Обшивка дома имитацией бруса своими руками видео: Внешняя обшивка дома имитацией бруса своими руками: материал, этапы

Обшивка дома имитацией бруса своими руками: фото и видео, советы

Поделитесь

Опыт последних лет свидетельствует о том, что обшивка дома имитацией бруса получила широкое распространение.

Интенсивное развитие индивидуального жилищного строительства потребовало новых способов, приемов и технологий.

Возвести полноценный дом из заранее подготовленных конструкций можно в течение трех – четырех месяцев.

После завершения работ по возведению каркаса и монтажа кровельной системы, наступает этап отделки строения изнутри и снаружи.

Обшивка фасада выполняется в соответствии с проектным решением. Во многих случаях нет необходимости использовать для этих целей дорогостоящие способы.

Материал, имитирующий брус, считается наиболее подходящим для индивидуального дома.

Содержание

• 1 Виды отделочных материалов
• 2 Правила обшивки
  • 2.1 Внешняя обшивка
• 3 Внутренняя обшивка
• 4 Нюансы и тонкости

Виды отделочных материалов

Прежде всего, следует отметить, что индивидуальные дома возводятся из различных строительных материалов.

Сегодня на рынке в свободном доступе имеются:

• кирпич;
• пеноблоки;
• шлакоблоки;
• брус.

Стены дома, возведенные из этих материалов, требуют дополнительной отделки. Дома каркасного типа, кроме обшивки, нуждаются в утеплении.

Для отделочных работ можно выбрать способы и материалы, подходящие для каждого конкретного проекта.

Плиты из полимерных материалов и на основе ДВП обладают неплохими эксплуатационными характеристиками.

В том случае, когда работы по обшивке выполняются своими руками, очень удобно использовать изделия, внешне имитирующие брус из древесины.

Изделия для облицовки в форме досок из древесины, которые похожи на вагонку, только большей ширины и толщины — называется имитацией бруса.

Для скрепления имитации между собой, при обшивке стен используется принцип шип–паз. На фото показана такая панель в разрезе. Ее ширина колеблется от 10 до 20 см, длина от 2 до 6 метров.

В отличие от привычной вагонки, она выпускается толщиной от 1,6 до 3,6 см.

Любая хибарка, сложенная из шлакоблоков или пеноблоков, обшитая имитацией бруса, представляется добротным деревянным строением.

Имитация бруса применяется не только для обшивки стен снаружи, но и при отделке внутри помещения.

Прежде чем приступить к обшивке любой поверхности, необходимо соответствующим образом подготовиться.

Первым делом следует посчитать необходимый объем изделий для выполнения отделочных работ. Для этого вычисляется площадь всех поверхностей дома, которые будут обшиваться.

Как правило, никаких трудностей на этом этапе у исполнителя не возникает. Следующим шагом нужно выбрать толщину обшивки, имитирующей брус.

Отделку стен внутри помещений выполняют панелями толщиной не более 20 мм. На отделку фасада дома требуются панели толщиной не менее 30 мм.

Это объясняется тем, что обшивка одновременно используется и как элемент утепления.

Как любой пиломатериал, панели, имитирующие брус, имеют разное качество. Сорт отделочного материала определяется по разным параметрам.

Для производства панелей используется древесина хвойных пород. Ель, лиственница и сосна встречается чаще всего. Деревянная панель первого сорта не должна иметь на своей поверхности сучков.

На видео показаны образцы изделий, имитирующих брус разного качества. Чем качественнее отделочный материал, тем выше его стоимость.

Видео:

Когда выполняется отделка внутренних помещений своими руками, допускается применение низкосортных материалов. При обшивке фасада такие варианты, имитирующие брус, использовать не рекомендуется.

К положительным свойствам панелей, имитирующих деревянный брус, следует отнести следующие:

• доступность;
• экологичность;
• эстетичность;
• функциональность;
• удобство в применении.

Следует заметить, что на рынке присутствуют близкие по форме и фактуре изделия для отделки – евровагонка и блок-хаус.

У изделий, имитирующих брус, больше толщина и ширина, чем у приведенных аналогов. Они с одинаковым эффектом используются для работ по отделке дома и снаружи, и внутри.

На фото показаны панели разного профиля, которые применяются для внешней и внутренней обшивки.

”

”

”

Правила обшивки

Обладая минимальными навыками строительных работ, обшивку дома имитацией бруса можно выполнить своими руками.

В соответствии с новыми технологиями возведения индивидуальных домов, внешняя обшивка каркасного или деревянного строения выполняется одновременно с утеплением.

Приступая к работе, нужно выполнить несколько обязательных действий.

Первое, привезти обшивочные панели на место и просушить.

Обычно их укладывают штабелем под навесом.

Место складирования должно хорошо проветриваться и быть защищенным от прямого солнечного света.

Это делается для того, чтобы влажность доски, имитирующей брус, соответствовала влажности окружающей среды.

Внешняя обшивка

Работа по наружной обшивке дома панелями, имитирующими брус, начинается с крепления пароизоляционной пленки.

В качестве пароизолятора используется полиэтиленовая пленка, пергамин или другие подобные материалы. Как правило, пленку закрепляют поверху и приступают к установке обрешетки.

Обрешетку собирают из бруса или лаги толщиной не менее 3-х см. Технология крепления простая. Брус крепится либо гвоздями, либо саморезами. Следующий шаг – крепление теплоизоляции.

В качестве утеплителя берется стекловата или пенопласт. Чтобы защитить утеплитель от воздействия атмосферных осадков, его закрывают влагозащитной мембраной.

На фото показана структура утепления и обшивки стены.

На эту мембрану монтируется контробрешетка. И уже на нее крепятся панели, имитирующие брус. Начинать обшивку рекомендуется снизу.

Очень важно закрепить первую доску в строго горизонтальном положении шипом вверх. Для крепления применяется специальный элемент, который называется кляммер.

Можно крепить саморезами с анодированным покрытием. На этот нюанс надо обратить внимание. Если воспользоваться простыми шурупами, то со временем они начнут ржаветь и терять свои свойства.

