Обшивка фронтона сайдингом своими руками видео: Обшивка фронтона сайдингом своими руками: фото пошаговая инструкция

видео-инструкция как отделать своими руками, фото

Отделка фронтона дома сайдингом позволяет вдохнуть новую жизнь в старое здание, улучшить внешний вид нового и защитить стены от негативного влияния окружающей среды. Благодаря лёгкости установки данный материал широко применяется и при проведении работ в районе крыши.

Особенности данного применения мы и рассмотрим в данной статье.

Фото сайдинговой облицовки фасада жилого здания

Достоинства сайдинга

Чем, кроме простоты монтажа, так привлекательно виниловое покрытие?

Ответом на этот вопрос станет совокупность множества положительных качеств данного материала:

• Доступная цена. Сайдинг, как и всё искусственное, не отличается дороговизной производства.
• Разнообразие внешней расцветки.

Широкий спектр цветовой гаммы

• Наличие образцов имитирующих метал, камень, кирпич, дерево и другие натуральные материалы.

Имитация кирпича и натурального камня

• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Даже через десяток лет проведённых с южной стороны дома сайдинговые секции будут иметь первоначальную насыщенность своего цвета.
• Водонепроницаемость. Наиболее важный показатель по части защиты стен, так как именно высокая влажность деструктивно влияет на множество строительных материалов.
• Простота ухода. Мытьё с добавлением бытовой химии прекрасно очищает любую грязь и пятна.

Удаление грязи с виниловых панелей

• Отсутствие склонности к горению. Понижает возможность случайного возгорания постройки.
• Стойкость к перепадам температур. Нипочём ни летний зной, ни зимний мороз.

Монтажные работы

Элементы виниловой облицовки

Отделка фронтонов сайдингом своими руками вполне доступна даже для непрофессионала. Главное при этом учитывать все необходимые рекомендации по установке и правильно подготовиться.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Из материалов нам потребуются:

• Сами виниловые сайдинговые отделочные панели в достаточном количестве.

Образцы пластиковых секций

Совет: перед покупкой сайдинга желательно рассчитать его необходимое количество с помощью одного из многих он-лайн калькуляторов.
Иначе может возникнуть необходимость срочно бежать в магазин за недостающими изделиями или искать применение лишним.

• Оцинкованные саморезы без буровых наконечников в количестве 1600 штук на один квадратный метр площади.

Образец подходящего крепёжного элемента

Совет: использовать рекомендуется именно саморезы.
Потому что во время фиксации гвоздями существует опасность повреждения поверхности панели молотком, особенно во время работ под крышей.

• Деревянные брусья для создания обрешётки.
• Аккумуляторный шуруповёрт.
• Электрический лобзик или ручная ножовка для обрезки изделий, что в районе кровли потребуется делать часто.
• Утеплитель. Если вы желаете не только украсить и защитить отделкой фасад дома, а ещё и уменьшить его тепловые потери, то под сайдинг легко помещаются для этой цели пенопласт, минеральная вата, войлок или экструдированный пенополиуретан.

Рулон базальтовой ваты

Установка

Как отделать фронтон дома сайдингом под крышей?

В первую очередь следует соблюдать элементарные правила безопасности:

• Лестницу должен страховать помощник.
• Шуруповёрт обязательно наденьте специальной петлёй на запястье.
• Все размеры делайте вверху, а обрезку внизу. Попытки подогнать их на месте могут привести к неприятным последствиям.
• И самое главное, ни на минуту не забывайте, что вы работаете на лестнице.

Будьте предельно осторожны, работая наверху

Если вы усвоили эти нехитрые, но очень важные рекомендации, то переходим к самим работам.

Инструкция монтажа:

1. Подготавливаем поверхность. Сюда входит ликвидация трещин, неровностей и грязи.
2. Устанавливаем обрешётку из деревянных брусьев с шагом 80 см. Для этого используем гвозди или дюбеля с саморезами в зависимости от материала стен. Обязательно контролируем вертикаль каркаса с помощью ватерпаса.
   
   Можно также использовать для этих целей металлические профили, но это выходит гораздо дороже. Если же стена деревянная, то достаточно её выровнять и крепить затем прямо на неё виниловые панели.

Деревянная обрешётка

3. Между брусьями монтируем листы утепляющего материала специальными крепёжными элементами.

Утепление фасада деревянного дома

4. Внизу обрабатываемой площади крепим стартовый профиль.

Образец стартовой планки

5. Под скатами монтируем F-профили к самой крыше. В случае ломаного фасада устанавливаются также специальные вертикальные угловые компоненты.

Образец F-профиля

6. Внимательно проводим замеры углов, под которые необходимо обрезать виниловые панели для гармоничного сочетания с кровельной частью дома.
7. Обрезаем изделия при помощи электрического лобзика.
8. Вставляем первую планку в стартовую полосу и боковые F-профили.
9. Фиксируем, начиная от середины, сайдинг саморезами. При этом обязательно оставляем технологический зазор между шляпками саморезов и поверхностью материала для компенсации температурного расширения. Для этого достаточно после полной закрутки фиксирующего элемента отпустить его на пол оборота.

Копейка – хороший индикатор достаточного зазора

10. Вставляем следующую панель и крепим её на расстоянии в несколько миллиметров от первой вновь с учётом температурной деформации.
11. Заполняем всю обрабатываемую плоскость.

Монтаж последнего элемента

Заключение

Фронтальная облицовка здания выполняет защитные и эстетические функции. Наиболее удобен и практичен для этих целей сайдинг благодаря совокупности своих достоинств. Особенно важную роль играет лёгкость проведения монтажных работ, что весьма важно во время проведения работ под кровлей.

Работая наверху, тщательно соблюдайте технику безопасности. Падение с лестницы никогда ещё не было приятным. Внимательно отнеситесь к ровности обрешётки, именно от неё зависит окончательный внешний вид виниловой отделки.

Результат правильно проделанных работ по отделке фасада

Видео в этой статье предоставит вам дополнительную информацию. Удачных вам отделочных работ!

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Отделка фронтона сайдингом своими руками – советы и рекомендации от мастеров

Сайдинговые панели входят в список наиболее популярных облицовочных покрытий, широко используемых при оформлении фасадов. Застройщики быстро оценили весь спектр преимуществ, в результате применения этого материала. В статье мы рассмотрим главные достоинства и недостатки сайдинга, а также ответим на вопрос, как правильно проводить его монтаж.

Отделка фронтонов сайдингом – красиво, быстро и недорого

Содержание

1. Преимущества сайдинга
2. Монтажные мероприятия
3. Несколько важных рекомендаций по установке
4. Технологии установки винилового покрытия
5. Обшивка фронтона крыши сайдинговыми панелями
6. Вертикальный сайдинг
7. Резюме

Преимущества сайдинга

Если вы решили обшить фронтон крыши сайдингом, то сможете получить целый ряд достоинств:

• Долговечность и надежность в эксплуатации.
• Стойкость к различным климатическим факторам и повреждениям механического характера.
• Облицовка представляет разнообразные цвета металлического сайдинга. Вы без проблем сможете подобрать для фронтона жилища нужный цвет.
• Цена сайдинга вполне приемлемая для потребителя.

Материал просто создан для установки своими руками. Достаточно простая, но, в то же время, продуманная система крепления позволяет браться за процесс монтажа даже абсолютному новичку.

Установка виниловых панелей уместна не только для фасада здания, но и для фронтона. Это придаст экстерьеру вашего дома должной завершенности и гармоничности.

Элементы для облицовки дома сайдингом

Перед началом работ обязательно проведите точный расчет сайдинга на дом на фронтон. Иначе вам придется либо приобретать недостающие детали и погонные метры материала. Или потом раздумывать, куда же девать излишки. Для вычислений можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором для расчета сайдинга.

Обратите внимание, что нужно заранее подготовиться к предстоящим работам, особенно если собираетесь заняться обшивкой виниловыми панелями впервые. Просмотрите обучающие видео монтажа сайдинга.

В результате вы не будете совершать самые распространенные ошибки. Кроме того, подобные уроки хорошо представлены в виде лаконичных и прекрасно иллюстрированных фото-руководств.

Монтажные мероприятия

Отделка фронтона виниловым сайдингом предусматривает использование направляющих, которые устанавливают вертикально. Эти элементы каркаса должны располагаться через каждые 30-40 сантиметров.

Обратите внимание! Если вы решите в качестве основы для облицовки использовать деревянные рейки или брус – помните, что прежде чем крепить материал к стене, его необходимо обработать антисептическим составом.

Изучая вопрос, как сделать фронтоны из сайдинга, не забудьте, что все составляющие такой системы будут подвергаться процессу расширения-сжатия. Связано это с воздействием на облицовку температурных изменений в зимнее время.

При монтаже обязательно оставляйте между торцами панелей, а также между планками необходимый технический зазор. Он-то и нужен для обеспечения свободного линейного движения сайдинга. Это позволит всей облицовке выдерживать перепады температур без разрушений и деформаций.

Чтобы фронтон из сайдинга был надежно закреплен – используйте оцинкованные шурупы-саморезы и гвозди. Многие считают, что выбор крепежа – это мелочь, а напрасно – качество метизов существенно влияет на срок службы сайдинга.

Самые распространенные метизы – саморезы, при помощи которых значительно ускоряется монтаж сайдинга.

Cаморез оцинкованный. Минимальные размеры: длина – 25 мм, диаметр шляпки – 8 мм, диаметр стержня – 3 мм

Менее удобный, но более простой крепежный элемент – гвоздь. Такой метиз выполняет свою функцию не хуже самореза.

Гвоздь оцинкованный. Минимальные размеры: длина – 40 мм; диаметр шляпки – 8 мм; диаметр стержня – 3 мм

Для монтажа сайдинга выбирайте саморезы, которые не имеют на конце бура. Длины метиза в 30 мм будет достаточно для надежного крепления.

Обратите внимание! Средний расход метизов (саморезов) при установке сайдинга – около 1600 штук на 100 квадратных метров фасада. Лучше купите их с запасом, все-таки это расходный материал.

 

Несколько важных рекомендаций по установке

• Начиная монтаж сайдинга на фронтоне, закрепляйте панели от центра к краям.
• Установка облицовочных элементов производится точно в центр перфорации, строго под прямым углом.
• Технологический зазор, который следует оставлять между шляпками саморезов и поверхностью панели, не должен быть менее двух миллиметров.

Монтаж фронтона – сайдингом быстро и легко изменить внешний вид дома

Технологии установки винилового покрытия

Панели можно крепить тремя способами:

• Монтаж на алюминиевый каркас имеет один недостаток – высокую стоимость.
• Установка панелей непосредственно на фронтоны кровли – используется только в том случае, если они изготовлены из древесины, а поверхность – достаточно ровная.
• Монтаж обрешетки из деревянного бруса. В поисках ответа на вопрос, как отделать фронтон сайдингом и немного сэкономить – такой способ будет отличным вариантом. К тому же вы не только ускорите процесс, но и облегчите проведение самих работ.

Обшивка фронтона крыши сайдинговыми панелями

• Для сооружения деревянного каркаса выберите бруски соответствующих размеров и надежно закрепите в одной плоскости. В ходе мероприятий обязательно пользуйтесь строительным уровнем для проверки вертикальности.
• Все детали основы должны быть смонтированы максимально ровно – от этого зависит качество финишной поверхности и внешний вид фронтона в целом.

Обратите внимание! Крепить брус можно самыми обычными способами. Например, идеально подходят простые гвозди соответствующей длины. Сайдинговые панели лучше крепить к конструкции обрешетки саморезами.

Главное – не забыть, что вы работаете на высоте!

• Концы пластиковых облицовочных изделий обрезайте с соблюдением угла, соответствующего форме крыши. Для этого понадобятся точные измерения.
• Чтобы обеспечить защиту покрытия от его реакции при температурных перепадах – оставьте между торцами панелей и обрешеткой техническую щель не более одного сантиметра. Кроме того, ее наличие не допустит деформацию сайдинга даже в случае усадки строения.
• Последний ряд винилового покрытия должен завершаться установкой планки финишного типа. Стык, образующийся между самим зданием и фронтоном необходимо спрятать под специальным угловым элементом.

Установка последнего элемента – самый приятный момент работы

Вертикальный сайдинг

Отделка фронтона вертикальным сайдингом – дополнительные возможности отделки вашего дома. Панели такого типа установки помогут сделать дизайн жилища действительно индивидуальным.

Обратите внимание! Устанавливая вертикальный сайдинг на цоколе, вместо планки стартового типа крепите отлив или особый окантовочный профиль. На них устанавливают J-образный элемент или молдинг.

Резюме

Сайдинг для фронтона – отличное решение, которое позволяет удачно подчеркнуть архитектурные достоинства строения и сделать акцент на его отдельных элементах. Большое преимущество данной отделки – возможность проведения всех работ своими руками. Легкого ремонта!

обзор способов заделки и облицовки

Чем зашить фронтон крыши: виды материалов для зашивки

Фронтон-торцевая стена дома под карнизом крыши

Крыша сделана,можно зашивать фронтоны.

Чем же зашить фронтоны крыши,чтобы служили долго,чтобы не требовалось ежегодного ухода или ремонта,да и чтобы вид был привлекательный?!

Для начала вспомним, чем зашивались фронтоны в прежние времена:

• необрезной доской
• обрезной доской
• вагонкой

Последний вариант был в советские времена наиболее дефицитным и обшивать вагонкой фронтоны позволяли себе люди с хорошей зарплатой и большими связями.

В деревнях же никто не заморачивался красотой и дизайном: обшивали простой необрезной доской или горбылем.Закрыто чердачное пространство от ветра и снега,значит все отлично.

Зашивку досками делали вертикально,горизонтально или наискосок. Неплохо смотрелась елочка: короткие доски наискосок навстречу друг другу.

Понятно,что дерево со временем чернело от влаги,теряло свой естественный цвет,поэтому горожане,которые следили за внешним видом дома или бани,старались красить деревянные поверхности. Но,раньше не было специальных антисептирующих составов,поэтому зачастую это была известковая или масляная краска,которую необходимо было время от времени обновлять.

Сейчас ,с появлением современных деревянных и пластиковых материалов,а также новых всевозможных окрасочных составов для дерева,возможны различные варианты зашивки фронтонов:

1. обрезной доской
2. деревянной вагонкой
3. блок хаусом
4. пластиковой вагонкой
5. виниловый сайдингом

Рекомендации по подбору сайдинга

Рис. 11. Дом обшит фасадными панелями, а фронтон – сайдингом в тон основной отделке.
Для облицовки фронтона подойдет любой вид сайдинга: деревянный, металлический, фиброцементный или полимерный (ПВХ-сайдинг или фасадные панели из полипропилена). Преимущества и недостатки каждого из них приведены в таблице.

Деревянный сайдинг

Металлический сайдинг

Фиброцементный сайдинг

Полимерный сайдинг

Дерево впитывает влагу, это портит его внешний вид и эксплуатационные характеристики.

