Работа с вагонкой своими руками: 12 советов при работе с вагонкой

Содержание

12 советов при работе с вагонкой | Своими руками

Зашить стены и потолки деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — не дефицитный товар, а ее применение не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и во всяком деле, здесь имеются свои тонкости и особенности. Некоторыми из них делится Дмитрий Токарев.

Дерево — материал капризный. Даже если приобрести вагонку в упаковке в сухое время года и убедиться в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться. В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему, а не вам, форму. Продольные плоскости искривляются, а верх коварства — закручивание вагонки винтом.

Хитрость 1 – Выдержка вагонки

Моя первая хитрость. Распечатав вагонку, я складываю ее в стопки, прокладываю досками-проставками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве проставок удобны напиленные полосни из ДВП.

В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где планируется ее использовать. В дальнейшем геометрия выдержанного материала никуда не уплывет.

Хитрость 2 – Кривая вагонка

И все же кривая вагонка попадается. При установке она не слушается и с трудом входит в стык. Для монтажа подчас необходимо применить ударные усилия, а это чревато повреждением хрупких боковых торцов.

СОВЕТ Кривую вагонку легче установить в местах, где она пойдет кусками, — углы, оконные проемы, короткие простенки.

Если все-таки кривая вагонка имеет большую длину и ее надо вогнать в паз предыдущей, я использую нехитрый инструмент. Увесистая колотушка собрана из бруска 60 * 60 мм и деревянного перильного обрезка от лестницы. Как показала практика, работать такой киянкой — одно удовольствие. Особенно она удобна при производстве работ на потолке. Внушительная ширина ударной поверхности не позволяет смять боковой торец вагонки.

Можно лупить от души — в паз плотно зайдет даже самая строптивая вагонка.

Читайте также: Как обшить балкон вагонкой своими руками

Хитрость 3 – чтобы вагонку не коробило

Проще и быстрее — крепить вагонку гвоздями с маленькой шляпкой.

Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с изменяемой влажностью (бани, ванные комнаты, открытые веранды) вагонка, закрепленная таким способом, со временем начинает вздуваться или рассыхаться. И никакие гвозди ее не удержат.

Вполне сухая на ощупь вагонка, распакованная и сразу же смонтированная, может усохнуть по ширине до 12 %. К сожалению, чтобы исправить такие дефекты, придется переделывать работу.

На открытом воздухе ситуация может быть еще сложнее: вагонка намокает и разбухает настолько, что отрывается выдавленная своими ближайшими соседями. На место оторвавшийся элемент уже не встанет, поэтому необходимо будет подрезать (сдвинуть, перекрепить) его или остальные планки.

В саунах и парилках при отделке часто используют кляммеры: в помещениях с высокой влажностью вокруг шляпок гвоздей и саморезов быстро образуются ржавые ореолы и тянущиеся вниз потеки. К тому же о выступающие металлические части можно обжечься.

СОВЕТ: Перед использованием кляммеров их следует протереть сухой ветошью, чтобы удалить слой защитной смазки и налет металлической пыли. В противном случае можно заляпать белоснежную липовую вагонку, которую будет не просто оттереть.

Хитрость 4 – чтобы не было сколов

Сколов и заусенцев вокруг шляпок вкрученных саморезов можно избежать, если в месте крепления предварительно просверлить отверстие диаметром в 3/4 диаметра самореза. В этом случае он затянется так, что шляпка вдавится в тело древесины без образования дефектов.

При большом объеме работ эту операцию можно упростить — достаточно наметить место крепления шилом. Вонзаем шило и круговыми движениями зенкуем место укола.

Хитрость 5 – вагонка на саморезы…

В помещениях с нестабильной влажностью вагонку целесообразно крепить на саморезы: прикрутил — и она никуда не денется. А чтобы шляпки саморезов не портили внешний вид, можно использовать желтые саморезы длиной 41-45 мм. Закрученные ровно под срез древесины, они почти незаметны.

Хитрость б – шпилька в кляммер
Маленький гвоздик крепления кляммера прибивают близко к краю, так что велик риск попасть по кромке молотком и оставить вмятину или скол. Для комфортного крепления кляммера поможет небольшая 50-мм шпилька или кернер со сточенным острием.

Хитрость 7 – проставки под кляммеры для крепления

В местах, где необходима идеальная плоскость поверхности или стыка углов, я использую тонкие проставки под кляммеры. Их удобно делать из кусочков ДВП, оставшихся после сушки вагонки. У нее — слоистая структура, и при помощи монтажного ножа легко срезать лишние слои, добиваясь нужной толщины.

Использование кляммеров уместно для вагонки из липы, осины и другой благородной древесины. А вот вагонка из сосны, склонная к усыханию, легко выйдет из зацепления с кляммером. При образовании слишком большой щели мягкий лепесток кляммера не сможет удержать вагонку от выпадения. В этом случае предпочтительнее простой гвоздь.

Если стены не имеют плоскости, как, например, стены сруба, то обычный плинтус плотно прибить бывает невозможно, из-за чего остаются зазоры. К тому же в угловых стыках плинтусы могут не сойтись из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях — двух стен и потолка.

Наличники дверей тоже можно сделать из вагонки. Так можно сэкономить на дорогих фигурных элементах из липы, которые к тому же не везде бывают в продаже. Аккуратно под углом снимаем рубанком боковые пазы вагонки — и получается отличный наличник!

СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда ляжет плотно к стене — на любом угле окружности бревна. Таких наличников в продаже нет, но их легко сделать из вагонки.

Хитрость 8 – маскировка скола

Бывает, что в самом видном месте при соединении паза с шипом последний откалывается. Убрать косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить щепочку соответствующей толщины.

Не хватило вагонки или на стену не вошло ее целое число? Надо вырезать и подогнать нужный кусочек. А может, и ладно? Если мы шили в правильном направлении, то остаток незашитой площади закроется другим элементом — наличником, например.

СОВЕТ: Всегда зашиваем вагонку от углов к центру, где имеются дверные или оконные проемы.

Хитрость 9 – маскировка неплотностей

Неплотности на стыках плоскостей стен и потолков легко закрыть элементами декора.

СОВЕТ: Если требуется вставить последнюю планку, подогнав ее по ширине, делайте это в наименее заметном месте — там, где доски имеют минимальную длину.

Хитрость 10: Маскировка скола от самореза

Часто бывает, что саморез, вкрученный на краю вагонки, раскалывает древесину. Если трещина — небольшая, то, немного отпустив саморез назад, можно уменьшить дефект до состояния его невидимости. Если это не помогло, в торец расколотой вагонки я вбиваю маленький гвоздик под углом в сторону трещины. Две половинки стягиваются, делая трещину едва заметной.

А здесь саморезы вкручены к самому краю вагонки — и ни одной расколотой доски. Не поленитесь просверлить под саморезы отверстия. Кстати, саморезы, вкрученные у самых кромок стыков двух плоскостей, закроет плинтус.

Читайте также: Обшиваем стены вагонкой с фантазией

Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой

Если в качестве препятствия попадается тонкая труба, то можно подгадать, чтобы стык двух соседних досок попал именно на трубу. Выпилить полуокружность, чтобы обойти трубу, с края каждой доски легче.

А вот вариант обхода криволинейных препятствий. Толстая бечевка в качестве декора удачно закрывает стык с бревном и создается полная иллюзия бревна, прошитого вагонкой насквозь.

Надеюсь, мои хитрости помогут читателю аккуратно и с минимальными затратами оформить свой дом.

Токарев, г. Одинцово Московской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Вагонка: категории и виды Какая бывает вагонка Вагонка — натуральный…

Как обшить балкон вагонкой своими руками Обшивка балкона вагонкой своими руками…

Сдвижной стеллаж своими руками – фото, инструкция по сборке и чертежи Как своими руками сделать раздвижной…

Выбираем саженец малины ПРАВИЛЬНО – мастер класс (меристема, окс) Как выбрать саженцы малины Осень.

Начало…

Полезные советы и идеи – выпуск 20 Полезные народные советы для дома…

Сундук под старину своими руками (фото) «Бабушкин» сундук своими руками ДАВНО МЕЧТАЛА…

Кровать со спальным местом вверху и шкафом-кладовой внизу Кровать-кладовая своими руками Для экономии места…

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как крепить вагонку. Полезные советы, видео-иструкция

Вагонка – это деревянные облицовочные доски, с помощью которых можно преобразить любой интерьер. Она часто применяется как для обшивки стен помещений, так и для наружной облицовки дома. Работа по отделке стен вагонкой несложная и доступна даже непрофессионалу, но для этого необходимо знать основные тонкости монтажа. При использовании вагонки в качестве отделочного материала, получается красивая и ровная поверхность без значительных финансовых затрат.

Кроме этого, она обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. В этой статье речь пойдет о том, как правильно обшивать вагонкой стены помещения.

Содержание:

Монтаж вагонки своими руками
Советы, которые помогут при отделке дома вагонкой своими руками
Сколько стоит обшить вагонкой помещение
Интерьеры с отделкой стен вагонкой

Монтаж вагонки своими руками

При работе с вагонкой не потребуется предварительного выравнивания стен с помощью шпатлевки и штукатурки.

Изготовление каркаса

В первую очередь необходимо изготовить каркас. Для него подойдут деревянные бруски, имеющие прямоугольное сечение 15х30 мм или 20х40 мм. Выбор их толщины будет зависеть от степени неровности стен.

Если поверхность абсолютно ровная, то применяются рейки толщиной от 10 мм до 15 мм. Их можно крепить к стене при помощи клея или гвоздей. Располагаться они должны с шагом в 50 см – это обеспечит циркуляцию воздуха между основанием и облицовкой. Деревянная вагонка обладает высокими гигроскопичными свойствами, поэтому по низу стены, к которой она крепится, надо нанести гидроизоляцию.

Для стен с неровной поверхностью бруски берутся большего сечения. Крепятся они при помощи болтов, нагелей или винтов. Во время установки каркаса, на неровных стенах, необходимо пользоваться отвесом и уровнем, которые помогут отследить его вертикаль и горизонталь. При необходимости используются тонкие деревянные клинья, которые обеспечивают нахождение всех брусков в одной плоскости.

Если запланированы работы по утеплению помещения, то каркас следует делать из брусков не тоньше 50 мм. В этом случае в пространство между ними будет укладываться теплоизоляционный материал.

При креплении каркаса вокруг окон и дверей их необходимо обвести брусками. Делается это для того, чтобы концы планок монтировались на них, а не лежали на дверных и оконных рамах.

Различные технологии монтажа вагонки

После того как основание смонтировано, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Всего существует несколько методов монтажа вагонки к каркасу:

с помощью степлера или гвоздей. В этом случае работы производятся в любом направлении. При использовании гвоздей понадобится добойник, чтобы полностью утопить шляпки в древесине;

с помощью специальных скоб – кляймеров. Этот способ подойдет только для монтажа тонкой вагонки, которая применяется для внутренних работ. Кляймеры крепятся к стене при помощи гвоздей или саморезов. Каждая следующая планка стыкуется с уже закрепленной, закрывая тем самым крепеж. Для того чтобы закрыть шляпки саморезов у последней планки применяется шкант.

при использовании планок с широкой внутренней защелкой, которые можно крепить на гвозди, саморезы, клипсы или скрепки. Данный способ размещения вагонки производится как от пола к потолку, так и от потолка к полу. Для этого пред установкой деревянных планок, со стороны шипа просверливаются отверстия равные размеру шляпки самореза. Именно в них, при монтаже к каркасу, будут ввинчиваться саморезы. После завершения работ все выступающие части следует срезать и отшлифовать

Благодаря большому разнообразию технологий обшивки вагонкой, можно выбрать подходящий способ отделки для любой поверхности.

Советы, которые помогут при отделке дома вагонкой своими руками

Независимо от высоты стен помещения и длины планки, самым практичным является метод состыковки. Данная технология обшивки вагонкой создает жесткое соединение даже при отсутствии подкладного бруска.
Перед монтажом вагонки возле розеток и выключателей, их следует обесточить и демонтировать.
Желательно обрезать край первой планки и установить ее в углу, проверив вертикаль отвесом.
Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха между вагонкой и стеной. Для этого на время работ прибиваются тонкие деревянные рейки по всему периметру пола и потолка.
При ударе молотком необходимо применять деревянную планку, которая смягчит удар и позволит избежать повреждения вагонки.
При вертикальном расположении обшивать вагонкой следует слева направо.
Закрыть верхние и нижние срезы планок можно при помощи резного плинтуса, который не помешает свободной циркуляции воздуха.
После того как отделка стен завершена, все планки необходимо покрыть несколькими слоями лака.

Сколько стоит обшить вагонкой помещение

При отделке стен вагонкой цена работы составляет 300-400р за квадратный метр, что равнозначно цене за материал. Поэтому следует запастись знаниями как крепить вагонку к стене и самостоятельно выполнить все работы по ее монтажу. Это позволит вдвое сократить расходы на облицовку помещения.

Но если принято решение нанять профессиональных рабочих, необходимо учесть ряд нюансов:

при небольшом объеме работы, цена за квадратный метр будет выше средней;
дерево нуждается в дополнительной обработке: оштукатуривании и покрытии лаком. За это придется доплатить отдельно;
при большом объеме работ, может быть индивидуальная скидка.

Общая стоимость обшивки дома вагонкой будет зависеть от качества материала, из которого она изготовлена. Сорт зависит только от наличия естественных пороков древесины и недостатков, которые появились в процессе производства. Разницы в технологическом процессе производства разных сортов вагонки нет.

При ее выборе следует учесть и характеристики древесины, из которой она изготовлена. Так, материал из хвойных пород деревьев может применяться для наружных и для внутренних работ. А лиственные породы, кроме осины, могут использоваться исключительно для внутренней отделки помещений.

Интерьеры с отделкой стен вагонкой

Чаще всего вагонку используют для интерьера загородных домов. Она отлично подойдет для помещений в стиле прованс или кантри. С помощью вагонки создается особый домашний уют, а экологичность материала вдохновляет на выбор соответствующей мебели и предметов интерьера.

Подробно про монтаж вагонки своими руками: технология советы

Вагонка, это облицовочный материал, работать с которым могут даже непрофессионалы. Монтаж вагонки своими руками относительно несложное занятие, которое не требует специализированного инструмента.

Типы вагонки

Вагонка выпускается из дерева или ПВХ материалов. Причем всю вагонку можно разделить на две большие группы:

Для отделки внутри помещений.
Для наружной отделки.

Визуально оба типа вагонки не отличаются, но по своей структуре пластиковая вагонка для наружных работ более усилена, а используемый в процессе производства ПВХ материал обладает повышенной устойчивостью к различным негативным факторам и перепадам температур. Деревянная вагонка для наружных работ пропитывается дополнительными растворами, которые позволяют защитить ее от различных погодных проявлений, а также от паразитов и грибковых поражений.

