Правильное армирование ленточного фундамента своими руками: Как правильно армировать ленточный фундамент

Армирование ленточного фундамента – правила, схемы, инструкции!

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его характеристики по прочности, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном уменьшении веса.

Армирование ленточного фундамента

Расчеты арматуры и схемы армирования выполняются согласно положениям действующего СНиПа 52-01-2003. Документ имеет подробные требования   к расчетам, дает сноски на нормативные документы и своды правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Файл для скачивания

СНиП 52-01-2003

Ленточный фундамент должен отвечать выдвигаемым требованиям по долговечности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Содержание материала

Требования к бетону

Главными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb,n), растяжению (Rbt,n) и поперечному излому. В зависимости от нормативных стандартных показателей бетона подбирается его конкретная марка и класс. С учетом ответственности конструкции могут использоваться поправочные коэффициенты надежности, которые колеблются от 1,0 до 1,5.

Эпюра изгибающих моментов

Требования к арматуре

Во время армирования ленточных фундаментов устанавливается вид и контролируемые значения качества арматуры. Стандартами допускается к применению горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная арматура или механически упрочненная арматура.

Строительная арматура

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Кроме характеристик на растяжение, нормируется пластичность, стойкость к коррозии, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушительных процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля	Класс	Диаметр, мм	Марка стали
Гладкий профиль	А1 (А240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль	А2 (А300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль	А3 (А400)	6-40, 6-22	35ГС, 35Г2С, 32Г2Рпс
Периодический профиль	А4 (А600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80С, 20ХГ2Ц
Периодический профиль	А5 (А800)	10-32 (6-8), (36-40)	23Х2Г2Т
Периодический профиль	А6 (А1000)	10-22	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р

Расчет ленточного фундамента производится в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, рассчитываются показатели предельных нагруженных состояний по группам.

ГОСТ 27751 (страница 1)

ГОСТ 27751 (страница 2)

ГОСТ 27751 (страница 3)

ГОСТ 27751 (страница 4)

ГОСТ 27751 (страница 5)

ГОСТ 27751 (страница 6)

ГОСТ 27751 (страница 7)

К первой группе отнесены  состояния, приводящие к полной непригодности фундамента, ко второй группе отнесены состояния, приводящие к частичной потере устойчивости, затрудняющие нормальную и безопасную эксплуатацию зданий. По предельно допустимым состояниям второй группы производятся:

• расчеты по появлению первичных трещин на поверхности ленточного фундамента;
• расчеты по временному периоду увеличения образовавшихся трещин в бетонных конструкциях;
• расчеты по линейным деформациям ленточных фундаментов.

К основным показателям по устойчивости к деформации и прочности строительной арматуры относится максимальная прочность при растяжении или сжатии, определяемая в лабораторных условиях на специальных испытательных стендах. Технология и методы испытаний прописаны в государственных стандартах. В некоторых случаях производитель может пользоваться нормативно-технической документацией, разработанной предприятием. При этом нормативно-техническая документация должна в обязательном порядке утверждаться контролирующими органами.

Для бетонных конструкций эти значения могут ограничиваться максимальными показателями изменения линейности бетона. В качестве обобщенных показателей принимаются фактические диаграммы состояния арматуры при кратковременном одностороннем воздействии расчетных нормативных нагрузок. Характер диаграмм состояния строительной арматуры устанавливается с учетом ее конкретного вида и марки. Во время инженерного расчета армированного фундамента диаграмма состояний определяется после замены нормативных показателей фактическими.

Требования к армированию

Арматурный каркас – фото

1. Требования к размерам железобетонной конструкции. Геометрические размеры фундамента не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
2. Защитный слой должен обеспечивать совместное сопротивление нагрузкам арматуры и бетона, предохранять от воздействия внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
3. Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно гарантировать совместную работу ее с бетоном, позволять правильно стыковать и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Схема ленточного армированного фундамента

Для армирования можно использовать только качественную арматуру, вязание сеток выполняется с учетом расчетных проектных показателей. Отклонения от значений не могут выходить за поля допусков, регламентируемых СНиП 3.03.01. Специальные строительные мероприятия должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки согласно существующим правилам.

Арматурный каркас для ленточного фундамента

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы и правила. Файл для скачивания

СНиП 3.03. 01

Во время загиба арматуры нужно пользоваться специальными приспособлениями, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик строительной арматуры.

Цены на арматурную сетку

арматурная сетка

Видео – Ручной станок для гибки арматуры, видеоинструкция

Видео – Как гнуть арматуру. Работа на самодельном станке

Арматура вставляется в опалубку, изготовление опалубки следует выполнять с учетом требований ГОСТа 25781 и ГОСТа 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Файл для скачивания

ГОСТ 25781

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 23478

Расчет количества и диаметра арматуры

Для ленточного фундамента бань применяется строительная арматура с периодическим профилем Ø 6÷12 мм.

