Оштукатуривание оконных откосов своими руками: Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта

Содержание

Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта

Красиво оформленное окно, в ровном, с идеальными линями, проеме – это повод для гордости, особенно, если сделана была штукатурка откосов окон своими руками. То же самое касается и двери. Но насколько выполнима такая задача, если мало опыта, нет помощников и совершенно отсутствует желание нанимать мастеров, нарушая целостность семейного бюджета? Давайте воспроизведем всю последовательность действий.

Всем ли по силам штукатурка откосов своими руками?

Именно таким вопросом задаются те, кто не может рассчитывать на чье-то плечо в качестве опоры во время ремонта, и кому приходится работать в гордом одиночестве. Но давайте сравним объем работ по отделке всей поверхности стен и по оштукатуриванию не слишком глубоких оконных коробок. Плоскость проема, как правило, соответствует толщине стены, умноженной на периметр окна, что, согласитесь, намного меньше площади стен и потолка. Поэтому штукатурка дверных и оконных откосов своими руками вполне осуществима. Но так ли необходимо ее делать?

С одной стороны, выравнивание геометрии проема уменьшает его, но незначительно, а вот зазоры вокруг рамы благодаря отделке будут ликвидированы. Особенно желательно облагородить откосы в том случае, если дом построен из кирпича. Вообразите себе швы кладки, замазанные всего лишь тонким слоем шпаклевки – какой бы дизайн ни царил в помещении, неровное обрамление окна изрядно ухудшит декор. Так что набираемся терпения и беремся за инструменты, предварительно запасясь небольшим количеством штукатурки.

Подготовка, без которой не обходится штукатурка оконных откосов

Поначалу, когда оконная рама только вставлена на предназначенное ей место, вокруг явственно видны широкие щели. Заделать их необходимо до того, как начнется активная штукатурка откосов окон. Материалы для этой цели используются самые разные. Например, в сельской местности, там, где загородные участки украшают дома-срубы, доступ сквознякам пресекается с помощью сухого мха и пакли. Последняя широко используется и в городе, но все чаще находится применение строительной монтажной пене.

Итак, аккуратно, но не скупясь, заливаем пеной все промежутки между оконным проемом и рамой, либо, если щели небольшие, забиваем их паклей, вымоченной 3 % фтористым натрием. Предварительно раму желательно расклинить, чтобы исключить деформацию. Небольшую выемку глубиной 2-3 сантиметра оставляем, ее заполнит раствор для штукатурки откосов. Иногда, когда устанавливаются пластиковые пакеты, вместе с ними монтируется и соответствующий по стилю и цвету подоконник. Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.

Последний этап подготовки – очистка, ее необходимо делать всегда, когда вам предстоит работа со штукатурными составами. Никаких остатков масляной краски, никаких жирных пятен на основании быть не должно, на таких загрязненных участках штукатурка отслоится и в итоге отвалится. Поэтому тщательно отмываем и обезжириваем поверхность. Слишком большие выступы стесываем молотком или топором, но и гладких мест быть не должно, при обнаружении таковых делаем насечки топором, чтобы обеспечить смеси качественное сцепление. Если стена из строительных блоков, швы расшиваем, делая их глубиной примерно в 1 сантиметр. При большой неровности, требующей толстого отделочного слоя, набиваем армирующую сетку.

Поэтапная технология штукатурки откосов

Хотя все готово к работе, давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении. Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.

Штукатурка откосов своими руками

Шаг 1: Затирка

Когда пройдет несколько часов, и вы убедитесь, что выполненная отделка обрела достаточную степень твердости, откручиваем ограничивающие фанерные бортики. Шпаклевкой или свежезамешанной штукатурной смесью замазываете с последующим разглаживанием боковые кромки выравнивающего слоя, которые были скрыты под деревянными маяками. Затем берите в руки терку, слегка увлажнив поверхность. Легкими круговыми движениями, какими полируется металлическая деталь наждачной бумагой, начинаете наводить лоск на штукатурку, удаляя все неровности, с которыми не справилось правило. Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.

Шаг 2: Выравнивание откосов

Зачерпываем шпателем подготовленную смесь и начинаем набрасывать на плоскость проема между маяками, стараясь не слишком прогибать профили под штукатуркой. Когда пространство между ними будет полностью заполнено, берем короткое правило или широкий шпатель и снизу вверх проводим вдоль всей поверхности откоса, разглаживая поверхность. Пройдясь так по всем трем сторонам проема, ждем, когда состав подсохнет, после чего с помощью острой кромки шпателя взрезаем покрытие вдоль маяков и извлекаем их. Затем полости, оставшиеся на месте профилей, замазываем штукатуркой и снова разглаживаем.

Наносим шпаклевку

Чтобы избежать появления трещин из-за температурного расширения, необходимо на свежую затвердевшую поверхность нанести разбавленную до консистенции сметаны смесь, наложить стеклотканевую сетку и замазать все тем же полужидким составом.

Шаг 3: Подготовка поверхности

Тщательно счищаем все ненадежные, шелушащиеся частицы с комков штукатурки, удерживающей профили. Еще раз протираем поверхность оконной или дверной коробки и, убедившись в абсолютной чистоте основания, переходим к грунтовке. Некоторые мастера советуют просто увлажнять водой поверхность перед оштукатуриванием, однако в этом случае адгезия будет не настолько высока, как при нанесении грунта. Обработку делаем широкой кистью, особо уделяя внимание швам кирпичной кладки. Дальнейшую отделку выполняем только после того, как поверхность высохнет.

Шаг 4: Установка маяков

На этом этапе технология штукатурки откосов несколько отличается от привычного хода отделки стен. В первую очередь нам нужно сделать ограничители для доводки боковых плоскостей проема до сделанной ранее черты. Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.

Теперь с помощью небольшого количества штукатурки, набросанной точно посередине боковых плоскостей вертикально ориентированными комками, закрепляем маячные профили.

Наносим штукатурку для установки маяков

Для этой цели можно использовать и алебастр, но застывает он слишком быстро. Маяки должны совпасть с линией между краем рамы и ребром фанеры.

Шаг 5: Разметка проема

Если вы собрались обрабатывать откосы двери, можно без раздумий выставлять 90 градусов к плоскости стены. С окнами все иначе и про угол рассвета мы уже говорили, поэтому нам понадобится специальный строительный инструмент – угломер. С его помощью отчерчиваем линию на нижней плоскости проема от угла рамы так, чтобы на каждые 10 сантиметров глубины откоса приходился сантиметр отклонения.

Делаем разметку

Иными словами, если толщина стены 30 сантиметров, линию нужно увести на 3 сантиметра в сторону от отметки 90 градусов к раме. Верхняя и нижняя плоскости могут составлять с окном прямой угол.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Откосы для окон своими руками: гипсокартон, пластик или штукатурка?

Установка откосов производится после установки стеклопакета. В процессе монтажа оконный проем подвергается разрушению, появляются выбоины, трещины, которые необходимо заделать. Существует несколько технологий отделки откосов в квартирах и домах. Каждый может выбрать вариант в соответствии с особенностями климата, с финансовыми возможностями, с требованиями к результату и качеству отделки. Рассмотрим два варианта оформления откосов: с помощью гипсокартона и штукатурки.

Штукатурка: делаем откосы своими руками

Несомненным преимуществом отделки откосов с помощью штукатурки является невысокая стоимость. Сухую смесь на основе цемента или гипса необходимо разбавить водой и приступать к работам. Заплатить придется только за смесь. Если вы не решаетесь проводить работы самостоятельно, то придется вызвать еще и мастера. Если вы решили проводить оштукатуривание откосов самостоятельно, то предлагаем вам следующую инструкцию.

Поверхность около стеклопакета необходимо очистить очень тщательно, удалив пыль, грязь, битумные пятна. Срубаем наплывы бетона по углам. Для хорошей адгезии штукатурки и стены, которая представляет собой кирпичную кладку, необходимо расшить швы стен углов и откосов на 10 мм.

Только после того, как будут оштукатурены прилегающие к окну стены, можно проводить оштукатуривание откосов. Стены покрываются штукатуркой, затем выравниваются углы откоса, для выделки усенков применяем правило. Помним, что каждый новый слой может быть уложен только после высыхания предыдущего. Именно поэтому данный способ является таким долгим. Иногда слой штукатурки  получается слишком толстым из-за особенностей и неровностей стены. Вся работа по оштукатуриванию откосов может занять 2-3 дня.

Зазоры между стеклопакетом чаще всего заделывают монтажной пеной. В частных домах для утепления и заделки данных зазоров могут применяться различные материалы, в том числе антисептированный войлок, пакля. Материалы смачиваются в гипсовом растворе, уплотняются по периметру окна. Но до поверхности торцов оконной коробки должно остаться расстояние 20-30 мм. Это углубление будет заполняться раствором.

Пенозаполнители играют роль звукоизоляторов. После нанесения пены необходимо дождаться ее высыхания.
В паз откоса наносим небольшое количество раствора, разравниваем его. Этот фрагмент должен немного подсохнуть. Наносим еще немного штукатурки, разравниваем, так продолжаем до тех пор, пока пазухи откоса не заполнятся целиком. За один прием можно наносить слой около 5-7 мм. Разравнивать слой необходимо снизу вверх, двигаемся в стороны. Для выравнивания линии стыковки используем полутерок.

При оштукатуривании должен сохраняться небольшой угол от коробки к стене. Это позволит создать рассвет откосов окна. Тщательно следим за тем, чтобы углы рассветов оказались одинаковыми. На верхней части откоса перед оштукатуриванием можно зафиксировать деревянную рейку, которая имеет точно горизонтальную ровную грань. Можно зафиксировать ее гвоздями или гипсовой штукатуркой. Строго горизонтальное положение можно проверить уровнем. На боковых сторонах откоса также устанавливаем рейки. С помощью отвеса проверяем ровное положение вертикальных направляющих.

Разравнивать штукатурку лучше всего деревянной малкой с закругленной ручкой. Ширина откоса подскажет, какой длины должна быть малка. Ее можно изготовить самостоятельно. С одного конца малки необходимо сделать небольшой вырез. Благодаря данному надрезу малка движется строго вдоль оконной коробки. Ровно уложенный слой штукатурки позволит окну нормально отрываться и закрываться во время эксплуатации. Один конец малки устанавливается на коробку, другой – на деревянную рейку. Только после того, как раствор начнет схватываться, можно начать работу по выравниванию кромки угла между стеной и откосом. После этого накрывочный слой штукатурки наносится на откосы, затирается.

Плоские фаски или закругления используются для сохранения целостности усенок. После высыхания слоев штукатурки снимаем рейки. Оставшиеся стороны откоса обрабатываем таким же образом. Оштукатуренные углы должны быть притерты без намаза с поверхностью стен. Накрывочный слой в 22 мм должен быть практически одинаковым по всем откосам. После полного высыхания штукатурки можно приступать к установке подоконной доски.

Помните о том, что во время работы со штукатуркой нельзя открывать окно. Если раствор попадет в фурнитуру, то он может ее повредить, окно будет плохо функционировать.

Пластик: оформляем откосы новых окон

В последние годы все чаще для отделки оконных откосов стали применять панели ПВХ. Использование панелей разных цветов и оттенков позволяет создать оригинальные решения в интерьере, которых можно добиться и с другими материалами, но при условии использования краски. Преимуществом использования пластиковых откосов являются простота в эксплуатации, простота в монтаже. Установка таких панелей проходит быстро при наличии определенного опыта.

Материал профиля ПВХ соответствует материалу, из которого выполнен стеклопакет. Это гарантирует одинаковое расширение при температурных перепадах, что позволяет избежать лишнего напряжения в откосах. Грязь и пыль легко можно удалить влажной тряпкой, панели не нужно красить или подвергать дополнительной обработке. Вся установка занимает около двух часов. Но для откосов подходят не все панели ПВХ. При выборе материала обратите внимание на некоторые качества. Поверхность панели не должна реагировать на воздействие УФ-лучей, желательно, чтобы панель была устойчива к истираниям и механическим повреждениям. Панель должна состоять из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол), влагостойкого листа ПВХ.

Вырезаем из материала полосы необходимой ширины. К очищенной поверхности откоса панели фиксируются жидкими гвоздями. Специальная рейка с защелкивающимся уголком позволяет зафиксировать панель в определенном положении. Можно использовать деревянные рейки по бокам и сверху от окна. В таком случае полосы панелей крепятся степлером к брускам. Сверху торцы между откосом и стеной покрываются специальными пластиковыми внешними уголками. Использование такого уголка позволяет продлить срок обоев около окна. Обычно фрагменты обоев отрывают дети или животные.

Гипсокартон: мастерим откосы сами

Для устройства откосов чаще всего используют гипсокартон. Из-за возможности возникновения конденсата на окнах, рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон. Если нет возможности использовать влагостойкий материал, то возьмите обычный гипсокартон, но предварительно обработайте его грунтовкой в несколько слоев или влагозащитным составом. Оптимальным вариантом является установка современных оконных блоков, которые имеют специальный профиль по бокам. Именно в данный профиль и вставляется гипсокартон. Перед установкой блока профиль должен фиксироваться в паз на окнах. Это облегчает монтаж, делает конструкцию жесткой и надежной. Но даже если такого профиля установщики окон не предлагают, гипсокартон можно установить самостоятельно.

Нам понадобится L-образный профиль, который мы прикручиваем по краю оконной рамы. Отрезанные полосы гипсокартона вставляются в данный профиль. Можно взять материала с запасом, даже если вы вырезали полосу чуть шире, чем нужно, то по краю всегда можно пройтись ножовкой. Но если стена неровная, то стоит вырезать точную полосу гипсокартона. После установки штукатуркой все неровности выровняются.

Акриловый герметик наносим в профиль, вставляем заготовку из гипсокартона. Со стороны окна получается расстояние от откоса до стен, его закладываем минеральной ватой. По тому краю, который находится ближе к нам, проводим полосу клея. С помощью уровня равномерно придавливаем гипсокартон к стене. Отделка примыкания при таком способе монтажа гипсокартона очень проста. Но следите за тем, чтобы гипсокартон не слишком плотно прилегал к механизму петли. Если в вашем доме установлены дорогие деревянные стеклопакеты, то стоит рассмотреть другой вариант установки гипсокартона в качестве откосов.

В данном случае гипсокартон устанавливается по кромке профиля окна. Можно сделать специальный шаблон, чтобы рассвет получился одинаковым по периметру окна. Тот фрагмент, который примыкает к окну, следует заполнить пеной, остальной кусок фиксируем клеем. Оформляем примыкание. На профиль окна ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеим скотч. Старайтесь, чтобы отступ по периметру составил 2-3 мм. Для нанесения акрилового герметика используем пистолет. Задавливаем герметик со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем можно загладить герметик или удалить излишки. Можно воспользоваться влажной тряпкой, но палец позволит вам сделать шов полукруглым, равномерным по всей длине. Удаляем малярный скотч. Можно не бояться, что на герметике появятся трещины при температурных перепадах: он эластичен.

Как штукатурить откосы на окнах своими руками

После установки современных металлопластиковых или деревянных окон со стеклопакетами самое время позаботиться об их обрамлении – оконных откосах. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну завершенного и аккуратного внешнего вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств. Самым старым, но по сей день не утратившим своей популярности способом отделки оконных и дверных откосов является оштукатуривание. Постараемся разобраться, как штукатурить откосы на окнах своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

Способы отделки оконных откосов

При монтаже новых окон в старых постройках возникают непредвиденные ситуации. Очень часто откосы оконных проемов сами «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за невыдержанных норм при проведении строительных работ.

Изготовить своими руками новые оконные или дверные откосы можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартона, пластика. Однако традиционное оштукатуривание откосов строительными растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

  • высокая прочность на удар;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная цена.

Недостатки у отделки откосов окон штукатуркой тоже имеются. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

Оштукатуривание откосов в проемах окон и дверей – работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимального умения обращаться со шпателем может быть выполнена своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работы своими руками для начала стоит определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно заштукатурить откосы в оконном проеме. Их перечень включает:

  • штукатурную смесь;
  • шпаклевку;
  • грунтовку;
  • кисть;
  • монтажную пену;
  • шпатели двух видов – широкий и узкий;
  • мастерок;
  • терку и полутерок;
  • недлинный уровень длиной до 1 метра, отвес;
  • рулетку;
  • угломер;
  • емкости для раствора и воды.

Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно воспользоваться молотком и зубилом.

В качестве состава для штукатурки откосов подойдет как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурный раствор на основе гипса обойдется вам несколько дороже, но зато он имеет некоторые важные преимущества:

  • высокую пластичность, обеспечивающую удобство во время работы с откосами;
  • возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна или дверей, устранение щелей и  обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора, который особенно опасен для деревянных конструкций из-за возможности разбухания, деформации, порчи шпона или лака.

  1. Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
  2. Стыки, рамы окон или дверей оклеиваются строительным скотчем.
  3. Полотно двери можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Этот этап состоит из следующих действий:

  1. С поверхности проема окна удаляются остатки старой штукатурки, краска или масляные пятна.
  2. При наличии гладких мест на них делаются насечки.
  3. После очистки выполняется грунтовка откосов, необходимая для повышения адгезии – сцепления двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
  4. После высыхания состава можно приступать к следующей части работ.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Установка маяков

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы по маякам из дерева или металла. Если требуется нанесение небольшого слоя, то можно выполнить оштукатуривание откосов по меткам из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь заштукатурить откосы своими руками, совершенно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, то лучше приобрести в магазине готовые маяки для оштукатуривания. В крайнем случае можно использовать полосы фанеры.

  • По наружной стене вдоль всей плоскости маяки крепятся при помощи гвоздей или шурупов. Вертикаль выставляется при помощи отвеса, а уровень горизонта – уровнем.
  • Вторые маяки необходимо установить так, чтобы они прилегали к раме окна или дверному блоку. Они крепятся при помощи смеси с добавлением гипса, в которую вдавливается профиль. Для этого также можно воспользоваться чистым, быстро застывающим алебастром.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается наброска, а затем выравнивание подготовленной смеси или раствора на плоскость проема. Когда будет заполнено все пространство между маяками, полутерком снизу вверх производится разглаживание всей поверхности. Таким образом выполняется работа на всех трех сторонах окна: справа, слева и вверху.

После того как раствор подсохнет, необходимо извлечь маяки. Для этого с помощью шпателя производится подрезка соединения профиля с новой штукатуркой. Освободившееся пространство также заполняется смесью и выравнивается.

Совет: для предотвращения растрескивания штукатурки из-за теплового расширения оконных рам из ПВХ в еще не застывшем растворе шпателем делается борозда между рамой и откосом шириной 3–5 см. В углубление заливается силиконовый герметик, который будет выступать в роли эластичной прокладки.

Затирка откосов

После того как пройдет несколько часов и смесь затвердеет, снимаются фанерные маяки – направляющие. Шпаклевкой или раствором заделываются пустоты боковых кромок. Затем при помощи терки круговыми движениями производится затирка откосов. Поверхность предварительно смачивается кистью.

При появлении ямок или трещин в проблемные места подкидывается немного раствора.

Работа продолжается до того момента, пока плоскость не станет ровной.

После того как штукатурка откосов окон будет окончена, останется только выждать до полного высыхания поверхности, которое может длиться от 6 до 11 дней в зависимости от толщины штукатурного слоя. Теперь можно нанести шпаклевку, затем выкрасить откосы традиционным белым цветом.

Как сделать откосы на окна своими руками

Чаще всего окна заказываются «под ключ». И это правильно, монтажники привезут нужное количество материала, всё установят быстро и чётко, включая отделку – оконные откосы. При этом действуют гарантийные обязательства на качество проведённых работ. Но случаются ситуации, когда в наличии только установленное окно и подоконник. Такое бывает по разным причинам, самые распространённые из них:

  • Требуется установка одного или нескольких окон при сильно ограниченном бюджете. Тогда действительно есть смысл делать окна без отделки, чтоб получить возможность вести более актуальные на данный момент работы. Например, осенью, когда уже необходимо закрыть оконные проёмы, но запуск отопления тоже требует немедленного вложения средств.
  • Или самое интересное – ремонт и устранение недостатков предыдущей установки. Когда из-под отделки окна сквозняк и сама она приходит в негодность.

При этом всегда требуется отделка откосов снаружи, но чаще всего к ней вопросов нет, так как обычно для окна устроена четверть, и оно примыкает к ней вплотную. Всё что требуется – устранить щель и установить отлив.

Содержание статьи

Критерии выбора материалов: ПВХ, штукатурка, гипсокартон

Из чего же сделать откосы с внутренней стороны помещения, какие есть варианты?

Иногда выбор всё же зависит от исходных данных, например, для железобетонного проёма наиболее подходящими будут именно пластиковые материалы, так как сам бетон легко накапливает и удерживает влажность. Или очень плохое качество укладки кирпича, что часто наблюдается в «хрущёвках» – иногда присутствует практически сквозное продувание стены, а промерзание вообще сплошь и рядом. Причём нередко всё это уже устранено ремонтом помещений и явные признаки отсутствуют. Тут-то и подстерегает опасность – сквозняки в проёмах, которые следует устранить. А для дополнительного эффекта откосы выполнить из утеплённого пластика.

Конечно можно обратиться к мастерам. Но если решено сделать откосы пластиковых окон своими руками, то по большому счёту всё зависит от Ваших предпочтений и навыков работы с материалами. Главные условия: качественная подготовка проёма – устранение всех щелей, и грамотная установка окна с подоконником. После этого уже не важно каким образом оформить откосы, любой удобный Вам материал обеспечит хороший результат. А технологий устройства откосов немного: оштукатуривание и отделка листовыми материалами.

Устройство откосов

Наиболее распространённые материалы для отделки пластиковых окон: штукатурка, гипсокартон, пластик. При этом откосы после установки пластиковых окон можно сделать любыми из них, но желательно стремиться к тому, чтоб срок службы откоса был сравним со сроком службы окна.

Далее рассмотрим технологии и материалы, способы и порядок выполнения. А подготовительные работы одни и те же для монтажа любого вида откосов:

  • По необходимости защитить окно и подоконник. Даже если с блока и створок окна не снята защитная плёнка их лучше оклеить малярным скотчем, перед демонтажем старого откоса, а также до начала оштукатуривания. Хорошо и стёкла заклеить полиэтиленом. Подоконник тоже нуждается в защите, для удобства можно снять торцевые заглушки.
  • Если необходимо, сбить старые откосы окон внутри помещения. Так как довольно часто пластиковые окна устанавливаются вместо деревянных, коробка которых намного шире. Поэтому без особых проблем позволяет установить новое окно без полного демонтажа старых штукатуреных откосов.
  • Сделать разметку. Для этого с краёв окна на подоконник отложить перпендикуляры, оценить на сколько можно развернуть не только боковины, но и вершняк. Выбрать оптимальное, одинаковое значение для всех сторон. Для боков – отметить на подоконнике, отложить вертикаль и сделать отметки вверху. Для верхней стороны откоса на стене тоже сделать горизонтальную разметку. Всё это значительно упростит последующий монтаж.

Устанавливать стороны откоса под прямым углом – без разворота, рекомендуется в крайнем случае. Например, если это связано с несоразмерными усилиями – по периметру всего окна требуется расширять проём. Однако и с прямым откосом конструктивно ничего не меняется, а угол разворота делается только из эстетических соображений: окно не выглядит амбразурой, пропускает в помещение чуть больше света, выглядит привлекательней. Но стоит помнить, что это один из показателей мастерства, признак хорошего тона. Далее монтаж откосов окон зависит от конкретного материала.

Оштукатуривание

Как это ни странно, но оштукатуривание откосов до сих пор востребовано. Большинство любителей – старшее поколение. Пластиковые окна завоевали их доверие своими эксплуатационными свойствами, но в качестве отделки для откосов штукатурка как-то привычней. Несмотря на трещинки, отслоения краски она создаёт ощущение надёжности, крепости. Однако, это самый трудоёмкий и продолжительный способ оформления окна. И только у профессионалов он не вызовет особых трудностей. Для остальных, штукатурка откосов своими руками достаточно сложна и потребует первоначальных навыков. Но есть несколько рекомендаций, следуя которым даже новичку реально сделать качественный штукатуренный откос как говориться «с нуля».

Однако сперва об основной «болячке» – штукатуренные откосы чувствительны к даже к незначительному проникновению холодного воздуха. При малейших, некритичных недостатках в проёме, а тем более некачественной теплоизоляции окна, штукатурка отсыреет, «зацветёт», начнёт разрушаться. При этом косметический ремонт бесполезен – необходимо устранить саму причину промерзания, иначе при следующем похолодании всё повториться. Поэтому, если есть даже незначительные признаки промерзания стен, то штукатуренные откосы на окна лучше не планировать.

Совсем иначе обстоят дела, когда проём заранее устроен или уже «по факту» сравнительно шире окна. Проблема легко решается, когда ширины достаточно для монтажа утеплителя, организации разворота сторон и нанесения штукатурного слоя – в целом когда есть 6-7 см запаса с каждой стороны, можно смело начинать работы:

  • Проконтролировать проём на ровность плоскостей, сбить выступы, запенить щели.
  • Нарезать утеплитель, лучшим будет пеноплэкс, но можно и пенопласт. Шириной не менее половины откоса – это самая уязвимая его часть.
  • По всей площади листов утеплителя нанести небольшой слой монтажной пены, приклеить их в проём, зафиксировав тарельчатыми дюбелями. Запенить со стороны окна.
  • После высыхания срезать излишки монтажной пены. Сверившись с разметкой можно чуть подрезать край утеплителя, если он выступает за плоскость, или подкорректировать саму разметку. После покрыть утеплитель, оставшуюся часть откоса грунтовкой «бетоконтакт».
  • Очень желательно по всей площади раскрепить дюбелями штукатурную сетку. Небольшие провисы при этом некритичны, они «прокидаются» раствором.

Далее самое интересное – установка откосов своими руками, точнее их оштукатуривание.

Утепление, основа под штукатурку, разметка плоскостей готовы. По ней нужно оформить внешнюю сторону откоса – выставить углы, с учётом разворота. Если нет правила соответствующей длины можно использовать подручные материалы: металлопрофиль, ровные деревянные рейки.