Вернуться к содержанию

Монтаж

Весь процесс отделки стен вагонкой можно разделить на несколько основных этапов:

Подготовка материалов и инструмента.
Установка влага и пароизолирующих материалов.
Монтаж обрешетки.
Нанесение утеплителя.
Монтаж вагонки.
Финальная отделка декорирующими планками.

Вернуться к содержанию

Выбор вагонки и подготовка инструмента

При выборе вагонки учитывается ее целостность. Причем неважно, приобретается деревянная или пластиковая вагонка, они обе могут быть с механическими повреждениями, которые приведут к отбраковке всей планки.

Конечно, если необходимо покрыть большую площадь, то осмотреть каждую планку не удастся, но можно обратить внимание на упаковку, которая должна быть ни поврежденной и не носить следов попадания влаги или химических жидкостей.

Деревянная вагонка упаковывается в термоусадочную пленку способную полностью предотвратить попадание влаги, которая будет впитана деревом. Пластиковый материал не боится влаги, но менее устойчив перед температурным и химическим воздействием.

Что касается инструмента, то для обоих видов вагонки он одинаков: необходимы молоток, ножовка, измерительный и маркировочный инструмент, шуруповерт и крепежные элементы. Для вагонки из ПВХ материала в качестве крепежа применяют небольшие гвозди, а для деревянных изделий лучше использовать шурупы, особенно если вагонка монтируется снаружи.

Для того чтобы точно ответить на вопрос как обшивать вагонкой, первое что нужно упомянуть это качество материала, которое определяется при выборе и закупке. Именно от качества вагонки, неважно пластиковой или деревянной зависит ее конечный внешний вид.

Выбор вагонки из ПВХ предусматривает контроль целостности материала, а проверить качество самого пластика можно только посмотрев сертификат производителя.

Если, стены обшиваем деревянной вагонкой, то к выбору нужно подойти более тщательно, так как кроме ее внешнего вида необходимо учесть влажность дерева, наличие сучков, микротрещин и других повреждений. Дерево менее эластичное, по сравнению с ПВХ, поэтому его начальная геометрия очень важна.

Плохо высушенная вагонка начнет коробиться и рассыхаться сразу после ее установки, соответственно ее внешний вид и эксплуатационные сроки будут потерянны, причем ремонту такие повреждения не подлежат и придется проводить монтаж заново.

Не стоит забывать и о том, что деревянная вагонка производится из разных пород дерева, которые обладают своими уникальными свойствами. Изделия из хвойных пород, длительное время выделяют приятный аромат в атмосферу помещения, а вагонка из ольхи или из дорогих пород дерева, обладает повышенной прочностью и не подвержена гниению.

Вернуться к содержанию

Монтаж обрешетки

Монтаж вагонки своими руками предусматривает установку обрешетки на поверхность. Она облегчает последующую установку и позволяет скрыть ряд неровностей, а также изъянов стены. Обрешетка для вагонки изготавливается из бруса или металлических направляющих для гипсокартона. Деревянный каркас желательно покрыть несколькими слоями пропитки, которая защитит его от плесени, вредных насекомых и других паразитических поражений, соответственно увеличит его надежность и продлит эксплуатационные сроки.

Основные направляющие обрешетки крепятся вертикально или горизонтально, в зависимости от размещения ламелей вагонки. Если они крепятся вертикально, то обрешетка изготавливается в горизонтальном направлении и наоборот, если вагонка монтируется горизонтально.

К стенам обрешетка крепится при помощи длинных саморезов, при необходимости под нее подкладывают проставки из дерева, либо наоборот подпиливают брус, если это необходимо для получения ровной поверхности.

Вернуться к содержанию

Установка изоляционных материалов

Прежде чем начинать монтаж обрешетки под вагонку, следует проверить стены на наличие трещин, глубоких сколов и других повреждений. После их устранения на стены наносят влага и параизолирующие материалы. Как правило, это листы или рулонный материал, крепить который лучше всего не при помощи гвоздей или шурупов, а посредством специализированного клея.

В качестве изоляционных материалов можно использовать обычную пленку, но она создаст ряд проблем, так как стены перестанут дышать. Конечно, влагу извне она не пропустит, но и не выпустит ее из помещения. Более того, под полиэтиленом будет собираться конденсат, во время перепадов температуры, не находя выхода и не испаряясь конденсат будет впитываться обратно в стены, что может стать причиной нарушения здорового микроклимата внутри здания.

Вернуться к содержанию

Установка утеплителя

В процессе облицовки стен вагонкой необходимо смонтировать слой утеплителя, который не только поможет поддерживать здоровый микроклимат помещений, но и даст возможность сэкономить на отоплении в зимний период, а также удержит прохладу в доме в летнее время. В качестве утеплителя можно использовать современные материалы, такие как базальтовая минеральная вата, пенополистирол экструдированный и вспененный ПВХ, который наносится по принципу монтажной пены, а высыхая расширяется.

Независимо от типа утепляющего материала инструкция предусматривает его монтаж между направляющими обрешетки так, чтобы он максимально прилегал к ним. Чем меньше будут зазоры, тем лучший теплоизоляционный слой получится в итоге. Теплоизоляцию не рекомендуется крепить гвоздями или другими крепежами, которые пробивают изоляционные материалы насквозь. Такой крепеж становится мостиками холода и нарушает изоляцию, всей постройки в целом.

Самым лучшим изолятором считается вспененный утеплитель, который наносится в жидком состоянии. Он проникает внутрь и заполняет все трещинки, а также пространство между направляющими не оставляя свободных мест.

Вернуться к содержанию

Монтажные работы

Для монтажа вагонки есть несколько вариантов, которые зависят не только от метода крепления, но и от материала из которого она изготовлена. В частности, деревянная и пластиковая вагонка крепится по-разному.

Работая с деревом можно проводить монтаж на кляймеры, или использовать обычные саморезы. Преимущество кляймеров заключается в том, что вагонка не разрушается и не деформируется, соответственно шансы испортить ее существенно ниже. Особенно это важно при наружной отделки дома, так как под воздействием перепадов температуры и влажности отверстие под крепежный элемент увеличивается и планка начинает болтаться.

Кляймеры это специальные крепления, которые крепятся к направляющим, а уже в них вставляются планки деревянной вагонки.

Стоит отметить, что независимо от того крепится вагонка на саморезы, гвозди или кляймеры, технология монтажа предусматривает начало работ снизу-вверх, если вагонка укладывается горизонтально или от угла вдоль стены, если вагонка монтируется вертикально.

Чтобы максимально точно выровнять первую планку, по которой будут равняться все остальные, от пола или от угла можно отступить 1-2 см. Этот зазор позволит изменять геометрию кромки ламели, а впоследствии он будет закрыт притворной планкой или плинтусом.

Довольно часто обшивая стены деревянной вагонкой можно столкнуться с трудностью плотного соединения замков на отдельных планках. Причиной этого становится недостаточно качественный материал или нарушение технологии монтажа. Чтобы вагонка садилась достаточно плотно ее приходится забивать молотком или киянкой, это может повредить кромку шпунта, что впоследствии вызовет еще больше трудностей при работе. Во избежание этого забивать планку нужно через обрезок материала, который вставляется в замок.

Монтаж вагонки ПВХ производится по той же технологии, только в качестве крепежа используют гвозди, которые забивают на выступающее ребро, а затем как конструктор набирают последующие элементы. Первая и последняя планка ПВХ вагонки крепится в специальные крепежные элементы, чтобы полностью скрыть стыки.

Если на плоскости стены, при монтаже приходится использовать несколько отдельных отрезков, места соединения декорируют при помощи стыковочных планок.

Вернуться к содержанию

Декоративные элементы

При обшивке дома внутри, декоративные элементы практически не используются, особенно если обшиваются стены ПВХ материалом. С наружной стороны помимо отделки стен следует задуматься и о цокольном уровне, а также о дверных и оконных проемах.

Цокольный уровень,как правило обшивают природным камнем или виниловыми панелями с имитацией натуральных материалов.

Вернуться к содержанию

Проведение ремонтных работ

Навыки по монтажу вагонки позволят проводить ремонтные работы, если это будет необходимо. Одним из преимуществ этого материала, неважно из пластика или из дерева, является тот факт, что при ремонте поврежденной поверхности, достаточно заменить только пришедшие в негодность панели, для этого достаточно разобрать часть облицовки до поврежденных элементов.

Разбирая облицованную стену, старайтесь максимально аккуратно извлекать крепежные элементы, а также нумеровать планки. Следуя этим правилам, работа по ремонту, а в частности по возврату облицовочной поверхности станет существенно проще. Если, в качестве крепежа используются саморезы или гвозди, восстанавливая поверхность, их необходимо забивать или закручивать в другое место, так как процесс извлечения их из вагонки, скорее всего, разбивается посадочное отверстие.

Вернуться к содержанию

Преимущества вагонки из дерева и материалов из ПВХ

Несмотря на то, что вагонка из ПВХ и вагонка из дерева обладает разными характеристиками, однако у них есть и общие положительные аспекты, такие как:

Обшивка дома вагонкой внутри независимо от материала, из которого она изготовлена это несложный процесс, не требующий специфического инструмента или знаний.
За относительно небольшие деньги, можно облицевать здание снаружи и внутри, получив хороший эстетичный вид.

Благодаря пропиткам для дерева и химическим компонентам добавляемым в пластик, оба типа вагонки не горючи и препятствуют распространению огня.
Вертикальный тип размещения вагонки позволит визуально увеличить высоту помещений, а горизонтальный сделает его несколько длиннее.
Оба этих облицовочных материала, при правильной обработке и соблюдении техники монтажа, устойчивы к негативным факторам окружающей среды, не боятся влаги, хорошо переносят перепады температуры.

Вернуться к содержанию

Итог

Монтаж пластиковой вагонки своими руками, впрочем как и деревянной, позволяет за небольшие деньги полностью преобразить внутренний или внешний вид здания. При этом в работе используется только самый простой инструмент, который есть в каждом доме, а при правильных расчетах, отходов и мусора будет немного. Это позволяет свести расходы на проведение ремонтных работ к минимуму.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Особенности монтажа вагонки своими руками

На сегодняшний день очень популярным и экономным методом отделки стен и потолка является укладка вагонки. Использовать вагонку очень практично, ведь она создает красивый и оригинальный внешний вид и в дальнейшем не нужно беспокоиться о декорировании стен.

Вагонка является превосходным отделочным материалом. Она способна наполнить дом уютом. Помимо этого не выделяет плохих веществ, способных влиять на организм человека, тем самым поддерживает здоровый микроклимат. А также обладает тепло – и звукоизоляционными свойствами, что наполняет дом еще большим комфортом.

Материал для монтажа вагонки своими руками

Сначала нужно уделить внимание именно выбору материала. Весь результат работы зависит от качества материала. Поэтому прежде чем покупать вагонку, убедитесь, что она не повреждена и находится в заводской упаковке, хранится в нужных условиях.

Прочная и крепкая вагонка изготавливается из натурального дерева:

липы;
сосны;
березы;
осины.

Еще существует и пластиковая вагонка (ПВХ).

Вагонку для монтажа нужно выбирать специально под помещение, где планируется обшивка ею стен. Если вы делаете монтаж своими руками в комнате с повышенной влажностью – это в кухне, на балконе, туалетной и ванной комнате, то нужно использовать пластиковую вагонку. Если это спальня, прихожая, кабинет или гостиная, то нужно брать вагонку из натурального дерева. Также нужно обращать внимание и на само дерево, из которого изготовлена вагонка, ведь, например, в бане нельзя делать монтаж вагонки из сосны. Потому что тут воздух нагревается до высоких температур и потом сосновая вагонка начинает выделять смолы. Вследствие этого портится баня.

Что касается пластиковой вагонки, то ее выбор очень большой, также это касается и цветового спектра. С ее помощью можно воплощать различные цветовые решения . Ухаживать за пластиковой вагонкой легко и просто. А процесс монтажа вагонки своими руками не составит много проблем. Но есть некоторый недостаток монтажа такой вагонки – пластик подвержен механическому воздействию извне. Исходя из этого, обшивка пластиковой вагонкой стен может служить вам не очень долго. Также она обладает низкой экологичностью.

Деревянная вагонка имеет некоторые преимущества. Сюда относят ее звукоизоляционные свойства, она хорошо удерживает тепло и не пропускает холод, сопротивляется гниению, имеет долгий период эксплуатации, позитивно влияет на здоровье человека.

Этапы монтажа материала

Итак, когда вы приобрели материал для монтажа, его нужно поместить в помещение, где будет происходить монтаж, вытянуть из целлофановой упаковки и оставить на несколько дней для так называемой акклиматизации . Нужно учитывать, что проводить монтаж вагонки нужно в помещении, где влажность воздуха не больше, чем 60% и температура превышает 5 градусов.

Когда укладываете вагонку , не забывайте о зазоре между досками, он должен составлять примерно 1 – 3 миллиметра. Потому что дерево является «живым» материалом, который может менять свои размеры при повышении или понижении температуры воздуха или влажности.

Монтаж обрешетки

Прежде чем приступать к монтажу вагонки, нужно еще сделать обрешетку . Обрешетка не нужна, если вы монтируете вагонку к полностью ровной стене. В таком случае доски можно крепить непосредственно к стене.

Монтирование обрешетки заключается в набивании деревянных брусков параллельно краям на расстоянии друг от друга в 50 – 80 сантиметров. Они крепятся с помощью саморезов, дюбелей, гипсокартонных подвесов и других материалов. Деревянные бруски укладывают вертикально или горизонтально, диагональю или елочкой . Направление, в котором вы сделаете обрешетку своими руками, будет также направлением монтажа вагонки, ведь оно должно быть перпендикулярным. К примеру, если вы планируете укладывать вагонку горизонтально, то рейки стоит класть вертикально. Такое крепление вагонки с обрешеткой сделает их соединение более прочным и надежным , сведет к нулю возможность прогибания панелей.

Облицовка стен и потолка неодинакова , немного отличается. Делая обрешетку потолка, следует пользоваться не деревянными брусками, а широкими массивными досками. Данная конструкция намного меньше пружинит, является более долговечной и надежной .

Укладка утеплителя

Прежде чем делать монтаж вагонки, нужно утеплить стену своими руками. В большинстве случаев для этого выбирают именно минеральную вату в рулонах. Она очень удобна и практична в использовании. Минеральную вату можно резать на куски нужного размера. Эти куски в дальнейшем укладывают под брусья обрешетки или между ними.

Чтобы утеплитель четко и надежно прикрепился, можно пользоваться клеем или монтажными крепежами. Когда вы прикрепили утеплитель, то образовавшиеся стыки участков требуется заполнить с помощью монтажной пены. Только не берите пену «экстра», она может плохо воздействовать на утеплитель, в частности, деформировать его.