Арматура периодического профиля Ø 10 мм

Действующие государственные нормативные акты регламентируют минимальное количество прутков в бетоне для придания ему максимальных характеристик прочности. Минимальное общее сечение продольных прутков арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения ленты фундамента. К примеру, если ленточный фундамент имеет сечение 12000×500 мм (площадь сечения равняется 600000 мм2), то общая площадь всех продольных прутков должна составлять не менее 600000×0,01%=600 мм2. На практике застройщики редко выдерживают этот показатель, учитывается еще и вес бани, характер грунтов и конкретная марка бетона. Эта расчетная величина может считаться ориентировочной, отклонения от рекомендованных значений не должно превышать ≈20% в меньшую сторону.

Количество арматуры вычисляют математически

Для расчета количества арматуры нужно знать площадь сечения ленты фундамента и площадь сечения арматурного прутка. Для облегчения выполнения подсчетов предлагаем вашему вниманию готовую таблицу.

[adrotate group=”5″]

	Число стержней
Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	11231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

Теперь расчеты существенно облегчаются. К примеру, для армирования ленточного фундамента вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм. Согласно таблице общая площадь стержней равняется 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не принимать во внимание, они будут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии вязки или изготовления некачественного бетона.

Кроме этих показателей нужно определиться с диаметрами стержней для фундаментов. Эти показатели зависят от многих составляющих, для упрощенных расчетов можно пользоваться предлагаемой таблицей.

Допустимые диаметры арматуры

При помощи этой таблицы можно без проблем подобрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Правила армирования ленточного фундамента

Существует несколько схем вязки арматуры, каждый застройщик может пользоваться наиболее удобной для себя. Выбор схемы нужно осуществлять с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

Схемы вязки арматуры

Арматуру можно вязать отдельно, а потом готовые элементы конструкции опускать в траншею фундамента и соединять между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба способа почти равноценные, но есть небольшая разница. На земле все главные прямолинейные элементы можно делать самостоятельно, при работе в траншее обязателен помощник. Для вязки нужно изготовить специальный крючок, соединение выполняется мягкой проволокой диаметром ≈0,5 мм.

Вязка крючком арматуры

Вязка арматуры крючком

В некоторых статьях можно встретить советы во время вязки пользоваться ручной электрической дрелью – не обращайте на них внимания. Так могут писать те, кто понятия не имеет о работе.

Дрель с крючком

Во-первых, от дрели рука устанет намного больше и быстрее, чем от легкого крючка. Во-вторых, под ногами всегда будут путаться кабели, цепляться за торцы арматуры и т. д. В-третьих, не на всех строительных участках есть электрическая энергия. И, в-четвертых, у вас узлы из проволоки постоянно будут или недотянутыми или разорванными.

Для вязки арматуры применяется тонкая мягкая и проволока, а она имеет низкую прочность. Проволоку хорошо натягивайте, прочное связывание должно происходить за два–три оборота крючка. В противном случае намного понижается производительность труда и увеличивается утомляемость. Еще есть варианты сваривания арматуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

Проволока для вязки арматуры

Узел

Заводской крючок для вязания арматуры

Самодельный крючок для вязки арматуры

Цены на вязальную проволоку

вязальная проволока

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Мы уже выше говорили, что таким способом можно вязать арматуру на земле. Изготавливаются только прямолинейные участки сетки, углы привязываются уже после их опускания в траншею.

Шаг 1. Подготовьте куски арматуры. Стандартная длина прутков шесть метров, по возможности трогать их не нужно. Если вы опасаетесь, что с такой диной будет сложно работать – разрежьте их пополам.

Резка арматуры

Мы советуем начинать вязать арматуру для самого короткого участка ленточного фундамента, это даст возможность приобрести небольшой опыт и уже более уверенно справляться с длинными прутками. Резать их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и понижает прочность фундамента. Размеры заготовок рассмотрим на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

Арматура должна со всех сторон заливаться бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это исходные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны составлять по высоте не более 110 см (минус 5 см с каждой стороны) и по ширине 30 см (минус 5 см с каждой стороны). Для вязки нужно прибавить по два сантиметра с каждой стороны на нахлест. Значит, заготовки для горизонтальных перемычек должны иметь длину 34 см, заготовки для вертикальных перемычек должны иметь длину 144 см. Но таким высоким каркас делать не стоит, достаточно иметь высоту 80 см.

Как правильно вязать арматуру

Шаг 2. Выберите ровную площадку, положите два длинных прутка, подровняйте их торцы.

Шаг 3. На расстоянии ≈ 20 см от торцов привяжите по обеим крайним сторонам горизонтальные распорки. Для вязки нужна проволока длиной примерно 20 сантиметров. Сложите ее вдвое, просуньте под местом связывания и затяните проволоку обыкновенным прокручиванием вязального крючка. Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина усилий скручивания определяется опытным путем.

Шаг 3. На расстоянии приблизительно 50 сантиметров привязывайте по очереди все оставшиеся горизонтальные распорки. Все готово – отложите конструкцию на свободное место и таким же образом сделайте еще один элемент каркаса. У вас получилась верхняя и нижняя часть, теперь нужно скрепить их вместе.

