Причалка для кладки кирпича своими руками: Приспособление для строительства: шнур-причалка и другие

Приспособление для строительства: шнур-причалка и другие

Сегодня у нас несколько необычный мастер класс. Мы не будем ничего ремонтировать, строить, в глобальном смысле. Сегодня у нас – кладка кирпича. Мы выясним, как надо класть кирпич, что бы стена была равною.

Кстати, полезно будет почитать статьи:
– Как построить камин
– Тротуарная плитка своими руками.

С чего начать изготовление приспособления?

Пожалуй, это наиболее важный вопрос при строительстве любой стены. Я предлагаю для начала соорудить самому специальное приспособление для укладки кирпича. Слишком все запутанно? На самом деле, все довольно просто.

Вот, каким выглядит наше приспособление:

Да, кстати, об этом чудо устройстве говорят также и на видео:

Ну что, сделаем? Вперед! Мастер – класс начинается!

Для начала у нас поп плану выбор подходящего материала. В нашем случае, идеальный вариант – это оцинковка. Что же касается толщины и прочности оцинковки, то вполне хорошо подойдет и 0.5 мм. Кстати, если у Вас под рукой не оказалось оцинковки, тогда можете воспользоваться альтернативным вариантом – простой жестяной пластиной. Такая вещь, надеюсь, есть в хозяйстве у каждого строителя.

Итак, берем этот самый кусок кровельной жести или оцинковки, а затем уже покрываем полиэстером.

Так, первые штрихи в строительстве мы сделали. Теперь необходимо разметить чертежным карандашом развертку нашего будущего прибора. Кстати, замечательно для такого дела подойдет тонкий маркер, который можно приобрести в любом строительном магазине. Благодаря тонкому слою линий, а также своему свойству долго сохранять рисунок, использование таких маркеров значительно упростит Вам строительные работы, связанные с разметкой.

Теперь необходимо просверлить отверстия согласно уже выше разработанному чертежу.

Диаметр отверстия может достигать около 2-2,5 мм.

Далее нужно четко по контуру, ножницами, вырезать будущие элементы нашего приспособления:

В итоге должно получиться что-то примерно вот такое:

Эти заготовки мы и будем использовать в дальнейшем.

Теперь нужно согнуть в тисках деталь по уже ранее оговоренной разметке:

Далее продеваем шнур через верхнее отверстие, которое мы оставляли 2,5 мм. Вместо шнура можно использовать любую другую веревку.

Теперь этот вот уголок, который мы сделали, укладываем на угол кирпича, получаем что-то примерно вот такое:

В заключение, предлагаю просмотреть обучающее видео:
https://youtu.be/1NwLfMyNb70

Так же предлагаем смастерить другие самоделки – приспособления для кладки стены

Способы кирпичной кладки: вприжим, вприсык

• org/ListItem”>Главная
• Строим дом
• Своими руками
• Стены

Если вы выбрали для кладки стен своего загородного дома такой материал, как кирпич, тогда вам полезно будет ознакомиться со способами выполнения такой кладки. Традиционно кладка проводится тремя способами:

1. вприжим,
2. вприсык,
3. вприсык с подрезкой раствора.

Ниже мы расскажем о разных технологиях создания кирпичных стен, перекрытий.

Необходимые инструменты и материалы

Независимо от выбранного способа кладки кирпича вам потребуются следующие материалы, инструменты:

• кирпич,
• известково-цементный либо цементный раствор,
• кельма,
• молоток-кирочка,
• расшивка,
• уровень строительный,
• отвес,
• правило,
• порядовка,
• шнур-причалка.

Кладка кирпича вприжим

1. При выполнении данного способа кладки раствор расстилают с отступом от лицевой части возводимой стены в 10-15мм.
2. Теперь надо растворное основание («постель») разровнять при помощи тыльной стороны кельмы.
3. Устанавливаем первый кирпич, плотно придавливая его к основанию.
4. Часть раствора сгребают ребром кельмы и прижимают ее к боковой вертикальной грани уложенного кирпича.
5. Левой рукой подносят новый кирпич, устанавливают его рядом с уложенным первым. При этом металлическая часть кельмы располагается между кирпичами.
6. Быстро вытаскивают кельму, зажав рабочий раствор гранями кирпичей.
7. Избыток раствора подрезают кельмой (это выполняют после укладки каждого третьего-пятого кирпича).
8. Продолжают кладку по такой же технологии.