Чтобы скрыть шляпки саморезов, их вкручивают впотай и закрывают деревянной пробкой, фиксируя на клей ПВА. По окончании работ это место зачищается наждачной бумагой.

Применяется еще один способ крепления — саморезом в шип. Крепежный элемент надо вкручивать под углом 45.

Допускается применение и гвоздей, но в этом случае нужно предварительно просверлить отверстие в месте крепления. Иначе в доске, имитирующей брус, может образоваться трещина.

При установке очередной панели ее необходимо посадить на место с помощью резиновой киянки. Пристукивая сверху, нужно следить за тем, чтобы не повредить гребень.

Видео:

На видео показан процесс обшивки фасада изделиями, имитирующими брус. Особое внимание надо уделять стыкам на углах дома.

Для декорирования сопряжения можно использовать угловой брусок, который продается вместе с обшивкой.

Внутренняя обшивка

Отделка деревянного дома внутри досками, имитирующими брус, выполняется не так часто по сравнению с внешней обшивкой.

Технология крепления изделий на стену точно такая же, как и при обшивке фасадной поверхности дома.

Здесь важно отметить следующее – перед началом работ по окончательной отделке помещения нужно привести в порядок электропроводку.

Все выключатели и розетки должны быт в рабочем состоянии.

Известны прецеденты, когда имитация бруса использовалась для обшивки потолка. После завершения работ доски, имитирующие брус, рекомендуется покрыть восковой краской.

Сделать это желательно после недельной паузы.

Нюансы и тонкости

Практика последних лет показывает, что обшивка дома панелями, имитирующими натуральный брус, позволяет защитить и украсить фасад.

На видео показан каркасный дом, который отделан этим материалом. Первое, на что следует обращать внимание при выборе материала, внешний вид.

Видео:

Если на доске имеется большое число сучковых образований, то покупать и применять ее не следует. После приобретения досок их необходимо правильно просушить.

В процессе сушки надо следить за тем, чтобы обшивка не теряла формы и не трескалась. Работы по обшивке дома рекомендуется проводить в сухую, солнечную погоду.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Обшить дом имитацией бруса своими руками видео

ByAdminорхидеи, редкие, фаленопсис, цвета

Обшивка дома имитацией бруса на видео ниже: Жанна к записи Пол из доски своими руками, или как.

ZR812 (обшиваем фасад дома имитацией бруса)

Сначала проводятся подготовительные работы, во время которых поверхность стен очищается от грязи и пыли. После этого выполняется монтаж деревянной обрешетки, для чего могут использоваться бруски сечением 50х50 или 25х50мм, все зависит от толщины утеплителя.

Содержание

1. Все тонкости обшивки стен дома имитацией бруса своими руками
2. Как обшить дом имитацией бруса

Все тонкости обшивки стен дома имитацией бруса своими руками

Если стена ровная, то обрешетку можно крепить прямо на нее, в других случаях, монтаж выполняют при помощи подвесов. На ровные деревянные стены обрешетка крепится при помощи саморезов, в других случаях, ее монтаж выполняется при помощи дюбелей.

Обязательно проводится пароизоляция стен, для этого под обрешетку обшить дом имитацией бруса своими руками видео специальную пленку.

❻

Делают это внахлест, который должен быть см и при помощи скотча хорошо проклеивают все стыки. Отделка фасада Если имитация бруса монтируется на фасад здания, то надо уложить теплоизоляционный материал. Для этого подойдут как рулонные, так и матовые материалы.

❻

В зависимости от назначения здания и обшить дом имитацией бруса своими руками видео климатической зоны, в которой оно расположено, толщина утеплителя может быть обшить дом имитацией бруса своими руками видео, но обычно она составляет мм. Теплоизоляционный материал укладывают между обрешеткой на пароизоляцию. Снаружи утеплитель необходимо защитить ветро-влагозащитная мембраной и все места ее соединения снова проклеивают скотчем.

❻

После укладки влагозащитной пленки, на нее необходимо установить контробрешетку, для этого используют брусья сечением 25х50 мм, она нужна для создания нормальной вентиляции обшивочного материала. Некоторые мастера не делают контробрешетку в связи с тем, что на панелях есть вентиляционные выемки, но их может не хватать для обеспечения нормальной вентиляции, поэтому деревянные элементы начинают гнить и разрушаться.

❻

Теперь можно переходить к монтажу панелей, работу начинают обшить дом имитацией бруса своими руками видео и движутся вверх. Верхний край панели крепится к обрешетке при помощи саморезов, после чего паз следующей обшить дом имитацией бруса своими руками видео надевается на шип предыдущей и она снова фиксируется при жмите саморезов. Если возникла необходимость прикрутить панель насквозь, то головку самореза слегка утапливают, после чего замазывают ее смесью лака и опилок, а когда состав высохнет, обрабатывают это место наждачной бумагой.

❻

обшить дом имитацией бруса своими руками видео Если вы приобрели некрашеные панели, то их надо обработать антисептиком и лаком, делать это лучше до монтажа, так как потом будет сложнее прокрашивать места соединения.

Способы крепления панелей и создания стыков, снаружи В зависимости от того, какой ширины и толщины используются панели, их обшить дом имитацией бруса своими руками видео можно выполнять несколькими способами: анодированными саморезами через саму панель, но после этого надо будет замаскировать их шляпки при помощи деревянных вставок или шпаклевки; под углом 45 градусов в шип панели, чтобы материал не треснул, сначала рекомендуется сделать отверстие; при помощи приведенная ссылка, в этом случае панель сможет немного двигаться, и не будет трескаться.

❻

Если возникла необходимость стыковать панели в длину, то это можно сделать через планку, которая по толщине равна обшивке или путем запила краев под углом 45 градусов. После выполнения монтажных работ, имитацию бруса покрывают антисептиком глубокого проникновения, дают ему высохнуть, а затем наносят декоративно-защитное покрытие желаемого посмотреть больше и все покрывают лаком, воском или краской.

При проведении внутренней отделки достаточно двух слоев лакокрасочного покрытия, снаружи их надо три.