В нормальных условиях металлический сайдинг не боится воды. Но если защитное покрытие повреждено, может ржаветь.

Устойчив к влаге.

Устойчив к влаге.

Коррозия, в т.ч. биологическая

Подвержен заражению грибками и плесенью.

При повреждении защитного слоя может ржаветь.

Если древесина впитала влагу, замерзая, она будет разрушаться.

Статья в тему: Как сделать полы в доме из газобетона

Можно зашить фронтон вагонкой из ПВХ материала

Пластмассовые материалы(вагонка или сайдинг) привлекательны тем,что однажды сделал обшивку правильно и дальше про нее забыл. Зашить фронтон вагонкой из ПВХ-это гарантия отсутствия в дальнейшем каких-то покрасочных работ, которые обычно необходимы древесине через каждые один-два года для поддержания антисептирующих свойств. ПВХ материалы при нормальных условиях эксплуатации не теряют своего привлекательного внешнего вида много-много лет.

Правильный монтаж ПВХ материалов-это:

• обязательные зазоры для линейного расширения ПВХ элементов при жаркой погоде
• обязательный зазор между обшивкой и основными деревянными конструкциями для вентиляции

Но, ПВХ вагонка или сайдинг боятся открытого огня. Поэтому нельзя близко ставить мангал или проводить какие-то работы с помощью газовой горелки: сайдинг теряет свою форму,оплавляется и скукоживается.

Это крайний случай,по неосторожности. А при нормальных условиях ПВХ материалы отлично себя зарекомендовали. Особенно популярно их использование при ремонте старых построек: дачных домиков,бань. Старые строения получают вторую молодость.Их внешний вид улучшается на порядок.

Если выбирать между пластиковой вагонкой и сайдингом?

Пластиковая вагонка предназначена для внутренних отделочных работ.Но давно уже применяется в наружной обшивке старых дачных домов и бань, как наиболее приемлемый бюджетный вариант.

Если учесть что она не предназначена для фасадов,для постоянных воздействий на нее атмосферных осадков и ультрафиолета,то ее «хорошее поведение» уже доказано многолетней практикой.

Действительно,по сравнению с сайдингом финансовые затраты на материалы будут в 2-3 раза меньше.

Просто вагонка более узкая(115 мм) и имеет гладкую поверхность.А сайдинг более широкий (244 мм)и имеет определенный рельеф поверхности.В том числе,есть сайдинг в виде блок хауса. Кстати,издалека не отличишь от натурального дерева.Только вблизи заметно,что пластик.

Зашивка фронтона ПВХ вагонкой в вертикальном направлении

Небольшой недостаток данных материалов заключается в том,что они слишком легкие и тонкие по сравнению с их деревянными аналогами,поэтому для них требуется более частый каркас или сплошное основание.

Ассортимент деревянных изделий для обшивки достаточно обширен,чтобы выбрать подходящий материал для зашивки фронтонов в соответствии с дизайном дома или бани.

Например,если для деревянного сруба из бревен не требуется какого-то особого шика,то достаточно просто зашить фронтоны крыши и карнизы обрезной доской. Аккуратная и качественная работа и из доски будет смотреться хорошо.Если доски еще покрыть антисептирующим составом с защитой от ультрафиолетовых лучей,то служить они будут долго без потери внешнего привлекательного вида.

Деревянная вагонка предпочтительнее по сравнению с обрезной доской из-за четвертей,которые она имеет. Если вагонка сухая,то зашивка получится более качественной за счет плотного стыкования вагонки друг к другу.Получается плотная бесщелевая стена фронтона ,которая не будет продуваться ветром.

Если вагонка не прошла достаточной сушки,то в дальнейшем,при усыхании, появятся щели.

И все же,при зашивке фронтонов вагонкой вид будет гораздо привлекательнее по сравнению с обрезной доской,потому что вагонка еще имеет рельефность и на фронтоне получается ритмичный рисунок.

Если к внешнему виду деревянного строения предъявляются повышенные требования типа евростандарта,то естественнее будет обшить фронтоны блок хаусом.

Фронтон из блок хауса будет смотреться, как продолжение сруба.

Кстати, если финансы позволяют,то самый лучший вариант,сразу сделать фронтоны при сборке сруба из того же материала,что и сам сруб: бревен или бруса.Тогда не придется решать чем зашить фронтон крыши…

Вообще-то,блок-хаус -это разновидность вагонки,только большей толщины и более объемной формы,имитирующей поверхность оцилиндрованного бревна.И смотрится фронтон из блок хауса очень красиво,в едином стиле со срубом.

Зашивка фронтонов бани блок хаусом

Выбор материала для зашивки фронтонов бани или дома(любого строения) зависит от:

• внешнего вида сруба
• предназначения
• требований застройщика
• финансовых возможностей

По стоимости затрат на покупку материала можно расставить выше рассмотренные материалы в следующей последовательности(от более низкой цены к более высокой):

1. пластиковая вагонка(115-140 руб/м2 с комплектующими)
2. деревянная евровагонка хвоя (150-240 руб/м2 в зависимости от сортности )
3. виниловый сайдинг (200-300 руб/м2)
4. обрезная доска хвоя сухая т=20мм (360-450 руб/м2)
5. деревянный блок хаус(460-550 руб/м2)

Можно просчитать затраты,необходимые для фронтонов и, окончательно выбрать чем зашить фронтон крыши в зависимости от финансовых возможностей.

Любой из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества:

• пластиковая вагонка -дешевле всех
• виниловый сайдинг-прост в монтаже и разнообразен
• блок-хаус -великолепный внешний вид

Видео описание

Как облицевать фронтон сайдингом и отделать свесы кровли, смотрите в этом видео:

Обшивка листовыми материалами

При зашивке фронтона профлистом, фанерой, листами OSB каркас монтируют с учетом их ширины, чтобы стыки листов приходились точно на стойки. Монтаж начинают с центральной части фронтона, устанавливая целый лист, затем двигаются вправо и влево от него.

Профлист монтируют с нахлестом на одну волну, причем нахлест по всей ширине фронтона должен быть направлен в одну сторону. Крепление выполняют кровельными саморезами с пресс-шайбой в цвет покрытия в нижнюю волну. Срезы прячут в заранее установленные по бокам металлические П-образные профили, сделанные по типу доборных планок для сайдинга. Нижняя часть профлиста ставится на стальной отлив.

Как отделать (обшить) фронтоны

Хотя наружную обшивку часто называют декоративной, в первую очередь, конечно, она нужна для надёжной защиты конструктивных элементов строения. Расскажу, как мы обшивали фронтоны нашей бани.

Поздней осенью, завершив монтаж кровли из металлочерепицы, обшивку фронтонов решили не затевать, поскольку работа эта тонкая и довольно трудоёмкая, да к тому же и материалы для неё ещё не были закуплены. Однако оставлять на зиму свесы крыши не подшитыми снизу не хотелось: велика была вероятность попадания под кровлю снега во время метели. Хотя утеплитель на скатах крыши и защищён прочной гидроизоляционной плёнкой, но при таянии попавшего под кровлю снега избыточная влага повредит обрешётку.

По правилам нужно было бы сначала обшить фронтоны, а только потом подшивать свесы, чтобы зазоры между элементами обшивки на смежных поверхностях были минимальными. Но мы решили, исходя из сложившейся ситуации, сознательно отступить от принятых строительных норм и подготовить к зиме хотя бы свесы. 16 заранее окрашенных шпунтованных досок хранились для этого под навесом.

Технология сооружения

Фронтон и крыша – это две составляющие, которые находятся в тесном взаимодействии друг с другом как две детали пазла. Чтобы фронтон качественно выполнял свои основные функции важно соблюдать все строительные правила по его возведению.

Высота элемента определяется высотой конька крыши. Если чердак не будет вводиться в жилой фонд, то вполне достаточно возвысить крышу на 70-100 см. При желании создать полноценную жилую комнату конек кровли необходимо поднять до уровня 2-2,5 м.

Возможны два варианта возведения фронтона:

• До строительства крыши. В этом случае элемент возводится до возведения крыши. Это очень удобно, так как скаты кровли не мешают строительству. При возведении фронтона для двускатной крыши первоначально устанавливается мачта, равная по высоте коньку крыши. От нее к углам дома натягиваются веревки, которые ограничивают то пространство, что будет зашито;
• После возведения крыши. В данном случае есть свои плюсы и минусы. К минусам относится значительное неудобство в зашивании просвета: работы возможны только из чердачного помещения, а скаты крыши значительно ограничивают доступ. С другой стороны, необходимый для закладки участок уже огражден скатами кровли и ошибиться в большую или меньшую сторону не получиться.

Первый этап — гидроизоляция фронтонов

Только на следующее лето мы вернулись к фронтонам. Можно было бы сначала демонтировать шпунтованные доски со свесов, а потом заняться обшивкой фронтонов, но нам такой путь показался излишне хлопотным. Поэтому сразу приступили к монтажу гидроизоляции фронтона с наружной стороны. Для этого использовали паропроницаемую плёнку Tyvek, которая нужна и для надёжной ветрозащиты чердачного помещения. Плёнку крепили к дощатому фронтону широкими скобами с помощью электрического степлера Novus. Начали с нижнего отрезанного с припуском полотна. Прибив его верхний край посередине, стали фиксировать этот край скобами,

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР.

ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

постепенно смещаясь сначала в одну сторону, а потом — в другую. Нижний край полотна прибили к бревну второго сверху венца, чтобы закрыть стык фронтона со срубом, после чего обрезали по месту припуски полотна.

Второе полотно крепили над первым так, чтобы обеспечить нахлёст в 15 см. Нижний край второго полотна приклеили к первому с помощью двусторонней самоклеящейся ленты, после чего прибили его к основе ещё и скобами.

Когда монтаж гидроизоляции на фронтоне был завершён, свободные концы плёнок, защищающих утеплитель под кровлей, приклеили к фронтонной гидроизоляции, создав тем самым замкнутый защитный «колпак».

Поэтапное строительство

Прежде чем начать возведение фронтона делают расчеты, согласовав проект со специалистом. Сначала определяют высоту крыши в коньке, а затем рассчитывают его площадь. При этом, пропорции высоты фронтонной конструкции и стены определяются, как 1:1.

Пошаговое руководство возведения газобетонного фронтона состоит в следующих нюансах.

Установка центральной стойки

После определения площади делается разметка торцовых стен. Для треугольных конструкций нужно найти середину нижнего катета, и в ней закрепить рейку – это и есть центр фронтона.

Обустройство боковых растяжек

От верхней части рейки до края фасада с одной и второй стороны нужно натянуть строительные шнуры, по которым нужно будет найти 2 линии треугольника для укладки нижних рядов.

Кладка

Нижние ряды укладываются на цементно-песчаный раствор, лишние части блоков убираются ножовкой, строго по разметке. Кладка происходит в шахматном порядке, таким же образом, как и укладывались стены – с перевязкой и использованием армировки через каждые 2-3 ряда, до 4-го. Следующие ряды можно укладывать на клей или пену.

Установка проемов

Для обустройства чердачного окна, необходимо уложить ряды газобетона до размеченной высоты оконного проема, снова сделать разметку, и поместить раму окна на блоки, которые нужно класть вплотную к ней.

Заготовка под конек

С помощью отвеса (нужен для определения центральной метки, по которой фиксируется деревянный брусок 50 х 50 мм – он по длине должен равняться высоте фронтона).
На верхушке бруска его нужно закрепить саморезом. По нему вверх ставится прут из металла или дерева – это и будет конек, по которому рядом будут укладываться блоки.

Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально. В области конька, в центре бруса кровли, нужно просверлить в стене два или больше отверстий для вертикальных креплений. Сама стойка тоже прикручивается с помощью отвеса вертикально.

В блоках делают отверстия, которые совпадают с металлической армировкой. И после 3 ряда блоков анкера обрезают таким образом, чтобы оставалось 5 см для нарезки резьбы на их поверхности. Затем на верхние части анкеров надевают пластины из металлов, и продолжают процесс.

Закладка верхних скосов

Они выкладываются над окнами (если он есть в проекте) в 2 ряда. Перед наложением раствора на них закладывают арматурную сетку или прутья, толщиной от 12 мм. Делают их с опорными досками, которые после окончания кладки можно вытащить. Но часто их оставляют прямо в стене и замуровывают.

Кладка верхнего канта

Монтируют жесткие съемные подпорки. По скосам укладывают ряды блоков, напиленные из стандартных – для удобства образования пазов.

Кладка параллельной конструкции

Параллельная конструкция делается так же, как и одна из сторон. Помимо косых растяжек, обязательно натягивают горизонтальный шнур, который обозначает коньковый прогон, для исключения деформации.

Блоки можно подрезать в процессе работы или после их укладки – кому как удобно. Главное – это получить ровные скаты стен под кровлю. Поэтому ровности разметки уделяется такое большое значение, в котором хорошо помогают строительные шнуры. Если в процессе получатся шероховатости или неровности стены – их всегда можно отшлифовать теркой для газобетонов.

Важно! При постройке фронтона обязательно армируют ряд газоблоков под окном и над ним, ряд армопояса и верхний обрез.

Обшивка фронтона «имитаций бруса»

Из заранее окрашенных «Пинотексом» шпунтованных досок («имитации бруса» шириной 150 мм) выбрали самую ровную для нижнего базового элемента обшивки. Опилили её по длине так, чтобы она наверняка укрыла торцы досок подшивки у обоих боковых свесов. Закрепив опорные бруски под досками подшивки боковых свесов, уложили на них этот базовый элемент шипом вверх и по месту отметили на нём участки, которые нужно отпилить.

По длине верхней кромки (с шипом) подогнанного первого элемента обшивки определили длину следующего элемента и отмерили её на кромке с пазом. С помощью малки на нём разметили скосы торцов, которые в точности должны соответствовать уклону скатов крыши. Чтобы рез был как можно чище, при раскрое пользовались дисковой пилой.

При разметке досок («имитации бруса») предусматривали зазоры по 10 мм между готовыми элементами обшивки и фронтонными свесами крыши с каждой стороны. Иначе насадить очередной элемент на шип предыдущего просто не удастся без повреждений.

Если очередной элемент обшивки оказывался не очень ровным, его поджимали гвоздодёром в зоне фиксации саморезами на обрешётке. Опорный брусок при этом крепили к обрешётке над элементом обшивки с таким расчётом, чтобы можно было использовать ещё и подкладку для защиты шипа элемента. К каждой доске обрешётки элемент обшивки крепили двумя саморезами, причём верхние вкручивали до конца только после установки очередного элемента — так проще состыковывать смежные элементы.