Шаг 4. Далее следует приспособить упоры для двух частей сетки, упереть их можно к любому предмету. Главное, чтобы связанные элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно равняться высоте вязаной арматуры.

Вязка армокаркаса

Шаг 5. По торцам привязать по две вертикальные распорки, размеры вы уже знаете. Когда каркас стал уже более-менее напоминать готовое изделие – привязывайте все остальные куски. Не спешите, проверяйте все размеры. Хотя у вас заготовки и одинаковой длины, проверка размеров не повредит.

Шаг 6. По такому же алгоритму нужно на земле связать все прямые участки каркаса.

Шаг 7. Положите на дно траншеи фундамента подкладки высотой не менее пяти сантиметров, на них будут лежать нижние прутки сетки. Поставьте боковые подпорки, выставьте сетку в правильном положении.

Армирование (каркас установлен в опалубку)

Шаг 8. Снимите размеры непровязанных углов и стыков, заготовьте куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию. Имейте в виду, что нахлест торцов арматуры должен быть не менее пятидесяти диаметров прутка.

Шаг 9. Привяжите нижний поворот, затем вертикальные стойки и к ним верхний. Проверьте расстояние армирования ко всем поверхностям опалубки.

Вязание арматуры в углах

Армирование готово, можно начинать заливку фундамента бетоном.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления

Для изготовления приспособления вам понадобится несколько досок толщиной примерно 20 мм, качество пиломатериалов может быть произвольным. Изготовить шаблон нетрудно, а работу он упростит значительно.

[adrotate group=”5″]

Шаг 1. Отрежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их по две на расстоянии шага вертикальных стоек. Должно получиться два одинаковых шаблона. Внимательно следите, чтобы разметка расстояния между рейками была одинаковой, в противном случае не будет вертикального положения соединительных элементов.

Шаг 2. Сделайте две вертикальные подпорки, высота подпорок должна отвечать высоте арматурной сетки. Подпорки должны иметь боковые угловые упоры, не позволяющие им опрокидываться. Все работы по вязке нужно проводить на ровной площадке. Проверьте устойчивость собранного приспособление, исключите вероятность его опрокидывания вовремя производства работ.

Шаг 3. Поставьте ноги упоров на две сбитые доски, две верхние доски установите на верхнюю полку упоров. Зафиксируйте их положение любым способом.

Схема вязки арматуры при помощи хомутов

У вас получился макет арматурной сетки, теперь работы можно выполнять быстро и без посторонней помощи. Установите на размеченные места подготовленные вертикальные распорки арматуры, предварительно при помощи гвоздей временно зафиксируйте их положение. На каждую горизонтальную металлическую перемычку поставьте пруток арматуры. Такую операцию следует повторить по всем сторонам каркаса. Проверьте их положение еще раз. Все правильно – берите проволоку и крючок и начинайте вязать. Приспособление целесообразно делать, если у вас есть много одинаковых участков сетки из арматуры.

Видео – Как вязать арматуру при помощи приспособления

Как вязать армированную сетку в траншее

Работать в траншее намного сложнее из-за стесненных условий. Нужно хорошо продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы не пришлось потом ползать между прутками арматуры. Кроме того, самостоятельно связать сетку не получится, нужно работать с помощником.

Шаг 1. Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они приподнимут металл от земли и позволят бетону со всех сторон закрыть арматуру. Расстояние между камнями должно равняться ширине сетки.

На фото – фиксатор для армокаркаса

Шаг 2. На камни нужно класть продольные прутки. Горизонтальные и вертикальные прутья должны уже быть порезаны по размерам, как их мерить мы уже рассказывали.

Шаг 3. Начинайте формировать скелет каркаса с одной стороны фундамента. Если вы предварительно привяжете к лежащим пруткам горизонтальные распорки, то работать будет легче. Помощник должен придерживать концы прутков до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении.

Работ по армированию

Шаг 4. По очереди продолжайте вязать арматуру, расстояние между распорками должно составлять приблизительно пятьдесят сантиметров.

Шаг 5. По такому же алгоритму свяжите арматуру на всех прямолинейных участках фундаментной ленты.

Шаг 6. Проверьте размеры и пространственное положение каркаса, при необходимости нужно поправить положение и исключить прикосновения металлических частей к опалубке.

Армировка фундамента

Шаг 7. Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке дан довольно сложный вариант вязания в углах, вы можете для себя придумать проще. Главное, чтобы соблюдалась длина нахлестов. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия держат вертикальные прутки строительной арматуры, не забывайте их устанавливать. Для гарантии для этих целей можно использовать арматуру с большим диаметром.

Усиление углов арматурного каркаса

Схемы армирования

Сваривание арматуры для армирования

Нужно знать, что любая сварка ухудшает физические характеристики прочности арматуры, использовать этот метод следует только в крайних случаях.