Существует другой способ крепления утеплителя. Его прокладывают до установки каркаса. Утеплитель нанизывают на крепежи для реек, потом выполняется монтаж обрешетки .

Укладка гидроизоляционного слоя

Под конец утепления стен рекомендуется сделать гидроизоляцию. Нужно уложить паробарьерную или гидробарьерную пленку, ее кладут внутрь шершавой стороной. Этот процесс требуется для того, чтобы не было конденсата.

Монтаж вагонки

После завершения всех этих операций, можно приступать к монтажу вагонки. Направление вагонки каждый выбирает самостоятельно, под свой вкус и пожелания. Но следует обращать внимание на такие вещи:

если помещение узкое, то вагонку нужно монтировать горизонтально, так помещение будет казаться визуально более большим;
если комната широкая и непропорциональна, то вагонку укладывают вертикально;
монтаж вагонки по диагонали или в форме елочки никак не визуализирует помещение, только лишь украшает комнату и служит в большей мере элементом декора (такие способы укладки являются более затратными и нуждаются в большем количестве времени для монтажа) .

Монтаж вагонки своими руками может быть выполнен несколькими способами. Вот наиболее популярные из них.

Первый способ заключается в монтаже с использованием саморезов. Это касается дерева. Его в наибольшей мере используют, если речь идет о горизонтальной облицовке. Этот способ считается удобным и практичным. Облицовку нужно начинать от потолка или от пола. Сначала нужно просверлить отверстие под саморезы. Глубина должна быть примерно 1 сантиметр. Далее выполняется завинчивание шурупа в это отверстие и закрытие кантом . Если будут излишки его, то в конце всей процедуры они срезаются и шлифуются.

Второй метод заключается в потайном креплении скобами. Только в этом случае монтаж вагонки должен иметь направление от потолка до пола. Крепится материал с использованием скобы, загнанной в шип под углом в 45 градусов. Делается это при помощи строительного степлера. Можно не переживать , скоба никоим образом не мешает вхождению шипа доски в паз.

Третий метод состоит в потайном креплении гвоздями. Делается все по такой же технологии, что и с использованием скоб. Чтобы загнать их в древесину пользуются добойником.

Существует также и другие методы монтажа, но они используются в очень редких случаях и не пользуются такой популярностью.

По завершении процесса укладки вагонки, ее поверхность требуется покрыть морилкой и лаком. После всего этого устанавливают плинтус, который перед этим окрашивают. После всех завершающих процедур, монтаж вагонки можно считать оконченным.

пошаговая инструкция + полезные советы от мастеров

Потолок из вагонки хорошо смотрится в загородном доме и в квартире. Такое решение подходит для оформления интерьера в деревенском стиле. Отделка из натуральных досок в городском жилище используется, как правило, на балконе и в жилых помещениях, но чаще ее можно встретить в загородных домах. Она идеально сочетается со стенами из бревен, бруса, натурального камня. Этот прием постоянно применяется при облицовке бань и саун. Работу можно провести своими руками без привлечения специалистов из ремонтно-строительных организаций. Но работать удобнее вдвоем, одному человеку будет сложно одновременно удерживать планку и прибивать ее гвоздями. Чтобы справиться с укладкой, нужны обычные рабочие инструменты, никакой спецтехники и особых навыков для этого не требуется.

Все о монтаже вагонки на потолок

Характеристики материала
Расчет количества деталей
Пошаговая инструкция по установке

Покрытие бывает натуральным и искусственным, имитирующим окрашенные доски.

Из чего состоит основа

Натуральная древесина — хвойные и лиственные породы. Чаще всего используют ель, сосну и липу. Главные недостатки — температурно-влажностные деформации и низкая стойкость к воздействию микроорганизмов. Чтобы от них избавиться, изделия нужно просушить, а затем обработать защитными составами. Покрытие легко воспламеняется. Специальные пропитки — антипирены — замедляют процесс горения, но не решают проблему пожаробезопасности. Положительными свойствами являются упругость и устойчивость к механическим нагрузкам. Установка производится на каркас из брусьев или алюминиевого профиля. Обшивка крепится на гвозди, саморезы и кляймеры.
ПВХ — не боится влаги и плесени, но обладает низкой прочностью. Панели легко ломаются. После этого восстановить их невозможно. Пластик быстро выцветает на солнце. Его лучше использовать в помещениях, где нет окон, например в санузле. Некачественные изделия плавятся даже при низких температурах и теряют форму под напором горячей воды. Пластмасса не горит и не выделяет токсичных веществ, но даже при комнатной температуре может издавать неприятный запах. Плиты выпускаются однотонными либо с рисунком. Если поверхность имитирует фактуру натурального дерева, отличия от оригинала очень хорошо заметны. Монтаж вагонки на потолок своими руками можно провести в одиночку без помощника, если панели просто вставляются в заранее смонтированный профиль. Обычно они крепятся так же, как деревянные.
Металлические плиты — они сделаны из легких сплавов, не подверженных коррозии. Выпускаются модели с декоративной пленкой, но по внешнему виду они уступают натуральным материалам. Панели закрепляют с помощью кронштейнов и направляющих.
Плиты МДФ — обладают высокой прочностью, не меняют размеры и форму при изменениях влажности и температуры. Но такая облицовка не подходит для кухни и ванной. Попадая внутрь, вода разрушает структуру покрытия, приводя его в негодность. По этой же причине ее не рекомендуется протирать мокрой тряпкой. Отмыть жировые пятна и другие сложные загрязнения будет невозможно. Основа состоит из опилок и является пожароопасной. Панели крепятся к каркасу из брусьев или металлического профиля на гвозди или кляймеры — специальные прижимные скобы, установленные на саморезы. Внешне изделия напоминают ламинат.

Покрытие бывает бесшовным, когда стыки полностью закрыты выступающей частью сборного элемента, и со швами — в этом случае пространство между фасками открыто.

Классификация массива

Чаще всего используется натуральное дерево. Существует четыре категории изделий из массива, различающихся по количеству пятен, сучков и других дефектов.

Класс «Экстра» — поверхность не имеет дефектов. Изделия производятся путем сращивания — склеивания идеальных кусков малой и средней длины. Во влажных помещениях в массиве появляются трещины, поэтому в кухнях и санузлах такую обшивку делать не рекомендуют.
Класс А — допускается наличие маленьких сучков. Материалы этой категории обладают самой высокой стойкостью к влажности, температуре, механическим нагрузкам. Однако перед тем как сделать потолок из деревянной вагонки, ее необходимо просушить и обработать защитными пропитками.
Класс В — подходит для балконов и дачных домов, а также для интерьеров, где не требуется декор высокого качества.
Класс С — изделия обладают большим количеством дефектов. Они соответствуют строительным нормативам и допускаются к использованию. Ими можно отделывать интерьер в случае, если его внешний вид не имеет большого значения. Такими досками обычно обшивают нежилые помещения.

Форма и размеры панели

Панель представляет собой отдельную доску либо блок в виде нескольких сборных элементов.

Длинные края с одной стороны имеют выступ, с другой — паз для выступа соседней детали. Короткие края с гладким рельефом плотно прилегают друг к другу. Сзади проделано два паза для вентиляции и отвода конденсата. Этот элемент есть только у импортных деталей. Следует заметить, что их эксплуатационные характеристики выше, чем у отечественных.

Согласно ГОСТам размер деталей может быть любым. Российские документы не вводят никаких стандартов. Длина составляет 0,2-6 м, ширина — 7,6-20 см, толщина — 1,2-4 см, высота шипа, вставляющегося в паз — 3-5 мм.

Европейские образцы выпускаются длиной 0,5-6 м, шириной 8, 10, 11, 12 см и толщиной 1,3; 1,6; 1,9 см. Высота шипа — 8-9 мм. Погрешностей в размерах гораздо меньше. Для интерьеров применяется обшивка толщиной до 1,6 см. Обшивая потолок балкона вагонкой, лучше взять самые тонкие сборные элементы. Они весят меньше обычных и обладают достаточным запасом прочности. Большая толщина нужна при значительной длине, когда изделие может согнуться под своим весом.

Типы покрытия

Классическое — лицевая сторона гладкая.
Имитация бруса.
Имитация бревна (блок-хауз) — лицевая часть скруглена.
Американка — лицевая часть расположена под углом относительно задней. Таким образом покрытие имитирует доски, уложенные внахлест. Класть американку следует так же, как и обычное покрытие.

Их следует брать с запасом. Возможно, какая-то часть будет испорчена при перевозке и установке. Определенный процент брака есть и в готовых наборах. Каждый сборный элемент при покупке необходимо проверить.

В расчетах используют площадь видимой части, не скрытой пазами и выступами, закрывающими стыки. Чтобы узнать необходимое количество сборных элементов, на нее делят площадь перекрытия с учетом отделки стен.

Если последний ряд получается обрезанным, нужно посчитать, как он соотносится с целым. Если его ширина в два раза меньше целого, для его создания потребуется в два раза меньше материала. Доски можно будет разрезать и использовать каждую половину как отдельный сборный элемент.

Подготовка плиты перекрытия

Каркас монтируют на перекрытие. Перед началом работ его очищают от грязи и высушивают, если есть подтеки. Трещины расшивают шпателем и очищают. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором. Поры железобетонной плиты в условиях повышенной сырости могут стать средой для размножения бактерий. Чтобы в помещении не пахло плесенью, перекрытие следует обработать санирующим антибактериальным составами. После очистки, обработки и просушки поверхность заделывают цементно-песчаной смесью. Небольшие трещины, впадины и выпуклости шпатлюют. Делать слой идеально ровным не нужно. Главное — заполнить пустоты и добиться хорошего сцепления с основой.

Необходимые инструменты

Ударная дрель и сверла по бетону 5-7 мм, чтобы проделать отверстия под дюбели. Они необходимы для крепления каркаса.
Отвертка или шуруповерт.
Ножовка по дереву или электролобзик. Целые ряды редко укладываются в обрабатываемую площадь. Чаще приходится подшивать укороченные, расположенные с края.
Молоток и оцинкованные гвозди по 3 см.
Строительный уровень, линейка, рулетка и карандаш для разметки.

Монтаж каркаса обрешетки из бруса

Для его создания понадобятся рейки 4х4, стальные уголки и саморезы. Конструкция представляет собой параллельные планки. Перпендикулярные им ребра жесткости в данном случае не нужны.

Сначала делаем разметку. Шаг обрешетки под вагонку на потолок зависит от ее длины. Края досок не должны провисать. Их следует закрепить на рейках. Для отечественных изделий шаг составляет 0,5-1 м, для евродоски — 0,2 -0,25 см. Обшивка монтируется перпендикулярно брусьям.

Деревянный каркас устанавливается на саморезы либо на стальные кронштейны. Последний вариант более надежен. Все детали должны быть просушены, иначе они могут изменить свой размер и форму в процессе эксплуатации. Их вместе с обшивкой сушат при комнатной температуре в течение двух-трех недель, уложив штабелями и сделав прокладки между ярусами. Не следует использовать для этих целей строительный фен или электрообогреватель. При интенсивном режиме влага будет испаряться быстро и неравномерно. Это приведет к деформации изделий и появлению трещин в массиве.

Сухие рейки пропитывают антисептиком и покрывают лаком, предотвращающим попадание влаги внутрь. Их крепят по разметке. Высоту проверяют по строительному уровню. Она должна быть одинаковой на всех участках. Лишние миллиметры срезают. Там, где образовались впадины, под брус подкладывают небольшие клинья.

Если нужно создать покрытие сложной формы, облицовку располагают под углом к обрешетке. При необходимости из реек делают сетку, располагая их с небольшими зазорами. Они служат для компенсации при расширении материала. Намокая, детали увеличиваются в размерах на несколько миллиметров. Если не оставить между ними пространство, они будут давить друг на друга. Это приведет к ослаблению креплений и разрушению кромки брусков.

Потолок из вагонки в деревянном доме необходимо утеплить. В городских квартирах пористый заполнитель укладывают для улучшения звукоизоляции. Хорошими свойствами обладает минеральная вата. Она выпускается в плитах и в виде бесформенных волокон. Плиты без оболочки можно подогнать под нужный размер, срезав лишнее острым ножом. Если есть оболочка, плиты резать не рекомендуется. Материал укладывают между рейками вплотную к ним. Зазоры оставлять нельзя, так как по ним проникает холод и звуковые волны.

Слой тепло- и звукоизоляции необходимо защитить от влаги с обеих сторон. Перекрытие покрывают гидроизоляционной мастикой либо натягивают полиэтиленовую пленку с нахлестом 10 см. Со стороны помещения лучше использовать дышащую мембрану. Она пропускает пар изнутри, но задерживает влагу, содержащуюся в наружном воздухе. При ее укладке важно не перепутать лицевую и тыльную стороны, иначе она будет работать в обратном направлении, забирая влагу и удерживая ее внутри.

Монтаж обрешетки из металлического профиля

Материалом для ее создания служит алюминиевый П-образный профиль, применяющийся для сборки каркаса под гипсокартон. Он монтируется на специальные подвесы, представляющие собой металлическую полосу с отверстиями под дюбели. Ее края подгибаются, обхватывают П-образную рейку с обеих сторон и фиксируются на ней шурупами. Подвесы выставляют на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Направляющие располагают по разметке с шагом 40-50 см. Верхняя сторона буквы «П» должна смотреть в пол, ее ноги упираются в основание. Доски крепятся к верхней стороне на шурупы. Для этого их нужно приложить к каркасу и просверлить отверстие, а затем зафиксировать шурупом.

По периметру помещения на дюбели крепится пристенный профиль. Его размещают сверху на стене на одном уровне с остальными частями обрешетки. Шурупы с дюбелями в данном случае удобнее не закручивать, а забивать молотком. В домах из дерева или газобетона можно обойтись без дюбелей и вкручивать в основание шурупы длиной от 3 см.

Обшивка потолка вагонкой

К деревянной обрешетке доски прибивают гвоздями перпендикулярно направляющим. Последний ряд располагают шипом к стене, выравнивают с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют саморезами. Шип следующей панели вставляют в паз предыдущей, выставляют ее по уровню, затем фиксируют. Если последнюю деталь у противоположной стены нужно подрезать, ее лучше разместить в зоне, которая плохо просматривается. Для этого подойдет пространство, закрытое шторами, или место над шкафом. Специалисты советуют класть неполные ряды над входной дверью — при входе в помещение эта зона не видна, а при выходе на нее обычно не смотрят.

Покрытие из пластика прибивать гвоздями нельзя, иначе оно потрескается. В пазах просверливают отверстия, затем притягивают панели шурупами.