❻

Как правильно крепить внутри помещения Особенность указанных работ в том, что использование утеплителя является не обязательным, поэтому можно брать более тонкие бруски или оцинкованный профиль. Если стены комнаты ровные, то имитацию бруса можно монтировать без обрешетки, так вы сможете сэкономить свободное пространство. Если монтаж проводится в отапливаемом помещении, то красить панели можно не раньше чем через месяц после их установки, надо время, чтобы они перейти на источник, после чего на поверхности не будут образовывать мелкие трещины.

Как обшить дом имитацией бруса

Крепеж Так как внутри помещения используются панели толщиной см, их крепление может выполняться при помощи кляймеров или саморезов.

Усиленный кляймер Это специальные металлические элементы в виде скобы, которые позволяют надежно крепить панели к обрешетке, при этом остаются незаметными, размер кляймеров номер выбирают с учетом толщины заднего https://domfason.ru/пересадка-фикусов-в-домашних-условиях панелей.

❻

Усиленный кляймер подходит для крепления ссылка бруса как внутри помещения так и при обшивки фасада. Саморезы Кроме этого, крепление имитации бруса может проводиться оцинкованными шурупами или саморезами, а посмотреть еще строительными, винтовыми или финишными гвоздями.

Вывод Если вы хотите преобразить свой дом, сделать его красивым и неповторимым, при этом потратить небольшие средства, проведите его обшивку имитацией бруса. При правильной установке имитации бруса, вы получите прекрасный результат, который будет вас радовать на протяжении многих лет и все это будет сделано своими руками.

❻

Полезное видео Обшивка дома имитацией бруса на видео ниже: Facebook.

Построй дом из сложенных 2х4 – Новости Матери-Земли

Являются ли журнальные статьи о домостроении и объявления о недвижимости всего лишь фантазиями из книги желаний, главным образом потому, что каждый месяц баланс вашего банка задает один и тот же холодный вопрос: «Что в мир, который вы можете построить с несколькими тысячами долларов?»

Что ж, мое решение этой проблемы — дом размером 24 х 24 фута со стенами из цельного дерева толщиной 3 1/2 дюйма, в котором есть спальня 9 х 12 футов, полноценная ванная, удобная кухня, 12-футовый Гостиная/столовая размером 24 фута, просторный чердак и застекленная веранда размером 8 футов на 12 футов. В нем чувствуется открытость, создаваемая соборным потолком, облицованным сучковатой сосной, теплом деревянных полов и стен и красотой выступающих потолочных балок в каждой комнате.

Этот дом является одновременно традиционным и уникальным, потому что он построен в основном из штабелей 2×4 пиломатериалов, уложенных широкой стороной вниз .

На самом деле, чтобы построить дом, им потребовалось почти две мили. Теперь прибить 10 000 погонных футов 2×4 может показаться работой для группы плотников, но — если вы готовы взяться за такую ​​задачу — вы можете построить дом, подобный тому, который я описал сам. Более того, вы можете сделать это менее чем за два месяца, используя обычных ручной инструмент.

Откуда я знаю, что это можно сделать? Все просто: в период с 21 июня по 1 августа 1982 года я построил дом, изображенный здесь, менее чем за 5000 долларов.

Экономьте деньги и время, планируя

Несмотря на то, что я почти полностью построил этот дом из бревен, я получил помощь в проектировании жилища. Я тоже рад, потому что мой партнер и я усвоили одно важное правило из других строительных проектов: если строение должно быть завершено в рамках бюджета, нужно потратить больше времени

планирование чем будет необходимо для собственно строительных работ. Мы знали, что прежде чем покупать какие-либо материалы, нам придется визуализировать каждый шаг процесса строительства, вплоть до мысленного подсчета гвоздей в молдинге вокруг входной двери.

Хотя верхний предел нашего бюджета был в 5000 долларов, мы надеялись, что сможем завершить базовый дом примерно на 500 долларов дешевле, чтобы учесть водопровод, сантехнику и металлический дымоход. Очевидно, тогда наш дом не был бы огромным особняком. Наш первый проект имел размеры 16 на 20 футов, но, как мы ни старались, мы не смогли разделить пространство, чтобы получить нужные нам комнаты. После этого первоначального рисунка мы перепробовали почти все мыслимые комбинации размеров между исходными и окончательным планом 24 х 24 фута, на котором мы остановились, и отбросили все другие возможные макеты.

Вполне вероятно, что ваши собственные потребности в жилье будут несколько отличаться от наших, но я хотел бы порекомендовать вам внимательно относиться к стандартным размерам строительных материалов, независимо от того, какую форму дома вы проектируете. Чтобы дать вам представление о том, что может сделать с вами отсутствие такого планирования, представьте, что произошло бы, если бы мы думали, что размер 2 × 4 действительно составляет два дюйма на четыре дюйма.

Так как эти доски на самом деле имеют размер 1-1/2″×3-1/2″, нам бы не хватило высоты стены на 2 фута, или 1536 погонных футов из-за наличия достаточного количества пиломатериалов, чтобы дать нам место для стояния!

Положительным моментом является то, что планирование конструкции с использованием материалов стандартной длины может сэкономить как время, так и деньги. Наш макет 24 фута × 24 фута позволил мне использовать комбинации 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов 2 × 4, а также полные листы фанеры 4 фута × 8 футов (уложенные вниз в любом направлении). Из-за конструкции стен в нашем доме потребовалось всего 60 листов фанеры (для чернового пола, чердачного перекрытия, крыши и плинтуса), но поверьте мне, было гораздо проще просто шлепнуть целый лист и прибить его гвоздями, чем это было бы отрезать каждую деталь по размеру с помощью ручной пилы. Кроме того, выбранный нами уклон крыши (в сочетании с планом этажа) позволил нам использовать стропильные балки 4 × 6 длиной 16 футов и комбинации цельных листов фанеры, что снова позволило сэкономить время и деньги.

Зачем строить дом из штабелей 2×4?