Сваривание арматуры для армирования

Если все же приходится использовать сварку, то делайте все возможное, чтобы в одном месте накладывать минимальное количество швов, сдвиньте на несколько сантиметров шаг фиксации горизонтальных и вертикальных упоров. Во время сваривания точно выдерживайте оптимальные показатели силы тока и диаметр электродов. Металл в местах наложение шва не должен перегреваться.

Сварка арматуры – фото

И самое важное – для сваривания пригодна только специальная арматура, марки такой арматуры обозначаются буквой «С». Кстати, эта арматура существенно дороже обыкновенной.

Схема армирования ленточного фундамента

Практические советы

Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и облегчить процесс вязки и при этом улучшить качество конструкции и уменьшить расход материалов.

Для распорок согните арматуру в виде буквы «П». Для этого можно за пару часов сделать элементарный станок, а пригодится он не только для гибки прутков. Для начала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец в качестве шаблона, заготовить все соединения. Такие распорки намного легче вязать, они сразу держат нужный размер конструкции. Еще один плюс – сокращается расход дорогостоящего материала. На первый взгляд, экономия кажется несущественной, максимум десять сантиметров на одном соединении. Но если умножить десять сантиметров на количество штук и на цену арматуры, то получится очень «приятная» сумма.

Самодельный станок для гибки арматуры

Гнутая арматурная сетка

Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и необязательно дорогую строительную периодического профиля. Подойдут даже металлические прутки или катанка соответствующего диаметра.

Если у вас нет никакого опыта выполнения подобных работ, то лучше самостоятельно ее не делать. Наличие помощника намного облегчает процесс и делает его более безопасным.

По цене армированный фундамент значительно дороже обыкновенного, применяйте этот метод усиления архитектурных конструкций в крайних случаях. Есть много более дешевых способов для увеличения несущих характеристик ленточного фундамента. Правда, они не всегда могут использоваться, все зависит от особенностей проекта бани, характеристик грунтов и ландшафта.

Армирование ленточного фундамента. Использована несъемная опалубка

Армирование следует производить во всех частях фундамента, даже в средних перемычках для межкомнатных перегородок

Несколько слов можно сказать о предварительно нагруженном армировании. Это сложный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества арматуры. Сущность метода состоит в предварительном нагружении прутков усилиями противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию во время эксплуатации фундамента. К примеру, если пруток будет работать на растяжение, то его предварительно сжимают и т. д.

[adrotate group=”5″]

Видео – Армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

Видео – Армирование фундамента своими руками

Как правильно армировать фундамент своими руками

В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками. Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.

Виды арматуры

Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется стальная рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти также новый вид прутков – стеклопластиковую арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и повышенной долговечностью.

Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых нагрузках на фундамент.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже показываем, как правильно сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.

Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее: высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате получится прочный среднезаглубленный фундамент.

Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из нескольких видов прутков:

• Продольных – они играют роль основания каркаса и берут на себя основную нагрузку. Для них лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной от 10 до 22 мм.
• Вертикальных опор и горизонтальных перемычек – они укрепляют каркас из продольных прутков и обеспечивают более прочное и надежное схватывание бетона. Для их создания допускается использовать гладкую арматуру класса А1 диаметров 6-8 мм.

При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более поясов. 

Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки или подпорки из кирпичей).

Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Все стыки продольных, вертикальных и горизонтальных прутков фиксируются вязальной проволокой: можно использовать или обычную гладкую, или более надежную стальную проволоку ВР-1 с рельефной поверхностью толщиной 3-4 мм.

Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента показана на нижнем чертеже.

Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в опалубку.

Армирование монолитного фундамента

Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита, которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как «черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и скатов.

Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем бетона.

Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных гидроизоляционных материалов.

Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями, лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как на фото ниже. Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.

Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам – в виде готовой сварной сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру, поможет сэкономить силы и время.

Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются вертикальными гладкими прутками А1 толщиной 6 мм.

Расставляются такие прутки на всех пересечениях сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка бетона.

Армирование столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные дома.

Армирование столбчатого фундамента своими руками производится с использованием вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов. Перед установкой столбов выкапывается яма глубиной 2 метра, на дно которой укладывается подушка из песка и щебня. Ее также можно дополнительно армировать при помощи арматурной сварной сетки (тех же размеров, как и для монолитного фундамента). Вокруг ямы устанавливается деревянная опалубка, по высоте равная части столба над уровнем земли.

Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга. Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры перевязываются проволокой длиной 300 мм.

Армирование верхнего ростверка происходит по той же технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см²). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см² для фундамента 2400 см²).

Получившаяся площадь 2,4 см² – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см

2), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см²). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см².

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки).

Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

• Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
• Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
• Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Строительство и проектирование ленточного фундамента

Из этого руководства «Сделай сам» вы узнаете, как соорудить бетонный ленточный фундамент для здания, какие они бывают, какой ширины они должны быть (толщина) и к кому вам нужно обратиться, чтобы проверить их, чтобы убедиться, что они соблюдение строительных норм для фундаментов. Включает удобную таблицу стандартных размеров фундамента, глубины фундамента и конструкции фундамента.

