Опалубка для свайного фундамента своими руками: Заливка свайного фундамента своими руками

Содержание

виды, материалы и способы ее установки

Фундамент – основа любой постройки. Эта конструкция основания позволяет возводить строительные объекты на самых сложных типах почв. Однако следует учесть, что при этом варианте сооружение подвальных помещений невозможно.

Постройка этого варианта основания — выгодное с точки зрения расхода финансов решение, так как требуется меньшее количество стройматериалов. Разберемся, как может быть построена опалубка для свай.

Особенности свайного фундамента

Этот вариант фундамента может быть построен, если планируемый вес здания не превышает 150 тонн. Его также выбирают, если грунт на участке сложный, например, сыпучий. На переувлажненных грунтах также может использоваться эта технология строительства, более того, это практически единственный приемлемый способ строительства. Столбчатый фундамент делают так:

пробуривается скважина, причем глубина бурения должна превышать глубину замерзания почвы;
в подготовленные ямы устанавливаются опалубочные формы, которые могут быть многоразовыми и стационарными;

производится заливка раствора.

Преимущества этого варианта:

сокращение объема земельных работ, это особенно важно, если на участке плотный грунт, когда копка земли представляет собой сложную задачу;
сокращение расхода материалов;
возможность осуществления строительства на легких грунтах. Глубокие сваи позволяют перенести давление, оказываемое постройкой, на слои, залегающие ниже, которые отличаются большей плотностью.

Совет! Установка сваи может вестись разными способами. Винтовые и забивные сваи применяют в частном строительстве крайне редко, так как их устройство требует применение специальных механизмов. Поэтому чаще применяется буронабивная технология, согласно которой сначала бурится скважина, затем устанавливается опалубка и потом формируется свая из раствора непосредственно на месте.

Виды опалубки для свай

Поскольку свая представляет собой бетонный столб, то опалубка должна иметь такую же форму. Труба для опалубки может быть изготовлена из разных материалов. Самый простой вариант – рулон, свернутый из рубероида.

Но, несмотря на простоту, этот вариант довольно часто используется, так как рубероид является гидроизоляционным материалом. То есть, его использование исключает впитывание грунтом влаги из раствора, а это способствует нормальному набору прочности бетона. Но есть и другие варианты.

Несъемная

Упростить работу по строительству помогает применение несъемной опалубки для свай. Простым вариантом стационарной формы является картонная опалубка. По сути, это труба из полимерного материала, обвитая по спирали плотным картоном. Недостатком картонных форм является их способность впитывать влагу.

Чтобы исключить этот недостаток, необходимо использовать формы, в которых картон покрыт слоем полимерного клея с водоотталкивающими свойствами. Картонные формы выпускают в широком ассортименте:

диаметр форм может варьироваться в пределах 0,15-1,25 метра;
сечение может быть круглым, квадратным или прямоугольным;
толщина стенки формы зависит от диаметра и может составлять 3-15 мм;

длина формы может достигать 11 метров;
масса форм также зависит от диаметра и составляет от 1,8 до 9 кг/метр погонный.

Съемная

Для постройки фундамента может быть применен и съемный вариант опалубки. В качестве форм часто применяются трубы из пластика или стали. Технология использования проста:

в скважины устанавливается труба;
заливается раствор;
через 2-3 часа после заливки форма вынимается.

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

бурение скважин;
установка опалубочных форм;

армирование;
заполнение форм раствором.

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

размер скважин определяется проектом;
глубина заложения свай должна превышать глубину залегания зыбких слоев грунта и точки промерзания минимум на 0,5 метра;
ширина также определяется проектом, при этом нужно учитывать, что вокруг бетонного столба следует сделать песчаную подушку.

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

связанная арматура должна выступать над поверхностью опалубки на 30 мм;
конструкцию из стержней устанавливают так, чтобы зазор между стенкой опалубочной трубы и арматурой составляло более 20 мм. Это необходимо для исключения развития процессов разрушения металла.

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор. Основные правила проведения работ:

раствор заливают слоями высотой около 0,5 метра;
после заливки очередного слоя раствор немного уплотняют. Это можно сделать вручную методом штыкования, но удобнее использовать вибратор;
следующий слой заливают, пока предыдущий еще не начал застывать, иначе конструкция не будет цельной.

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

Рассчитывается общий вес будущего дома.
Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:

Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 – проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:


Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).

Несъемная опалубка: рубероид.
Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.


Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.


Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:

Бетономешалка
Мастерок
Ведро
Лопата совковая


Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта. © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки.
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема.
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Построить здание на непрочных почвах задача не простая. Но, если устройство подвала не требуется, настоящей находкой станут свайные фундаменты. Простые виды свайного фундамента можно сделать и своими руками затратив в разы меньше материала по сравнению с фундаментами из бетона других типов. Давайте рассмотрим, как сделать свайный фундамент своими руками, узнаем основные принципы и приёмы этого процесса.

Содержание
1. Особенности свайного фундамента.
2. Выбираем вид свай.
3. Работы по устройству свайного фундамента своими руками.
3.1 Бурение скважин под сваи.
3.2 Устройство опалубки сваи.
3.3 Армирование сваи.
3.4 Бетонирование сваи.
4. Устройство ростверка для свайного фундамента.

Видео-версия статьи

Особенности свайного фундамента

Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

Бурение скважины под винтовые сваи

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

• При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.
• В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Другие виды фундаментов рассмотрены в материалах: деревянные фундаменты своими руками, фундаменты мелкого заглубления, столбчатые фундаменты и в материале о том, как заложить фундамент.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

а) пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;
б) пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

Устройство опалубки сваи

Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

Армирование сваи

Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм. Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

Бетонирование сваи

Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.

Используем тяжёлый бетон с наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

Устройство ростверка для свайного фундамента

Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

Опалубка под ростверк

Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами. В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку. Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

Арматурный каркас ростверка

Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

Заливка бетона в ростверк

Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок. Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Современное домостроение обладает таким набором технологий и материалов, что построить сегодня дом можно быстро, качественно и с умеренными затратами. Существующие методики ведения строительства позволяют достигать отличных результатов. Например, фундамент, который может иметь множество вариантов исполнения с разными характеристиками и особенностями возведения. Среди прочих разновидностей оснований растущим спросом сейчас пользуются столбчатые типы. При правильном создании, такое основание станет прекрасным решением для многих проектов.

Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

Опалубка столбчатого фундамента определяется конкретным типом основания, потому что опоры могут возводиться различными способами:

Разновидность столбчатого фундамента

Деревянный столбчатый фундамент. Этот тип конструкции является устаревшим способом, хотя сейчас часто применяется для возведения временных и хозяйственно-бытовых сооружений. Имеет малый срок эксплуатации и сниженную прочность, также подвержен разрушению под воздействием внешних факторов.
Кирпичный тип. Здесь применяется кирпич, который прошел термическую обработку. Диаметр сечения устанавливаемых столбов должен быть не менее 400 мм.
Бетонные сваи с армированием. В данном типе основания диаметр свай может широко изменяться. Прост и доступен в производстве. Важной составляющей является выбор материала и типа опалубки. К примеру, можно использовать несколько слоев плотного рубероида, которые обвязываются проволокой, а полость внутри укрепляется арматурой.
Металлическая (или асбестовая) труба. Этот тип фундамента использует несъемную опалубку, которая бетонируется и закрепляется на все время эксплуатации здания.

Монтаж изготовленной опалубки на участке строительства осуществляется в соответствии с проектом. Ее устанавливают в ключевых местах будущего здания или сооружения – углы дома, соединения перегородок. Для дополнительного укрепления между узлами устанавливают вспомогательные опоры. Расстояние между столбами не должно быть больше 2 метров. При проектировании расположения столбов фундамента учитывается множество показателей, таких как свойства грунтов, нагрузка, создаваемая домом и прочее. Поэтому при выносе в натуру и возведении столбов нельзя отступать от проекта, чтобы не снижать надежность фундамента.

Особенности возведения столбчатого фундамента

Диаметр возводимого столба может быть различным, но наиболее популярным является 200 мм. Такой диаметр позволяет гарантировать прочность конструкции при минимальных затратах.

Важный параметр при возведении столбчатого фундамента – отметка глубины, на которую должна выйти опора. Для выявления данной величины существует 2 способа:

Если почва расположена к пучению, то необходимо выходить ниже глубины промерзания грунта.
Если грунт нестабильный, то важно дойти до несущего грунта.

Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Перед тем, как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, следует детально обсудить технологию с опытным архитектором и строителем. На каждом объекте есть свои особенности, которые накладывают ограничения на производство работ и вносят свои коррективы. Популярный вариант основания требует внимательного подхода к подготовительным работам.

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента имеет низкую себестоимость и при этом обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции.

Перед тем, как приступать к работе, нужно точно определиться из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента. Если принято решение использовать рубероид, то порядок выполнения работ следующий.

Подготовка материалов. На этом этапе необходимо выбрать прочный и целый лист рубероида. Длина должна быть около 2 метров, потому что примерно 25% рулона окажется под землей. После этого лист скручивают до диаметра 200 мм. При сматывании толщина должна равняться минимум 2 листам рубероида. Для крепления рулона используют проволоку.
Нижняя часть скрученного рубероида закрывается пакетом для изоляции. Таким образом рулон предохраняется от проникновения воды из котлована или ямы. Также пакет служит разделением между раствором и землей.
Если в возводимой конструкции предусмотрено расширение в нижней части ствола, то необходимо заготовить 4 арматуры, имеющие длину около 2,5 метров. Для правильного и точного армирования нижний край прута согнуть под прямым углом.
Для определения размера загиба края следует учитывать диаметр предполагаемого расширения. После этого каждый прут, который заготовлен соответствующим образом, сшивается в объединенный каркас для бетонирования. В этом случае необходимо использовать вязальные проволоки, потому что сварочные работы недопустимы. Прочность вязки должна быть умеренной, чтобы при установке каркаса в рубероид можно было подкорректировать его конфигурацию.
Полученный армированный каркас опускается в рубероидный рулон до самого дна, чтобы он уперся в основание. Бетонную смесь заливают в несколько стадий, чтобы получить оптимальный и прочный результат.
Сначала формируется пяточка опоры. Для этого в ствол сваи заливают небольшое количество бетона. Лить смесь нужно медленно, чтобы не повредить рубероид и не сместить расположение ствола опалубки.
После того, как первая стадия заливки завершена, нужно чуть приподнять рубероид. Таким образом, раствор заполнит основание колонны и создаст надежный упор для последующих работ.
Трубу рубероида опускают вниз. После этого армировочный каркас постепенно опускают на свое место и закрепляют. Важно достичь установленной глубины усадки арматуры в бетонную смесь.
Далее следует залить основание и выждать положенное время на застывание смеси. После этого можно переходить к следующему этапу строительства.

Важным параметром при создании столбчатого фундамента, является правильное соблюдение технологии. Особенности начинаются со стадии подготовки участка. Строителям необходимо сделать точную разбивку проектированного фундамента на участке застройки. После этого, в указанных точках выкапывают ямы необходимых габаритов.

На дне ямы устраивают утрамбованные подушки, имеющие мощность в 150 мм. Материалами служат щебень и гравий.

Рубероид часто применяют для гидроизоляции бетона. Собранная с его применением опалубка автоматически будет надежно защищена от влаги.

