Обшиваем дом сайдингом своими руками: Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками: пошаговая инструкция

Как обшить дом сайдингом своими руками. Мастер-класс с пошаговыми фото..

Главная > Стены > Как обшить дом сайдингом своими руками. Мастер-класс с пошаговыми фото..

 

Фасад дома – это его лицо, и о нем хозяева заботятся в первую очередь. Как правило, для улучшения внешнего вида дома используют разнообразные отделочные материалы, среди которых большой популярностью пользуется виниловый сайдинг. Вокруг технологий монтажа сайдинга ходит много споров среди профессионалов, поскольку технологии, предлагаемые компаниями-производителями, не всегда оправдывают себя на деле. О том, как обшить дом сайдингом своими руками, особенностях монтажа винилового сайдинга, применяемых на практике, в том числе и о спорных моментах, в этой статье и пойдет речь (материал основан на лично выполненной работе).

 

Подготовка к работе.

 

Обшивка лицевой стены дома, завалинки и фронтона с карнизом начинается с уборки всей прилегающей территории, чтобы ничего не мешало работать. Перед этим обязательно нужно проверить весь инструмент на его работоспособность, наличие подсобных инструментов (насадки и т.д.). Следующее, что нужно сделать, это тщательно произвести замеры и выявить «ноль», т.е. наиболее выступающую контрольную точку на поверхности стены, на которую в дальнейшем будет сориентирована плоскость всей стены. Высота дома до карниза очень важна. В нашем случае она составляла 3,5 м, и это дало нам преимущество, т.к. профиль имел длину 3 м и оставшиеся 50 см ушли на высоту завалинки. Если дом бревенчатый, важно чтобы выступающая часть венцов сруба была по возможности ближе к дому, для этого ее можно вертикально срезать бензопилой (предварительно осмотрев срезаемую часть на наличие гвоздей). Это делается для того, чтобы пространство между домом и облицовкой было как можно меньше.

Итак, в левом и правом углах дома с учетом «ноля» установлены профили по уровню и отвесу,

на которые, в свою очередь, горизонтально натянули нитки,

чтобы по ним можно было ровно выставить профиль по всей длине стены дома. Это особенно важно, если стена дома неровная, как в нашем случае: половина стены дома была сложена из бревен (сруб), а вторая, пристроенная хозяевами дома позже, была выложена из керамзитобетонных блоков 20х20х40. При этом часть из блоков была уведена наискосок на 15 см внутрь дома относительно бревенчатой части.

Подготовка и монтаж основы для крепления сайдинга.

 

Стена дома изначально имеет свой рельеф, который нужно выровнять до идеальной плоскости. Для этого собирается конструкция из профилей, к которой затем будет крепиться сайдинг. Сначала каждый горизонтальный профиль отдельно выставляется по уровню (желательно на расстоянии 60 см друг от друга), и по всей стене наносится разметка для подвесов. Затем подвесы крепятся к стене. В блочной части дома подвесы крепятся с помощью перфоратора (на перфораторе я бы не порекомендовал включать режим долбления, когда работаешь с керамзитобетонным блоком – блок начинает сыпаться, здесь лучше подойдет режим сверления). Итак, специальным сверлом для перфоратора сверлятся отверстия глубиной 6 см на заранее размеченные места. На эти отверстия накладываются подвесы, и закрепляются на дюбель-гвозди (дюбель-гвозди технологией рекомендуется забивать, но практика доказывает, что их лучше всё же закручивать, например, шуруповертом, так они держат конструкцию крепче). К части дома из дерева подвесы крепятся так же, но уже с помощью 70мм саморезов по дереву.

Профиля выставляются по той же нитке и крепятся на саморезы с пресс шайбой. Достаточно от трех до пяти подвесов в одной вертикали на каждый профиль. Далее по ниткам выставляются вертикальные профили и закрепляются с двух сторон на каждом подвесе с помощью ПШ (пресс-шайбы). Также для жесткости конструкции добавляются горизонтальные профили, усиленные подвесами, как и вертикальные.