Видео описание

В этом видео показано, как утеплить мансардную крышу с каркасными фронтонами изнутри минеральной ватой:
Расстояние между стойками каркаса выбирается по ширине утеплителя – оно должно быть на 1-1,5 см меньше, чтобы плиты были плотно зажаты между боковыми стенками стоек. Сечение элементов каркаса должно быть таким, чтобы спокойно выдерживать нагрузку от выбранного материала для обшивки. Также важно определиться с направлением раскладки обрешетки, к которой будет крепиться отделка.

• Выбрав вагонку, обрезную доску или сайдинг для фронтона, обрешетку укладывают в поперечном направлении по отношению к этим материалам.
• Под такие листовые материалы, как профнастил, фанера, ОСП или сотовый поликарбонат, обрешетка устанавливается в направлении, соответствующим длине листа.

Ещё один важный момент – шаг раскладки обрешетки, который привязывается к параметрам облицовочных панелей или плит. Поэтому выбрать отделочный материал необходимо до монтажа каркаса.

Если на фронтоне есть оконные или дверные проемы, бруски обрешетки необходимо закрепить и по их периметру.

Каркас фронтона с одним окном Источник rasco-ural.ru

Планы на будущее

Оставшиеся зазоры на стыке обшивки с фронтонными свесами мы потом когда-нибудь укроем деревянными уголковыми профилями, но и сейчас они совсем не бросаются в глаза. А вероятность попадания в эти зазоры снега и дождя невелика. К тому же за обшивкой их перекрывают доски обрешётки.

Фронтон с окном обшивать было бы не намного сложнее, если бы мы не решили соорудить на нём навес, который должен укрыть запланированные крыльцо и парадный вход в баню (сейчас мы пользуемся временным входом с фанерной дверью). Но изготовление навеса — это уже другая история.

Возможные сложности и ошибки

Допущение в постройке ошибок или сложностей может возникнуть в таких случаях:

1. Покупка некачественных материалов (блоков, клея, пены, арматуры). Необходимо обращать внимание на сертифицированный материал и гарантии от проверенных производителей. Здесь экономия и приобретение подделок не уместна.
2. Ошибки в проектах и расчетах, особенно в распределении нагрузок. Могут появиться трещины, которые нужно будет потом ликвидировать с помощью дополнительных вложений и затрат собственного времени. Для создания проекта и правильных чертежей лучше обратиться к специалистам.
3. Отказ от армировки. Поддержка стены для фронтона с помощью стальных стержней во много раз укрепит стену и равномерно распределит нагрузку. Так конструкция с армировкой простоит многие годы и никогда не разрушится.
4. Несоблюдение технологических норм, которые касаются подбора расходных материалов, монтажа стен и последовательности этапов строительства. Чтобы этого не происходило, необходимо выполнять требования ряда ГОСТов в отношении качества газоблоков и строительства с ними:
   ГОСТ Р 57334-2016/EN 771-4:2011;
5. СП 339.1325800.2017;
6. СТО 501-52-01-2007.
7. Несоблюдение температурного режима кладки и проведения работ. Большинство специалистов считают, что строительные работы целесообразнее проводить при сухой погоде, с атмосферными показателями от +5 °C.

Поскольку газоблоки являются основой возведения фронтона, им уделяется наибольшее внимание.
Во-первых, имеет значение цвет материала. Он не должен быть желтоватым – только светло-серым.

Желтизна говорит о том, что материал был изготовлен с нарушениями, и в его составе присутствует огромное количество песка, что недопустимо для состава по ГОСТу, и свидетельствует о подделке, а не качественной работе от производителя.

Также большое значение имеет внешний вид газоблока. Если он имеет крупные ячейки, значит у него низкая плотность, а для фронтов D должен быть максимально плотным. Чем выше показатели, тем крепче и прочнее получится стена – это основное требование для конструкционного типа ячеистого материала.

Красить доски нужно до монтажа

Чаще всего, чтобы ускорить работу и сэкономить краску, деревянную обшивку окрашивают уже после монтажа. Но через некоторое время это приводит к повышенному короблению досок. К тому же при усушке древесины шипы выходят из пазов и проявляются их неокрашенные участки. Краска же, нанесённая на собранную обшивку, склеивает шипы в пазах, что усложняет последующий ремонт. Поэтому красить шпунтованные доски нужно до монтажа.

Длинные шпунтованные доски (например, «имитацию бруса») лучше красить на открытом пространстве. Для работы нужна ёмкость, чтобы отливать в неё краску. Аккуратно отрезав дно у прочной пластиковой канистры, например, из-под автомобильного стекло-омывателя, получим хорошее приспособление, которое можно поставить на горизонтальную поверхность (если нет сильного ветра), удобно держать за имеющуюся ручку, а во время перерыва в работе будет куда положить кисть.

Для обшивки понадобится много досок. Найти место для сушки всех окрашенных нелегко. Но если сделать для них опоры, вбив в подставки в два ряда гвозди под небольшим наклоном (длину гвоздей и шаг между ними выбирают в зависимости от ширины досок), то окрашенные доски займут совсем немного места.

Особенности крепления сайдинга

Существуют универсальные правила монтажа сайдинга. Соблюдать их нужно всегда. И обшивка фронтона сайдингом своими руками – не исключение. Напомним.

Сайдинг из ПВХ при перепадах температуры может изменять свой размер: расширяться в жару и сужаться в морозную погоду. Поэтому закреплять панели намертво нельзя. Иначе при расширении они могут деформироваться, и фасад покроется волнами.

Правильные зазоры в зависимости от времени года и температуры монтажа:

• Между панелями, планками, угловыми профилями – 3-4 мм, если они устанавливаются летом, и 5-8 мм зимой.
• Между шляпкой самореза и телом панели: около 1 мм в любое время года. Для этого удобно использовать монетку. Вставьте ее между панелью и шляпкой самореза и закрутите саморез. Затем удалите монетку.

Кроме того, важно правильно вкрутить сам саморез:

• строго в центр перфорации,
• под прямым углом к панели.

Рис. 10. Правильное вкручивание саморезов
Как показывает наш опыт, в 9 случаях из 10 преждевременное повреждение фасада связано с нарушением этих правил. Если бы сайдинг был установлен верно, он прослужил бы значительно дольше.

В 9 из 10 случаев причина преждевременного повреждения фасада – неверно выполненный монтаж сайдинга.

Это всё. Мы рассмотрели, как выполняется отделка фронтона частного дома сайдингом ПВХ. Металлический сайдинг монтируется примерно так же.

Выкраиваем элементы обшивки

Подогнав по месту первый элемент обшивки из окрашенной шпунтованной доски, плотно стыковали с ним заготовку для следующего элемента. Используя скошенный торец готового элемента в качестве базовой поверхности, по линейке переносили разметку сначала на один край заготовки, затем на другой. Вдоль нанесённой на заготовку линии разметки крепили направляющую шину для дисковой пилы. Правильность установки шины дополнительно контролировали настроенной малкой.

Края заготовки опиливали дисковой пилой, чтобы рез получился ровным и гладким. Кроме того, на рабочей кромке направляющей шины имеется антискольный прижим из эластичного пластика, благодаря которому на лицевой стороне не остаётся никаких ненужных следов обработки. По этой технологии изготавливали все элементы обшивки, начиная со второго. Получалось довольно быстро.

Инструменты и расходники для работы

Для обустройства фронтона из ячеистого бетона будут необходимы следующие расходные материалы и инструменты:

1. Конструкционные автоклавные газоблоки прямоугольной и U-формы выбранного размера, с показателем плотности от D500 и выше.
2. Отвес, уровень (обычный или лазерный), строительные шнуры, брусья деревянные (для разметки).
3. Шуруповерт, дрель, анкера, саморезы и другие элементы крепежа, гвозди, молоток строительный, резиновая киянка, терка по газобетону или шлифовка, ножовка.
4. Песчано-цементный раствор (компоненты сухие в готовом виде или отдельно – цемент марок М400-М500, речной песок, щебень или гравий, пластификаторы) для 1-го слоя.
5. Клей или пена для 2-ого и последующих слоев.
6. Кельма, шпатели, строительный миксер, емкости для растворов.

Если человек не своими руками будет возводить постройку, то строительная компания, с которой он составит договор, сама предоставит расходный материал, согласно смете. Строительный рабочий инструмент у любой компании также имеется.

Обшивка фронтонов бани своими руками фото

1. Свесы крыши — боковые и фронтонные — мы подшили по осени. Свободные концы защитных плёнок временно закрепили скобами, чтобы ветер их не растрепал.
2. К весне доски фронтона пошли синевой, но на их прочности это практически не сказалось. Однако вид их нас не радовал.
3. В первую очередь фронтону нужна гидроизоляция, а всему строению, особенно бане, ещё и ветрозащита.
4. Вертикальная обрешётка позволит влаге, по какой-либо причине образовавшейся на поверхности защитной плёнки, беспрепятственно стекать вниз.
5. На прочной обрешётке и тяжёлая обшивка будет держаться надёжно.
6. Подшивку боковых свесов и нижние вставки обрешётки подогнали друг к другу.
7. При установке первого элемента обшивки проявилась выпуклость нижней доски фронтонного каркаса. Пришлось её вытягивать болтами и фиксировать с помощью металлических уголков, прикрепляя к верхнему венцу сруба.
8. Элементы обшивки крепили к обрешётке анодированными саморезами. Для плотного соединения элементы стягивали гвоздодёром, используя временный упор.

Преимущества применения газобетонных блоков

Плюсы фронтонной газобетонной конструкции заключаются в следующем:

• 
  Стойкая, плотная, крепкая, пожароустойчивая, надежная, теплая часть дома, благодаря качественным характеристикам материала.

• Легкий монтаж, транспортировка и обрезка ячеистого газобетона.
• Бюджетность газоблоков – реальная экономия денежных средств (дешевле кирпича, древесины, шлакоблока).
• Высокая скорость работы, благодаря небольшому весу, моментальному схватыванию, особенно при использовании пены.
• Меньшая нагрузка на фундамент постройки.
• Хорошее сочетание с любыми видами наружной или внутренней отделки.
• Устойчивость при любом ландшафте.
• Эффективная защита от внешних раздражителей механического, атмосферного и климатического характера.

К минусам можно отнести:

• Необходимость в дополнительной защите (наружной).
• Необходимость в дополнительном крепежном закреплении (анкеровке).

Газобетоны легкие, прочные, плотные, теплоизолирующие, пожаробезопасные, морозостойкие материалы, поэтому преимуществ возведения фронтона именно из них намного выше, чем из других материалов.

Как сделать фронтон для крыши бани самостоятельно

Фронтонам называют часть крыши, расположенную между двумя частями двухскатной конструкции. Этот элемент играет важную роль при отделке бани, поскольку от того, насколько хорошо он оборудован, зависит, как долго прослужит крыша постройки и какой у нее будет вид через несколько лет.

Виды фронтонов

Особенностью двухскатной крыши является то, что она позволяет оборудовать дополнительное помещение под кровлей, поэтому качество фронтона влияет на удобство и внешнюю привлекательность полученной бытовой комнаты.

Выделяют несколько видов фронтонов:

• килевидный. Такое название не случайно: фронтон внешне напоминает перевернутый киль судна. Выбрав этот вид, банщик придаст своему помещению изысканность древнерусской культуры домостроения;
• лучковый. Фронтон по форме напоминает натянутый лук;
• циркульный. Получается, если увеличить сегмент круга лучкового фронтона;
• полуциркульный. Фронтон, полученный разделением циркульного наполовину;
• разорванный. Внешне напоминает циркульный фронтон, однако вверху дуги не сходятся, вследствие чего появляется пространство для размещения какого-нибудь предмета, например, подковы;
• раскрепованный. Фронтон, имеющий выпуклые элементы;
• самцовый. Фронтон изготовлен из бревен и венцовая торцевая стена находит в нем свое продолжение;
• трапециевидный. Фронтон имеет форму трапеции;
• треугольный. Данный элемент крыши представлен в форме равнобедренного треугольника.

Как и зачем делать фронтон

Строительство фронтона — это не обычная прихоть владельца бани. Чаще всего его возводят банщики, проживающие в средних климатических поясах. Данный элемент довольно практичен, однако при всех своих достоинствах фронтон невозможно монтировать в условиях односкатной крыши. Плюс ко всему, если для региона характерны частые ураганы, от него придется отказаться.

Построить фронтон несложно, если заранее рассчитать угол наклона крыши, какое расстояние должно быть между ее краями и какой материал выбрать для обшивки этого элемента. Учесть также придется и несущие способности дома.

Преимущество строительства фронтона заключается в том, что в отличие от других элементов крыши, он может возводиться практически в любое время. Если его оборудуют заранее, то с возведением кровли не будет никаких вопросов. Однако если стропильная система закрепляется на фронтон, то его в любом случае придется устанавливать первым.

Если же хозяин возводит данный элемент, когда крыша уже практически готова, то его отделка будет проходить с некоторыми трудностями, поскольку чердак уже готов. Однако в этом есть и существенный плюс: ошибки в расчетах исключаются.

Строительство фронтона

Фронтон — функциональный элемент, который обеспечивает привлекательный внешней вид бани, поэтому для его обшивки используются самые разные материалы: дерево, гипсокартон, металлопрофиль, сайтинг, кирпич.

Для того чтобы в процессе строительства этого элемента крыши не возникли проблемы, необходимо определить последовательность действий. Так, многие строители определяют следующий план:

• рассчитать высоту и форму фронтона;
• рассчитать размер торцов по формуле: S=(h*a)/2, где h — высота торца, а — его ширина;
• при закреплении фронтона в его вершине установить мачту, расположенную вертикально;
• повязать на мачту капроновый шнур, закрепленный вдоль скатов крыши;
• возвести фронтон.

Высота этого элемента зависит, конечно же, от пожелания хозяина бани, однако такая роскошь возможна в том случае, если кровля еще не смонтирована. Если крыша готова, то высота будет зависеть от габаритов чердака. Поскольку баня — это помещение, которое не предназначено для постоянного проживания, то высота фронтона не должна превышать 0,7 м. Для того чтобы придать дополнительной комнате солидность, можно оборудовать ее мансардным окном и использовать как помещение для отдыха.

Возводя фронтон, важно помнить, что он должен быть крепким и прочным, поскольку му приходиться испытывать на себе воздействие:

• веса кровли;
• скорости и силы ветра.

Поэтому перед началом строительств, важно учесть, особенности региона, в котором расположена баня, высоту над уровнем моря и др.

Для того чтобы определить допустимые нагрузки на фронтон, важно уделить время его расчету и расчету показателей всей бани. Стоит отметить, что построенная баня должна иметь аэродинамический коэффициент нагрузок 0,7. Этот показатель актуален для построек с двухскатной крышей, для четырехскатной он может достигать 1,6.

Самостоятельное возведение

Возведение фронтона осуществляется в несколько основных действий:

• на торцевую сторону стропил закрепляются лобовые или карнизные доски;
• подшивая карниз, важно оставить зазор для проникновения воздуха в конструкцию;
• материал закрепляется на обрешетку, лучше ,если это будут элементы, обработанные лаком или специальной краской;
• по окончании рекомендуется установить решетку, которая создаст препятствие для проникновения насекомых внутрь конструкции.