Если нужно скрыть крепежи, используют кляймеры. Они представляют собой скобы, обхватывающие сторону паза, расположенную ближе к перекрытию. Скобы крепятся на основание при помощи саморезов. Такой способ более надежен. Кроме того, он не портит поверхность и не оставляет в ней сквозных отверстий. Отделку можно снять без повреждений и смонтировать в другом помещении. Когда обшивка закончена, периметр помещения закрывают плинтусами.

Подробную инструкцию, как обшить потолок вагонкой, также смотрите на видео.

Материал подготовил: Артем Филимонов

Монтаж пластиковой вагонки: фотоинструкция для работы своими руками

Время чтения ≈ 4 минут Обшить стены и потолок пластиком – самый быстрый и практичный способ завершить домашний ремонт

Планируете применить пластиковую вагонку во время осуществления внутренних отделочных работ? Тогда поэтапная инструкция по её установке с наглядными фотоиллюстрациями придётся вам как нельзя кстати. Со всем процессом вполне по силам справиться любому домашнему мастеру без привлечения дорогостоящих специалистов.

От приготовления реквизита до закручивания саморезов

Инструкция на монтаж пластиковой вагонки состоит из нескольких этапов:

Подготовка инструментов и материалов;
Изготовление обрешётки;
Монтаж элементов вагонки.

Рассмотрим их все более подробно:

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Чтобы монтаж ПВХ вагонки своими руками прошёл легко и качественно, у вас в наличии непосредственно кроме неё самой под рукой должен быть ряд следующих инструментов и материалов:

Перфоратор для сверления бетонных стен. Если же они у вас из дерева, то достаточно будет обычной дрели;
Ножовка с мелким зубом для резки вагонки;

Чем меньше зуб у полотна, тем аккуратнее будет выполнен срез

При наличии возможности рекомендую купить или взять напрокат электролобзик. С ним работа пойдёт намного быстрее.

Шуруповёрт для закручивания саморезов. В крайнем случае, можно обойтись крестовой отвёрткой, но тогда готовьтесь к тому, что весь монтажный процесс окажется очень долгим и мучительным занятием;
Ватерпас для контроля горизонтали и вертикали обрешётки. Кроме него также может пригодиться и отвес;
Монтажный нож. В некоторых местах пластик проще подправить с его помощью, а не пилой или электролобзиком;
Строительный степлер. При этом не забудьте приобрести специальные скобы, для работы с пластмассой;
Маркер с рулеткой для нанесения разметки;
Рейки с сечением 40 на 50 мм для возведения обрешётки;

Бруски 40 на 50 мм станут отличным материалом для изготовления каркаса под вагонку

Комплект дюбелей и саморезов. Для деревянных стен достаточно будет одних саморезов.

Этап №2: изготовление обрешётки

Итак, берём в руки инструменты и осуществляем второй этап задуманных работ:

Очищаем стены от старой отделки, в роли которой могут быть обои, декоративная штукатурка или краска;
Шпаклюем или штукатурим имеющиеся трещины. При этом полного выравнивания поверхности добиваться вовсе не нужно, пластик в последствие скроет все неровности;
Устраняем весь строительный мусор.

Поверхность зачищена

Первую рейку горизонтально крепим с помощью саморезов под потолком, предварительно просверлив в стене отверстия под дюбели;
Опускаемся вниз на 500 мм и аналогично устанавливаем следующий брусок;
Так заполняем всю стену. При этом нижняя планка должна оказаться у пола, ради чего можно подкорректировать последний отступ;
Проверяем положение всех элементов при помощи ватерпаса;

Монтаж обрешетки с помощью реек

Дотачивая горизонтальные рейки, оставляем между отдельными отрезками небольшие вентиляционные зазоры, как это показано на схеме. Они обеспечат в дальнейшем проветривание пространства между стеной и отделкой, исключая образование плесени.

Схема расположения обрешетки

Вентиляционные зазоры – это, конечно, хорошо, но, чтобы полностью исключить появление грибка под пластиком, рекомендую предварительно обработать бруски обрешётки олифой или иной антисептической пропиткой. Цена таких смесей гораздо ниже необходимости повторного ремонта в случае поражения деревянного каркаса плесенью.

Этап №3: монтаж элементов вагонки

После того, как обрешётка готова, можно приступать непосредственно к установке самой вагонки:

Фото	Описание
Места крепления скоб	По периметру стены устанавливаем стартовые планки;· Угол закрываем специальным пластиковым уголком. Фиксацию можно выполнять как при помощи саморезов, так и при помощи степлера. При выборе первого варианта удобно использовать кляймеры, чтобы полностью скрыть крепёжную систему от посторонних глаз.
Используем ножовку с мелким зубом	При необходимости выполняем резку пластмассовых секций. При этом не забудьте, что разметка наносится на тыльную сторону изделия, дабы не испортить его внешний вид.
	Вставляем первую панель в пазы стартовой угловой вертикальной планки, а также верхней и нижней горизонтальных; Закрепляем её по крайней кромке во всех точках соприкосновения с обрешёткой при помощи саморезов или степлера; Следующую панель вставляем уже в паз предыдущей и также выполняем фиксацию; Заполняем всю стену.

С целью увеличения теплоизоляционных свойств стены под пластиковую вагонку между ячейками обрешётки можно уложить утепляющие материалы. Также там удобно прятать элементы проводки или иные коммуникации.

Особенно выгодно заполнять теплоизоляционными материалами пустоты под пластиковой отделкой на балконах и в лоджиях, где наблюдаются самые сильные тепловые потери

Примечательно, что отделка потолка рассматриваемым материалом выполняется абсолютно по тому же принципу, что и облицовка стен. Конечно же, работать у себя над головой в горизонтальной плоскости несколько тяжелее и, возможно понадобится помощник, но зато сам алгоритм не меняется: обустраиваем обрешётку, устанавливаем стартовые планки и наносим саму вагонку.

На потолок крепить ПВХ секции не сложнее, чем на стены

Заключение

Вы ознакомились с тем, как правильно своими силами устанавливать пластиковую вагонку. На видео можно ознакомиться с дополнительными материалами по этой теме.

Самостоятельный монтаж пластиковой вагонки поможет сэкономить значительную часть семейного бюджета

Обшивка стен вагонкой своими руками

Как красиво и натурально смотрятся стены бани, обшитые вагонкой, да к тому же, это ещё и довольно экономно

Вагонка – это один из самых распространенных отделочных материалов, которые использую для имитации стен под деревянный брус. Сама панель изготавливается из цельного куска дерева и имеет естественный древесный рисунок. Преимущества такого материала для обшивки стен заключается не только в простоте.

Для того чтобы обшить стены вагонкой не надо какого-то дорогого оборудования или навыков, но и в таких свойствах материала, как долговечность, теплосберегающие свойства, высокие эстетические качества, доступная цена. Несмотря на то, что монтаж прост, незнание некоторых нюансов работы может привести к порче материала. Так как обшивать вагонкой стены, да так, чтобы оформление помещения не заняло слишком много времени и сил? Читайте ниже.

Как выбрать вагонку

Выбор листов вагонки довольно велик, она отличается формами, оттенками и рисунками

Чтобы монтаж не превратился в пытку, следует внимательно осмотреть листы вагонки еще в магазине, чтобы определить ее сорт и соответственно область применения (см. Как выбрать вагонку).

Всего различают четыре сорта вагонки:

«Экстра». Этот сорт вагонки изготавливают из высококачественной древесины. Доска не имеет каких-либо сколов или трещин. Обратите внимание на края листа, если на них есть выбоины, то это говорит о том, что это не «Экстра», а в лучшем случае, вагонка сорта «А». Также следует обратить внимание на упаковку. «Экстра» перевозится и хранится, преимущественно, не в целлофановой упаковке, а в специальных коробках. Используется для отделки гостиных и бань
Сорт «А». Доска имеет некоторые нарушения целостности, небольшие выбоины и сколы. Практически нет сучков и цвет доски равномерный. Панели упакованы в плотный полиэтилен по 8-10 штук. Такой материал используют для отделки ванных и кухонь, прихожих.
Сорт «В». Доска имеет трещины и сколы, выбоины и выпавшие кружки сучков. Продаются в полиэтиленовой упаковке и без. Древесина более рыхлая. Используется в тех же помещениях, что и «А» сорта.
Сорт «С». Самая низкокачественная вагонка. В этот класс входит доска, которая была сильно повреждена при транспортировке или изготовлении. Используется для внутренней отделки подсобных помещений, кладовок.

Как подготовить вагонку

Для того чтобы вагонка прослужила как можно дольше, стоит приобретать обработанный материал или же, подготовить его самому, обработав специальными составами

Прежде чем приступить к обшивке стен вагонкой, панели и каркас необходимо подготовить. Чтобы панели прослужили как можно дольше, их обрабатывают специальными пропитками, предназначенными для защиты древесины от плесени, насекомых и огня.

Чтобы придать древесине другой цвет, например, чтобы имитировать красное или черное дерево, ее покрывают морилкой и другими красящими составами. Делать это нужно до того, как панелями будут обшиваться стены.

При перепадах влажности и температуры, вагонка деформируется, чтобы избежать разлома вагонки после монтажа, ее необходимо занести в помещение и хранить не менее суток при комнатной температуре.

Крепится вагонка на деревянную обрешетку, представляющую собой каркас обшивки. Обрешетка делается из деревянных реек толщиной 4-5 см, которые прикручивают или прибивают гвоздями к несущей стене (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам). При создании каркаса следует учитывать, что рейки должны располагаться перпендикулярно листам вагонки и параллельно относительно друг друга.

Расстояние между балками каркаса должно быть около 40-50 см. Более плотное расположение – экономически нецелесообразно, большее расстояние между рейками снижает прочность обшивки. При сильном ударе или толчке вагонка просто сломается.

Пространство между вагонкой и стеной можно оставить пустым, но лучше в образовавшиеся зазоры вставить листы утеплителя. Утеплитель позволит сохранить в доме тепло и сэкономить на энергии. Более того, утеплитель обладает шумопоглощающими свойствами. Его также прикрепляют к стене, как и обрешетку.

Способы крепления вагонки

Вагонка крепится на обрешётку, что позволяет утеплить прохладные помещения такие, как например, коридор или балкон

После того как будет сделана обрешетка, приступают непосредственно к обшивке стен вагонкой. Облицовка вагонкой своими руками довольно проста. Все зависит от того, какой способ укладки и вид крепежа будет использоваться.

Существует несколько видов крепежей:

Крепление гвоздями. Такой способ крепления очень популярный, но при использовании гвоздей в качестве крепежных деталей следует применять особенную осторожность. Использовать можно только маленькие гвоздики с широкой и плоской шляпкой. Чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки ударами молотка, необходимо использовать добойник. Одним из наиболее существенных недостатков такого крепежа – велика вероятность расщепления доски при прибивании.
Металлические кляймеры. Представляют собой специальные пластики, которые с одной стороны прикручивают или прибивают, а другим, с зубцами вставляют в паз вагонки, таким образом, фиксируя ее положение.
Скобы. Для того чтобы использовать скобы необходимо приобрести специальный степлер или пистолет. Вагонку прибивают скобами, вбивая их в паз панели. С помощью скоб можно прочно прикрепить листы к обрешетке, но использовать их можно только при наличии специального оборудования и навыков работы с ним.
Декоративных шурупов. Их вкручивают непосредственно в доску вагонки, а не стараются их спрятать. Такой вид крепежа используют редко.

Обшивка стен своими руками

Обшивка стен вагонкой своими руками не требует специальных навыков или спецтехник, такая работа не займёт у вас очень много времени или сил

Перед тем как обшивать вагонкой стены, необходимо определить ее расположение: вертикальное, горизонтальное или диагональное. Расположение зависит не только он количества материала, но и от того, какой эстетический эффект нужно достичь.

Очень оригинально и необычно смотрится вагонка диагонального расположения. Но такой дизайн подойдет не для каждого помещения, к тому же расход вагонки в таком случае больше, а значит и цена за отделку выше. Если помещение необходимо сделать визуально выше – панели размещают вертикально, шире – горизонтально.

Монтаж своими руками делается с поэтапно, панели крепятся доска в доску. В результате должна получиться ровная стена без зазоров и щелей.

Более подробно о том, как обшить вагонкой смотрите на видео в этой статье:

На первом этапе работ необходимо подготовить несущую стену. Ее очищают от мусора и грязи, а если штукатурка осыпается, то снимают и ее. Ровность стены проверяют при помощи строительного уровня или отвеса.
К несущей стене прикрепляют обрешетку каркаса. Для этого использую обычные деревянные балки, толщиной не более 4-5 см, но этот параметр может быть увеличен, если необходимо будет заложить более толстый утеплитель. Проверяют ровность по вертикали и по горизонтали. Чтобы выровнять под рейки подкладывают деревянные бруски, куски вагонки или фанеры.
Между балками закладывают утеплитель. Мягкий утеплитель, такой как Изовол, сделанный из стекловаты крепят с помощью гвоздиков. Твердые, пенопласт, пенополистирол сажают на монтажную пену или клей.
После того как утеплитель прочно будет зафиксирован, приступают непосредственно к обшивке стен. Вагонку крепят к каркасу. Количество крепежей зависит от ширины панелей, их количества и количества балок обрешетки. На каждую балку идет одна единица крепежа. Соответственно на один лист, может уйти, в зависимости от высоты или ширины стены, около 4-7 крепежей.
Панели соединяют друг с другом при помощи специальной системы замков «паз-шип». Крепежи вставляют в паз вагонки.
Для монтажа, помимо вагонки используются специальные декоративные уголки, плинтуса на пол и потолок. В декоративных уголках имеются два паза, слева и справа, в них вставляются шипы вагонки. Уголки используются как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении вагонки. При горизонтальном расположении в пазы декоративных уголков вставляют концы вагонки.

Горизонтальная обшивка стен своими руками

Обшивка стен вагонкой может быть выполнена как вертикально, так и горизонтально, это зависит от вашего желания

При горизонтальном направлении обшивать начинают в направлении от потолка к полу, пазами вниз (смотрите на фото). Это делается с тем учетом, чтобы никакая влага или мусор не попали в щели между зазорами, если такие вдруг образуются, например, при резком повышении влажности, возможно небольшое расширение пазов вагонки. Если вагонкой обшить пазами вверх, она разрушится значительно быстрее.

Совет. Если при такой горизонтально обшивке стен используют кляймеры, то его нужно вставлять в углубление предыдущей панели, прибивая гвоздями крепеж к обрешетке. В таком случае получиться более надежная фиксация листов вагонки друг с другом.

Перед тем как прикрепить последнюю доску, ее нужно подогнать по ширине циркулярной пилой. После этого ее вставляют в оставшийся зазор и прикручивают шурупами и закрывают плинтусом.