Цоколь (завалинка).

 

Следующий этап – монтаж завалинки. Эта конструкция нужна дому для защиты фундамента от разрушения и размывания. Итак, на собранный каркас стены устанавливается горизонтальный профиль по нижней линии всех вертикальных профилей. На этот нижний профиль с помощью ПШ накручиваются заранее нарезанные по 25 см начальные планки (нарезка начальных планок на части дает существенную экономию материала). При помощи угольника и уровня производится замер колен завалинки (ее опорных частей). На основании этих замеров, колени собираются из профилей.

Чтобы конструкция была крепкой, для опоры колен на отмостке нужно установить начальную планку и закрепить ее 80 мм дюбель-гвоздями в ранее просверленные перфоратором отверстия.

Таким образом, колени крепятся на ПШ в горизонтальную нижнюю планку и другим концом в начальную планку.

Для улучшения твердости завалинки, поверх углов колен горизонтально устанавливаются профили, закрепляемые также ПШ. В нашем случае по замыслу хозяина отделка завалинки производилась цветным профлистом, крепили его на кровельные саморезы того же цвета. Верх завалинки был выполнен из специально заказанного угла, накрывая профлист сверху.

Крепился он своей верхней частью на нижний горизонтальный профиль (на стене) также на ПШ.

Монтаж винилового сайдинга.

 

После того как собрана конструкция из профилей и завалинка, начинается монтаж винилового пластика на лицевую часть дома. Виниловый сайдинг крепится к собранной нами конструкции на ПШ начиная снизу вверх и до карнизной части дома. Опытом доказано, что при этом пресс-шайбы закручивать нужно вплотную, а не недокручивать 1-2мм, как рекомендовано по технологии. Иначе при резком порыве ветра сайдинг выдирается ветром, т.к. он начинает «гулять» по основе конструкции. Поскольку длина стены дома больше длины сайдинга, стыки покрытия неизбежны. Закрывать эти стыки следует стыковочными планками. Окна также сразу обрамляются спецуголком для винилового сайдинга, всё крепится на те же ПШ.

Хотелось бы еще отметить, что сайдинг при низких температурах становится очень хрупким и ломким, и при неосторожном обращении может полопаться и потрескаться. Поэтому если возникнет необходимость его резать, то делать это лучше в теплом помещении, чтобы не испортить весь лист.

Карниз и фронтон.

 

Перед тем как завершать обшивку стены дома сайдингом, собирается карниз. Его мы начали делать, ориентируясь на уже собранную конструкцию, исходя из того, что она целиком и полностью выверена по размерам и выровнена по всем направлениям.

От стены с помощью угла строительного уровня (35 градусов) перенесли отметки в нескольких местах на фронтон и закрепили на нем начальную планку на высоте 20 см. В качестве каркаса карниза в начальную планку и к конструкции стены закрепили профили (в нашем случае нарезанные по 40 см)

с помощью ПШ. Цвет профлиста для карниза выбирался в тон кровле, саморезы для его крепления – того же цвета.

После монтажа карниза можно приступать к облицовке фронтона.

Крайняя обрешетка крыши (выступающая вперед ее часть) закрывается сайдингом, входящим в предварительно закрепленный облицовочный внутренний уголок. Наш фронтон был ровный (он собирался нами ранее), и перед облицовкой устанавливать профили для выравнивания уже не требовалось. На доски для звукоизоляции был прикреплен изоспан (на скобы), и сайдинг был закреплен поверх изоспана прямо на доски фронтона на ПШ.

В нашем случае весь монтаж проводился с нескольких лестниц, без строительных лесов.

Чем обшить дом >

 

Добавить комментарий

Обшиваем дом сайтингом, как избежать ошибок

2018-08-06 Автор:Вера Категория:Советы по ремонту Просмотров: 1479

Из всех возможных способов облицовки коттеджей обшивка сайдингом своими руками приобрела наибольшую популярность: она защищает стены от неблагоприятных погодных явлений, долговечна, придает фасадам индивидуальность.