Отделка фронтонной стены

Фронтон есть у каждой скатной крыши, кроме шатровой четырехскатной, поэтому вопрос, как недорого и аккуратно оформить эту часть стены волнует многих. Не стоит думать, что это лишь эстетический вопрос, ведь правильно построенный фронтон служить практическим целям:

1. Рационализирует распределение и сохранение тепла внутри дома. Особенно эта функция отделки фронтона актуальна для крыши мансарды, используемой круглогодично в качестве жилого помещения. Бед достойной обшивки и утепления фронтон станет черной дырой, в которую улетают деньги, потраченные на обогрев помещения в зимний период.
2. Защита от неблагоприятных атмосферных явлений. Чтобы сохранить внутреннюю отделку, да и конструкцию самой крыши дома, следует позаботиться о надежном фронтоне, который станет защитным барьером между вами и внешней средой, испытывающей на прочность пронизывающим ветром, линями, снегом.
3. Поддержка скатов. При условии правильных расчетов и профессиональной работы фронтонная стена станет дополнительной точкой опорой, помогающей распределять нагрузку от скатов. Опытные кровельщики могут с помощью обустройства фронтона исправить кровлю, покосившуюся в результате ошибок при проектировании или от времени.
4. Создание единого архитектурного образа сооружения. Фронтон, оформленный грамотно, гармонирующий с кровлей и отделкой основных стен, без серьезных затрат делает образ дома законченным, целостным, подчеркивая его стиль, задумку дизайнера.

Обратите внимание, что материал, из которого делают фронтон, не всегда совпадает с отделкой основных стен. Опытные строители стремятся минимизировать вес дома за счет использования более легких материалов. Это позволяет сэкономить средства, затрачиваемые на закладку фундамента.

Способы обшивки

Приступая к строительству крыши дома следует заранее определиться, в какой очередности выполнять работы. Существует два варианта:

Сначала фронтон. Если вы решите возводить в первую очередь фронтон, а затем налаживать стропильную систему и крышу, то вам потребуется установить мачту, длина которой соответствует высоте конька, посередине щипцовой сены и натянуть от нее шнурку к углам дома. Шнур будет очерчивать пространство, которое следует зашить. Этот вариант хорош, тем, что стропила и балки не затрудняют доступ, а готовый фронтон станет дополнительной поддержкой для скатов будущей крыши, необходимой, если она имеет большой вес или площадь. Важно четко следовать проекту, проверять, выравнивать углы, чтобы не перекосить стропильную конструкцию.

Если строительство ведется в зимний период или регионах с частыми шквалистыми ветрами, лучше сначала построить фронтон, а затем перейти к возведению крыши. Это защитит скаты от опрокидывания, а древесину стропильного каркаса от проникновения лишней влаги.

Утепление

Опытные строители считают утепление ключевой операцией в отделке фронтонной стены. Если предполагается отопление мансарды, то эта процедура является обязательной, а для нежилых чердаков – настоятельно рекомендованной. Чаще всего термоизоляция фронтона выполняется с использованием волокнистых материалов на основе минералов. «Запечатать» тепло внутри мансарды можно двумя способами:

Изнутри. Согласно исследованиям и опыту профессиональных мастеров, это более рациональное решение, эффективность которого выше. При утеплении изнутри работы выполняют со стороны мансарды, налаживая каркас, между балками которого утрамбовывается минеральная вата, укрывается пароизоляцией и обшивается гипсокартоном.

Приобретая утеплитель для фронтона, обратите внимание, что если он будет использоваться внутри помещения, то нужно выбирать среди вариантов безопасных для здоровья человека. Отлично себя зарекомендовали гиппоаллергенные и нетоксичные утеплители на основе льноволокна. Так называемая эковата по уровню теплопроводности, гигроскопичности, шумоизоляции не уступает минеральной вате, но лучше подходит для использования внутри жилых помещений.

Облицовка

Облицовка – финишная черта в оформлении фронтона. Она закрывает неприглядный вид утеплителя и защищает материал стен от влаги. Какой бы вы материал не использовали, принцип монтажа облицовки един – сначала налаживается каркас, на который потом крепят декоративные доски или панели. В отделке фронтона лидируют следующие материалы:

Сайдинг. Декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. Они долговечны, не страдают от перепадов температур, не выгорают, не гниют, не деформируются. Разнообразие цветов и фактур дает интересные архитектурные решения, украшающие внешний облик дома. Сайдинг крепят на металлический профиль с помощью системы замков.

Важно! Металлический каркас не подходит для деревянной облицовки, так как древесина в зависимости от влажности изменяет свою форму, а металл нет. Эта разница в свойствах губительна для дерева, жёстко закрепленное на металлическом каркасе, оно коробится, трескается.

Теперь, когда вы получили представление о том, как сделать фронтон, напоминаем, после возведения ему требуется ежесезонный осмотр, профилактический ремонт (покрытие защитными составами) раз в 5-8 лет.

Как обшить фронтон сайдингом – Бизнес журнал

Для теплоизоляции помещения чердака и отделки фронтона очень часто применяется сайдинг. Этот метод облицовки давно распространение получил, но преобразился материал, из которого делают сайдинг. Раньше фронтоны обшивали обшивочной доской, она требовала ежегодного ухода и защиты от влажности и насекомых. На смену доскам из дерева пришёл металл и винил. Такой вариант отделки владеет хорошими параметрами, дающими возможность ему занимать первенствующее положение среди изделий, которые предназначены для обшивки наружной части строения. В данной статье будет рассказано про то, как обшить фронтон сайдингом.

Характеристики материала

• стоек к лучам солнца;
• не горит;
• на долгое время хранит красивый вид;
• может ставиться в любом климате, не боится больших и низкой температуры;
• небольшой вес не нагружает конструкцию.

Свойства сайдинга

Применение разных материалов во время изготовления сайдинга приводит к некоторым свойствам в его характеристиках.

Производство металлического сайдинга проводится из листов оцинковки. Производители рекомендуют огромный выбор цветов отделки. Материал прочный и хранит собственные качества десятками лет. Структура из нескольких слоев гарантирует защиту от:

• ультрафиолетового излучения,
• смены температуры,
• воздействий атмосферы.

Обшивка фронтона дома сайдингом собственными руками становится потенциальной за счёт простоты панелельного монтажа. Не нужно применять стальные панели для построек с ветхими стропильными ногами. Большая проводимость тепла металла потребует утепления конструкции.

ПВХ-сайдинг на фронтоне

ПВХ-сайдинг получил самое большое распространение благодаря привлекательной цены. Материал не боится ржавчине и насекомых, не выцветает под солнцем, не подтвержена деформированию. Сайдинг выполняется в разных цветовых вариациях, может моделировать бревна, кирпич, натуральный камень. Фронтон из данного материала смотрится нарядным и ухоженным.

Вес виниловых панелей меньше, чем железных, благодаря этому их легче подымать и устанавливать. Сайдинг из поливинилхлорида лучше хранит тепло. Эластичность материала и способность воссоздавать форму также хорошо сказывается при эксплуатации его для обшивания фронтонов.

Рабочие инструменты

Инструмент для установки

• рулетка;
• дрель;
• уровень;
• молоток;
• нож канцелярский или ножницы;
• скобосшиватель.

Варианты крепежа сайдинга

Установка на каркас из металла

Для работы понадобятся хорошие леса. Их можно сделать своими руками из бруса и досок. Поверхность фронтона необходимо осмотреть и если понадобится поменять испортившиеся компоненты.

Обшивание фронтона исполняют несколькими способами. Прочно закрепить сайдинг позволит особенный каркас из металла из профилей. Также, он предоставляет свободное место для расположения материала для утепления и гарантирует вентиляцию. Для работы применяется профиль из алюминия, имеющий продолжительный эксплуатационный срок и небольшой вес. Направляющие фиксируются с шажком в 50 см. Данный вариант потребует важных затрат в деньгах и добавочного времени на каркасное устройство.

Бескаркасный монтаж

Можно зафиксировать панели обшивки конкретно на доски фронтона. 3-ий метод – сделать каркас из рамы из брусьев из дерева и на нее крепить сайдинговые панели.

Рассмотрим, как обшить фронтон сайдингом, зафиксированным на обрешетке. Для устройства обрешетки подходит брус из дерева 50?50 мм. Он должен иметь невысокую влажность, иначе после высушивания дерева конструкция обшивки меняет размеры. База набивается по всей фронтонные поверхности с шажком в 40 см. Чтобы брусья пребывали на одном уровне, нужно выставить уровень и протянуть веревку на всю длину фронтона. Она обозначит поверхность обрешетки. Отвесные бруски можно прибивать гвоздиками или привинчивать шурупами.

Этапы работы

Монтаж сайдинга на фронтон

Первой ставится стартовая рейка. Она выставляется в горизонтальном положении и постепенно фиксируется к каждому брусу обрешетки. Всю разметку сайдинга под распил удобнее сделать на земля, а наверх подымать готовые панели. Чтобы работа шла быстрее, заготовьте два шаблона – для левой и правой стороны – и по ним обрезайте угловую часть. Для отрезания материала применяют болгарку, ремонтный нож или ножницы. Значимое количество подрезки потребует приобретать материал с запасом в 10?15%.

Обшивочная схема фронтона

Если в середине фронтона размещается окно, то понадобится больше замеров и распилов. Вдоль периметра окна следует определить особенный профиль.

Обрезанная сторона панелей заправляется в установленый по скатам фронтона профиль угла внутри. Это добавит конструкции красивый вид. Нужно смотреть, чтобы части сбоку были симметричны, и помнить про тепловые промежутки.

Смыкание рядового сайдинга выполняется за счёт замкового соединения. При исполнении фиксации сайдинговые панели шуруп закручивается строго по самому центру перфорации, но не до конца, оставляется просвет в 1 мм. Это дает возможность материалу перемещаться в горизонтальном положении при расширении температур.

На каждую панель доводится до 6 шурупов, сделанные из оцинковки, что дает возможность избежать возникновения на них ржавчины.

Схема качественного монтажа панелей

Если обшивается мансарда, то понадобится укладывание под сайдинг пароизоляции и материала для утепления – искусственного латекса, войлока, ваты на минеральной основе.

Разобраться, как правильно отделывать фронтон очень просто, а если посмотреть видео, обучающее тонкостям процесса установки, то все станет еще более ясно.

Видео

Смотрите, как можно обшить фронтон сайдингом в одиночку:

Как сделать крышу дома (сделай сам)

Наши профессионалы покажут вам, как сделать это правильно и сэкономить тысячи!

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Варьируется

Введение

Следите за тем, как мы отделяем конек дома от фундамента. В статье есть подробные фотографии, чертежи и четко написанные инструкции для каждого шага работы.

Необходимые инструменты

• Air compressor
• Air hose
• Caulk gun
• Chalk line
• Circular saw
• Extension ladder
• Roof harness
• roofing nailer
• scaffolding
• Stapler
• Straightedge
• Tin snips
• Utility knife
• Рабочие перчатки

Необходимые материалы

• №15 или №30 Войлочная подкладка
• Битумная черепица
• Капельница
• Крюк Крюк
• Кровяные гвозди
• Герметик
• Самоадлеятный водонепроницаемый подложка («Ледяной и водяной щит»)
• Стейплы
• Шаг и вдоль. самим собой?

  Не скрою: кровля — тяжелая работа. От стихии не спрячешься. Вы не можете бояться высоты, и вам нужно быть в хорошей форме. Прежде чем приступить к этому, как построить дом, попробуйте следующее: возьмите лестницу и заберитесь на крышу. Если вы не можете ходить на нем с комфортом, наймите профессионала. Если вы прошли этот первый тест, идите на лесопилку или в домашний центр и бросьте себе на плечо связку черепицы. Представьте, что вы поднимаете этот груз вверх по лестнице… много-много раз.

  Если вы все еще уверены в том, как крыть дом, почему бы не попробовать? Вы можете избежать большого подъема тяжестей, если ваш поставщик кровельных материалов поднимет черепицу на крышу. Убедитесь, что вы равномерно распределили нагрузку по всей длине вершины крыши. Однако не доставляйте черепицу на крышу, если у вас все еще есть два слоя старой черепицы, которые нужно оторвать — это может быть слишком большим весом для ваших ферм.

  После того, как вы получили разрешение (при необходимости) и благополучно очистили крышу, прибейте кромку капельника заподлицо вдоль карниза.

  Сильный дождь и/или снег, вызванные ветром, могут привести к попаданию воды под даже правильно уложенную черепицу. Еще хуже ледяные запруды (замерзшая вода/снег, скапливающиеся на краях крыши), которые могут нанести ущерб, позволяя воде просачиваться под нижние гонты, а затем капать в ваш дом. Для защиты от просачивания используйте самоклеящуюся водонепроницаемую подложку («ледяной барьер»), которая плотно прилегает к голому покрытию крыши и герметизирует вокруг вбитых в него гвоздей. Купите его в компаниях, занимающихся поставками кровли, или в домашних центрах. В регионах с суровым климатом большинство строительных норм требуют наносить его на расстоянии от 3 до 6 футов от карниза (минимум 2 фута за наружной стеной). Позвоните своему инспектору по строительству, чтобы узнать подробности.

  Покройте остальную часть крыши войлочной подкладкой № 15, пропитанной асфальтом (для некоторых кодов может потребоваться № 30). Каждый слой перекрывает нижний как минимум на 2 дюйма. Следуйте этому шагу, прибивая кромку капельника вдоль скатов (боков крыши) поверх подстилающего слоя. Как и в случае с обшивкой, всегда накладывайте верхние части на нижние. Войлок сохраняет настил крыши сухим до того, как будет уложена черепица, защищает от дождя, вызванного ветром, когда черепица выходит из строя, и повышает огнестойкость.

  Затем найдите центр крыши вверху и карниз, затем проведите мелом вертикальную линию. Большинство профессионалов используют эту линию, чтобы начать укладку, работая влево и вправо по направлению к граблям. Производители гонта могут рекомендовать начинать с левого переднего края, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке.

  Для первого ряда гонтов, называемого начальным рядом или полосой, вы отрезаете язычки от гонтов с тремя лепестками и приклеиваете их самоклеящейся клейкой лентой вверх вдоль карниза. Убедитесь, что этот ряд имеет небольшой выступ (от 1/4 до 3/8 дюйма) за край капельницы. Стартовый ряд защищает крышу, заполняя пространства под вырезами и стыками следующего ряда (первого ряда) черепицы. Клей на стартовом курсе герметизирует выступы первого полного курса.