Что такое ленточные фундаменты?

Существует множество типов фундаментов. Различные грунтовые условия, близость деревьев, засыпанная земля, типы почвы, близость водостоков, скорость ветра — все это диктует форму, которую примет наш фундамент. В данном проекте речь пойдет только о ленточном фундаменте, наиболее распространенном и широко используемом. Здесь будет указано, где ленточный фундамент может быть непригоден. Ленточный фундамент – это просто полоса бетона, уложенная в траншею. Абсолютная минимальная толщина этой полосы составляет 150 мм.

Обратите внимание, что все приведенные здесь значения нагрузки могут не относиться к вашему проекту и должны быть проверены архитектором на месте. Могут потребоваться образцы почвы и тесты.

Когда можно использовать ленточный тональный крем?

Строительные нормы для фундаментов дают четкий перечень правил, которым подходят ленточные фундаменты. Это зависит от стен, поддерживающих фундаменты, которые размещены по центру на соответствующей полосе бетона:

• конструкция или «нагрузка») или участки слабого грунта, которые могут вызвать обрушение фундамента
• б) Ширина ленты фундамента соответствует таблице 12 утвержденного документа А1/2 раздела Е1 СНиП. (Эту таблицу можно найти ниже)
• c), d) и e) относятся к химическим веществам в почве и британским стандартам, которым должен соответствовать бетон, чтобы его можно было использовать в этих условиях. Мы займемся этим позже
• f) Толщина бетонной полосы равна или превышает выступ от поверхности стены, но не менее 150 мм
• ж) Верхний уровень ступенчатого фундамента перекрывает нижний уровень на удвоенную высоту ступени, на толщину фундамента или на 300 мм. В зависимости от того, что больше
• h) Высота ступени не превышает толщины фундамента
• I) Фундаментная полоса выступает за грани любой опоры, контрфорса или дымовой трубы, образующих часть стены, по крайней мере, на так как он выступает за поверхность самой стены

Ступенчатый фундамент

Фундаментная лента

Если вы можете выполнить все вышеперечисленные требования, то с разрешения Строительной инспекции вы сможете использовать ленточный фундамент.

На что обратить внимание при использовании ленточного фундамента

Деревья

Существующие деревья потребляют значительное количество влаги из земли, что особенно важно для глинистых почв. Земля на самом деле будет подниматься и опускаться (даже без деревьев) в различных условиях, а в засушливое лето деревья будут продолжать вытягивать воду из земли, еще больше сжимая глину. Земля может подниматься и/или опускаться на 40 мм вокруг дерева между зимой и летом.

Там, где срублено дерево, в глинистых условиях земля может вздуться до 150 мм, так как корни больше не тянут воду из земли. Это, конечно, может повлиять на фундамент и любые стоки в корневой зоне дерева. Общепринятым практическим правилом является то, что там, где это возможно, и при использовании ленточного фундамента, конструкция должна быть удалена от дерева (деревьев) по крайней мере на высоту самого дерева. Британский стандарт 5837 предлагает принимать особые меры предосторожности (если только расследование не покажет, что они не нужны) в отношении фундаментов, которые должны быть построены на площади, равной ожидаемой высоте дерева в зрелом возрасте. Там, где деревья стоят рядами, это может быть увеличено до 1,5-кратной высоты дерева. Эти меры предосторожности могут включать закладку фундамента или другие меры, которые строительный инспектор сочтет необходимыми. Также необходимо помнить, что мертвые деревья со временем сгниют под землей, что может привести к образованию впадин и ослаблению опоры.

Поперечное сечение корня дерева

Расстояние между деревом и зданием

Добыча полезных ископаемых

Если в этом районе когда-либо велась добыча полезных ископаемых, необходимо будет провести специальную проверку с местными властями относительно объема работ.

Размеры фундаментов определяются нагрузкой на них. Эта нагрузка распределяется по всему объекту и ложится на стены, которые фактически опираются на фундамент… Например, вес крыши, особенно тяжелой части конструкции, распределяется через стропильные фермы на стены дома. состав. То же самое и с подвесными полами внутри дома. Эта «нагрузка» рассчитывается для объекта, а фундамент проектируется в соответствии с ним. Тем не менее, характер грунта будет иметь большое значение для этого критерия проектирования. Для этого в рамках СНиП на фундаменты составляется таблица, в которой указываются размеры фундамента на определенную нагрузку в определенных грунтовых условиях. Эта таблица называется Таблица 12 Минимальная ширина ленточных фундаментов и воспроизводится ниже.

Расчет нагрузки при проектировании ленточного фундамента

Нагрузка измеряется в ньютонах, единицах силы, которые рассчитываются путем умножения веса конструкции в килограммах на 9,81, число, которое, по сути, является максимальное давление гравитации будет оказывать на эту структуру.