 

Облицевать сайдингом дом просто, если придерживаться правил. В статье приведена пошаговая инструкция по облицовке разными видами сайдинга, в том числе металлосайдингом.Обшивка дома сайдингом своими руками, пошагово

Шаг 1: выбор сайдинга
Существует множество видов этого популярного отделочного материала. Сайдинг бывает:

Металлический – стальной и алюминиевый с покрытием пуралом или ПВХ выпускают в цветах RAL, причем разной толщины панелей, для наружной облицовки надо выбирать панели толщиной 0,7 мм.
Виниловый ПВХ, различной ширины, цвета и с имитацией различных материалов (дерева, кирпича, дикого камня).
Акриловый – также различается цветом и фактурой, считается более качественным и долговечным, чем виниловый, но и стоит дороже.
Фиброцементный – долговечен, устойчив к перепадам температур, УФ-излучению, но из-за большего веса требует прочного основания (кирпич, блоки).
Дерево – вагонка или планкен также разновидности сайдинга, экологичный, но менее долговечный вид отделки, требующий регулярной обработка антисептиком и антипиреном.

Рассматривая стоимость панелей, домовладельцы чаще выбирают более дешевый винил, хотя сайдинг из акрила ненамного дороже и лучше по характеристикам: он не выгорает на свету, более устойчив к температурным перепадам, устойчив к механическим повреждениям.
Особо остановимся на светостойкости. По этому показателю винил уступает всем конкурентам, к тому же некоторые недобросовестные производители экономят на дорогостоящих красителях, в результате через пару лет панели выцветают, причем часто неравномерно – пятнами.
Панели хорошего качества имеют следующие характеристики:

Выдержанная геометрия по толщине, длине, ширине.
Равномерность окрашивания без пятен или полос.
Целостность – панели не должны иметь сколов, трещин, пятен.
Прочность — все элементы должны быть гибкими и прочными.
Сертификат соответствия.
Шаг 2: расчет потребности в материалах

Перед покупкой необходимо определить требуемое количество материалов для облицовки. Для этого понадобится вычертить схемы всех фасадов с точным расположением окон и дверей, архитектурных элементов и карнизов, с размерами и высотами. Если планируется одновременно с облицовкой утеплить дом, надо добавить припуск на толщину утеплителя. На схеме надо разметить участки с разным цветовым решением.

Комплектующие для сайтинга

 

Далее, при помощи геометрии за 5 класс средней школы высчитывается площадь стен разного цвета по каждому фасаду, затем площади складываются. При большом количестве оконных и дверных проемов их площадь вычитается из общей площади облицовки.

Кроме стеновых панелей, для облицовки потребуются доборные элементы:

Стартовая планка – по периметру дома минус ширина дверей.
Финишная рейка по периметру дома, с учетом угла наклона кровли.
Стыковочный профиль Н-профиль для соединения базовых панелей при из недостаточной длине.
Угловой наружный профиль – по количеству наружных углов дома.
Угловой внутренний профиль – при наличии таких углов в плане.
Софит – профиль для подшивки карниза и фронтонов, выпускают с перфорацией для вентилирования утеплителя кровли и без перфорации.
Цокольная планка – обеспечивает защиту выступа цоколя относительно стен, равна по длине стартовой планке.
Отлив – по длине оконных проемов.
Широкий J-профиль для отделки откосов окон и дверей.
Навесной профиль – для защиты верхнего откоса окон и дверей.
Узкий J-профиль универсальный.
Ветровая доска для декорирования торца карниза.
Для навешивания панелей понадобится устройство каркаса. Каркас можно выполнить из деревянного бруса, если планируется облицовка виниловым, акриловым или деревянным сайдингом, или из оцинкованных профилей для металлического или фиброцементного сайдинга.

При отделке деревянного дома лучший вариант – деревянн
ый каркас, на строения из кирпича или блоков лучше выбрать металл, так как срок службы древесного каркаса меньше срока службы стен и отделочного профиля.
Если требуется утеплить дом, то одновременно надо закупить соответствующие материалы:

Утеплитель – пенополистирол, минераловатные плиты или маты.
Клеевой состав для временного фиксирования плит или клей пену.
Дюбель винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой – 5-6 шт. на 1 м2.
Пароизоляционную пленку, монтируемую между стеной и утеплителем.