В результате кладка получается ровной. Обязательно в ходе работы проверяйте ее горизонталь и вертикаль посредством отвеса и уровня. Однако многим мастерам данный способ кажется излишне трудоемким, поскольку требуется совершать множество лишних движений.

Кладка кирпича вприсык

1. Выполнение кладки кирпича способом вприсык требует использование более пластичного раствора, нежели в первом случае.
2. Приготовив раствор, а также основание (расстилают раствор с отступами от наружной поверхности возводимой стены в 20мм-30мм), начинают укладку кирпича.
3. Устанавливают первый кирпич ряда.
4. Берут второй кирпич, фиксируют его в наклонном положении. При этом на расстоянии 8см-10см от первого кирпича захватывают с «постели» тычковой частью кирпича часть раствора.
5. Вплотную придвигают кирпич к первому – снятый с основания раствор наполнит собой шов между кирпичами.

Данный способ отлично подходит для осуществления ложковой кирпичной кладки. Соответственно, для тычковой кладки раствор загребать надо ложковой частью кирпича.

Кладка вприсык с подрезкой раствора

Техника выполнения данной кладки почти ничем не отличается от обыкновенной кладки вприсык: кирпичи укладывают на раствор, загребаемый одной из их граней. Отличие заключается лишь в том, что раствор требуется расстилать с таким отступом, который характерен для кладки вприжим, т.е. в 10мм-15мм. А после окончания очередного этапа кладки выполняют подрезку швов.

Видео. Кирпичная кладка методом вприсык

Видео. Кирпичная кладка методом вприжим

Статьи о стенах в загородных домах

• Возведение стен каркасного дома
• Конструкция каркасной стены
• Расчет материалов для стен каркасного дома
• Способы перевязки швов кирпичной кладки
• Кладка из кирпича своими руками
• Кладка кирпичей и блоков – важный нюанс
• Кирпичи или блоки для стен – что лучше?
• Технология кирпичной кладки
• Делим кирпич на части
• Сооружаем стены из камня
• Как выполнять кладку из бутового камня?
• Стены из газосиликатных блоков
• Возведение стен из экологически чистых материалов
• Возведение стен из арболита
• Технология возведения рубленого дома
• Выдержка и сушка деревянного дома
• Возведение дома из деревянного кирпича
• Способы защиты древесины от грибка
• Облицовочный материал – клинкерная плитка
• Отделка дома сайдингом
• Выбираем цвет для окраски фасада
• Готовим мастику и грунтовку
• Красим стены или клеим обои?
• Поклейка бамбуковых обоев
• Поклейка виниловых обоев
• Поклейка жидких обоев
• Поклейка пробковых обоев
• Поклейка флизелиновых обоев
• Поклейка широких обоев
• Поклейка обоев встык
• Поклейка обоев на гипсокартон
• Поклейка обоев под покраску
• Поклейка обоев на побелку, краску, штукатурку
• Поклейка обоев в углах
• Клеят ли обои на обои?
• Клеим обои зимой
• назад в раздел “Строительство дома своими руками”

Кирпичная кладка – Кирпичная кладка в садах

ПЛАНИРОВАНИЕ перед началом кладки кирпича

Все садовые стены должны быть оформленный на листе бумаги – план.

Это вполне может быть, что вам нужна только короткая прямая стена, и не вижу смысла ставить прямую линию клочок бумаги. Итак, давайте проверим его на «5 Вт». – Что, почему, где, когда, кто? Зачем вам нужен стена – вместо забора шпалера, кустарниковый бордюр или несколько засаженных кадок? Куда пойдет – не будет ли что-нибудь мешать (услуги, корни деревьев, и т. д)? Кто будет строить; заказать материалы; убирать за собой и т.д.? Для чего это – какие кирпичи вы собираетесь использовать; Есть много виды – не все подойдут. Когда ты собираюсь это сделать – сколько времени это займет; вы будете есть время?

В своем «мастер-плане» вы должны нанести размеры вашей стены, которые позволит вам выполнить измерения для фундаменты (фундаменты). Тогда вы можете оценить количества материалов, которые вам потребуются. Когда проектируя свою стену, стремитесь к измерениям, которые кратно размеру кирпича или стен блоки, которые вы собираетесь использовать. Размеры обычно указывается как “номинальный”.