Вам может быть интересно, почему мы решили построить дом из сложенных друг на друга блоков 2×4, и, возможно, как и многие люди, с которыми мы разговаривали, вы решили, что это слишком дорого. Наоборот, наши предварительные расчеты показали, что дом 2х4 может дать конкуренцию обычному (построенному из каркасных стен, обшитых фанерой, имитирующей деревянную доску, и отделанной недорогими панелями) за наши деньги. Кроме того, мы хотели

попробовать «конструкцию детской кроватки». Мы считали, что стены, сделанные из бруса 2×4, будут такими же прочными и красивыми, как те, что построены из бревен, и при этом их будет легко построить. Кроме того, балки и сосновые доски, используемые для пола и потолка, дополняли массивные деревянные стены, добавляя привлекательности и тепла нашему дому. В конце концов, единственными недревесными материалами, которые мы решили использовать, были 15-фунтовый войлок и металлическая кровля 28-го калибра.

Покупка пиломатериалов по лучшей цене

Почти все материалы, которые нам были нужны, должны были поставляться с лесопилки, однако наши «местные» склады располагались в пределах от 60 до 180 миль от строительной площадки. Поскольку стоимость была нашей главной заботой, мы решили, каких поставщиков использовать, сравнив предложения по фиксированному списку материалов. Мы уже получили предварительные цены от дюжины различных лесопилок, поэтому выбрали три самых низких для детальных торгов. (Эти первоначальные цифры различались почти в два раза, потому что некоторые поставщики предлагали нам скидки подрядчиков, а другие — нет.)

Мы предоставили трем участникам финальных торгов подробные списки с максимально подробным описанием каждого предмета. Не думаю, что вы можете быть слишком точны в этом вопросе. Например, я попросил 6000 футов досок пихты Дугласа 2×4, стандартной и лучшей, в равных количествах длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов. Фанера была заказана как 1/2″ CDX 4’×8’, четырех- или пятислойная, сертифицированная заводом , а не .

В то же время я попросил каждого участника торгов указать стоимость доставки и срок годности в заявленных ценах.

Когда ставки вернулись, их суммы отличались лишь незначительно. Таким образом, хотя ближайшая к месту строительства верфь предложила немного более высокую цену за материалы, ее предложение о бесплатной доставке перевесило чашу весов. (Более отдаленные поставщики требовали более 200 долларов за грузоперевозки.) Сейчас, оглядываясь назад на это решение, я уверен, что оно было правильным. В любом строительном проекте, как бы тщательно он ни был спланирован, будут возвраты, обмены и непредвиденные покупки, и гораздо легче проехать 120 миль туда и обратно, чем проехать 360.

Бюджетная покупка строительных материалов

Одна из проблем, с которой мы столкнулись со всеми тремя нашими заявками на материалы, заключалась в том, что они превышали наш бюджет. Следовательно, прежде чем мы сможем его принять и начать строительство, что-то должно было произойти.

Одной из значительных статей расходов были окна и двери. Например, самая низкая цена на предварительно навешенную дверь с цельным сердечником составляла 135 долларов, а нам нужно было две двери. Затем были межкомнатные двери и семь окон, в результате чего общая сумма составила более 800 долларов.

Мы определенно были , а не , готовыми пойти на компромисс с площадью окна, так как слишком мало естественного освещения может превратить даже самое лучшее пространство в камеру. Поэтому мы рассмотрели возможность использования пиломатериалов класса Utility или Economy вместо стандартного, который мы планировали использовать, но это давало первоначальную экономию всего в 150 долларов и, несомненно, означало бы, что больше древесины будет потрачено впустую на выбраковку и распиловку. Поэтому мы отвергли эту возможность как ложную экономию. Как насчет рулонной кровли вместо более дорогого металла, который мы имели в виду? Это изменение обеспечило бы значительную первоначальную экономию, но солнце, град и снег привели бы к скорейшему ремонту и замене: еще больше ложной экономии.

Обсудив многие другие мыслимые компромиссы, мы каким-то образом пришли к идее проверить склады вторсырья. Хотя в первом, куда мы пошли, не было ничего, кроме дорогого хлама, во втором был отличный выбор хороших товаров по разумной цене. Подобрали окна, вырванные из дома врача во время ремонта, и двери из старой конторы телефонной компании. В общем, мы покинули двор со всеми нашими дверями и на окон больше, чем мы думали, что можем себе позволить, всего за 200 долларов.

Аукцион

также помог нам уложиться в наш бюджет, предоставив чугунную ванну длиной 4,5 фута за 3 доллара, а также унитаз, чугунную раковину, смесители и еще одну старую ванну на общую сумму 5 долларов. (Одна ванна стала поилкой для наших лошадей.) Наша плитка для кухонной столешницы была куплена на другом аукционе, где мы купили более 100 штук размером 6″×6″ всего за 6,50 долларов. (Чтобы получить первоклассный совет по покупке, я рекомендую статью Рэнди Кидда «Фермерский аукцион».)

Только ручной инструмент

На нашей строительной площадке не было (и нет) электричества, поэтому единственным электроинструментом, который я мог использовать, была цепная пила. На самом деле, меня это вполне устраивало, так как одной из моих целей в проекте было продемонстрировать, что это можно сделать без электроинструментов и, по сути, одним человеком, даже в качестве летнего проекта для пятидесятилетнего чувака, такого как меня, который сидит на своем дерьме на работе в помещении остальные девять месяцев в году.

Список инструментов, которые действительно необходимы, довольно короткий: две хорошо заточенные торцовочные пилы, хорошо сбалансированный строительный молоток, угольники и тавровые угольники, рулетка 25-метровая, 4-метровая и спирт (для меловой линии ) уровни, комбинированный отвес и меловая линия, комбинированный брус для разрушения и гвоздодер, пила для замочной скважины, скоба и биты, стамески по дереву, лопата, а также 6-футовая стремянка и 28-футовая удлинительная лестница.

Строительство фундамента и этажа

Я использовал несколько нетрадиционный фундамент, состоящий из трех 24-футовых обработанных давлением 4×12, установленных на 4-дюймовом гравии в траншеях, достаточно глубоких, чтобы верхние части дерева оставались на одном уровне с землей. Балки были установлены параллельно на расстоянии 12 футов друг от друга, и по всей длине каждой из них была прибита 16-дюймовая стенка из обработанных давлением 2×4 и 2×6.