Ветро влагозащитную пленку или супердиффузионную мембрану, монтируемую с внешней стороны теплоизоляции.
Саморезы.
В случае, если планируется облицевать уже утепленный дом, нужны дюбель винты длиной, обеспечивающей крепление брусьев каркаса в толщину стен не менее, чем на 50-70 мм.

Для деревянного каркаса без утепления выбирают бруски размером 50х50 мм, при одновременном монтаже утеплителя толщина бруса должна соответствовать толщине утеплителя, возможен вариант укладки утеплителя и устройства каркаса в два слоя, в этом случае толщина бруса будет соответствовать толщине каждого слоя утеплителя. Брус монтируют на стены с разбежкой 30-40 см. для подсчета потребности в пиломатериалах лучше предварительно вычертить вторую схему в соответствии с фасадом.

Шаг 3: подготовка основания
Перед началом работ необходимо подготовить стены: снять водосточную систему, осветительные приборы и кабели, антенны, очистить, при необходимости стены выровнять. Методика подготовки зависит от материала стен дома.

Подготовка деревянных стен:

Очистка от старой краски, оценка состояния древесины.
При наличии поражения грибом, плесенью, насекомыми – лечение древесины специальными составами глубокого проникновения.
Шлифовка.
Обеспыливание.
Проконопачивание межвенцовых швов.
Пропитка антипиреном за 2-3 раза по сухому основанию.
Пропитка антисептиком за 2-3 раза.
Грунтовка.
Нанесение защитного состава.
Подготовка стен из кирпича или блоков:

Очистка от красочного слоя, набелов, высолов, пятен масла, раствора.
Выравнивание стен при наличии углублений более 3 см.

При одновременном утеплении – адгезионная грунтовка.

Шаг 4: облицовочные работы
Работа начинается с разметки в натуре, ранее нарисованной на бумаге схемы.

Первыми устанавливают угловые вертикальные профили металлического каркаса или деревянной обрешетки. Эти элементы необходимо смонтировать с особой тщательностью. Неровности стен нивелируются за счет установки металлических профилей на относе от поверхности или прокладкой бобышек под деревянный брус. Контролируйте геометрию уровнем или отвесом.

Как обшить дом сайдингом своими руками правильно? Технология монтажа и цена

Сайдинг имеет вид тонких листов, которые очень удобно собирать с помощью замков на панелях. Существует несколько различных видов этих продуктов. И каждый тип имеет свои недостатки и преимущества. Перед выбором изделия следует ознакомиться со всеми нюансами, которые могут вас поджидать при облицовке дома.

Содержание:

• Преимущества и недостатки ↓
• Просмотров ↓
• Медь ↓
• Алюминий ↓
• Цемент ↓
• Дерево ↓
• Сталь ↓
• Керамика ↓
• Подвал ↓
• Расчет количества и комплектующих ↓
• Подробная пошаговая инструкция ↓
• Совет ↓

Дом, только ради этого стоит обшить сайдингом, чтобы он сохранил свой вид и прослужил долго. Большим плюсом облицовочной плитки является ее современность, благодаря богатому выбору оттенков и разнообразной фактуры. Работу можно выполнить, не обращаясь к специалистам, что дает возможность придать старому зданию презентабельный вид и тем самым скрыть неточности строения.

Основная функция сайдинга – защита от непогоды. Сохраняет первозданный вид здания на многие десятилетия и позволяет стенам «дышать».

instagram viewer

Преимущества и недостатки

Плюсы:

1. Легко монтируется. Пластины поставляются с замками, которыми листы крепятся. Верхний край листа крепится саморезами; для них есть готовые отверстия. Способ крепления может быть разным: на каркас (деревянный или металлический) или непосредственно на стену. Общее время строительства займет 2 дня. Вы можете установить его в любое время года.
2. Нетребовательная в обслуживании печь.
3. Универсальное изделие , возможно производить облицовку не только снаружи, но и внутри помещения.
4. Долговечность ( 50 лет), в зависимости от вида.
5. Плиты имеют специальный полимерный слой , благодаря чему обладают высокой устойчивостью.
6. Низкие цены на плиты, простота монтажа позволяет сделать обшивку дома своими руками.