Если же стены обшивают вагонкой блок-хаус (см. Вагонка или блок хаус: что выбрать для себя), имитирующей оцилиндрованное бревно, то обшивать стены следует от пола к потолку пазом вверх. Чтобы между листами вагонки не было щелей или зазоров, их подгоняют друг к другу при помощи молотка. Панели Блок-Хаус крепят к обрешетке специальными саморезами по углом 45 градусов. Шурупы вгоняют в паз и закрывают следующим листом вагонки.

Совет. Чтобы обеспечить высокое качество работы, нужно постоянно проверять ровность стен. Делают это так: через каждые 10 досок, при помощи строительного уровня, проверяют ровность стен.

Вертикальная обшивка стен своими руками

Обшивка стен вагонкой вертикально считается намного легче и менее трудоёмко

Выполнять вертикальную обшивку значительно легче, чем вертикальную. Работу начинают выполнять с угла комнаты. В угол прикручивают или прибивают декоративный уголок. По обеим сторонам вставляют листы вагонки до упора и прикрепляют к обрешетке.

Далее выполняют все в точно такой же последовательности, что при горизонтальной обшивке. При вертикальном способе монтажа, в качестве крепежей, чаще всего использую кляймеры, но возможны и другие варианты. Например, скобы или гвозди. И вот помещение, радующее глаз.

DIY: Movie Clapper – Что-то на всем

5 февраля 2014 г. , Sofia Рубрика: DIY

Обновление: Сейчас я продаю это в моем недавно созданном магазине Etsy. Ручная работа и возможность настройки. Проверить это!

Привет!

Если вы подписаны на мою страницу в Instagram, вы уже знаете, что я создал хлопушку для фильмов с нуля в начале января. Его использовали для особого мероприятия в тренажерном зале моего парня, и его было действительно просто приготовить (даже если до конца нужно было время).Я сделал свой из дерева и краски для классной доски.

Вот что вам понадобится:

– кусок дерева 30×25 см / 11,8 × 9,8 дюйма
– кусок дерева 5×25 см / 2 × 9,8 дюйма
– ручная пила
– 2 латунные пластины для изготовления петли
– электродрель
– болты и гайки
– черная краска для классной доски
– краска белая
– наждачная бумага, кисти, малярный скотч

Сначала увидел треугольник в верхнем левом углу большего куска дерева. Если вы этого не сделаете, он не двинется.

Затем отметьте места, в которых вам нужно будет открыть отверстия.

Просверлите все отверстия и закрасьте все черной краской для классной доски. Я использовала три слоя, чтобы сделать его очень прочным и красивым. =)

Когда он полностью высохнет, позаботьтесь о петле, используя гайки и болты. Я решил покрасить петлю в черный цвет, подумал, что она выглядит лучше.

Теперь пора отметить места, которые нужно закрасить белым. Проведите линию в 5 см от верхней части основной части.На этой линии нарисуйте небольшие отметки на расстоянии 3 см друг от друга. Проделайте то же самое с верхней частью тарелки. Нарисуйте диагональные линии, как показано ниже (и ошибаться можно, закрасите):

Аккуратно закрасьте белый узор. Я сошел с ума и сделал это без малярного скотча, и все получилось хорошо, но все могло бы получиться очень плохо. Я использовал три слоя белого, чтобы добиться этого.

После того, как все полностью высохнет, нарисуйте линию – и это то место, где вы можете проявить наибольший креатив – разделив хлопушку на столько частей, сколько захотите.Я нарисовал свою примерно на половине высоты, а затем меньшую линию на половине длины. И снова никакой малярной ленты. Да я схожу с ума. =)

Но получилось реально круто! Правильно?

Мне понравилось это делать. На самом деле это было намного проще сделать, чем я думал, но это заняло так много времени! Чтобы покрасить и дать высохнуть каждому слою, потребовалось около 4-5 дней… но это оказалось действительно круто, и это было то, на что я надеялся! И это полностью рабочий хлопушка. =) Его использовали на мероприятии, и оно прошло успешно! =)

Завтра я поделюсь своим другим большим проектом на том же мероприятии.😉 Возвращайтесь!

Мне нравится публиковать здесь свои посты!

Связанные

Ремонт обшивки вагонкой 101 – Как заменить гниющий сайдинг на хорошее дерево!

Нам всегда нравились старые дома. У них есть индивидуальность и характер, которые часто трудно найти в новом строительстве. Дополнительным преимуществом этого персонажа является то, что вы получаете много-много возможностей отточить свои навыки DIY. В нашем доме есть характер вазу, и недавно у меня появилась возможность исправить некоторые из них.У нас есть деревянный сайдинг, и благодаря волшебству матери-природы один кусок немного гнил. Woohoo – пора выкопать несколько инструментов и выполнить аварийный ремонт обшивки сайдинга!

Лучшим способом исправить это было бы удалить весь кусок сайдинга, так как все обшивки в этой области занимали всю 12-футовую стену. К сожалению, сайдинг заправлен за угловую планку с обоих концов, и есть другая планка, которая находится поверх угловой планки. Это потребовало бы удаления и замены большого количества другой древесины, и вполне вероятно, что что-то еще сломалось в процессе.Я решил, что смогу жить с кусочком сайдинга с бодом.

Ремонт обшивки вагонкой: хорошее совпадение

Наш сайдинг состоит из шпунтов и пазов с профилем в виде бухты наверху. Его обычно называют голландским кругом или бухтой, и розничные продавцы называют его образцом 105 или 106. В центрах по благоустройству вряд ли будет такой сайдинг. Для ремонта обшивки вагонкой лучше всего подобрать что-нибудь необычное – хороший лесной склад.

Лесной склад может помочь вам найти лучшее соответствие для ремонта обшивки вагонкой.

Я купил пару частей сайдинга, на случай, если я испорчу один или обнаружу больше гнили (оба очень вероятных сценария).Я измерил, чтобы получить точную длину новой детали, убедившись, что достаточно, чтобы она могла проскользнуть за угловую накладку. После легкой шлифовки я загрунтовал доску на всех поверхностях. Пока он высыхал, я взялся за демонстрационную часть операции по ремонту сайдинга обшивки.

из старого

Чтобы добиться наилучшего результата при стыковке сайдинга, лучше использовать две относительно длинные части, а не одну длинную и одну короткую. Если вы заменяете более одной детали, убедитесь, что стыки расположены в шахматном порядке. Я выбрал место за гнилью (небольшая бонусная поэзия своими руками для тебя) и обозначил прямую кромку квадратом скорости. Выберите место на шпильке, чтобы у вас было что-нибудь твердое, чтобы прибить к нему новый кусок. С помощью качающегося мультиинструмента я прорезал вертикальную линию через сайдинг. Вы также можете сделать это с помощью обрезной пилы или другой небольшой ручной пилы, но OMT быстро справляется с этим.

Угловой квадрат дает вам хорошую отметку квадрата для резки. Мультитул дает вам хороший контроль и хороший, чистый рез.

Этот тип сайдинга обычно прибивается лицевыми гвоздями.Обычно сквозь краску можно заметить хотя бы часть ногтей; Если нет, возьмите хороший сильный магнит и двигайтесь по лицу, пока не найдете его. Обычно расстояние между остальными элементами составляет около 16 дюймов. Используйте кошачью лапу и выкапывайте старые гвозди. Если конец поврежденного куска вагонки находится под обшивкой, как у меня, возможно, вам придется удалить гвоздь, который проходит через обшивку и сайдинг; Я сделал. Если шпильки не видны, отметьте их на фрагменте сайдинга ниже куском малярной ленты, чтобы вы могли закрепить новый сайдинг.

Используйте циркулярную пилу, чтобы сделать горизонтальный надрез по длине. Используйте старую стамеску или маленькую монтировку, чтобы расколоть сайдинг. Удалите ноготь кошачьей лапой, осторожно подденьте верхнюю и нижнюю части.

После того, как большие куски будут вынуты, вам придется покачиваться. удалите все части, которые застряли за обшивкой. Не торопитесь, снова соблюдая осторожность, чтобы не повредить обшивку сверху и снизу. Скорее всего, за сайдингом может быть толь или пленка для дома; постарайтесь не повредить его. Если да, отремонтируйте его с помощью хорошей водонепроницаемой ленты.Если там, где вы сделали вертикальный разрез, остались другие кусочки, осторожно удалите их с помощью канцелярского ножа или острого долота.

Осторожно извлеките поврежденную деталь из-за любой обшивки

Ремонт обшивки вагонкой, часть II – Свежая древесина

Как только старые вещи заканчиваются, начинается часть Марты Стюарт – сделай ее снова красивой. Поскольку сайдинг был шпунтованным, было бы невозможно вставить новую деталь между двумя существующими кусками обшивки. Глупая физика. Можно либо снять сайдинг полностью вверх или вниз, либо отрезать заднюю часть паза.Я выбрал второй вариант; смело выбирайте другой путь. Если да, купите побольше сайдинга.

Если вы ~~дешевый и ленивый~~ практичный, как я, то удалить заднюю часть рифленой части платы довольно легко. Просто установите полотно настольной пилы так, чтобы отрезать толщину этой части доски, обычно глубиной дюйма, и установите ширину пропила на глубину канавки. Пропустите кусок вагонки через пилу, и вы почти готовы к установке. Если вы выполняете стыковое соединение на одном конце, а другой конец пытаетесь подогнать под обрезку, как это сделал я, вам нужно сделать еще кое-что.

Вам нужно будет удалить заднюю кромку сайдинга «шпунт и паз».

В этом случае надоедливая физика снова поднимает свою уродливую голову. Вы будете пытаться вставить один конец обшивки за накладку, одновременно вставляя верх ремонтной детали (шпунт) в паз детали выше. Поскольку другой конец ремонтной детали должен перекрывать существующий кусок обшивки, с которым он будет упираться, он не может войти в свой паз. Нет ничего хуже, чем не попасть в свой ритм.

Решение? Вам нужно отрезать часть язычка от верхней части нового куска на конце, который будет стыковаться. Поскольку вагонка немного прогнется, это позволит вам вручную установить ее на место, сдвинув вбок за накладку и вверх в паз. Я снял кусок длиной примерно 14 дюймов и высотой примерно дюйма. Только будьте осторожны, чтобы не врезаться слишком глубоко в мясо обшивки, иначе вы получите неприглядный зазор – и вероятное начало нового участка гнили!

Как только это будет сделано, начните вставлять ремонтную деталь рядом с обрезным концом.Вставьте как можно большую часть верхней части новой обшивки в верхнюю часть, при этом маневрируя обрезным концом под краем обшивки. Приложив кусок деревянной обрезки к противоположному концу новой вагонки, чтобы не повредить ее, осторожно постучите ремонтируемой частью под обшивкой. Идите медленно и легко, пока не упадет встык. Если вы зайдете слишком далеко, у вас будет чертовски много времени, чтобы подкрепить его. Опять же, используя кусок древесины, убедитесь, что ремонтный элемент полностью заправлен в паз детали выше.Ваш ремонт вагонки сайдинга практически завершен!

Вставьте шпунт в паз наверху и начните обрабатывать сайдинг за обшивкой С помощью деревянного лома аккуратно постучите по сайдингу на месте с противоположного конца

Чтобы закончить работу, прибейте новый кусок сайдинга к шпилькам с помощью горячего цинкования. гвозди. Используя качественный герметик под покраску, заделайте верхний и нижний края нового куска сайдинга.

Используйте оцинкованные гвозди, чтобы прикрепить новый сайдинг к шпилькам.

Если у вас остались остатки краски после последней покраски, нанесите хороший слой на вашу красивую заплату.Если нет, отнесите обрывок материала, который вы сняли, в ближайший домашний центр или магазин красок. Они должны быть в состоянии подобрать его и поправить вас пинтой; Этого должно быть достаточно, чтобы завершить эту миссию, и оставим вам немного на СЛЕДУЮЩИЙ ремонт обшивки сайдинга!

После конопатки и слоя краски… Безупречность восстановлена! А теперь перейдем к следующему проекту!

Как заменить поврежденную вагонку

В какой-то момент каждый исторический дом из обшивки будет испытывать внешние повреждения из-за погодных условий, насекомых и общего износа. Когда старые хлопки раскалываются, гниют или деформируются, они не могут выполнять свою важную работу по удалению элементов. Так было с распиленными на четверть обшивками из старой белой сосны в этом доме эпохи греческого возрождения 1840-х годов, который имел достаточно трещин и гнили, чтобы потребовать замены.

Обшивка поврежденная и новая.

Перед началом работы

Выбор правильных современных материалов – важный шаг, который при правильном выполнении продлит срок службы вашего ремонта на годы. Доступны доски из ели и другой сосны восточной, но их кольца роста плотности не обеспечат вам многолетнюю защиту.Качественная, мелкозернистая вагонка из красного кедра – лучшая замена оригинальным четвертьпиленным старовозрастным хлопкам из сосны восточной. Нанесите на новые доски один слой грунтовки перед установкой – это улучшит сцепление дерева с краской после укладки.

Принадлежности

Плотный пластиковый брезент для почвопокровного покрова
Пылезащитная маска (сертифицирована для свинцовой краски)
Очки для очков
2 или 3 монтировки
Молоток
Пистолет для скоб
Т-образный квадрат
Пила для поперечной резки
Оцинкованные гвозди 5d, обрезанные
Обшивка из жестяной или битумной бумаги
Обшивка из красного кедра

Шаг 1

Начните с определения поврежденных обшивок. Чтобы удалить, вытащите их из дома с помощью тонкой монтировки и молотка, начиная с самого легкого (вероятно, наиболее поврежденного). Начните с одного конца стыкового соединения и двигайтесь по горизонтали, пока он не освободится. Иногда, постукивая ногтями под хлопком (слева и справа), можно освободить ноготь, который не хочет расшатываться.

Удалите поврежденную обшивку с помощью молотка и монтировки.

Step 2

Чтобы изготовить новую вагонку, измерьте местоположение старой, а не только что снятой доски.Отмерьте первую вагонку (всегда измеряйте дважды) и добавьте еще 1/32 дюйма, затем обрежьте ее – дополнительная длина помогает закрепить доску для водонепроницаемого уплотнения. При поперечной резке новых вагонок всегда разрезайте с готовой стороны, начиная от тонкого верхнего края и обрезая его по направлению к более толстому концу, чтобы предотвратить поломку.Повторите этот процесс по мере необходимости для каждого необходимого заменяемого хлопка.

Обрежьте сменную вагонку. бумага между стыками для дополнительной защиты от атмосферных воздействий.Вставьте металлическую планку под конец соседней вагонки и закрепите скобами. Начните установку с нижней вагонки и двигайтесь вверх.

Вставьте новую вагонку на место.

Добавьте оклад между стыками.