Сделанная по всем правилам опалубка для столбчатого фундамента своими руками способна гарантировать прочность конструкции и ее долговечность. При этом, строители сокращают финансовые затраты на строительство и ускоряют процесс возведения фундамента.

Столбчатый фундамент из рубероида может оказаться неожиданным решением, но на практике этот вариант выступает прекрасным решением для организации строительства. Съемная опалубка для столбчатого фундамента позволяет сократить расходы на возведение основания дома, при этом обеспечить прочность и долговечность конструкции.

Как и из чего сделать опалубку для свай?

В данной статье мы посмотрим, как и из чего сделать опалубку для свай, какие есть технологии установки свайного фундамента. Узнаем, какие этапы работ необходимо пройти при установке свайного фундамента. Рассмотрим из чего можно сделать опалубку при заливке буронабивных свай и почему лучше использовать рубероид в качестве опалубки.

Как сделать опалубку для буронабивных свай?

Как сделать опалубку для буронабивных свай? Мы уже рассматривали, как правильно заливать и забивать буронабивные сваи, теперь посмотрим, как сделать опалубку и для чего она нужна при заливке свай.

Стандартная технология установки свай имеет несколько этапов:

подготовка скважины;
опалубка;
армирующий каркас;
заливка бетона;
дальнейшие работы.

Количество скважин, частота их установки, размеры и глубина разрабатываются в технической документации для каждого конкретного объекта. После того, как скважина установлена необходимо провести опалубку, особенно если грунт осыпается.
Используется для укрепления стен скважины обсадная труба. При подготовке скважины применяется мотобур, как и при проколах под дорогой для кабеля сколько стоит такая работа можно узнать на нашем сайте.
Можно использовать даже асбестоцементные трубы. При частном строительстве в качестве опалубки можно использовать свернутый рубероид. Помимо предотвращения осыпания грунта рубероид может нести и гидроизоляционную нагрузку, минимизируя контакт конструкции с грунтовыми водами.

Если грунт не осыпается, то можно использовать опалубку только для оголовка сваи. После этого устанавливается каркас. В качестве каркаса используются пруты из стали.
Такие пруты фиксируются специальными крепежными элементами, но можно использовать и вязальную проволоку. Так же как и при проколах под дорогами стоимость работ будет учитывать грунтовый риск.
После окончания всех этапов установки свай необходимо выдержать около месяца, прежде чем продолжать строительные работы. В некоторых случаях, например, при установке ленточного или плитного фундамента необходимо выждать не меньше месяца.
В качестве опалубки, наряду с рубероидом, можно использовать съемные гильзы, которые устанавливаются над уровнем грунта. Для того чтобы сделать такую гильзу можно использовать кровельное железо. Шов у такого железа ложен быть снаружи.

Из чего сделать опалубку для свай своими руками?

Из чего сделать опалубку для свай своими руками? Если устанавливается свайный фундамент, то вес сооружения не должен превышать 150 тонн. Свайный фундамент подходит как для сыпучих, так и для излишне увлажненных грунтов.
Установка такого фундаменты значительно снижает объем земляных работ, на которые тоже требуется разрешение, как получить разрешение на производство земляных работ, мы уже знаем. За счет этого снижаются затраты на материал и работу строителей. Свайный фундамент позволяет переносить давление, которую оказывает сооружение на более плотные слои почвы.
Опалубка и бетонная свая должны быть одинаковой формы. Для опалубки нужно использовать трубу, можно ее изготовить из различных материалов. Как мы уже говорили: самый простой вариант — использовать рубероид.
Можно использовать несъемную опалубку для свай. Такая опалубка может устанавливаться из картона. Но у картона есть большой недостаток: он хорошо впитывает воду. В отличии от рубероида, который наоборот дополнительно несет и гидроизоляционную защиту для сваи.
Чтобы узнать стоимость таких работ, как и сколько стоит прокол под дорогой для водопровода, можно позвонить в кварц-строй для профессиональной консультации.
Для того чтобы картон не впитывал воду его можно покрыть полимерным клеем. Такой клей имеет высокие водоотталкивающие свойства. При использовании картона в качестве опалубки нужно выбирать картон с круглым сечением. Конечно, можно также использовать квадратное или прямоугольное сечение. Плотность можно выбрать различную, конечно, плотность картона скажется и на его массе.
Можно использовать съемную опалубку Для этого можно использовать трубы, например стальные или пластиковые. Именно в эту форму заливается бетон. Через два часа после заливки трубу вынимают.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка
Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкам
Дощатая опалубка своими руками

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобами
Опалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

пенополистирол стоит дороже фанеры, досок
с внутренней части он не нужен
перемычки не позволяют уложить арматурные сетки, их приходится связывать внутри, что резко повышает трудозатраты
Несъемная опалубка из полистирола

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

монтировать опалубку на эту высоту
заливать бетон
снова наращивать высоту
Самодельная несъемная опалубка из пенополистирола не удовлетворяет нормативам СП

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатая

Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:

асбоцементных – повышают несущую способность, требуется защита в надземной части от намокания
Несъемная опалубка для буровых свай из асбоцементной трубы

полиэтиленовых – несъемная оболочка защищает бетонную конструкцию от влаги
Несъемная опалубка из пластиковой трубы для буронабивной сваи

ПВХ – имеют резьбовые соединения, позволяя снизить диаметр скважины

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.

Самодельная опалубка для сваи из куска рубероида

Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка, состоящая из элементов:

боковые вертикальные палубы
стяжки из шпилек, пропущенных внутри втулки
распоры между щитами (только в отсутствие стяжек)
стойки для фиксации дополнительных элементов
упоры горизонтальные между колышком и нижним краем щита
укосины – наклонный брусок между колышком, верхним бортом щита
Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Опалубка плавающей плиты

Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Опалубка плитного фундамента своими руками для напрягаемой арматуры

Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:

кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

расчет, как сделать обвязку, монтаж и армирование

Среди различных видов фундаментов, применяемых в современном строительстве, особо можно выделить свайный фундамент. Он применяется в тех случаях, когда почва на участке подвижная, неустойчивая, сыпучая. Либо грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности почвы.

Например, строить дом на песке не слишком разумно. Вот тут и приходит на выручку данный вид фундамента, позволяющий строить здания на любых типах почвы. В данной статье мы разберем особенности свайного фундамента, а также рассмотрим, как построить свайный фундамент своими руками.

Свайный фундамент представляет собой совокупность свай, уходящих в землю и бетонной подошвы, на которую опирается здание.

Бетонная подошва может быть:

монолитной,
кольцевой.

Монолитная подошва является разновидностью плитного фундамента, опирающегося на заглубленные сваи.

Кольцевая подошва — это, по сути, ленточный фундамент, который может быть:

частично заглублен в землю,
находится на уровне почвы,
приподнят вверх на пару десятков сантиметров.

Основная нагрузка приходится на сваи, уходящие в землю на глубину от 1 до 25 метров, в зависимости от состояния грунта.

Свайный фундамент широко распространен при строительстве одноэтажных построек. В этом случае не требуется глубоко заглублять сваи, что дает возможность произвести монтаж свайного фундамента собственноручно. На практике же известно, что строительство многоэтажных домов на песчаных почвах также производится с использованием свайного фундамента. В этом случае сваи заводятся на достаточно большую глубину, позволяя достичь прочного грунта.

В целом же, принцип свайного фундамента заключается в следующем. Заглубленные сваи находятся над поверхностью почвы, где соединяются при помощи ростверка (подошвы фундамента) в единую конструкцию. Такая обвязка свайного фундамента позволяет надежно защитить дом от возможных смещений и подвижек.

Обоснование и расчет свайного фундамента делаются на основании произведенных на участке изыскательных работ. Подобные работы проводят только специалисты, имеющие в своем арсенале специальную измерительную технику. Дело в том, что осадка свайного фундамента зависит от множества причин, просчитать которые возможно, только зная характеристики почвы на различных глубинах в данной местности.

Разновидности свайных фундаментов

По способу заглубления сваи делятся на 4основных типа.

Винтовые сваи. Для их заглубления необходима специальная техника. Используются тяжелые металлические сваи, напоминающие гигантские шурупы. Их завинчивают в почву на определенную глубину.

Материал свай обязательно должен быть покрыт слоем антикоррозийного покрытия, препятствующего разрушению и окислению металла в почве.

Забивные сваи. Это готовые остроконечные столбы, изготовленные из металла или железобетона, которые забивают в почву при помощи специальных вибрационных устройств.

Буронабивные сваи. Это вид свай, которые заливаются непосредственно на месте строительства. Вначале в почве высверливается отверстие определенной глубины и диаметра. Затем в него вставляются гидроизоляционный материал и армирующие элементы, после чего скважина заливается бетоном. Это дает возможность построить дом на свайном фундаменте самостоятельно, без применения тяжелой техники.

Это актуально в тех случаях, когда фундамент не требует солидного заглубления. Достаточно ручным буром просверлить отверстие около 1 метра, а затем обустроить в нем сваю.

Погружные сваи. Применяются в том случае, когда имеются готовые бетонные или железобетонные столбы, под которые в почве высверливаются отверстия заданных размеров. Готовые изделия погружаются в почву и являются сваями.

Виды свайных фундаментов по уровню заглубленности:

Фундамент с подпорными сваями. Заглубленные сваи упираются своими основаниями о пласт твердой почвы и надежно фиксируются на нем. При этом достигается максимальный уровень устойчивости здания.
Фундамент с висячими сваями. Если достичь уровня залегания твердых пластов почвы невозможно, то применяют висячие сваи. Они плотно утапливаются в почву, которая принимает на себя основную нагрузку. Взаимодействие ростверка и висячих свай позволяет получать удовлетворительные результаты на самых неустойчивых почвах.

Материалы для свайного фундамента

Металл. Это дорогой материал, применяемый преимущественно в промышленном и коммерческом строительстве. Необходимо применение дорогостоящей спецтехники.

Бетон и железобетон. Наиболее распространенные материалы для свай. Установка свайного фундамента из данных материалов возможна даже в частном строительстве, да и себестоимость таких свай невысока.

Дерево. В местах, где с древесиной нет проблем, а сооружаемые постройки также изготавливаются из дерева, такие сваи весьма приемлемы. Обязательным условием их использования является пропитка древесины антисептиками и ее надежная гидроизоляция.

Деревянные сваи

Как сделать свайный фундамент

Строительство свайных фундаментов можно производить своими силами. Разберем такой фундамент на примере постройки частного гаража на рыхлой почве.

Вначале по периметру будущей постройки производится разметка, а затем высверливаются отверстия под сваи.

Над поверхностью почвы сваи должны выступать примерно на треть от высоты планируемого ленточного фундамента.

В подготовленные отверстия вставляется свернутый в несколько слоев рубероид, который является гидроизоляцией фундамента.

Затем производится армирование свайного фундамента посредством вставки трех стальных прутков в каждое отверстие. Прутки желательно перевязать между собой через каждые 50 см. Далее производится заливка бетона и его прессование. Далее, после застывания свай, возводится ленточный фундамент, связывающий все сваи в единую монолитную конструкцию.

Сваи буровые своими руками. Из какого материала изготовлена свайная опалубка и правила ее установки. Типы свайных фундаментов

Ленточный и столбчатый фундамент являются более традиционными и понятными для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет перед ними ряд преимуществ. А для участков на склонах и с проблемной почвой это идеальный вариант. А для тех мест, где строительство ведется особенно плотно, фундамент на буронабивных сваях позволяет без последствий для грунта и близлежащих построек соорудить даже двухэтажную баню.