Без опыта не стоит использовать песчаноцементные растворы. Время отвердения их очень велико – даже если раствор «захряс», он ещё легко отрывается от основания. И если с боковинами возможно получится справится, то верх станет настоящей проблемой. Для ускорения процесса в раствор подмешивают гипс или алебастр. Причём слишком малая порция не даст желаемого результата, а нормальное количество ускоряет схватывание на столько, что новичку нереально что-то успеть. Оптимальный, гарантирующий качество, «удобный» раствор – гипсовая штукатурная смесь, желательно пригодная для отделки влажных помещений. Идеальный вариант – «ротбанд», фирмы «Кнауф», но можно поискать и отечественные аналоги. Работа начинается с верхней части, после неё обе боковины можно делать одновременно:

  • Нужно завести раствор и установить профиль по разметке, можно поклеить на «ляпки» этого же раствора, можно набить гвоздиками. Важный момент – необходимо контролировать не только соответствие разметке: горизонталь и вертикаль, но и соблюдать одинаковую ширину откоса – всех его сторон. При необходимости регулировать раствором или использовать проставки. 
  • Примазывая профиль раствором, организовать наружный угол. Остатки использовать для предварительного выравнивания – разровнять в углублениях. Если чувствуйте, что легко справляетесь, для ускорения процесса в раствор можно добавить гипса, алебастра или цементного плиточного клея – пригоршню на ведро. Это позволит сделать откосы быстрее, но злоупотреблять не стоит, чтоб не навредить качеству смеси, даже с таким количеством работа пойдёт веселей.
  • Обождав, пока раствор схватится, отделяем профиль от угла. Обычно отходит легко. Если испытываете трудности или просто не уверены, ему можно помочь, предварительно надрезав примыкание канцелярским ножом – критично угол не испортится.
  • Далее поклеим на углы перфорированный металлический уголок. Он упрочнит их, и значительно облегчит оштукатуривание. Подогнав длину, торцы уголков лучше подрезать под 45 град.  Они легко режутся обычными ножницами, при этом даже случайным образом не помешают дальнейшим работам. Клеятся на небольшое количество той же штукатурной смеси.
  • Пришло время на черновую выровнять плоскости каждой стороны. Для того чтоб сделать это легко и просто, нужен шаблон. Одним краем он будет ходить по наружному металлическому углу, другой край вырезать так, чтоб он двигался прямо по той плоскости оконного блока, куда забивается клин, в простонародье штапик, а рабочая часть находилась по краю блока. Для этого нужно распакетить окно – снять стекла и створки. После наносить на откос раствор и подрезать его шаблоном.
  • Таким образом прокидаем и подрежем всю площадь. Главное правильные прямые плоскости.  Незаполненные примыкания: откосы-подоконник, верхние углы и раковины на плоскостях пусть Вас не волнуют, чуть позже после отвердения раствора прошпаклюем их «на сдир».

Весь процесс занимает немного времени: завести раствор, примерно оценив сколько нужно – снять стекло – протянуть боковину и часть верха, насколько возможно – установить стекло на место. Со створкой ещё проще, фурнитуру снимать не нужно – пропустить эти участки, после зашпаклевать вместе с раковинами. Поэтому всё легко делается даже в зимнее время, когда относительно тепло.

Существует и «конкретно зимний» вариант. Для этого придётся поставить металлические штукатурные маяки. Только не так, как указано в большинстве рекомендаций – где-то за половиной ширины откоса, а вплотную к блоку. Можно даже на пару миллиметров прорезать пену на примыкании к нему, и немного заглубить край маяка между блоком и пенным швом, а после подбить маяк раствором. Сильно усердствовать не нужно, маяки всё равно снимать, поэтому основательно заштукатуривать их не стоит. А штробы заполнить после, вместе с раковинами.

В любом случае даже у новичков получатся сравнительно ровные плоскости откоса. Опытный мастер сразу бы затёр их, загладил шпателем, а после заглянцевал. Но для этого нужен навык, привычка проводить операцию в определённое время процесса. Поэтому для новичков продолжение работ несколько иное:

  • Необходимо на какое-то время свернуть работы, и дождаться пока штукатурка подсохнет.
  • По сухой поверхности пройтись тёркой с очень крупной наждачной бумагой – сбить кочки. Крупным зерном это сделать легко, одновременно дополнительно подровняются плоскости. После загрунтовать откос пропиткой глубокого проникновения.
  • Ошпаклевать финишной шпаклёвкой, можно несколько раз до удовлетворительного результата.
  • Снова ошлифовать откос, зерно наждачки должно соответствовать финишному слою. После шлифовки – грунтование.
  • Оклеить откос стеклообоями или малярным стекловолокном.
  • Завершающий этап – окрашивание, минимум на 2 раза. Желательно использовать устойчивую к влажности краску. Можно конечно окрасить по шпаклёвке, не оклеивая стекловолокном, но постепенно может проявятся «паутинка» мелких трещин.

Практика показывает нормальную эксплуатацию откосов в течение многих лет. После поклейки обоев полезно сделать обрамление пластиковым уголком.

Однако, весь процесс оштукатуривания откосов предполагает сравнительно большой объём работ. Конечно мастер легко с ним справится, но своими руками сможет сделать только истинный ценитель. Поэтому далее рассмотрим, как сделать откосы на окнах не хуже, но чуть проще.

Штукатурка откоса окна — видео

Отделка гипсокартоном

Процесс можно значительно упростить, если после утепления использовать не штукатурную смесь, а влагостойкий гипсокартон и гипсовый монтажный клей. Порядок действий сначала похож на оштукатуривание, но после несколько изменится:

  • Для начала так же не помешает выставить наружные углы с помощью профиля. Если есть возможность от готовой разметки следует отступить наружу примерно 1 см. – учесть толщину ГКЛ. Обратите внимание, что клей намного прочнее штукатурной смеси, поэтому профиль нужно снимать вовремя, именно в момент отвердения. Не критично, если останутся небольшие шероховатости, можно сбить их шпателем. Облицовывать металлическим перфорированным углом пока ненужно.
  • Затем шаблоном на черновую выровнять плоскости откоса. Для того чтобы откосы из гипсокартона не «набегали» на окно, шаблон для подрезки клея следует немного видоизменить – сделать его так, чтоб возле окна тоже наносился более тонкий слой смеси, с вычетом толщины гипсокартона.
  • Подготовим все три стороны откоса: вырежем с припуском в ширину 0.5-1 см. Подшлифуем примыкающие торцы. Стороны для приклеивания обработаем грунтовкой глубокого проникновения.
  • Заведём монтажный клей и зубчатой гребёнкой равномерно нанесем на верхнюю часть откоса, одновременно заполнятся и раковины. Если гребёнка с мелким зубом нанесём клей и на гипсокартонную заготовку.
  • Приклеим её на место, равномерно простукивая. Так как лист клеится на предварительно выровненную поверхность, добиться ровной плоскости откоса несложно.
  • Таким же образом клеим боковые части. Прошпаклевать недостатки.
  • После высыхания монтажного клея наружный край гипсокартона «пришкуривается» к плоскости стены и сама стена отмазывается под равномерную ширину откоса. Клеить или нет металлический перфорированный уголок – на своё усмотрение. В принципе будет достаточно прочности пластикового декоративного уголка поверх окраски и обоев.
  • Завершающий этап – окраска. Красить можно сам гипсокартон, без оклейки малярным стекловолокном.

Сделанные таким образом гипсокартонные откосы практически ничем не уступают оштукатуренным, но проще и быстрее в изготовлении. Гарантия надёжности для них – качественное утепление, приклеивание без пустот.

Откос из гипсокартона своими руками — видео

Отделка пластиковыми материалами

Однако на данный момент самым прогрессивным материалом отделки откосов является пластик. И это вполне оправдано: привлекательный внешний вид, возможность быстрого монтажа, а главное срок эксплуатации окна и откоса почти уравниваются. При этом выполнить пластиковые откосы своими руками значительно проще, чем оштукатурить или выставить из ГКЛ, и в обновлении окраски они не нуждаются.

Панель ПВХ

Для откосов наружных окон использовать не рекомендуется, но для каких-либо окон внутри помещений возможен декоративный и бюджетный вариант – откосы окон из панелей ПВХ. Однако панели требуют тщательного подбора – образец нужно обязательно осмотреть «на свет», не проявляется ли с лицевой стороны структура внутренних рёбер жёсткости. А чтобы она не продавилась при разрезании поперёк, резать панель ножом лучше с изнаночной стороны.

Сэндвич-панель

Но наиболее популярны для изготовления откосов так называемые «сэндвич-панели», они конструктивно выполнены с теплоизолятором, поэтому рекомендованы для устройства откосов любых окон и являются бесспорным лидером. Примеров, где выполнены откосы пластиком и окон, оформленных сэндвич-панелью абсолютное большинство. Технологии устройства откосов из ПВХ и сэндвич панелей очень похожи. Поэтому рассмотрим всё сразу для обоих материалов.

Как уже говорилось разметка почти одинакова для любого вида откосов, но дальше монтаж возможен двумя способами:

  • Стороны откоса заправлены за оконный блок. Делается, когда позволяет слой пены, а оконный проём достаточно широк, чтоб организовать разворот. При всей своей привлекательности способ имеет недостаток, приходится немного подрезать пену под панель. Для широкого блока это некритично, но с 50 мм нужно быть осторожным. 
  • Когда откосы из сэндвич-панелей заправлены в стартовый профиль, закрепленный по периметру оконного блока, случается, что окно в проёме как говорится «впритирку», для панели места очень немного. Либо мешают анкерные пластины, причём отогнуть их невозможно.

Способ со стартовым профилем предполагает дополнительные материалы и «лишние телодвижения», но именно он наиболее прост и доступен для повторения людям без опыта. Всё дело в том, что стороны откосов надёжно удерживаются профилем во время работ. Далее будет разобран именно этот вид монтажа:

  • Нарезаем и приворачиваем стартовый профиль саморезами, ориентируясь на край оконного блока. 
  • Размечаем и вырезаем верхнюю панель откоса. Её можно «не точнить», а сделать с припуском в ширину. Рекомендуется заматовать наждачкой тыльную сторону, но это не критично, после увлажнения поверхностей пена и так нормально клеится. Вставляем панель в профиль, дополнительно запениваем возле окна. По горизонтальной разметке на стене выравниваем её и крепим к верху стены малярным скотчем, контролируя прямолинейность. 
  • Размечаем и вырезаем боковые откосы из пластика. Процедура, словно индикатор ошибок – когда все предыдущие шаги: установка окна, подоконника, вершняка сделаны правильно, то и боковины абсолютно одинаковые. Обе стороны сразу установим на место и так же запеним возле окна и раскрепим скотчем, контролируя вертикаль.
  • Выждав немного времени и дав пене расшириться дополнительно запениваем откос посередине, если необходимо, используйте трубку-удлинитель. И ближе к наружным углам. Но не у самого края, оставьте место для установки декоративного F-угла. Трёх сплошных контуров монтажной пены более чем достаточно.  

Важно: выполнив первое запенивание, нужно примерно оценить её расширение. Главное использовать её сколько необходимо, но «не переборщить», чтобы не выдавило панели.

Очевидно, что сэндвич-панель изначально «заточена», чтобы делать самые правильные откосы пластиковых окон. Осталось оформить откос декоративным пластиковым F-углом. Он съёмный, бесклеевое крепление выгодно – под него легко заводятся обои. Для каждой стороны уголки обрезаются с припуском. Чтоб подогнать стыки, углы можно установить на откос и подрезать все вместе. Но можно схитрить – срезать под 45 град. торцы вертикальных углов, после установить их внахлест на верхний угол.

Откосы из сэндвич-панелей своими руками — видео

Итоги

Подробно рассмотрев, как сделать откосы своими руками напрашивается вывод, что это вполне посильная задача, не требующая дефицитных материалов. Конечно, подходить нужно со всей ответственностью, окна и двери вообще не терпят небрежности. Но не исключается и творческий подход. Яркий пример – те же пластиковые окна бывают ламинированы под дерево, да и просто деревянным окнам тоже требуются откосы. Если есть навык или желание немного разобраться в деревообработке, то почему бы не изготовить к ним деревянные откосы?

Штукатурка оконных откосов своими руками

Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Как оштукатурить оконные откосы

Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно использовать руководство по проведению работ, что будет представлено в статье. До начала работы необходимо запомнить основные правила, позволяющие делать откосы на окна качественно, они не будут трескаться и прослужат долго:

  1. Температура в помещении, где делается откос, должна быть не меньше 5 градусов тепла, если используется цементный раствор, а также от 10 градусов, при использовании родбанда. Все смеси готовятся по инструкции на мешках.
  2. Все смеси обладают ограничениями по периоду использования. Как правило, время для использования готового раствора указывается на пачке. Цементная штукатурка используется на протяжении получаса, а значит, много готовить ее не нужно.
  3. До начала оштукатуривания окон, следует просчитать количество смесей, исходя из толщины оконных проемов и размер откоса.

Зная основные правила успеха, необходимо знать, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Инструменты для оштукатуривания откосов

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окна, но и другие виды отделочных материалов. К примеру, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами легче работать, чем с растворами, но сама шпатлевка получается дешевле, да и использовать ее можно на внутренний откос или наружный.

Основное во время оштукатуривания быть аккуратным и точным, приложить немного времени и сил, дабы добиться положительного результата. Начало работ будет из выбора раствора, после чего надо узнать, как на окнах оштукатурить откосы. В таблице представлены смеси, которыми лучше работать внутри и снаружи:

Вид: Материал:
Шпаклевка внутренней части: Для внутренней отделки окна лучше использовать гипсовый раствор.
Шпаклевка снаружи: К растворам выставляются особые условия, ведь материал будет постоянно на улице, где есть солнце, дождь, снег и разная температура. Производя ремонт, мастера рекомендуют использовать сухие цементные смеси, что могут отталкивать воду и обладают теплоизоляцией. Используются готовые растворы, можно сделать раствор своими руками, используя цемент и песок.

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, сколько сохнет тот или иной материал. Цементная основа будет дольше просыхать, даже в летний период. В конце проведения работ используется отделочный, финишный материал. В данном случае чаще применяется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем обойдется по стоимости не дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями. Кроме материала потребуется приготовить инструменты:

  1. Кисточка для грунтовки стен.
  2. Валик для покраски.
  3. Сетка.
  4. Шпатели разных форм.
  5. Полутерок.
  6. Деревянный элемент, рейка.
  7. Уровень.
  8. Перфорированные уголки.
  9. Маяки.

Выбирая инструменты, чтобы отделывать проем окна нужно учесть, что плоскость небольшая, поэтому крупным инструментом работать неудобно. Рекомендуется дополнительно покупать перчатки, для удобства используется стол или козел.

Как штукатурить откосы на окнах (видео)

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Хотя шпаклевать окна – это старый способ, но используются все те же материалы, что и раньше:

  1. Цементно-песчаный раствор.
  2. Гипсовый раствор.

В магазинах можно без проблем купить и тот и другой материал. Выбор остается за владельцем дома. При использовании гипсового раствора и сравнивать его с цементной смесью, то достоинство цемента в его стоимости, которая будет ниже гипса. Когда получилось заделать окно, в любом случае используется шпаклевка, а после ее нанесения – покраска, оклеивание обоями. Зашпаклевать окно нужно только после полного просыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

Приготовление гипсового раствора

При использовании раствора из гипса период просыхания сокращается до 3 суток. В целом, время для сушки зависит от температуры внутри помещения. После каждого этапа работы необходимо убирать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна нужно закрывать все окна.

Недостаток оштукатуривания заключается в длительности проведения работы, ведь на каждом этапе нужно время для сушки. В противном случае откос будет трескаться, а краска на нем шелушится. Еще один минус внутренней и внешней отделки откосов растворами – трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени. Как правильно штукатурить откосы на окнах будет поэтапно представлено ниже.

Подготовительные работы

При наличии подоконника, его монтаж лучше проводить до того как отштукатурить откос, в противном случае потребуется отбивать снизу часть откоса и повторно заделать изъяны. Установка подоконника простая, но перед тем как отштукатурить откос на окне нужно заклеить его скотчем и пленкой или бумагой, дабы он не загрязнялся и не повреждался. Подготовка оконного откоса следующая:

  • Удаляется слой старого раствора с окна, после чего стены обметаются веникам, дабы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью. В противном случае будут появляться трещины, еще хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
  • Саму раму окна лучше закрыть скотчем или лентой.
  • Внутри лучше оклеивать фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

Подготовленная поверхность окна к оштукатуриванию

  • Все обрабатываемая поверхность грунтуется, средством для глубокого проникновения. Это позволяет добиться максимальной сцепки материалов.
  • Далее, окно оставляется для просыхания грунта, при необходимости можно сделать утепление. Утеплить сам подоконник до монтажа и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса подойдет не любой, допускается использование пенопласта и пенополистирола.

Монтаж откосов рекомендуется проводить в теплое время года. Для более детального ознакомления с процессом оформления оконного проема своими руками можно смотреть видео выше.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Как же штукатурить откосы на окнах? Изначально потребуется обрызгать стенки грунтовкой, для обеспечения хорошей сцепки материалов. На стену бросается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшую сцепку дальнейшей смеси. Такая процедура проделывается по всей поверхности, что даст положительный результат. Отменно метод подойдет, если слой шпаклевок будет толстый. Далее, оштукатуривать оконный проем надо так:

  • Надо установить рейки из дерева или металла, маяки которые продаются в любом магазине. Они монтируются на раствор, но это не позволяет гарантировать прочность, поэтому можно использовать саморезы или дюбеля, если дом кирпичный. Правильно установленные рейки, служат направляющим элементом по монтажу.

Установка маяков на откосы

  • Маяки крепятся по отвесу, дабы не произошло их смещение, за счет этого откос будет хороший, ровный.
  • Основные маяки установлены, теперь надо сделать специальные малки, которые позволят выровнять поверхность откоса окна и придать форму краям.
  • Делается устройство легко. Из ровного дерева, длиннее на 10-15 сантиметров откоса с обратной стороны прибивается гвоздь, а шляпку лучше откусить при помощи кусачек, дабы внешний или внутренний откос не царапался. Гвоздь вбивается на расстоянии 4-7мм от рейки.

Процесс оштукатуривания

  • Далее, в откосы кладут готовый раствор, а выровнять слой можно малкой, двигая планку снизу вверх, выводить поверхность в ровное состояние. Остаток раствора удаляется, откос оставляется для просыхания. Так можно заштукатурить откос окна в один слой, но на этом работа не заканчивается.
  • Пока штукатурный состав высох не до конца, он затирается. Работа проводится с верхней точки к низу, при помощи поступательных движений.
  • После сушки раствора рейки достаются, нужно заделывать дырки, что получились от реек, небольшим количеством материала. После чего вновь проводится затирка откоса окна.

Выравнивание поверхности

  • Далее, нужно вывести поверхность в идеально ровное состояние, для этого нужно правильно оштукатурить стены, используя специальную лопатку. Раствор наносится несколькими слоями, каждый из которых затирается. Во время нанесения первого слоя, правильно будет установить пластиковый перфорированный уголок, по периметру окна, чтобы откос имел правильную форму.
  • Далее, проводится покраска оконного откоса в несколько слоев.

Во время работы, пока раствор еще не просох до конца, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосов, ширина и толщина не должна составить больше 5мм. Далее, используется герметик или жидкий пластик для заполнения пустоты. Этот ход необходимый для пластикового окна, поскольку от высоких температур они расширяются и увеличиваются в объеме, поэтому в местах откосов часто появляются трещины, разломы, даже если поштукатурить удалось идеально. Герметик не позволит деформироваться откосу.

В конце по периметру окна можно наклеить декоративный уголок, что придаст красоты, а на лето можно закрывать окно фольгой, дабы в дом или квартиру не поступала жара. Утеплять нужно, чтобы окно не промерзало и зимой, теплота не уходила из дома. Выбрать оформление окна можно по фото в интернете, а детально ознакомиться с работой, раствором и техникой выполнения своими руками можно по видео:

Качественная отделка откосов после установки оконной конструкции – важный этап завершающих работ, от результата которого зависит эстетика дома с внутренней и внешней стороны. О том, как оштукатурить откосы на окнах и сделать работу на должном уровне, рассказываем ниже.

Раствор для штукатурки

Штукатурка наружных откосов и внутренних осуществляется самостоятельно сделанными смесями или готовыми магазинными вариантами. Желательно приобретать уже подготовленные варианты, где соблюдены правильные пропорции и отпадает необходимость вымерять количество составляющих для сделанной смеси.

Штукатурка на откосы собственного приготовления потребует наличия вяжущих элементов в составе, которыми часто выступают: глина, цемент или гипсовый наполнитель. В зависимости от количества составляющих раствор может быть простым или сложным по составу. Очень важно вносить точное количество компонентов для получения качественной смеси, в противном случае раствор может оказаться жирным и быстро растрескаться после высыхания. Излишне скудный по составу раствор также ничего хорошего не принесет: он окажется непрочным, в результате чего потребуется ремонт откосов после установки.

Самостоятельное изготовление штукатурной смеси требует точного соблюдения пропорций

Чтобы не ошибиться в консистенции будущей смеси, руководствуйтесь следующими признаками:

  • хорошо замешанный состав будет слегка цепляться к лопатке;
  • плохо замешанный (жирный) будет сильно цепляться;
  • скудная смесь не проявляет сцепных свойств вообще.

Для изготовления смеси можно использовать гашеную известь, которая в правильных пропорциях идеально подходит на деревянные и каменные основы. Использовать можно только гашеный вариант, иначе поверхность может подвергнуться вздутию. Купить компонент можно в строительном магазине. Самостоятельно выполнить гашение извести можно таким способом:

Гашеная известь часто используется при штукатурке откосов

  • Засыпаем известь быстрого гашения в емкость нужных размеров и заливаем водой настолько, чтобы известь была полностью покрыта жидкостью. Начинается активное выделение паров в течение нескольких минут, по окончании которого добавляем еще немного воды и тщательно перемешиваем смесь.
  • Известь среднего гашения засыпают в количестве ¼ от емкости и заливают водой на половину объема. Пары начинают выделяться через 30 минут, по окончании разводим водой и перемешиваем.
  • Известь медленного гашения водой не заливают, а только смачивают. Процесс гашения продолжается более 60 минут.

Также можно применять гипс, но следует учитывать оперативность работ, поскольку смесь с этим веществом высыхает в течение 5-10 минут. Важно учесть, что гипсовый раствор отличается неустойчивостью к влажной среде, поэтому желательно применять его для внутренних работ в сухих помещениях. Одним из прочных материалов считается цемент, который сцепляется с поверхностью в течение 15 минут и полностью высыхает за сутки.

Выбирая, чем штукатурить откосы на окнах внутри помещения и на внешних частях, обращайте внимание на свойства прочности составных компонентов, чтобы откосы прослужили долгое время.

Подготавливаем рабочую поверхность

Как правильно штукатурить откосы на окнах и получить отличный результат, зависит от хорошей подготовки поверхности. Небольшое нарушение важного этапа окажется главной причиной растрескавшейся или опавшей штукатурки. Итак:

  1. Красота и аккуратность штукатурных работ потребует выравнивания поверхности откосов окон снаружи и изнутри. Откосы по вертикали по строительным нормам не должны отклоняться больше, чем на 1-2 мм из расчета на 1 м. Осмотрите ровности каждой стены. Перед тем как заштукатурить откосы окна, необходимо выровнять стены. Временные затраты и расход штукатурки увеличится, но лучше не игнорировать требования к качеству, чтобы получить хороший результат. В случае если поверхность слабо искривлена, для выравнивания подойдет сетка из проволоки.

    Поверхность откоса перед оштукатуриванием должна быть очищена и выровнена

  2. Поверхность очищаем от следов грязи и пыли, чтобы повысить свойства сцепки раствора с местами оштукатуривания. Стены из кирпича или бетона чистят 3% раствором соляной кислоты и промывают холодной водой. Чтобы избавиться от масляных пятен, можно применить жирную глину. Нужно нанести ее на нужные участки и позволить хорошо высохнуть, после чего удалить. По мере необходимости процедуру можно повторить.
  3. Штукатурные смеси на оконный проем наносят после удаления предыдущих слоев. Наружные откосы и внутренние нужно простучать, чтобы плохо закрепленные частицы старой смеси выпали. Образовавшиеся щели зачищаются, удаляется грязь и жирные пятна. Участки с отбитой штукатуркой смачиваются водой и замазываются новым раствором. По мере высыхания на оштукатуренный участок можно наносить новый раствор, распределяя его уже по всей поверхности откосов.

Для выравнивания поверхности откосов используют строительные маяки

Чтобы правильно поштукатурить откосы на окнах своими руками возьмите на вооружение все подготовительные этапы для достижения высокого качества работ. Чтобы точно выровнять поверхность, используйте строительные маяки или профиль для штукатурки. Визуально ровные стены могут сыграть злую шутку по окончании всех работ, поэтому обязательно установите направляющие, по которым будет вестись разравнивание поверхности. Маяки послужат гарантией в качестве выравнивающего элемента, применение которых позволит избежать в будущем переделок и дополнительных затрат.

Штукатурка по маякам

Переходим к практике

Оштукатуривание оконных откосов своими руками начинают с внутренней стороны. Сначала делают нижние и боковые стороны, затем переходят на верхний откос.

  1. Часть раствора нужно развести пожиже и распределить по площадкам проема окна. Такой шаг поспособствует хорошему сцеплению поверхности со штукатуркой. Смесь берется шпателем и раскладывается по проемам. Важно, чтобы она не растекалась, а прилипала к поверхности.
  2. Позволяем первому слою просохнуть.
  3. Устанавливаем с помощью уровня угловой профиль.
  4. Продолжаем укладку слоев на откосы, не забывая следить за выравниванием поверхности.
  5. По мере полного высыхания раствора нужно подправить углы.
  6. Делаем затирку при помощи терки.
  7. Наносим слой грунтовки.
  8. Переходим к отделке, в качестве которой может выступать декоративная штукатурка или плитка.

Готовые откосы отделывают декоративной штукатуркой

После установки пластиковых окон к стандартной технологии добавляются следующие пункты:

  • на оштукатуренном откосе при помощи шпателя делают борозду в 5 мм;
  • в сделанной колее прокладываем слой силикона, который не позволит образоваться трещинам в тех местах, где окно соединяется с откосом.

В остальном штукатурка откосов пластиковых окон происходит по вышеописанной технологии. Если в работе использовалась гипсовая смесь, тогда на завершающем этапе необходимо демонтировать элементы приоконных планок путем сгибания.

Штукатурку наружных откосов выполняют после отделки внутренних

Далее можно переходить к штукатурке наружных откосов окон. При соблюдении основных правил и знаний о том, как отштукатурить откосы на окнах, можно значительно улучшить теплоизоляцию в доме и придать ему красивый облик.

Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.

Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

  • качественная смесь немного цепляется к лопатке;
  • жирная – излишне цепляется;
  • тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Известь для штукатурки.

Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.
Выполняется гашение извести и самостоятельно.

  1. Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
  2. Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
  3. Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
  4. Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
  5. Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.

Подготовка поверхности.

Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.

Выравнивание поверхности.

  • Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
  • Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
  • Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.

Очистка поверхности.

Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.

  1. Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
  2. Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
  3. Грязь убирается с применением металлической щетки.
  4. Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.
    Улучшение сцепления
    Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
  5. На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
  6. Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
  7. Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.

Обновление проема.

Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.

Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.

Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.

  • Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
  • Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
  • Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
  • Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
  • Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
  • Откосы затираются теркой.
  • После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
  • Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
  • Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.

Несколько советов и рекомендаций.

В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.

Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.

При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.

Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.

Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.

Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.

Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.

В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка наружных откосов – расценки.

Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.

Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.

Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.

Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.

Когда производится замена старого окна на новое, у многих возникает сложность с поиском человека, что может качественно сделать откосы на окна при помощи штукатурки.

Много людей делают работу не качественно, требуют много денег. За счет неправильного монтажа откосов на окнах будет потеря тепла, а посторонние шумы попадут в дом. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как делается штукатурка откосов окон своими руками.

Набор для ремонта

Перед началом работы подготовьте все необходимые для ее выполнения приспособления. Лучше собрать все требуемые элементы заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на поиски недостающих элементов.

Вам понадобятся:

  • строительный уровень;
  • малка;
  • простой карандаш;
  • пятисантиметровый шпатель;
  • емкость для приготовления штукатурной смеси;
  • ведро для воды;
  • правило. Лучше всего использовать алюминиевый инструмент;
  • мастерок;
  • молоток-кирка.

При выборе строительного уровня обращайте внимание на длину изделия – инструмент должен нормально помещаться между подоконником и оконной перемычкой. Одновременно с этим слишком коротким уровень тоже быть не должен – с таким инструментом попросту неудобно работать. Оптимальной считается длина уровня в 100 см.

Дополнительно вам могут понадобиться различные вспомогательные приспособления, а именно:

  • острый нож;
  • пистолет с герметизирующим средством;
  • полутерок и терка в случае применения цементного штукатурного раствора;
  • малая и большая гладилки в случае использования ротбанда;
  • шпатель шириной 45 см.

До того как приступать к отделочным работам, вам предстоит выполнить несколько подготовительных мероприятий. Уделите их проведению должное внимание. От правильности подготовки напрямую зависят удобство и скорость дальнейшего выполнения отделки и в целом качество готового покрытия.

Лучше, если подоконник будет установлен до начала отделки. В противном же случае в будущем вам придется заделывать появившиеся зазоры между боковыми оконными откосами и смонтированным подоконником.

Первый шаг. Обеспечьте надежную защиту подоконника от повреждений и загрязнений раствором. Для защиты будет достаточно укрыть изделие простым плотным картоном либо подходящими по размеру обрезками гипсокартона в случае их наличия.

Второй шаг. Удалите старую штукатурку, лакокрасочное покрытие и любого рода загрязнения с поверхностей проема в случае их наличия. Стена для укладки штукатурки обязана быть чистой и ровной, наличие пыли и любых других загрязнений недопустимо.

Третий шаг. Закройте стеклопакет полиэтиленовой пленкой. Необходимо попросту приклеить защитную пленку к стеклопакету скотчем.

Ручки, отопительные батареи и всю остальную фурнитуру также оберните пленкой либо плотной бумагой.

Четвертый шаг. При обнаружении излишков пены (предполагается, что все щели уже были задуты этим материалом после установки окна) аккуратно обрежьте их острым ножом.

Пятый шаг. Покройте поверхности проема грунтовочной смесью глубокого проникновения. Такая обработка поспособствует улучшению адгезии (схватывания наносимого штукатурного раствора с отделываемой поверхностью).

При выборе штукатурки ориентируйтесь, прежде всего, на материал изготовления оконного проема. Выбрать подходящую смесь вам поможет консультант специализированного магазина.

Шестой шаг. Обустройте пароизоляционный слой. Для этого заклейте пенный уплотнитель специальным пленочным пароизоляционным материалом либо же покройте его морозостойким силиконовым герметизирующим средством.

Герметик наносите на предварительно очищенную и высохшую поверхность. Сразу же избавляйтесь от излишков герметика. Удалить застывшее средство очень сложно.

Без внутренней пароизоляции пенного уплотнителя пена будет постоянно намокать от образующегося конденсата, терять свои теплоизоляционные свойства и разрушаться. Параллельно с пеной начнут намокать стекла и откосы, в помещении появится сквозняк и т. д.

Седьмой шаг. Сделайте малку. Ее можно купить и в готовом виде, но самостоятельное изготовление позволит вам сэкономить некоторую сумму денег.

Малка представляет собой обыкновенный шаблон, с применением которого выполняется оштукатуривание. Осмотрите откосы окна. Вы заметите, что они имеют не строго ровную форму, а словно чуть расширяются внутрь, за счет чего и создается рассвет окна. Чтобы качественно оштукатурить подобную поверхность и необходима малка.

Видео — Использование малки

Для самостоятельного изготовления малки проще всего использовать листовую фанеру. Готовый шаблон будет иметь ширину порядка 150 мм, а длину на 50-100 мм больше длины откоса. С одной стороны шаблона необходимо сделать вырез. Сторону с вырезом вы будете передвигать по оконному откосу, а вторую сторону – по предварительно смонтированному маяку.

В результате поверхность с отделкой будет максимально ровной. Также в шаблоне нужно сделать дополнительный вырез для прохождения оконных петель.

К изготовлению малки следует отнестись со всей ответственностью. Рабочие поверхности шаблона должны быть максимально гладкими.

Профессиональные маляры-штукатурщики используют в своей работе алюминиевые малки. Такие приспособления обычно изготавливаются по индивидуальному заказу, но и готовые варианты можно найти в специализированных магазинах. В этом моменте принимайте решение на свое усмотрение.

Конечно, откосы можно оштукатурить и без шаблона, однако в такой ситуации углы вряд ли будут одинаковыми.

Видео — Советы по отделке откосов

Выбор материалов

В зависимости от уровня влажности в помещении и месторасположения (снаружи или внутри дома), оконные откосы могут быть выполнены с использованием различных видов растворов. К примеру, для фасадов или помещений с высокой влажностью раствор должен быть изготовлен на цементной основе. Как вариант – можно использовать фасадную штукатурку (продается в мешках). Выполняя внутренние работы, следует использовать растворы на известково-гипсовой, цементной или гипсовой основе.

Прежде всего, окно должно быть поставлено «в уровне», причем строго по центру оконного проема. В противном случае откосы получаются кривыми, да к тому же различной ширины, что значительно портит внешний вид помещения.

Далее необходимо обрезать излишки монтажной пены, удалить с поверхности оконного проема остатки старой штукатурки вместе с пылью и загрунтовать поверхность проема грунтом глубокой пропитки. Торец со стороны помещения необходимо заделать пароизоляционным материалом. C наружной стороны стык желательно защитить специальной влагозащитной лентой (ПСУЛ).

После следует установить штукатурные угловые профили из оцинкованного металла на гипсовый раствор, одновременно обеспечивая их выравнивание в двух плоскостях с помощью уровня. Для этого необходимо выровнять профиль в плоскости стены относительно откоса, стараясь сохранить его в плоскости стены. Установленные профили, кроме выполнения функции маяка, будут защищать углы от механических повреждений.

На следующем шаге к оконной раме необходимо приклеить специальную приоконную планку, имеющую две полочки. Ближняя к откосу полочка после штукатурки обеспечит удержание планки внутри откоса, другая полочка будет служить направляющей при штукатурке. В завершении подготовительных работ следует заклеить окно защитной пленкой (для защиты от брызг).

Работы по штукатурке желательно выполнять с помощью специального шаблона. Его можно изготовить из подручного материала самостоятельно (например, из куска пластикового подоконника, срезав его под углом и получив ровную, жесткую и острую рабочую поверхность инструмента). При этом ширина изготовленного шаблона должна быть несколько шире отделываемых откосов.

Выполнение работ

  • Для выполнения работ обязательно потребуются шпатели и гладилка.
  • Штукатурные работы начинаются с нанесения раствора на откос с помощью шпателя. Прижимая шаблон к установленному угловому профилю и полочке приоконной планки, необходимо убирать излишки раствора. После внимательного осмотра определяются места требующие нанесения дополнительных порций раствора и затем, с помощью шпателя добавляется требуемое количество. После этого выполняется повторное выравнивание поверхности откосов с помощью шаблона.
  • Выждав небольшое время, с помощью гладилки нужно снять излишки раствора. После непродолжительной паузы с помощью правила следует выполнить вертикальное выравнивание откосов.

  • Для исправления мелких неровностей необходимо сделать затирку поверхности откоса с помощью терки (предварительно размочив гипсовую штукатурку специальной теркой с губкой). Затирка выполняется круговыми движениями и с небольшим нажимом. Немного выждав, следует загладить поверхность откосов, воспользовавшись для этого широким шпателем. Если в дальнейшем откос планируется обложить плиткой, то не стоит тратить всех этих усилий на исправление мелких неровностей.
  • В завершение работы после полного высыхания откосов следует путем сгибания аккуратно обломать торчащий конец приоконной планки и демонтировать защитную пленку.
  • Правильно и качественное оштукатуривание откосов позволит не только выполнить теплоизоляцию оконной конструкции, но и подчеркнуть красоту ваших новых окон.

Как сделать раствор для оштукатуривания?

Штукатурка разводится водой, поэтому ее консистенция может быть различной и завесить от того сколько жидкости было добавлено в смесь. Отличаться может и сам состав вещества. В идеале для работы смесь должна быть похожа на манную кашу. Для тех участков, где влажность высокая или для улицы, лучше использовать состав, содержащий цемент.

Готовые сухие смеси для оштукатуривания

Решить, чем штукатурить откосы на окнах внутри, нетрудно, так как в большинстве магазинов можно найти готовую смесь для этой цели, но вещества несколько отличаются составом. Для работы на улице требуется цементная разновидность. Если работа будет проводиться внутри помещения, использовать можно гипсовую смесь: она удобна в применении, быстро застывает, имеет оптимальный расход.

Прежде чем начать штукатурить поверхность, нужно закрыть все щели, сделать это можно при помощи строительной пены. Также требуется покрыть поверхность грунтовкой.

Совет. работать лучше в головном уборе, так как, падая с высоты, штукатурка может попасть на волосы и застыть. Избавиться от нее будет трудно.

Подготовка раствора для оштукатуривания

Порядок проведения работ

Оштукатуривание оконных и дверных откосов требуется начинать с подготовки площади для этого. Сначала оконный проем очищает, удаляют грязь, пыль, обезжиривают поверхность и заполняют пустоты монтажной пеной. Когда пена застынет, лишнюю можно срезать. Не стоит волноваться за ее внешний вид, штукатурка все равно закроет монтажный материал.

Для того чтобы в стыки не попала влага, их требуется заклеить специальной лентой, купить которую можно в любом строительном магазине. Подоконник монтируют до того, как начинают штукатурные работы. Это позволит сразу заделать щели монтажной пеной и придать конструкции дополнительную прочность.

Совет. если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлена батарея, смонтирован подоконник, имеется фурнитура, лучше всего все эти элементы закрыть пленкой, иначе штукатурка может испачкать их, попадая и присыхая к поверхностям вовремя проведения работ.

Оштукатуривание откосов пластиковых окон проводят после того, как элементы откоса пропитают грунтовкой. Она нужна для того, чтобы штукатурка лучше ложилась на поверхность стены. Грунтовка выбирается в зависимости от материала стен. Существуют разные ее типы, предназначенные для дерева, бетона, иных материалов. Нельзя начинать работу прежде, чем грунтовка окончательно высохнет. При комнатной температуре это происходит около суток.

После того как щели были заделаны, рано думать об оштукатуривании. Требуется нанести пароизоляцию. Она выглядит как пленка, однако использовать можно и герметик. Задачей этого слоя является защита штукатурки от влаги. Если пренебречь этим этапом работ, откосы могут через некоторое время испортиться, на них начнет появляться конденсат, возможен грибок, штукатурка начнет размокать и осыпаться. Кроме этого, пленка поможет избежать сквозняков.

Совет. герметик должен быть морозостойким. Обычный, который используют в помещении, зимой потеряет свои свойства и разрушится.

Излишки материала следует удалять сразу же после нанесения вещества, делать это удобнее всего мокрой губкой.

Оштукатуривание откосов после установки гловых профилей

Процесс работы

Работать с составом нужно при плюсовой температуре, если состав гипсовый. это не менее +5 градусов, цементный – +10. Каждый раствор имеет определенные требования, их производитель оказывает на упаковке, пропорции нужно соблюдать те, которые указаны в инструкции.

Подготовка откосов к покраске

Оштукатуривание дверных откосов начинается с монтажа угловых профилей. Они потребуются для защиты откоса от механического вреда, а также обеспечат ориентирование по маякам. После этого устанавливаются направляющие, и можно начинать наносить раствор. Для того чтобы откос получился ровным, потребуется выставить его углы и работать по уровню.

Совет. штукатурка наносится в три слоя. Перед нанесением второго первый должен тщательно высохнуть: на это потребуется около суток, поэтому не стоит думать, что работа займет мало времени.

После того как последний слой высохнет, его можно очистить наждачной бумагой и покрыть грунтовкой для нанесения краски.

Вывод. как штукатурить откосы, узнать нетрудно, обучиться этому навыку вы сможете практически сразу. Однако сразу нужно готовиться к тому, что этот процесс отнимет много времени.

Видео: Как штукатурить откосы на окнах

Правила и секреты работы с гипсокартоном

  • Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

  • 8 способов установить маячки для стяжки пола

  • Лучшие варианты установки маяков на стену

  • Антивандальные конструкции рольставень

  • Особенности выбора металлических отливов для оконных проемов

  • Выбор отливов для окон ПВХ

  • Демонтаж окон — тонкости и правила установки конструкций

  • Чем покрасить пластиковый подоконник — советы профессионалов

  • Зачем нужно устанавливать роллеты на окна?

  • Как выбрать электропривод для окон

  • Простая штукатурка откосов окон своими руками: выбираем материалы

    Чтобы сделать внешний вид окна завершенным, придется немного потрудиться, причем все манипуляции можно произвести собственными руками, имея всего лишь природную сноровку и практический опыт в оштукатуривании стен по прямой. Но даже если подобного опыта нет, всегда наступает момент, когда можно научиться чему-то новому. Проще всего, естественно, вызвать мастера, но штукатурка оконных откосов своими руками не такое сложное дело, чтобы это было обязательным условием.

    Рассчитывая угол «рассвета» окна, который создается посредством наклона плоскости откоса, а также количества необходимой смеси, нужно понимать, что при монтаже окон установочные пластины штукатурка откоса должна перекрывая полностью. Стоит даже приподнять штукатурку, хотя бы на несколько миллиметров, чтобы они ни в коем разе не расшатались при эксплуатации конструкции, а надежно были закреплены на собственных местах.

    Вообще, существует несколько видов отделки, которые рекомендуют специалисты, к примеру, установка пластиковых или гипсокартонных конструкций, но дешевле всего обойдется штукатурка откосов окон снаружи и внутри помещения. Это не потребует особых затрат, так как такой метод отделки легко можно назвать ультра-бюджетным. Главное, проявить внимательность, точность, а также упорство достигнуть желаемого, хотя будьте готовы к тому что нужно будет потрудиться.

    Начинать нужно с правильного выбора смеси для работы, и только потом окончательно разбираться, как отштукатурить откосы на окнах своими руками быстро и без особых проблем. Для начала, стоит понять, что откосы вообще бывают внешние, а также внутренние, если сам блок не установлен заподлицо, что бывает крайне редко, ввиду разницы в толщине несущих стен здания и самого окна. Понятно, что внутренние откосы на окна штукатуркой отделать будет более эстетично, чем пластиком или гипсокартоном, а это тоже весомый аргумент.

    1. Разбираясь, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, стоит обратить внимание на особые условия, в которых материал будет находиться. Атмосферные осадки, ветер и резкие температурные скачки, лютые морозы зимой и летний зной с легкостью испортят ненадежный материал. Профессионалы рекомендуют применять сухие цементные, теплоизоляционные смеси, имеющие водоотталкивающий эффект. Отличные смеси с подобными свойствами выпускает фирма «Кнауф», но при совсем уж небольшом бюджете можно обойтись и цементно-песочной смесью.
    2. Если же вопрос стоит в том, чем штукатурить откосы на окнах внутри, то тут стоит отдать предпочтение обычным гипсовым штукатурным смесям, к примеру, стартовой и финишной шпаклевкой «Церезит».

    При выборе подходящей смеси, чем оштукатурить откосы окон снаружи, а также внутри, надо подумать также о сроке высыхания, так как продолжить работы вы сможете только тогда. Понятно, что цементная смесь будет сохнуть даже летом не менее трех дней, а вот гипсовые ее аналоги гораздо быстрее. После поведения всех работ нужно будет также окончательно декорировать откосы. Можно просто выкрасить их фасадной краской или смесью для внутренних работ.

    Правильный набор инструментов: как заштукатурить откосы для пластиковых окон просто

    После замены обычных деревянных рам на новые пластиковые оконные системы, многие с удивлением обнаруживают, что стоимость отделки обойдется ненамного дешевле, чем сами блоки, потому-то многие и решают разобраться, как штукатурить откосы на окнах своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов. Однако стоит понимать и то, что без специального инструментария тут никак не обойтись, но если есть опыт штукатурки, то наверняка все нужное отыщется среди «арсенала» любого домашнего мастера-умельца. Материалы для оштукатуривания оконных откосов обойдутся не дорого, если не выбирать наиболее дорогие смеси, так что стоит обязательно попробовать.

    • Кисть, а также грунтовка. Насчет марки и качества грунтовки можно посоветоваться в магазине с консультантами, которые чаще всего обладаю подобной информацией и охотно дают рекомендации, основываясь на собственных знаниях и спросе.
    • Сама штукатурка или шпаклевка в виде сухой смеси, либо же цемент и песок.
    • Валик для нанесения финишного покрытия.
    • Деревянная прямая рейка, а также уровень, в идеале лазерный или даже водяной, но можно применять и обычный, пузырьковый.
    • Удобный, не сильно широкий шпатель. Лучше всего брать инструмент, шириной 45 сантиметров.

    Подбирая инструменты для работы, стоит обращать внимание на то, что большую плоскость вам обрабатывать не придется, потому крупное оборудование будет просто неудобным. Вам уже попросту неудобно развернуться с длинным уровнем или же широким шпателем, так что это обязательно учесть. Коме всего прочего, для работы с цементными смесями может потребоваться терка и полутерок, а с гипсовыми – гладилка и губчатая терка.

    Также надо приобрести специальные перчатки, так как рук будут непосредственно в контакте с раствором. Не помешает и рабочая поверхность, к примеру, штукатурный стол, на который можно поставить емкость со шпаклевкой или встать, чтобы дотянуться до верха оконного проема. Можно применить обычный кухонный столик, накрытый плотной клеенкой.

    Беремся за работу: как правильно штукатурить откосы на окнах

    Так как работа подразумевается новая, неосвоенная, то есть смысл разделить всю работу на основные этапы и уже по ним и продвигаться вперед, до завершения. Первый этап – это подготовка, и его ни в коем разе нельзя пропускать или недооценивать, ведь именно от него и может зависеть, насколько качественными и долговечными окажутся ваши откосы.

    Подоконник, к примеру, лучше всего ставить еще до начала штукатурки, иначе потом придется сбивать ее часть, а потом заделывать некрасивые щербины отдельно. Но стоит приклеить на поверхность полиэтилен или просто бумагу при помощи монтажного скотча, чтобы защитить его от возможных механических повреждений, а также загрязнений.

    • Все следы старого раствора с откосов нужно будет удалить, а поверхность хорошенько обмести, иначе штукатурка может плохо схватиться. Адгезия будет нарушена, штукатурка может растрескаться, а то и вовсе отвалиться.
    • Не помешает прикрыть и сам оконный блок. К нему также можно приклеить на скотч кусок клеенки или бумаги.
    • При внутренних работах не помешает оклеить также ручки и радиаторы под окном.
    • Далее нужно тщательно и основательно пройтись грунтовкой глубокого проникновения, для обеспечения максимальной адгезии.

    Все работы по оштукатуриванию откосов пластиковых окон нужно проводить в теплое время года. Минимальная температура окружающей среды для цементных растворов составляет пять градусов тепла по шкале Цельсия, а для гипсовых – десять градусов.

    Не забудьте, что грунтовка должна подсохнуть, прежде, чем вы приступите, собственно, к самой штукатурке. На завершающем этапе подготовки не помешает позаботиться о паро и теплоизоляции, для чего в магазинах есть специальные ленты, пленки и материалы.

    Как штукатурить откосы на пластиковых окнах: что такое малка кому она нужна

    Многие мастера-профессионалы рекомендуют также предварительно изготовить специальный шаблон, который называется малка. Именно он и позволит сделать откосы на окне одинаковыми. Конечно же, обойтись без него можно, но работать с малкой намного проще, а углы будут намного «чище». Для малки потребуется кусок фанеры, или же доски, но в таком случае будет труднее ее обработать.

    • Возьмите узкий кусок, прямоугольный кусок фанеры, чтобы он был на пять, а то и десять сантиметров длиннее высоты проема, а по ширине достигал пятнадцати сантиметров.
    • С одной стороны, нужно сделать вырез, как раз там, где малка будет двигаться по откосу. Другая ее сторона будет ходить по маяку, установленному специально для этого.
    • Также на одном краю нужно проделать специальный вырез под оконные петли.
    • Также важно перед применением снять с малки фаску, чтобы материал не откалывалась во время работы.

    Таким образом, приставив такой шаблон-малку к откосу и сняв излишки раствора вы получите идеально ровный и идентичный всем остальным, угол. Это значительно упростит и ускорит работу.

    Общие советы и рекомендации по делу: как оштукатурить откосы на окнах

    Приготовив все необходимое, можно уже приступать к работе, причем не стоит думать, что это сложно и невыполнимо, справиться с такой задачей может кто угодно. Правда, не помешает следовать простейшим рекомендациям, которые настоящие знатоки своего дела дают новичкам. К примеру, в первую очередь придется запомнить, что разводить за раз много раствора нецелесообразно, тем более, если речь идет о гипсосодержащей смеси. Если вы не успеете выработать ее всю быстро, то она просто засохнет, и ее придется выбросить, чем спровоцировать дополнительные расходы.

    • Правила штукатурки откосов те же, что и гладкой стены, исключение, это только углы, специально выведенные по малке.
    • Начинать штукатурить всегда нужно начинать снизу и постепенно продвигаться вверх.
    • Есть два метода нанесения раствора – намазывание и накидывание, а вот как удобнее, решать только вам.
    • После того, как раствор нанесен на поверхность откоса, нужно определить место угла откоса.
    • На это место нужно выставить уровень или же правило с уровнем, после чего можно отметить место на стене, что и будет нашим маяком.
    • Прикладываем к откосу, по маяку малку и аккуратно проводим снизу вверх, снимая излишки раствора, а также выполняя идеальный угол. Действовать нужно медленно, аккуратно и осторожно.
    • Двигая малкой по горизонтали, прижимая к откосу, удаляем правило из угла.

    Декорировать откосы можно абсолютно любым известным способом, к примеру, выкрасить, оклеить обоями, обложить кафелем и так далее. Тут уже все на выбор, а можно просто нанести краску для фасадов, будет неброско, красиво, аккуратно и чисто. Но есть и еще дополнительный совет, который желательно было бы озвучить, если в наличии у вас пластиковый оконный блок. Пока раствор откоса не полностью высох, возьмите шпатель и вырежьте небольшую бороздку, миллиметров три-пять, меж рамой и откосом.

    Эту борозду нужно заполнить герметиком, в идеале, на силиконовой основе. На самом деле, пластик окон может весьма значительно расширяться и сужаться, в зависимости от температуры окружающей среды, отчего сплошное полотно откоса может пойти трещинами. Однако своего рода буфер из силикона не позволит ему растрескаться, это амортизатор, который даст профилю дополнительное расстояние для деформации, без вреда для внешнего вида и качества штукатурки.

    Отделка откосов пластиковых окон своими руками: пошаговое описание

    Конечная отделка откосов после установки пластиковых окон является обязательным шагом в декорировании дома. Помимо украшения, качественно сделанные откосы хорошо изолируют раму окна и защищают помещение от пыли, сквозняков, дождя и снега. Правильно установленные окна прослужат вам очень долго.

    Откосы принято делать сразу же после установки окон. Монтажная пена, которой задувались щели между рамой окна, разрушается буквально за один сезон при попадании на нее влаги и прямых солнечных лучей. Она сама по себе не может обеспечить достаточную изоляцию от влаги и холода, а разрушенная – тем более. Значит, швы из монтажной пены необходимо тщательно спрятать под откосами.

    Использование цементного или другого специального раствора для отделки и декорирования откосов является самым дешевым среди аналогов – отделки металлом, пластиком, керамической плиткой, гипсокартоном и т.д. Минусом этих работ является то, что они очень грязные, неопытному или начинающему строителю придется повозиться прежде чем откосы станут идеально гладкими. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу гораздо быстрее и качественнее. Однако если вы решили попробовать сделать их самостоятельно, то необходимо изучить виды штукатурки, которые используются для этих целей, необходимый инструментарий и саму технологию, которой стоит неуклонно следовать для достижения максимально качественного результата.

    Виды штукатурки

    Для получения максимальной выгоды от облагораживания новоустановленных пластиковых окон в плане отопления и достижения максимального комфорта следует в первую очередь присмотреться к специальной теплозвукоизолирующей штукатурке. Она обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья – вермикулита, перлита и их смеси с прочным гипсом.

    Схема приготовления раствора для штукатурки достаточно проста – необходимо купить одну из вышеуказанных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет течь прямо на откосах, но и не должна быть слишком густой и тянущейся – с таким раствором будет очень тяжело работать, и он будет схватываться слишком быстро.

    На мешках со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также там будет указано, на какую площадь при данном приготовлении раствора будет рассчитано это количество смеси, поэтому, предварительно выяснив приблизительную площадь работ (с небольшим запасом) можно рассчитать, какое количество смеси необходимо приобрести.