Это просто означает, что это то, что они должны измерить один раз они уложены с рекомендуемой шириной 10 мм стык раствора.

КОЛИЧЕСТВО

Кирпичи обычно имеют размеры 215 х 102,5 х 65 мм (8,5 х 4 x 2,5 дюйма), но может варьироваться от кирпича к кирпичу. С Добавлены растворные швы, обычно это означает 4 кирпичей на каждые 900 мм (3 фута) длины стены и 4 кирпичей на каждые 300 мм (1 фут) высоты стены. Позволять 58 кирпичей на каждый квадратный метр поверхности дома. стены (48 на квадратный ярд). Вы также должны разрешить дополнительные 5% за резку и поломки. Эти количество указано для стены одинарной ширины. Для двойная стенка, вы просто удваиваете количество. Не забудьте разрешить дополнительные кирпичи для строительство причалов, в том числе для любых дополнительных высота опор.

Если на стене должен быть орнамент, а также функциональное использование, то было бы неплохо в курсе ориентации. Например, если ваш дом и сад выходят на юг, и вы предлагаете построить стену через сад (то есть с запада на восток), тогда поверхность стены, которую вы видите, будет эффективно лицом на север. Солнца будет мало или совсем не будет, и может быть довольно мрачным на вид. Это может также “созревают” довольно быстро, с водорослями и другими наросты.

С другой стороны, если стена, которую вы видите, обращена на восток или запад, затем углубленный растворный шов усилит кирпичную кладку на утреннем или вечернем солнце соответственно. Если стена подвергается обычному западному дождю, затем требуется другой тип сустава – вместе модифицированной растворной смесью.

ОПОРЫ

Стены определенной длины и высоты будут необходимо регулярно укреплять пирсы. Эти причалы должны быть предусмотрены при устройстве фундаментов. Даже наименьшая стена толщиной в один кирпич выиграет от пирсы на любом свободно стоящем конце.

Любая стена одинарной ширины более 300 мм (12 дюймов) высота должна иметь простенки через промежутки не более 3 метров (9 футов 9 дюймов). Стены короче это также выиграет от включения пирсы. Причалы должны быть не менее чем в два раза больше толщина одной кирпичной стены. Они могут быть просто сконструированы с помощью оцинкованных стенных анкеров, но довольно легко склеить пирс в один кирпичная стена шириной. Есть несколько способов сделать этот.

ФУНДАМЕНТ

После определения размеров стены определяется вместе с положением опоры, фундаменты могут быть спроектированы. Все для работы с “жестким ландшафтом” требуются подходящие фонды. Стены не исключение, и я не извиняюсь за повторение: я не могу преувеличивают важность правильного фундамента.

Для большинства садовых стен используется ленточный фундамент. использовал. Это просто ровная траншея залит бетоном.

Траншея должна быть вырыта из твердого грунта. Это нельзя выкапывать из земли, которая была недавно заполненный, такой как часто встречается на строительные площадки. Если ваша траншея начинает заполняться вода из окружающего грунта, затем совет специалиста следует искать, прежде чем продолжить. Это не скорее всего в эти маловодные дни столы.

Дно вашей траншеи должно быть твердой почвой. Если это не так, тогда вам нужно копнуть глубже, чем рекомендацию и обратную засыпку уплотненным хардкор перед заливкой бетоном.

Общая глубина траншеи должна позволять на заявленную глубину бетона, а также на два ряды кирпичей укладываются ниже уровня земли. Это позволит проводить посев в основания стены или для правильной укладки тротуарной плитки до стены, если это так.

РАЗМЕРЫ БЕТОНА ФУНДАМЕНТЫ

Минимальная глубина бетона = 150 мм (6 дюймов)

Ширина траншеи/основания = 300 мм (12 дюймов)

(Там, где должны быть встроены опоры – обычно двойная ширина кирпича – тогда подходящий фундамент (450х450мм) следует учитывать, и точно

Стена двойной ширины… (213 мм или 8,5 дюймов)

Минимальная толщина бетона = 225 мм (9 дюймов)

Ширина траншеи/основания = 450 мм (18 дюймов)

(Если должны быть включены опоры, то бетон площадка для пирса должна выступать не менее чем на 150 мм с каждой стороны причала. то есть для пирса 325 мм (Один и полкирпича) площадка должна быть не менее 625мм (25 дюймов) шириной и для пирса 450 мм (два целых кирпича) то площадка должна быть не менее 750мм широкий.