Выбор свай для строительства коттеджа

Поэтому выполнить шпунт фундаментной сваи своими руками затруднительно. Придется арендовать специальный автомобиль, а это скажется на финансовой стороне дела. Значит, нужно обратить внимание на другие конструкции. Длинные стержни были погружены в грунт в виде сборных железобетонных изделий или изготовлены непосредственно в грунт, так называемые сваи. Готовые изделия заточены с одной стороны, что позволяет легче погружать сваю в землю до слоя твердого грунта.Это требует использования специализированного оборудования.

Когда делаете сваи в земле своими руками, а потом заливаете железобетон. Для малоэтажного строительства длина сваи должна быть не менее трех метров, но не более шести. Более точный расчет следует доверить проектировщику. По тому, как свая проникает в землю, они выделяются.

Особенности устройства данной конструкции

Вся идея этого чудо-фундамента в том, что сваи не вбиваются с силой в землю и не повреждают пласты – они словно «вырастают» из земли.Говоря простым языком, в грунте бурят колодец, кладут в него трубу или делают съемную опалубку и все это заливают раствором.

Изготовление буронабивных свай

Предусматривает использование специальных механизмов – вибраторов, вибро-зажимных устройств; Набивные бетонные и железобетонные сваи, получаемые заливкой бетона в предварительно просверленное отверстие; Бурение железобетонных свай, установленных в пробуренную скважину; Винтовые сваи, вкрученные, как сверло, в землю, с помощью специальных машин.Забивные сваи, не требующие предварительной выемки. … По характеру работы сваи толщину грунта различают между сваями и подвесными сваями.

А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком – единственно возможный вариант. Ведь основная задача любых свай и столбов – опираться на самый твердый слой почвы – на несжимаемый, который всегда ниже уровня промерзания грунтовых вод. И он может располагаться достаточно глубоко из-за геологии некоторых регионов.Именно буронабивные сваи доходят до такой линии, удерживая на ней всю новостройку.

Сборно-монолитная решетка

Первый достигает сплошного слоя почвы, а второй не основан на геологических особенностях его залегания. Кроме того, для этого потребуются другие инструменты, которые, как правило, у строителя всегда под рукой. Удалите верхний слой почвы и грунт из траншеи на глубину, равную толщине плотного фундамента. Оболочка вставляется в образовавшееся отверстие из простой бумаги или стеклопластика по расчетной толщине сваи до расширительного и армирующего каркаса, и все заливается бетоном, который лучше подготовлен.Вы можете самостоятельно приготовить раствор и сохранить соотношение сторон. Количество воды не должно превышать 70% от веса цемента. Бетон заливается в кучу ям, приходится работать вибраторами. При его отсутствии ход представляет собой обычную деревянную трамбовку, диаметр которой должен быть меньше арматурного каркаса. Через три часа после устройства поверхности из непрозрачного бетона, а также опалубки для мангала, вылилась вода. Чтобы бетон постепенно затвердел, накройте его полиэтиленовой пленкой.

Выполнено.
Забойное отверстие расширяется до диаметра 350 мм и высоты 300 мм.
Затем заливается пятиметровым слоем песка и уплотняется.

Сегодня также практикуется такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных сваях с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Его закрепляют прямо на гидроизоляции и засыпают грунтом.Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором сил пучения почвы.

Верх свайного фундамента, называемый решеткой, принимает на себя основную нагрузку, которая создает элементы здания, передавая ее на сваи, которые, в свою очередь, разделяют ее с почвой. Малоэтажное здание используется как свайный ростверковый фундамент и решетчатый фундамент без решетки. Свайные фундаменты с монолитной решеткой исключают наличие стыков и швов, что неизбежно при модульной конструкции.

Однако в последнее время широко распространены именно сборные решетки и необходимость соблюдать расположение миллиметровой сваи. Однако правильно выполненная конструкция не позволяет построить проход. Некоторые свайные фундаменты, сделанные в прошлом веке русскими мастерами, до сих пор прочно удерживают возведенные на них предметы. Студенты разделены на две секции. Некоторые студенты искренне ходят на своей машине, в автобусе не хватает места для всех студентов. Повестка дня визита содержит подробное объяснение подрядчиком и консультантами хода реализации проекта.Цель посещения объекта  Дать возможность познакомиться с рабочей средой на строительной площадке.  Понять основы процесса строительства.  Понять практический аспект техники строительства в сравнении с теорией аспектов в книгах и ее применением на месте.  Изучите и определите различные типы имеющихся строительных материалов и технологий.  Осведомленность о важности безопасности на площадке и понимание вопросов безопасности и условий на площадке.  Повысьте удобство общения на месте с членами строительной бригады и осознайте важность совместной работы в строительной бригаде. Чтобы учащимся было проще понять, как структуры выглядят в реальной жизни. Он дает нам краткое описание всего строительного проекта, чтобы мы могли лучше понять объект, прежде чем перейти к дальнейшим деталям визита. Этот проект стартовал 5 мая. Есть 353 единицы и 22 виллы, которые имеют 3 этажа. Все эти блоки – квартиры для жителей. Он также считает, что все студенты, которым разрешено работать на строительной площадке, должны соблюдать правила техники безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи и травмы.После этого студенты делятся на три группы. Харел Азуан, один из опытных лидеров. Соблюдайте это, чтобы рассмотреть все части конструкции. Мы видим, что рабочие на стройплощадке занимаются очисткой земли, земляными работами, сооружением буровых свай и свайных покрытий. Так же узнаем реальное изображение того или иного покрытия. По пути мы видим деревянную опалубку, строительные леса, резервуары для воды, груды свай, буровые сваи и некоторое оборудование или механизмы, которые мы никогда раньше не видели в Chance.Опалубка, используемая на этом участке, предназначена в основном для лесозаготовительных работ. Деревянная опалубка – самая распространенная традиционная опалубка. Использование опалубки дает множество преимуществ. Это свайная группа, которая поддерживает надстройку и обычно используется в многоэтажных домах … Свайный фундамент представляет собой комбинацию кучи и кучи. Заглушки свай соединяют сваи между собой и распределяют надстройку над слоем ниже. Несущий элемент сваи состоит из дерева, стали, бетона или комбинации этих материалов, обычно вдавливаемых в землю, чтобы переносить нагрузку на грунт или скалу, когда поверхностные поверхности в предлагаемой области слишком слабы или сжаты, чтобы обеспечить служба поддержки.Буронабивные сваи Буронабивные сваи – это еще один тип железобетонных свай, которые используются для создания высоких зданий, создающих большие вертикальные нагрузки. Буронаборная свая – это бетонная свая, на которую на строительной площадке должны быть залиты буронабивные сваи, а также другие бетонные сваи, такие как плоские сваи и сборные железобетонные сваи из железобетонных плит. Как правило, это может быть бурение на 50 метров в землю. Преимущества  Сваи переменной длины могут быть расширены за счет мягких сжимаемых или набухающих грунтов в подходящий несущий материал. Сваи могут быть расширены до глубины ниже точки замерзания и сезонных перепадов температур.  Исключены крупные раскопки и последующая реставрация.  Прилегающий грунт не нарушен и не реконструирован.  Отсутствие вибрации не нарушит соседние сваи или конструкции.  Кислоты очень высокой емкости можно получить, увеличив основание вала до трехкратного диаметра вала, что исключает возможность изготовления крышек для нескольких групп свай.  Для многих проектных ситуаций сваи с сердечником обеспечивают более высокую пропускную способность с потенциально большей экономией, чем сваи свай.Погружение свай может привести к осыпанию грунта в связных грунтах, что приведет к отселению прилегающих строений. Железобетонные плиты Бетон является наиболее важным строительным материалом из-за его способности формоваться для получения форм, необходимых для различных структурных форм. Кроме того, он очень прочный и огнестойкий. Это железобетон, из которого строятся различные типы строительных элементов на участке. Бетонная поверхность зимой будет холодной. Мы должны принимать меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев или травм.С нетерпением жду новых посещений сайта в будущем!

Надо написать отчет по визиту.
Он расположен в 6 км от кампуса Тейлор.

А главное, даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не мешает коммуникациям, которые были проложены на участке еще раньше. А то, что цоколь в такой постройке потом сделать нельзя, нельзя считать проблемой для бани, ведь такое помещение для нее просто нетрадиционно.Радует и срок службы такого фундамента – более ста лет!

Сварка или резка сваи не требуются. Это делает устаревшим использование отдельных облицовочных панелей из фанеры софита, обрезанных по размерам отвалов. Традиционные «старомодные» методы используют кронштейны, приваренные к сваям, для крепления продольных балок и опалубки. Такие скобы со временем должны перегореть, заглушки у них выпадут, а лакировка ворса хорошая. Всех этих проблем можно избежать, используя эту систему укупорки свай.

Изготовление несъемной опалубки из рубероида

Бетонное покрытие, ок. Размер 2 м в высоту, 9 м в ширину и 275 м в длину был завершен за четыре недели. Заливка 15-метрового бетона производилась ежедневно. 5 шт. в неделю используя всего 45 ч. Он предназначен исключительно для использования на шпунтовых сваях. Шпунты обычно закрывают в эстетических целях. Бетонный колпак служит для маскировки неизбежных неровностей длины шпунта, глубины проникновения и линии. Их также можно использовать в качестве опоры для ограждения или защитного барьера.

Порядок выполнения СМР

Вы можете построить этот прочный и надежный фундамент в любое время года – и это ценный момент. Но при строительстве необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям – и в первую очередь пострадает прочность самой конструкции.

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани.Так, для каркасной конструкции особо мощный нулевой уровень не нужен, ведь такие стены и легкие, и тонкие. Но для настоящей русской парилки из расточенного бруса фундамент своими руками придется делать на 20-40 мм больше, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

В этих моделях можно установить большинство шпунтовых секций с некоторыми ограничениями. Стержни могут свободно скользить в указанных пределах. Стрелы разделяют зону прожектора и имеют форму свай, в том числе искажения, возникающие при движении.Конструктивные элементы Панели, удерживающие настил, способны выдерживать нормальные нагрузки, если они поддерживаются скобами redebah на «одной паре» центров свай. Никакой дополнительной структурной опоры не требуется.

Панель подходит для всех известных шпунтовых свай, а также может использоваться на непрерывных сваях. Доступны две длины панели: 5 м и 3 м. Для секций сваи шириной 750 мм необходимо использовать 3 м. Панели предназначены для обработки массой 5 кг и массой 360 кг и панели 0 м массой 430 кг.

Шаг 2. Разметка участка

Порядок укладки свай на участке может быть самым разным – как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под определенные участки бани.

Шаг 3. Бурение скважин

Буровая установка может пробить одну скважину всего за несколько часов. Наиболее производительными в России являются корейские и японские буровые установки, позволяющие в короткие сроки возводить буронабивной свайный фундамент.

Шаг 4. Производство опалубки

Следующим шагом будет строительство опалубки для создания колодца.Это необходимо, когда почва недостаточно плотная и может осыпаться. Но в обычных геологических условиях можно обойтись без опалубки, залив бетон прямо в созданный колодец – что значительно облегчает весь процесс. Нужно будет только сделать небольшую опалубку на поверхности земли – она тогда станет головкой для сваи. Такой опалубкой вполне может быть свернутый в трубу рубероид.