Таким образом, для проектирования фундамента необходимо знать нагрузку здания, которая измеряется тремя способами:

• Статическая нагрузка : Это сила, приписываемая общей массе конструкции здания, как указано выше. , крыша и т.д. Это будет вес всех материалов, умноженный на 9.81, чтобы дать Ньютону.
• Воздействующая нагрузка : Это сила, которая будет воздействовать на недвижимость в виде людей, мебели и фурнитуры. В эту категорию войдет нагрузка от снега (снеговая нагрузка), и в расчеты будет включен ее допуск во всех конструкциях фундамента. Как правило, для целей проектирования жилых помещений допускается 1,5 кН/кв. м, и такая же снеговая нагрузка применяется к зданиям с плоской крышей, а для крыш с уклоном более 30 градусов обычно делается допуск 0,75 кН/кв. м. .
• Ветровая нагрузка : Здесь так много переменных, что объяснение вычислений заняло бы целую вечность. Если вы достаточно увлечены, чтобы хотеть знать, расчеты «динамической силы» можно найти в BS CP3, Chapter 5 Part 2 (1972). Для наших целей и при условии, что здание будет относительно невысоким, в нормальной, достаточно защищенной среде допустимо значение 1 кН/кв. м.

Используя эти цифры, можно с достаточной степенью уверенности предположить (и учитывая состояние грунта, указанное в Таблице 12), что общая нагрузка от традиционного двухэтажного дома на землю не превысит 50 кН/м для бунгало такой же конструкции. , не более 30кН/м.

Таблица 12 – Минимальная ширина ленточных фундаментов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для колонны минимальной ширины ширина указана в мм для суммарной нагрузки в кН/м на несущую стену не более: 20кН/м, 30кН/м, 40кН/м , 50KN/M, 60KN/M, 70KN/M

Тип Слои. Скала	Не уступает песчанику, известняку или твердому мелу	Для земляных работ требуется по крайней мере пневматический или другой механический отбойный молоток	В каждом * случае – равна ширине стены
Гравий или песок	Компактный Компактный	Требуется отбойный молоток для земляных работ. Деревянный колышек, квадратный 50 мм трудно вбить за 150 мм	*250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина	Жесткая	Нельзя формовать пальцами, требуется кирка/пневматическая/механическая лопата для демонтажа	*250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина	Твердая	Можно формовать путем сильного давления пальцами и ручной выемки с помощью черенка или лопаты	*300 – *350 ​​– *450 – *450 – *600 – *750 – *850
Песок / илистый песок / глинистый песок	Сыпучий	Можно копать лопатой. Деревянный колышек квадрат 50 мм легко забивается	*400 – *600 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером
Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Мягкая	Достаточно легко формуется пальцами и легко извлекается	*450 – *650 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером	Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Очень мягкая	Натуральный образец, в зимних условиях выделяется между пальцами при сжатии в кулаке	*600 – *850 – Далее должен быть указан дизайнером/архитектором/инженером

Глубина начала фундамента должна быть определена местными властями, которые примут решение в зависимости от состояния грунта.

После определения состояния грунта, расчета нагрузок и определения ширины фундамента необходимо определить глубину бетона.

Это невероятно сложная процедура для обычных смертных, включающая расчеты продавливающего сдвига (склонность груза пробить отверстие в бетонном основании) и растяжения (склонность основания прогибаться под весом), расчеты прочности заполнителей на раздавливание. и всевозможные математические процедуры.

Прочность на раздавливание бетона в большинстве бытовых фундаментов составляет 15-20 ньютонов на квадратный мм. Номинальная смесь для фундамента дома называется смесью C15P (P = портландцемент) и состоит из 1 цемента, 2 песка и 6 крупнозернистого гравия. См. наш проект по смешиванию бетона для получения дополнительной информации и расчетных таблиц.

Во всех случаях окончательные решения по ширине и глубине ленточного фундамента принимаются местными властями. стены до края фундамента.

Это указано на схеме ниже, но толщина бетона никогда не будет меньше 150 мм. В некоторых случаях в ленточный фундамент может быть введена арматурная сталь, чтобы обеспечить меньшую глубину бетона. Это будет проектная ситуация.

Следует также помнить, что при строительстве фундамента из блоков и/или кирпичной кладки в траншее должно быть место для стояния и строительства.

В грунтах с требуемой несущей способностью или выше считается нормальной практикой закладка бетонных ленточных фундаментов шириной 600 мм и глубиной 250 мм.

Это покроет почти все возможные варианты при строительстве дома, и если планируется только один этаж, возможность расширения по вертикали не удаляется.

Разметка здания значительно упрощается, если фундамент шире, а не уже, и допускает погрешность при земляных работах. Так же стоит отметить, что 600мм это стандартный размер ковша экскаватора!

Выбор заполнения траншеи фундамента бетоном теперь предоставляется в большинстве случаев. И в большинстве случаев это гораздо дешевле сделать. Стоимость труда, связанного с укладкой кирпичей и блоков на уровне земли, вместе с задействованными материалами, как правило, превышает стоимость заливки бетона на требуемую высоту, которая в большинстве случаев находится в пределах двух рядов кирпичей от готового основания. уровень.