Минусы:

1. Ограниченная гамма цветов.
2. Покрытие подвержено механическим воздействиям (кроме металлических листов).
3. Расплавится при пожаре (виниловые плиты).
4. Хрупкие плиты на морозе (винил).
5. Высокая цена комплектующих.

Рассмотрим пример, когда необходимо обшить дом сайдингом 34 кв.м:

1. Крепление одной пластины оценили в 180 руб, итого 6120 руб.
2. Пароизоляция (45 руб/кв.м) – 1530 р.
3. Утеплитель в один слой (75 руб/кв.м) – 2550 р.
4. Гидроизоляция (45 руб.) – 1530 руб.
5. Обрешетка для утепления (60 руб.) – 2040 руб.
6. Каркас под сайдинг (75 руб.) – 2550 руб.
7. Наружные откосы 150 руб. За 1 погонный метр, а за 11,2 – 1680 руб.
8. Обработка деревянной обрешетки антисептиком – 672 руб.
9. Отъезды передние 24 р. м. / 300 р. – 7 200 р.
10. Подоконники 28 шт. м. / 150 р. – 420 руб.

Отсюда общая сумма работ 26 292 руб.

Просмотров

Производители радуют нас большим выбором сайдинга:

Медь

Алюминий

Цемент

Дерево

Сталь 901 33

Керамика

Фундамент

Расчет количества и составных частей

Методы расчета

Вооружаемся необходимыми инструментами при расчете количества сайдинга:

• ручка и лист бумаги;
• рулетка;
калькулятор
• ;

Измеряем отдельно ширину и длину каждой стены дома и фронтона. Рассчитываем площадь каждой стены, умножая длину на ширину.

Площадь треугольного фронтона рассчитывается по формуле: ½ длины карниза умножить на высоту крыши. Теперь сложите все площади. Отдельно рассчитываем площадь окон и дверей. Из полученной первой площади вычтите полученную площадь окон и дверей.

Теперь вам нужно подумать об отходах. На облицовку прямоугольных стен добавляют 10 % материала, трапециевидных — 15 %, с различными выступами и углублениями — 20 %.

Учитываем в расчетах отходы и делим все это на полезную площадь 1-й полосы листа. Во избежание ошибок располагаем листы на чертеже в том порядке, в котором они будут укладываться.

Отсюда общее количество листов = H/S, где H принимается за высоту дома, а, S – полезная площадь одного листа.

Теперь посчитаем компоненты:

1. Узнать количество стартовых и финишных рельсов. Для этого снимаем замеры периметра дома (минус ширина дверей) и делим на длину одной направляющей (2 метра), получаем их количество. Размер двери не рассчитывается в отделочных частях.
2. Допустим, вам нужно состыковать ряд профилей , здесь стоит учитывать нахлест (3-5 см). Это не относится к финишной и стартовой частям.
3. Внутренние и внешние углы. Считаем общее количество углов и их длину. Делим полученное значение на два (длина одного профиля), получаем их количество штук.
4. Мы используем J-образные профили на оконных и дверных поверхностях. Это размер вертикальных отверстий. На фронтоны идут диагональные разрезы.
5. H-профиль участвует в операциях соединения. Рассчитываем количество реек, которым не хватает его длины для плоскости или для разделения цветов. Мы считаем их поштучно.
6. Оконные профили. Периметр заглубленных проемов и их размеры будут.
7. Наличники считаем исходя из суммы всех проемов нуждающихся в облицовке. Лучше считать поштучно. При желании наличник можно заменить J-профилем.