  Наконец, прибейте первый ряд гонтов прямо поверх начального слоя и заподлицо с ним. Используйте четыре кровельных гвоздя на гонт, как указано в инструкции на упаковке (шесть гвоздей в районах с сильным ветром). После того, как этот ряд уложен, вы можете начать наносить горизонтальные меловые линии на крышу, чтобы обеспечить прямые ряды. Убедитесь, что 5 дюймов выступов гонта открыты там, где нижний край выступа встречается с верхней частью выреза.

  Оторвите старую черепицу

  Невозможно должным образом установить новую обшивку и подложку, если предварительно не оторвать старую крышу. При отрывании существующей черепицы обязательно удалите все старые гвозди или растолките их. Торчащие гвозди прорвут новые гонты. Если у вас есть движимые предметы рядом с вашим домом, и вы беспокоитесь, что они могут быть повреждены, переместите их. Купите несколько больших брезентов, чтобы защитить растения и ландшафт, а также поймать тысячи гвоздей, которые сыплются дождем с крыши. Может быть совершенно невозможно удалить старую самоклеящуюся подложку из льда и воды, но это нормально, если вам придется оставить ее на месте. И, если возможно, припаркуйте арендованный мусорный бак рядом с домом, чтобы вы могли выбрасывать старую черепицу прямо с крыши.

  Рисунок A: Обзор кровли

  На этом чертеже в разрезе показаны этапы кровельного покрытия дома.

  Установка отливной кромки

  Металлическая отливная кромка обычно не требуется (уточните у местного строительного служащего), но она придает краям крыши красивый законченный вид, предотвращает скручивание черепицы через край и предотвращает стекание воды прямо вниз ваши бордюры.

  Перед установкой подложки закрепите отлив, закрывающий бордюр на карнизе. Вся длина фасции, вероятно, не идеально прямая, так что не цепляйтесь за линию; просто прижмите край капельника к фасции и закрепите его через верхнюю часть настила кровельными гвоздями. Прибейте это каждые пару футов.

  После того, как вы закончите установку подстилающего слоя, установите кромку капельника на фронтоны крыши. Начните с нижней стороны фронтона и перекрывайте секции капельницы на несколько дюймов, продвигаясь вверх по крыше (см. рисунок А). Используйте ножницы по металлу, чтобы обрезать край капельницы по размеру.

  Оставайтесь в безопасности

  Когда дело доходит до крыш, даже самое лучшее оборудование для обеспечения безопасности не заменит здравого смысла и здравого смысла. Вот несколько советов по безопасной работе на крыше:
  • Оставьте работу на крутых и/или высоких крышах профессионалам. Никакая сумма денег, которую вы могли бы сэкономить, не стоит риска смерти или пожизненной инвалидности в результате падения.
  • Комплект защиты от падения (привязь, веревка и крюк) стоит всего около 100 долларов в домашних центрах.
  • Мокрые крыши скользкие. Носите обувь с мягкой резиновой подошвой для дополнительного сцепления.
  • Очищайте крышу от грязи и мусора.
  • Каждый на земле должен носить каску — даже самый аккуратный рабочий может уронить инструмент с крыши.
  • Всегда смотрите и кричите, прежде чем что-то бросить.
  • Аккуратно расположите веревки и удлинители так, чтобы они не оказались под ногами.
  • Проверьте расчетный вес вашей лестницы — она должна выдерживать вас плюс 80 фунтов.
  • Выдвиньте верхнюю часть лестницы не менее чем на 3 фута над краем крыши, чтобы вам было за что держаться, когда вы поднимаетесь и спускаетесь с крыши.
  • Никогда не наступайте на ступеньки лестницы над крышей.
  • Установка лесов для установки капельницы и нескольких первых рядов.

  Проект шаг за шагом (15)

  Шаг 2

  Снимите нижнюю подложку

  Прежде чем прибивать верхний край, убедитесь, что подложка лежит гладко. Затем снимите нижнюю половину подложки.

  Приклейте нижнюю часть подложки к крыше дома.

  Установите второй ряд точно так же, как и первый, следуя указаниям на подкладке, чтобы получить правильный перехлест. Когда на крыше образуется наледь (обычно вызванная плохой изоляцией/вентиляцией чердака), лед и вода могут пробиться под черепицу и просочиться обратно в дом. Также сильный ветер может задувать дождевую воду под черепицу. Самоклеящаяся подкровельная подложка (часто называемая подложкой «лед и вода») может предотвратить это, потому что она прилипает к настилу крыши, не пропуская воду. Он также герметизирует гвозди, что предотвращает просачивание воды через отверстия для гвоздей.

  Рулоны самоклеящейся подложки имеют пластиковую основу, поэтому материал не прилипает сам к себе. Подложка разделена посередине. Совместите нижний край рулона с внешней стороной капельного края. Отклейте часть самой верхней подложки рулона и прибейте верхний угол подложки к настилу. Начните протягивать рулон по настилу, используя подложку, следя за тем, чтобы материал лежал как можно более ровно и прямо, когда вы тянете.

  Вы сможете раскатывать длинные секции за один раз, если у вас крыша с низким уклоном, но подложка может соскальзывать с карниза на более крутых крышах, поэтому раскатывайте здесь не более 10 футов (Фото 1) . Важно убедиться, что вся подложка лежит ровно, прежде чем прикреплять ее к настилу. Рябь и неровности могут телеграфировать через черепицу и могут быть заметны с земли.

  В теплые дни самоклеящаяся подложка прилипает к чистому настилу без каких-либо креплений. Прикрепите его к крыше с помощью скоб или гвоздей в более холодные дни, но крепите только верхнюю часть подложки, пока не вернетесь и не оторвете нижнюю половину пластиковой подложки (Фото 2). Чем выше температура на улице, тем более липким становится клей на рулонах. С этой подложкой из воды и льда сложно работать в очень жаркие дни; имейте это в виду, когда будете планировать свой проект.

  Во многих регионах с суровым климатом требуется установка самоклеящейся подложки на расстоянии не менее 2 футов от наружных стен. Это означает, что вам понадобится два ряда, если у вас есть 2-футовые. карниз. Любые две секции подстилающего слоя в одном ряду должны перекрываться минимум на 6 дюймов, и каждый ряд должен перекрывать как минимум 2 дюйма того, что находится под ним (Фото 3). Эти правила могут различаться, поэтому всегда консультируйтесь с местным строительным чиновником.

  Подпишитесь на нашу рассылку новостей

  Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

  Сделай это правильно, сделай сам!

  Шаг 7

  Согните планку поверх козырька

  Обрежьте планку до козырька вдоль каждой складки. Затем сложите планку поверх козырька и покройте срезанные концы самоклеющейся прокладкой. По ендовам проходит много воды, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Начните с установки самоклеящейся подложки на настил. Этот процесс намного проще с двумя людьми. Отрежьте подложку по размеру (или по частям для длинных впадин) и снимите всю пластиковую подложку. С людьми на каждом конце, сложите подкладку на себя, липкой стороной наружу. Затем положите его в долину и разверните. Постарайтесь как можно плотнее вдавить его в складку долины. Если эта самоклеящаяся подложка из льда и воды соединяет обе стороны настила, оставляя зазор под ней, она может порваться после установки металлического ендовы. Пропустите подложку мимо края капельника на карнизе и обрежьте излишки канцелярским ножом. Как только он станет гладким, прибейте его к внешним краям.

  Завершите укладку фетровой бумаги на остальную часть крыши внахлест на самоклеящуюся подложку. Будьте осторожны, обрезая войлочную бумагу, чтобы не врезаться в подложку. На фото 7 показана подложка, покрывающая войлок с одного края на пару дюймов. Это удержит воду дальше от внутреннего угла фасции. Вы можете расширить центр еще больше, но не настолько, чтобы вода переливалась через желоба, если они у вас есть.

  Будьте осторожны, не прибивайте черепицу ближе, чем на 8 дюймов от центра долины. После того, как все гонты установлены, защелкните линии в качестве направляющих, чтобы обрезать их. Сверху должно быть открыто 6 дюймов ендовы (3 дюйма с каждой стороны), и каждая сторона ендовы должна расширяться на 1/8 дюйма на каждый линейный фут ендовы. Таким образом, если у вас 16-футовый участок долины, то экспозиция долины будет составлять 6 дюймов вверху и 10 дюймов внизу.

  Еще один способ работы с долинами — использовать метод «переплетения», который мы не рассматриваем в этой статье. Черепица сплетается с обеих сторон долины. Преимущество плетеной ендовы в том, что она не оставляет незащищенных стыков, что придает более чистый вид. Недостатком является то, что листья и ветки не так легко смываются водой, что может вызвать небольшие водяные заторы. Особенно это касается крыш с малым уклоном.

  Избегайте экстремальных температур

  Избегайте крыш вашего дома при температурах ниже нуля. Черепица не слипается, что делает ее подверженной повреждению ветром. Пара холодных дней не вызовет проблем, но через недели и месяцы клейкие полоски на черепице могут притягивать пыль и перестать герметизировать, даже когда погода потеплеет. И старайтесь избегать работы в солнечные дни, когда температура выше 90 градусов. Подложка из воды и льда становится чрезмерно липкой и с ней трудно работать, а черепица становится мягкой и легко царапается ногами и инструментами.

  Этап 10

  Уложите гонты по длине, затем обрежьте их

  Для получения прямых линий пропустите гонты по краю крыши. Затем проведите меловую линию и обрежьте ее лезвием-крючком канцелярского ножа. Если выступ больше фута, отрежьте часть и используйте остаток в другом месте.

  Лезвие крюка

  Лезвия крюка используются для резки гонта. Они подходят к любому стандартному универсальному ножу так же, как прямые лезвия. Укладывать черепицу непросто, но это, вероятно, самая простая часть кровли дома. Совместите низ первого ряда черепицы с нижним краем начального ряда, убедившись, что швы расположены в шахматном порядке. Когда этот ряд будет завершен, вам нужно будет определить раскрытие (часть гонта, которая не покрыта той, что над ней). Стандартный зазор варьируется от 5 до 6-1/2 дюймов. Каким бы ни был зазор, проведите горизонтальную линию на таком расстоянии от верха первого ряда гонтов (см. рис. А выше).

  Ваш кровельный пистолет должен иметь регулируемую направляющую, чтобы ряды оставались прямыми. Если это не так, вырежьте кусок дерева того же размера, что и ваш фасон, и используйте его в качестве шаблона. Слегка волнистые ряды не будут заметны с земли, поэтому для выравнивания цепляйте линии только через каждые несколько рядов. Если вы правша, легче работать справа налево. Каждый ряд располагайте в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали. Следуйте схеме в шахматном порядке, рекомендованной производителем вашей черепицы. Используйте частичную черепицу, чтобы начать последующие ряды.

  Никто не заметит, если последние ряды не будут одинакового размера по обеим сторонам гребня, но это может быть очень заметно, если ряд, который подходит к гребню, имеет 4-дюймовый размер. выявить с одной стороны и 1-в. раскрыться на другом. Как только вы окажетесь в пределах 8 футов от конька, измерьте расстояние до черепицы на каждом конце ряда. Если одна сторона ближе к пику, чем другая, зафиксируйте линии для всех оставшихся рядов, постепенно увеличивая раскрытие с одной стороны, пока не компенсируете разницу. Не корректируйте ни один ряд более чем на 3/16 дюйма.

  У каждой марки гонта есть свои требования к схеме забивания гвоздей. Уклон вашей крыши и ветровые условия в вашем районе также влияют на то, сколько гвоздей нужно использовать и где. Для большинства гонтов требуется от четырех до шести гвоздей, примерно 1 дюйм с каждой стороны, и они размещаются так, чтобы они были покрыты черепицей над ними не менее чем на 1 дюйм. Гвозди должны проникать в настил как минимум на 3/4 дюйма. Большинство профессионалов используют 1-1/4 дюйма. оцинкованные кровельные гвозди.

  Гвоздь прямо в гонт и отрегулируйте параметры пистолета или давление компрессора так, чтобы гвозди плотно прижимали гонт к настилу, но оставались на одном уровне с поверхностью. Держите под рукой молоток, чтобы позаботиться о гвоздях, которые забиваются лишь частично. И никогда не используйте скобы! Даже если у приятеля есть старый кровельный степлер с бесплатными скобами, вежливо откажитесь. Скобы не обладают удерживающей силой гвоздей; они имеют тенденцию ржаветь до того, как черепица испортится; и большинство производителей не разрешают использовать скобы, поэтому вы аннулируете гарантию.

  Когда вы дойдете до гребня, используйте ту же технику, что и с фетровой бумагой: оберните первую сторону сверху, а затем оберните вторую сторону первой. Обрежьте черепицу по размеру с помощью канцелярского ножа с крюковыми лезвиями. Укладывайте гонты длинной стороной по вальмовым гребням и гребням, а также в ложбинах. Когда вы закончите установку черепицы, защелкните линии и обрежьте черепицу по линии (Фото 11).

  Архитектурная черепица и черепица с тремя выступами

  Показанные здесь черепицы обычно называют «архитектурными». Некоторые архитектурные гонты частично ламинированы (два слоя), а другие полностью ламинированы, что придает им более текстурированный вид, похожий на древесную стружку. Из-за дополнительного материала архитектурная черепица тяжелее. Некоторые из них могут выдерживать ветер со скоростью до 150 миль в час, что в два раза выше, чем у многих черепиц с тремя выступами.

  Архитектурную черепицу легче укладывать, потому что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы выровнять выступы по вертикали. Срок службы зависит от качества гонта. Оба стиля доступны с 25-летней и 30-летней гарантией. Ожидайте, что за стандартную архитектурную черепицу придется заплатить примерно на 15–20 процентов больше, чем за стандартную трехлепестковую черепицу.

  Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что все пакеты имеют одинаковый номер партии на упаковке. Это означает, что все они были сделаны в одной и той же партии. Цвет черепицы может заметно отличаться от одной партии к другой.

  Установка откосов ступеней и мансардных окон

  Можно повторно использовать существующие откосы ступеней и слуховых окон, но лучший способ получить водонепроницаемое уплотнение — оторвать сайдинг в этих местах и ​​установить новый отлив. Начните с укладки самоклеящейся подложки не менее чем на 6 дюймов вверх по стенам. Это обеспечивает дополнительный барьер, если вода все же проникнет через оклад. Сначала покройте переднюю стену, а затем продвигайтесь вверх по боковой стене. Наложите подкладку боковой стенки вокруг угла на переднюю стену примерно на 1 дюйм или около того.

  Установите черепицу до передней стены. Отрежьте пару дюймов от вертикальной части слухового окна и пропустите горизонтальную часть мимо боковой стены на такое же расстояние. Прибейте слуховое окно к стене и черепице.

  Изготовить от 1 до 2 дюймов. срез жестяным ножом на изгибе на первом этапе прошивки. Нанесите полоску герметика на угловой край слухового окна, а затем пройдите этот шаг мимо слухового окна на том же расстоянии, на котором вы сделали надрез. Согните ступеньку, сверкающую за углом, на слуховое окно, сверкающее молотком.