    Штукатурка наружных откосов пластиковых окон

    Эта процедура состоит из нескольких этапов:

    • Самый сложный этап в проведении работ по отделке – штукатурка верхней части. С него и начинаем крепление основы для наносимого раствора – выбранного вами типа сетки. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать – прямые (перпендикулярно раме окна) или развернутые.
    • Строго по отвесу определяем толщину слоя, который будем наносить, и отмечаем значение маркером.
    • Поверхность, на которую будем наносить штукатурку необходимо очень хорошо обработать строительной грунтовкой, это позволит раствору крепче схватываться с поверхностью.
    • После этого замешиваем первый раз раствор штукатурки. Для создания раствора самого лучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Он обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры.
    • С помощью мастерка и шпателя наносим первый черновой слой, стараясь максимально тщательно заполнить все изъяны в поверхности стен. Установленная сетка послужит дополнительным армированием и не позволит штукатурке отслаиваться, а схватываться прямо на стенке.
    • Если исправить требуется много, и слой получается очень толстый, то не следует сразу же накладывать его полностью. Лучше сделать поэтапно, за несколько раз накидать необходимый слой, каждый предыдущий слой предварительно грунтуя. Каждому из них желательно дать высохнуть не менее 1-2 суток.
    • Последний слой необходимо вывести шпателем, формируя финишную поверхность. Обычно после высыхания на ней остаются небольшие трещины, они вызваны тем, что для штукатурки используется «стартовые» смеси. Чтобы их убрать, нужно с помощью небольшого (под размер откоса или чуть меньше) шпателем обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовался ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним мы спрячем все недостатки черновой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность аккуратно зашкуривается, убирая при этом мелкие волнообразные неровности.
    • После того, как они сформированы, необходимо вывести угол с основной стеной. Для этого используются две терки, одна из них ставится к плоскости основной стены здания, а второй выводится откос красивым ровным углом. Рекомендуется предварительно с помощью отвеса обозначить линию угла, чтобы он не получился заваленным. Раствор штукатурки для этого необходим умеренно густой, чтобы можно было свободно сформировать необходимый угол, и после проведения теркой нанесенный слой сразу же не поплыл, а начал схватываться.
    • После того, как формирование угла закончено, нужно дождаться полного высыхания нанесенного раствора. Для этого нужно выждать не менее 2-3 суток при сухой погоде, чтобы можно было безбоязненно приступить к дальнейшему облагораживанию откосов.
    • Далее аккуратно, но тщательно затрите последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещины и мелкие изъяны легко исправляются мягкой малярной кистью и жидким раствором. Такой слой не требует много времени для высыхания, и вскоре можно приступать к грунтовке откосов.
    • Следующим обязательным шагом является защита штукатурки от влаги. Идеальным вариантом для этого будет использования гидрофобной краски от того же производителя, штукатурную смесь которого вы использовали. Этот слой обезопасит вашу штукатурку от воды и не позволит пагубно на нее влиять внешним природным явлениям.
    • После защиты от влаги готовые гладкие откосы можно покрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который помимо защиты от влаги и грязи добавит еще один защитный слой. К тому же, он легко моется, что позволит с помощью обычной тряпки и мыла вернуть вашим откосам белоснежный, первозданный вид. К тому же, такая краска по времени эксплуатации превышает обыкновенную примерно в два раза, что позволит вам вскоре не возвращаться к профилактике.

    Нестандартная ситуация с установкой окон

    Иногда при установке металлопластиковых окон на старые дома пользоваться уровнями и отвесами не представляется возможным, потому что установленное строго по уровню окно будет выглядеть очень неэстетично и сильно бросаться в глаза. В связи с этим штукатурка откосов также будет выполняться не по уровню, а исходя из установленного окна. Поэтому использование стандартных строительных инструментов может оказаться неудобным.

    Шаблоны для штукатурки обычно вырезаются из подручных материалов (кусок пластика или тоненькая дощечка) таким образом, чтобы они могли работать с самыми труднодоступными местами. При установке металлопластиковых окон такими являются стороны откоса ближе к оконной раме, где использованию большого металлического шпателя будет препятствовать открывающаяся створка окна, которая выступает. Правильно вырезанный шаблон сможет достать до этого места и одним движением, вместе со всей площадью работ, его выровнять.

    Шаблоны обычно применяются без использования уровня и отвесов, то есть штукатурка производится на глаз в связи с вышеуказанным способом установки окон.

    Из видео вы познакомитесь с секретами оштукатуривания оконных откосов своими руками.

    Штукатурка оконных откосов своими руками

    Такая работа как штукатурка откосов требует определенных знаний. Приведенные ниже рекомендации позволят вам провести эту процедуру своими руками и добиться при этом высоких результатов.

    Безусловно, можно отделать откосы и другими современными материалами, такими как, например, сэндвич-панели или панели ПВХ, однако если речь идет об арочном проеме сделать это будет нереально. Почему же многие наши соотечественники среди множества вариантов выбирают именно оштукатуривание?

    Все «за» и «против»

    К положительным сторонам такой отделки можно отнести устойчивость к механическому воздействию, экологичность, эстетичность, возможность создания любых форм и размеров, ремонтопригодность (можно устранить  дефекты и заделать небольшие трещины, возникшие в результате неправильной эксплуатации, либо поменять цвет).

    Стоит заметить, что нанесение штукатурного раствора наделяет конструкцию гидро- и звукоизолирующими свойствами.

    К недостаткам данного способа отделки относят сложность выполнения и большое количество операций  (грунтование, оштукатуривание, шпаклевание, окрашивание, герметизация стыков).

    Инструменты, необходимые для выполнения работ:

    • Строительный уровень длиной не более 1 м;
    • Правило;
    • Рулетка;
    • Шпатели разных размеров;
    • Емкости для раствора и воды;
    • Металлическая или фанерная малка;
    • Карандаш,
    • Нож;
    • Пистолет с герметиком;
    • Нитриловые герметичные перчатки.

    Подготовительный этап

    • Установка подоконника производиться до начала штукатурных работ. Это увечит прочность монтажа и исключит необходимость в заделывании щелей в последствие. Подоконник следует защитить от попадания раствора и возможных механических повреждений с помощью листа гипсокартона или бумаги, сложенной в несколько слоев.

    • Удаляем с поверхностей загрязнения и пыль. Оконный блок и радиаторы закрываем пленкой, прикрепить которую можно с помощью скотча.
    • Поверхность обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения. Выбор типа грунтовки зависит от типа основания (бетонное, кирпичное, гипсокартонное и пр.)
    • Прокладываем пароизоляцию. Для этого с внутренней стороны на пену наносим слой морозоустойчивого силиконового герметика или заклеиваем специальной пароизоляционной пенкой. 

    Если исключить пароизоляцию пенного уплотнителя, то со временем он утратит свои теплозащитные свойства или и вовсе разрушится. Это станет причиной запотевания откосов или возникновения сквозняка.

    • Изготавливаем шаблон, по которому будет в дальнейшем производиться работа, - малку. Если внимательно присмотреться к откосам, то можно заметить, что они слегка расширяются вовнутрь. Малу легче всего изготавливать из узкой фанеры толщиной 15 см, длиной  - на 5-10 см более длины обрабатываемой поверхности. На одной стороне создаем вырез, который в процессе работы будет перемещаться по поверхности, при этом вторая сторона будет двигаться по маяку. Мала будет снимать лишний раствор. Также рекомендуется создать дополнительный вырез для более удобного прохождения оконных петель. Профессионалы заказывают изготовление малки из алюминия.
    • Температура в помещении, где планируется проводить работы, не должна быть ниже +5°С (если используются смеси на цементной основе) и +10°С (если в работе применяется ротбанд).

    Штукатурка откосов своими руками  - основные моменты

    Шаг 1. Устанавливаем перфоуглы и маяки. Вертикальность расположения маячков контролируем с помощью уровня.  Они необходимы для защиты кромки от возможных механических повреждений.

    Шаг 2. Утепляем откосы с помощью панели из пенопласта, толщиной 2-3 см, которую наклеиваем на поверхность. Можно дополнительно закрепить панель дюбелями типа «грибок». Сверху закрепляем штукатурную сетку.

    Шаг 3. Приступаем к оштукатуриванию. Рекомендуется использовать готовые составы на основе цементных или гипсовых вяжущих. Причем цементная основа более предпочтительна, потому как способна обеспечить высокую степень влагоизоляции. Если оштукатуривание откосов проводится своими руками, начинать следует с нанесения состава на поверхность крупными мазками. Шпателем, превышающим ширину поверхности, проводим по мачкам, как по рельсам, убирая лишний раствор. Держать инструмент следует под углом 90° по отношению к маякам. Если остались незаполненные участки, операцию повторяем. После того, как поверхность стала ровной, производим ее заглаживание, перемещая шпатель под углом 40-45°.

    Если на откосе есть мелкие царапины или неровности, их можно выровнять во время нанесения шпатлевки. Ее следует наносить после полного высыхания штукатурки (через 5-6 часов для гипсовой смеси) и через 12-15 часов для цементного раствора).

    Шаг 4. Шпаклевание откосов производится с помощью шпателя. Им мы наносим смесь и разравниваем по поверхности под углом 45°. Особое внимание следует уделить местам пересечения плоскостей откосов.

    Шаг 5. На завершающем этапе шлифуем поверхность с помощью наждачной бумами или специальной сетки. Далее грунтуем откосы и окрашиваем их в требуемый цвет.

    штукатурка и отделка оконных откосов своими руками

    Важным этапом работ, связанных с установкой пластиковых окон считается подготовка оконных откосов. Необходимо устанавливать оконные откосы правильно, поскольку если даже выполнять работу по установке пластикового окна очень аккуратно, разрушается оконный проем, возможно появление выбоин и трещин, заделка которых необходима. Подробно рассмотрим этапы подготовки и выравнивания откосов для стен, а так же материалы которые нам будут необходимы во время выполнения отделочных работ.

    Варианты откосов для окон

    Заделывание трещин и сколов нужно проводить после вставления стеклопакета, а вот способ отделки откосов зависит от следующих факторов:

    1. Климатических особенностей местности.
    2. Финансовых возможностей владельца дома или квартиры.
    3. Требований, которые владелец предъявляет к отделке откосов.

    Как сделать откосы на окна своими руками.

    Итак, оказывается отделка откосов окон крайне необходима, поэтому нужно знать ее виды и особенности.

    В качестве примера можно рассмотреть установку деревянных откосов. Они считаются элитным строительным материалом, поскольку изготавливаются из натуральных материалов – древесины:

    1. Хвойные породы деревьев (сосна, лиственница).
    2. Благородные породы деревьев (дуб, бук, красное дерево).

    Используются для обработки оконных откосов щиты, толщина которых 18 мм. Устанавливаются щиты квалифицированными специалистами, которыми они доставляются к месту монтажа. Мастера их нарезают и подгоняют к окнам.

    Затем откосы необходимо пропитать специальными защитными составами, грунтуются и окрашиваются двумя слоями краски.

    Как сделать откосы с помощь штукатурки

    Использование штукатурки для откосов окон является наиболее дешевым способом. Сухую смесь цемента или гипса нужно разбавить водой и последовательно выполнять следующие работы:

    Качественно очистить и выровнять поверхность вокруг установленного стеклопакета – удалить грязь, остатки раствора, освободить от пыли и битумных пятен, срубить наплывший бетон в углах.

    Выполнить расширение швов стен в углах откосов на 10 мм для того, чтобы была обеспена хорошая адгезия штукатурки со стенами, которые выполнены кирпичной кладкой.

    Штукатурка стен и откосов своими руками.

    Оштукатурить стены, после чего приступить к оштукатуриванию откосов. Вначале стены нужно покрыть штукатуркой, после чего выровнять углы откоса. При выделывании усенков нужно использовать правило. Укладывать каждый новый слой необходимо после того, как высохнет предыдущий слой. Именно поэтому оштукатуривание является продолжительным процессом, который продолжается два-три дня.

    Подробная инструкция по выравниванию стен, поможет не допустить ошибок и выбрать необходимый отделочный материал. Читать далее — как выровнять стены своими руками.

    Заделать каждый зазор, оставшийся между стеклопакетами, используя для этого монтажную пену. В частном доме для получения теплых откосов и заделывания зазоров используются различные материалы, среди которых широко применяются антисептированный войлок и пакля. Любой из используемых утеплительный материалов опускается в раствор гипса, а затем используется для уплотнения по периметру окна.

    Нужно ставить до торцов оконных коробок небольшое расстояние (20-30 мм) для углубления раствором. Использование пенозаполнителей необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию. После нанесения пены дождитесь ее высыхания, и лишь только после этого выполняйте следующие работы.

    Как самостоятельно выровнять стены.

    В паз откоса нанесите небольшое количество раствора и выровняйте его. Дождитесь, когда раствор частично подсохнет.

    После этого нужно нанести немного штукатурки, разровнять ее. Аналогичные действия производят до тех пор, пока пазухи откоса полностью не заполнятся. За один прием наносится слой толщиной в 5-7 мм. Разравнивается штукатурка снизу-вверх, и в стороны, а для выравнивания линий используется полутерок.

    Рекомендации по отделке откосов стен.

    Оштукатуривая откосы, непременно сохраняйте небольшой угол от коробки к стене, чтобы оставить рассветы откосов окна. Необходимо проследить за тем, чтобы углы рассветов были одинаковыми.

    Верхнюю часть откоса перед выполнением оштукатуривания нужно зафиксировать с помощью деревянной рейки, имеющей точно горизонтальную ровную грань. Ее фиксируют с помощью гвоздей или гипсовой штукатурки, а проверить ее на горизонтальность можно строительным уровнем. На боковые стороны откоса тоже нужно установить рейки, и их ровность в вертикальном положении проверить отвесом.

    Разравнивать штукатурку удобнее с помощью деревянной малки, имеющей закругленную ручку. Используемая малка должна иметь длину, зависящую от ширины откоса. С одного конца малки нужно сделать небольшой вырез, который помогает двигать инструмент вдоль оконной коробки. Один конец прибора устанавливается на оконную коробку, а второй – на деревянную рейку. Выравнивание кромки угла между стеной и откосом можно производить только после того, как схватиться раствор. После этого наносится накрывочный слой штукатурки на откосы и затирается.

    Для сохранения целостности усенок можно использовать плоские фиски или закругления. После высыхания всех слоев штукатурки рейки можно снять. Оставшиеся стороны обрабатываются по той же технологии. Идеально оштукатуренный угол – притертый без намаза с поверхностью стены. Накрывочный слой при этом должен иметь толщину 22 мм, одинаковую по всем откосам.

    Как установить пластиковые откосы на окна

    Пластиковые оконные откосы наиболее популярны, поскольку популярно использовать панели ПВХ, благодаря которым были созданы оригинальные интерьерные решения. Отличительной особенностью и достоинством пластиковых откосов считается их легкая установка и использование.

    Так как материал изготовления профиля ПВХ полностью соответствует материалу, из которого изготовлен стеклопакет, когда происходят внезапные перепады температуры, расширение профиля и стеклопакета одинаковое, в следствие чего в откосах не создается излишнее напряжение.

    Выполнять отделку откосов своими руками этим способом не нужно, поскольку панели готовы к использованию – их не нужно окрашивать или дополнительно обрабатывать, а чтобы удалить грязь и пыль с их поверхности, достаточно воспользоваться влажной тряпкой.

    Работы по монтажу пластиковых откосов продолжаются не более двух часов в следующей последовательности:

    1. Из листов ПВХ нужно вырезать полоски заданной ширины.
    2. Затем панели необходимо зафиксировать на откосе, предварительно очистив его поверхность, используя для фиксации жидкие гвозди.
    3. Воспользовавшись специальной рейкой, которая снабжена защелкивающимся уголком, панель фиксируют в нужном положении. Можно использовать деревянные рейки по бокам и вверху оконного пролета. Если использовать этот способ крепления, полосы панелей прикрепляются к брусу степлером.
    4. Верхние торцы между стеной и откосом покрываются специальными уголками из пластика. Такие уголки позволяют продлить срок эксплуатации обоев возле окон, которые нередко обдирают домашние животные и маленькие дети.

    Монтаж пластиковых откосов можно осуществлять не с помощью любых ПВХ-панелей. Поверхность используемого пластика должна быть устойчивой к ультрафиолетовым лучам и не бояться механических повреждений.

    Рекомендуется для отделки откосов пользоваться сэндвич-панелями, которые состоят из верхнего слоя, внутреннего утеплительного слоя, чаще всего выполненного из пенополистирола, и влагостойкого ПВХ-листа.

    Как отделать оконные откосы с помощью гипсокартона

    Гипсокартонные откосы в наше время перешли в разряд традиционных. Обычно используют влагостойкий гипсокартон, который не портится от возникающего на окне конденсата. Если нет возможности отделать откосы таким материалом, можно обработать лить обыкновенного гипсокартона несколькими слоями грунтовки или специальным влагозащитным составом.

    Работы по установке оконных откосов гипсокартоном выполняются в следующей последовательности:

    1. Производят установку современного оконного блока, по бокам которого есть специальные профили, являющиеся основой для вставления гипсокартона.
    2. Перед тем, как установить блок, нужно зафиксировать профиль в позы на окне для того, чтобы облегчить монтаж и сделать конструкцию более жесткой и надежной.

    В случае, если нет таких профилей, установку гипсовых откосов на окна можно легко произвести своими руками:

    1. Взять L-образный профиль, прикрутить его по краям оконной рамы, как основу, в которую будут вставляться отрезанные по размерам полосы гипсокартона. Лучше взять немного больше материала на случай неровностей, которые запас этот поможет откорректировать. При неровных стенах гипсокартонную полосу необходимо вырезать с максимальной точностью. После установки полосы оставшиеся неровности можно выровнять с помощью штукатурки.
    2. Нанести в профиль немного акрилового герметика. Туда же вставляется гипсокартонная заготовка.
    3. Расстояние от окна до откоса необходимо заложить минеральной ватой.
    4. По ближнему краю провести полосу-колею.
    5. Используя строительный уровень, нужно равномерно придавить к стене гипсокартонную полосу.

    Отделка примыкания выполняется не сложно, но не рекомендуется сильно плотное прилегание гипсокартона к петле.

    Если вы решили установить дорогие деревянные стеклопакеты, то установка откосов производится по другой технологии:

    1. Установку производят на кромку оконного профиля. Можно создать специальный шаблон, благодаря которому легко получается одинаковый просвет по периметру окна.
    2. Фрагмент, который примыкает к окну, нужно заполнить пеной, зафиксировав оставшийся кусок клеем.
    3. Далее оформляется примыкание.
    4. После этого наклеивается скотч на оконный профиль, который расположен ближе к краю, который примыкает к гипсокартону, таким образом, чтобы по периметру оставался отступ в 2-3 мм.
    5. Используя пистолет, нужно нанести акриловый герметик и вдавить его в уголок. Заглаживание герметика и удаление излишков можно сделать пальцем.
    6. Остается удалить малярный скотч. Работы по отделки оконных откосов закончены.

    Как снять обрешетку и штукатурку потолков (беспорядок и все такое…) | Яна Андерсона

    Эээ… .. , значит, у вас есть старинный потолок из реек и штукатурки, который нужно опустить, а?

    К счастью, это не все плохие новости , но я не буду вам лгать, это может быть тяжелая работа и очень грязная работа! Тем не менее, снятие потолка из обрешетки и штукатурки - вполне возможный проект своими руками даже для относительных новичков.

    Удаление обрешетки и штукатурки , вероятно, должно быть последним средством (если вы хотите отремонтировать потолок из обрешетки и штукатурки, перейдите по ссылке на страницу «Как отремонтировать потолки из обрешетки и штукатурки» рядом).

    Но если ваши потолки экономически не подлежат ремонту, понятно, что вам нужно убрать весь беспорядок прямо сейчас, пока вы все еще перевернуты. Достаточно честно, хватит с усами, давайте продолжим работу.

    Что нужно для демонтажа потолка из оштукатурки….

    Некоторые инструменты… (очевидно, если вы действительно, действительно сильны…)

    К счастью, вам не понадобится много инструментов , и они, возможно, уже есть в вашем наборе инструментов.

    • Рабочая площадка, прочные стремянки или строительные эстакады и т. Д.
    • Молоток с гвоздями или другой легкий молоток.
    • Калибр или шпатель для кирпича.
    • Crowbar / Wrecking Bar / Pry Bar
    • Кирка (необязательно, но полезна для снятия старых планок).
    • Очистить шестерню. Лопата, щетка для подметания, совок и т. Д. И пылесос (желательно не самый лучший!).

    Опционально другое оборудование… (в зависимости от ситуации)

    • Защита от пыли, например, полиэтилен и пыльники.
    • Мешки для мусора (или кадки в стиле гориллы, если у вас есть скип).
    • Отвертки электрические для снятия старых осветительных приборов.
    • Временное освещение при необходимости.

    Беспорядок …….

    Перед тем, как начать, пожалуйста, подумайте о ……… «Беспорядок»

    Он становится беспорядком? …… О да. Это становится действительно, очень, очень грязно. Серьезно, он производит так много пыли, что я рекомендую вам удалить все из комнаты и заклеить двери малярной лентой, прежде чем начать. О, и если вам интересно, эта кухня выходила. Вы также можете просто разглядеть эстакады, которые в сочетании с обрешеткой лесов стали идеальной рабочей площадкой для снятия этого высокого потолка.

    Весь этот беспорядок происходит из-за скопившейся пыли на вашей старой штукатурке и внутри самой штукатурки. Пыль очень мелкая по размеру и проникает повсюду, я имею в виду, везде !

    Если вам нужно покрыть какой-то материал , я бы порекомендовал вам добавить слой полиэтилена, так как пыль часто достаточно мелкая, чтобы пройти через средний слой пыли. Не спрашивайте меня, как я обнаружил этот драгоценный камень, будучи молодым учеником!

    Освещение

    После того, как комната будет очищена и зашита настилом, включая пол, вам может потребоваться установить временное освещение, снять все осветительные приборы с потолка и обезопасить любые отсоединенные провода ( сначала изолируйте источник питания!).Очевидно, если вы выполняете работу средь бела дня и есть окна ……

    Вентиляция

    Немного очевидно, этот , но вы должны открывать любые окна, если можете, и не забудьте свою пылезащитную маску!

    Пошаговое руководство по снятию обрешетки и гипсового потолка….

    Удаление обрешетки и гипсового потолка - это трехэтапный процесс (предполагается, что вы снимаете потолок снизу). Прочтите, если возможно, удаление планки и штукатурки сверху.

    1. Удалите штукатурку с помощью молотка или аналогичного инструмента и прочного шпателя.Работая перед собой, постучите по штукатурке молотком, чтобы разбить ее, и, если она не отваливается, продолжайте стучать по ней, а затем либо используйте коготь на молотке, либо снимите штукатурку шпателем. На очень плохих потолках шпатель можно скользить под штукатурку, а большие куски можно отодвинуть.
    2. Первая уборка. действительно важно расчистить в конце этапа 1, когда вся штукатурка на полу.Необязательно подметать, просто уберите крупный мусор с помощью лопаты (иначе на следующем этапе будет образована огромная куча штукатурки, армированной планкой, которую будет очень сложно расчистить!).
    3. Следующим шагом будет снятие планок . Обычно я использую «кирку»! Я продвигаю лезвие через несколько реек, затем кладу головку кирки на нижнюю часть балки и опускаю большие участки реек. Возможно, вы захотите начать с малого и использовать молоток или монтировку (лом).Рейки обычно разбиваются на небольшие участки.
    4. Последний шаг - удалить гвоздей (не считая расчистки!), Которые держали планки. Обычно это довольно утомительно и требует много времени, поскольку их очень много и они ржавые. О, и вы не должны пропустить ни одного, ни одного. Поверьте, вы проклянетесь, когда будете штукатурить, если попытаетесь поставить доску, а где-то посередине гвоздь! Иногда вы можете вытащить их с помощью молотка или монтировки, иногда они отрываются боком от удара молотка, а иногда вам просто нужно забить их! Вы быстро поймете, что лучше всего подходит для вашей работы.

    Пойдите, выпейте чашку кофе и сделайте перерыв, чтобы пыль осела 😀

    Так скоро вернетесь? Справа, следующий бит очистки грязи.

    При уборке, пожалуйста, не торопитесь, если вы будете работать медленно и осторожно, вы уменьшите количество пыли, которая «поднимется в воздух». Медленно задвиньте лопату под щебень, осторожно поднимите ее, стараясь не рассыпать пыль сбоку, и аккуратно положите ее в ведро / мешок, медленно сдвигая щебень. А если разбросать вещи повсюду, комната быстро заполнится пылью.

    • Начните с того, что соберите все упавшие рейки, разбейте все длинные отрезки и положите в мешки для мусора, скип или кучу дров для сжигания.
    • Теперь вы снова увидите много штукатурки на полу. Это раствор (сопли, перья или ключи), который находился поверх реек после того, как его протолкнули вверх через зазоры в планках, чтобы обеспечить ключ для штукатурных работ. Соскребите раствор лопатой или совком и снова удалите.

    Я упоминал о пыли при снятии обрешетки и гипсового потолка

    • Остается пыль .Его можно подмести и отправить в мешки для утилизации. Вы можете попытаться уменьшить количество переносимой по воздуху пыли с помощью садового опрыскивателя, но, честно говоря, не эффективен, и существующий беспорядок в любом случае будет значительным.

    Рейка, гипс и все гвозди удалены. Этот потолок практически готов под гипсокартон.

    Теперь вы готовы к переоборудованию гипсокартоном, но сначала вы, вероятно, попросите электрика установить новые кабели для тех модных новых светильников, которые вам нужны!

    • СОВЕТ 1. Не забудьте взять карандаш и поставить вертикальную отметку на стене длиной около полутора дюймов (40 мм), которая указывает, где находится центр балки.Это значительно упрощает поиск точки крепления при посадке на борт.
    • СОВЕТ 2: Если потолочные балки имеют любую форму, кроме прямых по всей длине, то есть есть какие-либо «обрезанные» участки, которые не будут логичными после того, как гипсокартон будет предложен. Рассмотрите возможность фотографирования макета балки; вы будете рады, если вы застрянете и не найдете ничего, что можно было бы исправить после посадки!
    • Совет 3: Сейчас хорошее время, чтобы проверить балки на «плоскостность», на этом этапе к балкам можно прикрепить дополнительных деревянных балок, чтобы выровнять уклоны или провалы и т. Д.Некоторые люди даже «обшивают» потолок деревянными балками 2 "x2" под углом 90 градусов к балкам.

    Надеюсь, это даст вам хорошее понимание того, что нужно для снятия обрешетки и штукатурки потолка или даже того, как это сделать. отремонтировать гипсовый и реечный потолок. Не заблуждайтесь, взяться за планку и штукатурку - это нелегкое решение, и, конечно же, это не работа, на которую нужно пытаться самому, если только вы не можете вынести чертовски много беспорядка и драмы в течение нескольких часов.