Step 4

Осторожно постучите по доске, чтобы она встала на место, затем забейте ее на место, совместив гвоздь новой хлопушки с существующими. Далее вставляем верхнюю планку и забиваем на место. Избегайте ударов молотком, чтобы не повредить новые хлопки.Как только все новые доски установлены, нанесите второй слой грунтовки, а затем верхний слой финишной краски, которая покроет большинство вмятин.

Вставьте доску на место и надежно прибейте.

DIY Cedar Siding для ДЕШЕВОГО

Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Узнать больше.

Обмен – это забота!

Сайдинг из кедра может быть прекрасным дополнением к дому, но обычно он стоит дорого.Мы покажем вам наш сайдинг из кедра своими руками

Сайдинг из кедра – прекрасный вариант для строителя с ограниченным бюджетом, если вы знаете, где и как искать материалы. Это отличный сайдинг для навесов, игровых домиков, курятников и домов. Кедр от природы устойчив к гниению и вредителям, не говоря уже о красоте. Мы покажем вам, как можно недорого забить красивые кедровые доски, как установить их самостоятельно, и дадим вам все инструменты, необходимые для успешного проекта.

Быстрая навигация

О наших стенах

Собственный дом строим своими руками.В то время как большинство наших стен сделаны из кирпичной кладки, есть большие части, которые имеют регулярные каркасы, такие как фронтоны и пристройка в передней части дома. На снимке ниже вы можете увидеть сочетание каркаса из гвоздей и кирпичной кладки:

Зачем вообще нужен сайдинг на бревенчатом доме?

Фронтальные концы дома построены из стандартных ферм, поэтому нам пришлось обшить их стенками по необходимости. На снимке внизу: фермы и обшивка изнутри плюс тупой муж.

Мы выбрали каркас прихожей на передней части дома по двум причинам:

Для увеличения площади помещения в квадратных футах. Эта комната размером всего 8 × 12 будет содержать прачечную, кладовую и солнечные элементы. Другие наши стены из бревна имеют толщину 16 дюймов, что занимает много места на полу для небольшой комнаты. Возможны 6-дюймовые деревянные стены, но их было бы трудно изолировать согласно нормам. Можно было бы обшить обшивку деревянным шпоном, но…
У нас закончились логи! Упс.

Итак, мы решили обшить каркас, обшить его и обшить кедровым сайдингом!

Полное руководство по поиску и установке дешевого сайдинга из кедра

Почему стоит использовать сайдинг из кедра

И западный кедр, и восточный красный кедр обладают естественной устойчивостью к вредителям и гниению . За время, прошедшее с тех пор, как мы закончили строительство запасного пути, я наблюдал, как многие пчелы-плотники приближались к нам и быстро уходили. Другие ошибки, похоже, тоже устраняются.

Этот вид сайдинга прекрасен своими естественными вариациями цвета . Он хорошо переносит погодные условия и может противостоять погодным условиям, что делает его надежным вложением в внешний вид вашего дома.

Это универсальный , который подходит для многих приложений. Вы можете использовать кедровые доски в качестве обшивки внахлест , разрезать на битумную черепицу или укладывать вертикально как доску и рейку .

Как купить кедровый сайдинг по дешевке

Скорее всего, если вы читаете это, вы, вероятно, заходили на сайты больших коробок и видели, насколько дорогим может быть коммерчески подготовленный кедровый сайдинг! Я говорю о 10 долларах за доску размером 11/16 дюймов на 6 дюймов на 8 дюймов или 90 долларов за пачку коктейлей площадью 25 квадратных футов. Когда у вас есть много квадратных метров, которые нужно покрыть, это происходит в большой спешке. Вот несколько недорогих вариантов:

1. Проверьте на Craigslist связки кедровых досок.

В наших краях красный кедр восточный практически является сорняком. Многие люди в этом районе, у которых есть собственные портативные пилорамы, выйдут на улицу, нарежут несколько кедров и продадут доски в пачках на Craigslist. Вы также можете проверить объявления района и на досках объявлений в продуктовых магазинах и на заправочных станциях.

Мы получили нашу первую пачку кедровых досок за 300 долларов, и это было слишком дорого для нашего грузовика.Были некоторые доски, которые мы не могли использовать, но большую часть сайдинга мы получили из этого первого комплекта.

Чтобы закончить работу, мы купили дополнительные 70 досок из другого списка Craigslist по 2 доллара за доску. В обоих местах доски были примерно 1/2 дюйма толщиной, 6 дюймов шириной и 8 футов длиной. Выбирая доски по отдельности, вместо того, чтобы получать пачку, мы могли вручную выбирать хорошие и не тратить зря материал.

В целом, мы потратили около 450 долларов на строительство 530 квадратных футов, что составляет около 0 долларов.85 за квадратный фут. Вау!

Связано: 9 способов получить строительные материалы дешево или бесплатно

2. Посетите местную лесопилку или лесопильный склад.

Отойдите от больших коробочных магазинов и поищите местные компании с хорошей репутацией, которые продают кедровые доски, которые вы ищете. Эти места, вероятно, предложат вам гораздо лучший продукт по более разумной цене. Даже если вы в конечном итоге заплатите больше, вы получите лучшее качество И будете поддерживать местный бизнес.

3.Измельчите сами

Если у вас уже есть собственная лесопилка, такая как Woodmizer, или даже бензопила, такая как Granberg Chainsaw Mill, и доступ к деревьям, вы можете рубить свою древесину практически бесплатно.

Если у вас недостаточно деревьев, вы можете проверить на Craigslist списки, где люди рекламируют такие вещи, как «БЕСПЛАТНЫЙ КЕДР – вы рубите и тащите». Люди в нашем районе постоянно составляют бесплатные деревья, особенно кедр, потому что он ВЕЗДЕ.

4. Наймите пильщика, который будет рубить и фрезеровать ваши деревья за вас.

Опять же, если у вас есть доступ к кедровым деревьям на вашем участке, стоимость найма пилорама может быть меньше, чем стоимость простой покупки досок. Вы можете начать поиск местных лесопилов на сайте Woodmizer здесь.

Конечно, если у вас есть друг, у которого есть собственный Woodmizer или подобная портативная мельница, вы можете самостоятельно рубить пиломатериалы по цене газа и нескольких пицц.

По теме: 7 рекомендаций читателей по поиску дешевых материалов

Как подготовить кедровые доски для сайдинга внахлест

Мы решили сделать из наших кедровых досок сайдинг внахлест, а не черепицу или доску и обрешетку.Битумная черепица выглядела бы красиво, но потребовала бы гораздо больше подготовительных работ, чтобы сделать пригодную к использованию черепицу. Доска и обрешетка означали бы дополнительную подготовку для элементов обрешетки, к тому же сами доски были слишком «простоватыми», чтобы обеспечить чистые линии, которые вы обычно получаете от этого стиля. Обшивка внахлестку была намного проще для таких мастеров, как мы.

1. Оцените свои платы

Ищите сучки, трещины, трещины, тонкие пятна и живые края. Используйте самые прямые, однородные, твердые доски, которые у вас есть.Выбросьте другие части в груду металлолома для будущих проектов.

2. Выровняйте концы досок.

Отметьте концы угольником и обрежьте их пилой по вашему выбору.

3. Определите, какую часть вашей доски вы хотите показать, и отметьте ее карандашом.

Например, если вы хотите, чтобы на 6-дюймовой доске отображалось 5 дюймов, используйте скоростной квадрат, чтобы отметить прямую линию поперек доски на отметке в пять дюймов. Оставшийся дюйм – это то, что будет под следующим кругом, когда вы пойдете его устанавливать.

Как установить сайдинг Cedar Lap Siding

Для установки сайдинга потребуется:

Каркасные стены с фанерой и обшивкой для дома, готовые к установке стен
Пистолет для гвоздя и воздушный компрессор (избавьтесь от хлопот и получите все здесь)

(размер и калибр для вашего гвоздильного пистолета – важно использовать нержавеющую сталь , а НЕ покрытую или оцинкованную . Они не будут хорошо смотреться с кедром, и у вас будет коррозия.)
уровень
Speed Square
Лестницы и / или строительные леса, если вы будете устанавливать на высоте
Пила для резки угловых деталей, если необходимо (например, по наклонной линии крыши – мы использовали циркулярную пилу)

Если у вас еще нет этих инструментов и ваш бюджет ограничен, я бы посоветовал взять их или взять напрокат, если можете. Однако: i Если вы похожи на нас и планируете построить собственный дом, я настоятельно рекомендую вам сразу же купить его. Эти инструменты понадобятся вам и вне этого проекта. Вы сэкономите, купив их вместо аренды.

Шагов:

1. Начиная с нижней части стены, возьмите одну из предварительно размеченных досок и положите ее на стену так, чтобы отметка нахлеста была сверху.

2. Убедитесь, что ваша доска ровная и квадратная.

3. Используйте пистолет для ногтей, чтобы прибить каждые несколько дюймов по верхней части сайдинга, под нахлестом, пока полностью не закрепите.

4. Измерьте, отметьте и обрежьте доски по длине стены.

5. Чтобы начать новый ряд сайдинга, наложите доску на предыдущий ряд так, чтобы нижняя часть доски совпала с вашей разметкой.

6. Продолжайте таким же образом от низа стены до самого верха.

7. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ТОЧКИ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПЛАТЫ, ОТ РЯДА К РЯДУ.

Наш готовый продукт выглядит так:

Готовы узнать больше?

Подпишитесь ниже, чтобы получить бесплатное руководство по быстрому запуску для владельцев PDF-файлов, а также получить доступ ко всем бесплатным ресурсам в нашей библиотеке ресурсов только для членов:

Узнайте больше о нашем проекте автономной бревенчатой усадьбы здесь.Нравится этот контент? Обязательно поделитесь! Присоединяйтесь к нам в Pinterest, Facebook и Instagram, чтобы узнать о других новинках в области строительства и усадьбы, которые не обязательно попадут в блог. Спасибо!

Объяснение с ‘хлопушкой’ – как использовать пленочный сланец

Скромный пленочный сланец, потертый, поцарапанный и небрежно отброшенный между установками, на самом деле является очень важным элементом оборудования, без которого не может быть ни одной съемочной площадки.

В этом посте мы проведем для вас инсайдерскую экскурсию по шиферу.Мы покажем вам, как использовать грифельную пленку на съемочной площадке, в том числе как правильно ее пометить. Мы также посоветуем вам, как правильно настроить планшет, чтобы вы знали, что делаете, с первого кадра.

Введение

Познакомьтесь с грифельной бумагой

Обшивка, хлопушка, хлопушка для пленки, доска для фильмов. Все они означают одно и то же, если вы ищете изображения универсального символа «кинопроизводства». Но в реальном кинопроизводстве его называют только планшетом – по крайней мере, в Соединенных Штатах.

Планшет состоит из двух частей. В «шиферной» части мы записываем всю идентифицирующую информацию о том, что записывается. Традиционно это делалось из настоящего сланца, как и классные доски.

Старый дощечка для письма

Добавлены шарнирные ручки с хлопушкой со звуком, но изначально они хлопали отдельно от письменной доски.

Австралийскому кинорежиссеру Ф. В. Трингу приписывают идею прикрепления колотушки к верхней части листа пленки.Это было далее усовершенствовано пионером звукооператора Леоном М. Леоном.

Хотя до сих пор можно встретить грифели в стиле деревянной или классной доски, вы с большей вероятностью увидите акриловую «белую доску» в большинстве наборов. Они легче и долговечнее.

Что еще более важно, их намного легче увидеть практически при любом освещении из-за полупрозрачной природы пластика.

Акриловый шифер

Итак, для чего мы используем пленочный шифер?

Хлопушка или вагонка – но всегда «грифельная» на съемочной площадке – используется второй вспомогательной камерой (2AC, также известной как «Клаппер / загрузчик»).Основная цель – сообщить команде пост-продакшн, когда камера начала (и остановила) запись.

Это может показаться очевидной функцией, но на самом деле здесь есть нечто большее.

«Хлопок» с ‘хлопушкой’ – это то, что редактор использует, чтобы найти, где синхронизируются видео и аудио каждого дубля. Редактор ищет всплески в форме звуковой волны, создаваемой хлопком палочек, и выстраивает их с видеокадром в месте пересечения палочек.

Форма волны хлопка в ладоши

Конечно, в течение многих лет редакторы использовали приложения, которые могут автоматически синхронизировать файлы, сопоставляя временной код или другие метаданные в самих медиафайлах.Однако технологии несовершенны, и есть еще много случаев, когда отснятый материал приходится синхронизировать вручную.

Это одна из причин, по которым AD требует тишины, прежде чем объявить проверку.

Вызов ролика

«Вызов ролика» – это старый протокол записи на съемочной площадке, который не позволяет никому шуметь или попадать в кадр.

Это звучит так:

AD призывает к тишине, говоря «Изображение вверх». Это сигнализирует всем, кто находится поблизости, что следующий призыв к действию! это не репетиция, и эта запись будет происходить.
Затем она называет «Прокрутите звук, прокрутите камеру» или как-нибудь иначе.
Звук вызывает «Скорость». Это пережиток тех дней, когда аналоговым звуковым носителям требовалось несколько секунд, чтобы достичь желаемой скорости записи. Как и многие другие протоколы на съемочной площадке, даже несмотря на то, что технология изменилась, мы по-прежнему используем старые термины из-за традиции.
Оператор камеры называет «Rolling», даже если они используют цифровые носители.
Планшеты 2AC.
На этом этапе оператор камеры обычно подтверждает, что они готовы к «Действию!» говоря «Камера установлена», особенно если для съемки требуется движение камеры или фокусировка.

У колотушек есть еще одно предназначение. Полоски помогают выделить пленочный сланец на фоне фона. Таким образом, 2AC может использовать полосы для измерения фокусных расстояний, когда снимок требует подтягивания фокуса.

В крайнем случае, полосы также можно использовать для балансировки белого или для справки по цвету. В большинстве случаев, однако, отдел камеры поставляется с калиброванными карточками проверки цвета, например:

Карточка проверки цвета

Теперь, когда вы знаете, как выглядит пленка и для чего она нужна, давайте поговорим о том, что писать. на нем и когда.

Как использовать пленочный сланец

Правильно пометьте сланец

Первое, что нужно знать о правильной маркировке сланца, – это то, что каждое место на тарелке с пленкой (но всегда «сланец» на съемочной площадке) соответствует Отчет руководителя скрипта.

Руководитель сценария («Сценарий»)

Что делает сценарий?

Scripty – это человек, который напрямую взаимодействует с редактором. Помощник редактора использует отчет Scripty, чтобы найти информацию о каждом файле, особенно о том, что понравилось директору, или чтобы найти сами файлы.