На приведенной ниже схеме показана базовая конструкция ленточного фундамента. Стены, построенные под землей, испытывают давление земли в обоих направлениях и рассматриваются как подпорные стены.

Поэтому в большинстве жилых зданий этого типа указано, что любая полость должна быть заполнена слабой бетонной смесью (уточнить, обычно 8 щебня = 1 цемент) до готового уровня земли и во всех случаях на 150 мм ниже уровня влагостойкий курс.

Трубы, проходящие через бетон, должны проходить через воздуховод, специально изготовленный и обеспечивающий пространство, указанное местными властями, для устранения возможности давления с любой другой поверхности на трубопровод.

Поперечное сечение бетонного заполнения ленточного фундамента

С точки зрения того, как затем строится ленточный фундамент, включая бетонную плиту, изоляцию DPC, а также внутренние и внешние стены, ниже следует схема того, как это должно формироваться после ленточного фундамента. был заложен.

Поперечный разрез стены, бетонной плиты, утеплителя и т.д., построенных поверх ленточного фундамента

Посмотрите наши видео-разделы по закладке фундаментов и закладке фундаментов, чтобы посмотреть пару фильмов о том, как выполнять эти задачи.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Создание ленточного фундамента своими руками – Инструкция в 3 шага – 2023

• Исходная информация
• Преимущества ленточного фундамента
• Производство бетона
• Отдельные ленты фундамента
• Пошаговая инструкция ленточного фундамента для садового сарая
  • 1. Планирование фундамента и отсыпка грунта
  • 2. Установить опалубку
  • 3. Залить бетоном

Ленточный фундамент используется в нескольких случаях: как одинарный ленточный фундамент, например, для садовой стены, а также как многоленточный фундамент при строительстве дома или в качестве подложки для садового сарая. Что нужно для фундамента ленточный , как его сделать профессионально и где его можно разумно использовать, можно узнать здесь.

Справочная информация

В ленточном фундаменте отдельные полосы фундамента лежат в незамерзающей зоне и обычно поддерживают тонкую фундаментную плиту, прикрепленную сверху. Конструктивные нагрузки передаются от фундаментной плиты к полосам фундамента, где они разряжаются в окружающий грунт. Это очень устойчивая конструкция.

Преимущества ленточного фундамента

Точечные фундаменты подходят только для относительно низких структурных нагрузок – ленточные фундаменты, напротив, обладают высокой устойчивостью, но также должны быть точно спланированы. Для неподвальных домов архитектор или инженер-строитель разрабатывает план фундамента, которому необходимо точно следовать. Для больших садовых навесов у производителя обычно уже есть план подходящего ленточного фундамента.

Без плана можно применить 9Фундамент 0062 полосами до наружных краев планируемого фундамента для простых планов этажей и не слишком большой поверхности земли, так как в большинстве случаев наибольшие нагрузки конструкции все равно возникают вдоль наружных стен. Затем следует залить прикрепленную бетонную плиту немного толще.

Производство бетона

Поскольку в большинстве случаев для ленточного фундамента требуется значительное количество бетона, имеет смысл поставлять бетон надлежащего качества. Затем вы можете позволить ему закачиваться непосредственно в опалубку и получать не только постоянно хорошее качество бетона, но и равномерный вклад, что очень полезно для стабильности фундаментной плиты.

Отдельные полосы фундамента

Конечно, для возведения садовой стены вам понадобится только одна полоса фундамента. Здесь тоже говорят о ленточном фундаменте.

Пошаговая инструкция для ленточного фундамента садового сарая

• Гравий морозостойкий
• Полиэтиленовая пленка
• Бетон
• Опалубочный материал и крепление для опалубки
• Армирующий материал при необходимости – Армирующие корзины коврики
• вязальная проволока

• SPADE
• Бетонные махфер
• Spirit Level
• РАРКА
• Rüttelplatte
• Строительная фольга для покрытия

Planning foundation and dumping the soil”> 1. Планируя фонд и сброс. площадь фундамента с помощью каменной бечевки и деревянных колышков, а затем таким же образом отметьте расположение котлованов. Если плана нет, устраивают котлованы в районе наружных стен будущего садового домика. Рвы для фундамента должны быть шириной около 30 см и глубиной не менее 80 см.

Первое, что нужно сделать, это поднять Edreich на глубину около 20 см, прежде чем копать котлованы. Еще раз проверьте правильность положения.

2. Прикрепите опалубку

Теперь можно прикрепить и зафиксировать опалубку фундаментных траншей и фундаментную плиту. Особенно в углах следует дополнительно прикрутить опалубку.

Между фундаментными траншеями из утрамбованного гравия и уложенной поверх него полиэтиленовой пленкой уложить так называемый слой чистоты.

3. Залить бетоном

Теперь можно заливать бетон в готовую опалубку. Это должно происходить как можно более равномерно. Сначала засыпьте фундаментные траншеи, а затем залейте нижнюю плиту целиком.

Рекомендуется наносить бетон слоями, а промежуточные слои снова и снова уплотнять трамбовкой для бетона. Если вы используете арматуру, вы должны вставить ее еще до заливки и связать стальной проволокой.