Технология обшивки дома сайдингом своими руками:

1. Подготовительные работы.
2. Монтаж обрешетки.
3. Гидроизоляция и изоляция.
4. Крепление направляющих.
5. Укладка сайдинга.

Подробная пошаговая инструкция

Элементы обшивки

Дополнительные элементы сайдинга:

Необходимые материалы и инструменты:

• ножницы по металлу;
• пила или болгарка;
• молоток и отвертка;
отвертка
• и уровень;
• угольник и рулетка;
• лестница;
• сайдинг;
металлический (деревянный) профиль
• ;
• комплектующих;
• шурупы или гвозди;
изоляция
• ;
водонепроницаемая мембрана
• ;

Установка самореза в монтажную пластину

Проводим подготовительные работы, в результате которых освобождаем поверхность стен от выступающих элементов (решетки, дверные коробки). Все щели на нем обрабатываем пенополиуретаном или цементной смесью и очищаем от пыли и грязи. Если дом деревянный, обрабатываем антисептиком, из пенобетона – грунтовкой глубокого проникновения.

Перед установкой обрешетки определяемся с ее материалом (дерево или металл). Для бетонных и кирпичных стен, а также для металлического сайдинга монтируем только оцинкованный профиль. Делаем на стене разметку для крепления направляющих, которые прикрепляем с противоположных сторон стены.

Протяните между ними нить для промежуточных перекладин. Начинаем крепление П-образными скобами с шагом 0,3-0,4 м. Для более плотного прилегания можно поставить поролоновые клинья. Добавляем направляющие в местах дополнительной нагрузки. Например, возле углов дверей, окон или уличных фонарей. Вертикальные рейки размещаем так, чтобы они ни с чем не соединялись, чтобы не нарушать вентиляцию стен.

При наличии деревянных или газобетонных конструкций сооружаем гидроизоляцию. Можно взять водонепроницаемую мембрану. Если утеплитель предусмотрен, укладываем его на мембрану и только потом заливаем профиль. Стены без утепления также должны иметь расстояние между сайдингом и гидроизоляцией, опять же для вентиляции.

Далее крепим направляющие элементы. Устанавливаем водоотвод на основание и уголки. Крепление крепим жестко саморезами, начиная с верхнего отверстия, затем крепим среднее. Если длины рейки недостаточно, стыковку делаем Н-профилями. Закрепляем стартовую планку в 0,5 см от углового элемента.

Оконные планки или J-профили делаем окантовку вокруг окон. Обить двери J-профилями, а углы подпилить под 45 градусов. Не забудьте сделать зазор в 0,6 см от основания и карниза. Это делается для того, чтобы материал мог свободно перемещаться по мере его расширения. Укрепляем финишную планку там, где планируем ее отделку (под крышей или верхом стены).

Крепление панелей начинаем слева направо и сверху вниз от угла. Закрепляем первую пластину на стартовой рейке, сдвигаем ее немного влево до щелчка замка, который находится в нижней части, вверху делаем крепления саморезами.

Располагаем их с шагом 0,4 м. Последующие ряды собираются по тому же сценарию. Панели не фиксируем жестко, они должны иметь свободный ход. Завершите верхний ряд плит финишной рейкой.

Особенности установки:

1. Перед монтажом последнего ряда необходимо прикрепить отделочную планку.
2. Не следует жестко закреплять плиты сайдингом любого типа. Это деформирует конструкцию и нарушит первоначальный вид фасада.
3. Плиты укладываются строго снизу вверх, от угла дома к его середине.
4. Там, где будут проходить, например, трубы, отверстие в пластине делают на 6 мм больше.

Консультация

1. При укладке сайдинга стартовую планку фиксировать не нужно. Просто срежьте замки с нижней панели, это будет начало планки. Полоса без замка монтируется в конце рядов.
2. Н-образный профиль можно не использовать , и крепление делаем внахлест.
3. Фиксирующие пластины следует ввинчивать в специально предназначенные для этого отверстия. и ни в коем случае не в печке. Зазор нужно оставлять 1 мм, между головкой и пластинами, иначе при сильном нагреве пластины сломаются.
4. Обшивка дома в жару , материал должен быть укрыт от солнечных лучей.
5. Работать при температуре ниже минус 10 градусов тоже нежелательно, так как при резке элементы могут треснуть. Пользоваться мясорубкой следует крайне осторожно.