Я положил балки 2×8 на эти «фундаменты», а затем прибил поверх них 1/2-дюймовую фанеру CDX, разместив гвозди вдоль балок на расстоянии 4 дюймов друг от друга. После укладки слоя 15-фунтового войлока на черновой пол, я уложил сосновый настил 1×6 под прямым углом к ​​2×8. Как это часто бывает с длинными кусками шпунтованного материала, незначительное скручивание досок заставило меня «раскрутить» их, чтобы они подошли. Вскоре я обнаружил, что длинная 2×4, установленная рядом с сопротивляющейся половицей и прибитая к полу одним концом, в сочетании с 6-дюймовым пазом между ней и доской, которую нужно установить, образует прекрасный рычаг. С его помощью я мог бы убедить самого подлого негодяя залезть в колею и прижаться к своему соседу.

Когда пол был на месте, я протер его прозрачным герметиком и консервантом. Эта гидроизоляция пришлась как нельзя кстати, потому что сразу же последовало несколько дней неожиданного дождя, во время которых я плескался, пытаясь укрыть материалы листами пластика.

Две мили 2×4

Когда погода прояснилась, я приготовился строить стены, разложив дверные коробки на полу и тщательно разметив необходимые зазоры. Первый слой 2 × 4 я кропотливо установил по отметкам (так же, как подоконник в доме с каркасным каркасом), что сделало подъем стен просто вопросом движения вверх, сохраняя при этом отвес.

Чтобы стыки располагались в шахматном порядке, я прибил 2×4 в одном направлении по всему периметру, а затем развернулся и вернулся в противоположном направлении. Строительство кроватки требует только тщательных измерений, квадратных разрезов, внимания к отвесу и большого количества гвоздей. Согласитесь, это трудоемкий процесс, но его можно ускорить, раскладывая материалы аккуратными стопками по длине. Таким образом, самые длинные детали можно будет использовать в комбинации, при этом суставы будут располагаться в шахматном порядке. (Типичной комбинацией может быть 8’ и 16’, 12’ и 12’, а затем 10’ и 14’). ярусы. Я использовал зигзагообразный узор, в котором через каждые 16 дюймов устанавливался гвоздь 16d, по два вбитых в каждый угол внахлестку.

При планировании мы определили, сколько слоев 2×4 потребуется, чтобы дотянуться до нижней части оконных проемов. Как только я достиг этих уровней, я прикрепил заметку под каждым порталом, в которой было указано количество ярусов и высота проема в дюймах. Поэтому у меня была прямая ссылка, чтобы показать мне, когда я достиг вершины каждого оконного проема.

Поскольку стены стали возвышаться над нижними краями окон, возникла необходимость подкрепить некоторые секции, чтобы их доски снова перекрывали всю сторону. Я сделал это для каждой ненадежной части стены, построив вертикальный треугольник 2 × 4, установив одну сторону напротив секции, а затем временно прибив распорку к стопке 2 × 4, чтобы стена оставалась вертикальной. Конечно, я рассматривал четырехфутовый пузырьковый уровень как 9-метровый. 0007 final авторитет в отношении того, что на самом деле было вертикальным.

Поскольку внутренние перегородки (за исключением сантехнической стены между кухней и ванной) также должны были быть построены из сложенных друг на друга 2×4, я оставил в наружных ярусах отверстия размером с торец доски, чтобы помочь «закрепить» внутренние стены. Благодаря соединению таких стоек под прямым углом вся конструкция была существенно усилена.

Подъем балок крыши

Должен признаться, что, когда я укладывал 2×4, мой разум иногда блуждал по проблеме, которая не давала мне покоя: как мне поднять в одиночку коньковую балку 4×10 длиной 26 футов на пики фронтонов, почти 20 футов над землей? Возможно, подумал я, задача поднять балки крыши 4×10 до их несколько меньшей высоты могла бы вдохновить меня.

Как только стены были подняты достаточно высоко, чтобы можно было установить балки, я просунул эти 4×10 через окно снаружи, а затем перетащил их на пол изнутри. Используя доски 2×8 на козлах в качестве подмостей, я поднял сначала один конец каждой балки, а затем другой. Эта процедура была немного сложной. Поскольку длина балок равна ширине дома, мне пришлось немного повернуть их вбок, чтобы поднять. И , то одним резким рывком можно было сдернуть с узкого уступа плохо прижатую балку и швырнуть ее на пол! В процессе я постоянно напоминал себе, что нужно не торопиться, думать и планировать. Следовательно, мне удалось поднять все балки без каких-либо серьезных несчастных случаев, кроме удара по пальцу.

Когда я установил балки на расстояние в четыре фута, я понял, что, несмотря на мои тщательные расчеты, я не смог спланировать секции стены 2 × 4, которые поместились бы между между концами балки. Для этого потребовалось пять рядов — или почти 500 погонных футов — пиломатериалов, что быстро исчерпало запас досок, который я планировал использовать для постройки крыльца. К счастью, в нашем бюджете еще оставался запас.

Установив и выровняв эти балки, я уложил еще 1×6 шпунтованной сосны, чтобы сформировать потолок для комнат внизу, и добавил фанеру поверх этого, чтобы сформировать пол чердака. Получилась прочная платформа, с которой можно было работать над фронтонами и — слишком рано — над коньковой балкой.

Чтобы убедиться, что каждый фронтон является прямым продолжением стены внизу, я прибил края двух 2×4×16 вместе под прямым углом, прижал их к внешней стороне существующей стены, подтолкнул их вверх, пока верхние концы не достигли ожидаемой высоты козырька крыши и прочно закрепил их шипами. Оттуда я также протянул 16-футовые доски к стенам в качестве временных направляющих, чтобы установить уклон крыши.

Я был доволен тем, как быстро поднялся первый фронтон, но завершение этой задачи вызвало у меня опасения. Пришло время разобраться с этой 26-футовой коньковой балкой.