  Уложите следующий ряд черепицы поверх первой ступенчатой ​​планки, затем накройте этот ряд ступенчатой ​​планкой и так далее. Прибейте ступенчатую планку к стене по направлению к верхней части планки на том конце, который ближе к пику, чтобы следующая ступенька на линии покрывала гвоздь. Не прибивайте их сквозь черепицу. Информацию об обшивке вокруг дымоходов см. в разделе «Установка обшивки дымохода».

  Рисунок B: Обшивка ступеней и мансардных окон

  Соедините обшивку ступеней и черепицу так, чтобы вода не попала под черепицу. Обратите особое внимание на угловые детали.

  Первоначально опубликовано: 24 июля 2021 г.

  Похожие проекты

  Популярные обучающие видео

  ⓘ

  Установка фронтона в сарае: быстрая и простая вентиляция

  Простое пошаговое руководство и видео по установке фронтона в сарае, театре, сарае или маленьком домике. Использование винилового вентиляционного отверстия.

  Easy Gable Vent Установка в сарае

  Привет, ребята! Я вернулся с еще одним проектом «сделай сам» из большого детского игрового дома, над которым я работал.

  На прошлой неделе я поделился, как построить маленькую стремянку из брусков 2х4. На этой неделе у меня есть простые шаги для самостоятельной установки вентиляционных отверстий в стене сарая.

  Фронтон Вентиляционные отверстия великолепны. Они позволяют воздуху проходить через ваш сарай или игровой домик, не пропуская внутрь дождь.

  Вентиляционный люк с виниловым фронтоном, установленный на стене сарая.

  Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

  Я устанавливаю 2 виниловых вентиляционных отверстия на противоположных стенах игрового дома. Это позволит воздуху проходить через игровой домик, помогая ему оставаться прохладнее нашим жарким техасским летом.

  Поскольку это игровой домик, а не просто сарай, у меня также есть несколько больших окон и дверей, которые всегда будут открыты, чтобы мои дети не подвергались риску оказаться в жарком закрытом здании.

  Не забудьте сохранить этот мастер-класс на Pinterest.

  Теперь давайте перейдем к этим простым шагам, чтобы установить фронтонную вентиляцию в сарае, сарае или игровом домике.

  Необходимые инструменты и материалы

  Вот список того, что вам понадобится для самостоятельной установки фронтонной вентиляционной решетки в сарае

  • Инструменты: электродрель, циркулярная пила, электролобзик
  • Внешний сорт, замазка под покраску, мне нравятся DAP Dynaflex 230 и DAP Alex Plus
  • Клей для наружных работ
  • Виниловый вентиляционный клапан для фронтона – я использовал вентиляционный клапан марки Royal от Lowe’s

  Как установить навес для фронтона

  4

  3 прокрутки письменных шагов.

  Но я всегда думаю, что легче понять проект, если я вижу, как кто-то его делает.

  Вот краткий пошаговый видеоролик о том, как установить фронтонную вентиляцию в стене сарая, амбаре, театре или маленьком домике.

  Самодельная установка вентиляционного люка в сарае, игровом домике или маленьком сайдинге дома

  
  Посмотрите это видео на YouTube

  Простые шаги по установке вентиляционного люка на фронтон своими руками

  Обратите внимание: передняя и задняя части, которые защелкиваются вместе. Он рассчитан на стену толщиной 1 1/4″. Я использовал отделку 1×4 толщиной 3/4 дюйма, а сайдинг на моем сарае имеет толщину 1/2 дюйма.

  Шаг первый

  С помощью винилового вентиляционного отверстия и карандаша отметьте отверстие для вентиляционного отверстия в стене сарая. Прежде чем резать, убедитесь, что она ровная и ровная.

  Также убедитесь, что за только что отмеченным отверстием нет каркасных шпилек. Если вы разрезаете каркас, вам нужно будет добавить дополнительный каркас вокруг вентиляционного отверстия, чтобы поддерживать крышу.

  Отметив отверстие карандашом, я использовал пилу, чтобы вырезать сайдинг.
  Шаг второй

  Вырежьте отверстие. Я начал с циркулярной пилы, вырезая 4 стороны. Затем я использовал свой лобзик, чтобы срезать углы.

  НО, если вы не можете безопасно держать циркулярную пилу, вы можете использовать электролобзик, чтобы вырезать все отверстие. Затем проверьте, входит ли вентиляционное отверстие в отверстие, прежде чем добавлять отделку.

  Сверхпрочный строительный клей для обработанных под давлением пиломатериалов 1×4.
  Шаг третий

  Вырежьте обработанную давлением 1×4 или аналогичную накладку, чтобы обрамить новое отверстие. Для установки отделки я использовал сверхпрочный строительный клей для наружных работ.

  Еще раз убедитесь, что все ровно и ровно. Затем дайте клею высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу по установке вентиляционного проема Shed Gable Vent.

  После установки накладки 1х4 на проем для форточки.
  Шаг четвертый

  Когда клей высохнет, используйте герметик для наружных работ и краску для наружных работ, чтобы закончить отделку.

  Проще заделать и покрасить отверстие перед установкой передней части вентиляционного отверстия. Перед покраской убедитесь, что герметик высох.

  Вот как выглядит задняя часть вентиляционного фронтона изнутри игрового домика.
  Шаг пятый

  Пока герметик или краска сохнут, вы можете установить заднюю или внутреннюю часть вентиляционного фронтона изнутри сарая или сарая.

  Я использовал саморезы 1″ – #8, чтобы привинтить заднюю часть вентиляционного отверстия на место. Я скажу, что в инструкциях сказано использовать гвозди, но они не упоминают, куда их вставлять и сколько использовать.

  Итак, я решил использовать шурупы, чтобы не сильно стучать по внутренней стороне сайдинга.

  Вид на тыльную сторону форточки снаружи сарая. Подождите, пока краска на отделке высохнет, прежде чем устанавливать переднюю часть вентиляционного отверстия.
  Шаг шестой

  После того, как отделка законопачена, окрашена и высушена; вдавите переднюю часть вентиляционного отверстия в заднюю часть, пока оно не будет прикреплено.

  Затем, чтобы завершить установку вентиляционного фронтона стены сарая или сарая, снова используйте герметик, чтобы загерметизировать наружную часть вентиляционного фронтона. Вы можете увидеть, как я делаю каждый из этих шагов в видео с практическими рекомендациями выше.

  Наша виниловая вентиляционная решетка, установленная в стене сарая

  Вот как выглядит готовая виниловая вентиляционная установка. Я люблю это!

  Убедитесь, что вы выбрали достаточно большое вентиляционное отверстие, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха. Это вентиляционное отверстие 15″x20″. И я установил 2 в этом сарае для игрового домика размером 10 на 15 футов.

  Отверстие слева от вентиляционного фронтона представляет собой террасу на уровне дома на дереве. О том, как гидроизолировать фанерный настил, вы можете узнать здесь. И установка гонта «Сделай сам» здесь.

  Сборка игрового домика своими руками. Пока что на этой приподнятой палубе есть горка, стена для скалолазания и небольшая лестница 2×4, ведущая на верхнюю палубу.

  Вот и все, что нужно для этой вентиляционной установки Shed Gable. Вы можете найти больше видео о деревянных домиках для детей своими руками на моем канале YouTube.

  Инструменты

  • Винил Гейбл Вент
  • Электролобзик или циркулярная пила

  Инструкции

  Шаги по установке вентиляционного отверстия для фронтона своими руками

  Обратите внимание: Виниловый вентиляционный клапан марки Royal, который я купил в Lowe’s, имеет переднюю и заднюю части, которые защелкиваются вместе. Он рассчитан на стену толщиной 1 1/4 дюйма. Я использовал отделку 1×4 толщиной 3/4 дюйма, а сайдинг моего сарая имеет толщину 1/2 дюйма.

  Шаг первый

  1. отметьте отверстие для вентиляционного отверстия карандашом. Убедитесь, что оно прямоугольное и ровное, прежде чем резать. Кроме того, убедитесь, что за только что отмеченным отверстием нет каркасных шпилек. Если вы будете резать каркас, вам нужно будет добавьте больше каркаса вокруг вентиляционного отверстия, чтобы поддерживать крышу.0026

  Шаг второй

  1. Вырежьте отверстие. Я начал с циркулярной пилы, вырезая 4 стороны. Затем я использовал свой лобзик, чтобы срезать углы. НО, если вы не можете безопасно держать циркулярную пилу, вы можете использовать электролобзик, чтобы вырезать все отверстие. Затем проверьте, входит ли вентиляционное отверстие в отверстие, прежде чем добавлять отделку.

  Шаг третий

  1. Вырежьте обработанную давлением 1×4 или аналогичную накладку, чтобы обрамить новое отверстие. Для установки отделки я использовал сверхпрочный строительный клей для наружных работ. Опять же, убедитесь, что все ровно и ровно. Затем дайте клею высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу в установке вентиляционной решетки своими руками в стене сарая.

  Шаг четвертый

  1. Когда клей высохнет, используйте герметик для наружных работ и краску для наружных работ, чтобы закончить отделку. Легче заделать и покрасить отверстие перед установкой передней части вентиляционного отверстия. Перед покраской убедитесь, что герметик высох.

  Шаг пятый

  1. Пока герметик или краска сохнут, вы можете установить заднюю часть фронтона изнутри сарая. Я использовал саморезы 1″ – #8, чтобы привинтить заднюю часть вентиляционного отверстия на место. Я скажу, что в инструкциях говорится использовать гвозди, но они не упоминают, куда их вставлять и сколько использовать. НО, я решил использовать шурупы, чтобы не сильно стучать по внутренней части сайдинга.0026

  Шаг шестой

  1. После того, как отделка законопачена, окрашена и высушена; вдавите переднюю часть вентиляционного отверстия в заднюю, пока оно не будет прикреплено. Затем, чтобы завершить установку вентиляционного отверстия на фронтоне своими руками, снова используйте герметик, чтобы запечатать внешнюю часть вентиляционного отверстия на фронтоне. Вы можете увидеть, как я делаю каждый из этих шагов в видео с практическими рекомендациями выше.

  Другие проекты «Сделай сам» для вас

  Вам также может понравиться это простое руководство о том, как сделать детскую стену для скалолазания.

  Или этот мастер-класс по установке деревянных столбов для забора в бетон.

  Если ваши автокресла такие же грязные, как и мои, вот как почистить автокресла в домашних условиях. Или, может быть, вам нужно знать, как чистить ковры в домашних условиях.

  Мне тоже нравится этот мастер-класс «Как отбелить затирку для плитки».

  Вот как зафиксировать входную дверь, не снимая ее. Easy Peasy Curb Appeal, ребята.

  ---

  Вот и все, что касается этой установки вентиляционной системы Shed Gable. Дайте мне знать, если у вас есть вопросы. Не забудьте подписаться на рассылку новостей Abbotts At Home по электронной почте, чтобы получать идеи DIY, Remodeling и Crafty на свой почтовый ящик.

  Портик своими руками. Часть 2. Отделка потолка и крыши

  Последнее обновление: 14 января 2019 г., Kristi Linauer

  В эти выходные я добился значительного прогресса в своем портике! Если вы пропустили первую часть этого проекта, нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть проект с самого начала.

  • Часть 1 – Как построить небольшой портик над дверью – Основная рама

  Вчера пришел мой брат и помог мне с самой сложной частью проекта портика — кровлей! Кровля сама по себе на самом деле не сложный процесс, но поскольку я работал так высоко в труднодоступных местах, и да, снова используя свою лестницу в кузове моего грузовика, у меня просто не было возможности это сделать. сам. Мне нужен был помощник, чтобы передать мне инструменты, гвозди, оклады, черепицу и т. д., а также держать лестницу, чтобы убедиться, что я не упаду на землю.

  Мы пытались начать раньше, чтобы избежать изнуряющей жары, но даже с началом в 8:30 мы все равно не закончили до 14:00, а это значит, что я провел довольно много времени на ногах. на лестнице под прямыми солнечными лучами в разгар дня. Это было довольно жалко, но мы закончили потолок / крышу! Вот как это получилось…

  Теперь сначала позвольте мне остановиться на одном. Несколько человек спросили меня: «Разве ты не должен сначала сделать сайдинг?»

  Нет. Портик строится прямо на обшивке дома, а потом вокруг него добавляется сайдинг. Если вы строите портик поверх сайдинга, который не является плоской поверхностью, поскольку части перекрывают друг друга, создавая неровную поверхность, вы не только получите неприглядные щели повсюду, которые должны быть заполнены безумным количеством герметика, но есть также нет возможности нормально прошить крышу.

  Если у вас уже есть сайдинг в вашем доме, проект портика, чтобы сделать его правильно, требует удаления некоторых сайдингов. Люди, которые построили портик, который служит моим основным источником вдохновения для моего портика, кратко описывают, что они вырезали сайдинг, чтобы он подходил к портику, но они не вдавались в подробности. Я нашел этот пост, в котором показана установка портика на уже обшитом доме, который показывает, как они вырезают сайдинг для конструкции крыши.

  Итак, теперь, когда мы об этом поговорили, позвольте мне немного вернуться назад и начать с того места, где я остановился в предыдущем посте.

  Когда я закончил, у меня была построена базовая структура. Подробности можно прочитать здесь. Эта базовая конструкция выглядела так…

  Я решил внести небольшое изменение в конструкцию, поэтому я удалил распорку 2 x 4, которая соединяла переднюю ферму с задней.

  Разделив фермы, я использовал приспособление Kreg Jig, чтобы сделать карманные отверстия на участках, которые я вырезал, чтобы они располагались ровно поверх раскосов.

  На передней ферме проделал отверстия на задней. На задней ферме я сделал карманные отверстия на передней. Было очень неудобно использовать Kreg Jig для этого, так как ферма была собрана так, что Kreg Jig не могла ровно сидеть на моей рабочей поверхности, но я справился. Я сделал по два отверстия в каждой из четырех областей кронштейна.

  Затем я использовал доски толщиной 3/4″, чтобы перекрыть две фермы. Я предварительно покрасил детали и установил их красивой стороной вниз. Вы можете видеть, что на первых нескольких кусочках я прокрасил всю доску спереди и сзади. Тогда я решил, что это не нужно, и просто закрасил красивую сторону, которая будет видна на готовом портике.

  Вот как выглядела красивая сторона снизу, хотя солнце было таким ярким, что было трудно сделать хороший снимок. На этих досках я использовал морилку Minwax Dark Walnut.

  Я добавил столько досок, сколько смог, не закрывая концы карманными отверстиями, так как мне нужно будет иметь возможность вставить туда свою дрель после того, как конструкция крыши будет установлена ​​на кронштейны.

  Затем я нарезал небольшие кусочки дерева и приклеил/прибил их внутри портика вот так…

  Целью этого было дать мне возможность позже прибить плоские части потолка. Эта плоская область потолка нужна для того, чтобы я мог провести внутри свою проводку и повесить свет в портике. Я пошел вперед и вырезал куски картона, но еще не установил их. Это придет позже.