    Удачи вам и не стесняйтесь обращаться к вам, если вам нужна дополнительная помощь.

    Сопутствующая полезная информация

    Удаление обрешетки и гипсового потолка сверху

    Я кратко упомяну удаление потолка сверху, поскольку это популярный метод, если у вас есть легкий доступ к потолку сверху (либо изнутри чердак или если половицы были заняты полным ремонтом пустого дома).

    Работая сверху , вы можете просто протолкнуть всю обрешетку и штукатурный потолок в комнату внизу, используя лопату, кувалду или даже ботинки.Просто постучите по задней стороне планок рядом с балками и по обе стороны от балок предпочитаемым инструментом (я рекомендую легкую 7-фунтовую кувалду с длинной ручкой)

    Хотя я вижу заслугу работы сверху (легче работать и меньше беспорядка) на вас), я не рекомендую этот метод, так как он по своей сути опасен. Следует проявлять особую осторожность, чтобы не провалиться через балки. Чтобы безопасно прыгать по «открытым балкам», нужны годы практики.

    Я также считаю, что образовавшуюся кучу мусора очень трудно расчистить, потому что планка и штукатурка настолько запутываются и смешиваются, что их разделение занимает очень много времени.Таким образом вы теряете экономию времени за счет быстрого опускания потолка сверху.

    Что вы узнали, сняв обрешетки и штукатурные потолки? Оставьте комментарий, возможно, вы поможете кому-то другому!

    Нужна дополнительная информация или помощь?

    Городская легенда гласит, что вам нужно прочитать всего шесть книг по предмету, чтобы быть классифицированным как «эксперт». Итак, вот несколько книг, которые мне показались интересными, которые будут вам полезны для начала! Или напишите мне комментарий и задайте вопрос.

    Все доступно на amazon.co.uk (или здесь, на amazon.com для остального мира), просто пройдите по ссылкам, чтобы посмотреть!

    Справочник старого дома:

    Практическое руководство по уходу и ремонту , Роджер Хант и Марианна Зур. Твердый переплет.

    Не обманывайтесь , эта книга может быть у себя дома на журнальном столике, но на своих страницах она упаковывает много действительно полезной информации. Принято и одобрено моим любимым «Институтом», ребятами из SPAB, Общества защиты древних построек.

    Книга учит работать со своим домом, а не бороться с ним. Ремонтировать, а не восстанавливать или обновлять. Если вам нравится минимализм, белые плоские поверхности и встраиваемые светильники, эта книга может стать для вас шоком, поскольку она учит нас жить с характером здания, а не разрушать его.

    Небольшое удаление. Что это? Самодельный теггер как сделать маленький

    Во время строительных работ и ремонта постоянно возникает необходимость замерить углы.Специально для измерения углов строители используют низкие. Как уже упоминалось выше, Malka специально разработан для измерения углов, которые измеряются на месте, а затем переносятся на заготовку. Особенно полезно использовать опоры при установке таких деталей здания, как подоконник. Этот инструмент раньше использовался только для работы по дереву, но со временем он завоевал популярность и в других сферах строительства.

    Если вы посмотрите на этот прибор, то вы напомните обычный комплект, которым пользуется механик.Но Малку отличает то, что в ней можно изменять степень угла. Это связано с особым подвижным креплением. Поэтому с помощью Малки можно получить не только прямые, но и острые и глупые углы.

    Основой инструмента является колодка, на которой имеется паз. Речь идет о второй части инструмента.

    Следующая деталь - ручка. Это движущаяся часть. Чтобы зафиксировать эту деталь в стационарном состоянии для точности работы, она крепится на специальной гайке.

    При первом знакомстве с данным устройством возникает вопрос о его использовании и работе.

    Работать с инструментом очень просто. Вы находите нужный угол и измеряете. Если у вас нет готового уголка, то его можно надеть на специальный инструмент. Результат фиксируется гайкой крепления. Постарайтесь максимально закрепить гайку, чтобы сторона малики не растворилась и вы получили точные результаты измерения. Далее отметьте угол на деталях и отметьте карандашную линию.Затем отрежьте деталь по линии.

    Как видите, все очень просто. Но что делать, когда нужно измерить углы, а на руке немного нету?

    Оказывается, сделать человечка своими руками совершенно не сложно. Для этого вам понадобится брус из дерева, размеры которого будут 2 на 3 сантиметра. Из этой планки можно сделать блок. Затем вы берете кусок фанеры толщиной до пяти миллиметров. Его можно использовать как ручку.Крепежным инструментом может быть любой болт или гайка. После этого нужно просверлить отверстие, соответствующее диаметру вашей застежки, и соединить все детали. Предварительно нужно отрезать по удобному и нужному вам размеру. При этом не забывайте, что обрезать их нужно аккуратно, чтобы мерки были достаточно четкими и правильными.

    После завершения штукатурки стен и потолка в комнате можно переходить к выполнению оконных откосов. Присоски предварительно очищаются и шлифуются.После этого выбираем угол накладки штукатурки. Чтобы правильно определить угол, блок необходимо установить по краю оконной рамы, и, перемещая ручку, определить угол. Если углы не совпадают, штукатурка перетасовывается, также можно изменить выбранный угол в низком.

    Установите рейку. Правильная установка рейки, проверка уровня. На этом поле можно приступить к нанесению штукатурки. Все излишки штукатурки - убраны с помощью небольшого городка. Все углубления и неровности заливаются раствором и поверхность неоднократно выравнивается по невысокой.

    Правильное выполнение наклонов подразумевает их выполнение в нескольких техниках. Дело в том, что иногда толщина штукатурки получается довольно большой, и это может привести к тому, что она просто будет двигаться под собственной тяжестью. Чтобы поверхность была повреждена, достаточно выполнить штукатурку в несколько этапов. Первый слой немного подсох, после этого уже выравниваются все неточности. При таких работах по удалению откосов они получатся достаточно ровными и прочными.

    При выполнении строительных или столярных работ часто возникает необходимость измерения углов. Для этих целей был изобретен инструмент под названием Малка. В строительном бизнесе это устройство позволяет ускорить и облегчить выполнение работ, добившись в итоге отличного результата. Как пользоваться ТЦ в использовании, а также об особенностях замера углов мы узнаем подробнее.

    Основное предназначение маленькой девочки - измерить имеющийся угол с последующим переносом его на заготовку или более точный измерительный прибор.Большой популярностью пользуются малыши при установке подоконника. С помощью этого инструмента измеряется угол наклона, после чего он переносится непосредственно на заготовку, что позволяет точно вырезать необходимый размер.

    Переставленная Малка касается и определения "угла рассвета" при установке оконных откосов. Изначально устройство использовалось в столярных мастерских, но со временем он получил широкую популярность в строительстве. Для чего нужен рассматриваемый инструмент, знает далеко не каждый строитель, а некоторые вообще слышат впервые.Это неудивительно, поскольку этот инструмент применяется только тогда, когда необходимо измерить степень непрямого угла. Малка позволяет измерять углы от 0 до 180 градусов. Это обычный сменный карбоновый инструмент с прямым углом. Для измерения углов с помощью рассматриваемого инструмента на приборе имеется подвижная часть, которая определяется необходимым размером.

    Малки еще называют способностями, которые сегодня бывают разных видов, форм и размеров. Популярность использует размер 300 мм, что позволяет измерять разную длину углов.Строители кизила также изготавливаются из дерева, пластика или металла. Вы можете измерять углы с помощью транспортера, но это очень неудобно и занимает много времени. Недавно появился электронный кантователь, позволяющий измерять точность угла до 1 мм.

    Погрузчик малка своими руками

    Иногда возникает необходимость воспользоваться кантователем, но под рукой не оказывается. Его можно и даже нужно покупать, но при выполнении разовых работ рассматриваемый инструмент вполне реально выполнить самостоятельно.Для изготовления потребуются материалы:

    • Деревянный брус, который будет представлять собой брусок или фиксированную линейку. Если используется фанера или пластик, то тонируйте часть инструмента.
    • Кусок фанеры или пластика, и лучше всего использовать старые деревянные часовни, не должен превышать 3 мм. Эти материалы будут играть роль движущегося элемента.
    • Чтобы соединить эти два материала, вам нужно будет просверлить в них отверстия, после чего они соединяются друг с другом болтовым соединением с «перемычкой».

    На листе фанеры или пластика наносятся отметки толщиной 20-40 мм. Если используется линейка, то на ней уже есть разметка. После этого необходимо будет соединить подготовленные материалы, получив в результате самодельный джентльер. Ниже на видео представлено изготовление своими руками простейшим способом.

    Как пользоваться Малкой: Пошаговая схема

    О том, что можно использовать Малку, далеко не многие мастера знают. В этом контексте имеется не просто перенос непрямого угла на заготовку, а прямой расчет сопряжения двух соединенных элементов.Рассмотрим особенности применения рассматриваемого инструмента на примере оконных откосов.

    С помощью Malka вы можете выполнить правильную штукатурку на основе стандартов. Пошаговая схема Правильное использование инструмента выглядит следующим образом:

    1. Выбираем «Уголок зари» . Определяемся со скосом, под которым будет проводиться штукатурка.
    2. Мы отмечаем «Уголок зари». Для этого берем руку в руки, после чего приступаем к измерениям.Неподвижная часть маленькой малой прикладывается к краю оконной рамы, а подвижная часть определяется углом от края оконного проема от стены. Чтобы закрепить получившееся значение, нужно прикрутить «барашка» к инструменту. От стен стены закрепите полученный результат прямо в верхней и нижней точке.
    3. Выравнивание откоса. Чтобы углы для откосов были идеальными, необходимо будет просто установить рейку или брус к стене по периметру окна.Сцена определяется расположением края рейки, после чего фиксируется самозатяжкой. Рейку необходимо проверить с помощью строительного уровня, так как она должна располагаться строго вертикально.
    4. Нанесение раствора и крупный план склонов. На откосы наносится раствор с запасом, а лишнее удаление удаляется правилом. Чтобы нарушить направление угла, требуется установить линейку по краю к оконной раме, после чего она переворачивается снизу вверх.Правило убирает излишки раствора, а также выравнивает поверхность.
    5. Отделка Это добавление конечного слоя штукатурного раствора (при необходимости), который завершит удаление откоса. Закрывать откосы большими слоями штукатурки нежелательно, так как она, не успев высохнуть, будет просто «плыть». В чистовой отделке также предусмотрено использование сетки, с помощью которой выполняется проверка.

    На примере откосов окон рассмотрено использование кассира.Не так уж важно, какое маленькое количество вы использовали для выравнивания углов откосов. Главное, что Мастер использовал Малку для совершения этих действий, и он также умел ею правильно пользоваться.

    Малка - удобный столярный инструмент. Малка служит для измерения, перемещения любых углов.

    Удобно использовать при укладке ламината, паркета, частично плитки и т. Д. Малка состоит из двух элементов, соединенных болтом с гайкой. Болт с гайкой немного натягиваем так, чтобы ресницы и выкладывались, оставаясь в нужном положении.

    Для того, что нужно немного.

    При строительстве строительные работы малка встречается очень редко, но действительно помогает в нужные моменты. При небольшом увеличении скорости улучшается качество выполняемых работ. Допустим, мы укладываем ламинат или паркетную доску по диагонали. Черными по линии пола подбираем нужный вам угол (диагональ). Наносим немного на линию, выкладываем, прижимая к стене.


    Относим угол к ламинату, отрезаем.Colmia small plot Floor прикладываем немного низко к готовой части пола, измеряем угол.
    Обрезка плитки первого ряда Может понадобиться над ванной или над полом. Часто бывает, что у уровня для ванны есть свои недостатки. Вам предстоит настроить нижнюю часть плитки, отрезав ее. Но после примерки зазор между ванной и плиткой увеличивается. Чтобы этого не произошло, нам нужно с первого раза обрезать низ плитки. Малка наносится сбоку на клееную плитку и ванную.Проводим леску к следующей плитке, обрезаем.


    Как сделать немного.

    Малка очень простая. Я помню, как однажды я забыл свое маленькое. В работе осталась обшивка дверей доборова толщиной 10 мм. Я вырезал две полосы длиной 300 мм., Шириной 40 мм.


    Лобзик закруглен с обеих сторон с одной стороны на радиус 20 мм.


    Она приложила обе части малышей друг к другу. Просверлил отверстие диаметром 2 мм.В центре радиуса. Сплетите самое обычное осеннее деревце. Малка вышла минут десять.


    Конечно, эта маленькая девочка была временной. Но все мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное. Эта маленькая девочка оставила нас надолго. Конечно, можно просверлить отверстие и больше. Соединяем мелкие детали болтом, заглушаем шляпку. Вместо орехов использовать удобную баранину. Тогда Малка станет полноценным инструментом.

    Необходимость измерения угла при проведении ремонтных работ Возникает практически постоянно.Для этих целей есть очень удобный измерительный прибор - Малка, именно о нем мы и хотим вам сегодня рассказать.

    Malka - тентор, способный на многое

    Сразу рассмотрим задачи, для которых предназначен этот измерительный прибор. Как правило, основное назначение такого устройства - измерить градусы имеющегося угла и передать его дальше на заготовку или точное измерительное устройство. Особенно удобно и полезно при установке подоконника: измерив точный угол наклона, можно легко перенести разметку на заготовку и достаточно точно обрезать углы, а также провести дальнейший монтаж.

    Он также используется для расчета «угла рассвета», когда откосы окон выделены. Изначально устройство использовалось для работы с деревом, но в дальнейшем перекрутили и в других областях строительных работ. Визуально этот инструмент очень похож на обычный сантехнический набор с прямым углом. Но по своей специфике Malka - кантователь, и чтобы иметь возможность измерять углы, инструмент имеет подвижную часть, которая определяет прямо заданный угол, как острый, так и развернутый.

    • Блок - основа всего инструмента.На обычном квадрате это его нижняя часть, на обоих инструментах блок выполняет одинаковую роль. Только вот в блоке есть слот в Малке, в котором прячется другая часть инструмента.
    • Перо - подвижная часть инструмента. Паз в блоке позволяет складывать инструмент, поэтому он занимает очень мало места и удобен в использовании мастеру.
    • Крепежная деталь обычно изготавливается в виде гайки "барашка". Позволяет зафиксировать подвижную часть и сделать точные размеры.

    Стоит отметить, что данный измерительный прибор может быть выполнен как в деревянном исполнении, так и в металлическом.Деревянную малку обычно используют там, где есть боязнь повредить поверхность, дерево не оставляет царапин при замерах.

    Malka - инструмент, который поможет измерить нужный угол

    Если вы впервые столкнулись с новым устройством, не избежал вопроса: что это такое и как им пользоваться? Как уже упоминалось, это устройство помогает измерять углы, и давайте обратим внимание на угол в сорок пять градусов в качестве примера. Мы просто так берем такие числа, но имеем в виду срезание дерева под самым популярным углом.Вы также можете выбрать любое другое значение, которое вас интересует. Технически Малка - это инструмент, способный измерять угол от нуля до ста восьмидесяти градусов. Итак, приступаем к измерениям.

    1. Для начала можно уже в готовом исполнении найти нужный вам угол и измерить. Вы также можете поставить угол под нужным вам градусом.
    2. Далее получившийся результат фиксируется крепежным болтом, желательно как можно жестче.
    3. После полученного уголка прикладываем к детали и проводим карандашную линию.
    4. Спил с деревом с елкой или электрической пубсомой Угол маркировки.

    В этом примере Обеспечьте разметку деревянной доски или разметки дверной защелки. Этот метод будет намного быстрее, чем маркировка обычного угля.

    Как сделать немного дома?

    Конечно, сегодня весь необходимый инструмент, в нашем случае Малка, можно купить в строительном магазине. Но иногда возникают ситуации, когда устройство нужно сейчас, а на это нет времени или в продаже просто нет необходимого инструмента.Попробуем разобраться, как сделать немного своими руками из попа. А вот что нам понадобится из материалов для этих целей:

    • Таран деревянный размером 20 на 30 мм. Из него изготавливаем блок.
    • Фанера толщиной от 3 до 5 мм, она будет подвижной частью инструмента, пера.
    • Крепежный элемент в виде болта и гайки.
    • Электродрель и дрель, соответствующие диаметру крепежа.

    Подготовьте все детали будущего инструмента, можно приступать к его сборке.Первым делом я начну делать подушечку. Отмерьте деревянную планку 10 сантиметров, можно и больше, но превышать длину 15 сантиметров не стоит. Вырежьте ножом нужного размера будущую подушечку. Следующим этапом изготовления инструмента станет прорезное устройство для ручки. Для этого на одной стороне торцевого основания блока делаем надрез, а пока я отложу блок в сторону.

    Теперь перейдем к изготовлению ручки, которую можно вырезать из фанеры или другого подходящего материала.Отметим будущий размер элемента, ширина ручки 20-30 мм, длина может достигать 300-400 мм. Кончик! Все размеры, указанные в этом примере, могут быть изменены по своему усмотрению. В процессе изготовления маленькой девочки можно увеличивать длину блокнота и ручки, главное, чтобы можно было удобно работать рабочим инструментом. Перо готово, и теперь его можно легко поправить в блоке.

    Посмотрите на разрез на конце планки, ручка должна при попытке сложить инструмент, чтобы образовался острый угол, хотя, конечно, не во всех случаях это происходит.Когда все готово, нужно установить крепеж на место, для этого сравните детали под углом 90 градусов и просверлите просверленное отверстие. После вставляем болт и зажимаем детали гайкой. Теоретически наш инструмент готов, осталось немного доработать перо. Переместите его в блок, а выступающие углы дополнительно обработайте. Излишки стоит удалить и вырезать место для обработки наждачной бумагой.

    Как пользоваться горничной на примере устройства откосов

    Давайте теперь немного познакомим вас с рабочими условиями, и тест пройдете на оконных откосах.Наш инструмент поможет провести правильную шоковую обработку на основе действующих стандартов. Как известно, оконные откосы имеют определенный угол, строители называют его «углом рассвета». Но по правилам все углы должны быть одинаковыми и симметричными, если не соблюдать эти правила, то невооруженным глазом будут видны разные уклоны. Вот инструкция, как использовать маленького ребенка для получения равномерных углов.

    Как пользоваться Малкой - Пошаговая схема

    Этап 1: Подготовка стен и оконного проема

    Все стены помещения, в котором вы планируете делать откосы, должны быть полностью оштукатурены.Как правило, на окнах Operm Stucco заканчивается. Склоны необходимо подготовить, очистить от пыли и обработать грунтом. Также, если окно было установлено с использованием монтажной пены, выступающие излишки необходимо предварительно удалить ножом.

    Шаг 2. Выберите «Уголок рассвета»

    Теперь нам нужно, прежде всего, определиться с углом, под которым будет держаться штукатурка на откосах. Для этого заблокируйте маленькие блоки по краю оконной рамы, и движение ручки будет определяться углом по краю оконного проема со стороны стены.Полученный результат закрепите в малке и проверьте соответствие по периметру оконного проема. Если при проверке выбранный угол не совпадает с выбранным значением, необходимо подобрать штукатурку со стены стены или изменить угол на невысокий.

    Шаг 3: Выровняйте угол наклона

    Обычно на окнах шумит Штукатурка заканчивается в хаотичном порядке, углы плавные. Снимаются при работе с откосами. Для того чтобы сделать идеальные углы откосов, достаточно установить луч на стене по краю откосов по периметру окна.Для этого определяется самый нижний, где будет край рейки, и крепится самозатяжками или обычными гвоздями к стене. Не забываем строительный уровень Проверяйте рельс вертикально, он должен стоять строго по уровню.

    Шаг 4: Нанесите раствор, установите угол

    Когда рейки будут установлены на углах откосов, приступаем к нанесению штукатурной смеси. Для этого мастер под углом наносит раствор на откос, желательно с небольшим вдохом. После заточки необходимо удалить излишки штукатурной смеси и подвести угол наклона.В этом случае установите блок на рамку окна аналогично тому, как мы делали во время измерений, и проведите по рамке снизу вверх. При этом перо удалит излишки и линии рабочей поверхности. Если после проделанной работы на склоне остается, добавьте раствор и снова отбейте дыхание Малки.

    Шаг 5: Чистовая обработка

    Обычно слой штукатурки может достигать 5 мм и более. В этом случае не спешите сразу выравнивать уклоны в ноль, от своей силы тяжести раствор может просто упасть или «поплыть».В этом случае его лучше урегулировать в течение дня. На следующий день, когда раствор застыл, необходимо при помощи гипсовой терки заделать смесью все изъяны в виде углублений и отшлифовать поверхность до нуля. Благодаря такому способу ваши склоны будут достаточно ровными и эстетичными, плюс ко всему, этот способ не предусматривает дополнительной установки маяков. Применяя такой подход на практике, можно делать откосы по всему дому с одинаковым «углом рассвета».

    Конечно, штукатурка откосов - работа, требующая квалификации и опыта.И лучше взяться за это, когда вы изучите основы оштукатуривания простых поверхностей, стен и потолка.

    так для тех. Кто не боится трудностей, наша статья - штукатурка откосов своими руками.

    Инструмент

    На всякий случай понадобится инструмент. Лепнина оконных откосов не исключение. Набор инструмента будет зависеть от того, какие материалы вы используете.

    В любом случае вам понадобится:

    • хороший уровень;
    • Алюминиевая линейка
    • ;
    • карандаш;
    • malka;
    • Рулетка
    • ;
    • шпатель 5 см;
    • Фанера
    • или Металл Малка;
    • мастер ОК;
    • емкость для раствора;
    • резервуар для воды;
    • молоток-кирчка.

    Слишком длинный уровень не подходит. Он может просто не поместиться между перемычкой и подоконником. В то же время работать недолго неудобно. Выберите золотую середину, это будет уровень 1 метр. Для вспомогательных работ пригодится пистолет с герметиком и нож.

    Может вам понадобится баллон с монтажной пеной, чтобы «продуть» зазоры между окном рамы и проемом, в котором он установлен.

    Если использовать на цементной основе, то нужно получить терку и полусторочку.Если ротбанд, большая и мелкая глажка, а также 4-сантиметровый шпатель и губчатый град.

    Спецодежда и рабочая обувь должны быть удобными и не мешать движению. Поскольку руки штукатурки напрямую контактируют с раствором, лучше всего обзавестись герметичными нитриловыми перчатками.

    Если вы всерьез решили освоить такой случай как технологию наклонной штукатурки, возьмите на время обычную штукатурную козочку из досок или самостоятельно. Работа пойдет бодро, и безопаснее.Оштукатурить с стремянки или с табуретов - плохая идея. Это очень неудобно и примерно в два раза дольше.

    Дом Козлик

    Порядок работы

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как оштукатурить откосы на окнах, необходимо провести ряд подготовительных работ.

    От их качества будет зависеть как удобство дальнейшей работы, так и долговечность готовой отделки.

    • Подоконник желательно оштукатурить.Это удастся впоследствии не закрыть щели между ним и боковыми откосами, а также повысить прочность установки.

    Рекомендуется надежно защитить его от механических повреждений И возможное решение раствора, используя сверху плотный слой бумаги или укладывая подходящие ненужные куски гипсокартона, если таковые остались после потолков или стен.

    • При наличии остатков на оконном проеме старую штукатурку, краску или другие загрязнения следует удалить.Раствор должен уходить в прочный, а не на грязь и пыль.
    • Оконный блок тоже лучше закрыть пленкой. В единичном производстве можно обойтись пленкой, приклеив ее к окну кусочками малярного скотча. Также следует защитить ручки, радиаторы отопления и прочую фурнитуру, обернув их бумагой.
    • После очистки срезать ножом излишки пены.
    • Для улучшения адгезии (увеличения схватывания наносимого раствора с базой) забейте поверхность грунтовкой глубокого проникновения.Ее выбор зависит от строительного материала, из которого сделан оконный проем.
    • Затем проводят пароизоляцию. С внутренних стенок из пенопласта нужно наклеить специальную испарительную пленку или нанести на нее слой силиконового морозостойкого герметика.

    Совет! Герметик следует нанести на сухую поверхность, излишки сразу удалить.

    Примечание! Если изнутри не произвести пароизоляцию пенопласта, со временем пена может намокнуть от конденсата и потерять теплозащитные свойства, окна и откосы будут заметать окна и откосы.

    Несколько слов о Малки

    • Далее следует сделать маленькую. Малка - это шаблон, по которому изготавливается гипс. Если посмотреть на склоны, они не просто прямые, а немного расширяются внутри, образуя окно рассвета.

    Обычно его изготавливают из куска фанеры. Это узкая фанера, длиной чуть больше на 5-10 см, шириной около 15 см. На одной стороне есть вырез, в процессе работы он будет двигаться по откосу.Второй - установленный маяк.

    Благодаря такому устройству после снятия маломощного раствора уклон будет плавным. Также необходимо сделать еще один надрез, через который будут проходить оконные петли.

    Желательно немного «Фасте» (закруглить напильником), чтобы фанера не раскачивалась при работе.

    Специалистам нравятся металлические шахты из алюминия, которые изготавливаются на заказ. В принципе, без него можно обойтись, но никто не гарантирует, что угол откосов везде будет одинаковым.

    Температура в помещении не должна быть ниже +5 ° C для цементного раствора или + 10 ° C - для Rotband.

    Не пытайтесь сразу приготовить большой объем смеси. Особенно это актуально для работы с крепежом.

    Перед тем, как оштукатурить откосы, необходимо рассчитать количество раствора. Его объем определяется исходя из площади откоса и толщины будущего слоя штукатурки.

    Штукатурка откосов выполняется по тем же правилам, что и штукатурка конвенциональная Стена С углом в Малке выполняется только рассветное окно.

    Это делается следующим образом:

    Отделка аналогична. Перед тем, как начинать по углам, рекомендуется установить перфокер, чтобы защитить край от механических повреждений.

    Если у вас пластиковые окна

    Когда откос уже выполнен, но раствор не высох, необходимо прорезать шпателем канавку между откосом и рамой шириной 3-5 мм, после чего залить силиконовым герметиком. Замороженный силикон образует защитную прокладку.

    Дело в том, что пластиковые окна (особенно из ПВХ профилей не себе лучшего качества) Под воздействием солнечных лучей сильно расширяются. При этом они могут расширяться настолько, что в месте их сопряжения с откосом останутся трещины. Силикон - очень эластичный материал и этого не допустит.