Подъем коньковой балки

Любые глупые мысли, которые у меня могли возникнуть по поводу подъема этой коньковой балки на ее высокое место, исчезли, когда я застонал под тяжестью потолочных балок. Так что я понял, что мне придется придумать способ поднимать балку понемногу, безопасно! (У меня было несколько кошмарных образов этого монстра, падающего с 20 футов на этаж ниже, со мной под ним. )

Ранее я поднял балку до пола мансарды (как у меня были потолочные балки) и перетащил ее, чтобы она лежала между фронтонами. Теперь, сначала подняв вручную, а затем с помощью небольшого гидравлического домкрата, я поднял конец балки, свисавший над недостроенным концом фронтона, и добавил к стене слои 2х4. Когда шаг балки стал слишком велик для этого, я стал подкладывать под нее обрезки на конце с готовым фронтоном.

В конце концов, я дошел до того, что для поддержки 4×10 потребовалось что-то более прочное, поэтому я построил вертикальные дорожки 2×4 на каждом конце чердака. Балка плотно скользила между досками, и каждый раз, когда я поднимал домкрат 4×10 еще примерно на 6 дюймов, я прибивал к гусеницам блок 2×4 под ним, чтобы выдержать вес. Работая такими шагами, мне наконец удалось закончить другой фронтон. Затем с помощью своего лома я постепенно тащил чудовищную громадину, пока она не встала твердо и прямо на козырек крыши.

В конце этого рабочего дня я почувствовал такой прилив сил, что хотел раскачиваться с конькового бруса на пальцах ног, но благоразумно сдержался.

Кровля

Другая работа, которой я опасался больше из-за страха нанести ущерб моему бюджету, чем своему телу, заключалась в резке стропил 4×6. Если бы я ошибся в раскрое, я бы испортил дорогой кусок пиломатериала и в итоге проехал бы 120 миль, чтобы заменить его. Как вы можете себе представить, я измерял, перемерял, рассчитывал, проверял и снова проверял эти опоры. Для полной уверенности в том, что я все сделал правильно, я даже вырезал из куска обрезков выкройку, которая, оказавшись правильной конфигурации, была перенесена на каждое стропило.

Моя забота оправдала затраченные усилия, когда я поднял первый держатель крыши на место и обнаружил, что он подходит идеально. И когда все стропила, наконец, были на месте у коньковой балки, я увидел прекрасное судно, килем вверх, плывущее по прекрасному голубому небу.

Но моя эйфория закончилась на следующий день, когда работа, которую я ожидала быть легкой, оказалась жестокой. Я представлял себе, что могу отрезать лишнюю длину от фронтона 2×4, просто двигая цепной пилой по диагонали, используя верхнюю часть стропила рядом с ними в качестве направляющей. К сожалению, моторная пила оказалась бесполезной, потому что она не могла прочно врезаться в древесину и в итоге оставляла рваный беспорядок, поэтому мне пришлось пилить от вершин до стен ручной пилой, через почти 70 футов твердого тела 2 ×4 . С того мучительного дня я пытался найти в своем мозгу простое решение проблемы, но безрезультатно. (Я был бы рад услышать предложения, но помните, никаких электроинструментов!)

Я снимал обшивку CDX для крыши по частям со стойки своего пикапа, устанавливая ее от желобов вверх, чтобы каждый новый лист имел выступ, удерживающий его на месте, пока я прибиваю гвоздями. Затем появился 15-фунтовый войлок, который после того, как он неоднократно дул мне в лицо, я временно закрепил во время работы кусками 1×2. На этих заключительных этапах моя двухсекционная удлинительная лестница была бесценна, так как одна часть, уложенная на крышу, давала мне насест для работы, а другая — средство для того, чтобы в первую очередь туда подняться. Спускаясь с вершины с помощью лестницы, расположенной рядом с рабочей зоной, мне удалось установить металлическую кровлю с минимумом драмы.

Переезд

Мы начали заселяться в тот же день, когда я закончил крышу. На следующий день было 1 августа, крайний срок, который я установил для себя. Конечно, на тот момент еще был пластик над оконными проемами. Но двери были открыты, кухня и ванна функционировали, и — со столешницами из каменной плитки, раковиной из нержавеющей стали и нашей плитой Monarch за 25 долларов, прикрепленной к дымоходу Metalbestos — мы были готовы насладиться нашим первым ужином в нашем новом доме. .

Прошло еще два дня, прежде чем окна были заделаны, и еще четыре, прежде чем мы смогли сидеть на нашей готовой застекленной веранде в вечерней прохладе и щелкать носом от комаров. «Неплохо», — прокукарекал я себе, расслабляясь. Несмотря на пять дней, потерянных из-за дождя, и еще три дня на дорогу, я построил дом 2×4 за 40 рабочих дней. Некоторые из них длился 12 часов, но, оглядываясь назад, я думаю, что каждый из них был полезным.

Строительство щитового дома своими руками

Сегодня многих интересует возможность самостоятельного дома. Зачем строить дом своими руками? Во-первых, это будет стоить не так уж и недорого, а во-вторых, построить дом как для себя смогут редкие компании. В этой ситуации на помощь придет технология строительства щитового дома. Такой дом требует минимум денег, сил и времени. Среди основных преимуществ невысокая стоимость, возможность вести работы даже в зимнее время года, экологичность, высокие показатели энергосбережения, возможность архитектурной выразительности, сжатые сроки строительства, высокие эксплуатационные показатели, пожаробезопасность, а также строительство дома без строительной техники.

Содержание:

1. Концепция конструкции щита
2. Дизайн
3. Выбор места
4. Инструменты и материалы
5. Планирование
6. Строительство фундамента
7. Стеновая конструкция
8. Наружные работы
9. Внутренние работы
10. Установка на крыше
11. Монтаж инженерных коммуникаций

Концепция щитового строительства

Щитовое строительство – это строительство домов из плоских элементов с упрочняющей отделкой. Например, в Канаде люди лично принимают участие в строительстве собственного дома. Происходит это следующим образом: семья нанимает специалиста, который контролирует все этапы работ и руководит строительством. Все строительные работы осуществляются будущими собственниками жилья. Население этой страны живет оседлой жизнью, поэтому в процессе строительства стараются передать в свой дом частичку души.