  К этому моменту я был готов установить конструкцию крыши поверх кронштейнов.

  Когда я правильно расположил его, я прикрутил фермы к кронштейнам с помощью винтов через предварительно просверленные карманные отверстия.

  Затем я могу добавить остальные доски для бисера. Я обрезал самую последнюю доску так, чтобы она имела одинаковый угол (26,5 градусов), чтобы соответствовать фермам. Это было не идеально, так как я использовал свой лобзик, чтобы сделать это, но это сработало.

  Вот как выглядела эта сторона со всеми установленными потолочными панелями…

  Затем я повторил этот процесс с другой стороны…

  Прежде чем двигаться дальше, я также добавил четыре винта через заднюю часть фермы и в сторону дома, следя за тем, чтобы они вошли в шпильки. Для этого я использовал 3-дюймовые наружные шурупы и предварительно просверлил отверстия, чтобы избежать раскола дерева.

  Затем я вырезал куски 1/4″ фанеры и прибил их к верхней части крыши.

  Единственной целью этой фанеры было придать крыше достаточную толщину, чтобы быть уверенным, что кровельные гвозди не пройдут через бортовую доску. Самые короткие кровельные гвозди, которые я смог найти, были 7/8″, а доски — 3/4″. Я знал, что черепица добавит толщины, но я просто не хотел рисковать, чтобы кровельные гвозди прошли насквозь и были видны на готовом потолке портика.

  Поверх фанеры я добавил слой толя.

  Прежде чем я перейду к кровле, позвольте мне подчеркнуть, что вам нужно будет проверить местные/региональные строительные нормы и требования. Кровля не везде делается одинаково. Например, в районах с большим количеством снега может потребоваться использование специального ледо-водяного барьера. В районах с большим количеством снега и/или дождя может потребоваться/настоятельно рекомендуется установка специального J-канального оклада. Поэтому просто убедитесь, что вы знакомы с любыми дополнительными шагами, необходимыми для подготовки вашей крыши к противостоянию климату вашего региона. Но основы кровельного покрытия практически одинаковы по всей стране — толь, обшивка кромки капельника, черепица, обшивка ступеней. И это то, что я сделал на своей крыше.

  Чтобы добавить обшивку кромки капельника, я начал с карниза и обрезал обшивку так, чтобы она выступала примерно на 1,5 дюйма за переднюю часть портика. Капельница на карнизе проходит под толем .

  Я повторил то же самое с другой стороны, а затем обрезал и обернул дополнительные накладки по углам, как показано на рисунке. Для этого просто сделайте надрез в обшивке и наложите ее так, чтобы верхняя часть загибалась поверх нижней.

  Установив планку на карнизе, я добавил ее к фронтону (т. е. к рейке) портика. Отлив со стороны фронтона/рейка укладывается поверх толя/подложки.

  Наконец-то я смог установить черепицу и ступенчатую планку.

  Для резки черепицы я настоятельно рекомендую эти лезвия крюка, которые подходят прямо к вашему универсальному ножу. Я нашел их в магазине Лоу вместе со всеми другими лезвиями для универсальных ножей.

  Черепица с тремя выступами имеет ширину 36 дюймов, а моя крыша простирается только на 25,5 дюймов, плюс мне нужно было, чтобы черепица свисала примерно на 3/4 дюйма. Поэтому я предварительно обрезал все свои гонты до ширины 26,25 дюйма, убедившись, что гонты расположены в шахматном порядке. (Выступ, необходимый для вашей черепицы, — это еще одна локальная/региональная вещь. В некоторых климатических условиях выступы вообще не используются. Стандартным считается выступ от 1/2 до 3/4″, но в некоторых местах требуется чуть больше.)

  Черепица укладывается, начиная с нижнего конца и продвигаясь вверх по направлению к вершине, укладывая их слоями так, чтобы они правильно перекрывались для стока воды. Я начал с того, что добавил один кусок ступенчатого оклада и прибил его к крыше. Ступенчатая планка не должна быть прибита к стене. Он должен иметь возможность двигаться и сдвигаться, как движется и сдвигается дом. Затем галька легла прямо поверх этой мигалки. (Примечание: черепица, которую вы видите на картинке ниже, просто лежит и ждет, чтобы ее использовали. Она не прикреплена. Я просто хотел избежать путаницы. 🙂)

  Затем я добавил следующий кусок ступенчатой ​​планки и положил следующую черепицу прямо поверх нее.

  Я продолжал этот процесс, пока не достиг пика.

  Что касается козырька крыши, я, честно говоря, понятия не имел, как обрезать оклад так, чтобы он закрывал козырек крыши плюс края ступенчатого оклада на стене с обеих сторон. Так что я фактически использовал два куска оконного оклада, так как он гибкий/легко гнущийся и очень липкий. Я знаю, что это несанкционированное использование мерцания окон, но это сработало. Если кто-то из вас знает, как должна была светиться эта область пика/стены, вы можете сообщить нам об этом, потому что я искал и искал в Интернете эту конкретную информацию и нигде не мог ее найти. Так что я стал мошенником. 😀

  Так что с ней прошился, можно было добавить черепицы. Мы разрезаем трехлепестковую черепицу на три части (превращая трехлепестковую черепицу в однолепестковую). Затем я начал устанавливать черепицу на стену красивой стороной одноязычковой части к стене. Я продолжал накладывать их по направлению к передней части портика. На самой последней части я, очевидно, хотел показать только красивую часть черепицы, и я не хотел вбивать в нее гвозди. Есть специальный клей, который вы можете найти в разделе кровли в Home Depot или Lowe’s, который выглядит как тюбик с герметиком, который вы используете, чтобы прикрепить этот самый последний кусок.

  И все! Вот и готовая крыша.

  Это был долгий и утомительный процесс, и я так рада, что он закончился.

  Что осталось? Я все еще жду, когда придут мои красивые брекеты. Потом все отшлифую (кроме витражного потолка), законопатлю, загрунтую и покрашу все в белый цвет. Затем мне нужно будет провести проводку для освещения, установить пять потолочных досок, чтобы создать плоский потолок, и установить красивый подвесной светильник.

  Это, вероятно, будет последний раз, когда я поделюсь этим проектом, пока не прибудут мои кронштейны, и я не смогу полностью его закончить. До их прибытия может пройти еще пара недель, но, по крайней мере, я довела дело до того момента, когда это необходимо для продолжения разъезда. Я едва успел. На самом деле они сейчас здесь работают над сайдингом, и сегодня они работают над той стороной дома. Это полностью изменит вид этой стороны студии и портика!

  Портик готов! Нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть остальную часть этого проекта и то, как он получился.

  • Готовый портик студийной двери

  Kristi Linauer

  Addicted 2 Украшение — это место, где я рассказываю о своем путешествии по рукоделию и декорированию, переделывая и украшая фиксирующую верхнюю часть 1948 года, которую мы с мужем Мэттом купили в 2013 году. и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

  Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!

  План нашего сарая и электронная книга

  Проекты Country Life 8 x 10 футов Планы сарая и электронная книга

  Легко постройте этот сарай с помощью нашей пошаговой электронной книги и планов. Каждый этап нашей электронной книги был разработан для работы в сочетании с нашими 15 видеороликами о строительстве сарая своими руками – , чтобы получить помощь в любое время.

  Что включено?

  • Полный набор из 20 страниц подробного плана
  • Формат PDF – просмотр на любом устройстве
  • Пошаговое руководство
  • Чертеж софита и фасции
  • Советы по строительству
  • Полный список материалов
  • Наша таблица затрат Excel

  20 страниц с подробным планом, включенных в нашу электронную книгу и пакет плана сарая

  Планы навесов 8×10 включают следующее:

  • Видеоролики по строительству: Каждая страница плана в нашей электронной книге содержит ссылку на обучающее видео для этого этапа строительства – помощь всегда на расстоянии одного клика!
  • Подсказки: В нашей электронной книге мы даем множество советов, которые помогут построить ваш навес точно так же, как навес, показанный в наших видеороликах.
  • Списки материалов: Наша электронная книга содержит полный список покупок для сарая. Кроме того, мы также разбили список материалов для каждого этапа строительства, чтобы вы могли купить только то, что вам нужно для каждого этапа, если вы планируете строить в течение длительного периода времени.
  • Сарай Этаж: Наш план этажа включает в себя балки пола 2×6 и обшивку пола 3/4″ – с указанием расстояния и всех размеров.
  • Настенный каркас: Традиционный каркас 2×4 с шагом 16″ по центру с двойной верхней пластиной, включая детали перемычки и все размеры.
  • Высота стены: Высота внутренней стены навеса 94″ была оптимизирована для стандартных размеров коллектора и R.O. для купленных в магазине предварительно навесных дверей
  • Панельная обшивка: Наши планы оптимизированы для наружных сайдинговых панелей T1-11 (они же Ranch Wall или LP Smart Side Panels). Однако вы можете использовать обычную обшивку и альтернативный сайдинг, такой как Hardiplank или виниловый сайдинг.
  • Самодельные фермы: Мы предоставляем чертежи самодельных ферм 2×4 с фанерными косынками . План размещения и установки для строительства ферм также включен. Фермы могут быть предварительно изготовлены и быстро установлены. Для покрытия крыши можно использовать фанеру 1/2″ или обшивку OSB 7/16″.
  • Уклон крыши: 30 градусов (угол 7/12). В наших планах используется угол 30 градусов вместо шага 7/12 , чтобы сделать все ваши разрезы легкими и точными! Это особенно полезно на этапах отделки/отделки сарая.
  • Выступ софита: Достаточный выступ по бокам, спереди и сзади для лучшей защиты от непогоды.
  • Варианты кровли: Наш навес предназначен для битумной черепицы, но при желании можно использовать и другие варианты.
  • Внешняя отделка: В наших видеороликах мы используем отделку из сосны и кедра. Вы можете использовать любой тип отделки, такой как ПВХ, изделия из фиброцемента или OSB, пропитанные смолой.
  • Стабильность пола: Конструкция нашего пола очень прочная и разработана таким образом, чтобы исключить раскачивание.
  • Крыша Сопротивление снеговой нагрузке и ветру: Конструкция нашей фермы подходит для большинства зон. Однако, если вы живете в районе с высокой снеговой нагрузкой, вам следует обратиться в местный отдел строительства для ваших местных требований к снеговой нагрузке и конструкции или возможных модификаций. В большинстве случаев это просто вопрос использования фанерных косынок с обеих сторон внутренних ферм и, возможно, 16-дюймовых центров. В районах со значительной снеговой нагрузкой могут потребоваться фанерные косынки 1/2″ или 5/8″.

  Удивительные сараи, построенные нашими клиентами с использованием наших планов и электронных книг

  Это лишь некоторые из сараев, построенных нашими клиентами. Некоторые с индивидуальными изменениями, а другие точно по плану спецификаций

  Что люди говорят о наших планах и электронной книге

  Несколько лет я собирался построить сарай, пока не наткнулся на планы от Country Life Projects. Лучшие планы в интернете сегодня и самый красивый сарай в «киберпространстве». Чертежи плана были первоклассными, а таблицы затрат бесценны для оценки стоимости.

  Увеличение листа калькуляции до длины 12 футов вместо 10 футов было детской забавой…
  

  Цена планов была очень разумной, а видео были чрезвычайно полезными. Одни только многочисленные приемы и приемы стоили входной платы. Спасибо, Генри, что помог мне построить такую ​​прекрасную структуру. Я люблю говорить поклонникам, что он построен лучше, чем мой дом, а он есть!

  ~ Билл Гарри

  Видео были великолепны. Я приобрел планы после входа в проект для получения дополнительной информации . Все очень хорошо объяснили и изложили. Добавлены двойные стальные двери и окно для декоративного вида. Построил пандус из композитного дерева для въезда и выезда газонокосилки. Хотелось бы увидеть новое видео для беседки на заднем дворе (12’x12’).
  

  ~James Y.

  Уверенно стройте свой сарай! Наши планы и электронные книги просты в использовании!

  Организованный контент

  Каждая стадия создания нашей электронной книги организована точно так же, как вы видите в наших видеороликах. Если вам понадобится помощь, каждый этап и план содержат ссылку на соответствующее видео (в формате PDF). Материалы, необходимые для каждого этапа, также включены!

  Подробные цветные планы

  Мы решили добавить больше чертежей планов, чтобы каждый из них был четким и лаконичным, а каждый этап строительства был проще. Все планы цветные, поэтому вы можете легко определить детали и размеры.

  Удобная навигация

  Наша электронная книга Содержание связано с каждым разделом электронной книги и каждым этапом ее создания. Это позволяет легко и быстро найти правильный план и необходимую информацию!

  Часто задаваемые вопросы

  Почему фактический размер сарая составляет 7 футов 9 дюймов x 9 футов 9 дюймов

  Размер пола нашего сарая составляет 7 футов 9 дюймов x 9 футов 9 дюймов. Это сделано намеренно, и размер сэкономит деньги, когда вы дойдете до отделочных этапов своего сарая. В нашем обзорном видеоролике об этом более подробно рассказывается.

  Сколько стоит построить этот сарай?

  Точно ответить на этот вопрос непросто. Цены на материалы могут варьироваться от одной части страны к другой. Даже в разных странах так много клиентов из других уголков мира. Тем не менее, вы обнаружите, что это будет где-то от 1300 до 1800 долларов США – в зависимости от используемых материалов и того, насколько тщательно вы делаете покупки. более поздние версии Excel — в остальном они одинаковы). Существует один столбец для цен на материалы, просто введите цены на материалы, доступные на месте, и в листе автоматически будет указана стоимость вашего сарая. * Вам понадобится MS Excel, чтобы использовать таблицу затрат, или программа, которая может работать с электронными таблицами Excel.

  Сколько времени нужно, чтобы построить этот сарай?

  Это во многом будет зависеть от вашего уровня опыта и объема помощи, которую вы можете оказать. Профессионал должен быть в состоянии закончить этот сарай за 4-5 дней (включая покраску). Домашний мастер на все руки должен выделить не менее 2 недель общего времени для работы в одиночку. Посмотрите, как наши зрители строят сарай, так как многие из них объясняют, сколько времени у них ушло на это и какую помощь они оказали.

  Можно ли легко изменить планы?

  В большинстве случаев могут, но многое зависит от вашего опыта и того, насколько вы хотите изменить планы. Изменение ширины требует больше усилий, чем изменение длины. Многие из построек сарая на нашем сайте внесли изменения в планы.

  Могу ли я распечатать планы на обычном принтере и на бумаге обычного размера?

  Да! Наши планы были разработаны для очень четкой и разборчивой печати на бумаге размером 8,5 x 11 дюймов. Ничего особенного не нужно. Мы рекомендуем печатать в цвете, если вы можете.

  Должен ли я включать вентиляцию в сарае?

  Это во многом зависит от того, насколько жаркий или влажный климат там, где вы живете, или от того, планируете ли вы хранить легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, в сарае. Рекомендуемый тип вентиляции — это обычные пластиковые вентиляционные отверстия 8×8, доступные на большинстве складов пиломатериалов. Они могут быть установлены на верхней части обоих фронтонных концов стен для обеспечения проточной вентиляции. Не уверены, нужны ли они вам? Не беспокойтесь, если вы не используете их сразу — их можно легко добавить после завершения строительства сарая.

  Размеры сарая: 7 футов 9 дюймов в ширину, 9 футов 9 дюймов в длину и 11 футов в высоту

  Мгновенно загрузите наши планы навесов 8 футов x 10 футов и электронную книгу…

  Закажите сегодня всего за $29,95

  Все платежи надежно обрабатываются PayPal

  Удовлетворение гарантировано!

  Мы уверены, что вы останетесь довольны своим Планом сараев Country Life Projects и покупкой электронных книг. Однако, если вы заказываете наши планы и у вас есть веская причина запросить возврат средств, мы выполним нашу 100% гарантию качества и полностью вернем вам деньги.

  Джеймс Харди Билдинг Продактс, Инк. | Фиброцементный сайдинг и панели

  Фиброцементный сайдинг и панели

  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  231 S. La Salle St. Suite 2000

  Чикаго, Иллинойс 60604

  Бесплатный звонок: 877-236-7526

  https://www.jameshardiepros.com https://www.jameshardie.com

  Запрос информации James Hardie Building Products, Inc. Свяжитесь с нами / RFI

  Содержание

  Social

  Продукты, связанные с вашим поиском

  Все данные и файлы

  Hardieshing® Siding

  Получите аутентичность Cedar Shingles с силой. Лучше, чем настоящий, он устойчив к гниению, скручиванию, деформации и расщеплению.

  
  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ: Отлично смотрится на Кейп-Код и домах в коттеджном стиле. Но если вам нравится внешний вид, не ограничивайте себя. Используйте сайдинг HardieShingle®, чтобы выделить фронтон или подчеркнуть верхнюю часть дома.
  

  Рейтинг 5 на основе 1 отзыв о товаре

  САПР БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО LEED

  Обзор компании

  All Products

  Все данные и файлы Data & Files

  Hardieplank® Lop Side Америка. Благодаря полному спектру цветов и текстур, сайдинг HardiePlank устанавливает стандарты для наружной облицовки.

  Оценка 5 на основе 1 отзыв о товаре

  БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО LEED

  Все данные и файлы

  Сайдинг HardieShingle®

  Получите подлинность кедровой черепицы благодаря прочности Джеймса Харди. Лучше, чем настоящий, он устойчив к гниению, скручиванию, деформации и расщеплению.

  
  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ: Отлично смотрится на Кейп-Код и домах в коттеджном стиле. Но если вам нравится внешний вид, не ограничивайте себя. Используйте сайдинг HardieShingle®, чтобы выделить фронтон или подчеркнуть верхнюю часть дома.
  

  Рейтинг 5 на основе 1 отзыв о товаре

  САПР БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО LEED

  Все данные и файлы

  Вертикальный сайдинг HardiePanel®

  В сочетании с панелями HardieTrim® можно получить деревенский вид доски и обрешетки. Или выберите более минималистский вид простых вертикальных линий.

  
  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ: Хорошо сочетается с деревенскими или современными домами.

  Рейтинг 5 на основе 1 отзывы о товаре

  САПР БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО LEED

  Все данные и файлы

  Плиты HardieTrim®

  Подчеркните углы, колонны, фризы, двери, окна и многое другое. Добавьте этот последний штрих к своему дизайну.

  
  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ: Отделка обеспечивает отличный способ ввести цвета, будь то контраст основного цвета дома или использование более темного или светлого оттенка.

  Рейтинг 5 на основе 1 отзывы о товаре

  САПР БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО LEED

  Все данные и файлы

  Панели HardieSoffit®

  Укрепите уязвимый зазор между карнизом и наружными стенами, чтобы защитить дом от влаги и вредителей. Для полной уверенности сделайте этот дополнительный шаг.

  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ: Для полной уверенности используйте продукты James Hardie, чтобы обернуть весь ваш внешний вид.

  Рейтинг 5 на основе 1 отзыв о товаре

  САПР БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО ЛИД

  Все данные и файлы

  Artisan® Lap и декоративная отделка Artisan Accent

  Artisan ® Lap и декоративная отделка Artisan Accent – ​​это лучшие продукты для оформления экстерьера каждого роскошного дома.
  

  Внесите свой вклад в традиционный дизайн дома, запечатлев красоту деревянного сайдинга и обещая более низкие эксплуатационные расходы. Исключительно толстый сайдинг и отделка Artisan создают эстетику подлинного кедрового профиля из высокопрочного фиброцемента.

  LOOKBOOK

  Оценка 5 на основе 1 отзыв о товаре

  САПР БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО LEED

  Все данные и файлы

  Панельная система Reveal®

  Получите желаемый внешний вид с помощью решения, обеспечивающего гибкость дизайна. Систему панелей Reveal® от James Hardie можно использовать для создания эффектного современного прочного панельного вида.

  Система компонентов, специально разработанная для многоквартирного и легкого коммерческого строительства. Если ваш проект требует панельного вида, система Reveal Panel предлагает необходимую вам гибкость дизайна.

  Начиная с панели коммерческого класса, разработанной для многоквартирных домов и небольших коммерческих помещений, система Reveal Panel от James Hardie представляет собой комплексное решение для создания панельного вида. Избавьтесь от догадок при создании этого образа с помощью системы Reveal Panel, в которой все детали, включая панели, отделку и застежки, поставляются Джеймсом Харди. Проверьте наличие и позвоните местному представителю James Hardie, чтобы получить рекомендуемого опытного установщика.
  

  Рейтинг 5 на основе 1 отзывы о товаре

  САПР БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО LEED

  Все данные и файлы

  HardieBacker® 1/4 дюйма Цементная плита

  Эта легкая, легко режущаяся плита без сетки оснащена нашим эксклюзивным утопленным креплением EZ Grid®, что делает установку еще проще.
  

  Рейтинг 5 на основе 1 отзыв о товаре

  САПР БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО LEED

  Все данные и файлы

  HardieBacker® 500 Цементная плита

  Цементная плита HardieBacker 500 устойчива к образованию плесени и повреждению от влаги.
  

  Рейтинг 5 на основе 1 отзыв о товаре

  САПР БИМ СПЕЦИФИКАЦИИ КАТАЛОГИ ВИДЕО LEED

  Все данные и файлы

  Погодные барьеры HardieWrap®

  Погодные барьеры HardieWrap обеспечивают баланс водонепроницаемости и воздухопроницаемости, уменьшая проникновение воды и позволяя водяному пару из вашего дома выходить. Это сохраняет пространство внутри ваших стен сухим. Материал состоит из высокоэффективного неперфорированного нетканого полиолефина с уникальным покрытием MicroTech™, которое помогает предотвратить появление плесени и снижает потери энергии (потенциально экономя ваши деньги).
  

  Рейтинг 5 на основе 1 отзыв о товаре

  БИМ КАТАЛОГИ ВИДЕО

  Все данные и файлы

  Flex Flashing

  HardieWrap Flex Flashing легко натягивается и герметизируется вокруг нестандартных форм, включая окна и дверные пороги, чтобы предотвратить попадание воды и воздуха в дом.

  Рейтинг 5 на основе 1 отзыв о товаре

  САПР КАТАЛОГИ ВИДЕО

  Все данные и файлы

  Прошивка

  HardieWrap Pro-Flashing представляет собой бутилкаучуковый самоклеящийся материал, предназначенный для отслаивания и приклеивания окон и дверей для предотвращения проникновения воды и воздуха. Он также самоуплотняется вокруг крепежных деталей.

  Рейтинг 5 на основе 1 отзыв о товаре

  САПР КАТАЛОГИ ВИДЕО

  Все данные и файлы

  Лента для швов

  Лента для швов HardieWrap предназначена для герметизации вертикальных и горизонтальных швов и небольших отверстий в погодозащитном барьере для предотвращения проникновения воздуха и воды. Наша лента для швов прилипает к большинству поверхностей и не содержит асфальта, ЛОС (летучих органических соединений) или растворителей, которые со временем могут уменьшить адгезию.

  Оценка 5 на основе 1 отзыв о товаре

  КАТАЛОГИ ВИДЕО

  Все данные и файлы

  Устойчивое развитие

  Компания James Hardie стремится помочь вам создавать более качественные и экологически безопасные проекты, работая с экспертами в области строительства, чтобы понять роль нашей продукции в ограждающих конструкциях здания. Следующая информация поможет вам определить, как продукция James Hardie® влияет на общую производительность здания.

  Оценка 5 на основе 1 обзор продуктов

  Все данные и файлы

  Директивы LEED

  В строительной отрасли существует множество экологических программ, и все они преследуют цель создания более эффективной и здоровой среды в здании для тех, кто там живет или работает. USGBC (Совет по экологическому строительству США) разработал национальные руководящие принципы (программа LEED) на основе коллективного опыта ведущих специалистов в области экологического строительства.

  В то время как продукты сами по себе не дают баллов, сайдинг James Hardie® может способствовать получению следующих баллов LEED New Construction: MR5 (MR4 для домов) Вторичное сырье и MR5 (MR4 для домов) Региональные материалы.
  Изделия для интерьера James Hardie могут способствовать получению баллов LEED New Construction за материалы с низким уровнем выбросов, поскольку линейка продуктов HardieBacker® имеет золотой сертификат GREENGUARD. Пожалуйста, просмотрите сертификаты здесь. По запросу предоставляется справочная таблица для конкретного проекта в поддержку заявлений о переработанном и региональном содержании. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

  Оценка 5 на основе 1 отзыв о продукте

  Все данные и файлы

  Фотогалерея

  Найдите свое вдохновение! Просмотрите фотографии проектов, выполненных такими новаторами, как вы.

  Рейтинг 5 на основе 1 отзыв о продукте

  Планы сарая 10×12 с фронтоном – шаг за шагом

  План сарая 10х12, с двускатной крышей. Планы включают в себя бесплатную загрузку в формате PDF, пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список раскроя.

  Чертежи двускатного навеса 10×12 – Обзор

  Чертежи двускатного сарая 10×12 – Список материалов

  Список покупок

  Список покупок

  (материалы для дверей и окон, пола не включены ниже)

  6

  5 9

  2 – прессованная 2×6 – 12’

  10 – прессованная 2×6 – 10’

  3 – прессованная 4×4 – 12’

  4 – 3/4″ фанера шпунтованная – 4 Лист x8

  Настенные рамы

  6 – 2×4 – 12 футов

  46 – 2×4 – 8 футов

  6 – 2×4 – 10 футов

  Каркас крыши – Стропила/ферма

  – 8×
  28×4 ′

  10 – 2×4 – 10′

  Сайдинг

  13 – 5/8″ t1-11 наружный сайдинг – лист 4×8′

  2×6 Крыша

  8 900 900 ′

  Настил крыши

  8 – Фанера 1/2″ – Лист 4’x8’

  Угловая накладка

  4 – 1×4 – 8’

  4 – 1×4 – 10′

  Hardware

  3 1/2″ galvanized nails

  2″ deck screws

  2″ galvanized nails

  1 1/4″ galvanized finishing nails

  shingles

  Кровяные привязки

  Кровяные войлоки

  Стейплы

  Список капельничества

  Список резания

  (материал для двери и окно не включено ниже)

  Пол

  2 – давление. 12′

  10 – обработанная под давлением 2×6 – 9 футов 9 дюймов

  3 – обработанная под давлением 4×4 – 12 футов

  4 – 3/4″ фанера с шипами и канавками – лист 4’x8’ (нарезанный по размеру)

  Настенная рама

  4 – 2×4 – 12 футов

  2 – 2×4 – 11 футов 5 дюймов

  46 – 2×4 – 7 футов 6 дюймов

  4 – 2×5 – 9 футов 5 дюймов ″

  2 – 2×4 – 10 футов

  Стропила/ферма

  20 – 2×4 – 6 футов 7 5/16″

  10 – 2×4 – 2′ 00 2 7/16″ 10 – 2×4 – 10’

  12 – 2×4 – 2’ 1 3/4″

  Сайдинг

  13 – 5/8 t1-11 наружный сайдинг – лист 4 фута x 8 футов (нарезанный по размеру)

  Отделка крыши

  4 – 2×6 – 1 фут 6 ″ 7 5/8

  Настил крыши

  8 – Фанера 1/2″ – Листы 4 x 8 футов (нарезка по размеру)

  Угловая накладка

  4 – 1×4 – 8 футов (нарезка по размеру)

  4 – 90 1×4 – 10 футов (нарезка по размеру)

  Пол сарая построен из обработанных под давлением пиломатериалов 2×6 и 4×4.

  Отрежьте два отрезка 2×6 длиной 12 футов для ленты. Отрежьте десять брусков 2 × 6 длиной 9 футов 9 дюймов для балки пола. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через ленту 2 × 6 и в балку пола. Пространственная балка пола 16″ O.C.

  Прикрепите обработанные давлением полозья 4×4 длиной 12 футов к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола, измеряя по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4×4, забив 3 1/2″ гвозди через раму пола в полозья 4×4.

   

  Отрежьте по размеру и установите 3/4″ шпунтованную фанеру на раму пола. Закрепите фанерный настил пола 2-дюймовыми шурупами.

   

  Каркас передней и задней стенок изготовлен из бруса 2×4.

  Стеновые стойки расположены на расстоянии 16″ O.C.

  Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. рисунок ниже, где показан крупный план).

  Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. на страницах ниже:

  • Чертежи дверей сарая
  • Каркас стены – добавление навесного окна

  Соберите раму передней и задней стенок, используя 3 1/2″ гвозди.

   

  Вот торцы передней и задней стенок крупным планом.

   

  Вырежьте боковые стенки 2×4, как показано на рисунке выше.

  Стеновые шпильки расположены на расстоянии 16″ O.C.

  Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. информацию о дверях на этой странице: Схемы дверей сарая

  Соберите раму боковой стены, используя 3 1/2″ гвозди.

   

  Детали ферм и стропил.

   

  Ферма построена из бруса 2×4.

  Разрежьте детали 2×4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием фанерных косынок 1/2″. Вбейте 2-дюймовые гвозди через косынку в ферму.

   

  Прикрепите ферму к навесу 16″ O.C. Toenail 3 1/2″ гвозди через ферму и в каркас стены.

  Отрежьте по размеру и установите обшивку, используя отделочные гвозди 1 1/4″. Установить двери, окна.

  Чтобы построить 1 фут сверху, отрежьте выносные опоры 2 × 4, как показано выше.