Примечание. Для отдельно стоящих причалов – пергола, ворота опоры и т. д. – опорная площадка должна быть значительно шире, чем указано выше, и будет покрыт в следующей статье.

Если вы хотите пройти первые два курса кирпичей ниже уровня земли, то вам нужно будет выкопайте еще 150 мм, чтобы учесть два ряды кирпичей и растворных швов.

Бетон для фундамента должен быть замешан в объемное соотношение 1:6 (Цемент к “всему” балласт). Объемы должны быть точно рассчитаны. смесь не должна быть неаккуратной и влажной, см.) но в него должно быть добавлено наименьшее количество воды. сухая смесь для того, чтобы она была работоспособной. слишком влажная смесь значительно ослабит прочность бетонное основание. Влажная смесь может быть легче распределить, закрепить и загладить до уровня, но это неправильно.

Бетон укладывается в траншею и хорошо уплотняется с помощью перфоратора / трамбовки, чтобы гарантировать, что в основании отсутствуют воздушные пустоты. Если ваш смесь имеет правильное содержание воды, то вы можете оставить полушероховатую поверхность, утрамбовав край доски. Это поможет связать первый курс раствора и кирпичей на фундамент.

Подождите от трех до четырех дней до начала кирпичной кладки, и за это время следить за тем, чтобы бетону дают медленно затвердевать. Поместите лист пластика вдоль поверхности и закрепите кирпичи или доски. Мешки из вашего балласта могут использоваться для этого.

Проблема может возникнуть при строительстве фундамента. в очень сухих условиях – маловероятно как я это пишу. Сухие стороны траншеи могут полностью отводить воду от бетона быстро. Бетон никогда не должен сохнуть слишком быстро. Все, что можно сделать, чтобы сохранить окружающая влажная почва поможет, хотя вы не хочу, чтобы вода лежала на дне траншеи. Это также поможет, если вы можете распылить настройки бетон каждый день. Не утопить его.

На наклонной поверхности вам нужно построить «ступенчатые» опоры. Убедитесь, что любая древесина опалубка достаточно прочная, чтобы выдержать вес бетон и ваше уплотнение. Это также применяется, если часть фундамента выше существующей Нижний этаж. Деревянная опалубка должна быть до задача удержания бетона на месте без любое вздутие или провисание.

УКЛАДКА КИРПИЧЕЙ

Вам предстоит столкнуться с огромным ассортиментом кирпичи. Не все подходят для наружных работ, а некоторые могут быть пригодны только для защищенных позиции.

Кирпичи бывают разных цветов и текстур. различные качества. “Фейсинги” обычно подходят для большинства наружных работ для «лицевой» кромки Обычно водо- и морозостойкий. “Общие” только для внутренних работ. Кирпич обычного качества подходят для большинства внешних ситуаций, но могут страдать от постоянного проливного дождя или сильные морозы. «Особое» или «Лучшее» качество подходит для всех наружных работ, включая ступени и подпорные стены.

Еще до того, как вы начнете смешивать цемент раствор для первой кладки кирпича, выложить первый ряд кирпичей без раствора – просто чтобы убедиться, что все работает на земля. Учитывайте растворный шов между каждым кирпич. (в идеале 10 мм). Если это ваш первый попытаться построить стену, попробуйте пробный прогон с мало курсов. Используйте свой спиртовой уровень в вертикальном и горизонтальное положение, чтобы привыкнуть к нему. Ты мог бы даже проложить несколько рядов короткой стены на лист фанеры или оргалита, используя растворную смесь. В частности, постройте угловую или концевую секцию, чтобы четыре курса высотой. Раствор можно смыть кирпичи, когда он полусухой.

Растворная смесь

Растворная смесь для кладки кирпича должна быть соотношение 1 части цемента и 5 частей мягкого строительный песок (1:5). В очень опасных ситуациях, или для кирпичной кладки ниже уровня земли эта смесь следует изменить на 1:4. Не добавляйте больше цемента, думая, что у тебя будет более сильная работа – ты не будет; на самом деле он будет слабее.

