раствор цемента средней густоты. Для этого берется 4 части песка, 1 часть цемента и вода. Эту смесь засыпают в щебень в котловане и оставляют в таком виде на сутки для застывания. Таким образом создается подошва фундамента.

По истечении этого времени для создания гидроизоляции на поверхность высохшего цемента в два слоя укладывается рубероид.

Далее готовится бетон к заливке. Взять 2,5 части песка, 4 части мелкого щебня, 1 часть цемента и воду. Котлован заливают готовым раствором до необходимой высоты фундамента. И, наконец, с помощью уровня выравнивают поверхность фундамента до горизонтального состояния.

Фундамент печи является самой важной конструкцией во всей конструкции. Если он выполнен из качественных материалов и с соблюдением всех правил, то может прослужить достаточно долго на любом грунте, не создавая лишних хлопот для любой конструкции отопительного оборудования

Фундамент под печь-камин

Данный тип фундамент выполняет несколько функций: это противопожарный фартук и подставка для печи-камина. Его высота должна соответствовать уровню пола.

Каминная печь

Для начала сформируйте подушку из бетона с помощью маяков. Установите прочную опалубку из досок. Всю поверхность покрывают грунтовкой, укладывают плиты керамогранита, фиксируя их клеем. Итак, постепенно промазанные клеевой смесью плиты укладываются одна на другую. В готовом фундаменте проверьте уровень ровности плит.

Новый дом

На этапе планирования в дом включена печь.

Это означает, что проект будет рассчитан вместе с нагрузками от его устройства.

Само собой разумеется, что печь в этом случае проще всего будет устроить на одной основе с домом.

В результате у нас должна получиться монолитная идеально ровная поверхность по площади больше будущего строения.

Если фундамент дома строится свайным или столбовым методом, то недостаточно подвести под топку дополнительные опоры, необходимо связать их в единую конструкцию и залить монолитной плитой требуемой размер.

Для установки новой печи в старом доме необходимо снять пол

При установке печи или камина в уже построенном и заселенном доме необходимо снять пол. На самом деле нужно добраться до земли

В такой ситуации на этапе проектирования очень важно правильно рассчитать вес будущей конструкции. Если масса корпуса не превышает 0,8 т, то можно остановиться на мелкой заливке бетоном

Если планируется масштабная печь, то необходим прочный фундамент.

Как добиться надежности фундамента

Чтобы правильно возвести фундамент под печь в доме, необходимо учитывать некоторые тонкости.

Устройство фундамента под печь

1. Во избежание нагрузки под фундамент делается армированная плита большей площади 200*150*20см.
2. Для уменьшения влажности почвы почва вокруг здания полностью дренируется. Необходимо сделать дренажную систему.
3. Иногда при сильных морозах земля может вспучиваться во избежание разрушения фундамента под печь, фундаментную плиту укрепляют песчано-гравийной подушкой.
4. Для исключения промерзания фундамента его следует хорошо утеплить теплоизоляционными материалами. Изоляция всего дома также важна. Ведь это позволяет стенам сохранять тепло и не дает грунту промерзать.

Бетонный фундамент

Для возведения фундамента печи вам потребуется:

Цемент.

• Песок крупный без включений. Идеальным вариантом будет использование горного песка, но подойдет и морской и речной песок. Способы очистки песка от примесей мы уже рассматривали на страницах нашего интернет-ресурса.
• Опалубочный материал.
• Щебень.
• Рубероид или плотный полиэтилен.

Инструменты:

• Корыто для раствора
• Лопаты: штык, лопата
• Строительный уровень
• Молоток, гвозди, ножовка для строительства опалубки
• Степлер строительный

Нужно ли углубляться

Можно начинать строить фундамент под печь. Многие могут задаться вопросом, нужно ли углубляться в землю, когда строится фундамент своими руками под печь. Наш ответ обязателен. Иногда встречается вариант, при котором фундамент устраивается с небольшой глубиной. Удаляется только верхний слой растительности и после установки опалубки заливается фундамент. Это совершенно неверный путь. Плита фундамента, устроенная таким образом, будет постоянно испытывать нагрузки, особенно зимой. Мотивация экономного расхода стройматериалов при возведении такого фундамента ничем не обоснована. Углубление необходимо проводить на глубину ниже уровня промерзания в вашей местности. Можно использовать мелкозаглубленный фундамент в бане под печь, но с обязательной установкой свай под основную фундаментную плиту. 9

Устройство котлована – основные параметры Но на пучинистых грунтах эта глубина не должна быть меньше 1000 мм. Повторяем – это правильный фундамент.

Правильная закладка фундамента

Копаем котлован по разметке. Размер котлована должен позволять установку опалубки. Но если грунт на вашем участке достаточно плотный и края не осыпаются, можно обойтись и без него. В любом случае все зависит от конкретного места и почвы. Когда опалубка установлена, на дно котлована насыпается слой щебня толщиной 100 мм. Щебень необходимо выровнять. После этого необходимо утрамбовать щебень ручной трамбовкой.

Гидроизоляция и засыпка

Для гидроизоляции фундамента с внутренней стороны опалубки с помощью строительного степлера крепится слой рубероида. Можно начинать заливку

Важно знать, что верхний уровень фундамента должен быть на 60 – 70 мм ниже основного этажа здания. Готовим раствор в следующих пропорциях:

• Цемент 1 часть
• Песок 3 части
• Щебень 5 часть

Раствор

• Сначала готовится сухая смесь из цемента, песка и щебня. Можно использовать раствор для кладки печи.
• После перелопачивания и получения однородной массы постепенно добавляют воду до образования раствора консистенции густой сметаны. Раствор можно заливать.

Особенности устройства фундамента в деревянном доме

Устройство фундамента под печь в уже готовом доме имеет ряд трудностей; необходимо будет учесть все нюансы и тщательно рассчитать необходимые размеры. Установить фундамент под печь в деревянном доме сложно, но возможно, если четко следовать инструкции.

Установка печи непосредственно на деревянный пол приведет к его деформации и разрушению. Поэтому все же необходимо заранее сделать железобетонный фундамент. Если в доме ленточный фундамент, то это упрощает задачу.

Снимается деревянная обшивка и устанавливается прочное основание под кирпичную печь. Но если такой возможности нет, то придется довольствоваться более легкими металлическими аналогами печей.

Важна также гидроизоляция фундамента в деревянном доме, ведь без нее стены достаточно быстро отсыреют и покроются плесенью. Для этого первый слой кирпичной кладки покрывают двумя слоями толя или рубероида. Затем на них укладывают еще несколько слоев кирпича, фиксируя их глиняным раствором. После этого можно смело приступать к кладке печи.

Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, можно сделать определенные выводы. Главное условие качественного функционирования печи и ее долговечности – прочный и грамотно построенный фундамент.