    Подведение итогов

    Надеемся, наша статья была для вас полезной. Для более точного понимания технологического и практического вопроса на нашем сайте представлена ​​подробная фото и видео инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

    Инспекция дома из соломенных тюков - InterNACHI®

    Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

    Хотя дома строились из соломенных тюков (также называемых «соломенные тюки») в течение нескольких сотен лет в Европе и с конца 1800-х годов в США (из Небраски), Современный дом из соломенных тюков - это относительно новый тип дома со своими уникальными строительными технологиями.

    Рост цен на электроэнергию стимулировал строительство домов, спроектированных так, чтобы минимизировать утечку воздуха.Домашние системы и компоненты необходимо комбинировать таким образом, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в доме. Более плотные ограждающие конструкции влияют на то, как влага, производимая при таких действиях, как купание и приготовление пищи, накапливается внутри домов и в стеновых конструкциях. Добавление всех испускающих влагу приборов и удобств, которыми мы теперь пользуемся, также делает дом из тюков соломы более влажным домом, в котором иногда возникают проблемы с дыханием. Когда дом строится с использованием методов, сводящих к минимуму утечку воздуха, необходимо увеличить вентиляцию, чтобы избежать накопления избыточной влаги в интерьере дома и в стеновых конструкциях, и дома из тюков соломы не являются исключением.

    Требуются дополнительные знания

    Строительная наука - это изучение того, как здания подвергаются воздействию влаги, изменений температуры и движения воздуха. Поскольку в современных домах из тюков соломы используются довольно новые методы строительства, потребовалось время, чтобы выяснить, что работает, а что нет, тем более, что то, что работает, меняется в зависимости от дизайна, используемых материалов и местного климата.

    Осмотр домов из соломенных тюков требует базовых знаний о широко используемых методах строительства соломенных тюков, понимания строительной науки, некоторых дополнительных исследований методов строительства, которые подходят для местного климата, и некоторых специальных инструментов.

    Типы домов из соломенных тюков

    Есть два типа домов из соломенных тюков:

    1. Несущие стены из тюков соломы - включая гипсовые внутренние и внешние покрытия стен - поддерживают крышу и боковые стороны. нагрузки (например, ветер).
    2. Ненесущие стены тюков соломы обычно состоят из балочной конструкции, которая поддерживает крышу и боковые нагрузки. Эта конструкция заполнена тюками соломы, которые обеспечивают только изоляцию.

    Внешние и внутренние покрытия стен оштукатурены цементной штукатуркой, глиняной штукатуркой, известью или их комбинацией. Гипс обычно наносится прямо на соломинку.

    ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОМАМИ ИЗ СОЛОМОВЫХ ТЮКОВ

    Проникновение влаги

    Проникновение влаги - проблема №1 в домах из соломенных тюков, как и в обычных домах. Поскольку соломенные тюки могут стать пищей для грибка гниения, широко распространенная, длительная активность грибка может разрушить дом, связанный с тюком соломы.

    В дополнение к гниению соломы, грибок гниения вызывает беспокойство, потому что грибок плесени выделяет споры. Высокая концентрация спор плесени в воздухе помещений может вызвать проблемы со здоровьем у младенцев и пожилых людей, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, заболеваниями легких и аллергией.

    Для предотвращения попадания влаги в полость стены и ее выхода при попадании внутрь используется ряд конструктивных методов.

    • Фундамент
      • Фундамент должен включать в себя стенку ствола, верх которой должен выступать как минимум на 8 дюймов над уровнем внешней поверхности, чтобы свести к минимуму разбрызгивание на покрытия наружных стен.
      • Стена ствола должна выступать как минимум на 6 дюймов над полом внутри. Это предотвратит намокание дна нижнего ряда тюков соломы в случае затопления пола.
    На фото выше: две внешние стены, но палуба сразу за стеной слева может направлять воду под стену.
    Чтобы нижний ряд тюков не превратился в гигантскую губку, первый слой приподнят над полом.

    • Внешний вид
      • Свесы крыши должны быть большими, чтобы защищать стены под ними от элементов.
      • Плоских крыш следует избегать, потому что они более склонны к протечкам.
      • Окна следует устанавливать так, чтобы они выступали за внешнюю поверхность штукатурки. Если окна выходят с фасада наружной стены, на подоконниках должен быть установлен качественный фартук, а подоконники должны иметь уклон. Облицовка поддона должна проходить под окном, а не стыковаться с внешней стороной окна.


    Окна следует устанавливать так, чтобы они выходили за внешнюю поверхность штукатурки.
    На фото выше окна будут установлены в рамы 2х4, которые также будут служить упором для штукатурки.

    На фото ниже вы можете увидеть детали высечки с использованием Grace Ice & Water Shield® и просечно-вытяжной металлической планки.


    Когда окна выходят наружу, внутренние части оконных проемов могут быть сформированы с помощью просечно-вытяжной металлической планки, а затем оштукатурены гипсовой штукатуркой. Затем гипс покрывается штукатуркой с последующими слоями той же штукатурки, которая использовалась на остальных стенах.


    • Сантехника
      • Водопроводные трубы не должны проходить через тюки соломы. Трубы следует прокладывать в полу или в горизонтальных каналах, проложенных для этой цели в стенках ствола. Сюда входят подводящие трубы для наружных смесителей.
    • Барьеры и замедлители образования влаги
      • Внутренние и внешние штукатурки следует наносить непосредственно на тюки соломы. В стеновых конструкциях нельзя устанавливать пластиковые, полимерные или другие барьеры или замедлители схватывания, так как они могут задерживать влагу в полости стены.

    Эта труба из ПВХ является частью системы обнаружения влаги, разработанной Лаурой Бартельс.
    Вставляется в отверстие, просверленное в тюке. Провода на правом конце позволяют измерить влажность
    .

    Дома из соломенных тюков обычно оштукатуривают одним из четырех различных типов штукатурки:

    Вверху слева: скользящее покрытие, нанесенное распылением. Вверху справа: скользящее покрытие, наносимое вручную. лепнина - это вяжущий материал.Исторически это был предпочтительный материал, но трудности с ремонтом трещин и его низкая проницаемость для водяного пара сделали его менее популярным в последние годы. Его низкая проницаемость может привести к попаданию влаги в полость стены, где она может способствовать росту гниения или плесени.

  • Гипсовая штукатурка используется много лет. До того, как гипсокартон стал предпочтительным покрытием внутренних стен, внутренние стены большинства обычных домов были покрыты гипсовой штукатуркой.Поскольку он относительно мягкий и водорастворимый, его использование ограничено внутренними помещениями.
  • Земляные штукатурки состоят из различных комбинаций глиняной земли, извести, песка и измельченной соломы. Эти штукатурки действуют как барьер для воды в жидкой форме, но они пропускают водяной пар, чтобы влага не задерживалась внутри стен. Такие стены тоже очень легко ремонтировать. Трещины и изменения легко ремонтируются и заделываются. Поскольку глина в глиняной штукатурке гигроскопична, а это означает, что содержание влаги меняется с изменением относительной влажности, земляные стены могут помочь уменьшить влажность внутри.Другие добавки обычно включают слюду, различные волокна и пигменты для окраски.
  • Известковые штукатурки производятся из нагретого и измельченного известняка. При смешивании с водой и высыхании он затвердевает, обеспечивая долговечность и действуя как барьер для воды в жидкой форме, оставаясь при этом проницаемым для водяного пара.
  • Порядок нанесения

    • Штукатурка наносится в три слоя:
      1. Первый или царапающий слой используется для создания углублений в стене и увеличения толщины поверхности стены.
      2. Второй слой, или коричневый, добавляет толщину и делает поверхность еще более гладкой.
      3. Третье или финишное покрытие придает цвет и текстуру, а также создает визуальную поверхность.
    • Если дать каждому слою полностью высохнуть, это поможет предотвратить передачу трещин с нижележащих слоев на вновь нанесенные.
    • Соломенную или гипсовую основу следует смочить водой перед нанесением свежего слоя. Это поможет предотвратить высасывание воды из только что наложенной штукатурки на сухое основание.Если новое покрытие теряет слишком много воды из-за жаждущих оснований, оно может не склеиться или затвердеть должным образом, и в результате может образоваться легко разрушаемый, истираемый или отслаивающийся слой. Новые покрытия нужно будет время от времени опрыскивать в течение нескольких дней после нанесения, и все слои должны быть защищены от солнца и ветра во время отверждения.

    Диагностика трещин

    Растрескивание - это естественный процесс, связанный с земляными и цементными штукатурками, которые обычно используются для покрытия внутренних и наружных стен домов из соломенных тюков.Они застывают подобно бетону; они сжимаются при высыхании и трескаются при усадке. Растрескивание штукатурки - проблема №1 при обслуживании домов из соломенных тюков.

    Трещины на финишном слое необходимо отремонтировать, чтобы предотвратить увеличение повреждений от циклов замораживания-оттаивания. Волосные трещины не являются проблемой, но следует контролировать и устранять их, если они расширяются.

    Трещины через несколько слоев могут привести к проникновению влаги и являются дефектом, требующим немедленного ремонта, чтобы предотвратить проникновение влаги в стену, заполненную соломой.


    Проседание или трещины от веса
    Если тяжелая, влажная штукатурка плохо сцепилась с соломой или сеткой, на которые она была нанесена, сила тяжести начнет притягивать ее к полу:

    • в некоторых частях стены где он был нанесен толстым слоем, чтобы заполнить углубления;
    • , если штукатурка была замешана слишком большим количеством воды; и / или
    • , если штукатурка была смешана с недостаточным количеством связующего, например измельченной соломой.

    Такое растрескивание характерно для первого слоя и, в меньшей степени, для второго.Эти трещины часто распространяются на кусок толстой штукатурки и принимают форму хмурого или улыбающегося рта.

    Если вы видите такой вид трещин в финишном слое, это может означать, что:

    • трещинам в нижележащих слоях не было позволено полностью затвердеть до нанесения последующих слоев; и / или
    • трещины в нижележащих покрытиях не были заполнены полностью при нанесении последующих слоев.

    Неправильное отверждение

    Когда поверхность стены покрыта обширными разнонаправленными трещинами в виде прожилок (напоминающих паутинку), вероятно, причиной является неправильное отверждение из-за недостаточной гидратации (влажности) в процессе сушки.Сухая штукатурка высасывает влагу из нанесенной на нее мокрой штукатурки до того, как она полностью увлажнится. Неправильное отверждение может привести к нарушению связи между слоями.

    Недостаточная гидратация может быть вызвана:

    • воздействием солнца и ветра, которые вызывают быстрое испарение;
    • недостаточное смачивание соломки перед нанесением штукатурки;
    • недостаточное смачивание сухой штукатурки перед нанесением дополнительных слоев; и / или
    • недостаточное смачивание слоев штукатурки в процессе отверждения.

    Если трещины широкие и плотно прилегают друг к другу, и штукатурка отслаивается при постукивании или соскабливании, это означает, что соединение с основным материалом нарушено, и необходимо удалить весь слой в проблемной зоне и нанести новый слой должным образом.

    Если трещины широкие и узкие, их можно просто залатать.

    Усадочные трещины

    Самый распространенный тип растрескивания в покрытиях стен из глины, извести и цементной штукатурки в домах из соломенных тюков вызван усадкой штукатурки при ее высыхании.

    Трещины обычно проходят по диагонали между наибольшим диагональным расстоянием в стене - например, от нижнего левого угла до верхнего правого - и обычно не доходят до углов.

    Очень тонкие трещины можно оставить в покое, но трещины, которые могут задерживать влагу, следует отремонтировать. Трещины в цементной штукатурке, возможно, придется сначала расширить, чтобы отремонтировать должным образом.

    Различные основы

    Штукатурка, нанесенная на разные основы, такие как солома и дерево, может треснуть при переходе по двум разным причинам:

    1. дифференциальное отверждение, вызванное разными материалами, поглощающими влагу из влажной штукатурки с разной скоростью; или
    2. дифференциальные скорости теплового расширения и сжатия разнородных материалов.


    Трещины возникают в местах пересечения различных поверхностей.

    Одним из методов предотвращения трещин, возникающих из-за различных материалов подложки, является прикрепление растянутой металлической планки
    к деревянным элементам каркаса после нанесения второго грунтового покрытия.
    Затем планку покрывают слоем гипсовой штукатурки. После высыхания гипса на всю стену равномерно наносится следующий слой штукатурки
    из извести или земли.

    Перемещение конструкции

    Перемещение конструкции дома может возникнуть в результате:

    • смещения фундамента, которое вызвано:
      • расширяющимся грунтом;
      • недостаточное уплотнение грунта;
      • чрезмерное увлажнение почвы;
      • несоответствующая конструкция фундамента; и / или сейсмическая активность
      • .
    • структурное смещение, вызванное
      • ветровыми нагрузками;
      • Несоответствующая конструкция конструкции; и / или
      • ненадлежащие методы строительства.

    Эти трещины также часто появляются в углах дверей и окон или в верхних и нижних углах конструкции, но они могут появиться и в других местах, в зависимости от характера проблемы.

    Возможно, вы сможете применить некоторые рекомендации по диагностике проблем, связанных с бетонным фундаментом, для определения причины появления трещин в оштукатуренных стенах.Здесь может быть полезно иметь копию оригинальных планов и / или фотографий процесса строительства.

    Земляная штукатурка имеет преимущество перед цементной отделкой, такой как цементная штукатурка, потому что трещины легче ремонтировать. Тем не менее, некоторые типы трещин могут потребовать некоторого воображения для адекватного ремонта.

    Краски

    Следует избегать красок, образующих мембрану, непроницаемую для паров влаги, чтобы предотвратить попадание влаги в стены.В финальную штукатурку можно добавлять нетоксичные пигменты или наносить их смывкой с помощью кисти или валика.

    Герметики

    Герметики, такие как силоксан, могут использоваться для уменьшения проникновения влаги и повышения долговечности, сохраняя при этом адекватную паропроницаемость, которая позволяет влаге из стен уйти.

    ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ ИЗ СОЛОМОВЫХ тюков

    К преимуществам относятся:

    • Высокая теплоизоляция
    Стенки из соломенных тюков обеспечивают значение R где-то между R-30 и R-36, согласно властям например, Калифорнийская энергетическая комиссия и Национальные лаборатории Окриджа.Фактические значения R варьируются в зависимости от того, насколько хорошо заполнены пустоты в стенах. Типичный комплект внешней стены 2x6 с изоляцией из стекловолокна рассчитан примерно на R-22.
    • H Высокий показатель звукоизоляции

    В зданиях с традиционным каркасом элементы каркаса действуют как звуковые мосты, передавая звук через стены. Поскольку тюки соломы нежесткие, они скорее глушат звук, чем передают его, создавая стену с высокоэффективными звукоизолирующими характеристиками.Это одна из причин, почему неплотно сжатые тюки соломы лучше плотно сжатых тюков.

    Как внутренняя, так и внешняя штукатурка и тюки соломы способны абсорбировать, а затем высвобождать большое количество воды, оставаясь при этом ниже уровня активности грибка гниения. Это означает, что для доведения этих стен до точки, в которой начнется рост плесени, требуется больше воды, чем для стеновых конструкций, которые имеют меньшую емкость для хранения воды. Из-за высокой проницаемости узла солома-тюк / штукатурка-стена, он способен эффективно выделять эту воду за счет испарения и, в меньшей степени, диффузии.

    Для того, чтобы стены хорошо работали термически и улучшили их огнестойкость, важно, чтобы стены были плотно набиты соломой во время строительства. Если после штабелирования тюков остались места, хлопья необходимо связать в мини-тюки, которые затем можно использовать для заполнения пространства.

    Эти стальные стержни (вверху) на самом деле представляют собой большие швейные иглы, используемые для проталкивания тюкового шпагата через тюк. После проталкивания он связывается, образуя тюк меньшего размера, который используется для заполнения небольшого пространства, изображенного ниже.

    Большинство домов из соломенных тюков, которые сгорают, теряются во время строительства из-за небрежности субподрядчиков, поджигающих рыхлую солому. Когда тюки соломы зажаты между штукатуркой, конструкции стен становятся чрезвычайно огнестойкими. Поскольку солома внутри стенок уплотнена, для сжигания остается мало кислорода.

    Поскольку для горения требуется кислород, плотная упаковка всех небольших пространств
    соломой имеет решающее значение для минимального содержания кислорода в стеновой конструкции.

    Эти стены прошли всесторонние испытания (включая полномасштабные испытания ASTM E-119). Правильно сконструированные, они могут выдерживать температуру до 1800 ° F в течение двух часов и практически не иметь повреждений. Огнестойкость зависит от плотности тюков соломы, от того, насколько хорошо заполнены пустоты в стенах, а также от типа и толщины штукатурки, использованной для покрытия стен.

    • Свойства как природный строительный материал

    Солома состоит из стеблей злаков, у которых были удалены семенные головки.Он не содержит токсичных клеев или смол, он относительно недорог и часто доступен на местном рынке. С ним сравнительно безопасно работать, деревья не рубят, чтобы обеспечить его, и для его распиловки, тюкования и доставки требуется очень мало энергии по сравнению с материалами, используемыми в обычных стеновых системах.

    НЕДОСТАТКИ ЗДАНИЯ ИЗ СОЛОМОВЫХ ТОВ

    Большинство проблем, связанных со строительством домов из соломенных тюков, можно отнести к тому факту, что немногие подрядчики и инспекторы имеют опыт работы с ними, а также с методами, в которых используются их инновационные строительные технологии и идеи. Что лучше всего подходит для данного климата, все еще разрабатываются.

    • Отсутствие квалифицированных специалистов

    Проектировщики, должностные лица по строительству, генеральные подрядчики, субподрядчики и домашние инспекторы часто игнорируют передовой опыт строительства и проверки домов из соломенных тюков.

    Это может привести к:

      • трудностям с утверждением планов;
      • проблемы, которые случайно встраиваются в дома из тюков соломы;
      • трудности в выявлении и / или исправлении таких случайных проблем как до, так и после завершения строительства дома; и / или
      • ненадлежащий осмотр на этапе перед покупкой или перед продажей.
    • Проблемы с получением финансирования

    Основное беспокойство ипотечных кредиторов вызывает стоимость дома при перепродаже. Если кредитору придется лишить права выкупа дома из тюков соломы, очень важна его уверенность в вероятности того, что он сможет возместить стоимость ссуды путем продажи дома. Финансирование более выгодно в районах, где достаточно большой процент домов из тюков соломы.

    • Проблемы с получением страховки

    Есть компании, которые оформляют полисы страхования от пожара для домов, содержащих тюки соломы, но многие страховые компании этого не делают.Возможность найти покрытие в некоторой степени зависит от района, в котором расположен дом.

    Таким образом, дома из соломенных тюков представляют собой жизнеспособную и выгодную конструкцию, если они спроектированы, построены, обслуживаются и проверяются должным образом.

    Для получения дополнительной информации

    Все фотографии любезно предоставлены Кентоном Шепардом.

    Как делать откосы. Какие стропы лучше выбрать для отделки на окна

    Откосы для окон - это завершающий этап при установке новых конструкций.От того, какой вид оконных откосов вы выберете, зависит не только эстетичный и красивый вид вашего окна, но и теплоизоляция и микроклимат в вашей комнате.

    Само по себе окно представляет собой незаконченную конструкцию, и нельзя надеяться на то, что оно обеспечит вам стопроцентную защиту от холода и сквозняков. Монтажная пена по периметру окна не является теплоизоляцией, к тому же под действием солнечных лучей при понижении температуры и влажности пена разрушается, в результате - оконная рама переносится и появляется конденсат.Незащищенные склоны под действием влаги и холода становятся уязвимыми для образования грибковых поражений и плесени. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо тщательно заклеить внешний периметр оконной рамы и восстановить откосы окна.


    На сегодняшний день существует несколько вариантов отделки, для этих целей используются разные материалы - гипс, гипсокартон, пластиковые панели, сэндвич-панели и различные декоративные покрытия. У каждого из этих видов есть как достоинства, так и недостатки.При выборе необходимо четко определить, какие функции и качества должны нести оконные откосы .

    Откосы для пластиковых окон


    Пластиковые откосы - обширная концепция, включающая варианты отделки поверхности тарелками ПВХ, листовым пластиком и сэндвич-панелями. Первые два варианта несут лишь эстетическую нагрузку. Такие откосы полые, поэтому ни о какой теплоизоляции тоже может идти речь. Как правило, их устанавливают в неотапливаемых помещениях, где разница между внешней и внутренней температурой минимальна.К тому же они очень хрупкие и недолговечные.


    Пластиковые откосы из сэндвич-панели - это современный и высокотехнологичный способ отделки оконных проемов. Такие склоны кардинально отличаются от своих предшественников. В сэндвич-панели облицовочный пластик сочетается с утеплителем с подогревом по плотности и теплоемкости. При небольшой толщине сэндвич-панель обеспечивает необходимую степень теплоизоляции и герметизации оконного пространства.


    Устойчивость к влаге и воздействию ультрафиолета гарантирует долгий срок службы.Поскольку облицовочная поверхность выполнена из того же материала, что и оконный профиль, такие откосы гармонично сочетаются с металлопластиковыми окнами и создают впечатление единой монолитной конструкции.

    Откосы для окон из гипсокартона


    Этот параметр позволяет создать ровную плоскость относительно стены. Этого лишены, например, изделия из гипса, у которых практически невозможно указать идеальный и острый угол.

    Гипсокартон незаменим при восстановлении глубоких выходов (более 30 см.), В таких случаях жесткость поверхности играет важную роль для нормального функционирования оконной системы. При установке арочных проемов, а также сложных конфигураций костяные панели позволяют придать поверхности необходимую форму, обеспечивая идеальную плоскость. Готовые поверхности можно окрасить в любой цвет, это позволит готовому изделию гармонично вписаться в любой интерьер комнаты.

    Солнцезащитный крем на окнах из гипса


    Гипсовые стропы - классический вид отделки, который сегодня уходит в прошлое.Поскольку современные окна имеют повышенную герметичность, откосы для окон необходимо адаптировать к температурному режиму. Штукатурка - холодный материал, в местах примыкания откоса к каркасу случаев промерзания не бывает, учитывая высокую герметичность и различную разницу между внешней и внутренней температурой, появляется конденсат и, так как в результате поверхности разрушаются.
    Если вам все же нравится гипсовый вариант, используйте для отделки гипсово-перламутровую смесь.Минеральные и вулканические добавки обеспечат дополнительную теплоизоляцию, единственным минусом будет высокая цена и сроки изготовления.

    Отделка откосов дает оконную завершенность. Многие отдают предпочтение классической отделке гипсом, гипсокартоном. Сегодня часто встречаются откосы с использованием пластиковых панелей. Чтобы определить, какие откосы на окнах лучше, необходимо учитывать ряд особенностей.

    Способы обработки откосов

    После окончания монтажных работ и полного высыхания монтажной пены, примерно 5-6 часов, можно обработать до финишной обработки. Для обработки откоса окон используются гипсокартон, гипс, пластик. Отделка классическая, штукатурка, выполняется в несколько слоев. Перед нанесением штукатурки откосы необходимо утеплить теплоизоляционным материалом. Поскольку в холодное время года при проведении помещения возникает перепад температур, штукатурка потрескается и исчезнет. После нанесения первого слоя требуется время, чтобы он высох. Наносится следующий слой и так далее.

    После полного высыхания штукатурки через 24-48 часов за поверхностью наблюдают с помощью кожи.На всю работу уйдет 2-3 дня. Процесс трудоемкий и пыльный. Достоинства - невысокая стоимость, натуральность. Недостаток: при повышенной влажности может трескаться и рассыпаться. Больше всего подходит для помещений с нормальным уровнем влажности: шкафы, жилые комнаты.

    Отделка окон гипсокартоном аналогична штукатурке. Только этот способ быстрее и проще. В процессе эксплуатации ведет себя так же. При повышенной влажности приобретает серый оттенок и расползается. Гипсокартон - хороший теплоизолятор и достаточно прочный материал.Положительные качества: достаточная гибкость, хорошая звукоизоляция, светостойкость, доступная стоимость, отличное сочетание с любым интерьером. Также для обработки окон применяют водостойкий гипсокартон. Гипсокартон можно крепить саморезами, профилями, клеевыми растворами.

    Более современные материалы для отделки - сэндвич-панели, пластиковые панели. Способы отделки такими материалами встречаются чаще. Обработка окон не требует покраски и оштукатуривания, при работе практически отсутствует строительный мусор.

    Преимущества при выполнении откосов с окнами с сэндвич-панелями и пластиком:

    • хорошая теплоизоляция;
    • достаточная шумоизоляция;
    • не требуют покраски;
    • легкий уход: моется обычным мыльным раствором;
    • скорость и простота установки.

    Выполнение займет 1-2 часа времени. Сэндвич-панели имеют длительный срок службы, до 20 лет. Пластиковые откосы теплее оштукатуренных.Поглощает уличный шум, придает окнам эстетичный и современный вид. Пластиковые откосы чаще всего выполняются в столовой, спальне, кухне.

    По стоимости отделка сэндвич панелями - самый дорогой способ.

    Пластик можно выбрать по цвету в соответствии с оконным профилем.

    Вернуться в категорию

    Выбор метода отделки

    Для того, чтобы определиться, какой тип отделки выбрать, необходимо исходить из следующих параметров: типа помещения, объема и бюджета работ.Отделка пластиком - самый дешевый способ, но пластик не очень прочный. Такое украшение окон выполняется в производственных помещениях или офисах.

    Самая совершенная разновидность - это сэндвич-панель. Это более дорогой материал, но он полностью соответствует своей цене. Сэндвич-панель представляет собой 2 листа жесткого пластика, что обеспечивает достойный и эстетичный вид. Материал имеет прочную поверхность и хорошую ударопрочность. Между листами - слой пенопласта или экструдированного пенополистирола.

    Преимущества очевидны: откосы не нужно утеплять, так как утеплитель находится в самой панели. Внешний слой выполняется как в глянцевом, так и в матовом исполнении. Следует учитывать, что на глянцевых поверхностях на глянцевых поверхностях появляются блики. Толщина панелей 10 мм. Крепление осуществляется с помощью специальных профилей.

    Обработанные таким образом откосы не трескаются, не расслаиваются, устойчивы к ультрафиолету. Устанавливается вместе с установочным окном.Возможна отделка широких поверхностей. Эксклюзивный вариант отделки - дерево. Деревянные откосы изготавливаются из ценных пород дерева на заказ. Такая отделка выполняется преимущественно для деревянных окон. Требует исключительной аккуратности при выполнении работ. Очень зеркальные услуги, но если вам нужно подчеркнуть статусность и дополнить интерьер, нужно искать настоящего мастера.