Почему Structural I Rating имеет значение для изделий из инженерной древесины

Если конструкция требует большей прочности, ищите OSB обшивку крыши и стен, которая соответствует APA Structural I Rated Sheathing, также известной как Struc I, для повышения надежности конструкции. Что такое обшивка по рейтингу APA? Это ценное обозначение является «штампом одобрения», подтверждающим, что панели соответствуют стандартам производства и производительности APA.

LP WeatherLogic ^® Воздушно-водяной барьер прошел строгие эксплуатационные испытания и получил рейтинг Structural I от APA. «Продукты с обозначением Struc I изготавливаются для большей поперечной прочности и жесткости», — говорит Джефф Йелле, директор по технологиям OSB/EWP, LP Building Solutions.

 

Понимание

Конструктивный I Требования к производительности

Для некоторых конструкций требуются усиленные стеллажи для стен и диафрагмы пола и крыши. Строительство в районах с высокой скоростью ветра или подверженных землетрясениям может потребовать дополнительных характеристик обшивки Structural I.

«Представьте, что вы строите стену; у вас есть гигантский прямоугольник, и ваша цель — превратить его в параллелограмм», — объясняет Йелле. «Надавите на стену рядом с правым верхним углом — сопротивление, которое вы чувствуете, называется ломкой. Его влияние — например, способ и место крепления стены — определяет производительность стеллажей». Йелле также объясняет, что стены сдвига удерживают дом от падения во время сильного ветра.

Когда использовать 

Обшивка по стандарту APA

Обшивка стен и крыш LP WeatherLogic предназначена для использования в тех случаях, когда требуется дополнительная мощность и повышенная прочность. В дополнение к обшивке стен и крыши Structural I, черновой пол LP Legacy ^® Premium в категории производительности 23/32 является обшивкой с рейтингом APA Structural I, что делает его отличным вариантом чернового пола для конструкций, требующих исключительной несущей способности или жесткости. .

«Как правило, наши продукты Struc I LP WeatherLogic и LP Legacy используются в специализированных инженерных сооружениях, таких как спроектированные стены жесткости и спроектированные горизонтальные диафрагмы», — говорит Йелле. «Архитекторы могут проектировать такие элементы, которые используют преимущество превосходной прочности». Например, последнее, что вы хотите услышать в индивидуальном доме, — это скрипучий пол. Узнайте, как можно предотвратить такие неприятности, используя более прочные материалы.

Yelle рекомендует использовать панели Structural I LP WeatherLogic и LP Legacy в районах, подверженных ураганным ветрам и сейсмической активности. «Боковые силы от штормов и землетрясений могут скручивать и нарушать целостность конструкции, что делает более важными характеристики сдвига и сдвига», — говорит Йелле. «Существует множество проектов, отвечающих требованиям сейсмостойкости зданий, и наша продукция Struc I очень популярна в Калифорнии».

Чтение этикетки для

оболочки APA и Рейтинги пролетов APA

 Мы обратились к эксперту по строительству Кайлу Штумпенхорсту из Rural Renovators за советом по чтению этикетки продукта для черновых полов, чтобы обеспечить правильную сборку.

«Два числа разделены косой чертой», — объясняет Штумпенхорст. «Номер слева используется для обшивки крыши. Цифра справа предназначена для чернового пола. Оба числа указывают на номинальный размер пролета APA, который представляет собой максимальное рекомендуемое расстояние между опорами. Чем дальше расположены опоры, тем толще должны быть ваши панели».

Штумпенхорст всегда учитывает возможности продукта при выборе вариантов. «Качество продукции облегчает мою работу, — говорит он. «Например, панели LP WeatherLogic со встроенным WRB устанавливаются как обычная обшивка для потенциальной экономии, сохраняя при этом чистоту и профессионализм моих рабочих площадок».