Шаг 5. Выбор свай

Сами сваи также должны быть прочными и долговечными – по несущей способности они должны быть намного лучшего качества, чем обычные забивные.Благодаря простоте конструкции буронабивных свай можно существенно ограничить выемку грунта, а сами сваи не нужно устанавливать слишком много – даже на каждый квадратный метр.

Можно сделать сваи своими руками. Причем сваи делаются прямо на месте – а значит, не нужно беспокоиться о месте их хранения. Также популярны буронабивные сваи, основание которых расширяют до 50 см. Этому способствуют особые технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь несущую способность до 5 тонн.На таком фундаменте смело можно построить прочную баню из кирпича – со всеми архитектурными изысками.

Сваи для фундамента могут быть изготовлены из самых разных материалов – все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай стенки колодцев придется укрепить специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет очень ограничен – при минимум с глиняным раствором. Благодаря таким опалубкам горизонты зыбучих грунтов перекрываются, а фундамент абсолютно безопасен.Ведь и глубина, и ширина колодцев остаются неизменными и не подвержены деформации.

Шаг 6. Изготовление подушки

Подушка для такого фундамента просто необходима. Обычно его делают из песка, гравия или просто бетона. Подушка хорошо уплотняется и тогда колодец уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Армирование фундамента

Для дополнительной прочности буронабивных свай часто применяется арматура, которая с помощью ростверка вяжется в единую конструкцию.

Для того, чтобы буронабивные сваи были прочными, для них заранее изготавливают каркасы арматуры – из стержней диаметром 10-12 мм, связанных особым образом. Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно принимают за балки перекрытия.

Шаг 8. Установка свай

Сейчас готовятся сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от проекта будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование – ручная дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и больше глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше стандартной глубины промерзания почвы на определенном участке. На что нужен правильный расчет такого фундамента? Кстати, глубину промерзания определенного участка можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай находится ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не будет «выдавлен», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над землей останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он застывает, все сваи отделывают рубероидом и соединяют обвязкой.

Шаг 9. Гидроизоляция колодца

Чтобы цементное молоко не впитывалось в почву, стены таких колодцев нужно заранее обшить прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, то лучше сначала приварить пленку и сделать из нее укрытие – она станет хорошей гидроизоляцией для фундамента.Но этот способ подходит только для действительно твердой почвы. Во всех остальных случаях в качестве опалубки больше подходят металлические, картонные и асбоцементные трубы.

Шаг 10. Заливка колодцев

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь именно так можно обрабатывать довольно большие объемы за день.

Просверленный фундамент заполняется традиционно быстротвердеющим цементом, который разбавляется небольшими порциями – каждый раз, как только будет утрамбован предыдущий слой.

Можно заливать колодцы буронабивных фундаментов бетоном или бетоном, смешанным с камнем: булыжником, известняком или песчаником. К такому наполнителю предъявляется только одно требование: он должен быть прочным и ровным – бутовый камень.

А для того, чтобы бетон в колодце уплотнялся более плотно, применяется специальная дрель – она создает необходимую механическую вибрацию. Ведь при строительстве главное – полностью исключить даже самые мелкие пустоты в сваях.Для этого используется только качественный гидротехнический бетон, а в виде свай он подается специальной гидравлической машиной – именно она обеспечивает необходимый уровень давления.

Вот и все – осталось сделать качественный ростверк, и можно смело строить прочную баню!

Буронабивные сваи экономически целесообразно устанавливать только на глинистых грунтах с низким уровнем УГВ, залеганием несущего слоя не ниже 3 м. Уже на 5 м бурение скважин диаметром 0.5 м становится дороже, чем делать свайно-винтовой фундамент или плавучую плиту.

Изначально в литературе и строительстве сваи четко выделялись по способу их погружения:

сваи-опора – на дно котлована устанавливается опалубка, после снятия опалубки бетонная конструкция засыпается;
свай-столб – в колодец устанавливается композитный деревянный железобетонный элемент;
– подача бетона с мелким заполнителем под давлением в скважину малого диаметра;
утрамбованный – скважина пробурена не бурением, а уплотнением грунта специальным инструментом, армирована, залита бетоном;
бурение – пробуренная скважина с установленной внутри арматурой заливается бетоном;
забиваемый – железобетонное изделие вдавливается, забивается или погружается вибрационным способом.

В настоящее время установка буронабивных свай в частном домостроении осуществляется по методу бурения, и такие сваи следует называть буровыми, но среди индивидуальных застройщиков прижилось название буронабивные сваи. Поэтому и дальше будем использовать устоявшееся понятие – буронабивные сваи, но учтите, что с профессиональной точки зрения это название некорректно.

Геологические изыскания и расчеты

Согласно строительным нормам SP 24.13330 применительно к свайным фундаментам, для любого коттеджа бурение и зондирование являются обязательными операциями при геологоразведочных работах. Для отбора проб грунта с разной глубины необходима разведочная скважина. Тип звучания (динамическое или статическое) выбирается исходя из конкретных условий проекта.

При наличии искусственных рыхлых органических слабых просадочных грунтов поисковая скважина должна проходить через них. В отличие от дорогостоящих геологоразведочных работ (бюджет от 30 тысяч рублей) существует технология испытания своими руками для ввинчивания винтовой сваи.В этом случае не удастся определить толщину каждого слоя и состав почвы. Но можно определить глубину пласта по несущей способности.

Если она не превышает 3 м, в проекте можно закладывать сваи-столбы; в расчетах учитывают только сопротивление грунта под пятой сваи. Подставьте минимально возможный коэффициент в формулу сопротивления грунтов на боковой поверхности, обеспечив запас прочности фундамента.

В отличие от ленточного фундамента технология ростверка не позволяет проходить через него коммуникациям. Инженерные системы запускаются под фундамент, не менее 0,5 м от свай. При невозможности выдержать заданное расстояние трубопровод укладывают в клетку, забетонируют траншею на длину, равную трем диаметрам сваи в каждом направлении.

Технология грунтового ростверка самая простая:

нижняя дека отсутствует;
для укладки бетона достаточно прислонить боковые щиты к земле, укрепив их укосинами, распорками.

Однако в этом случае силы пучения, которые зимой пытаются поднять балки ростверка, могут разрушить фундамент. Чтобы этого не произошло, под ними удаляют плодородный слой на глубину 10-20 см, траншею засыпают песком. После зачистки из-под ростверка удаляют песок, пространство защищают листовым материалом, чтобы предотвратить его засыпку землей в случае случайного осыпания. Это свободное пространство гарантирует защиту от подъемной силы.

При неглубоком ростверке очень неудобно снимать песок после зачистки – выкапывать фундамент придется с двух сторон.Поэтому используется другая технология – слой пенопласта 5 см минимальной плотности. При набухании почв этот материал дает усадку, а затем частично восстанавливает свою форму.

По данной технологии домашний мастер самостоятельно без ошибок возводит фундамент из буронабивных свай с ленточным ростверком. Технология позволяет сэкономить 30-40% бюджета по сравнению с другими фондами.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форму ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и предложения с ценами от строительных бригад и фирм придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Свайный фундамент под сарай, унитаз, ванну своими руками | Сделай сам

Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или бани на приусадебном участке, чтобы он был недорогим и надежным?

Буквально каждый из помещиков сталкивался с необходимостью возвести небольшое временное или постоянное сооружение, которое отличается небольшой массой.

Почему мы обращаем внимание на массу здания? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит в первую очередь от характеристик грунта. Легкая конструкция обеспечивает минимальное сопротивление силам морозного пучения или набухания грунтов. Поэтому, если важно, чтобы конструкция сохраняла свое проектное положение на протяжении всего жизненного цикла, следует отдавать предпочтение тем типам фундаментов, которые могут выдерживать сезонные колебания грунта, воздействие воды, ветра и осадков.

См. Также: Свайный винтовой фундамент – возможные проблемы

Что это за основы?

Во всех случаях, если здание не расположено на не каменистых почвах (таких как песчаный или каменистый грунт или сухой грунт других типов), это должны быть типы фундаментов глубокого заложения: в основном свайные, которые прорезают грунт на глубину ниже точки промерзания. глубины.

Можно ли для малых архитектурных форм сделать «плавающие» типы фундаментов: монолитную плиту или бетонные столбы-стойки, опирающиеся на землю? Да, но в двух случаях: на не каменистых грунтах или при замене грунта под основанием фундамента на не каменистый на глубину ниже нормативной глубины промерзания (что может быть экономически нецелесообразно).На не каменистых почвах здание может стоять просто на булыжнике или на бетонных колоннах, как раньше в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за небольших размеров и веса постройки даже монолитная плита не выдерживает сил морозного пучения, которое даже на слабопрядильных грунтах может достигать шести тонн на квадратный метр.

Выбор фундамента под сарай

Для выбора оптимального типа фундамента необходимо представить характеристики почвы, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и стандартную глубину промерзания почвы зимой.Если большинство параметров грунта неизвестны (инженерно-геологические изыскания грунта могут стоить дороже, чем само здание), следует относиться к грунту как к пучинному. В этом случае оптимально выбрать свайный фундамент как наиболее устойчивый в сложных грунтовых условиях.

Если характеристики грунтов известны, то в каких еще случаях лучше выбирать свайный фундамент?

• На пучинистых, набухающих почвах.

• На склонах, перепадах рельефа.

• С высоким уровнем грунтовых вод.

• Риск затопления.

• С поверхностным залеганием органических почв (торф, ил).

Какие сваи выбрать

Выбор для строительства своими руками не так велик: это либо стальные винтовые сваи, либо бурение железобетонных свай с оболочкой или без нее. В каких случаях следует выбирать сваи?

Стальные винтовые сваи: при отсутствии повышенных требований к прочности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах.В течение трех десятилетий даже самые плохие сваи будут стоять в самых неблагоприятных условиях.

Если при строительстве требуется серьезная прочность, лучше выбрать железобетонные сваи, так как на российском рынке сложно найти стальные сваи, соответствующие стандарту ICC AC358 «Критерии приемлемости фундаментов на винтовых сваях», который требует изготовление свай из горячекатаных (не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрытия их двойным слоем полимерно-порошковой антикоррозийной защиты (а не только краски) или горячеоцинкованные.При строительстве на химически агрессивных почвах, таких как органические (торфяные) почвы, использование стального фундамента не рекомендуется.

Установка винтовых свай своими руками Для установки свай вырывается котлован глубиной не более диаметра лопастей. Свая погружается в яму и начинается ее скручивание с помощью рычага. продевается в отверстие вала сваи. При необходимости на рычаг надевается удлинительная трубка – трубка (для увеличения крутящего момента). За вертикальным положением винтовой сваи постоянно следит пузырьковый уровень, прикрепленный к стволу липкой лентой.Глубина винта винтовой сваи (и длина ее стержня при покупке) определяется совокупностью следующих параметров:

• нормативная глубина промерзания грунта на участке. Лопасти сваи должны располагаться ниже этой глубины на диаметр лопастей;

• подстилка с хорошими несущими свойствами. Свая должна быть вкручена в нее не менее диаметра лопастей, а не только опираться на твердый грунт.