Затем бетон должен затвердевать в течение примерно четырнадцати дней, в зависимости от типа бетона. Для защиты от непогоды накройте строительной пленкой.

Советы и рекомендации

Всегда наносите бетон только с одной стороны – это позволит ему лучше распределиться и сделать бетонное покрытие более гладким и стабильным. Можно, если хотите, залить и соответственно более толстую сплошную фундаментную плиту. Это немного проще, а также очень стабильно.

Часто задаваемые вопросы – 💬

❓ Какой фундамент лучше всего подходит для садового сарая?

👉 Какой навесной фундамент лучше? Подушка гравийная (щебеночная) с пиломатериалом по периметру – лучший вариант фундамента для сарая в большинстве случаев. Мы рекомендуем гравийные фундаменты для сарая, потому что они обеспечивают устойчивую основу для вашего сарая, на которой он может стоять, и отлично справляются с отводом воды от дна вашего сарая.

❓ Как сделать фундамент под сарай?

👉 0:483:13Как построить фундамент для сараяНачало предложенного клипаКонец предложенного клипаОколо 4-6 дюймов гравия в яме. Компактный. Затем добавьте бетон после того, как в отверстие будет добавлено около 4-6 дюймов гравия. Компактный. Затем он добавляет бетон, следуя указаниям производителя, как только бетон затвердеет. Установите сообщение поверх нижнего колонтитула.

❓ Что можно использовать в качестве основания для сарая?

👉 Гравий — лучший фундамент для сарая , особенно для переносных зданий с деревянным полом. Бетон — идеальное основание для гаража или сарая без предварительно возведенного пола.

❓ Как построить основание сарая на неровной поверхности?

👉 По опыту самый простой способ построить фундамент сарая на неровном грунте это до использовать фундамент из блоков, в идеале бетонный . Таким образом, чтобы компенсировать более высокую или низкую землю с одной стороны, вы можете добавлять или удалять блоки, чтобы создать ровную основу.

❓ Нужно ли подсыпать гравий под навес?

👉 Но основная причина, по которой я рекомендую гравийный фундамент, это для защиты вашего сарая от повреждения водой . Если у вас бетонный фундамент, вода будет лежать сверху. Но гравийная подушка позволит воде стекать прямо через фундамент, помогая защитить ваше здание.

❓ Можно ли поставить сарай на брусчатку?

👉 Брусчатка плотно прилегает друг к другу, что позволяет создать прочную основу для вашего сарая . Кроме того, они долговечны и относительно недороги, что позволяет вам получать высококачественные результаты без больших затрат. Использование навесного фундамента из асфальтоукладчика гарантирует, что ваша новая флигель будет стоять на устойчивой ровной поверхности.

❓ Можно ли поставить навес на брусчатку?

👉 Брусчатка плотно прилегает друг к другу, что позволяет создать прочную основу для вашего сарая . Кроме того, они долговечны и относительно недороги, что позволяет вам получать высококачественные результаты без больших затрат. Использование навесного фундамента из асфальтоукладчика гарантирует, что ваша новая флигель будет стоять на устойчивой ровной поверхности.

❓ Нужно ли подсыпать гравий под навес?

👉 Гравий — лучший тип фундамента для вашего сарая Во-первых, он лучше дренирует, чем плоская бетонная подушка. Это поможет защитить полозья и балки под вашим навесом от гниения и гниения. Во-вторых, он намного лучше поддерживает фундаментные блоки сарая.

❓ Можно ли поставить навес на тротуарную плитку?

👉 Если в вашем навесе есть опоры (обработанные под давлением куски дерева, прикрепленные к дну сарая), вы можете поставить навес прямо на бетон или тротуарную плитку . Несущие элементы помогут защитить сарай от повреждения влагой и создадут пространство для циркуляции воздуха. Бетон или тротуарная плитка должны быть ровными.

❓ Можно поставить сарай прямо на землю?

👉 Казалось бы, проще поставить сарай прямо на землю, но это плохая идея по двум причинам. Во-первых, строительная площадка должна быть ровной, чтобы сарай был устойчивым, а двери функционировали должным образом. Во-вторых, любая древесина, имеющая непосредственный контакт с землей, будет поглощать влагу и вызывать преждевременное гниение и гниение.

❓ Какое основание сарая лучше всего подходит для неровной поверхности?

👉 Бетонные блоки для настила образуют мгновенную систему фундамента без рытья отверстий и заливки бетона. Они подходят для неровной и наклонной поверхности и используют опорные брусья для пола, стойки или и то, и другое, чтобы сформировать ровную платформу для сарая.

👉 Для сильно наклонного грунта есть два основных решения для устройства фундамента сарая: Столб и балочный деревянный настил Этот маршрут подходит для самых крутых склонов. Деревянный настил типа стоек и балок построен, чтобы сформировать ровную платформу для сарая, на котором он будет стоять.

👉 Фундаменты на салазках используются для поддержки навесов и других наружных построек уже более 300 лет.