    Витрина Окна Кузов

    Всегда возникает дополнительный вопрос, как сделать откосы для пластиковых окон. На данный момент существует множество вариантов, но не все из них успешны.Рассмотрим их, начиная с самых дешевых с точки зрения используемого материала.

    Откосы для пластиковых окон можно оштукатурить в несколько слоев. После появления пластиковых окон это был самый популярный и привычный способ.

    Штукатурный слой наносится в несколько слоев по технологии. Финишный слой покрыт краской. Собственно, ничего нового и все было бы хорошо, если бы в процессе эксплуатации не обнаружилось несколько «но». Основные проблемы - недостаточный уровень надежности соединения гипса и пластика и низкая теплоизоляция штукатурки.Это приводит к образованию трещин, нарушению теплоизоляции и появлению эффекта «плачущих» окон, попросту говоря, к образованию конденсата. Этот метод в настоящее время теряет свою популярность. К тому же это трудозатраты, на выполнение которых требуется много времени.


    На замену первым способом пришли разные варианты, подразумевающие пассажиров. К ним относятся клеевой откос для пластиковых окон (задевание тонким пластиком), (верхний слой - пластик).Оба этих метода, обладая существенными недостатками, не вписывались в рынок строительных технологий. Гипсокартон не подходит для отделки откосов из-за неустойчивости к сырости, а тонкий пластик часто не выдерживает возникающих нагрузок из-за перепада температур. В результате такие склоны недолговечны и быстро теряют внешнюю привлекательность.

    Также используется полиент фуксол. Недостаток этого метода - диаграмма и быстрая потеря внешнего вида из-за смены цвета. Кроме того, этот материал легко запомнить при экспонировании.

    Хорошо зарекомендовали себя пластиковые откосы. Для окон из двухсторонних сэндвич-панелей. Они обладают достаточными показателями влагостойкости и парономичности. К тому же такие откосы долговечны и красиво украшают оконный проем. Установка не потребует много времени.

    Отметим, что иногда откосы для пластиковых окон предлагают выполнять из односторонних сэндвич-панелей. От этого варианта следует отказаться. Стоимость таких панелей ниже, но качество продукции будет желательным.У них нет должной жесткости и склонности к деформации.

    Также откосы для окон ПВХ могут быть выполнены из листового пластика, что тоже довольно жизнеспособно и широко применяется. Важно выбрать качественный отделочный материал и не экономить на его толщине. Оптимально выбирать пластик толщиной 10 мм.

    Если вы не планируете самостоятельно делать откосы для пластиковых окон, это очень важно, так как при выполнении любых других работ найдите себе квалифицированных рабочих. Надежнее всего найти человека или бригаду по рекомендации знакомых.Если есть такая возможность, займитесь закупкой материала самостоятельно.

    На сегодняшний день существует три технологии, позволяющие делать откосы на окнах своими руками. Каждый из них имеет свои особенности, и выбор между ними иногда бывает затруднен. Именно об этом, а точнее, какие откосы на окнах делать, и разговор пойдет в этой статье с сайта «Дом мечты».

    - отстой. С ремонтом этого элемента оконного проема придется столкнуться после того, как будут заменены оконные блоки.К сожалению, мало кто из современных мастеров умеет аккуратно работать, а при установке откосные окна просто полностью ломаются - это происходит еще и потому, что вместе с заменой старых оконных рам категорически рекомендуется утеплять откосы. Именно этим мы и займемся в этой статье, в которой вы познакомитесь с тремя основными технологиями изготовления оконных откосов. Мы изучим их особенности, на основании которых вы сможете сделать осознанный выбор.

    Отстой в windows фото

    Откосы на окнах: Штукатурка - устаревшая технология?

    По мнению многих строителей и ремонтников, это допотопная технология, не заслуживающая внимания - с одной стороны, это так, но не совсем.Да, он несколько устарел, но на него необходимо обращать внимание, потому что только его по праву можно назвать экологически чистым, поскольку в нем не используются современные композитные материалы. Как говорится, только натурпродукт - цемент и песок и не более того. Плюсов у оштукатуренных откосов несколько.

    К недостаткам оштукатуренных откосов можно отнести разве что неумелые руки мастеров. Но это не их вина. Это современный подход к ремонту и строительству, а точнее современные строительные материалы, которые позволяют специалистам зарабатывать те же деньги, только в несколько раз быстрее.Естественно, это идет в ущерб качеству, как будто эти моменты скрывали производители и мастера - на спусках легче установить, чем возиться со штукатуркой несколько дней, зарабатывая те же деньги. Я ничего не имею против современных технологий, но реальность остается реальностью, как бы ее ни скрывали. А с точки зрения комфортного и здорового микроклимата в помещении лучше всего оштукатуренные осадки. Да, они сложные в изготовлении, но все же ...

    Отстой к окнам своими руками: есть ли простая технология гипсокартона

    По какой причине большинство строителей рекомендуют этот материал для изготовления откосов, вы уже поняли - теперь осталось разобраться с вопросом, почему бы не прислушаться к этим рекомендациям? Дело в том, что у этого материала очень много недостатков, и самый главный из них отнюдь не в содержащемся в гипсокартоне асбесте, который, по утверждениям специалистов, вреден для здоровья.Кстати, сегодня даже кушать вредно - если учесть то, что продается в магазинах под названием «Еда», то вообще можно сразу заказать с рождения деревянную коробку. Но жизнь есть жизнь, и она прекрасна, какой бы короткой она ни была.

    Но вернемся к нашим откосам из гипсокартона и посмотрим на их недостатки. К ним относятся следующие моменты.

    Это только визуально легкая и простая технология - на самом деле здесь даже отлаживаются нюансы, и самый главный из них - отравить передний край гипсокартона окном невозможно.Нужен заводской край, обернутый картоном. К тому же откосы на окнах из гипсокартона должны быть очень хорошими, причем делать это нужно с двух сторон - изнутри минеральной ватой, а снаружи пенополистиролом. В целом это вредная технология, не терпящая малейших нарушений. Есть вариант попроще - открытие из пластика.

    Как сделать откосы на пластиковых окнах: особенности откосов из пластика

    Чем удобен пластик, а точнее откосы из этого материала, так это то, что за ним очень легко ухаживать - его глянцевая, идеально тлеющая поверхность, лучше не найти.Именно за простую уборку этот вид склонов полюбился большинству хозяйок. Помимо простой очистки, у этого материала есть и другие весомые преимущества, благодаря которым их по праву можно назвать лучшими.

    Единственный минус пластиковых откосов - это их стоимость - с этим ничего не поделаешь, а за качество всегда нужно платить. Посмотрите на этот момент с другой стороны - это будет больше, чем снижение стоимости установки, которую, как уже было сказано выше, просто сделать самому.

    В принципе все! А теперь судите сами, какие откосы лучше для пластиковых окон. Добавлю только одно - пластиковое окно - это полностью герметичная конструкция, которая для нормальной работы требует точно таких же герметичных соседей. В смысле откосы, какие бывают изделия из сэндвич-панелей. Герметичность - это прежде всего отсутствие микроскопических сквозняков, их отсутствие как раз и определяет факт неисправности.

    Ну и вообще, какое бы открытие на окнах вы ни выбрали, всегда следует помнить о таком понятии, как технология - нарушение технологического процесса практически во всех 100% случаев приводит к появлению конденсата, грибка, плесени и других неприятностей.

    оползней и селей | Ready.gov

    Оползни происходят во всех штатах и ​​территориях США и могут быть вызваны многими факторами, включая землетрясение, , штормы, вулканическое извержение, , пожар, и модификацию земли человеком. Самые смертоносные оползни происходят быстро, часто без особого внимания.

    При оползне массы камней, земли или мусора спускаются по склону. Сели и селевые потоки - это реки из камней, земли и другого мусора, пропитанные водой.Они развиваются во время сильных дождей, стока или быстрого таяния снегов, превращая землю в текущую реку грязи или «жидкого навоза». Они могут течь быстро, нанося удары практически без предупреждения на лавинной скорости (быстрее, чем может бежать человек). Они также могут путешествовать на много миль от своего источника, увеличиваясь в размерах по мере того, как собирают деревья, валуны, машины и другие материалы. Селевые потоки не всегда остаются в руслах ручьев, они могут течь как вбок, так и под гору.

    Когда лесной пожар сжигает склон, это увеличивает вероятность селевых потоков на несколько лет.Хотя некоторые оползни требуют продолжительного дождя и насыщенных склонов, селевой поток может начаться на сухом склоне уже через несколько минут после сильного дождя. «Сильный» дождь означает сильную ливню, примерно на полдюйма в час. При селевых потоках скорость имеет большее значение, чем общее количество осадков.

    Как защитить себя или свою собственность, зависит от типа оползня. Зонирование землепользования, профессиональные инспекции и надлежащее проектирование могут уменьшить многие проблемы, связанные с оползнями, но эвакуация часто является единственным способом защитить жизни от селевых потоков или других быстро движущихся оползней.Никогда не игнорируйте приказ об эвакуации.

    Перед оползнем

    Ниже перечислены действия, которые вы можете сделать, чтобы защитить себя, свою семью и свое имущество от воздействия оползня или селей:

    • Чтобы начать подготовку, вы должны собрать аварийный комплект и составить план связи с семьей .
    • Составьте план для своей семьи, включая домашних животных, чтобы вы и ваша семья знали, что делать, куда идти и что вам нужно, чтобы защитить себя от оползней во время пандемии COVID-19.
    • Свяжитесь с местными аварийными службами, обратите внимание на предупреждения об эвакуации.
      • Зарегистрируйтесь в системе предупреждения вашего сообщества . Система оповещения о чрезвычайных ситуациях (EAS) и метеорологическая радиосвязь Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) также обеспечивают оповещение о чрезвычайных ситуациях.
      • Подпишитесь на рассылку обновлений по электронной почте и следуйте последним рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и местных властей в отношении коронавируса, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
    • Уйдите, если вам было приказано эвакуироваться или вы считаете, что оставаться дома небезопасно. Отправьте текстовое сообщение SHELTER + ваш почтовый индекс на номер 43362 (4FEMA), чтобы найти ближайшее убежище в вашем районе (пример: приют 12345 ).
    • Подготовьтесь к оползням, соблюдая надлежащие процедуры землепользования - избегайте строительства вблизи крутых склонов, вблизи горных краев, возле дренажных путей или вдоль естественных эрозионных долин.
    • Познакомьтесь с землей вокруг вас.Узнайте, произошли ли оползни в вашем районе, обратившись к местным властям. Однако не думайте, что то, что произошло в прошлый раз, произойдет в следующий раз. Селевые потоки могут начаться там, где они никогда не были, и вернуться на склоны, где они уже были.
    • Получите оценку вашей собственности у квалифицированного геотехника.
    • Проконсультируйтесь со специалистом по поводу соответствующих профилактических мер для вашего дома или бизнеса, таких как гибкие фитинги для труб, которые лучше сопротивляются поломке.
    • Защитите свою собственность в соответствии с рекомендациями «квалифицированного геотехнического специалиста» и / или руководящими указаниями местного города / округа по защите от селей и наводнений. Вы не можете остановить или изменить траекторию селевого потока. Однако вы можете защитить свою собственность от наводнений или грязи, используя мешки с песком, подпорные стены или k-образные поручни (барьеры Джерси).
    • В зонах потоков грязи и селей рассмотрите возможность строительства каналов или отклоняющих стен, чтобы попытаться направить поток вокруг зданий.Однако имейте в виду, что когда поток достаточно велик, он идет туда, куда ему заблагорассудится. Кроме того, если вы отклоняете поток, и он течет по собственности соседа, вы можете нести ответственность за причиненный ущерб.
    • Если вы подвержены риску оползня, поговорите со своим страховым агентом. Селевой поток может быть покрыт полисами страхования от наводнений в рамках Национальной программы страхования от наводнений (NFIP) .
    • Соберите припасы на случай, если вам придется немедленно уехать или если услуги будут отключены. Помните об особых потребностях каждого человека, в том числе о лекарствах.Не забывайте о потребностях домашних животных.
      • Включите нескоропортящиеся продукты, моющие средства и воду на несколько дней на случай, если вам придется немедленно уехать или если в вашем районе отключены услуги. По возможности отложите в сторону такие предметы, как мыло, дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60 процентов спирта, дезинфицирующие салфетки и общие бытовые чистящие средства, которые вы можете использовать для дезинфекции поверхностей, к которым вы регулярно прикасаетесь. После оползня у вас может не быть доступа к этим запасам в течение нескольких дней или даже недель.
      • Быстрая подготовка позволяет избежать ненужных экскурсий и позволяет решать мелкие медицинские проблемы дома, облегчая нагрузку на центры неотложной помощи и больницы.
      • Помните, что не каждый может позволить себе откладывать все необходимое. Для тех, кто может себе это позволить, совершение необходимых покупок и постепенное накопление запасов заранее позволит увеличить промежутки времени между поездками за покупками. Это помогает защитить тех, кто не может приобрести предметы первой необходимости до пандемии и вынужден делать покупки чаще.Кроме того, избегайте продуктов с маркировкой WIC, чтобы те, кто полагается на эти продукты, могли получить к ним доступ.

    Распознать предупреждающие знаки

    Следите за селевыми потоками и другими быстро движущимися оползнями, которые представляют угрозу для жизни:

    • Если вы находитесь рядом с зоной пожара, подпишитесь на оповещение о чрезвычайных ситуациях и обратите внимание на прогнозы погоды для зоны пожара. Погода в зоне ожога может сильно отличаться от того, где вы находитесь.
    • Слушайте и следите за стремительной водой, грязью, необычными звуками.
    • Необычные звуки, например треск деревьев или стук валунов, могут указывать на движущийся мусор.
    • Слабый грохочущий звук, который усиливается по мере приближения оползня.
    • Заборы, подпорные стены, опоры, направляющие, валуны или деревья перемещаются.
    • Огромные валуны в ландшафте могут быть признаком прошлых селевых потоков.

    Следите за медленно движущимися оползнями, которые представляют угрозу для собственности:

    • В вашем ландшафте происходят изменения, такие как характер ливневого дренажа на склонах (особенно в местах схождения сточных вод), движение земли, небольшие оползни, потоки или постепенно наклоняющиеся деревья.
    • Двери или окна заедают или заклинивают впервые.
    • Новые трещины в штукатурке, плитке, кирпиче или фундаменте.
    • Наружные стены, дорожки или лестницы начинают отходить от здания.
    • Медленно развивающиеся расширяющиеся трещины появляются на земле или на мощеных участках, таких как улицы или проезды.
    • Обрыв подземных коммуникаций.
    • У основания склона появляется выпуклая земля.
    • Вода прорывается через поверхность земли в новых местах.
    • Заборы, подпорные стены, столбы или деревья наклоняются или перемещаются.
    • Земля наклоняется вниз в одном направлении и может начать смещаться в этом направлении под вашими ногами.

    Во время оползня

    • Слушайте местные новостные станции по радио на батарейках, чтобы получить предупреждения.
    • Обращайте внимание на все предупреждения и уведомления об эвакуации.
      • Всегда следуйте инструкциям местных менеджеров по чрезвычайным ситуациям. Они предоставляют последние рекомендации, основанные на угрозе в вашем сообществе.
      • Заранее спланируйте укрытие с друзьями или семьей, чтобы вы могли эвакуироваться в их безопасное место. Если вы не можете этого сделать, узнайте у местных властей, какие общественные приюты открыты. Просмотрите свой предыдущий план эвакуации и рассмотрите альтернативные варианты сохранения социального и физического дистанцирования, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
      • Если вы укрываетесь с людьми, не являющимися членами вашей семьи, обязательно наденьте маску и соблюдайте дистанцию ​​не менее шести футов между собой и другими.Маски не следует носить детям до двух лет, людям с затрудненным дыханием и людям, которые не могут снять их самостоятельно.
      • Если местные власти приказали вам эвакуироваться в общественное убежище, постарайтесь принести предметы, которые могут помочь защитить вас и вашу семью от COVID-19, например, дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60 процентов алкоголя, общие бытовые чистящие средства и две маски на человека.
    • Во время шторма, который может вызвать оползень, будьте начеку и не спите.Многие люди умирают от оползней, когда люди спят.
    • Имейте в виду, что к тому времени, когда вы будете уверены, что надвигается селевой поток, будет слишком поздно, чтобы уйти безопасно. Никогда не переходите дорогу, на которой течет вода или грязь. Никогда не переходите мост, если видите приближающийся поток. Он может расти все быстрее и больше, и вы не сможете убежать от него.
    • Если вы застряли на пути оползня, как можно быстрее поднимитесь в гору.
    • Избегайте речных долин и низменностей во время опасности.
    • Если вы находитесь рядом с ручьем или каналом, обратите внимание на любое внезапное увеличение или уменьшение потока воды или воды, которая меняется с прозрачной на мутную. Это могут быть признаки приближающегося оползня.

    После оползня

    • Держитесь подальше от области скольжения. Может возникнуть опасность дополнительных слайдов.
    • Послушайте местное радио или телевидение, чтобы получить самую свежую информацию о чрезвычайных ситуациях.
    • Следить за наводнением. Иногда наводнения следуют за оползнями и селевыми потоками, потому что они оба могут быть вызваны одними и теми же условиями.
    • Проверьте, нет ли травмированных и захваченных людей рядом с горкой, не входя в зону прямого скольжения. Направляйте спасателей к месту их нахождения.
    • Сообщите в соответствующие органы о сломанных инженерных коммуникациях и поврежденных дорогах и железных дорогах. Сообщение о потенциальных опасностях приведет к как можно более быстрому отключению коммунальных услуг, предотвращая дальнейшую опасность и травмы.
    • Разрешить обученным специалистам проверить фундамент здания, дымоход и прилегающую территорию на предмет повреждений.
    • Засадите поврежденную землю как можно скорее, поскольку эрозия, вызванная потерей почвенного покрова, может в ближайшем будущем привести к внезапным наводнениям и дополнительным оползням.
    • Обратитесь за советом к геотехническому эксперту для оценки опасности оползней или разработки методов коррекции для снижения риска оползней. Профессионал сможет посоветовать вам наилучшие способы предотвращения или уменьшения риска оползней, не создавая дополнительной опасности.
    • Продолжайте принимать меры для защиты от COVID-19 и других инфекционных заболеваний, например часто мыть руки и очищать поверхности, к которым часто прикасаются, дезинфицирующими средствами.
    • Взаимодействуйте виртуально с сообществом с помощью видео и телефонных звонков.Знайте, что нервничать или нервничать - это нормально. Позаботьтесь о своем теле и поговорите с кем-нибудь, если вы расстроены. Многие люди уже могут испытывать страх и беспокойство по поводу коронавируса 2019 (COVID-19). Следуйте рекомендациям CDC по управлению стрессом во время травмирующего события и управлению стрессом во время COVID-19.

    Наконечники

    Дополнительная информация

    как построить коттедж из глинобитного

    Практическое и философское руководство по строительству коттеджа из глины

    Янто Эванс, Майкл Г.Смит и Линда Смайли

    Описание: Библия радикальной простоты. Глиняный коттедж - это высшее выражение экологического дизайна. Сделанные из самых старых и доступных материалов, глиняные дома не только совместимы с окружающей средой, - это ее окружение.

    Выдержки

    Заказ от Cob Cottage Co напрямую Авторы: Янто Эванс, Майкл Г.Смит, Линда Смайли, опубликованная Челси Грин. 2002. 8.5x11, 346 страниц, 230 рисунков, 100 фото. ISBN 1-8

    -34-9. $ 35,00

    Коттедж Cob Cottage может быть наивысшим выражением экологической дизайн, структура настолько гармонично сочетается с окружающей средой, что авторы назовите его «экстатическим домом». Они строят дом так, как другие создать естественный сад, используя самые старые и доступные материалы земля, глина, песок, солома и вода и их смешивание, чтобы изменить определение будущее (и прошлое) строительства.Коб (слово происходит от древн. Английский корень, означающий «комок») представляет собой смесь нетоксичных, перерабатываемых, и часто бесплатные материалы. Строительство из глыбы не требует форм, нет цемент и никакого оборудования. Строители лепят свои конструкции вручную.

    Глиняных домов (или коттеджей, так как они обычно экономичны) по американским строительным стандартам) не только совместимы с их окружение, они - это их окружение, буквально поднимающееся из Земля. Они полны света, энергоэффективны и уютны, с изогнутые стены и встроенные причудливые штрихи.Они восхитительны. Они в восторге.

    Дом ручной работы - теоретический и философский, но очень практично. Вы получите всю практическую информацию взяться за проект здания из глыбы. Когда современный мир заново открывает важность жизни в устойчивой гармонии с окружающей средой, эта книга - библия радикальной простоты.

    Вы не захотите пропустить Дом ручной работы:

    • Полное руководство по Cob and Natural Building.
    • Авторы Янто Эванс, Майкл Смит и Линда Смайли - лучшие авторитеты в этой области.
    • 346 страниц, 8 x 10, 8-страничная цветная секция и почти 100 черно-белых белые фотографии плюс 230 рисунков Дин Беднар. Списки источников, библиография, единственный полный глоссарий естественного строительства, семь приложения, включая коды и разрешения, землетрясения, необходимые исследования и возможности обучения.
    • 10 глав пошаговой инструкции, 9 глав фон, включая дизайн, размещение, бюджет и сайт подготовка.
    • Объясняет, как сделать прочный, уютный, огнестойкий и защищенный от ошибок дом. с початком, сделанным вручную из земли, соломы и воды.

    Присоединяйтесь к сотням людей, которые уже создают свои собственные земляная теплица, дворовые стены, баня, печь, дача или дом с початком, самой простой и старой системой ручного строительства.

    отрывок из части II: Строительство коттеджа из початков

    КАЖДОЕ КОБ-ЗДАНИЕ УНИКАЛЬНО, но для большинства требуются одни и те же базовые шаги. Порядок некоторых из этих шагов имеет решающее значение; другие могут быть переставил по желанию.Для начинающего строителя это может быть очень полезно наметить последовательность всех строительных задач. Ниже приводится примерная последовательность, которая поможет вам продумать свой проект до конца прежде чем вы начнете. Следующие десять глав посвящены каждому из этих шаги в мельчайших подробностях.

    • Тщательно выбирайте строительную площадку, чтобы обеспечить максимальное пребывание на зимнем солнце и хороший дренаж.
    • Заранее определите, какие пространства, формы и особенности вы понадобится, как в помещении, так и на улице, в зависимости от вашего собственного масштаба виды деятельности.Сделайте много эскизов и моделей. Сохраните здание как как можно меньше. Если вам нужно более 400 квадратных футов, рассмотрите поэтапное выполнение проекта для завершения в первую очередь наиболее важных разделов.
    • Работа над масштабной моделью здания, включая такие особенности участка, как деревья и склон.
    • Детально определитесь с планом стены, особенно в местах соединения дверей в помещении с на открытом воздухе. На этом этапе спроектируйте крышу, включая крыша и как она поддерживается. Сделайте полноразмерный макет застройка на участке.Проведите в нем время и представьте, что это будет нравится там жить.
    • Соберите на месте все необходимые строительные материалы. ограждение, включая стекло, пиломатериалы, камни, метизы, трубы, провода, и так далее. Соберите инструменты, строительные леса и хранилище для воды.
    • Проверьте свою почву и оцените, сделав тестовые смеси и тестовые блоки что нужно добавить для лучшей смеси початков. Измерьте свой пропорции и рассчитайте количество песка, глинистой почвы и соломы тебе понадобится.Спланируйте и подготовьте места для смешивания рядом с строительство.
    • При необходимости организовать доставку песка, глинистой почвы и соломы. Магазин доставки близко к зданию и в гору от него, в местах, которые не будет мешать работе. Убедитесь, что солома хранится под навесом, вне земля.
    • Выделите дизайн и готовые уровни точно на месте используя множество сильных, твердо поставленных ставок. Настроить в последний раз.
    • Очистите и выровняйте как можно меньше. Уйти от постройка так, чтобы вода сбегала со всех сторон.Отложить раскопанные почва для садоводства или початков.
    • Выкопать дренажные и фундаментные траншеи, проложить водосточную трубу, изоляция, сантехника и соединения проводов; траншеи для обратной засыпки сразу со сливным камнем.
    • Построить фундамент ствола стены, установить в дверные коробки или раму. анкеры и балки, если пол будет подвешен. Оставьте отверстия для инженерные сети и водопроводы и выходят.
    • Утрамбуйте черновой пол, уложите несколько дюймов дренажного камня и, если вы будет использовать земляной или другой массовый пол, стелить основание пола Пальто.
    • Каркас крыши на постоянных или временных столбах которые будут удалены, когда стены будут построены. Вы также можете подождать пока початки не будут почти закончены, прежде чем обрамлять крышу.
    • Экспериментируйте с техникой перемешивания початков - для скорости, легкости, удовольствие и разное количество рабочих. Сконцентрируйтесь на постепенном улучшения. Нанесите свой микс, вероятно, сначала вилкой, протоптанной, затем используйте "Gaab cob" или буханки из глинтвейна. Сшейте все вместе прочно пальцами или большим пальцем сапожника."Попробуй поднять весь початок стены по той же ставке.
    • Убедитесь, что вы строите вертикальные или конические стены; не оставляйте больших выпуклостей или впадин.
    • Отрежьте каждую новую деталь мачете или ножовкой, пока она не стала твердый, оставляя его готовым к штукатурке во время строительства.
    • Вставьте трубы, провода, розетки, распределительные коробки и т. Д. В стены, как вы строите.
    • Создавайте окна по ходу работы. Похороните «мертвецов» в стены, деревянные анкеры, к которым впоследствии можно прикрепить дверные коробки, стеллажи, столешницы и тд.
    • Лепить встроенную мебель, книжные полки, ниши и альковы.
    • Дайте стенам высохнуть и немного осесть, затем постройте чердак или балки, балки и ригели второго этажа прямо в почву, если стена несущая.
    • Найдите мертвецов на крыше в полутора-двух футах от стропила. Завершите стены.
    • Если крыша на крыше, теперь вы можете закрыть и обогреть строительство. Если нет, то сейчас самое время построить крышу. Если крыша будет тяжелым, дайте початкам сначала высохнуть.
    • Выполнить окончательную отделку потолка.
    • Отделка интерьера встроенной столяркой, прилавков, шкафов, салона. дверные коробки и сантехника.
    • Нанести внутреннюю штукатурку.
    • Нанести на пол финишное покрытие. Герметизируйте земляной пол льняным семенем масло и пчелиный воск.
    • Когда внутренняя штукатурка высохнет, нанести натуральную краску, известковую краску, или Алис.
    • При желании оштукатурить внешнюю поверхность.
    • Большой вечеринки! Пригласите всех, кто помогал вам строить.