После перекручивания всех стопок с помощью пузырькового или лазерного уровня отмечается их равномерный уровень.Сваи нельзя ни забивать в землю, ни перекручивать по уровню. При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив кусок трубы. Бетонировать ствол сваи не нужно: бетон внутри не убережет сваю от коррозии и не повысит ее прочность.

ПОСТИНГ-РОВЕРКОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Разновидности буровых свай

Железобетонные сваи – это сваи, устанавливаемые в земле путем заполнения пробуренных скважин бетоном.

Своими руками в большинстве случаев вполне реально пробурить колодец садовым буром диаметром 30 см (минимально рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3-3,5 м.Далее устанавливается арматурный каркас (не менее четырех стержней) и укладывается бетонная смесь. Бетон можно укладывать прямо в колодец или в колодце можно установить несъемную опалубку.

Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции) или жесткой (из полимерной (канализационной) трубы, асбоцементной или стальной трубы). Также существуют одноразовые картонные опалубки для забивки свай.

При высоком уровне грунтовых вод зимой асбестоцементные трубы часто лопаются, когда вода замерзает в полостях между трубой и бетоном.Обычно трубы опалубки имеют небольшой диаметр – намного меньше 30 см.

Это неприемлемо для фундаментов постоянных зданий (жилых домов), но подходит для садовых построек без ответственности. Гладкая поверхность труб снизит силу трения земли при морозном подъеме и снизит вероятность подъема или перекоса легкой садовой постройки. Эффективным способом снижения сил морозного пучения является дренаж грунта по периметру здания и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстоянии не менее 2 м от бордюров фундамента. .Утеплитель укладывается на глубину не менее 30 см, чтобы избежать повреждений.

Смотрите также: Фундаментная плита неглубокая своими руками – схемы, варианты конструкции

МОНТАЖ СВАЙ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

буронабивных свайных фундаментов своими руками. Изготовление буронабивных свай. Опалубка для буронабивных свай

Скучно свайный фундамент

При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокий уровень грунтовых вод, слабая несущая способность грунта, небольшой уклон строительной площадки, большая глубина промерзания грунта, при большом весе возводимого здания – более 350 тонн – становится невозможным установка обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента.Также, если на участке очень тяжелые грунты и устройство ленточного фундамента из-за большой сложности земляных работ, строительство свайного фундамента становится предпочтительным. Единственный недостаток устройства свайного фундамента для дома – отсутствие подвала.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента он обязательно рассчитывается на ожидаемые нагрузки. Для этого нужно знать вес всей постройки, состав грунта основания и его несущую способность на глубину не менее 4 метров.Если основание состоит из мягкого грунта, то его желательно перебросить на более твердый слой грунта. В том случае, если сваи не доходят до твердого слоя, они называются висячими, если до него доходят, то называются стоячими сваями. По принятому диаметру сваи и ее длине определяется ее несущая способность в этом грунте.

При проектировании свайного фундамента обязательно проводится расчет ожидаемых нагрузок.

Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома.Устанавливаются сваи под несущие стены с шагом не менее 2 м. Поверх свай устраивают железобетонный ростверк, который может быть как неглубоким, так и полностью приподнятым над землей.

Виды свайных фундаментов

На данный момент существует большое разнообразие свайных фундаментов. По способу устройства они делятся на следующие основные типы:

Забитые сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. На них устанавливаются специальные ударно-ударные механизмы, молотки.Чаще всего встречаются сваи этого типа железобетонные квадратные или многогранные, конец у таких свай заостренный. Сваи этого типа обычно используются в промышленном строительстве, а также при возведении больших зданий культурного назначения.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с лопастями на конце. Они покрыты сильной антикоррозийной защитой, что обеспечивает их долговечность. Такие сваи используются во многих видах строительства, а также стали очень популярными при возведении частных домов и других не очень больших построек.Отличительной особенностью свай этого типа является то, что их можно монтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.

Буронабивные сваи – это буровые сваи, которые изготавливаются путем бурения и заполнения отверстий в литом бетоне с уплотнением с предварительно установленными арматурными каркасами. Привлекательность этого типа свай заключается в возможности их возведения собственными силами и при невысокой стоимости. Современные буронабивные сваи для частного дома могут быть установлены двумя рабочими за считанные дни.

Инструмент для забивки свай

Для изготовления просверливаемого фундамента своими руками понадобится определенный инструмент:

лазерный уровень;
10 и 50 м;
ручная дрель ТИСЭ-Ф или газовая дрель;
;
;
для подготовленного бетона;
тачка;
лопаты и ковши;
;
шлифовально-сварочный аппарат;
вязальная проволока;
деревянная опалубка для ростверка;
циркулярная пила или лобзик для опалубки;
молоток, топор, лом, нож для рубероида.

Кроме этого инструмента, для каждого конкретного случая может дополнительно понадобиться что-то еще. Обычно при возведении частного дома большая часть этого набора инструментов приходится на каждого домашнего мастера.

Технология основания буронабивных свай

Практически всегда работы по устройству фундаментов любого здания, в том числе частного, начинаются с переноса размеров с чертежа на строительную площадку. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приборами.В простейшем случае, если постройка имеет в плане прямоугольную форму, необходимо предварительно найти крайние точки углов и закрепить их на земле деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые измеряются рулеткой, чтобы все углы, образованные сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это делают с помощью теодолита, а при строительстве частного дома используют измерение диагоналей нашего прямоугольника.Они должны быть одинаковыми с высокой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный метод разбивки здания в плане без использования теодолита.

Как проходит разметка свайного фундамента

После закрепления на местности четырех углов прямоугольной постройки между ними натягивают шнур – это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой нержавеющей проволоки. Затем с помощью рулетки определите расположение каждой сваи, согласно строительному чертежу плана свайного поля, входящему в общий проект частного дома.

Перед началом строительства должен иметься проект всего возводимого здания. После определения точек для всех свай оси здания жестко фиксируют в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Делается это с помощью так называемой отливки, которая располагается на 1,5–2 м дальше от размеченных точек для свай. Устройство для литья представляет собой П-образную конструкцию, две ножки которого утоплены в земле, к ним прикреплена горизонтальная поперечина. На нем фиксируется ось постройки с помощью гвоздя или булавки.Такое литье производится со всех четырех сторон здания напротив каждой центральной оси. Протягивая осевые шнуры между штифтами на обшивках, получаем расположение на местности всех свай, которые необходимо установить.

Перед началом бурения следует определить диаметр свай, глубину погружения в грунт и способ бурения. В частном домостроении используются как ручные дрели, так и механические, которые устанавливаются на специализированные станки.Кроме того, существуют газовые буровые установки, которые значительно ускоряют процесс бурения с использованием бензиновых двигателей. Однако самый простой вариант – это ручная дрель TISE, позволяющая пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этой дрели хватит. В этой ручной дрели, которую изобрел конструктор из Москвы, есть дополнительное устройство, называемое плугом, которое позволяет расширять нижнюю часть сваи – пятку – до диаметра 500 мм.

Конечно, вручную процесс бурения идет довольно медленно, что также зависит от прочности почвы. За смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако такой тип фундамента выполнить намного проще, в том числе с экономической точки зрения, чем традиционную ленту глубокой укладки.

Установка опалубки

После земляных работ – бурения скважин на все сваи – приступаем к изготовлению и установке опалубки под сваи. Обычно используют самый экономичный вариант – это рубероид, свернутый в трубу и закрепленный скотчем.Такие трубы делают для всех колодцев. Для участков свай, расположенных над землей на высоте 300-400 мм, применяется рубероид, обвязанный снаружи вязальной проволокой или гипсовой сеткой, а также могут применяться пластиковые трубы соответствующего диаметра. На протяжении всего времени от бурения скважин до установки опалубки точность расположения свай по разметке строго контролируется с помощью осей. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, которая находится над землей, не уходила в сторону, используйте две направляющие из деревянных брусков, которые фиксируются на концах к срезным гвоздям и являются направляющими для верхних части опалубки свай.Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После бетонирования переходите к следующему ряду.

Арматура свай

Все буронабивные сваи представляют собой монолитные железобетонные конструкции, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечное распределение от 5 до 6 мм. Поперечное армирование может быть выполнено из гладкой проволоки в виде зажимов.Каркасы обычно варят и изготавливают параллельно с бурением колодцев, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и подготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после бетонирования происходил выброс арматуры примерно на 350-400 мм по поверхности бетона. Это необходимо для соединения каркасов ростверка и свай.

Армирование фундаментных свай и опалубка

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на площадке в бетономешалке готовится бетонная смесь из песка, щебня и цемента с водой пропорционально получению бетона М300.Пропорции легко найти в справочниках или в Интернете. Готовый бетон доставляется к сваям тачкой, а с помощью ведра или кельмы бетон забрасывается в опалубку, при этом при вибрации глубоким игольчатым вибратором это касается той части сваи, которая находится в земле. Часть сваи над землей забетонирована без вибрации. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, установку свай лучше производить весной, летом или осенью при положительной температуре наружного воздуха.

Устройство ростверка

Все фундаменты свайные при строительстве дома, сверху на сваи устанавливают ростверк. В этом случае арматурный каркас ростверка соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка ростверка изготавливается из деревянных панелей. Ширина и высота взяты из проекта. В этом случае ширина составляет 400-500 мм, так что решетку можно делать по верхнему срезу кирпичной кладки несущих стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры экономичнее обычного ленточного фундамента с кладкой ниже уровня промерзания грунта.Если ростверк сделать неглубоким, опалубку устанавливают с двух сторон – внутренней и внешней. Если ростверк по проекту должен располагаться над поверхностью земли, то опалубку также кладут на нижнюю часть ростверка. После установки опалубки монтируются арматурные рамы с привязкой к свайным шпангоутам. После всех работ по установке и установке опалубки забивается верхний уровень бетона. После этого готовится бетонная смесь М300 и производится виброзаливка.После выдержки бетона не менее недели опалубка демонтируется и затирка заливается битумной мастикой. Сейчас практически все готово для возведения стен и перекрытий первого этажа. Таким способом выполняется фундамент своими руками.

Ленточно-столбчатый фундамент более традиционный и понятный для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет перед ними ряд преимуществ. А для участков на склонах и с проблемной почвой это идеальный вариант.А для тех мест, где конструкция особенно плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню без последствий для грунта и близлежащих построек.

Особенности устройства данной конструкции

Вся идея этого чуда фундамента в том, что сваи с силой не забиваются в землю и не повреждают слои – они словно «вырастают» из земли. Говоря простым языком, в грунте бурят колодец, в него кладут трубу, либо съемную опалубку и все это заливают раствором.

А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком – совершенно единственный возможный вариант. Ведь основная задача любых свай и столбов – опираться на самый твердый слой почвы – на несжимаемый, который всегда ниже уровня промерзания грунтовых вод. И это может быть связано с довольно глубокой геологией некоторых регионов. Вот только буронабивные сваи и доходят до такой линии – держат на ней всю новостройку.

Сегодня такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент под буронабивные сваи с утеплителем.Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Он закрепляется прямо на гидроизоляции и засыпается грунтом. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором силы пучения грунта.

И самое главное – даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает тех коммуникаций, которые были проложены на участке еще раньше. И то, что погреб в такой постройке потом не сделать, для бани не проблема, ведь такое помещение для нее просто нетрадиционно.Радует и срок службы такого фундамента – более ста лет!

Порядок выполнения СМР

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани.Так что для каркасной конструкции особо мощный нулевой уровень не нужен, ведь такие стены и легкие, и тонкие. А вот для настоящей русской парилки из бруса забивной фундамент своими руками придется делать больше на 20-40 мм, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

Шаг 2. Разметка участка

Шаг 3. Бурение скважин

Буровая установка может пробить одну скважину всего за несколько часов. Самыми производительными в России пока признаны корейские и японские карьеры, что позволяет в короткие сроки сооружать буронабивные свайные фундаменты.

Шаг 4. Изготовление опалубки

Следующим шагом является строительство опалубки для создания колодца. Это необходимо, когда почва недостаточно плотная и может осыпаться. Но в обычных геологических условиях можно обойтись без опалубки, залив бетон прямо в созданный колодец – что значительно облегчает весь процесс.Нужно будет только сделать небольшую опалубку на поверхности земли – она тогда станет наконечником для сваи. Такой опалубкой вполне может быть свернутый в трубу рубероид.

Шаг 5. Выбираем сваи

Сами сваи тоже нужно выбирать прочными и долговечными – по несущей способности они должны быть намного лучше обычных забивных. Благодаря простоте конструкции буронабивных свай можно существенно ограничить земляные работы, а сами сваи не нужно ставить слишком много – даже на каждый квадратный метр.

Можно сделать сваи своими руками. Причем сваи делаются прямо на месте – а значит, о месте их хранения можно не беспокоиться. Также популярны буронабивные сваи, основание которых расширяют до 50 см. Этому способствуют особые технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь несущую способность до 5 тонн. На таком фундаменте смело можно построить монолитную баню из кирпича – со всеми архитектурными изысками.

Сваи для фундамента могут быть из самого разного материала – все зависит от имеющейся плотности грунта.Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай стенки колодцев придется укреплять специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет очень ограничен – хотя бы с глиняная грязь. Благодаря таким опалубкам горизонты песчаных грунтов перекрываются и фундамент абсолютно безопасен. Действительно, и глубина, и ширина ям остаются неизменными и не подвержены деформации.

Шаг 6. Изготовление подушки

Подушка для такого фундамента просто необходима.Обычно его делают из песка, гравия или просто бетонной смеси. Подушка хорошо уплотняется и тогда колодец уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Армирование фундамента

Для дополнительной прочности буронабивных свай часто применяется арматура, которая с помощью решетки укладывается в единую конструкцию.

Чтобы буронабивные сваи были долговечными, для них заранее изготавливают арматурные каркасы – из стержней диаметром 10-12 мм, соединенных особым образом.Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно принимают за балки перекрытия.

Шаг 8. Установка свай

Сейчас готовятся сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от конструкции будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование – ручная дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и больше глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше стандартной глубины промерзания почвы на определенном участке.Для чего нужен правильный расчет такого фундамента. Кстати, глубину промерзания того или иного участка можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай находится ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не «выдавится», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он застывает, все сваи отделывают рубероидом и соединяют обвязкой.

Шаг 9. Гидроизоляция колодца

Чтобы цементное молоко не впиталось в почву, стены таких колодцев нужно заранее облицовывать прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, то лучше сначала приварить пленку и сделать из нее укрытие – она станет хорошей гидроизоляцией для фундамента. Но этот способ подходит только для действительно прочных грунтов. Во всех остальных случаях в качестве опалубки больше подходят металлические, картонные и асбоцементные трубы.

Шаг 10. Заливка колодцев

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь именно так можно обрабатывать довольно большие объемы за день.

Просверленный фундамент заливают традиционно быстротвердеющим цементом, который разводят небольшими порциями – каждый раз, как только будет утрамбован предыдущий слой.

Возможно заполнение пробуренных скважин бетоном или бетоном с добавлением камня: булыжника, известняка или песчаника.К такому наполнителю предъявляется только одно требование: чтобы он был прочным и ровным – бутовый камень.

А чтобы бетон в колодце был плотнее, используется специальная дрель – она создает нужную механическую вибрацию. Ведь при строительстве главное – полностью исключить даже самые мелкие пустоты в сваях. Для этого используется только качественный гидробетон, а в виде свай он подается специальной гидравлической машиной – именно она обеспечивает необходимый уровень давления.

Вот и все – осталось только сделать качественный ростверк, и можно смело строить прочную баню!

Буронабивной фундамент – один из вариантов фундамента, который отлично подойдет для труднопроходимой местности с резкими перепадами высот и сложного грунта, при плотной застройке в поселке, в местах с риском повреждения соседних построек и коммуникаций.

Плюсы буронабивного фундамента

Когда традиционный монтаж невозможен – его легко заменить на просверленный фундамент, который при правильной установке имеет достаточные несущие свойства.
Помимо уже перечисленных, важным преимуществом буронабивного фундамента является то, что технология его возведения позволяет работать в любое время года, низкие шумовые характеристики, простота монтажа.
Сама технология возведения буронабивного фундамента исключает необходимость закупки и доставки свай и других конструктивных элементов на строительную площадку.

Особенности конструкции дома с ростверком

Строительство такого типа фундамента, как буронабивной фундамент, представляет собой сверление отверстий для столбов в почве, в которую погружается металлический каркас, и, заметьте, все это заливается бетонной смесью или раствором цемента с песком. .

Буронабивной фундамент монтируется прямо на строительной площадке. Приступая к работе, необходимо учитывать характер почвы (уровень промерзания) и вес будущей конструкции. Как правило, ширина будущего фундамента должна быть на 30-40 см больше расчетной ширины внешних и несущих стен дома.

Этапы устройства буронабивного фундамента

Этап 1. Расчет фундамента под свай

Первый шаг – рассчитать участок под застройку.За каркасный дом не переживайте, мощный нулевой уровень не нужен. В каркасных домах легкие, но если вы строите массивный дом, то сваи придется делать толще на 30-40 мм, чтобы нагрузка на фундамент была соразмерной. Таблица расчета вам поможет.

Этап 2. Разметка участка

Выбрать расположение свай можно по-разному, обычно это делается под основными несущими стенами дома, но можно устроить буронабивные сваи и в шахматном порядке.

Этап 3. Бурим скважины под фундамент дома

Разметьте строительную площадку, выкопайте траншею, определите расположение столбов и выровняйте линию фундамента с помощью лески и уровня.

Производим сверление и изоляцию. Затем с помощью мотобура или специального сверлильного станка в отмеченных местах бурят скважины заданного диаметра.

Этап 4. Производство деревянной опалубки

Опалубка необходима там, где есть возможность осыпания; для свай может сыграть роль опалубка, завернутая в рубероид.Для ленточных фундаментов изготавливаем деревянную опалубку.

5 ступень. Прочность сваи

Чтобы сваи служили долго, выбирайте сваи лучшего качества, буронабивные сваи можно размещать на расстоянии нескольких метров друг от друга, в зависимости от вашего дома. Если у вас сваи диаметром 50 см, каждая свая выдерживает до 5 тонн, что дает возможность строить минимум, надежность высокая.

6 этап. Подушка песочная

На дне колодца делается подушка из песка или гравия, которую утрамбовывают вручную.После этого в котлован заливается подготовленная строительная быстротвердеющая цементная смесь (бетон), иногда совмещается с камнями. Обязательным условием является подача бетонного состава на определенном уровне вибрации и небольшими порциями. Это исключит образование воздушных пустот и придаст основанию прочность и долговечность.

7 этап. Арматурное вязание

Лучше использовать фитинги диаметром 10-12 мм. Они обеспечат достаточную прочность конструкции.

На следующем этапе вяжем арматурный каркас, нижний край которого должен оставаться погруженным в бетонную смесь и не касаться дна ямы. В противном случае металл будет подвержен коррозии, а пробуренный фундамент потеряет прочность.

8 ступень. Гидроизоляция колодцев

Для обеспечения прочности будущего буронабивного фундамента скважины бурятся с применением пласта или двух рубероидов. На почвах с повышенной влажностью для защиты применяют обсадные трубы.

9 этап. Заливка бетонного фундамента

Арматура устанавливается в опалубку в виде сетки, но не прикасаясь к ней. Для этого арматурный каркас соединяется с каркасом из свай. Затем опалубку заливают раствором, после его застывания пробуренный фундамент считается готовым.

На завершающем этапе происходит монтаж, объединяющий выступающие над землей части пробуренного фундамента. Самым прочным считается монолитный железобетонный ростверк.Для его установки понадобится железобетонный раствор, арматура и деревянные конструкции под опалубку. После этого нужно дать основанию просохнуть до одного месяца.

Традиционные ленточные и плиточные фундаменты все чаще уступают место свайным. Дома на сваях получаются не хуже, но стоимость такого фундамента дешевле, а простота монтажа позволяет выполнить все этапы работ самостоятельно. Если речь идет об участке с повышенной водонасыщенностью, неровным рельефом, наличием откосов или проблемной почвы, то помогут буронабивные сваи.Этот фундамент – прекрасная альтернатива любому типу фундамента.

Особенности конструкции

Преимуществ у буронабивного свайного фундамента немало:

возможность работы в плотных застройках;
снижение динамических нагрузок на прилегающие фундаменты;
небольших земельных работ;
практичность;
круглогодичное строительство;
возможность выполнить работу самостоятельно;
базовая функциональность на любом типе грунта;
долгий срок эксплуатации.

Основная особенность устройства буронабивных свай в том, что элементы не вбиваются в грунт силой, а «врастают» в грунт путем бурения скважин и заливки бетонной смеси. Проще говоря, в яму в земле помещается обсадная труба и заливается раствором. Для слабонесущих грунтов необходим именно такой фундамент, так как при таком способе опора ложится на нижние плотные слои с минимальной функцией сжатия.

Важно! Устройство свайно-буронабивного фундамента допускается на водонасыщенных, многолетнемерзлых грунтах.Нужно только соблюдать технологические тонкости обустройства и тогда основа простоит долго.

Надежный и немного дорогостоящий вариант устройства свайного бурового фундамента с изоляцией позволяет снизить риск разрушения при естественных подвижках грунта. Работы ведутся с использованием пенополистирола, имеющего жесткую структуру. Укладка листов происходит на слой гидроизоляции с последующим присыпанием грунтом. В случае вспучивания лист пенополистирола амортизирует и предотвращает возможные движения.

Важно! Такой вариант фундамента не всегда позволяет построить цокольный этаж, цокольный этаж.

Этапы работ

Чтобы построить свой дом на буронабивном свайном фундаменте, вам потребуется точность расчетов и правильное планирование всех этапов деятельности. В частности, для строительства фундамента зимой необходимо позаботиться о прогреве бетонной смеси, чтобы она приобрела необходимую прочность.

Базовый расчет. Ширина рассчитывается исходя из толщины стеновых панелей. Но стоит помнить, что если планируется построить каркасный дом или дом из легких материалов, нулевой уровень не требует особой мощности, а вот для строительства бани из бруса стоит принять как правило: фундамент есть На 35-45 см шире стены для равномерного распределения нагрузки.
Разметка земли Осуществляется в зависимости от предпочтений хозяина: шахматная, в виде сплошной стены (дорого).Возможно усиление определенных частей будущего дома, однако все несущие панели и внутренние перегородки должны опираться на сваи. Шаг элементов сваи должен быть не меньше диаметра колодца, умноженного на три, и более 2 метров.

Сверление проводится с помощью машинного оборудования или обычной садовой дрели. Лучшими признаны японские ямобурсы, которые быстро справляются с работой и при этом имеют множество функций, облегчающих бурение на разных грунтах.Бурение можно произвести пробивкой скважины – сбросив с высоты тяжелый предмет с заостренным наконечником. Метод немного дороже, но позволяет достичь максимальной эффективности при небольшом проникновении.

Совет! Для строительства одного фундамента покупать ямобур нерационально, поэтому лучше всего арендовать технику – работа будет быстрее, чем если делать буронабивные сваи своими руками садовым буром, да и сил на это уйдет меньше. Финансовые затраты в конечном итоге окупятся.

Опалубка необходима при низкой плотности грунта и угрозе осыпания стенок котлована. При нормальной выносливости грунта опалубка не нужна, достаточно залить в колодец бетонную смесь, укрепить сваю каркасом или прутьями и достаточно. Обсадная труба подходит в качестве опалубки, погружается в колодец вместе с перфорацией, а по мере заполнения котлована бетоном извлекается из колодца.

Важно! Вне зависимости от глубины заглубления требуется головка сваи для последующего крепления ростверком.Поэтому требуется малоформатная опалубка на поверхности почвы. В качестве опалубки для формирования головы подойдет свернутый в трубу лист рубероида.

Выбор свай зависит от грунта. Преимущество буровых свай в том, что их не нужно делать много на одном квадратном метре, и при этом работы по изготовлению ведутся на строительной площадке. Однако при малейших затруднениях с заполнением проще купить готовые сваи и вставить их в колодцы.

Возможно изготовление свай с уширением нижней части. Такая конструкция выполняется путем утрамбовки щебеночной пыли на дно колодца и последующей заливки бетона. Метод также хорошо подходит для осыпающихся грунтов – уширение послужит прочным основанием, увеличивая несущую способность свай.

Если на участке есть глина или переувлажненная почва, используют глиняную тряску. Это смесь глины и воды, которая заливается в колодец и, вымывая остатки грунта из котлована, одновременно препятствует попаданию воды в бетон, что продлевает срок службы сваи.

Важно! Самый простой способ справиться с зыбучими песками на земле – оставить обсадную колонну в колодце. Элемент должен быть изготовлен из материала, устойчивого к коррозии. Бетонная смесь заливается и утрамбовывается в обычном режиме, однако опалубка полностью закрывает горизонты зыбучих песков и фундамент прослужит намного дольше.

Гравий средней фракции, песчано-гравийная смесь, которая уплотняется «до разрушения», то есть при каждом ударе тромбоза смесь оседает на 0.7-1 см, действует как подушка под фундамент. После утрамбовки подушки заливается бетонный состав из порошка:

марок от М200 и выше для средне-слабых почв,
м 350 и выше для мягких грунтов,
марки М 400 и выше для многолетнемерзлых тяжелых грунтов.

Для увеличения срока службы сваи армируются стержнями диаметром 12 мм. Бруски берут от 2-4 шт. для каждой сваи делается каркас, который вставляется в верхнюю треть колодца так, чтобы концы стержней выходили наружу, чтобы их потом можно было связать ростверком.

Совет! В продаже есть готовые трех-, четырехугольные рамы, которые ускорят работу. Допустимо использовать старые рамы, если они в хорошем состоянии и очищены от земли, бетонных кусков. Иногда для укрепления тела сваи используют подручные материалы – битое стекло, щебень, но для построек с большой массой использование этих наполнителей не рекомендуется.

Установка свай проста. При определении глубины бурения необходимо знать правила: вне зависимости от залегания подземных водоносных горизонтов и точки промерзания грунта ориентир для сваи бурового типа не выше 1.На 5 метров и минимум на 15-20 см ниже стандартной точки промерзания почвы. Длина надземной части сваи может достигать 0,6 метра.

Важно! Если работы по углублению колодца не будут выполнены правильно и точка промерзания (расчетная) не будет достигнута, то при начале заморозков основание будет вытолкнуто наружу.

Головки свай гидроизолированы листами рубероида для последующей обвязки ростверком.
Колодцы без обсадных труб и глинистого раствора также гидроизолированы.Для этого используется либо целлофан, либо рубероид. Эта мера предотвратит всасывание бетонного молока в почву. Метод простой, но применим только для плотных и не крошащихся грунтов. В противном случае использование асбестоцементных, металлических обсадных труб обязательно.

Бетон заливают порциями с утрамбовкой каждого предыдущего слоя. Интервал между заливками не должен быть более 30 минут. Работа будет быстрее, если сразу заливать и бетономешалки.Возможно использование наполнителя (камень, щебень, песок), главное – соблюдение параметров прочности наполнителя и ровности граней.

Важно! Недопустимо оставлять в колодце даже самые маленькие пустоты – каверны приведут к разрушению свай, что приведет к перекосу фундамента. Чтобы свести к минимуму риск возникновения воздушных полостей, используется качественный бетон и хорошая трамбовка. Например, это может быть специализированная гидравлическая машина, доставляющая состав под давлением.

Если у вас остались вопросы по устройству буронабивных свай, вам стоит посмотреть видео. Процесс работы показан подробно и максимально наглядно, чтобы каждый застройщик мог сам построить фундамент под своим домом.

При выборе типа фундамента необходимо учитывать характеристики грунта на строительной площадке. Если вам нужно построить здание без фундамента на сложных грунтах, то почти идеальным вариантом будет свайный фундамент.Такой вариант фундамента также более экономичен, так как на его возведение тратится меньше. строительные материалы, чем обычно. Для устройства железобетонных свай потребуется специальная опалубка. Чаще всего это несъемная форма из плотного картона или ПВХ.

Для возведения небольших построек массой не более 130-150 тонн часто используют фундамент на буронабивных сваях. Такой вариант фундамента выбирают для строительства на сложных грунтах – рыхлых, насыщенных влагой и т. Д.

Для наращивания свай предварительно бурят скважину, глубина которой превышает глубину промерзания грунта на участке не менее чем на 50 см. После этого в колодец устанавливается опалубка и бетонируются сваи. Стоимость буронабивных фундаментов ниже монолитных ленточных, поэтому такую конструкцию часто используют в частном строительстве.

Особенности свайного фундамента

Свая – это железобетонный стержень, который изготавливается путем заливки бетонного раствора в опалубку, уложенную в колодце, или же готовый стержень забивается в землю.Фундаменты, состоящие из свай, имеют ряд преимуществ, среди них:

Не нужно копать яму;
Ограниченный расход материала.

Однако самым главным преимуществом такого фундамента является то, что его можно использовать для строительства зданий на сложных грунтах:

Если верхний слой почвы слабый (песок), то использование свайных фундаментов позволяет перенести нагрузку, оказываемую зданием, на нижние и более плотные слои почвы.
Если дом построен на плотном грунте, то использование данной технологии сокращает объем трудоемких земляных работ.

Типы свай

При строительстве фундаментов используются несколько типов свай:

Первые два варианта свай в частном строительстве используются редко, так как для забивания бетонных столбов необходимо применение специальных механизмов.

Процесс установки буронабивных свай намного проще; их делают прямо в земле. Дорабатывается колодец, затем устанавливается опалубка – картон или ПВХ. Далее идет монтаж арматуры и заливка бетона.

Типы опалубки для буронабивных свай

Самый простой способ изготовления буронабивных свай не предполагает использования опалубки. Бетонный раствор заливается прямо в подготовленные колодцы. Однако такой способ постройки не самый рациональный.

Дело в том, что для того, чтобы бетон набрал прочность, важно, чтобы содержание «цементного молока» в массе было достаточным. При заливке бетонного раствора непосредственно в колодцы молоко впитывается в почву, поэтому бетон не может набрать необходимую прочность.

Чтобы устранить такую «утечку» жидкости, применяют простейшую опалубку из рубероида своими руками. Материал просто скатывается в трубку и вставляется в лунку.

Сегодня есть возможность упростить строительство буронабивных свай. Для строительства используется несъемная опалубка из картона или поливинилхлорида либо съемная опалубка в виде металлической или пластиковой трубы.

Варианты фиксированной опалубки

Недорогой и достаточно простой способ наращивания буронабивных свай – использование одноразовой опалубки из картона.Это простейшая опалубка, которая состоит из полимерной основы, обернутой по спирали толстым картоном.

Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Характеристики картонной опалубки:

Диаметр литой конструкции может варьироваться в широких пределах от 15 см до 1,25 метра.

Совет! В последнее время в продаже появилась картонная опалубка не только круглой, но и квадратной или прямоугольной формы.

Толщина стенок опалубки может варьироваться от 3 до 15 мм, в зависимости от диаметра
Несъемная картонная опалубка доступна длиной до 11 метров.
Масса опалубки в зависимости от диаметра от 1,8 до 9 килограмм на погонный метр.

Совет! Несъемная опалубка из картона благодаря небольшому весу устанавливается без использования подъемного оборудования.

Съемная опалубка

Для устройства буронабивных свай также можно использовать съемную опалубку.Такие формы представлены трубами из стали или пластика соответствующего диаметра. Формы устанавливаются в подготовленные колодцы, заливаются бетоном и через 2-3 часа снимаются с формованной конструкцией.

Обычно достаточно двух-трех часов выдержки, чтобы бетон немного «схватился», и в дальнейшем сваи не меняли свою форму и размер. У такой технологии строительства есть минус – строящиеся сваи не имеют гидроизоляции от окружающего грунта.

Чтобы несколько компенсировать этот недостаток, рекомендуется делать прослойку песка между поверхностями свай и стенками колодцев. Это снизит негативное влияние промерзания грунта на сваи. При необходимости с помощью съемной опалубки разного диаметра можно создавать сваи с расширенным основанием, сваи конической формы и т. Д.

Как устроен свайный фундамент?

Устройство фундамента с устройством бурения скважин осуществляется по следующей схеме:

Подготовка скважины

Бурение скважин можно проводить ручной дрелью или электродрелью.
Размеры скважин определяются проектом. Важно, чтобы глубина колодца была достаточной для прохождения слабых слоев почвы. Кроме того, необходимо, чтобы глубина колодца превышала глубину промерзания почвы на участке не менее чем на 50 см.
Ширина колодца определяется расчетным диаметром сваи и необходимостью выполнения засыпки песком.

Установка опалубки

В подготовленный колодец следует установить опалубку. Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается и будет выполнять функции гидроизоляции.Или это будет съемная опалубка в виде трубы подходящего диаметра.

В подготовленные колодцы устанавливают опалубку, а вокруг опалубки насыпают песок. Функции песчаного слоя – защитить будущие сваи фундамента от движений промерзшего грунта.

Показатели армирования

Для усиления строящейся конструкции применяется ее арматура. Для создания каркаса следует использовать 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм.Длина стерни крепится через каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы после установки в колодец он выступал на 3 см над уровнем почвы.

Каркас необходимо устанавливать так, чтобы расстояние между арматурой и стенами опалубки было не менее 2 см. Это обеспечит образование защитного слоя бетона для арматуры, что предотвратит процессы коррозии.

Бетонирование

Бетонирование ведется послойно, высота слоев 40-60 см.
После укладки следующего слоя необходимо уплотнить бетонную смесь с помощью вибратора или вручную (путем стыковки).
Важно, чтобы процесс бетонирования свай был непрерывным. Если предыдущий слой бетона успевает затвердеть до заливки следующего слоя, свая не будет прочной.