Описание работы и обязанности Scripty:

Ведет журнал каждого дубля
Следит за общей непрерывностью
Делает заметки для каждого дубля (например, хорошего или плохого)

При разметке листа Scripty босс, поэтому всегда уточняйте у него, если вы не знаете, что написать на пустом месте. Потому что с ‘хлопушкой’ для фильмов есть множество макетов.

У некоторых есть много областей, которые нужно заполнить, у других есть только основы. Независимо от того, как выглядит ваша хлопушка для пленки, на рабочем листе пленки должно быть место для обозначения:

Номер сцены
Номер дубля
Номер рулона (или катушки)

Эта информация является коллективной известен как «Идентификатор головы», потому что он идет в клипе, который увидит редактор.Кроме тех случаев, когда это не так. Подробнее об этом позже.

Важные поля на планшете

Номер рулона ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Что означает номер рулона?

Номер рулона означает, на какой рулон пленки вы снимаете. Если вы снимаете в цифровом формате, он определяет медиафайл. Мы используем трехзначные цифры для номера ролика рядом с буквой, чтобы определить, на какой камере был записан ролик. Если у вас только одна камера, ваш первый снимок в первый день должен быть помечен: A001

Вы никогда не знаете, когда будет задействована вторая или третья камера, чтобы охватить конкретную сцену или изменить график съемки. Поэтому для единообразия рекомендуется всегда отмечать планку для камеры «А». Ваши редакторы будут вам благодарны.

Если вы работаете на производстве, где не собираетесь выпускать ежедневные газеты, рекомендуется также отметить аудиофайл. Аудио занимает меньше места на носителе, поэтому только для одного аудиоролика может быть десяток роликов камеры. Если вы отметите аудиопленку, это значительно упростит работу помощнику редактора.

Используйте букву ниже в алфавите – X означает хорошо – для обозначения аудиопленки.Таким образом, его никогда нельзя спутать с еще одной камерой. Обозначьте его так же, как и для камеры.

Итак, ваш первый снимок в первый день будет выглядеть так:

Камера и аудиозаписи на планшете

Если у вас несколько камер, вы бы идентифицировали их как B, C и т. Д.

Multiple camera rolls

Совет от профессионала: Если у вас есть три или более камер для полной съемки, лучше всего иметь отдельный планшет для каждой из них. В противном случае вы потратите слишком много ценного производственного времени только на расклейку.

Номер сцены
Отметить номер сцены легко, но для этого потребуется немного больше практики. В США мы отмечаем сцену на доске с хлопушкой, используя комбинацию цифр и букв.
Цифра – это номер сцены в сценарии. Буква обозначает выстрел. Каждый раз, когда что-то в кадре меняется – например, камера перемещается в новое положение – вы меняете букву на следующую в алфавите.
Позвольте мне показать вам, что я имею в виду, используя диаграмму ниже:
Грязевая карта «сцены 42»
Для сцены 42 наш список кадров показывает четыре запланированных настройки. Для первой установки мы просто напишем «42» на доске в разделе «сцена».
После пары дублей мы перемещаем камеру на установку номер два. Теперь напишем под сценой «42А». Для настройки три мы будем использовать…
Как вы думаете? Ты прав! «42B».
Вот еще раз диаграмма с тем, как каждая установка должна быть отмечена на планшете:
Как отметить каждую установку на планшете
Одна вещь, которую вам нужно помнить, когда вы отмечаете планшет, – это то, что камера не Не нужно физически двигаться, чтобы выстрел был новым.
Каждый раз, когда вы меняете объектив, добавляете фильтр или переходите от статичного снимка к снимку с движением камеры, это новый снимок. Вам нужно будет сделать соответствующие отметки на грифельной доске.
Например, возвращаясь к нашей диаграмме, скажем, в четвертой настройке мы изменили кадр со среднего плана на крупный план. Значит, мы поменяли линзы.
Несмотря на то, что сама камера находится в том же месте, мы все равно отметим область сцены нашего планшета как «42D». Опять же, новый кадр означает новый снимок, что означает новую букву на планшете.
За пределами США и Канады эта часть таблички может иметь другую маркировку. Но идея та же самая: определить номер сцены и каждый новый снимок.
Take Number
Take Number легче всего отметить. Добычи просто обозначаются цифрами в порядке от 1 до… ну, но их нужно много, чтобы порадовать директора.
Тем не менее, иногда режиссер хочет сделать «серию» вместо отдельных дублей.
Например, если вы снимаете реакцию актера на что-то, обычно более эффективно (и легче для актера) просто получить серию различных реакций или версий, а не выделять каждую из них по отдельности.
В этом случае вы должны написать где-нибудь рядом с ним номер дубля и «серию» (или просто «SER»).
Отметьте «серию», когда дубли очень короткие
Еще один тег, который вы можете добавить к метке «Take», – «P / U», что означает «подбор». Вы можете использовать это, например, когда актер ошибается в длинной речи, а режиссер решает сделать еще один дубль, но только начиная с этой строки диалога.
«P / U» сообщает редактору, что была снята только часть сцены.
«Дубль» – это та область шифера, которая будет подвергаться наибольшему износу на вашей пленочной обшивке. Убедитесь, что вы обновили его сразу после того, как сделаете снимок на камеру, чтобы режиссер мог «сразу же пойти снова», если захочет.
На практике
Отметьте остальную часть листа
Остальные области на вашем пленочном планшете говорят сами за себя. Я не думаю, что вам нужно знать, что делать, например, с разделом «Дата». Но давайте посмотрим на другие и посмотрим, что и куда идет.
Лучше всего использовать ленту на этих местах
«Производство» – это просто название шоу. Если вы снимаете что-то вроде рекламы или корпоративной съемки, на самом деле официального названия может и не быть. Вы можете либо дать ему ссылку (например, Toyota Camry Advert), либо просто спросить, что там должно быть написано.
Вам нужно будет заполнить этикетку «Производство» только один раз, но, чтобы не испачкать ее в течение графика съемок, приклейте ленту на эту часть листа и напишите на ней.
Фактически, вы можете использовать ленту для всех пространств, которые нужно заполнить только один раз, чтобы они не размазывались. Вы хотите, чтобы грифельная доска всегда была аккуратной и разборчивой.
Вы также должны убедиться, что правильно пишете имена людей. Обычно я ставлю имя и фамилию людей, чтобы сэкономить место, но иногда людям действительно хочется видеть свое имя целиком на доске.
Камера и частота кадров
На некоторых планшетах есть отдельная точка для указания камеры, которая ведет запись, а не для включения ее в номер ролика.
«FPS» (кадров в секунду) – здесь вы можете указать частоту кадров, с которой вы снимаете. Отметьте этот раздел, например, если вы делаете замедленный снимок.
Другие сведения о планшете
Наконец, ваш планшет может позволить вам указать, какой у вас снимок – Интерьер или Экстерьер, День или Ночь. Если да, просто обведите соответствующую информацию. Или вы можете использовать черную клейкую ленту, чтобы скрыть то, что не соответствует действительности в кадре, как это делал этот 2AC:
Вместо того, чтобы обводить, затемнять неиспользованную информацию
Делая это так, как это делал Эван Лонг на Lysol держит информация четко разборчива и аккуратна.
Отметка «Синхронизация» на планшете означает, что вы записываете видео и аудио отдельно, и что для синхронизации отснятого материала следует использовать хлопушки. Это может показаться излишним, но на самом деле редактору важно знать об этом.
Наконец, «MOS» означает, что звук не записывается. Никто не знает, почему мы называем съемку без аудио MOS, но это легко вспомнить, если вы знаете старую легенду индустрии.
Знаете ли вы?
В старые времена голливудской студии был немецкий режиссер, который однажды сказал своей команде на английском с сильным акцентом, что следующий дубль будет «без звука» («без звука»).Он застрял, и с тех пор мы его используем.
Советы для профессионалов
Грифельная доска как профессионал
Теперь, когда вы правильно отметили все на грифельной доске и рекламное объявление готово объявить список, настало ваше время сиять. Примите позицию и откройте хлопушку.
Станьте там, где Camera Op сообщит вам, что ваш планшет находится и в кадре, и в фокусе. Если камеру придется перефокусировать, это займет больше времени.
Когда и камера, и звук «ускоряются», вы вызываете номер сцены и снимаете номер, затем «Отметьте!» и сложите палочки вместе. Тогда немедленно выходите из кадра.
Легко и просто, правда? Итак, есть еще несколько вещей, которые вам нужно знать, чтобы идеально шифровать.
Фонетический алфавит НАТО
Помните, что вы также планируете аудио, поэтому вам нужно четко указать, какой кадр вы делаете, когда называете номер сцены. Такие буквы, как D и T, звучат ОЧЕНЬ одинаково, когда у вас есть только звук.
Лучше использовать слово, которое начинается с буквы снимка, который вы делаете.Для А, яблоко или альфа; для Б, Браво или Бенджамина и так далее.
Например, для нашей сцены практики диаграммы выше вы бы позвонили:
«Сцена 42 Браво, дубль 1. Отметьте!» затем сложите палочки вместе.
Как только вы немного поработаете, вы сможете получить удовольствие от доски.
<noscript><img src='/800/600/https/g.io.ua/img_aa/large/3342/86/33428622.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/Ul04AA3R4d0?rel=0&modestbranding=0&controls=1&showinfo=1&fs=1&wmode=transparent&start=undefined” frameborder=”0″ allowfullscreen=””/>
Inglourious Slating
Для ваших первых нескольких снимков, вероятно, лучше всего придерживаться вежливых слов при выборе камеры. Используйте фонетический алфавит НАТО:
Alpha, Bravo, Charlie, Denver, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Papa, Quebec, Romeo, Tango, Uniform, Victory, Whisky, X -Рэй, Янки.
Держись! Некоторые буквы отсутствуют.
Вы правы. I, S, O и Z слишком похожи на цифры, поэтому мы не используем их на планшете – по крайней мере, в США. В других странах это может быть другое.
Мягкие палочки, вторые палочки
При хлопании палками в ладоши есть нюанс, который вам также нужно развить. Когда вам нужно сделать снимок крупным планом, вам нужно приложить пластину прямо к лицу актера, чтобы оно было и в кадре, и в фокусе.
В этих случаях вы захотите использовать то, что мы называем «мягкими палочками». Это означает, что вы очень нежно хлопаете их в ладоши. Вы также объявите, что собираетесь использовать «мягкие палочки» (вместо «Отметить!»), Когда будете использовать планшет для камеры и звука.
Используя наш верный пример из Сцены 42, приведенный выше, давайте рассмотрим грифель мягкими палочками: «Сцена 42, Чарли. Возьми 3. Мягкие палочки ». Затем осторожно хлопаете палочками.
Если вы хлопнете их слишком сильно нежно, возможно, вам придется пойти на «вторые палочки». Это означает, что вы не хлопали палочками достаточно громко, чтобы можно было записать звук в первый раз.
Когда это произойдет, просто произнесите «вторые палочки» и хлопните еще сильнее. Затем, как всегда, убирайся из кадра.
Говоря о громкости, вам не нужно кричать, когда планируете. Вся работа звукорежиссера – записывать диалоги на разной громкости. Просто говорите обычным разговорным тоном, если не указано иное.

Наконечники для второго AC
Наконечник для хвоста
Помните, как ранее я сказал, что идентификатор головы идет на головке зажима – за исключением тех случаев, когда это не так? Что ж, на съемочной площадке будут моменты, когда по какой-то причине вы не сможете поставить план в начале дубля.Когда это произойдет, вы сделаете «хвостовую планку».
Первое, что нужно сделать, это обязательно крикнуть «Хвостовая доска!» как только называется «вырезать», люди, работающие с камерой и звуком, фактически не режут, пока вы не вставите туда свой планшет. Чтобы обозначить хвостовую планку для камеры, переверните хлопушку вверх дном.
Хлопайте палочками, когда планшет еще перевернут, затем переверните его, чтобы редактор мог прочитать идентификационную информацию. Или вы можете подержать планшет вверх дном на мгновение, затем перевернуть его и продолжить, как если бы это было начало дубля.
В любом случае вам захочется быстро сделать хвостовую часть. Все уже будут делать сброс для другого дубля или готовы перейти к другой настройке. Они не хотят вас ждать.
Большинство опытных редакторов знают, что следует ожидать хвостовой доски (или «конечной доски»), когда ее нет в начале клипа. Но Скрипти также отметит в своем отчете, что дубль был намечен в конце.
MOS
Slating для MOS довольно просто, но есть несколько способов сделать это.Сначала обведите то место на обшивке, на котором написано «MOS», если оно есть на вашей грифельной доске.
Теперь у помощников редактора есть только небольшая миниатюра для выбора клипа в большинстве случаев. Так что, возможно, они не смогут увидеть эту информацию, даже если она удобна.
Мы должны прояснить, что в этом дубле нет звука. В противном случае AE сойдет с ума, ища аудиофайл, которого не существует.
Добавьте этикетку MOS на закрытые палочки
Один из способов сделать это – держать рукой над палочками.Для любого, кто смотрит даже на крошечный эскиз, это означает, что палочки не будут хлопать в ладоши, следовательно, без звука.
Точно так же вы можете зажать руку между палками. Опять же, это дает понять, что в этом дубле палочки не соберутся вместе. Вы также можете закрыть палочки и наклеить этикетку MOS на палочки.
Нет ничего яснее этого.
Несколько камер
Когда вам нужно разместить несколько камер, вы хотите быть максимально эффективными.Планшет по порядку, начиная с камеры А, которая считается этакой «главной» камерой.
Даже если вы не можете расположить другие камеры ради экономии времени или из-за логистики, всегда следует начинать с камеры A. Вам нужно всего лишь один раз вызвать сцену и взять номер для звука, но вам нужно хлопнуть палками для каждой камеры.
«Сцена 42 Денвер, дубль 7. Знак камеры!» Клаппер палочки. «Знак камеры B!» Клаппер палочки. «Знак камеры C!» Клаппер застревает ..
Иногда несколько камер могут видеть планшет, и вам не нужно двигаться.В таких случаях вы произносите «обычную метку», прежде чем хлопать по палочке.
«Сцена 42 Фокстрот, дубль 2. Общие отметки A и B!» – хлопушки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подумайте о рабочем процессе
Несколько заключительных мыслей, которые следует иметь в виду. Во-первых, никогда не забывайте, что грифельная доска – это инструмент для общения с другими людьми. Информация на нем призвана помочь людям, работающим на следующем этапе производства, выполнять свою работу.
Пишите разборчиво и избегайте посторонней информации.Убедитесь, что информация о дубле всегда точна.
Если вы запутались или у вас есть вопрос о том, что нужно написать на доске, проверьте скрипт.
Четко говорите по звуку и хлопайте палочками с громкостью, соответствующей снимку. Если вы ошиблись, просто назовите «вторые палки».
Всегда знайте, где находится шифер. Время – деньги, и никто не хочет платить команде за то, чтобы она стояла без дела, пока вы ищете свою доску.
Если вам необходимо покинуть съемочную площадку по какой-либо причине, оставьте планшет вместе с камерой, чтобы кто-то другой мог вскочить и при необходимости провести слайд.Как 2AC, у вас будут обязанности, которые потребуют вашего отсутствия на съемочной площадке, так что возьмите это за привычку.
ВВЕРХ ДАЛЕЕ
Что делает первый AD?
Одна должность на съемочной площадке, которая несет огромную ответственность, – это первый помощник режиссера. Мало того, что 1-е AD инициирует «рулон», они также активно участвуют в планировании и поддержании всего производства в движении. С твердым 1-м AD у вашего производства больше шансов на успех. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой очень важной и жизненно важной роли.
Наверх Далее: Обязанности 1-го AD →
Как установить сайдинг внахлест
Советы экспертов по установке деревянного или фиброцементного сайдинга внахлест, включая подготовку наружных стен и разметку сайдинга для установки.
Сайдинг внахлест, также называемый горизонтальным сайдингом или вагонкой, может быть изготовлен из дерева, фиброцемента, фанеры, ДВП или подобных материалов. Несмотря на разнообразие материалов, способы установки в основном те же, с некоторыми вариациями крепежа, соединений и т. Д.
Например, вы устанавливаете фиброцементный сайдинг внахлест почти так же, как и деревянный сайдинг, но большинство производителей советуют вам оставлять зазоры 1/8 дюйма на концах досок для расширения, а затем заделывать зазоры. Всегда следуйте инструкциям производителя.
Большая часть сайдинга внахлест скошена, то есть нижний край толще верхнего.
Как следует из названия «нахлест», верхняя сайдинговая доска перекрывает доску под ней на 1-2 дюйма.
На толстых профилях сайдинга гвозди могут быть скрыты, то есть они вбиваются в верхнюю часть доски, так что они закрываются нижней частью доски над ней.В противном случае гвозди могут остаться открытыми и покрытыми краской, и в этом случае они вбиваются в нижнюю часть доски, так что они проходят чуть выше верхнего края доски под ними.
Наклонный сайдинг устанавливается снизу вверх, начиная с нижней части стены. Гвозди, удерживающие одну доску, накрываются следующей.
Если вы планируете покрасить сайдинг, рекомендуется загрунтовать все детали со всех сторон перед их установкой; Таким образом, тыльная сторона также будет защищена от гниения, а доски с меньшей вероятностью перегибаются или перекручиваются.Перед установкой досок обязательно загрунтуйте обрезанные концы досок.
В некоторых нестандартных установках сайдинг внахлест аккуратно скошен на внешних углах. Это дает классический вид, но требует очень хороших столярных навыков и доски, которая наверняка не даст усадку. Обсуждаемый здесь метод является более простым и распространенным: сначала устанавливают угловую отделку, а затем стыкуют с ней сайдинг.
Подготовка стен для сайдинга внахлест
Стены должны быть очищены от всего предыдущего сайдинга, а поверхность должна быть достаточно гладкой и ровной, потому что сайдинг внахлест будет повторять любые контуры.
Некоторые образцы сайдинга толщиной 3/4 дюйма можно наносить непосредственно на стенные стойки.
Более тонкие шаблоны следует укладывать на основу из фанеры или обшивки из ориентированно-стружечных плит.
Прикрепите слой домашней пленки к обшивке, работая снизу вверх и перекрывая стыки на несколько дюймов так, чтобы любая вода, достигающая его, стекала по стене. Опять же, следуйте рекомендациям производителя.
Обшивка фанерой обеспечивает прочное плоское основание для сайдинга внахлест.
Вокруг окон и дверей установите металлический фартук перед нанесением обшивки, чтобы вода не просочилась. Некоторые установщики устанавливают вертикальные полосы рубероида поверх шпилек – они помогают вам найти шпильки, а также помогают герметизировать стержни гвоздей, чтобы предотвратить проникновение влаги.
Схема установки сайдинга внахлест
Определите, как будут выглядеть доски в месте их соприкосновения с карнизом наверху. Вы можете установить там отделку после того, как будет установлен сайдинг, или вам может потребоваться обрезать сайдинг, чтобы он соответствовал точно.
Определите желаемый «откос» – вертикальную ширину досок, которые будут выставлены. Например, у вас могут быть доски шириной 8 дюймов с откосом 5 1/2 дюйма. Если вы покупаете сайдинг с установочными пазами, например, сайдинг с фаской или фаской, откос будет определяться фальцем или шипом. Вы просто складываете доски сверху, чтобы получить стабильный отклик.
На сайдинге без канавок вам нужно будет убедиться, что все откосы равны, часто проверяя расстояние или используя столбик, как описано в разделе «Обрезка и крепление сайдинга внахлест».
В большинстве случаев сайдинг оборачивается по всему дому. Последние доски должны совпадать на одном уровне, иначе установка будет выглядеть непрофессионально. Это означает, что вы должны установить и отметить базовую линию уровня по всему дому. Используйте уровень воды, линейный уровень или транспортный уровень, чтобы сделать эти линии разметки.
Вы можете изменить макет таким образом, чтобы у вас были доски во всю ширину в верхней части окон или дверей, особенно если у вас есть несколько окон на одинаковой высоте.Обязательно разработайте этот интервал заранее. Вот отличный видеоролик о том, как именно это сделать: Как сделать опору для внешнего сайдинга.
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Резка и закрепление сайдинга внахлест
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенного подрядчика по сайдингу
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий в Sunset Книги, старший редактор домашнего журнала, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.
Полное руководство по деревянному сайдингу
Деревянный сайдинг повсеместно использовался в жилищном строительстве на протяжении тысяч лет. От дома, столь же деревенского, как бревенчатые домики, построенные более ранними поселенцами, до величественных особняков в георгианском стиле, деревянный сайдинг сыграл решающую роль в своих многочисленных формах и формах.
В этом посте я расскажу вам немного об истории и дизайнах, которые были популярны в разные исторические периоды времени, и коммерчески доступных исторических образцах сайдинга из дерева, которые все еще доступны сегодня.
Определение названия сайдинга в вашем доме может очень помочь вам в поисках неизбежных замен, которые вам понадобятся с годами из-за ремонта и гниения.
Обшивка сайдингом Обшивка сайдингом
Одна из простейших форм деревянного сайдинга, обшивка – это, по сути, просто массивные пиломатериалы, которые укладываются горизонтально в виде черепицы снизу вверх.
На вагонке не вырезаны гребешки или другие узоры.Исторически они имеют толщину около 3/4 дюйма и бывают разной ширины. Некоторые из самых популярных – это 6 и 8 дюймов шириной.
Исторически сложилось так, что вагонка забивалась лицевыми гвоздями через обе доски внахлест, но если доска не была из старой древесины с вертикальной текстурой, то разумнее всего прибивать гвоздями только на доску каждым гвоздем, чтобы обеспечить движение древесины.
Фацетный сайдинг
Фацетный сайдинг
По внешнему виду похожий на вагонный сайдинг, фацетный сайдинг представляет собой плоскую доску, разрезанную на равнобедренный треугольник и прикрепленную горизонтально к стене более толстой стороной вниз.
Фацетный сайдинг использует пиломатериалы более эффективно, чем вагонка, так как обычно в процессе фрезерования из одной вагонки можно получить две скошенные сайдинговые доски.
Сайдинг со скосом перекрывает слой под ним на дюйм или более и прибивается лицевыми гвоздями, как вагонка. Сайдинг со скосом чаще всего встречается шириной 6 и 8 дюймов, хотя нередко можно найти примеры с досками шириной 10 или 12 дюймов.
Сайдинг Dolly Varden
Сайдинг Dolly Varden
С сайдингом Dolly Varden вы получаете вид сайдинга со скосом и вагонкой, но удобство самостоятельного зазора благодаря пазу внизу, чтобы принять верх предыдущего ряда.
После установки практически невозможно отличить Dolly Varden от сайдинга Bevel или Clapboard. Долли Варден, датируемая 1930-ми годами, не была широко распространена, возможно, из-за ее сходства с гораздо более популярным сайдингом со скосом.
Новинка откидной сайдинг
Новинка откидной сайдинг
Существует несколько типов откидной сайдинга, похожих на эту конструкцию, но исторически новинка была самой популярной. Созданный в 19 веке с наступлением промышленной революции и значительно улучшенной механизации лесопильных заводов, новый сайдинг получил широкое распространение в 1870-х годах и был чрезвычайно популярен до 1930-х годов и используется до сих пор.
Новинка откидной сайдинг отличается голландским свупом вверху и скрытым пазом внизу, похожим на шип, что позволяет ему быть самодвижущимся в отличие от вагонки и сайдинга со скосом.
Новые формы капель стали стандартизированы в 1910-х годах, когда производители пиломатериалов начали больше говорить и выбирать стандартные профили. Дома, построенные до этого периода, могут иметь небольшие региональные различия в размере и форме свупа.
Доска и рейка сайдинг
Доска и рейка сайдинг
В отличие от горизонтальных вариантов сайдинга, которые мы обсуждали выше, сайдинг из досок и досок представляет собой вертикальный деревянный сайдинг, который изготавливается путем установки вертикальных досок (обычно шириной 8 дюймов) вдоль горизонтальных полос для крепления гвоздей. обрамление стен.Доски устанавливаются так, чтобы края стыковались друг с другом с небольшим зазором для расширения, а стык покрывается вертикальной «рейкой» меньшего размера, которая обычно имеет ширину от 1 до 2 дюймов.
Обычный в качестве акцента на фронтонах таких стилей, как американское бунгало, дома в стиле готического возрождения, а также другие дома в стиле коттеджа. Это был один из первых видов фрезерованного сайдинга, доступных в середине 19 века из-за простоты процесса фрезерования.
На рисунке выше показан сайдинг сверху, а не сбоку, как на других иллюстрациях в этом посте, поскольку сайдинг из досок и досок является одним из немногих деревянных сайдингов, которые устанавливаются вертикально.
Сайдинг в деревенском стиле
Сайдинг в деревенском стиле
Первые поселенцы строили бревенчатые домики, и хотя они были чрезвычайно популярны, дерево использовалось крайне неэффективно, поскольку строители использовали все бревна в качестве сайдинга и конструкции. Из этого бревна можно было сделать больше сайдинговых досок, и по мере роста Америки и совершенствования технологий улучшалось и строительство домов.
В 1920-х и 1930-х годах деревенский стиль бревенчатой хижины возродился в некоторой архитектуре, особенно с проектами WPA во время Великой депрессии, и это возрождение привело к популярному способу фрезерования деревянного сайдинга для создания внешнего вида бревенчатой хижины без собственно постройка из бревен.
Обычно облицованный гвоздями, как и другие горизонтальные деревянные сайдинги, рустикальный сайдинг содержит шпунт в нижней части и плоскую секцию наверху каждой детали, которая соединяется с шпунтом детали выше.
Деревянная черепица
Деревянная черепица Сайдинг
Архитектура в стиле гонтовой черепицы получила свое название от этого удивительно популярного деревянного сайдинга. Битумная черепица исторически использовалась для покрытия всего внешнего вида домов в стиле гонтовой черепицы и других стилей, таких как стиль Кейп-Код.
Обычно черепица имела размер 16, 18 и 24 дюйма в длину и имела ширину от 6 до 13 дюймов и толщину от 3/8 до 3/4 дюйма.
Деревянная черепица образуется при повторной распиловке пиломатериалов на лесопилке, в отличие от тряски древесины, возникающей при раскалывании древесины вдоль волокон, а не при распиловке.
Сайдинг из гальки был чрезвычайно популярен в домах в викторианском стиле и в стиле королевы Анны в качестве декоративного элемента на концах фронтона, где было создано множество узоров. В дополнение к стандартным прямоугольникам на черепице можно было найти узоры в виде рыбьей чешуи, ромбов, полубухт, закруглений и стрелок.
Строители могли создавать новые и уникальные узоры, чередуя стили черепицы между курсами, или даже создавая индивидуальные узоры для своих клиентов, которым требовались декоративные изделия из дерева, обычные для раскрашенных викторианских женщин.
Деревянные встряски
Деревянные встряски
Более простая и простая версия сайдинга из черепицы – это вибрация. Древесина имеет шероховатую текстуру и внешний вид, поэтому ее нужно расклепать вручную, а не распилить гладко, как деревянную черепицу.
Встряхивания были установлены так же, как и их более модные собратья, путем слепого прибивания гвоздей к верху шейки и покрытия значительной части встряхивания последующими слоями, уложенными поверх него.
Деревянные тряпки обычно использовались для сайдинга и деревянных крыш в начале колониальной Америки, поскольку для их создания не требовалось производство и фрезерование. Они будут вырезаны вручную из местного бруса.
Двойной сайдинг Ogee
Двойной сайдинг Ogee
Популярный в конце 19-го и начале 20-го века, особенно в архитектуре американских бунгало, цельный кусок двойного сайдинга Ogee создает впечатление двух меньших частей сайдинга. Иногда использовались даже тройные узоры, примерка представляла собой три ряда сайдинга на одном куске дерева.
Эта конструкция позволила сделать более узкие горизонтальные линии и больше деталей на корпусе домов, при этом только половину фактических частей сайдинга можно было прикрепить к стене, что ускорило установку и снизило затраты.
Двойной сайдинг из дерева Ogee имеет различные формы, как и новый сайдинг, которые варьируются от региона к региону, как и его популярность.
Установка была очень похожа на установку другого шпунтованного сайдинга, который мы обсуждали выше, в том, что сайдинг с двойным выступом имел самостоятельный интервал, чтобы поддерживать постоянный откос, и поверхность была прибита к нижней части доски.
Сайдинг с V-образными пазами
Сайдинг с V-образными пазами
Популярный в домах начала и середины 20-го века Деревянный сайдинг с V-образными пазами представлял собой простую конструкцию, обычную для ширины 6 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов, которые устанавливались горизонтально с ребристым дном. для самостоятельного размещения каждого продолжающегося курса.
Что отличает сайдинг с V-образной канавкой от основного шипа, так это небольшая фаска, прорезанная сверху и снизу каждой детали, так что при установке между ними остается небольшой V-образный узор.
Сайдинг с V-образной канавкой часто прибивали гвоздями через шпунт, чтобы скрыть крепежные детали, но его также можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, как и остальные варианты сайдинга с саморазвертыванием, указанные выше.
С помощью этого руководства по сайдингу вы сможете выполнить практически любой проект внешнего деревянного сайдинга и максимально приблизить его к историческим образцам.Имейте в виду, что многие стили с годами изменились незначительно, поэтому между разными поколениями могут быть небольшие различия.