Правильная технология строительства щитовых домов способна значительно облегчить работу и минимизировать требования к количеству и квалификации строителей. Можно прибегнуть к помощи профессионалов, но сейчас достаточно сложно найти компанию, которая бы работала более 50 лет. Если вы решили построить щитовой дом своими руками, необходимо четко соблюдать все этапы и технологии строительства.

Дизайн

Первое, что вам нужно, это дизайн. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно или доверить ее архитекторам. Вы легко справитесь с этой задачей, если научитесь владеть архитектурными программами. Самая популярная бесплатная программа — Google Sketchup.

Для этого процесса лучше задействовать всех членов семьи, чтобы дом был максимально комфортным и удобным для всех. Переделывать проект после строительства крайне сложно, цена строительства щитового дома после изменения проекта высока, поэтому эти вопросы лучше решить на начальном этапе.

Заранее подумайте о соседних домах, чтобы ваш дом гармонично вписался в окружающий мир. Определитесь с этажами и размерами участка. Обязательно продумайте все системы электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления. От этих факторов также будет зависеть размер и количество комнат. Например, может понадобиться отдельное помещение для котельной. Возможно вам понадобятся санитарно-технические системы http://www.ecosan.ru/

Выбор места

При выборе места для строительства сооружения обязательно учитывайте структуру грунта, коммуникационные пути и грунтовые воды. Преимущество щитовых домов в том, что при строительстве можно использовать слабые грунты (илистые, зависимые).

Как правило, проекты щитовых домов рассчитаны на ровную площадку. Но редко бывает так, что сайты полностью соответствуют всем параметрам. Вы можете привязать проект к особенностям местности и, не меняя ландшафта, изменить землю и цоколь дома. Или вы можете изменить местность, создав участок или террасируя.

Инструменты и материалы

Перед началом строительства щитового дома своими руками необходимо обзавестись всеми необходимыми материалами и инструментами. Четко определите, сколько материала и в каких пропорциях вам понадобится на крышу, фундамент, возведение стен и каждый последующий этап строительства.

Перечислим основные инструменты для эффективной и не слишком утомительной работы. Вам понадобится: дисковая пила, электролобзик, обычный или лазерный уровень, металлический угольник, молоток 500 грамм и 1 килограмм, большие клещи, отвертка с двумя аккумуляторами 19В, ручная ножовка, рулетка, рулетка. для 3 и 7 метров, средний топор. И маленький свет. Вы можете приобрести специальные книги, которые помогут вам легко справиться с выбором инструментов и всеми этапами строительства самостоятельно.

Планирование

Щитовая технология строительства домов заключается в том, что сначала необходимо собрать первичные конструкции. Как правило, это делается в специальных мастерских. В столярной мастерской вырезается основание под рамы необходимой длины, после чего оно фиксируется скобами, шурупами или гвоздями.

Основой каркаса являются верхняя и нижняя горизонтальные части. Между ними устанавливаются вертикальные опоры таким образом, чтобы они находились на расстоянии 62,5 или 81,5 сантиметра друг от друга. Оказывается, таким образом можно строить стены любой длины. Проемы для окон и дверей можно определить где угодно. Планировка щитового дома не зависит от интервала между вертикальными опорами каркаса.

Деревянный каркас принимает на себя все вертикальные нагрузки конструкций, которые могут возникнуть из-за собственного веса и связанных поперечных нагрузок. Если вы хотите защитить стены от воздействия ветра, вам стоит посмотреть видео о строительстве щитового дома и укрепить конструкцию конструкции. Эту задачу можно выполнить путем разделения кадра по всей площади. При этом можно использовать фанеру, печку со специальным направлением стружки или деревянно-рулевую плиту. Таким образом, внешняя отделка стен будет не только прочной, но и защищенной от внешних воздействий.

Устройство фундамента

Так как конструкции щитовых домов достаточно легкие, можно использовать не очень глубокий фундамент. Можно использовать фундамент в виде монолитной плиты или ленты. Сначала нужно выкопать траншею необходимого размера на глубину около 2 метров. Уровень глубины может зависеть от климатических условий.

После выравнивания траншеи необходимо установить опалубку, которая изготавливается из обрезных досок по ширине траншеи, при этом высота должна быть не менее сорока сантиметров над верхним краем траншеи. Для изготовления опалубки вам понадобится обрезь 1 или 3 сорта длиной 3,4-6 метров и толщиной 20-25 миллиметров, гвозди 70-80 миллиметров и брус сечением 50х50 миллиметров.

Когда все будет готово, необходимо положить на дно траншеи кирпич, битый шифер, камни и т.п. При этом толщина слоя не должна быть больше 1/3 глубины траншеи. Затем поверхность засыпают слоем песка около 20 сантиметров и все это поливают водой. Когда вода сойдет, надо снова засыпать песок и залить все водой.

Эту процедуру можно выполнить примерно 3-5 раз. От этого будет зависеть, как будет очищаться песок. Если его уровень практически не меняется, это значит, что все пространства заполнены, значит, можно приступать к изготовлению каркаса. Для этого можно использовать арматуру, швеллер, трубы, уголок и т. д. Для приготовления раствора фундамента потребуются следующие компоненты: мелкий щебень, вода, цемент М-500 и песок.

Если вы хотите приготовить бетонный раствор, вам понадобится бетономешалка. Идеальные пропорции компонентов будут следующими: песок – 75 килограммов, цемент – 25 килограммов, щебень – 125 килограммов, вода – 12-13 литров. Если смеситель бетономешалок рассчитан на меньший объем, можно пересчитать комплектующие. Приготовленную смесь засыпают в траншею и утрамбовывают. Постарайтесь правильно рассчитать пропорции состава, чтобы не выбрасывать лишние деньги на ветер.

Строительство стен

После создания фундамента можно переходить к возведению стен каркасного дома и к возведению здания. В первую очередь необходимо сделать изоляционную подложку из рубероида. Этот материал самый простой и недорогой. Кровельный материал аккуратно укладывается между поверхностями фундамента из закладного бруса. После работ по гидроизоляции фундамента можно приступать к кладке основания стен.