Итак, для устройства свайного фундамента могут применяться различные варианты опалубки. Выбор лучшего осуществляется в зависимости от проекта фундамента и типа грунта на строительной площадке.

Как залить бетонные опоры и опоры

Как залить бетонные опоры и опоры, с пошаговыми инструкциями по возведению опалубки и готовыми вариантами бетонных опор.

Трубы из вощеного волокна, легко доступные в домах благоустройства и на лесных складах, делают формовку и заливку опор и опор относительно простой задачей.

Также легко построить простую форму из обрезков древесины, как показано на фото. Имейте в виду, что по некоторым правилам вам может потребоваться проверить опоры перед тем, как строить опоры, или вам может потребоваться добавить несколько дюймов гравия на дно каждой опоры перед добавлением бетона.

По возможности выкопайте и залейте все опоры и опоры за один раз. Имейте под рукой арматуру и анкерные болты или основания столбов, так как вы должны добавлять их в бетон, пока он еще влажный.Выложите опоры. Расстояние между опорами для опорных столбов определяется размещением столбов, которое является фактором пролета балок.

В районах с морозными зимами бетонное основание обычно должно выходить как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которой промерзает почва). Опора также должна быть не менее 8 дюймов в толщину и в два раза шире стены или столбов, которые она будет поддерживать.

Формы для волоконных трубок

Чтобы построить форму из волоконной трубки, начните с рытья расширяющейся ямы, размер которой соответствует требованиям кода, с помощью экскаватора-раскладушки или шнека с электроприводом.

Отрежьте кусок вощеной волоконной трубки (в некоторых случаях волоконно-оптические трубки бывает трудно найти; вместо этого вы можете сформировать прямоугольные опоры из обрезков фанеры или дерева), достаточной длины, чтобы выступать на 2 дюйма над уровнем земли и на 2 дюйма в расширяющуюся опору. на дне отверстия. Выровняйте и подвесьте эту трубку в центре отверстия, привинтив ее к временным скобам.

Затем заполните расширяющуюся часть основания и нижние 2 фута трубы бетоном. Используя кусок дерева, взболтайте смесь, чтобы удалить любые воздушные карманы.Повторяйте процесс каждые 2 фута, пока трубка не будет слегка переполнена. Разгладьте поверхность, перемещая короткую полоску 2 на 4 из стороны в сторону по верху.

Добавьте арматурный стержень в соответствии с требованиями норм, обычно два куска арматурного стержня № 4, расположенные на расстоянии около 2 дюймов от волоконной трубки. Каждый должен быть достаточно длинным, чтобы доходить от основания основания до примерно 2 дюймов ниже поверхности пирса. Вставьте анкерный болт, основание стойки или короткий стержень из арматурного стержня для центрирования стойки и проверьте его выравнивание.

Готовые опоры

В зависимости от типа и размера строящегося вами проекта, вы можете установить готовый бетонный пирс на опоре.Выбирайте тип опор со встроенными металлическими анкерами. При установке опоры обязательно учитывайте ее высоту над землей и глубину ниже линии промерзания. © Дон Вандерворт, HomeTips

Пропитайте опоры шлангом, а затем поместите их на опоры через 5–10 минут после заливки опор, когда бетон станет достаточно жестким, чтобы выдержать их. Затем, правильно совместив анкеры столбов с линиями струны, выровняйте опоры в обоих направлениях.

Держите бетон во влажном состоянии в течение двух дней, давая ему медленно застыть.Затем снимите временные скобы, засыпьте отверстие грязью и отрежьте оголенные волоконно-оптические трубки.

О Доне Вандерворте

Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона – не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Постройка фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента – это научиться рыть фундамент .

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки под фундамент вашего дома – идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют ваши потребности и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубку для фундамента , необходимо:

Материалы

Древесная плита 1 × 4 для строительства опалубки
Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
Брус 2 × 4 для крепления опалубки
гвозди / шурупы для крепления опалубки
листы полистирола для утепления фундамента (опция)

Инструменты

перчатки защитные, очки
рулетка, столярный карандаш, l-квадрат
циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
молоток

подсказок

Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций – большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы размером 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытащить все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения между арматурной конструкцией, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться точно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Для закрепления опалубки необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный наконечник: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой внутренняя температура не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны быть в состоянии заметить, что балки арматуры выровнены правильно, а опалубка является отвесной и жесткой из-за ранее установленных раскосов и колышков.

Строительство опалубки для фундамента – это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и вертикальна, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили бетон в фундамент, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как рыть фундамент

Способ заливки бетонного фундамента

Что такое свайный фундамент? Его функции, использование и конструкция

Многие века люди строили свои дома на сваях, вбитых в землю. Хотя этот процесс требует много времени и усилий, свайные фундаменты по-прежнему очень популярны, когда необходимо построить здание на мягком грунте.Свайные фундаменты обладают множеством преимуществ. Среди строителей они известны как одна из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный фундамент и опалубочный, то технология свайного намного проще, потому что нет необходимости рыть ямы, засыпать пазухи и делать опалубку. Очень часто нет необходимости в земляных работах – можно забивать сваи в грунт с помощью специального оборудования, сваи можно пробурить ручным сверлом.

Свайные фундаменты нашли очень широкое применение в гражданском и промышленном строительстве.Использование свайного фундамента позволяет сократить работы по возведению цокольных этажей частных домов и блочных домов разного типа. С большим успехом такие фундаменты используются при строительстве коттеджей и загородных домов.

Причина выбора свайного фундамента

Поговорим о причинах выбора такого фундамента. Причина номер 1 – слабый верхний слой почвы. Иногда это единственный выбор для лессовых почв, теряющих устойчивость в присутствии воды, песка, глины, зыбучих песков, сильно насыщенных водой, суглинков и глинистых почв в их текущем и пластичном состоянии.Когда вы работаете с подобными грунтами, возникает серьезная необходимость перенести нагрузку со здания на более плотный грунт, расположенный на глубине. Такой тип фундамента также помогает справляться с пучинными грунтами.

Причина № 2 в строительстве на плотных грунтах. Такие фундаменты можно использовать для уменьшения объема работ и затрат, которые могут вызвать такие виды работ, как удаление грунта после рытья котлована, обратная засыпка и дальнейшее бетонирование.

Виды материалов

Существует множество видов свайных фундаментов в зависимости от породы, изготовления и расположения свай, уровня заделки свай в грунт и т. Д.Сваи представляют собой длинные стержни, которые в готовом состоянии погружаются в почву или производятся непосредственно в земле. У них заостренные концы. На верхний конец каждой сваи следует надеть стальное кольцо, чтобы она не раскололась от ударов молотка.

По способу погружения в грунт сваи делятся на:

сборные, погруженные в землю с помощью вибраторов и аналогичных пережимных механизмов;
буровых железобетонных, устанавливаемых в пробуренные скважины;
из железобетона, которые создаются путем сверления и заливки бетона;
винтовые, которые устанавливаются вкручиванием буровой сваи в грунт.

По способу воздействия сваи делятся на:

подвесные, передающие нагрузку на трение о грунт;
, передающие нагрузку на твердый грунт, находящийся под слоем слабого грунта.

По принципу расположения сваи делятся на:

одиночные, которые действуют как отдельно стоящая опора;
соединенных в «ленты», которые располагаются по периметру стен и равномерно распределяют нагрузку;
соединены в «кусты», которые размещены под колоннами, поддерживающими фундаменты зданий

При производстве использовались следующие материалы:

древесина;
;
железобетон.

Оптимальный вариант для частных домов – железобетон. Срок службы железобетона более ста лет. Наиболее предпочтительное решение для закапывания свай – бурение.

Если сравнивать со способом устройства фундамента-опоры, который требует рытья ям с откосами, создания опалубки и засыпки пазух, то технология строительства свайного фундамента более технологична. Этот тип обычно предполагает бурение скважин определенного диаметра, установку в них задвижек и заполнение отверстий бетоном.Серьезным преимуществом выбора такого типа фундамента является то, что вы можете просверлить своими руками ручную дрель.

Следует помнить, что выбор типа фундамента для дома необходимо тщательно продумать. Выбор определенного типа может быть идеальным решением в одном случае и фатальной ошибкой в другом.

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит.На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и конструкцией здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита.Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных расширяющихся грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

Нанять инженера, чтобы он определил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитных плитах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (плакирующая плитка), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или перекрытиями на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
Постепенно заполните и уплотните остальную часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по классу:

Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
Сделайте выровненную меловую линию на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВЫХ ГАЗОВ с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон – это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ РАДОНА:

Детальный дизайн Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или защищенный от замерзания неглубокий фундамент (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
Установите полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа.
Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническими требованиями инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно в этот момент вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое тепло для пола – это комфортное тепло, но при достаточной теплоизоляции черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона механическим шпателем до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон – это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. На стыках можно получить эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но стыки также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Пошаговая инструкция по созданию плиты перекрытия на грунте, Строительство плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение во избежание выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

виды, материалы и способы ее установки

Особенности свайного фундамента

Виды опалубки для свай

Несъемная

Съемная

Строим свайный фундамент

Подготовка скважин

Монтаж опалубки

Армирование

Бетонирование

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

План статьи:

Поэтапная инструкция

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

Недостатки

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

Материалы

Несъемная опалубка:

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

Инструменты

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

Бурение скважин

Делаем уширения внизу скважин

Создание несъемной опалубки из рубероида

Создаем арматурные каркасы для наших свай

План работ по формированию столба с уширением

Заключение

Похожие статьи:

Как сделать свайный фундамент своими руками

Особенности свайного фундамента

Выбираем вид свай

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Бурение скважин под сваи

Устройство опалубки сваи

Армирование сваи

Бетонирование сваи

Устройство ростверка для свайного фундамента

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Как и из чего сделать опалубку для свай?

Как сделать опалубку для буронабивных свай?

Из чего сделать опалубку для свай своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Съемная опалубка

Щиты из досок

Палубы из листовых материалов

Несъемная опалубка

Полистирольная

Трубчатая

Опалубка для ленты и ростверка

Опалубка плавающей плиты

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

расчет, как сделать обвязку, монтаж и армирование

Разновидности свайных фундаментов

Материалы для свайного фундамента

Как сделать свайный фундамент

Сваи буровые своими руками. Из какого материала изготовлена ​​свайная опалубка и правила ее установки. Типы свайных фундаментов

Выбор свай для строительства коттеджа

Особенности устройства данной конструкции

Изготовление буронабивных свай

Сборно-монолитная решетка

Изготовление несъемной опалубки из рубероида

Порядок выполнения СМР

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Шаг 2. Разметка участка

Шаг 3. Бурение скважин

Шаг 4. Производство опалубки

Шаг 5. Выбор свай

Шаг 6. Изготовление подушки

Шаг 7. Армирование фундамента

Шаг 8. Установка свай

Шаг 9. Гидроизоляция колодца

Шаг 10. Заливка колодцев

Геологические изыскания и расчеты

Свайный фундамент под сарай, унитаз, ванну своими руками | Сделай сам

Что это за основы?

Выбор фундамента под сарай

Сваи буровые своими руками. Из какого материала изготовлена свайная опалубка и правила ее установки. Типы свайных фундаментов