Добавляйте столько воды, сколько нужно, чтобы смесь стала устойчивой и податливый, но не жидкий. Если вы отскакиваете от мазка вашей кельмой, она не должна провисать и должна оставаться на шпателе, когда он перевернут вверх дном. Это может помочь добавить немного жидкого пластификатора. Это будет облегчить работу со смесью. Если вы это сделаете, то внимательно прочитайте инструкции. Между прочим, все красители строительных растворов, которые я использовал, имели пластифицирующее действие на раствор.

Большую часть своей работы я предпочитаю не использовать строительный раствор. смешать в тачке, перемещая ее туда, где она необходимый. Спотборды подойдут для опытных каменщик кладет длинный ряд кирпичей, но не слишком эффективен для более трудоемкого декоративные стены. В тачке можно время от времени оживляйте смесь лопатой или шпателем, добавляя больше воды (экономно), когда необходимый. Не смешивайте больше раствора, чем вы можете использовать в течение получаса и убедитесь, что у вас есть равномерно перемешанный раствор.

Кирпичная кладка с изгибом — журнал Masonry Magazine

Words & Photos: Steven Fechino 

Кирпичные колонны, как правило, строятся медленно, когда каждый ряд выравнивается и выравнивается по ходу движения. Когда вы устанавливаете домкратные линии, гораздо легче заметить, когда вы немного отклоняетесь от места и там, но вам все равно нужно отвесить и выровнять. Витая кирпичная колонна совсем другая. В некотором смысле, это немного сложнее, но как только вы приступите к укладке, начинается самое интересное.

Существует один способ компоновки витой кирпичной колонны и витой кирпичной опоры, и есть разница между колонной и опорой. Колонна должна быть квадратной с крышей или софитом, но опора может быть изогнута как угодно или меньше, с прощением вершины опоры.

Знайте, с чем вы работаете, кирпичи, которые у меня были, были согнуты и закруглены, и все были разных размеров

Вот пример: вы хотите построить витой кирпичный пирс в красивом домике у бассейна. Хозяйка выходит как раз в тот момент, когда вы собираетесь закончить два последних курса, и просит вас не подниматься выше. Вы объясняете, что вершина пирса была рассчитана на то, чтобы выровнять следующие два курса (квадратный с первым курсом), тогда владелец может сказать: «Все в порядке, мне нравится, как есть». Тогда все готово.

Если вы укладываете колонну, то первый ряд и последний ряд должны быть ровными друг другу и структуре, чтобы выглядеть правильно. Способ убедиться, что вы в конечном итоге получите квадрат, довольно прост; Вы можете рассчитать, как квадрат столбца, как только вы сделаете несколько измерений. Во-первых, вам нужно знать, какова высота пролета от верхней части фундамента или плиты до софита. Как правило, вы можете иметь пролет от 8 до 12 футов в высоту.

Четные числа работают лучше, чем нечетные: например, 8 футов в высоту — это 36 рядов, 10 футов в высоту — 45 рядов, а 12 футов — 54 ряда. Если у вас есть расстояние, которое, возможно, составляет 8 футов 8 дюймов, это будет равно 39

Измерьте материалы, с которыми вы работаете.

Каждый поворот колонны будет равен либо 90 градусам, либо 90 градусам. 180 градусов, 270 градусов или 360 градусов. В этом примере мы будем использовать 2 поворота или 180 градусов, чтобы построить эту колонну; в основном полная колонка будет иметь два поворота снизу вверх. Мы также предположим высоту 12 футов, где нам нужно будет проложить 54 ряда. Математика проста: 180 градусов / 54 курса = поворот на 3,33 градуса на курс.

Используя угольник или транспортир, вы можете отметить 3,33 градуса или 3-1/3 градуса от центра пирса (3,33 градуса — это ширина линейки). Если вы используете квадрат скорости, это довольно просто: поместите стержень квадрата скорости в середину пролета пирса (если это кирпич с половиной пирса, то вы сделаете отметку почти на 5-13/16 дюймов). ). Вы повернете квадрат скорости на оси и используете шкалу вдоль гипотенузы (длинная сторона треугольника) и отметите на 3 и примерно 1/3 площади на шкале – это 3-1/3 градуса и это повернет пирс дважды на высоте 12 футов. Итак, это действительно просто. Определите высоту, которую вы хотите построить, количество рядов и количество витков, и вы сможете придумать любую витую колонну, которую захотите построить.

Сделайте два шаблона размером с периметр строящейся колонны.

При строительстве более крупной колонны из витого кирпича, когда вы оборачиваете несущую колонну, вы можете отвесить сталь за пределы текущего укладываемого ряда. Это не заменит того, чтобы отступить и оглядеть свою работу так, как каменщик может видеть ее за милю.

Прежде чем начать, важно знать пределы того, что вы закладываете. Кирпич, который я взял для фотографий, используемых в этой статье, имел размер от 1/8 до 3/16 дюйма, поэтому обязательно приступайте к своему проекту, осознавая, что у вас будет некоторое «прощение» в вашем пирсе. У разных производителей сердцевина кирпича различается, и некоторые кирпичи могут сочетаться с твердыми телами, поэтому, прежде чем начать, узнайте ограничения, которые будут иметь ваши материалы, чтобы сердцевины или, в редких случаях, крестовины не отображались в вашей готовой работе.

С помощью квадрата скорости отметьте расчетный угол поворота.

Чтобы начать с разметки опоры после того, как вы подсчитали величину закручивания, вам нужно будет сделать шаблон опоры, чтобы вы могли правильно скручивать ряды и иметь равномерные углы. Я сделал свой шаблон из гофрированного пластика, потому что он был легким, легким и водонепроницаемым. Большинство людей делают их из фанеры, что может быть лучше, если вы сделаете много колонн.

Я вырезал две части шаблона и нашел центр, отметив диагональ. Затем я использовал канцелярскую кнопку, чтобы соединить их вместе, чтобы я мог создать вращение и зажим для переплета, то есть, как только я получил его там, где хотел, он не двигался. Шаги просты: с помощью угольника я отметил 3,33 градуса, повернул шаблон и зажал его, и это мой поворот.

 Поверните шаблон и зажим и поместите в шаблон, который вы будете использовать при сборке колонны, установите угол шаблона и привинтите их вместе

У меня есть обычный шаблон, который я сделал (но не изобрел) для укладки скрученные колонны. За эти годы я научился нескольким приемам, как не закончить проект на полпути. В единственный солнечный день, когда мне приходилось работать за неделю, я сломал свою мормышку и мне пришлось делать замену. Приспособление состояло из двух отдельных деревянных брусков под прямым углом, в которые вы помещали шаблон и устанавливали угол. Вот как я сделал свой.

Во-первых, я использовал дуб, потому что, когда сосновая мормышка намокнет и окажется в горячем грузовике, она будет искривляться. Во-вторых, я решил использовать карманные соединения вместо того, чтобы просто скручивать углы вместе, потому что они имеют тенденцию оставаться прочными дольше, когда вы их роняете, ммм… да, я довольно часто роняю свои. В-третьих, так как я роняю его, я просверливаю его с обеих сторон, чтобы при необходимости собрать его с другого конца.

Установите шаблон на колонну и установите следующий ряд

 В-четвертых, вам нужно будет просверлить отверстия по бокам шаблона, чтобы соединить оба уголка вместе (это то, что создает скручивание). При соединении двух частей используйте мыло на шурупах, которые вы вставляете в предварительно просверленные отверстия, и работайте медленно, вы не хотите расколоть древесину.

В-пятых, у меня есть два способа, которыми я выравниваю свою работу: я могу либо отметить длинный конец зажимного приспособления, либо прикрепить короткий кусок к длинной ножке — оба они работают, как вам больше нравится. И последнее, но не менее важное: я держу карманные соединения снаружи, чтобы они могли дольше оставаться чистыми, если и когда мне нужно будет открутить их, чтобы положить в сумку.

Вы можете отметить конец приспособления, чтобы помочь вам выровнять внешний кирпич.

Мы говорили о строительстве колонн, но многие из принципов, которые мы обсуждали, могут быть применимы к дымоходам. Я хотел бы воспользоваться моментом и поделиться с вами некоторыми из самых выдающихся мастерских, которые когда-либо видели в нашей отрасли. Дымоходы были построены 21 год назад молодым человеком, который, как мастер-каменщик, готовился сменить направление в своей карьере и перейти от поля к роли учителя, наставника, ведущего кодекса и консультанта, работая в подразделении Ассоциация кирпичной промышленности.