В месте будущего крепления сверлится отверстие, после чего в места балки вбивается сосна из сухой древесины, которая называется нагель. Это сделано для жесткости балки. Необходимо убедиться, что нагель входит в нужное отверстие с натягом. Подобный состав можно использовать как угловой или для разбивки стены.

Основание для каркаса строится по высоте, которая должна быть равна высоте двух брусков. По технологии строительства каркасно-щепочного дома после укладки кладочного бруса в верхнем брусе необходимо врубить примерно половину бруса. Помните, что ширина образца должна быть равна ширине бруса, определенного для стоек. Учтите, что количество посадочных мест должно быть равно количеству стоек.

Затем стойки пропила по размеру должной высоты вставляются в отверстия и фиксируются наклонной опорой – скобой, соединяющей два узла рамы. Когда установка всех стоек завершена, необходимо закрепить верхнюю балку с заранее прорезанными отверстиями. Далее верхние концы стоек вставляются в пазы.

Имейте в виду, что расстояние между пазами должно быть равно расстоянию отверстий, выполненных на нижней (закладной) балке. Обязательно проверьте отсутствие наклона и перекосов, используя строительный уровень и отвес. После этого стойки крепятся УКОСИНОМ, а с досок снимаются временные шаровары.

Далее необходимо закрепить продольные перемычки из бруса по той же методике – отверстие в отверстие, но собрав их между собой простыми строительными гвоздями длиной не менее 100 миллиметров. Только после этих действий можно приступать к облицовке наружной стены, не цепляя оконные и дверные проемы.

Наружные работы

Для скромных домов предусмотрено несколько вариантов внешней отделки стен. Вы можете купить металлический или виниловый сайдинг. Виниловый сайдинг не будет быстро нагреваться на солнце, а металл можно покрыть антикоррозийным защитным слоем. В последнее время щитовидные дома часто отделывают блок-хаусом. Стены из этого материала выглядят как закольцованное бревно и не продуваются.

Благодаря замковому соединению произвести монтаж этого материала будет очень просто. После завершения монтажа панели покрываются защитным составом от возгорания, благодаря чему срок службы материала будет больше. Можно использовать панели, имитирующие брус. Как правило, изготавливаются из качественной, хорошо просушенной древесины.

В процессе строительства каркасно-щитового дома можно использовать декоративную штукатурку, отличающуюся повышенным сроком службы. С помощью декоративного покрытия можно добиться самых разнообразных результатов, вплоть до имитации каменных стен. Еще один способ отделки – искусственный камень.

Не забудьте про вагонку, самый доступный и простой вариант отделки щитовых домов. Но он чувствителен к влажности, поэтому через некоторое время придется делать перегонку. Можно использовать сочетание различных видов отделки, что будет смотреться очень красиво. Несмотря на внешний вид, любая наружная отделка потребует ухода и обновления защитного покрытия с определенной периодичностью.

При соединении наружной обшивки необходимо быть предельно аккуратным, чтобы потом не пришлось переделывать все заново. Для этого фиксация листов начинается с угла и продолжается по кругу. После этого можно укладывать чистовой пол и вставлять окна и двери.

Внутренние работы

Для изоляции стен используются различные материалы. Можно использовать котельный шлак, минеральную вату, керамзит или пенопласт. Самыми качественными утеплителями являются минеральная вата и пенопласт. Шлак и керамзит применяют при зимней температуре не ниже 20С. Перед утеплением стен укладывают гидроизоляционный слой, который укладывают между утепляющим материалом и наружной стеной.

Можно использовать пленку, но лучше всего взять пергаментную бумагу по технологии строительства щитовых домов. Его следует нарезать на полосы нужного размера, закрепить на стене с помощью реек, и закрепить лист на листе так, чтобы не было зазоров. Если для утепления выбрать минеральную вату, работа пойдет очень быстро и качественно.

Минвата крепится к стенам конструкции с помощью брусков сечением 15х20 сантиметров. При этом столбики желательно набивать вертикально. В стыки плит рекомендуется набивать бруски, которые имеют большую ширину, чем те, которыми крепят минераловатные плиты посередине.

После процедуры утепления можно приступать к внутренней обшивке. Как и в случае с внешней отделкой, внутренняя также имеет массу вариантов. Вы можете отделать стены краской, гипсокартоном, гладким деревом или художественной росписью. Можно отделать стены изворотной доской, которая располагается горизонтально при креплении к подпоркам каркаса.

Внутренняя обшивка дома должна доходить до ложбины, чтобы при устройстве пола под стеной доска не шла. При этом при необходимости его можно легко заменить. В качестве пола для щитового дома лучше всего подойдет деревянный настил или паркет.

Монтаж кровли

Крыша щитового дома монтируется традиционными методами. Как правило, устанавливается стропильная система, затем делается обрешетка и проводится гидроизоляция, после чего укладывается кровельное покрытие. Если есть чердак, необходимо установить пароизоляционный слой. Крышу также необходимо утеплить по технологии каркас-стяжки.

Полный монтаж кровли включает в себя перечень работ по монтажу каркаса кровли, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки и контр-схемы, устройство других кровельных аксессуаров. Начало кровельных работ определяется выбором кровельного покрытия и конфигурацией кровли. Выбирая крышу, обратите внимание на назначение здания. Если делать крышу из металлочерепицы, то в этом случае обрешетка не требуется, так как листы этого материала достаточно грубые и жесткие.

Для крепления данного типа крыши используются саморезы. Листы прикладывают к основанию так, чтобы край листа был на 40 миллиметров ниже карниза. Благодаря такой укладке будет образовываться щель, которая необходима для вентиляции. Любая кровля имеет свои достоинства, недостатки и способы монтажа.

Монтаж инженерных коммуникаций

Самостоятельный монтаж инженерных коммуникаций дело довольно сложное. Обычному человеку справиться с этим будет непросто, поэтому рекомендуем прибегнуть к помощи специалистов. Но если вы решили сделать это своими руками, для начала нужно внимательно посмотреть видео о строительстве каркасов-чипов и ознакомиться с правилами монтажа электроустановок.

В этом обширном пакете документов подробно описаны все этапы и особенности производства электромонтажных работ.