    Благодарности • Введение Янто Эванса • Что это Книга предлагает вам • Об авторах • ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О COB

    ЧАСТЬ I: ФИЛОСОФИЯ, ПРЕДЫСТОРИЯ И ДИЗАЙН


    Янто Эванс (Что необходимо учесть перед тем, как начать сборку)

    История Янто • Крестьяне и фермеры • Важность собственного жилья

    Глава 1: Естественное здание

    Учимся у природы • Возвышение архитекторов • Естественное Законы • Уроки консервативных культур • Что естественно Материалы • Необработанные и несоединенные • Первичные и вторичные Обработка • Сборки компонентов • Зачем строить с помощью Earth и Другие природные материалы • Здоровье • Психологические Благополучие • Расширение финансовых возможностей • Комфорт • Демократия и расширение возможностей • Традиции и наследие • Долговечность • Воздействие на окружающую среду • СТАЛЬНЫЕ КРЫШИ В КЕНИИ • Природный Возрождение зданий • ГДЕ ДАМПСТЕР

    Глава 2: Орегонский початок

    Краткая история Cob • НЕ СГОРАЕТСЯ, ОШИБКИ НЕ МОГУТ ЕШЬТЕ ЭТО, И ЭТО ГРОМКО ДЕШЕВО. Автор: Кико Дензер • Рождение Орегонский початок • Кухонные плиты как вдохновение • Наш первый початок Дом • Характеристики початка орегона • Что делает початок Лучший • МАССОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ • Где может быть Oregon Cob Неприемлемо • Початок в гибридных естественных зданиях • КОБ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СОЛОМОВЫХ тюков

    Глава 3: Креативная экономика

    Постройка для себя • THOREAU ON SHELTER • Торговля Деньги, навыки и время • Дешевое жилье для тех, кто в нем больше всего нуждается • Избавиться от ловушки • Найти недорогие места для Постройте • ПОЧТИ БЕСПЛАТНЫЙ ДОМ ЭДУАРДА • Занимаем деньги • Контрольный список: как снизить расходы • Интервью: Бриджит и Елисейский дом

    Глава 4: Наклон и вращение

    НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОВОРОТОМ ЗЕМЛИ • Некоторые основы космоса • КОСМИКА Викторина • Пусть ваш дом отражает космическое сознание

    Глава 5. Сайт, на котором вы строите

    Выбор подходящего объекта недвижимости • Учитывайте местный биорегион • Проведите время на суше • Выбор точного места • Составьте генеральный план • Сведите к минимуму экологические нарушения • Учитывайте почвы и дренаж • Определите микроклимат • Ищите дальний горизонт • Ищите доминирующий перманент Особенность ландшафта • По возможности застраивайтесь на склонах • Уважайте своих соседей • НЕОБХОДИМО ВРЕМЯ • Проверка своего выбора • Решение проблемных ситуаций • Недостаток солнца • Нет Деревья на участке • Шум • НЕВИДИМАЯ АРХИТЕКТУРА • Нет Достаточно конфиденциальности • НЕ САЙТ ДЛЯ КОБ-ЗДАНИЯ • Интервью: Дом Эрика Хоэля

    Глава 6: Проектирование с помощью Cob

    The Box Police • КОГДА МАТЕРИАЛЫ СОЗДАЮТ ДОМ • Валюта пенни • Естественная геометрия Коба • ДЛЯ ВАШЕГО ОБРАЗОВАНИЕ • Тепловая масса • Основы пассивной солнечной энергии Дизайн • Отопление и охлаждение вашего здания • Поскупитесь на Стекло, если у вас мягкий климат • Естественное освещение • ИССЛЕДОВАНИЯ CATNAP В КОБ-ТЕПЛИЦЕ • The Heart House

    Глава 7: Новое определение «Дома»

    Интуитивно понятный дизайн • Без условностей • Мозговой штурм • Сайт был первым! • Поделитесь своим Дом с природой • Сохраняйте его маленьким1 • Места, пространства и Помещения • ИЗОГНУТЫЕ ПРОСТРАНСТВА БОЛЬШЕ: ЧЕМ КРУГЛЫЕ НОГИ • Изгоните старые существительные комнаты • Разыграйте танец своей повседневной жизни • Думайте о перчатках, а не о коробках • Ваше рабочее место • На улице Комнаты • Ориентируйтесь на наклон и вращение Земли • Создайте модель • Составьте общий план • Регулировка времени и глубины • «Я ПРОЕКТИРУЮ СТАРОЕ ЗДАНИЕ»

    ЧАСТЬ II: СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖА


    Майкла Дж. Смита

    История Майкла • ПОСТРОЕНИЕ КОТТЕДЖА ПО ШАГУ

    Глава 8. Материалы и инструменты

    Сырье и где его достать • ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОРИЯ ВАШЕГО УЧАСТКА • Состав почвы • Определение Пригодность почвы • Песок • Глина • ОСТРОВ БЕЗ ГЛИНА • Солома • Сколько мне понадобится сырья • ЦИФРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗМЕРАМИ • Поиск других строительных материалов • Сбор мусора в городе • Сбор мусора в деревне • Инструменты • Набор инструментов Коббера. • Отражения ручного инструмента. Автор: Ян. Strmann

    Глава 9: Уважение и подготовка места

    Уважайте глубинную экологию участка • Не очищайте ничего Деревья еще • Работайте медленно, осторожно, вручную • МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗУМИЕ В КАЛИФОРНИИ • Разработайте лучшие маршруты доставки • Защищайте чувствительные зоны • Проходные здания • Площадка Подготовка • Выкопайте пробные ямы • Перенесите свой дизайн Земля • Создание полномасштабного макета • jDrive в Foundation и исходные ставки • Наконец, начните расчистку площадки • Установите временная или постоянная крыша • Интервью: Сайт как Святилище

    Глава 10: Дренаж и фундамент

    Дренаж участка • Траншеи для щебня • Другой дренаж Техники • Рытье траншей • ВАЖНОСТЬ ХОРОШЕГО ДРЕНАЖ • Засыпка траншей • Фундамент • Строительство Каменная стенка • Экспериментальные фундаменты

    Глава 11: Делаем лучший початок

    Исторически сложилось так, что почва смешивалась • Подготовка глинистой почвы для Смешивание • Тестирование вашего микса • Тест "снежный ком" • Тест на сжатие • Тестовые партии и тестовые кубики • Смешивание початков на Брезент • Примечания по брезенту • Метод ямы • Использование Машины для смешивания • ГРЯЗИ, ТРУДА, УДОВОЛЬСТВИЯ • Советы по скорости и эффективность • РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ COB MIX • Пользовательский Смеси

    Глава 12: Строительство глинобитных стен

    Початки, клыки и капли • Троденные початки • Буханки из початков • Gaab-cob • Создание монолитной конструкции • Соединение двух глинобитных стен • ТРИ ЗАРАЖЕННЫХ СОСТОЯНИЯ • Толщина стенки • Сушка • Осадка • Получение Прямые • Сужающиеся стенки • Обрезка излишков • Инструменты для обрезки • Трубы и провода • Включение других Материалы • Достижение более высокого уровня • Строительные леса • Второе Истории и новинки • Как быстро я смогу собрать

    Глава 13: Лепка с помощью глыбы

    Лепка всего дома • Ремонт • Встроенный Мебель • Угловые полки, арки и ниши • Starter Проекты: Садовые скамейки и стены • УЧИТЬСЯ И РАСТИ С САДОВЫЕ СТЕНЫ • Земля и Огонь: Глинобитные очаги • Подогреваемый початок Скамейка • Камины Рамфорд • Плита jjA Lorena • Земляная печь • Печь массового отопления

    Глава 14. Окна и двери

    Обеспечение прочности стены над проемами • Подключение початка к Дверные и оконные рамы • Установка закрывающихся окон • Замена разбитых окон • Размещение окон • Окна для Волшебный свет • Окна для просмотра • Окна и солнечное усиление • Windows vs.Вентиляторы • Двери и дверные проемы • Полу-двери

    Глава 15: Крыши для початков

    ЧАСТИ КРЫШИ • Конструкция крыши • Форма Крыша • Строительство конструкции крыши • Потолки • Крыша Обшивка • Живая кровля • Соломенная крыша • Металлическая кровля • Плитка, тряска и битумная черепица • Изоляция крыши • Шерсть • Солома и соломенная глина

    Глава 16. Натуральные полы

    Массовые перекрытия • Подготовка к массовому перекрытию • Заливные полы из глиняного кирпича • Полы из набивного глиняного кирпича • Пол из кирпичного кирпича • Отделка маслом и воском • Другие материалы • Гидроника и гипокауст • Подвесные полы

    Глава 17 Штукатурка и отделочные работы

    Фасадная штукатурка • Не используйте цементную штукатурку • Интерьер Штукатурка • Материалы для штукатурки и штукатурки • ВНУТРЕННИЕ LIGHT • Инструменты для штукатурки и смешивания • Подготовка стены к Штукатурка или штукатурка • Земляные штукатурки • ОБЩИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ШТУКАТУРКА ОДНОСЛОЙНОЙ КАОЛИНОВОЙ ШТУКАТУРКИ • Litema Clay-Dung Штукатурки • Гипс • Известково-песчаные штукатурки • Моющие и Краски • Промывка извести или Побелка • ALIS от Кэрол Крюс • Другие натуральные краски • Водостойкие покрытия •

    СЛОВО: СОЕДИНЯЯ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ МИРЫ


    Линда Смайли

    История Линды • Создание священных пространств для Благополучие • Интуитивный дизайн и волшебные точки • Интуитивно понятный Упражнение по дизайну • НАПИСАНИЕ В ВОЛШЕБНОМ ТОЧКЕ • Создание модели • Початок и здоровье - они вместе • Танцы в грязи • Кобберы Истории о восторге и качестве жизни: • Джоан, Майк, Элишева, Триша • Отношения и истории любви Cob • A Матч в грязи: Миша и Элишева Раухвергеры • ЗЕМЛЯ, ПЕЧИ, ИСКУССТВО Кико Дензера • Родственная душа художника по грязи

    ПРИЛОЖЕНИЯ

    Приложение I: Общие ошибки при строительстве початков • Приложение 2: Коды и разрешения • Приложение 3: Початки и вода • Приложение 4: Початки и землетрясения • Приложение 5: Необходимые исследования • Приложение 6. Обзор | Каталог

    • www.oasisdesign.net • Авторские права © Art Ludwig 19972018 • Политика использования содержания •

    Здание из Hempcrete

    Автор Alex Sparrow

    Заявление об ограничении ответственности: Автор представляет этот обзор конструирования из пенькового бетона в духе развития знаний и навыков людей, желающих использовать этот материал. Эта статья не представляет собой полную программу обучения использованию конопли, и проектировщики и строители несут ответственность за детализацию и определение материалов для своих зданий, а также за обеспечение полного обучения подрядчиков.Автор не несет ответственности за действия своих читателей.

    Строящаяся опалубка для пеньковой стены.

    В предыдущем выпуске The Last Straw ( # 64 ) я начал обрисовывать некоторые ключевые «что можно и чего нельзя» для людей, желающих строить из конопли (композит из конопли и извести). Мой деловой партнер Уильям Стэнвикс и я вместе с остальной частью нашей команды в Hemp-LimeConstruct, занимаемся коммерческим строительством из конопляного бетона в Великобритании уже 6 лет, и за это время научились многим трюкам, которые мы рада поделиться с читателями TLS.Для тех, кто хочет получить более подробную информацию, в конце этой статьи можно найти подробную информацию о нашей готовящейся к выпуску книге The Hempcrete Book: Проектирование и строительство из конопли-извести .

    В прошлом выпуске мы рассмотрели номенклатуру строительства из конопли, основы использования конопли в строительстве (включая различные методы ее применения на стройплощадке) и первые шаги по возведению стены из конопли. Посмотрев на цоколь, структурный деревянный каркас, крепежные элементы и на то, как в здание вводятся службы, мы перейдем к обсуждению метода смешивания и нанесения самого конопляного бетона.

    Соединение двух опалубочных щитов вместе для следующего подъемника

    Опалубка

    Временная опалубка (опалубка) сооружается вокруг деревянного каркаса для образования пустоты, которая будет заполнена свежеприготовленным конопляным бетоном. В нашей собственной практике мы используем OSB (ориентированно-стружечную плиту), поскольку считаем ее износостойкой и гибкой (ее можно разрезать, чтобы придать ей необычные формы). Его также можно переработать в крышу или садовый сарай в конце постройки. Криволинейные стены можно формировать, используя в качестве опалубки гибкую фанеру.Также можно использовать коммерческие системы пластиковой или металлической опалубки, которые значительно ускоряют работу в большом квадратном здании, но они являются дорогостоящими и несколько менее гибкими для небольших или более индивидуализированных зданий.

    Стена из пенькового бетона с частично снятой опалубкой.

    При установке опалубки необходимо следить за тем, чтобы она была прямой (истинной) и отвесной, чтобы конечная поверхность бетонной стены была прямой. Предполагается, что вы хотите, чтобы была прямой отвесной стеной - они не всем по вкусу! Наклонные оконные рамы привлекательны и помогают максимально использовать естественный свет в здании с толстыми бетонными стенами.Они могут быть сформированы в опалубке, или откосы могут иметь форму квадрата и царапины после заливки с помощью гвоздя. Эта техника также используется для смягчения внешних углов после заливки по эстетическим причинам и для устранения необходимости использования угловых валиков в штукатурке.

    Смешивание Hempcrete

    Hempcrete обычно смешивается в большом (180 галлонов) тарельчатом миксере принудительного действия. Это можно сделать в обычном барабанном бетоносмесителе, но труднее обеспечить равномерное перемешивание, и в новом здании количество, необходимое для чего-либо, кроме самого маленького расширения, исключает использование этого метода как жизнеспособного.Одним движением, когда вы овладеете техникой, один человек может управлять двумя бетономешалками одновременно, что удваивает производительность, но на самом деле большой тарельчатый миксер подходит для больших зданий.

    Важнейшая вещь, которую следует помнить при смешивании конопляного бетона, - это использовать точные пропорции конопли, связующего и воды, как указано производителем связующего. Особенно важным является количество добавляемой воды, которое должно быть не меньше и не больше , чем требуется. Это потому, что

    сухая конопля немедленно всасывает часть воды из смеси, и, поскольку вяжущему требуется вода для достижения его гидравлической уставки, указанное количество воды включает дополнительно воды для конопли, чтобы вяжущее получило всю необходимую воду. .Эта дополнительная вода, добавленная на стадии смешивания, - это то, что необходимо для высыхания стены после снятия опалубки. Эта сушка (до момента, когда можно наносить влажную отделку) обычно занимает около 8 недель, в зависимости от толщины стены, навыков подрядчика во время укладки и местных погодных условий. Как обсуждалось в последнем выпуске, длительное время сушки является основной причиной проблем с графиком сборки, поэтому жизненно важно добавить достаточное количество воды , не добавляя слишком много , что увеличит время сушки.

    Смешивать конопляный бетон в барабанном миксере сложнее, но это возможно, если вам не нужны большие количества.

    Смешивание хэмпбетона в большом тарельчатом миксере. Это обычный метод, так как большие количества легко смешиваются.

    Конопля, связующее и вода должны быть смешаны в течение минимально возможного времени, чтобы обеспечить однородное смешивание с равномерно распределенным связующим, покрывающим всю коноплю. Перемешивание дольше, чем необходимо (особенно в барабанном миксере), вызывает «комкование» смеси; в смеси начинают формироваться маленькие шарики связующего.Готовность конопляной смеси проверяют, вынимая пригоршню из миксера и сжимая ее в шарик между руками. Вставьте палец в мяч. Он должен полностью разбиться на две или три части; если крошится - слишком сухо, если мягкое - слишком влажно. После смешивания конопляный бетон следует использовать до того, как он начнет тускнеть, а ведра, ожидающие входа в стену, должны быть защищены от дождя (добавление большего количества воды) или прямых солнечных лучей (высыхание материала).

    Укладка Hempcrete

    Бадьи со свежезамешанным конопляным бетоном привозят к опалубке и опрокидывают в пустоту слоями не более 100-150 мм (4-6 дюймов) за раз.Затем смесь распределяется рукой в ​​перчатке, чтобы гарантировать, что она равномерно распределена по пустоте, уделяя особое внимание труднодоступным углам и вокруг деревянных каркасов, чтобы обеспечить хороший контакт материала с деревом. Затем верх слоя плотно похлопывают ладонью руки в перчатке. Никакой другой «утрамбовки» не требуется, поскольку чрезмерное сжатие материала имеет нежелательные последствия. Во-первых, вы уменьшаете количество воздуха, задерживаемого в материале (снижая изоляционную ценность готовой стены).Во-вторых, ваша стена будет дороже, так как вы вложите в нее больше материала. Наконец, вы закрываете матричную структуру и уменьшаете размер тысяч крошечных воздушных туннелей, проходящих через готовую стену. Это ограничивает поток воздуха и, таким образом, еще больше увеличивает время высыхания, вызывая задержки в нанесении отделки.

    Смешивать конопляный бетон в барабанном миксере сложнее, но это возможно, если вам не нужны большие количества.

    По этой причине мы никогда не используем «палочки для трамбовки»; мы обнаружили, что люди более чувствительны к степени сжатия, необходимой, когда их рука в перчатке контактирует с материалом.Дайте кому-нибудь палку, и он сразу же потеряет контакт с материалом, и тогда появится тенденция к чрезмерному уплотнению. Мы используем палки только для того, чтобы дотянуться до недоступных областей, и учим людей использовать их как продолжение того, что они делают руками. Некоторые области, например там, где покрытие из пенькового бетона над деревянным каркасом не очень глубокое (минимум 50 мм или 2 дюйма), может потребоваться большее сжатие для обеспечения структурной целостности готового материала. Кроме того, рекомендуется дополнительно сжать кончиками пальцев в перчатках по бокам пустоты, чтобы укрепить поверхность стены.Степень сжатия здесь в значительной степени вопрос опыта, и существует баланс между слишком «открытой» поверхностью стены - потенциально рыхлой и поглощающей слишком много штукатурки в базовом покрытии, увеличивая стоимость отделки - и слишком «закрытой». ”- с недостаточным количеством отверстий для воздуха, что уменьшает площадь поверхности материала на лицевой стороне стены, замедляет испарение лишней воды из стены и увеличивает время высыхания.

    Укладка пенькового бетона в опалубку.

    Обойдите здание, поместив пеньковый бетон в опалубку, как описано, пока она не будет полностью заполнена и готова для следующего подъема.Вы можете закрепить больше опалубочных досок, чтобы создать следующий подъемник, оставив нижние на месте. Как только конопляный бетон наберет первоначальную форму, доски можно будет удалить, но всегда держите доску на месте под лифтом, который вы в настоящее время отливаете. Не существует установленного «максимального подъема» за день, это зависит от материалов, которые вы используете, но на практике, если вы не забрасываете очень маленький сарай, у вас вряд ли возникнут проблемы, если вы всегда бросаете весь подъем. перед подъемом. Если вам нужно остановиться на день с наполовину заполненной опалубкой, сузьте последние несколько смесей до постепенного наклона, чтобы на следующий день ваш первый конопляный бетон строился поверх того, что уже есть.Это лучше, чем оставлять «вертикальные дневные швы», которые образуют слабое место в готовом материале.

    При заливке пролетов через окна и двери залить всю секцию «перемычки» за один проход, выступая не менее чем на 300 мм (12 дюймов) над стеной с каждой стороны, чтобы обеспечить целостность секции перемычки. Брус небольшого сечения, такой как кровельные рейки, можно заливать в «перемычку» с обеих сторон каркаса, чтобы обеспечить ему дополнительную поддержку при высыхании. Для более длинных пролетов может потребоваться более прочная древесина для обеспечения дополнительной поддержки.Внизу проемов в стене (например, окон), где останавливается конопляный бетон, отлейте конопляный бетон примерно на 25 мм (дюйм) выше конечного желаемого уровня и затем отрежьте его старой ручной пилой. Это необходимо для того, чтобы верхний слой (всегда рыхлый и рыхлый при высыхании) можно было разрезать до твердого конопляного бетона.

    После литья

    Использование терки для гвоздей для размягчения уголка из пенькового бетона через 10 дней после заливки.

    Через одну или две недели после заливки, когда конопляный бетон достаточно затвердеет (но до того, как он станет слишком твердым!), Используйте гвоздь, чтобы придать конфорке необходимую форму, и старую пилу, чтобы выровнять отверстия до уровня.

    Используйте правильное управление сушкой, чтобы сократить время сушки. Главное здесь - получить как можно больше тепла и воздуха к поверхности стены. «Хороший день стирки» хорош для сушки конопли. Организуйте площадку так, чтобы материалы не прислонялись к стене или не стояли перед ней, чтобы блокировать свет и воздушный поток. Убедитесь, что здание хорошо вентилируется, а если установлены двери и окна, убедитесь, что они максимально открыты. Если установлена ​​дровяная горелка, оставьте дверь открытой, когда она не используется, чтобы обеспечить пассивную вентиляцию здания.Если вы производите литье в холодное время года (что не рекомендуется), обогрейте здание, когда вы там, и, как только источник тепла отключится, откройте все двери и окна, чтобы удалить испарившуюся влагу. в отапливаемое помещение.

    Отделка

    Вся отделка стены из пенькового бетона должна быть паропроницаемой, чтобы обеспечить постоянное здоровье ткани стены, которая содержит необработанную древесину и растительный заполнитель. Обычная отделка - это двухслойная известковая штукатурка и известковая штукатурка снаружи.Глиняные штукатурки можно использовать внутри помещений. Все краски должны быть паропроницаемыми, часто используются известковые или глиняные краски и известковый раствор. Другие виды отделки включают облицовку из дерева или навесной плитки с вентилируемым воздушным зазором, а также облицовку из камня или кирпича с известковыми растворами. Для облицовочной стены требуется внешняя, или двойная, каркасная конструкция, чтобы было к чему привязать облицовку. За облицовкой из кирпича можно использовать вентилируемый воздушный зазор, или сначала можно построить кирпичную кладку и заливать бетон против нее, при условии, что учитываются а) способность конопляного бетона высыхать после заливки и б) воздействие на стену проливного дождя.В ситуациях, когда стена часто подвергается воздействию суровых погодных условий, предпочтительнее иметь вентилируемую полость.

    Эффект от слишком ранней штукатурки; таниновые пятна на штукатурке.

    Влажную отделку можно наносить, если под поверхностью стены образовалась сухая корка толщиной около 40 мм (1 ½ дюйма). Сухой означает, что влажность древесины ниже примерно 23% (эквивалент влажности древесины), что было проверено протиметром (измерителем влажности) с длинными зондами для проникновения внутрь стены. Сухая корка указывает на то, что влага теперь покидает стену в виде пара, а не жидкой воды, и поэтому не может переносить танины (присутствующие в конопле) на поверхность стены.Слишком ранняя штукатурка может вызвать косметическое окрашивание штукатурки из-за того, что эти танины откладываются на поверхности. Штукатурка также закрывает поверхность стены, уменьшая площадь поверхности для испарения и замедляя высыхание стены, а это означает, что для достижения оптимальных тепловых характеристик потребуется больше времени, поэтому важно не наносить влажную отделку слишком рано.

    Последние мысли

    Монолитный конопляный бетон - это низкотехнологичный, экологичный и очень приятный материал для строительства.Он предлагает гибкий метод строительства, подходящий для всех типов строительства (за исключением подземных или подводных!). Hempcrete действительно не содержит углерода, так как он действует как поглотитель углерода на протяжении всего срока службы здания. Том Вулли прав, говоря, что однажды люди испытали этот способ строительства, они редко возвращаются к использованию любого другого метода.

    Основным недостатком является время высыхания на месте, которое, как описано выше, может быть значительно увеличено из-за погодных условий, небрежной практики и ошибок подрядчика, поэтому для более крупных зданий, вероятно, более подходящими вариантами являются сборные блоки или панели из пенькового бетона.Техника подрядчика на месте также может повлиять на тепловые характеристики готового конопляного бетона, поэтому для тех, кто строит из конопляного бетона, важно понимать возникающие проблемы, чтобы обеспечить успешное и бесперебойное выполнение проекта.

    В настоящее время из-за проблем спроса и предложения и, как следствие, цены на вяжущие материалы, стоимость строительства из пенькового бетона (по крайней мере, в Великобритании) в целом такая же, как и эквивалентное строительство из кирпича и блоков с изоляцией с высокими техническими характеристиками. Тем не менее, конопляный бетон - хотя и «легкая работа» - это довольно трудоемкий способ строительства, и из-за низкотехнологичного, практического метода самостроителям очень легко выполнять большую, если не всю работу. сами по себе, резко снижая затраты.

    Несмотря на то, что в настоящее время он находится в зачаточном состоянии из-за развития цепочки поставок промышленной конопли и сертифицированных связующих материалов, этот метод может и будет все чаще использоваться во всем мире для создания домов с низким уровнем воздействия и подтолкнуть нас к серьезному сокращению выбросов углерода. выбросы, связанные с застроенной средой.

    Новое здание из пенькового бетона в Суиндоне, Великобритания (построено Haboakus).
    Облицовка плиткой на конопляном фронтоне.
    Дом из пенькового бетона, построенный своими руками, с деревянной облицовкой и известковой штукатуркой.

    Проблемы и методы, описанные выше, более подробно обсуждаются в готовящейся к выходу книге Уильяма Стэнвикса и Алекса Спарроу: Hempcrete Book: Проектирование и строительство из конопли. Книга состоит из трех частей: обсуждение основополагающих принципов конструирования из пенькового бетона; полное практическое руководство по строительству; и раздел, посвященный деталям и более широким аспектам проектирования для архитекторов и других проектировщиков зданий.

    Даты публикации: 9 октября (Великобритания) и 1 ноябрь (США). Дополнительную информацию можно найти на http://www.greenbooks.co.uk/the-hempcrete-book

    .

    Hemp-LimeConstruct можно связаться через их веб-сайт www.ukhempcrete.com или через твиттер: @UKHempcrete и @hempcretebook.

    Видео, показывающее, как бетон смешивается в барабанном миксере, доступно по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=w1FupaK-rvM

    См. Также:

    Аллин, С.(2005) Строительство из конопли. Seed Press: Rusheens Co. Керри

    Беван Р. и Вулли Т. (2008) Конопляная известь Строительство: руководство по строительству с использованием композитов из конопляной извести .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *