Мокрый фасад своими руками: Мокрый фасад своими руками. Технология утепления

Мокрый фасад своими руками. Технология утепления

В связи с неуемным ростом цен на отопление, каждый застройщик считает своим долгом найти и в последующем взять на вооружение технологические решения, способствующие максимальному сохранению тепла в жилых зданиях и сооружениях. На данный момент, наиболее эффективным средством наружного утепления признана технология «мокрый фасад», используя которую можно получить существенный результат при относительно низких затратах. Проанализировав это, строители и подрядчики пришли к выводу, что мокрые фасады, имея упрощенную конструкцию, достойно выполняют свое функциональное предназначение – внешнюю теплозащиту зданий.

Содержание

1. Технология утепления “мокрый фасад”: основные преимущества
2. Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя
3. Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции
4. Монтаж системы “мокрый фасад”: подготовительные мероприятия
5. Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности
6. Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя
7. Нанесение декоративного слоя

Технология утепления «мокрый фасад»: основные преимущества

Система “мокрый фасад” способствует не только экономии средств на отоплении и облицовке здания, но и повышает эксплуатационные характеристики жилого сооружения в условиях неустойчивого российского климата.

Использование технологии мокрый фасад – идеальный способ решить все проблемы, возникшие с наступлением холодов и снизить затраты на отопление практически на треть. Неоспоримая эффективность указанного метода подтверждается рядом его преимуществ, среди которых можно выделить:

• Устойчивое повышение теплоизоляционных характеристик здания, а также избавление от «мостиков холода»;
• Капитальное обновление фасада при одновременном сохранении его былых архитектурных форм;
• Низкий вес, не изменяющий несущие способности жилого сооружения;
• Беспроблемная приспосабливаемость теплоизоляционных плит  к имеющимся архитектурным особенностям здания.

 

Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя

Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать мокрый фасад»,  необходимо уточнить, что данная система внешнего утепления классифицируется в соответствии с видами утеплителей, используемых для мокрого утепления фасада. Наиболее распространенным материалом для создания утепляющего слоя является пенополистирол. Система, в основе которой практикуется использование пенополистирола, применяется для утепления многоэтажных зданий и считается абсолютно непожароопасной.

В качестве утеплителя для мокрого фасада также может использоваться минеральная вата. Система утепления на основе минераловатного компонента обеспечивает высокие теплозащитные свойства и может применяться для утепления зданий, для которых отсутствуют ограничения по классу пожарной опасности.

Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции

В процессе монтажа штукатурных систем мокрого типа специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Церезит. Штукатурные фасады на основе материалов указанного производителя отличаются долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция компании Церезит мокрый фасад также разделяется в соответствии с видом утеплителя.

Возведение мокрого фасада, цена которого является относительно низкой и позволяет оправдать все ожидания застройщика, осуществляется строго при температуре выше нуля и отсутствии осадков, о чем свидетельствуют инструкции по применению строительных смесей для его обустройства.

Монтаж системы «мокрый фасад»: подготовительные мероприятия

Монтаж мокрого фасада, видео-инструкция представлена ниже, представляет собой ряд мероприятий, осуществлять которые необходимо в строго установленной последовательности. Первый этап, суть которого заключается в удалении старого покрытия, является подготовительным. Подготовка чернового фасада имеет большое значение, в связи с чем наружные стены с помощью стальных щеток, зубил и скарпелей освобождают от устаревшего покрытия, потерявшего сцепление с конструкцией.

Для удаления неровностей и укрепления осыпающихся поверхностей основание обрабатывают грунтовкой. Кроме того, это позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Более глубокие неровности, трещины и участки осыпавшейся штукатурки также обрабатывают грунтовкой. В этих целях можно применять продукцию компании Церезит мокрый фасад, которая идеально справится со своим функциональным предназначением.

Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности

Далее осуществляют монтаж  цокольного профиля для мокрого фасада.

Он представляет собой направляющую, которая предназначена для защиты нижней части плит теплоизоляционного материала, при этом ширина профиля должна совпадать с  шириной плит утеплителя. Монтаж цокольного профиля подразумевает его крепление к основанию посредством дюбелей, расстояние между которыми не должно быть больше 30 см. Для соединения профилей пользуются соединительными элементами из пластика.

Следующий этап представляет собой крепления плит теплоизоляционного материала с помощью клеевых смесей, приготовление которых производят непосредственно на  площадке, где осуществляются строительные работы. Для этого сухую смесь добавляют в пластиковую емкость с водой, количество которой указано на упаковке клеевого состава, и перемешивают до тех пор, пока смесь не приобретет однородную консистенцию. После выдержки раствора на протяжении 5 мин состав необходимо использовать не позднее двух часов с момента приготовления.

Способ нанесения клеевого состава определяется кривизной стен и неровностями основания. Если размер неровностей не превышает 3 мм, клеевую смесь наносят на теплоизоляционные плиты сплошным слоем при помощи шпателя, с учетом отступа от края не менее 2 см. Важно помнить, что на боковые поверхности плит растворная смесь не наносится. После нанесения клеевой смеси плиты укрепляют в проектном положении, начиная с нижнего ряда, соприкасающегося с профилем, и прижимают. Далее осуществляют крепление плит по этому же принципу снизу вверх, с учетом смещения рядов по типу кирпичной кладки.

Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя

По истечению трех дней после установки осуществляют шлифование плит утеплителя посредством шлифовальной терки, после чего мусор, оставшийся после обработки поверхности, тщательно удаляют с поверхности материала. Устройство системы мокрый фасад, фото подтверждают это, подразумевает дополнительное укрепление плит утеплителя механическим способом, которое осуществляется через три-четыре дня после их укрепления клеевыми составами. Для этого производят разметку отверстий под дюбели, их сверление и очистку от мусора и пыли. После этого в отверстия устанавливают тарельчатые диски и только потом вкручивают дюбели. Именно такая двухэтапная система крепления позволяет конструкции придать необходимую прочность и неподвижность, от которых зависит способность системы выдерживать частые перепады погодных условий.

После двухэтапного укрепления плит производят армирование, подразумевающее нанесение того же клеевого состава на утеплитель.  Чтобы предупредить появления трещин в области оконных, проемов зачастую прибегают к дополнительному усилению армирующего слоя с помощью сетки для мокрого фасада. В области нижнего этажа специалисты советуют усиливать армирование с помощью еще одного слоя армирующей сетки.

Армирование осуществляют следующим образом. Клеевой состав наносят на утеплитель с помощью стальной щетки равномерным слоем, толщина которого не превышает 2 мм. Не дожидаясь его высыхания, укрепляют заранее подготовленные полотна сетки с нахлестом до 10 см.

На уложенные сетчатые полотна наносят еще один слой клеевого состава, после чего дожидаются его полного высыхания в течение 3 дней. После этого наносят слой грунтовки, который послужит основанием для декоративного слоя.

Нанесение декоративного слоя

Устройство системы мокрый фасад подразумевает дальнейшее нанесение штукатурки поверх армирующего слоя.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным фасадным штукатуркам, способным взять на себя полнейшую нагрузку агрессивных воздействий внешней среды.

Чтобы не препятствовать выходу лишней влаги из утеплителя, рекомендуют выбирать материалы для декоративной отделки, обладающие высокой паропроницаемостью. Чаще всего это готовая декоративная штукатурка или клинкерная плитка.

 

Мокрый фасад своими руками. Технология утепления

В связи с неуемным ростом цен на отопление, каждый застройщик считает своим долгом найти и в последующем взять на вооружение технологические решения, способствующие максимальному сохранению тепла в жилых зданиях и сооружениях. На данный момент, наиболее эффективным средством наружного утепления признана технология «мокрый фасад», используя которую можно получить существенный результат при относительно низких затратах. Проанализировав это, строители и подрядчики пришли к выводу, что мокрые фасады, имея упрощенную конструкцию, достойно выполняют свое функциональное предназначение – внешнюю теплозащиту зданий.

Содержание

1. Технология утепления “мокрый фасад”: основные преимущества
2. Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя
3. Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции
4. Монтаж системы “мокрый фасад”: подготовительные мероприятия
5. Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности
6. Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя
7. Нанесение декоративного слоя

Технология утепления «мокрый фасад»: основные преимущества

Система “мокрый фасад” способствует не только экономии средств на отоплении и облицовке здания, но и повышает эксплуатационные характеристики жилого сооружения в условиях неустойчивого российского климата.

Использование технологии мокрый фасад – идеальный способ решить все проблемы, возникшие с наступлением холодов и снизить затраты на отопление практически на треть. Неоспоримая эффективность указанного метода подтверждается рядом его преимуществ, среди которых можно выделить:

• Устойчивое повышение теплоизоляционных характеристик здания, а также избавление от «мостиков холода»;
• Капитальное обновление фасада при одновременном сохранении его былых архитектурных форм;
• Низкий вес, не изменяющий несущие способности жилого сооружения;
• Беспроблемная приспосабливаемость теплоизоляционных плит  к имеющимся архитектурным особенностям здания.

 

Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя

Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать мокрый фасад»,  необходимо уточнить, что данная система внешнего утепления классифицируется в соответствии с видами утеплителей, используемых для мокрого утепления фасада. Наиболее распространенным материалом для создания утепляющего слоя является пенополистирол. Система, в основе которой практикуется использование пенополистирола, применяется для утепления многоэтажных зданий и считается абсолютно непожароопасной.

В качестве утеплителя для мокрого фасада также может использоваться минеральная вата. Система утепления на основе минераловатного компонента обеспечивает высокие теплозащитные свойства и может применяться для утепления зданий, для которых отсутствуют ограничения по классу пожарной опасности.

Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции

В процессе монтажа штукатурных систем мокрого типа специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Церезит. Штукатурные фасады на основе материалов указанного производителя отличаются долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция компании Церезит мокрый фасад также разделяется в соответствии с видом утеплителя.

Возведение мокрого фасада, цена которого является относительно низкой и позволяет оправдать все ожидания застройщика, осуществляется строго при температуре выше нуля и отсутствии осадков, о чем свидетельствуют инструкции по применению строительных смесей для его обустройства.

Монтаж системы «мокрый фасад»: подготовительные мероприятия

Монтаж мокрого фасада, видео-инструкция представлена ниже, представляет собой ряд мероприятий, осуществлять которые необходимо в строго установленной последовательности. Первый этап, суть которого заключается в удалении старого покрытия, является подготовительным. Подготовка чернового фасада имеет большое значение, в связи с чем наружные стены с помощью стальных щеток, зубил и скарпелей освобождают от устаревшего покрытия, потерявшего сцепление с конструкцией.

Для удаления неровностей и укрепления осыпающихся поверхностей основание обрабатывают грунтовкой. Кроме того, это позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Более глубокие неровности, трещины и участки осыпавшейся штукатурки также обрабатывают грунтовкой. В этих целях можно применять продукцию компании Церезит мокрый фасад, которая идеально справится со своим функциональным предназначением.

Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности

Далее осуществляют монтаж  цокольного профиля для мокрого фасада.

Он представляет собой направляющую, которая предназначена для защиты нижней части плит теплоизоляционного материала, при этом ширина профиля должна совпадать с  шириной плит утеплителя. Монтаж цокольного профиля подразумевает его крепление к основанию посредством дюбелей, расстояние между которыми не должно быть больше 30 см. Для соединения профилей пользуются соединительными элементами из пластика.

Следующий этап представляет собой крепления плит теплоизоляционного материала с помощью клеевых смесей, приготовление которых производят непосредственно на  площадке, где осуществляются строительные работы. Для этого сухую смесь добавляют в пластиковую емкость с водой, количество которой указано на упаковке клеевого состава, и перемешивают до тех пор, пока смесь не приобретет однородную консистенцию. После выдержки раствора на протяжении 5 мин состав необходимо использовать не позднее двух часов с момента приготовления.

Способ нанесения клеевого состава определяется кривизной стен и неровностями основания. Если размер неровностей не превышает 3 мм, клеевую смесь наносят на теплоизоляционные плиты сплошным слоем при помощи шпателя, с учетом отступа от края не менее 2 см. Важно помнить, что на боковые поверхности плит растворная смесь не наносится. После нанесения клеевой смеси плиты укрепляют в проектном положении, начиная с нижнего ряда, соприкасающегося с профилем, и прижимают. Далее осуществляют крепление плит по этому же принципу снизу вверх, с учетом смещения рядов по типу кирпичной кладки.

Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя

По истечению трех дней после установки осуществляют шлифование плит утеплителя посредством шлифовальной терки, после чего мусор, оставшийся после обработки поверхности, тщательно удаляют с поверхности материала. Устройство системы мокрый фасад, фото подтверждают это, подразумевает дополнительное укрепление плит утеплителя механическим способом, которое осуществляется через три-четыре дня после их укрепления клеевыми составами. Для этого производят разметку отверстий под дюбели, их сверление и очистку от мусора и пыли. После этого в отверстия устанавливают тарельчатые диски и только потом вкручивают дюбели. Именно такая двухэтапная система крепления позволяет конструкции придать необходимую прочность и неподвижность, от которых зависит способность системы выдерживать частые перепады погодных условий.

После двухэтапного укрепления плит производят армирование, подразумевающее нанесение того же клеевого состава на утеплитель.  Чтобы предупредить появления трещин в области оконных, проемов зачастую прибегают к дополнительному усилению армирующего слоя с помощью сетки для мокрого фасада. В области нижнего этажа специалисты советуют усиливать армирование с помощью еще одного слоя армирующей сетки.

Армирование осуществляют следующим образом. Клеевой состав наносят на утеплитель с помощью стальной щетки равномерным слоем, толщина которого не превышает 2 мм. Не дожидаясь его высыхания, укрепляют заранее подготовленные полотна сетки с нахлестом до 10 см.

На уложенные сетчатые полотна наносят еще один слой клеевого состава, после чего дожидаются его полного высыхания в течение 3 дней. После этого наносят слой грунтовки, который послужит основанием для декоративного слоя.

Нанесение декоративного слоя

Устройство системы мокрый фасад подразумевает дальнейшее нанесение штукатурки поверх армирующего слоя.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным фасадным штукатуркам, способным взять на себя полнейшую нагрузку агрессивных воздействий внешней среды.

Чтобы не препятствовать выходу лишней влаги из утеплителя, рекомендуют выбирать материалы для декоративной отделки, обладающие высокой паропроницаемостью. Чаще всего это готовая декоративная штукатурка или клинкерная плитка.

 

Мокрый фасад своими руками. Технология утепления

В связи с неуемным ростом цен на отопление, каждый застройщик считает своим долгом найти и в последующем взять на вооружение технологические решения, способствующие максимальному сохранению тепла в жилых зданиях и сооружениях. На данный момент, наиболее эффективным средством наружного утепления признана технология «мокрый фасад», используя которую можно получить существенный результат при относительно низких затратах. Проанализировав это, строители и подрядчики пришли к выводу, что мокрые фасады, имея упрощенную конструкцию, достойно выполняют свое функциональное предназначение – внешнюю теплозащиту зданий.

Содержание

1. Технология утепления “мокрый фасад”: основные преимущества
2. Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя
3. Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции
4. Монтаж системы “мокрый фасад”: подготовительные мероприятия
5. Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности
6. Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя
7. Нанесение декоративного слоя

Технология утепления «мокрый фасад»: основные преимущества

Система “мокрый фасад” способствует не только экономии средств на отоплении и облицовке здания, но и повышает эксплуатационные характеристики жилого сооружения в условиях неустойчивого российского климата.

Использование технологии мокрый фасад – идеальный способ решить все проблемы, возникшие с наступлением холодов и снизить затраты на отопление практически на треть. Неоспоримая эффективность указанного метода подтверждается рядом его преимуществ, среди которых можно выделить:

• Устойчивое повышение теплоизоляционных характеристик здания, а также избавление от «мостиков холода»;
• Капитальное обновление фасада при одновременном сохранении его былых архитектурных форм;
• Низкий вес, не изменяющий несущие способности жилого сооружения;
• Беспроблемная приспосабливаемость теплоизоляционных плит  к имеющимся архитектурным особенностям здания.

 

Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя

Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать мокрый фасад»,  необходимо уточнить, что данная система внешнего утепления классифицируется в соответствии с видами утеплителей, используемых для мокрого утепления фасада. Наиболее распространенным материалом для создания утепляющего слоя является пенополистирол. Система, в основе которой практикуется использование пенополистирола, применяется для утепления многоэтажных зданий и считается абсолютно непожароопасной.

В качестве утеплителя для мокрого фасада также может использоваться минеральная вата. Система утепления на основе минераловатного компонента обеспечивает высокие теплозащитные свойства и может применяться для утепления зданий, для которых отсутствуют ограничения по классу пожарной опасности.

Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции

В процессе монтажа штукатурных систем мокрого типа специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Церезит. Штукатурные фасады на основе материалов указанного производителя отличаются долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция компании Церезит мокрый фасад также разделяется в соответствии с видом утеплителя.

Возведение мокрого фасада, цена которого является относительно низкой и позволяет оправдать все ожидания застройщика, осуществляется строго при температуре выше нуля и отсутствии осадков, о чем свидетельствуют инструкции по применению строительных смесей для его обустройства.

Монтаж системы «мокрый фасад»: подготовительные мероприятия

Монтаж мокрого фасада, видео-инструкция представлена ниже, представляет собой ряд мероприятий, осуществлять которые необходимо в строго установленной последовательности. Первый этап, суть которого заключается в удалении старого покрытия, является подготовительным. Подготовка чернового фасада имеет большое значение, в связи с чем наружные стены с помощью стальных щеток, зубил и скарпелей освобождают от устаревшего покрытия, потерявшего сцепление с конструкцией.

Для удаления неровностей и укрепления осыпающихся поверхностей основание обрабатывают грунтовкой. Кроме того, это позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Более глубокие неровности, трещины и участки осыпавшейся штукатурки также обрабатывают грунтовкой. В этих целях можно применять продукцию компании Церезит мокрый фасад, которая идеально справится со своим функциональным предназначением.

Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности

Далее осуществляют монтаж  цокольного профиля для мокрого фасада.

Он представляет собой направляющую, которая предназначена для защиты нижней части плит теплоизоляционного материала, при этом ширина профиля должна совпадать с  шириной плит утеплителя. Монтаж цокольного профиля подразумевает его крепление к основанию посредством дюбелей, расстояние между которыми не должно быть больше 30 см. Для соединения профилей пользуются соединительными элементами из пластика.

Следующий этап представляет собой крепления плит теплоизоляционного материала с помощью клеевых смесей, приготовление которых производят непосредственно на  площадке, где осуществляются строительные работы. Для этого сухую смесь добавляют в пластиковую емкость с водой, количество которой указано на упаковке клеевого состава, и перемешивают до тех пор, пока смесь не приобретет однородную консистенцию. После выдержки раствора на протяжении 5 мин состав необходимо использовать не позднее двух часов с момента приготовления.

Способ нанесения клеевого состава определяется кривизной стен и неровностями основания. Если размер неровностей не превышает 3 мм, клеевую смесь наносят на теплоизоляционные плиты сплошным слоем при помощи шпателя, с учетом отступа от края не менее 2 см. Важно помнить, что на боковые поверхности плит растворная смесь не наносится. После нанесения клеевой смеси плиты укрепляют в проектном положении, начиная с нижнего ряда, соприкасающегося с профилем, и прижимают. Далее осуществляют крепление плит по этому же принципу снизу вверх, с учетом смещения рядов по типу кирпичной кладки.

Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя

По истечению трех дней после установки осуществляют шлифование плит утеплителя посредством шлифовальной терки, после чего мусор, оставшийся после обработки поверхности, тщательно удаляют с поверхности материала. Устройство системы мокрый фасад, фото подтверждают это, подразумевает дополнительное укрепление плит утеплителя механическим способом, которое осуществляется через три-четыре дня после их укрепления клеевыми составами. Для этого производят разметку отверстий под дюбели, их сверление и очистку от мусора и пыли. После этого в отверстия устанавливают тарельчатые диски и только потом вкручивают дюбели. Именно такая двухэтапная система крепления позволяет конструкции придать необходимую прочность и неподвижность, от которых зависит способность системы выдерживать частые перепады погодных условий.

После двухэтапного укрепления плит производят армирование, подразумевающее нанесение того же клеевого состава на утеплитель.  Чтобы предупредить появления трещин в области оконных, проемов зачастую прибегают к дополнительному усилению армирующего слоя с помощью сетки для мокрого фасада. В области нижнего этажа специалисты советуют усиливать армирование с помощью еще одного слоя армирующей сетки.

Армирование осуществляют следующим образом. Клеевой состав наносят на утеплитель с помощью стальной щетки равномерным слоем, толщина которого не превышает 2 мм. Не дожидаясь его высыхания, укрепляют заранее подготовленные полотна сетки с нахлестом до 10 см.

На уложенные сетчатые полотна наносят еще один слой клеевого состава, после чего дожидаются его полного высыхания в течение 3 дней. После этого наносят слой грунтовки, который послужит основанием для декоративного слоя.

Нанесение декоративного слоя

Устройство системы мокрый фасад подразумевает дальнейшее нанесение штукатурки поверх армирующего слоя.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным фасадным штукатуркам, способным взять на себя полнейшую нагрузку агрессивных воздействий внешней среды.

Чтобы не препятствовать выходу лишней влаги из утеплителя, рекомендуют выбирать материалы для декоративной отделки, обладающие высокой паропроницаемостью. Чаще всего это готовая декоративная штукатурка или клинкерная плитка.

 

Мокрый фасад: что это такое и как делается своими руками

Читайте в этой статье:
Мокрый фасад: устройство и применяемые материалы
Технология монтажа мокрого фасада: тонкости и нюансы

На вопрос, что такое мокрый фасад, сходу ответит далеко не каждый современный человек, а вот с вопросом, что представляет собой утепление дома пенопластом, знакомы многие. По сути, это одна и та же технология, которая приобрела в современном строительстве немалую популярность. Спросите, почему? Здесь все достаточно просто, и виной всему стали два неоспоримых преимущества данной технологии – это сравнительная простота в работе и низкая стоимость. Именно об этой технологии мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим ее и рассмотрим на предмет самостоятельного воплощения в жизнь.

Мокрый фасад фото

Мокрый фасад: устройство и применяемые материалы

Основным преимуществом системы мокрый фасад является простота ее изготовления, которая обусловлена незатейливой конструкцией – как говорится, все до безобразия просто. Надежность такого фасада обеспечивается одновременным применением механического и клеевого крепежа. Рассмотрим подробнее устройство мокрого фасада, а заодно изучим применяемые материалы.

1. Утеплитель для мокрого фасада. Здесь имеется два варианта – с одинаковым успехом может использоваться как пенопласт толщиной от 50 до 100мм, так и базальтовая минеральная вата высокой плотности. В чем между ними разница? Если смотреть глобально и не учитывать мелкие различия, то можно выделить три основных момента, отличающих пенопласт и базальтовую вату – это стоимость (пенопласт дешевле), паропроницаемость (в этом отношении базальтовая плита лучше, так как она позволяет стенам дома дышать) и сложность работ. Что касается последнего момента, то здесь впереди пенопласт благодаря его большей жесткости – работать с ним намного проще и, если говорить об утеплении фасадов мокрым способом своими руками, то лучше, чем этот материал, придумать что-либо сложно.
2. Армирующая сетка – именно благодаря ей слой штукатурки отлично держится на поверхности утеплителя. Без нее ни один клей или какой-либо штукатурный раствор не пристанет к пенопласту или базальтовой плите. Как правило, армирующая сетка для мокрого фасада реализуется в рулонах шириной 1м – этого вполне достаточно для того, чтобы создать цельное и неделимое штукатурное покрытие для фасада.
3. Клей для утеплителя и армирующей сетки. Как и говорилось выше, утеплитель крепится к стенам дома двумя способами: механическим и клеевым. Сначала используется клей. На сегодняшний день производят два типа подобных клеящих смесей – универсальные, которые могут с одинаковым успехом использоваться и для приклеивания утеплителя, и для установки армирующей сетки, а также специализированные. Применение последних увеличивает качество и долговечность фасада. Это два различных типа клея, один из них изготавливается специально для крепления утеплителя к бетонным или кирпичным поверхностям, а второй для армирования – то есть для наклеивания сетки на утеплитель.
4. Механическое крепление для утеплителя под названием «зонт». По сути, это пластиковый дюбель, оборудованный широкой шляпкой – устанавливается по пять штук на один лист или плиту утеплителя. В его задачи входит обеспечить дополнительное крепление утепляющего материала – они могут различаться только своей длиной. Существуют зонты длиной от 80мм до 250мм. Выбор между ними обусловлен двумя факторами – толщиной утеплителя и расстоянием между ним и стеной дома.

   Устройство мокрого фасада фото

В принципе, это все, что понадобится для того, чтобы сделать мокрый фасад своими руками. Если, конечно, не считать отделочные материалы – в их качестве обычно используются декоративные фасадные штукатурки. Это короед, камешковая штукатурка и им подобные современные отделочные материалы.

Технология монтажа мокрого фасада: тонкости и нюансы

Итак, с материалом разобрались, теперь дело за малым – подробно изучить тонкости и нюансы технологии «мокрый фасад». Выглядит она достаточно просто, но, тем не менее, относиться к ней нужно со всей ответственностью – следует понимать, что именно от вашего отношения к мелочам целиком и полностью зависит весь внешний вид постройки. Для лучшего понимания сути процесса рассмотрим его по пунктам в виде небольшой, но доступной для понимания инструкции.

1. Определяем кривизну стен. По углам стен вешаем отвесы, когда они успокоятся, натягиваем их и крепим к заранее забитым внизу стены дюбелям. После этого натягиваем пару горизонтальных нитей, которые послужат нам маяками – такая система в народе называется «паук». Передвигая горизонтальные нити сверху донизу стены, проверяем, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для утеплителя и клея. То есть, если пенопласт 50мм, то к нему нужно добавить еще сантиметр-другой для клея. Таким образом самый маленький зазор между нитью и стеной должен составлять 60мм. Если больше или меньше, то просто отодвигаем или, наоборот, придвигаем все вертикальные нити на одинаковое расстояние.
2. Клеим утеплитель, но для начала приготавливаем клей. Здесь все стандартно, и клей разводится подобно любой другой сухой строительной смеси. После того, как он будет готов, наносим его на пенопласт небольшими горками – по краям и в середине. После этого просто берем и приклеиваем лист к стене, тщательно выставляя его на касание к натянутым горизонтальным нитям. Теперь что касается нюансов на этом этапе работ, который предусматривает отделка мокрый фасад – их немного, но они существенные, и их игнорирование приведет к появлению трещин. Во-первых, клеить листы пенопласта нужно в разбежку – необходимо позаботиться о том, чтобы швы между листами или плитами имели как можно меньшую длину. Во-вторых, это углы, которые больше всех подвержены растрескиванию – их также нужно клеить в разбежку – их перевязка производится наподобие кирпичной кладки. В-третьих, одновременно с приклеиванием лучше заполнять швы клеем – это просто рекомендация, которая позволит сократить время работ по выполнению штукатурки фасада.

   Система мокрый фасад фото

3. Устанавливаем зонтики. Здесь все достаточно просто – вооружаемся перфоратором и молотком – с помощью первого сверлим отверстия, а посредством второго устанавливаем пластиковые дюбели. Нюанс здесь только один – правильное расположение зонтов. Как минимум один дюбель должен быть установлен посередине листа утеплителя и четыре по его углам. Те, что будут держать углы утеплителя, можно бить прямо в шов между плитами – таким способом устанавливая один зонт на два листа, вы сэкономите немного материала. Такой подход к делу не нарушает технологию.
4. Армирование. Здесь также все сравнительно просто, и нюансов немного – сетка просто приклеивается к поверхности утеплителя методом вдавливания в нанесенный заранее клей. По-другому не получится – если клей наносить сверху сетки, то это уже нарушение технологии, которое ни к чему хорошему не приводит. Сначала на утеплитель намазывается клей слоем пару миллиметров, потом в него вдавливается сетка, а излишки клея удаляются шпателем. Второй нюанс заключается в стыковке отдельных фрагментов армирующей сетки – они клеятся обязательно внахлест друг на друга. По-другому сразу же после высыхания, в местах стыков, будут образовываться трещины. Третье – это углы дома.  На внутренних углах сетка заворачивается, переходя в другую плоскость единым покрытием, а на наружных она обрезается. Впоследствии данное угловое соединение усиливается перфоуглом с наклеенной на нее сеткой – это изделие продается в магазинах в готовом виде.

   Мокрая штукатурка фасада фото

5. После полного высыхания армирующего слоя выполняется штукатурка поверхности, которая по своей сути является не чем иным, как шпаклевкой – для этих целей используется все тот же клей, который применяется для армирования утеплителя. Для более тщательного выравнивания поверхности операцию штукатурки можно повторить два, а то и три раза.

В принципе, все – можно сказать, что мокрая штукатурка фасада закончена. После ее высыхания можно будет приступать к декоративной отделке поверхности. Кстати, она может выполняться практически чем угодно – на такой фасад можно и плитку наклеивать, и штукатурки различные наносить.

Как сделать мокрый фасад своими руками

В заключение темы добавлю несколько слов о таком немаловажном моменте проведения всех подобных работ, как грунтовка поверхности. Это промежуточный этап, без которого гарантировать долгие годы эксплуатации мокрого фасада невозможно. Грунтуется все и вся – перед приклеиванием пенопласта стена покрывается грунтовкой глубокого проникновения, после армирования и каждого слоя штукатурки снова выполняется грунтовка этим же составом. А вот перед нанесением декоративного покрытия готовый фасад нужно обработать специальной грунтовкой, которая содержит в себе кварцевый песок – например, Ceresit CT117. Только так можно заставить мокрый фасад служить на благо человека очень долго.

Автор статьи Александр Куликов

Изготовление «Мокрого фасада» своими руками! Советы специалистов.

«Мокрый фасад» – это не совсем правильное название популярной технологии панельно-штукатурного фасадного утепления. Рабочий материал – полужесткие минераловатные панели, защитная облицовка – паропроницаемое штукатурное покрытие. Если вас заинтересовала эта несложная и доступная для самостоятельного монтажа технология, предоставляем более подробное ее описание. Как сделать мокрый фасад своими руками?

• Прежде всего необходимо убедится, что стены и фундамент дома имеют необходимый запас прочности. Суммарный вес минераловолоконного утеплителя и штукатурной облицовки может создать для строительных конструкций значительные деформационные нагрузки.
• Объем статьи не позволяет выполнить обзор характеристик альтернативных стеновых утеплителей: стекловолоконных и пенопластовых. При всех достоинствах эти материалы для фасадного утепления вариант не самый удачный.
• Оптимальный выбор – это минераловатный стеновой утеплитель, плотностью от 100 кг/м3, лучше всего – двойной плотности и от известного производителя PAROC. Потребуется расчетное количество специального цементно-полимерного клея, а так же дюбельный крепеж.
• Технология отделки малоэтажного дома предусматривает механическое закрепление утеплителя только на углах строения и в местах сопряжения с оконными и дверными проемами.

Начинаем с освоения нулевого цикла, подготовки рабочего участка

Нетрудно догадаться, что монтаж теплоизоляции начинается с подготовки основания. Утеплитель должен плотно прилегать к стене по всей поверхности, которую следует по возможности выровнять, удалить возможные загрязнения и прогрунтовать.

• Прочность верхнего слоя фасада, а заодно и качество клея, несложно проверить, пытаясь оторвать приклеенный к стене кусочек утеплителя. Если утеплитель оторвется по клеевому соединению – ищите лучший клей, если с куском штукатурки – покрытие придется удалить по всей рабочей поверхности.
• Адгезию панели с основанием можно существенно улучшить, предварительно обработав ее рабочую поверхность самодельной грунтовкой, водным раствором цементно-полимерного клея.
• Закрепленный в нижней части стены стартовый профиль поможет выставить нижний ряд панели в одной плоскости. В дальнейшем это упростит работу по монтажу верхних рядов.

Закрепить полосу дюбелями несложно, постарайтесь, чтобы дюбель заглублялся в стену не более чем на 30 мм. Для крепления профиля и утеплителя этого более достаточно, зато не будет условий для образования мостиков холода. Для стен, возведенных из легкого бетона, этот показатель можно увеличить вдвое – до 60 мм.

Особенности панельного монтажа

Если вы имели дело с кирпичной кладкой – используйте навыки для монтажа панелей. Это значит, что вертикальные швы должны иметь максимальный разброс. Не забывайте, что затвердевший клей затрудняет исправление допущенных при монтаже ошибок. В начале работы и на всем ее протяжении периодически проверяйте качество выполненной работы.

Количество точек дюбельного крепления – в пределах 4-6 шт на м². Поскольку дополнительное закрепление обязательно только на отдельных фрагментах покрытия, расход дюбелей будет более чем умеренным.

Советуем вместо полимерной армирующей сетки использовать щелочестойкую стекловолоконную фасадную сетку. Материал может эксплуатироваться в химически активной среде благодаря упругости, эффективно распределяет по прилегающей территории внутренние и наружные напряжения.

Бетонные и кирпичные стены, не говоря уже о древесине, характеризуются стабильной паропроницаемостью. Минераловолоконный утеплитель этот процесс не блокирует. Для того чтобы стены «дышали», паропроницаемым должно быть и штукатурное покрытие. Рабочий раствор готовится из сухой строительной смеси, толщина армированного слоя в пределах до 30 мм.

Финишная штукатурка предоставляет вам возможность декорировать фасад по своему вкусу. В ассортименте имеется широкий выбор светостойких совместимых пигментов, позволяющих сохранить изначальный цвет на протяжении всего срока службы фасадной изоляции.

У нас есть для Вас оптимальное решение, которое способно решить две главные задачи! Готовая фасадная система WEBER – это сочетание тепла и изумительной красоты Вашего дома!

Если в процессе работы вы будете придерживаться требований монтажных правил, система «Мокрый фасад» прослужит в безаварийном и малозатратном режиме 30 и более лет.

Мы поможем вам правильно выбрать и купить строительные материалы и команда настоящих профессионалов окажет строительные услуги в самые короткие сроки и по приемлемой стоимости!

Мокрый фасад своими руками

Утеплители

В связи с неуемным ростом цен на отопление, каждый застройщик считает своим долгом найти и в последующем взять на вооружение технологические решения, способствующие максимальному сохранению тепла в жилых зданиях и сооружениях. На данный момент, наиболее эффективным средством наружного утепления признана технология «мокрый фасад», используя которую можно получить существенный результат при относительно низких затратах. Проанализировав это, строители и подрядчики пришли к выводу, что мокрые фасады, имея упрощенную конструкцию, достойно выполняют свое функциональное предназначение – внешнюю теплозащиту зданий.

Содержание

Технология утепления «мокрый фасад»: основные преимущества

Система «мокрый фасад» способствует не только экономии средств на отоплении и облицовке здания, но и повышает эксплуатационные характеристики жилого сооружения в условиях неустойчивого российского климата.

Использование технологии мокрый фасад – идеальный способ решить все проблемы, возникшие с наступлением холодов и снизить затраты на отопление практически на треть. Неоспоримая эффективность указанного метода подтверждается рядом его преимуществ, среди которых можно выделить:

• Устойчивое повышение теплоизоляционных характеристик здания, а также избавление от «мостиков холода»;
• Капитальное обновление фасада при одновременном сохранении его былых архитектурных форм;
• Низкий вес, не изменяющий несущие способности жилого сооружения;
• Беспроблемная приспосабливаемость теплоизоляционных плит к имеющимся архитектурным особенностям здания.

Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя

Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать мокрый фасад», необходимо уточнить, что данная система внешнего утепления классифицируется в соответствии с видами утеплителей, используемых для мокрого утепления фасада. Наиболее распространенным материалом для создания утепляющего слоя является пенополистирол. Система, в основе которой практикуется использование пенополистирола, применяется для утепления многоэтажных зданий и считается абсолютно непожароопасной.

В качестве утеплителя для мокрого фасада также может использоваться минеральная вата. Система утепления на основе минераловатного компонента обеспечивает высокие теплозащитные свойства и может применяться для утепления зданий, для которых отсутствуют ограничения по классу пожарной опасности.

Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции

В процессе монтажа штукатурных систем мокрого типа специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Церезит. Штукатурные фасады на основе материалов указанного производителя отличаются долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция компании Церезит мокрый фасад также разделяется в соответствии с видом утеплителя.

Возведение мокрого фасада, цена которого является относительно низкой и позволяет оправдать все ожидания застройщика, осуществляется строго при температуре выше нуля и отсутствии осадков, о чем свидетельствуют инструкции по применению строительных смесей для его обустройства.

Монтаж системы «мокрый фасад»: подготовительные мероприятия

Монтаж мокрого фасада, видео-инструкция представлена ниже, представляет собой ряд мероприятий, осуществлять которые необходимо в строго установленной последовательности. Первый этап, суть которого заключается в удалении старого покрытия, является подготовительным. Подготовка чернового фасада имеет большое значение, в связи с чем наружные стены с помощью стальных щеток, зубил и скарпелей освобождают от устаревшего покрытия, потерявшего сцепление с конструкцией.

Для удаления неровностей и укрепления осыпающихся поверхностей основание обрабатывают грунтовкой. Кроме того, это позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Более глубокие неровности, трещины и участки осыпавшейся штукатурки также обрабатывают грунтовкой. В этих целях можно применять продукцию компании Церезит мокрый фасад, которая идеально справится со своим функциональным предназначением.

Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности

Далее осуществляют монтаж цокольного профиля для мокрого фасада.

Он представляет собой направляющую, которая предназначена для защиты нижней части плит теплоизоляционного материала, при этом ширина профиля должна совпадать с шириной плит утеплителя. Монтаж цокольного профиля подразумевает его крепление к основанию посредством дюбелей, расстояние между которыми не должно быть больше 30 см. Для соединения профилей пользуются соединительными элементами из пластика.

Следующий этап представляет собой крепления плит теплоизоляционного материала с помощью клеевых смесей, приготовление которых производят непосредственно на площадке, где осуществляются строительные работы. Для этого сухую смесь добавляют в пластиковую емкость с водой, количество которой указано на упаковке клеевого состава, и перемешивают до тех пор, пока смесь не приобретет однородную консистенцию. После выдержки раствора на протяжении 5 мин состав необходимо использовать не позднее двух часов с момента приготовления.

Способ нанесения клеевого состава определяется кривизной стен и неровностями основания. Если размер неровностей не превышает 3 мм, клеевую смесь наносят на теплоизоляционные плиты сплошным слоем при помощи шпателя, с учетом отступа от края не менее 2 см. Важно помнить, что на боковые поверхности плит растворная смесь не наносится. После нанесения клеевой смеси плиты укрепляют в проектном положении, начиная с нижнего ряда, соприкасающегося с профилем, и прижимают. Далее осуществляют крепление плит по этому же принципу снизу вверх, с учетом смещения рядов по типу кирпичной кладки.

Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя

По истечению трех дней после установки осуществляют шлифование плит утеплителя посредством шлифовальной терки, после чего мусор, оставшийся после обработки поверхности, тщательно удаляют с поверхности материала. Устройство системы мокрый фасад, фото подтверждают это, подразумевает дополнительное укрепление плит утеплителя механическим способом, которое осуществляется через три-четыре дня после их укрепления клеевыми составами. Для этого производят разметку отверстий под дюбели, их сверление и очистку от мусора и пыли. После этого в отверстия устанавливают тарельчатые диски и только потом вкручивают дюбели. Именно такая двухэтапная система крепления позволяет конструкции придать необходимую прочность и неподвижность, от которых зависит способность системы выдерживать частые перепады погодных условий.

После двухэтапного укрепления плит производят армирование, подразумевающее нанесение того же клеевого состава на утеплитель. Чтобы предупредить появления трещин в области оконных, проемов зачастую прибегают к дополнительному усилению армирующего слоя с помощью сетки для мокрого фасада. В области нижнего этажа специалисты советуют усиливать армирование с помощью еще одного слоя армирующей сетки.

Армирование осуществляют следующим образом. Клеевой состав наносят на утеплитель с помощью стальной щетки равномерным слоем, толщина которого не превышает 2 мм. Не дожидаясь его высыхания, укрепляют заранее подготовленные полотна сетки с нахлестом до 10 см.

На уложенные сетчатые полотна наносят еще один слой клеевого состава, после чего дожидаются его полного высыхания в течение 3 дней. После этого наносят слой грунтовки, который послужит основанием для декоративного слоя.

Нанесение декоративного слоя

Устройство системы мокрый фасад подразумевает дальнейшее нанесение штукатурки поверх армирующего слоя.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным фасадным штукатуркам, способным взять на себя полнейшую нагрузку агрессивных воздействий внешней среды.

Чтобы не препятствовать выходу лишней влаги из утеплителя, рекомендуют выбирать материалы для декоративной отделки, обладающие высокой паропроницаемостью. Чаще всего это готовая декоративная штукатурка или клинкерная плитка.

Мокрый или штукатурный фасад своими руками: технологии монтажа

Статьи

по теме

Чем лучше утеплить фасад дома?

Отделка фасада деревянного дома: варианты оформления

Как выбрать лучший утеплитель для наружных стен дома

Утепление фасада дома: сравнение трех самых популярных способов

Дом теряет через стены до 40 % тепла. Поэтому без достойной термозащиты не обойтись. Про вентилируемые системы слышали все,

но мокрые фасады — явление сравнительно новое, пришедшее из США и стран Европы. Расскажем о технологии подробнее.

Что такое мокрый фасад

Несмотря на такое название, жидким он не является. Наименование говорит о том, что фасад выполняется из смеси стройматериалов на основе воды и клея. Растворы замешиваются прямо на объекте из сухих смесей или поставляются заводом-изготовителем уже в готовом к использованию виде.

Иногда технологию еще называют тонкослойной, поскольку армирующий и отделочный слой в сумме имеют толщину от 5 мм. Несмотря на низкую массу и рекордно малую толщину, мокрый фасад обеспечивает до 40 % экономии тепла и является высокоэффективным теплоизоляционным решением, гарантирующим снижение затрат на отопление.

У технологии достаточно плюсов:

• Экономия. Теплоизоляция стен происходит с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.
• Легкий вес. Эффективные и почти невесомые утеплители (каменная вата, пенополистирол) позволяют не возводить толстые кирпичные стены. В результате уменьшается нагрузка на фундамент, увеличивается внутренняя площадь помещения.
• Комфорт. Обеспечение оптимального микроклимата внутри помещения за счет неизменной температуры внутренней поверхности несущей стены (независимо от внешних погодных условий).
• Нет конденсата. Перенос «точки росы» со стены на утеплитель.
• Тишина. Отличное звукопоглощение и шумоизоляция.
• Долговечность. Увеличивается общая продолжительность эксплуатации здания, так как его стены надежно защищены. По европейским нормам срок службы 25 лет.
• Эстетика. Скрывает строительные дефекты: трещины, пятна и сколы. Технология открывает большие возможности для дизайна. Фактурный рельеф, пилястры, карнизы, широкая гаммы оттенков позволяют в корне изменить неприглядный, обшарпанный вид здания.

Это правда. Чудесное преображение дома показано на фото:

А вот еще один коттедж, утепленный по технологии мокрый фасад:

Жилье попроще, но тоже выглядит симпатично после отделки:

Представляем вашему вниманию настоящий шедевр:

Устройство и крепеж мокрого фасада

Структура теплоизоляционной системы представляет собой сложную многослойную наружную конструкцию, схему которой можно представить следующим образом:

• Основание — стена.
• Грунт— слой для устранения дефектов и неровностей стены.
• Клеевой слой для фиксации утеплителя к стене здания.
• Плиты утеплителя.
• Дюбели для крепления утеплителя.
• Базовый клеевой слой или специальная шпаклевка.
• Армирующая стеклосетка. Чаще всего применяется особая штукатурка и сетка из стекловолокна, имеющая повышенную устойчивость к воздействию щелочи.
• Финишный клеевой слой.
• Декоративная штукатурка.

Мокрый фасад крепится тремя способами:

1. Жесткий. Слой штукатурки очень тонкий, а утеплитель закрепляют дюбелями. Теплопотери (дюбель — жесткая связь, теоретически может выступать как мостик холода) незначительны, их можно не учитывать.
2. Шарнирный. Утеплитель крепится на шарнирах, которые свободно перемещаются вдоль стены.
3. Смешанный. Чаще всего термозащиту фиксируют с помощью клея и дюбелей. Одного клея зачастую недостаточно при возможной кривизне и неровности стен.

Материалы и технология монтажа

За основу возьмем руководство по монтажу системыCeresit VWS, в которой в качестве утеплителя используется пенополистирол. Если что-то будет непонятно, внизу страницы есть подробное видео.

Начнем с выбора термозащиты. Для мокрого фасада применяют 2 разновидности:

1. Пенополистирол (пенопласт). Соответствует противопожарным требованиям. Не боится влаги, стоит дешевле, имеет меньшую плотность, то есть более легкий.
2. Каменная вата. Негорючий материал с гораздо большей паропроницаемостью. В ряд ответственных объектов (больницы, образовательные учреждения) мокрый фасад может монтироваться только с каменной ватой.

И качественная каменная вата, и пенополистирол имеют низкий коэффициент теплопроводностименее 0,04 Вт/(м×°С), то есть являются эффективными утеплителями. Безусловно, здесь будет полезна сравнительная таблица:

№	Параметр	Пенополистирол	Минеральная вата
1	Теплопроводность	Не выше 0,039 Вт/(м×K)	Не выше 0,047 Вт/(м×°K)
2	Паропроницаемость	Низкая. Среда увлажняется, но «точка росы» остается в утеплителе, конденсата нет	Высокая. Конденсат удаляется, здание «дышит»
3	Пожароопасность	Разрушается от высоких температур, но не распространяет огонь. Возле дверных и оконных проемов нужно проложить минеральную вату	Не горит
4	Средняя плотность	Низкая. Легкий вес	Высокая. Утяжеляет конструкцию
5	Экономичность	Относительно дешевая. Менее трудозатратная.	В 2 раза дороже пенополистирола

Конечное решение по выбору утеплителя предстоит принять хозяину дома.

Приступим к работе:

Обозначим первые 6 шагов:

• Установим леса. Если они требуются для доступа к верхним частям фасада.
• Подготовим основание. Максимально выровняем и зачистим грубые места.
• Зафиксируем цокольный профиль. Между стеной и отливом фундамента.
• Запасемся клеевыми составами. Размешаем компоненты строительным миксером.
• Прикрепим теплоизоляцию. Сначала нанесем на плиты клей сплошным слоем для кривых стен или точечным для ровных.
• Сгладим неровности. Обрежем торчащие куски термозащиты на стыках и углах.

Начнем следующий этап:

Как видно на картинке, шагов тоже 6:

• Зафиксируем теплоизоляцию. С помощью дюбелей «грибок» прикрутим плиты к стене.
• Установим усиление. Закрепим на значимых участках жесткие профили.
• Выполним армирование. Нанесем штукатурку и прижмем к ней сетку из стекловолокна.
• Покроем все декоративным слоем. Защитный состав — финишная штукатурка «барашек» или «короед».
• Покрасим штукатурку. Дополнительный барьер от атмосферных осадков. Можно не использовать.
• Заделаем отверстия от лесов. Замажем места крепления строительных лесов.

На

видео все шаги показаны более наглядно:

Как проверить качество установки мокрого фасада

Если вы монтируете фасад своими руками, то дальше можно не читать. Информация, приведенная ниже, будет полезна для контроля качества работ сторонней бригады:

• Качественно ли выполнена предварительная подготовка основания.Клеевой состав должен наноситься на утеплитель правильно, согласно инструкции.
• Плиты утеплителя плотно, без зазоров сопряжены друг с другом. Приклеены ровно, в один уровень, без выступа одной плиты над другой по высоте.
• Дюбели утоплены и не выступают над утеплителем.
• Армирующая сетка не просто уложена на утеплитель, а утоплена в базовый штукатурный слой.
• Используется «дышащая» штукатурка, после нанесения она не должна осыпаться.
• Нет вертикальных, «паутинных» трещин на фасаде, диагональных трещин в углах дверных и оконных проемов.
• Фасад защищен от попадания на него влаги с подоконных отливов и кровли.
• «Фасад мокрый», монтируемый в условиях непогоды, защищается специальными сетчато-пленочными покрытиями по всей высоте здания.Фасад ровный, без дефектов и бугров.

Технология WDVS мокрый фасад — отличный выбор для владельцев частных домов, которые хотят раз и навсегда избавиться от проблем, связанных с потерями тепла.

Технология мокрого фасада

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

1. Подготовительный этап.
2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
3. Крепление утеплителя.
4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

• Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
• Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
• Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
• Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

• если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
• при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м 2 . Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

• 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
• 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

• наносят первый слой 3-4 мм;
• сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
• разравнивают поверхность;
• после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Видео

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.

Мокрые фасады своими руками

Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла сквозь ограждающие конструкции. В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они плохо сохраняют тепло. Незащищенные от атмосферных явлений фасады домов быстро разрушаются, их внешний вид портится. Решаются эти проблемы с помощью технологии мокрый фасад своими руками.

Мокрый фасад на доме

Описание технологии

Мокрый фасад — это базовая технология утепления домов, защиты фасадов от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя облицовку стен утеплителем и последующую их штукатурку.

Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоёв:

• клеевая смесь;
• листы утеплителя;
• пластиковые анкера;
• штукатурная стека;
• слой фасадной штукатурки;
• декоративная штукатурка или фасадная краска.

Схема мокрого фасада

У технологии есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.

Преимущества:

• Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад, с толщиной слоя утеплителя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
• Лёгкость. Отсутствие металлического каркаса дает возможность применять эту технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Нагрузка на несущие стены минимальная.
• Звукоизоляция. Утеплитель гасит большую часть звуков и ударных волн.
• Целостность. Устройство мокрого фасада в отличие от каркасной технологии не предусматривает монтаж профилей. Мостики холода отсутствуют. Тепло не уходит из внутренних помещений.
• Правильная точка росы. Если следовать рекомендациям по монтажу, то конденсат будет выпадать за пределами здания. Внутренние стены не промокнут.
• Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительные конструкции от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
• Ремонтопригодность. Весь уход за поверхностью фасада – это обновление цвета и замазка трещин.
• Простотой монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым способом и выполнить его своими руками.

Недостатки:

• Ограничение на проведение работ при отрицательных температурах воздуха. Нельзя выполнять отделочные работы на улице мокрым способом поздней осенью и зимой.
• Необходимость использовать только качественные строительные материалы заводского производства и следовать инструкциям по их применению. Нарушение технологии производства работ, некачественный материал могут стать причиной отслаивания штукатурного слоя или разрушения фасада.

Подбираем утеплитель

Это основа фасада. Он должен быть прочным, лёгким и огнестойким, отводить излишки влаги (паропроницаемость). Самые распространенные материалы — пенополистирол и базальтовая минеральная вата.

Сравним, какой утеплитель для него подходит:

• Прочность — пенополистирол обладает средним показателем по прочности. Плотность каменной ваты намного выше.
• Легкость — масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирол. Это нивелируется её запасом по прочности.
• Паропроницаемость — минеральная вата на порядок выигрывает у пенополистирола, который практически не проводит влагу.
• Огнестойкость — в отличие от пенопласта, каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.

Минеральная вата

Исходя из сравнительного анализа, делаем вывод, что минеральная вата – лучший вариант для утепления по технологии мокрый фасад. Она прочнее и надежнее. Её паропроницаемость позволяет хорошо испаряться сконденсированной влаге. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.

Толщина утеплителя зависит от нескольких факторов:

• Климатический район. Для разных районов есть разные нормы по теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина слоя утеплителя.
• Материал основания стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стены из этих материалов, необходимо разное количество утеплителя.

Излишек утепления также вреден, как и недостаток. Избыточное тепло провоцирует постоянное проветривание. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который течет по утеплителю. В результате, стена промокает и начинает разрушаться.

Необходимые строительные материалы и правила их расчёта

Перед началом монтажных работ надо заготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работ, переизбыток — приведёт к удорожанию.

• Базальтовая минеральная вата. После определения с толщиной слоя, надо рассчитать необходимый объём. Есть два типоразмера плит 1000×600 и 1200×600 мм. Сначала вычисляется площадь стен и прибавляется 10% (запас на подрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь делится на единичную. В результате получается необходимое количество листов утеплителя.

Площадь стен рассчитывается без учета оконных и дверных проёмов.

• Направляющий профиль. Он измеряется в погонных метрах. Его количество равно периметру здания плюс 10% запаса. Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитываются из нормы 4 шт. на одну тягу.

Цокольный профиль

• Дюбель – гвозди. Это крепежи для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные — для рыхлых материалов (газобетон, пеноблок), короткие — для твердых (кирпич, бетон). Норма расхода — 1 шт. на 30-50 см профиля.
• Бетоноконтакт. Служит для улучшения сцепления между клеем и стеной. Норма расхода 300-500 мл/м 2 .
• Клеевая смесь для каменной ваты. Есть универсальные составы для всех видов утеплителя, но рекомендуется подбирать под конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
• Распорные дюбеля. Дополнительно крепят минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт./м 2 .
• Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
• Фасадная сетка. Есть пластиковая, металлическая, стекловолокнистая. Норма расхода 1,1 м.п. на 1 м 2 поверхности.

Фасадная сетка

• Пластиковые углы для штукатурки оконных откосов. Измеряются в погонных метрах. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
• Грунт. Норма расхода 200-300 г/м 2 .
• Декоративная штукатурка или фасадная краска. Выбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Нормы расхода сильно различаются. Лучше уточнить у конкретного производителя.

Работы по устройству мокрого фасада своими руками

После завершения расчётов, подготовки всех материалов и инструментов начинается главный этап – отделка фасада. Она выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:

Подготовительные работы

Проводится ревизия поверхности фасада, определяются и устраняются проблемные участки:

Мокрый фасад — как сделать

Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.

Далее — описание, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимание.

В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.

Тренировка важна

Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.

В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:

Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее сопротивление теплопередаче стены будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП. Указанная толщина — для умеренного климата на холодных тяжелых стенах.

Основная проблема при утеплении пенопластом — кривые стены зданий. Если их придется ровнять — будет слишком много затрат денег и труда. По этой причине на кривых стенах чаще применяют другую технологию — вентилируемый фасад с податливым ватным утеплителем.

Стена должна быть ровной

Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.

Если кривизна на одном метре составляет 5 — 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.

А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.

Подготовительный этап утепления

Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.

По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.

Сначала со стены убирается все навесное — трубы, арматура, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала….
Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решение по замене навесных деталей, подходящих под слой утеплителя.

Внимание газовой трубе, — для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.

Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.

При необходимости стена штукатурится прочным составом — 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.

По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.

Главное — ровный старт

Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.
Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.

Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.

По линии дюбелями к стене крепится стартовый профиль. Он защитит пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Шаг — 30 – 50 см. Металл к стене не притягивается, а только поддерживается, так как металл имеет другое расширение. На углах срез 45 градусов, с оставлением щели 5 мм для расширения.

Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад

Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.

Желательно лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности. Приклейка листа «ляпухами» — вынужденная мера на нес совсем ровных стенах.

Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.

Применяется пенопласт только большой плотности — от 25 кг/м куб и выше. Нужно остерегаться подделок. Брак крошится в руках.

Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.

Основные требования монтажа

• Швы между рядами перевязываются.
• Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
• Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
• При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
• Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
• На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
• После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.

Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.

Анкеровка дюбелями

Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.

Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.

Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.

Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.

Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.

Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.

Зализавшиеся сверла не применяются. Если стержень грибка «не лезет» значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.

Укрепляющий штукатурный слой

Углы оформляются с помощью пластиковых уголков с прикрепленной к ним сеточкой. Они сажаются на клей везде — по откосам, и по дверям, и по углам дома…

Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.

Затем зубчатым шпателем , но с маленьким зубом, наносится клей на пенопласт и утапливается в него сетка 5 мм из стекловолокна своими руками. Сетка — только специальная устойчивая к щелочи, толстонитиевая (160 — 180 гр/м кв.). Делаются перехлесты сетки на 10 сантиметров. Снизу сетка на металлический профиль не заворачивается и не штукатурится, то же и на пластик.

Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.

Следует проверка кривизны поверхности, которая будет устранятся наружным паропроницаемым штукатурным слоем.

Заключительный этап утепления — отделка фасада

Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.

Самое простое — сделать отделку это фигурным валиком с помощью того же клея для пенопласта самым тонким слоем. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые паропрозрачные краски для наружных работ.

Ведется подбор специальных штукатурок, которые можно применять по утеплителю, — более прозрачных для пара и устойчивых при нагревании.

Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.

Основные правила для самостоятельного выполнения теплоизоляции

• тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
• применяем качественный клей;
• приобретая пенопласт, осматриваем его., не крошится ли… Что то много последнее время подделок…
• применяем анкер-дюбели только из пластика;
• утеплитель клеится только на прочную основу, штукатурку обдираем, стену грунтуем;
• клеим утеплитель только на ровную стену, проверяем ее, выравниваем ее, что самое сложное, что нужно сделать;
• садим листы всей площадью на клей;
• тщательнейшим образом заделываем щели крошкой пенопласта;
• применяем нерастяжимую стеклосетку для армирования;
• грунтуем, красим, т.е защищаем армировочный слой, что бы он не выветривался.

Мокрый фасад своими руками, утепление фасада дома ПСБ-С, часть 1

Утепление дома по технологии “Мокрый фасад”, часть 1

По утеплению дома я долго думал и размышлял, даже начал частично утеплять его со стороны беседки, прошедшая зима и капитальный расход дров на отопление заставил задуматься о нем со всей серьезностью, хотя и стены дома оставались теплыми даже в любые зимние морозы (на ощупь) по расходу дров можно сделать вывод что всеже улетучивалось через них много тепла, как то я уже делал расчет для своего дома, с выходом взамен СНиП II-3-79 “Строительная теплотехника” нового документа СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» требования к стенам зданий по термосопротивлению не изменились, соотвественно, расчет был верен, но, к сожалению придержаться ему я не смогу по причинам прежде всего материальным. Кроме того, интуитивно понятно что в целом теплопотери дома происходят и через окна, особенно если их много и они немаленькие, на этот счет тоже конечно есть свои мысли, к примеру закрывать на время морозов их легким утеплителем типа “фольгоизол” закрепленном на присоске к примеру. Но, эта палка о двух концах, сократим солнечную инсоляцию, которая в зимний период серьезно помогала мне нагревать дом, что даже позволяло не топить котел днем.

Утеплять дом решено было частями, сначала 1 этаж, затем 2 этаж, ах да, конструкция фасада изменилась исходя из начальных планов на фасаде, 1 этаж было решено штукатурить по утеплителю а на 2 этаже смонтировать “полубрус” вместо штукатурки, тем самым достигнув цели – стиля шале.

проект фасада

Выше на скриншоте из аркона – то что я хочу видеть в ближайшие 3 месяца, исключая скорее всего отделку углов камнем, так как на это не хватит времени и денег. Технология утепления “мокрым” способом 1 этажа достаточно распространена, по ней у меня даже выложен документ, да и интернет наводнен методами и предложениями таких работ с небольшими фотами и пояснениями. Видео тоже есть но мне больше по вкусу фоты и пояснения.

Так вот, начали конечно с закупки материалов, был куплен пенополистирол ПСБ-С Фасад стандарт, листы 100 мм толщиной 1 на 2 метра размером, плотность у него достаточно жесткая по сравнению с обычным пенопластом 15…

листы ПСБ-С Фасад

… фасадная сетка была выбрана с большей плотностью, выбор был сделан правильно – твердая и плотная сетка гораздо лучше укладывается и спокойно шпаклюется…

куплена фасадная сетка

…сетка имеет ячейку 4 мм, достаточно толстая на ощупь, порядка 0.7 мм…

ячейки сетки

Долго думал насчет лесов, считал расход досок и методы их крепления, и, наплюнув на леса, сделал просто большие “козлы”, 1800 мм высотой, впоследствии не пожалел, хоть и тяжелые но удобно работать и бюджетно…

леса-подмости для удобства работ

…так как на фасаде 2 этажа будет обшивка в “полубрус”, по армопоясу закрепил брусок, он же будет ограничителем теплоизоляции 1 этажа и началом крепежной обрешетки 2 этажа…

брусок разделения верха и низа фасада

Светящийся дом с привидениями для вашей кошки | Поделки на Хэллоуин для домашних животных

У вас есть испуганный кот? Измените предназначение картонных транспортировочных коробок и создайте для своей кошки светящийся дом с привидениями. Этот жуткий блокнот – идеальный проект для этого времени года, чтобы вовлечь в него всю семью. Он не только понравится вашим кошкам, но и станет сезонным дополнением вашего декора на Хэллоуин.

Набросок фасада

Разберите первую коробку и положите на коврик для резки.Набросайте набросок дома в викторианском стиле. В центре нарисуйте дверь с закругленным верхом, достаточно большую, чтобы кошка могла пройти через нее. Совет: Поищите в Интернете вдохновение для стиля вашего дома с привидениями.

Вырезать два фасада

Используйте лезвие для поделок, чтобы аккуратно вырезать контур дома (Изображение 1). После этого поместите вырезанный домик на второй кусок картона и обведите его.Вырежьте второй фасад и отложите его на потом (Изображение 2).

Вырезать два фасада

Используйте лезвие для поделок, чтобы аккуратно вырезать контур дома.После этого поместите вырезанный домик на второй кусок картона и обведите его. Вырежьте второй фасад и отложите его на потом.

Вырезать два фасада

Используйте лезвие для поделок, чтобы аккуратно вырезать контур дома.После этого поместите вырезанный домик на второй кусок картона и обведите его. Вырежьте второй фасад и отложите его на потом.

Вырезать Windows

Нарисуйте окно с закругленным верхом на куске картона и вырежьте его, чтобы использовать в качестве шаблона.Обведите два окна с каждой стороны дверного проема, стараясь сделать их максимально симметричными. Нарисуйте более сложное окно над дверным проемом и на верхнем пике дома. Вырежьте окна ножом и превратите вырезанные части в ставни, разрезав их пополам по вертикали. Совет: Используйте предметы по всему дому, например, банки и маленькие миски для круглых окон или закругленных краев.

Клей оконных стекол

Переверните фасад назад и приклейте мешалки для кофе через каждое окно по вертикали и по горизонтали для оконных стекол.Разбейте несколько мешалок для кофе и склейте их криво, чтобы получился жуткий вид.

Клей для деталей крыши и ставни

Сделайте дом более объемным, добавив картонные детали. Вырежьте кусочки по размеру крыши, нарисованной на фасаде. Создайте наклонный вид, приклеив небольшие обрезки картона к нижней части крыши и приклеив их на место (Изображение 1). Загрубите детали ставен, вырезав трещины и приклеив их горячим склеиванием под углом к ​​внешней стороне каждого окна (Изображение 2).

Приклеить детали кровли и ставни

Сделайте дом более объемным, добавив картонные детали.Вырежьте кусочки по размеру крыши, нарисованной на фасаде. Создайте наклонный вид, приклеив небольшие обрезки картона к нижней части крыши и приклеив их на место. Загрубите детали ставен, вырезав трещины и приклеив их горячим способом под углом к ​​внешней стороне каждого окна.

Приклеить детали кровли и ставни

Сделайте дом более объемным, добавив картонные детали.Вырежьте кусочки по размеру крыши, нарисованной на фасаде. Создайте наклонный вид, приклеив небольшие обрезки картона к нижней части крыши и приклеив их на место. Загрубите детали ставен, вырезав трещины и приклеив их горячим способом под углом к ​​внешней стороне каждого окна.

Покраска фасада

Нанесите на дом базовый слой черной акриловой краски, убедившись, что у вас есть все укромные уголки и трещины (Изображение 1).Пока краска еще влажная, добавьте текстуру, смешивая разные цвета и небрежно раскрашивая их (Изображение 2). Совет: Проведите полусухой кистью вниз от краев окон и крыш, чтобы создать эффект выветривания.

Краска фасадная

Нанесите на дом базовый слой черной акриловой краски, убедившись, что у вас есть все укромные уголки и трещины.Пока краска еще влажная, добавьте текстуру, смешивая разные цвета и небрежно раскрашивая их. Совет: перетащите полусухую кисть вниз от краев окон и крыш, чтобы создать эффект выветривания.

Краска фасадная

Нанесите на дом базовый слой черной акриловой краски, убедившись, что у вас есть все укромные уголки и трещины.Пока краска еще влажная, добавьте текстуру, смешивая разные цвета и небрежно раскрашивая их. Совет: перетащите полусухую кисть вниз от краев окон и крыш, чтобы создать эффект выветривания.

Tape Kite Paper + Силуэты для Windows

Когда краска высохнет, осторожно переверните фасад.Вырежьте кусочек бумажного змея размером чуть больше каждого окна. Обмотайте ленту с каждой стороны бумажного змея, стараясь, чтобы он был максимально натянут. Приклейте купленные в магазине вырезы или вырезанные на машинке силуэты для открыток к вдовам, чтобы получить запоминающуюся деталь, когда она будет полностью освещена.

Добавить светодиодные фонари

Распутайте пучок светодиодных фонарей и найдите центр. Поместите центр пряди вверху дома и начните приклеивать светильники и шнуры вокруг окон как можно более равномерно.Старайтесь держать свет и шнуры подальше от окон, чтобы их не было видно при включении. Следите за тем, чтобы конец заглушки выглядывал снизу, чтобы к нему было легко получить доступ после сборки.

Создать границу

Добавьте рамку по периметру дома, чтобы ограничить свет и придать ему безупречный вид. Вырежьте пригоршню полосок толщиной в два дюйма из кусков картона и покрасьте их в черный цвет.Добавьте горячий клей по периметру и поместите полоску вертикально на клей и удерживайте ее на месте, пока клей не высохнет (Изображение 1). Совет: Легче работать на участках с более короткими полосами. Продолжайте движение по периметру дома и внутренней части дверного проема (Изображение 2).

Создать границу

Добавьте рамку по периметру дома, чтобы ограничить свет и придать ему безупречный вид.Вырежьте пригоршню полосок толщиной в два дюйма из кусков картона и покрасьте их в черный цвет. Добавьте горячий клей по периметру, положите полоску на клей вертикально и удерживайте, пока клей не высохнет. Продолжайте движение по периметру дома и внутренней части дверного проема. Совет: проще работать на участках с более короткими полосками.

Создать границу

Добавьте рамку по периметру дома, чтобы ограничить свет и придать ему безупречный вид.Вырежьте пригоршню полосок толщиной в два дюйма из кусков картона и покрасьте их в черный цвет. Добавьте горячий клей по периметру, положите полоску на клей вертикально и удерживайте, пока клей не высохнет. Продолжайте движение по периметру дома и внутренней части дверного проема. Совет: проще работать на участках с более короткими полосками.

Добавить заднюю сторону фасада

Поместите обрезанную основу поверх границы, чтобы убедиться, что она выровнена.Начиная с нижней части фасада, нанесите клей поверх бордюра и прижмите подкладку сверху. Не забывайте держать конец вилки торчащим перед тем, как склеить все вместе.

Создание конструкции дома

Соберите вторую коробку и нарисуйте дверной проем того же размера, что и на фасаде. При желании вырежьте дополнительные окна и двери с других сторон ящика.Покрасьте внешнюю часть коробки базовым слоем черного цвета и добавьте похожие детали, чтобы они соответствовали фасаду.

Добавьте блокноты

Когда коробка высохнет, добавьте внутрь коробки подушечки от кошачьих царапин (Рис. 1 + 2). Закройте коробку крышкой и заклейте скотчем. Нанесите горячий клей на верхнюю часть коробки и поместите на нее царапины (Изображение 3). Совет: Если царапины слишком велики, чтобы по ним поместиться, обрежьте их до нужного размера, надрезав ножом для поделок или ножом для коробок.

Добавить царапины

Когда коробка высохнет, добавьте внутрь коробки подушечки от кошачьих царапин.Закройте коробку крышкой и заклейте скотчем. Нанесите горячий клей на верхнюю часть коробки и поместите сверху царапины. Совет: если царапины слишком велики, чтобы по ним поместиться, обрежьте их до нужного размера, надрезав их ножом для поделок или ножом для коробок.

Добавить царапины

Когда коробка высохнет, добавьте внутрь коробки подушечки от кошачьих царапин.Закройте коробку крышкой и заклейте скотчем. Нанесите горячий клей на верхнюю часть коробки и поместите сверху царапины. Совет: если царапины слишком велики, чтобы по ним поместиться, обрежьте их до нужного размера, надрезав их ножом для поделок или ножом для коробок.

Добавить царапины

Когда коробка высохнет, добавьте внутрь коробки подушечки от кошачьих царапин.Закройте коробку крышкой и заклейте скотчем. Нанесите горячий клей на верхнюю часть коробки и поместите сверху царапины. Совет: если царапины слишком велики, чтобы по ним поместиться, обрежьте их до нужного размера, надрезав их ножом для поделок или ножом для коробок.

Клей на фасад

Совместите дверной проем фасада с проемом дверного проема коробки (Изображение 1).Нанесите на коробку обильное количество горячего клея и аккуратно прижмите к нему фасад. Наконец, подключите новую усадьбу вашей кошки с привидениями.

Клей на фасад

Совместите дверной проем фасада с прорезью дверного проема коробки.Нанесите на коробку обильное количество горячего клея и аккуратно прижмите к нему фасад. Подключите его и становитесь жутким !!

Клей на фасад

Совместите дверной проем фасада с прорезью дверного проема коробки.Нанесите на коробку обильное количество горячего клея и аккуратно прижмите к нему фасад. Подключите его и становитесь жутким !!

Клей на фасад

Совместите дверной проем фасада с прорезью дверного проема коробки.Нанесите на коробку обильное количество горячего клея и аккуратно прижмите к нему фасад. Подключите его и становитесь жутким !!

Клей на фасад

Совместите дверной проем фасада с прорезью дверного проема коробки.Нанесите на коробку обильное количество горячего клея и аккуратно прижмите к нему фасад. Подключите его и становитесь жутким !!

Клей на фасад

Совместите дверной проем фасада с прорезью дверного проема коробки.Нанесите на коробку обильное количество горячего клея и аккуратно прижмите к нему фасад. Подключите его и становитесь жутким !!

Покрытие кирпича, добавление полок, шкафа и отделки, покраска

Это будет тяжелый пост с картинками, но я хочу подвести итоги раз и навсегда. Прокрутите вниз, если все, что вас волнует, – это фотографии “после”! 🙂

Итак, здесь мы остановились в последний раз, с переборкой вверху (чтобы полки было к чему прикрепить) и установленной верхней частью каминной полки.

Затем пришло время установить нижнюю часть камина. И снова мы использовали блоки 2х4, чтобы дать нам что-то, к чему можно было бы прикрепить нижнюю часть, на расстоянии от главной доски. Это потому, что мы хотели оставить полое пространство в каминной полке для прокладки наших телевизионных кабелей.
А вот и нижняя часть камина на месте. Он просто обернулся вокруг камина, и мы вкрутили блоки на картинке выше, чтобы прикрепить его.

Примерно в это же время мы также начали устанавливать раму для шкафа с правой стороны камина, начало которой вы можете увидеть на фотографии ниже.

Вот еще несколько снимков, которые смотрят на нижнюю часть камина, чтобы вы могли видеть, где телевизионные шнуры будут выходить через небольшую прорезь в верхней части камина …
… А затем они загнутся в пустое пространство между двойной бухгалтерской доской и нижней стороной каминной полки и в шкаф, где хранится наш видеорегистратор.
Готовы к ускорению сборки? 🙂

Как только мы установили важный каркас и каминную полку и перешли на установку фанеры для краски, дела пошли намного быстрее.Нам не пришлось так сильно беспокоиться о просверливании кирпича большими болтами и выяснении, как прикрепить очень тяжелый камин к вертикальной поверхности. Теперь мы могли просто сосредоточиться на выполнении прямых угловых пропилов на нашей настольной пиле, и фасад камина начал принимать форму.

Передняя часть шкафа готова к установке на раму.

И приклеивание и прикручивание сторон шкафа с помощью зажимов, чтобы удерживать все на месте, пока сохнет столярный клей.



По бокам шкафа и для всей остальной фанеры, которая устанавливается непосредственно на кирпич, мы использовали эти бетонные анкеры Tapcon в кирпичном растворе.Во время исследования этого проекта я увидел, что довольно много блоггеров предпочитают просто использовать строительный клей, чтобы прикрепить панели прямо к кирпичу, однако мы хотели не забыть выполнить нашу установку, чтобы она была обратимой, если бы мы когда-нибудь захотели ее использовать. вниз. Заделать несколько дырок в растворе оказалось намного проще, чем пытаться удалить клей с кирпича!
Устанавливается больше фанеры. И мы сняли старые ржавые стеклянные каминные двери, так как мы их заменяли.

Я также должен отметить еще одну вещь, которую я увидел во время исследования, некоторые люди использовали МДФ вместо фанеры для краски.Любой из них даст вам относительно гладкую поверхность для окраски, но мы нервничали, используя МДФ, из-за того, как сильно он разбухает при намокании. Мой муж уверен, что кто-нибудь когда-нибудь опрокинет стекло на каминной полке, поэтому мы решили использовать фанеру вместо МДФ. Надеюсь, это никогда не будет проблемой, а несколько слоев краски защитят все от возможных разливов!

Работаем над установкой фанеры сверху. Мы позаботились о том, чтобы фанерные панели были установлены таким образом, чтобы наша обшивка скрывала швы.И мы позаботились о том, чтобы часть, на которой был установлен наш телевизор (голая на фото ниже), была отделена от остальной панели. Это было сделано для того, чтобы мы могли быть гибкими, если нам когда-нибудь понадобится новое крепление для телевизора, которое не идеально вписывается в эту обшивку – мы можем просто потянуть один лист и переделать его, вместо того, чтобы снимать всю верхнюю часть .
Начало полок.
Мы просто установили их с помощью карманных винтов в скрытые блоки за переборкой.
Крайняя правая опора полки была сделана из двух слоев фанеры, так что внешний слой мог доходить до стены, закрывая сторону кирпича.
Что касается установки кронштейна для телевизора, мы хотели, чтобы он был как можно более ровным по отношению к поверхности кирпича. Не только из-за эстетики, чтобы он не торчал больше, чем нужно, но и потому, что это будет более безопасная установка непосредственно на кирпич, а не на болты, проходящие через лист фанеры, который крепится только к кирпичу. в нескольких местах.

Мы начали с теста на подгонку кирпича.

А потом я понял, что мы все равно увидим кирпич, когда телевизор оторвем от стены, поэтому сделал картонную основу для крепления.
А вот и крепление к кирпичу, вокруг которого установлена ​​фанерная панель.
Поднимаются новые части полок.

Затем мы были готовы приступить к установке обшивки. Мой муж установил молдинг короны, в то время как я провела все утро, просто разрезая и устанавливая накладку в стиле шейкер на левой половине камина.

И мы скошили края при обрезке передней части камина.
Примерно в это же время мы также начали обертывание очага.Это было то, что я действительно считал необходимым – заземлить весь фасад и связать все вместе, чтобы не было похоже, что деревянный фасад парит над очагом.

Верхняя часть обертки очага представляла собой плинтус 5 1/2 дюйма, который мы скошены по краям для чистой посадки. Мы специально оставили пространство внизу, чтобы в будущем можно было проложить кабели или провода динамика, если захотим.

Затем мы покрыли пространство плинтусом, чтобы он соответствовал тому, что у нас есть в остальной части комнаты.Плинтус на самом деле не прикреплен, поэтому его можно легко вытащить, чтобы проложить позади него провода. Вместо этого у нас есть несколько маленьких деревянных блоков, которые удерживают его на месте с передней стороны с натяжением против плинтуса 5 1/2 дюйма, а у стены с обеих сторон плинтус скользит рядом с плинтусом, прикрепленным к стене. , который удерживает его на месте.

В ту ночь нам также удалось поставить новые стеклянные двери и телевизор.

А вот снимок с оставшейся обшивкой на месте, передней обшивкой на полках и молдингом под каминной полкой.
Это то место, где мы оставили проект на добрых 3 месяца, пока нам, наконец, не надоело смотреть на фанеру достаточно, чтобы опустить телевизор и приступить к рисованию.
Много-много (и много!) Живописи. Два слоя грунтовки Kilz и два слоя краски (мы использовали Ben Moore Advanced в цвете Chantilly Lace).
Совет для покраски полок: используйте гвозди на концах, чтобы подвесить полки в воздухе, поэтому вам не нужно ждать, пока высохнет верхний слой, прежде чем вы сможете перевернуть их, чтобы покрасить нижнюю часть.

Пока я красила полки, мой муж работал над нижней крышкой камина.Вот как это выглядело с кабелями, проложенными внутри и вниз в шкаф.

Панель в открытом положении.
А вот он закрыт (не обращайте внимания на бумажные полотенца, они просто были там, чтобы петли не поцарапали краску при установке). Снаружи вы не можете увидеть скрытые петли, и чтобы открыть его, вам просто нужно приподнять снизу на полдюйма, чтобы высвободить магниты шкафа для толкания, и повернуть панель вниз.
И как только это было установлено, мы смогли все заделать.Затем, самой последней частью проекта были дверцы шкафа с деталями встряхивания, которые мой муж построил, разрезая каналы на 1×2 с помощью настольной пилы.


Затем он просто нанес клей на каналы и прикрепил их к деревянным панелям, чтобы сформировать обрезанные дверцы шкафа.
И как только двери были покрашены и установлены, все готово! Итак, теперь я наконец могу поделиться фотографиями «после».
И вот это было на Рождество, все в чулках и гирляндах.
Вид сбоку.
С помощью нашего кронштейна для телевизора мы можем вытащить его на 18 дюймов от камина, хотя на самом деле в этом нет необходимости. Но приятно иметь возможность наклонять его лицом к кухне во время готовки!
Полки, украшенные книгами из благотворительного магазина, сувенирами из отпуска и случайными вещами, которые, вероятно, со временем изменятся.
А здесь, под телевизором, видно, где слот для наших телевизионных кабелей прикрывается пластиковой панелью, которая защелкивается на месте. Мой муж сделал это на своем 3D-принтере.
Он также сделал заглушку для отверстия на той стороне, где наши силовые кабели выходят из шкафа.
И последнее сравнение с тем, как это выглядело раньше.
Ух! Это был длинный пост, но, надеюсь, все фотографии будут полезны тем, кто строит свой собственный каминный фасад, если они когда-нибудь наткнутся на этот блог.

Я так рад, что мы закончили этот проект! Это было тяжело и требовало много времени, чтобы закончить, но я бы сделал это снова в мгновение ока. Я определенно думаю, что это был огромный шаг на пути к обновлению нашей семейной комнаты, и я так рад, что мы смогли придумать способ сделать это без необходимости красить кирпич.

Часть 1: Строительство фасада камина: проект

Часть 2: Строительство фасада камина: строительство перегородки для пересечения балок

Часть 3: Строительство фасада камина: установка камина на кирпичном камине

Простая установка тонкого кирпича

Установка тонкой кирпичной стены с акцентом может быть устрашающей. Другие могут привести к использованию плитки или краски, потому что идея установки кирпича кажется слишком сложной, но, увы, я здесь, чтобы сказать вам, что установка кирпича не так сложна, как можно было бы подумать.

Чтобы получить полное руководство о том, как построить эти скамейки, нажмите здесь, а советы о том, как освежить гостиную с ограниченным бюджетом, нажмите здесь.

Есть несколько различных типов кирпича, но кирпич, о котором я говорю, – это тонкий кирпич, который представляет собой куски кирпича толщиной 1/2 дюйма.

Где купить тонкий кирпич

Где купить тонкий кирпич или кирпичный шпон продается в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot или Lowes. Большинство из них необходимо заказывать по специальному заказу или заказывать онлайн, но другим вариантом может быть посещение местного кирпичного магазина или онлайн-заказ у производителя кирпича.Old Mill Brick – это онлайн-дистрибьютор кирпича, который продает не только отдельные кирпичи, но и кирпичи на стекловолоконном листе под названием BrickWebb.

Какой кирпич вы использовали?

Я использовал тонкий кирпич McNear цвета Embarcadero для своего камина и Old Mill Brick’s Cafe Mocha для своей подвальной арки и кухни. Угловые элементы продаются на основе линейного фута, поэтому просто измерьте высоту стены, и это то, сколько футов вам нужно. Плоские брусчатки продаются за квадратный фут, поэтому измерьте длину и высоту в футах и ​​умножьте.

Доступны все варианты тонкого кирпича McNear.

Необходимые материалы:

Кирпич
Кирпич на Webb
Угловой кирпич
Угловой кирпич на Webb
Клей для плитки x1 ведро
Loctite Power Grip
Узкий зубчатый шпатель x1
Строительный раствор
или предварительно замешанный строительный раствор
Плиткорез
Дополнительно: Мокрая пила
Распорка по выбору )
Доска для гибки
Прокладка для плитки
Деревянный дюбель
Веревка

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Установить тонкий кирпич

Для установки тонкого кирпича выполните следующие действия:

1. Измерьте расстояние между кирпичами, разложив их у стены, чтобы убедиться, что все части поместятся без небольшого кусочка на конце.При необходимости начните с кирпича 1/2 размера и чередуйте так, чтобы швы совпадали в середине кирпича ниже и выше него.
2. Нанесите тонкий раствор зубчатым шпателем, создав линейный узор на обратной стороне кирпича. Наличие линий на обратной стороне помогает предотвратить образование пузырьков воздуха и гарантирует, что вы нанесете одинаковое количество на каждый кирпич.
3. Начните укладывать кирпичи на ровную поверхность (при необходимости установите временную прямую кромку с небольшим количеством обрезков / древесины).
   
4. Вставьте кирпич на место, нанесите тонкий слой акрила на следующий кирпич, используйте распорку, чтобы обеспечить равное расстояние между кирпичами, и примените 2-й кирпич, , если вы используете листы brickwebb, промежуток сделан за вас, а fiberwebb помогает удерживать кирпичи на месте, устраняя необходимость в распорке. Если есть отдельные кирпичи, которые скользят, используйте блокиратор из локтита, чтобы удерживать их на месте.
5. Выполните этот процесс для всей строки.
6. Поместите распорку над рядом и начните второй ряд, чередуя швы, поэтому, если вы начали с 1/2 кирпича, начните с полного кирпича для этого ряда.
7. Дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем снимать распорки и наносить раствор.

Кирпич раскрой

Самый простой способ разрезать кирпич – это ручной плиткорез.Отметьте кирпич, где его нужно разрезать. Совместите отметку с подрезным лезвием на плиткорезе. Сильно надавите, надавливая на кирпич лезвием. Затем прижмите плоскую часть к кирпичу, и она должна защелкнуться на линии, которую вы отметили.

Этот метод отлично подходит для прямых пропилов, но если длина реза меньше 1 дюйма, ручной пиле иногда трудно правильно надрезать и защелкнуть, но любые пропилы, превышающие этот размер, работают как шарм.

Разрежьте кирпичи по линии мокрой пилой.Если у вас нет мокрой пилы, вы можете пометить эти кирпичи и отнести их в Home Depot, где они могут разрезать их для вас бесплатно!

Режущие кромки

Самый простой способ вырезать углы или углы, который я нашел, – это создать шаблонный кирпич из бумаги.

1. Набросайте кирпич на куске макулатуры
2. Вырежьте прямоугольник из бумаги
3. Поместите на стене пространство, в которое войдет кирпич (включая место, где будет стоять распорка).
4. Сложите бумагу по углу.
5. Возьмите сложенную бумагу и обведите ею кирпич.
6. Разрежьте кирпич по линии (мокрой пилой).

Затирка швов

Когда все кирпичи высохнут, пора заливать раствор. Чтобы перемешать раствор, добавьте менее 1 дюйма воды в ведро объемом 5 галлонов. Медленно добавьте измельченный раствор в ведро и используйте дрель и эту лопатку для перемешивания раствора, чтобы перемешать смесь, пока она не станет густой, похожей на блин, консистенцией. Слишком жидкий раствор создаст беспорядок, а слишком густой не выдавится из мешочка для раствора.Как только смесь достигнет нужной консистенции, переложите ее в мешок для раствора, отогнув кончик.

Теперь вы собираетесь нанести раствор на кирпичи, как глазурь для торта в швах. Нанесите обильно, чтобы он выступал дальше кирпича. Дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, прежде чем взять конец кисти (или палец в перчатках), чтобы размять раствор между кирпичами, а также выбить любой доступ. Вы должны заклеить место изолентой и опустить ткань, потому что этот процесс ЧРЕЗВЫЧАЙНО грязный.Слово предупреждения. не вдавливайте затирку голыми пальцами, иначе пальцы будут влажными! При необходимости нанесите больше раствора на слишком низкие места или места со сколами. Чтобы создать более светлый оттенок, вы также можете использовать губку и нанести немного раствора на кирпичи, чтобы создать эффект размазывания.

Уплотнение

В зависимости от того, где вы кладете кирпичную акцентную стену, вам может потребоваться герметизация кирпича и раствора. Эти материалы очень пористые и легко окрашиваются.

Чистовая

Есть несколько разных вещей, которые вы можете сделать, чтобы завершить свой кирпичный вид.Можно было бы остановиться и насладиться только что установленным кирпичом, который выглядит естественно. Два из них – это легкая белая краска с использованием предварительно приготовленного белого пятна или белая краска, разбавленная водой. В-третьих, нанесите раствор так, чтобы он создавал вид немецкого Schemer. Это делается кельмой и губкой. В-четвертых, покрасьте кирпич одобренной краской для каменной кладки. Белая или полностью черная кирпичная стена выглядит элегантно и неподвластно времени, как и кирпич натурального цвета.

Не забудьте прокомментировать ниже любые вопросы о том, как установить тонкий кирпич, и следите за другими проектами и советами в instagram @honeybuilthome.

bernardes arquitetura украшает офисный блок в Бразилии с перфорированным фасадом.

, расположенный в рио-де-жанейро, «anibal building» от bernardes arquitetura представляет собой офисный блок с многослойным фасадом. : наружный слой состоит из перфорированной алюминиевой поверхности, покрывающей верхние рабочие этажи, за которыми следуют ландшафтный дизайн и звуконепроницаемые окна. эта конструкция служит светофильтром и звуком, а ночью при освещении интерьера превращается в полупрозрачный экран.

image © leonardo finotti

Чтобы обеспечить достаточное освещение для интерьера, bernardes arquitetura облицовала библиотеку серией застекленных полов, которые функционируют как большой световой люк. Стеклянные перегородки и полы используют это пространство в качестве ямы для освещения, которая распределяет дневной свет по всем уровням и фильтрует нежелательное излучение.

image © leonardo finotti

В четырехэтажном здании расположены штаб-квартиры трех компаний, поэтому каждая занимает свой этаж открытой планировки, а цокольный этаж и крыша являются общими для всех пользователей. «Открытые планы стали возможными благодаря использованию ребристых бетонных плит, поддерживаемых периферийными колоннами. строительные сооружения и вертикальная циркуляция расположены по периметру здания, ’ note s команда bernardes arquitetura. изображение © леонардо финотти

изображение © леонардо финотти

изображение © леонардо финотти

изображение © леонардо финотти

изображение © леонардо финотти

изображение © леонардо финотти

4 изображение © леонардо финотти

полная статья статьи

имя: здание анибала

архитектор: бернардес арквететура

дизайн интерьера: клаудиа морейра саллес

команда: тиаго бернардес, камила ванреки, франкскан финикан , габриэла ди тома, антония бернардес, каролин премоли, фернанда лопес, луиза ландим

ландшафтная архитектура: даниела инфанте

дизайн освещения: студия кондиционирования воздуха

акустика: моттато

frioterm

визуальная коммуникация: 9034 8 6D

строительная компания: são bento

обнаружение: proline

электрические и гидравлические установки: effectivea

структурное проектирование : abilitá

основание: costa2000: costa2000: tecnosystem

изделия из дерева: cap maison marcenaria; грифель марсенария; лампы: lumini, erco, foscarini

сантехника: toto brasil, deca e metal bagno

стекло: tecnosystem

потолок: owa (рабочие места), carpinta (влажные помещения)

: frioterm

металлическая конструкция: estrutural jk engenharia

оконная рама: панорама

расположение: рио-де-жанейро, бразилия

общая площадь: 9000 9000 кв.

designboom получил этот проект из раздела « DIY-представлений » , где мы приглашаем наших читателей представить свои собственные работы для публикации.Смотрите больше проектов, представленных нашими читателями здесь.

редактировал: кристина петридоу | designboom

Секреты, которые необходимо знать при использовании дерева во влажных помещениях

Практика размещения такого материала, как дерево, у которого возникают проблемы с влажностью и расширением, в месте, которое постоянно намокает, например, ванная комната, кухня или даже внешний вид здания. Но при тщательной проработке деталей и продуманном выборе правильных пород дерево может стать идеальным материалом практически для любого места, влажного или сухого.Здесь мы рассмотрим пять мест, где использование дерева поначалу может показаться табу, и разберемся, почему дерево на самом деле является хорошим выбором для этого пространства или места.

Деревянная черепица и сайдинг

Вероятно, вы уже видели деревянный сайдинг на внешней стороне домов, и если вы действительно внимательно изучите эту практику, это действительно покажется странным. Зачем облицевать здание деревом и даже не покрывать его краской? Как он сопротивляется гниению и разложению, когда постоянно находится под дождем и снегом? Дело в том, что не все породы дерева подходят для наружного сайдинга, но группа пород древесины, которую мы называем кедром , является общим исключением .

Спроектированный токийской архитектурной студией Sohei Nakanishi Design, этот прибрежный отель имеет фасад, в котором прямоугольная черепица из красного кедра сочетается с черепицей с закругленными краями «рыбьей чешуи» для создания необычной визуальной и текстурной композиции.

Кедр на самом деле представляет собой группу из более чем дюжины различных видов деревьев, которые принадлежат к разным семействам, и они, как правило, обладают схожими характеристиками устойчивости к гниению и гниению из-за наличия «смол» или «экстрактивных веществ» в древесина, которая представляет собой естественные химические вещества, производимые деревом.Это означает, что нет необходимости окрашивать, красить или предварительно обрабатывать древесину, чтобы сделать ее устойчивой к гниению, но древесина подвержена погодным условиям и меняет цвет, старея до более сероватого тона, в отличие от красноватых или коричневых тонов черепицы. начать свою жизнь как. Это не означает, что неокрашенная деревянная черепица никогда не гниет, но в сочетании с соответствующей деталировкой и установкой , например, , перекрывающим каждую черепицу , чтобы вода стекала с черепицы, а не задерживала воду под ней, сайдинг из кедра может прослужить десятилетия. .

Этот дом в Мельбурне, спроектированный Эндрю Мейнардом и Марком Остином, состоит из ряда отреставрированных остроконечных конструкций, а контраст его белой стальной панели и облицовки из красного кедра в западном стиле подчеркивает его геометрические формы.

Деревянная кровля

Использование деревянного сайдинга или черепицы на крыше может показаться даже более нелогичным, чем использование деревянного сайдинга. Однако аналогичные принципы применимы и здесь: вы хотите убедиться, что вы используете сорт древесины, устойчивый к влаге , и что древесина установлена ​​или нанесена правильно .

«В этом доме крыша – единственный фасад, все остальное растворено под ней». —Архитектор Альйоша Деклева

Деревянные крыши встречаются реже, чем деревянный сайдинг, но в колониальной Америке они были наиболее распространенным типом кровельного материала. Сегодня они все еще используются, особенно в проектах, которые хотят достичь сочетания традиционного и современного стиля, или в областях, где кедр легко достать и относительно недорого. Деревянная кровля также считается более экологически ориентированной, чем другие материалы.Это связано с тем, что древесина является возобновляемым ресурсом, а черепица из кедра имеет относительно долгий срок службы – более 60 лет (при уходе и обслуживании). Например, если на деревянной крыше действительно появляются признаки плесени или мха, вы можете купить наружное распыление, которое поможет решить проблему.

Сборный дом 1967 года покойного Йенса Рисома у побережья Род-Айленда

Деревянные кухонные столешницы

По сравнению с более прочными материалами, такими как камень, деревянные столешницы могут показаться неадекватными и даже неподходящими, особенно если они используются вокруг раковины. где вода постоянно брызгает через край, а кастрюли и сковороды имеют тенденцию скапливаться.Тем не менее, столешницы, сделанные из дерева, такие как мясной блок (ламинированный кусок твердой древесины), успешно использовались на протяжении веков. Деревянные столешницы, независимо от того, сделаны ли они из массивной древесины, например, большие плиты из ореха или классический кленовый блок, могут создать ощущение тепла и естественности. .

Шейн Майкл Павонетти, архитектор и подрядчик из Остина, и его жена Холли построили свой экологически чистый дом с скудным бюджетом в 175 000 долларов.Кедровый сайдинг, использованный для внешней отделки, снова появляется во всем доме. Заинтересовавшись переработкой древесины, пара добавила стеллажи на свою кухню.

Но это не означает, что все породы дерева подходят для создания хороших поверхностей столешниц или что их практически не требует обслуживания. Более мягкие породы дерева, такие как сосна, обычно не подходят для создания идеальных столешниц из-за того, как быстро они вмятины и царапаются. Хотя можно использовать наждачную бумагу для полировки поцарапанной древесины, повторная полировка всей столешницы с вмятинами или повреждениями может быть сложной задачей, и ее можно избежать, если выбрать более твердую древесину, такую ​​как береза ​​, бук или клен .Кроме того, деревянные столешницы следует смазывать маслом один раз в месяц, если поверхность не отделана , или повторно полировать каждые пять лет, если она поставляется предварительно обработанной из магазина. Это защитит дерево от большинства пятен и повреждений водой, но требует частого ухода.

Бруклинскую кухню семьи Мандаям-Вохра выделяет золотая вытяжка, дополняющая фирменную трехрычажную люстру Workstead, показанную здесь в ее горизонтальной конфигурации.

Деревянные поверхности в ванной комнате

Учитывая постоянную влажность в ванной, это, вероятно, не первый выбор большинства людей, когда дело доходит до выбора отделки для этой комнаты, особенно когда керамическая плитка и другие непористые поверхности доступны в широком ассортименте. цветовая гамма и цены.Однако из-за своего органического, естественного вида и тепла на ощупь, в отличие от холодного ощущения плитки, дерево стало более распространенным выбором в ванных комнатах.

Если дерево используется в качестве отделки стен, пола или потолка в ванной комнате, особенно с ванной или душем, убедитесь, что у вас установлен вентилятор для надлежащей вентиляции. Это также защитит древесину от коробления и уменьшит вероятность роста плесени или грибка. Еще одна хорошая идея – убедиться, что древесина покрыта каким-то герметиком , возможно, кипяченым льняным маслом и / или уретаном, чтобы защитить ее еще больше – и убедитесь, что вы покрыли все конечные зерна, даже если они выиграли в конечном итоге не будут разоблачены.Эксперты также рекомендуют перед укладкой дерева нанести слой битумной бумаги (обычно используется под черепицей) для дополнительного слоя вентиляции и защиты.

Деревянные ванны

Наконец, мы подходим к самой большой загадке из всех: деревянной ванне. Кажется, что деревянная ванна либо должна непрерывно течь, либо набухать настолько, что теряет свою форму. Но многие культуры по всему миру успешно производят деревянные ванны на протяжении веков: японцы использовали ароматических пород дерева, таких как кедр и хиноки , для изготовления ванн, называемых офуро, а тикового дерева и других пород дерева использовали для изготовления ванн в скандинавских странах.

Ванна представляет собой простую коробку из ароматного кипариса хиноки. Его форма перекликается с одним из любимых источников вдохновения Чо: деревянным ящиком для яблок.

Уловка в создании деревянной ванны, как и при любом другом использовании дерева, заключается в том, чтобы с самого начала выбрать правильную породу дерева и регулярно ухаживать за ним. Тик , например, часто использовался на палубах кораблей, и он хорошо подходит в качестве материала для ванн из-за его устойчивости к гниению. Большинство экспертов рекомендуют наносить нескольких слоев герметика на деревянные ванны, чтобы обеспечить длительную защиту от циклов мокрого и сухого, через которые проходят ванны, которые часто могут сделать дерево более текстурированным, чем оно было изначально, что приведет к застреванию волос или кожи. Это.

Японская миска хиноки и табурет от Mjölk стоят рядом с изготовленной на заказ ванной хиноки от Bartok Design в ванной комнате.

Для древесины, которая традиционно смазывалась маслом, а не запечатывалась, как японские хиноки, запечатывание древесины отсекает ее пресловутый запах, но позволяет ей постоянно сохнуть, а затем набухать, что в конечном итоге приводит к протечке и окрашиванию. Чтобы избежать этого, лучше всего держать ванну вдали от прямых солнечных лучей , наносить подсолнечное масло на все поверхности ванны и поддерживать постоянный уровень влажности с помощью крышки или накрывать ванну, когда она не в ней. использовать.

Этот дом с видом на залив Портидж в Сиэтле был спроектирован компанией Heliotrope Architects для холостяка, который жаждал простой ванной комнаты с ванной хиноки в японском стиле, которая была установлена ​​перед окнами с видом на воду.

Ноябрьский конкурс «Сделай сам: Фасад камина из деревянных ломтиков»

Это снова одно из моих любимых времен месяца – это ежемесячный конкурс «Сделай сам»! Если вы не подписались на мои рассуждения, я и группа моих лучших друзей-блогеров каждый месяц выбираем какой-то предмет, а затем бросаем себе вызов творчески использовать этот предмет.Это отличное развлечение и хороший способ дать волю своим творческим способностям и начать думать нестандартно. Начиная с декабря, мы будем публиковать наши задачи во вторую среду каждого месяца, так что не забудьте вернуться и проверить, что у нас в рукавах! На данный момент мы реализовали проекты ящиков и тыкв, и в этом месяце мы рекомендуем деревянные ломтики! Я так рада поделиться с вами своим проектом, даже если по пути у меня была пара икр. Дерево – один из моих любимых материалов в домашнем декоре, и теплые тона, которые оно приносит, добавляют совершенно новый уровень уюта в любое пространство! Без лишних слов, вот мой деревянный фасад камина!

Не забудьте продержаться до конца поста, здесь вы можете щелкнуть по нему и увидеть проекты всех остальных! 🙂

Я уже делал проект из этого материала с моим деревянным круглым кольцевым держателем, но сразу понял, когда мы остановились на деревянных кусках, что я хочу создать каминный фасад для внутренней части моего недавно выкрашенного белого кирпичного камина.Меня вдохновил этот значок, который я нашел на Pinterest за несколько недель до этого. Я просто знал, что мне нужно воссоздать его, и что он станет идеальным дополнением к моей медленно развивающейся гостиной! У нас недавно загорелся камин, и в результате всегда остаются обугленные поленья и пепел, которые выглядят не очень стильно. Этот каминный фасад станет хорошим прикрытием для всего этого барахла:

Моя первая проблема заключалась в том, чтобы раздобыть указанные куски дерева. Я не владею и никогда не пользовался какой-либо пилой, и даже если бы у меня была пила, из всех деревьев в моем дворе было только одно дерево, которое я хотел бы срубить, и все они были насквозь мокрыми после нескольких недель дождя! Я знал, что для реализации этого проекта мне нужно много деревянных ломтиков, поэтому решил купить их.Я знал, что при цене от 8 до 10 долларов за штуку получить все необходимые материалы было бы СЛИШКОМ дорого. К счастью, на помощь пришел друг и разрезал дрова, которые лежали у него на заднем дворе, на раунды, которые я мог использовать для своего фасада! День спасен!

Следующее, что мне понадобилось, это кусок фанеры, который бы хорошо вписался в проем моего камина. Я никогда раньше не покупал дрова, поэтому решил, что смело отправлюсь в Home Depot в одиночку и попробую. После того, как я спросил у трех сотрудников, могу ли я разрезать фанеру, я наконец поговорил с джентльменом, который сказал, что их пила сломалась и они не смогут ничего резать для меня.Удачи мне!

Итак, я развернулся и направился обратно мимо своего дома, удвоив расстояние в направлении, противоположном Лоуэсу. Я легко нашла деревянную секцию и беспорядочно поставила гигантский кусок фанеры на тележку, что, я уверен, было довольно забавно для любого прохожего, когда крошечная девушка ростом 5 футов 3 дюйма в платье пыталась уговорить кусок тяжелой 8 × 4 фанера, чтобы делать ее приказы. Преследовав зверя, я встал в очередь к резчику по дереву позади пары мужчин, у которых было всего около 80 миллиардов штук, которые им нужно было разрезать.И , затем на полпути к их байллиону штук, резчик по дереву решил, что ему нужен перерыв, поэтому мы подождали еще 15 минут, пока его замена придет и закончит оставшуюся половину байллиона. Когда, наконец, подошла моя очередь, я сказал сотруднику, что мне нужен только кусок фанеры 2 × 3, он усмехнулся и сказал мне, что 3 прохода, скрытые под какой-то лепниной, были кусками фанеры размером 2 × 4, и что я должен получили один из них. Вне линии я иду на охоту за фанерой меньшего размера; Я нашел это легко, но затем мне пришлось ждать в очереди снова , чтобы я мог отрезать лишнюю ногу.В общем, мне потребовалось около полутора часов, чтобы получить один жалкий лист фанеры 2 × 3. Wowzers. Уф!

После того, как я принес фанеру домой, я нанес ей три быстрых слоя плоской черной аэрозольной краски. Покрытия высыхали очень быстро, и в результате получился идеальный темно-черный фон, на котором можно было бы разместить мои деревянные полоски:

Я разложил круги, чтобы посмотреть, как они подойдут, а затем начал склеивать каждый с помощью столярного клея марки Gorilla. Чтобы убедиться, что они действительно приклеены, я встал на каждую после того, как приклеил их! Бутылка говорит, что нужно зажать дерево, но у меня не так много зажимов, и действительно, ни у кого нет времени на этот .Так что я просто дал им хороший шанс и назвал это хорошим.

После того, как все было приклеено и наступило, я оставил его сохнуть на ночь, разложив его красиво и ровно. Думаю, все получилось неплохо, потому что вначале у меня было столько проблем!

Теперь пришло время поставить ее в мой камин! Эта присоска была тяжелой после того, как были приклеены все куски дерева! Я поместил его в камин и отступил, чтобы полюбоваться своей работой. Я думаю, это получилось довольно круто и классно из-за того, что по пути столкнулся с таким количеством проблем!

Он ни в коей мере не идеален, но я думаю, что он добавляет забавные текстурные и натуральные элементы, которые делают камин более целостным.Круги дерева даже отражены в моем недавно установленном Знамени Благодарности!

Следующее, что нужно сделать, это эта ужасная рвотная зеленая полустена! Серьезно, не могу дождаться, пока он исчезнет. Когда деревянная стена из поддонов будет поднята, эта комната будет казаться НАСТОЛЬКО законченной и собранной.

Теперь обязательно ознакомьтесь со всеми другими проектами FAB по деревянным ломтикам, которые придумали мои друзья-блоггеры, нажав на любую из картинок ниже!

---

---

Какие строительные материалы лучше всего подходят для жаркого и влажного климата?

Независимо от того, строите ли вы дом своей мечты с нуля или ремонтируете существующее жилое здание, жаркий и влажный климат Луизианы создает ряд уникальных проблем.В дополнение к соблюдению рекомендаций по безопасности ураганов, выбор правильных строительных материалов для жаркого и влажного климата может стать разницей между прочным и комфортным домом и домом, который со временем быстро приходит в негодность.

Ваш подрядчик по строительству возьмет на себя большинство вариантов выбора материалов, но в MLM Incorporated мы знаем, что вам важно понимать процесс, лежащий в основе нашего выбора. Остались вопросы? Не стесняйтесь обращаться к нашей команде, чтобы узнать больше о лучших строительных материалах для жаркого и влажного климата, или продолжайте читать.В этом посте мы обсуждаем материалы, а также рекомендации по строительству домов в Луизиане.

Какие строительные материалы лучше всего подходят для жаркого влажного климата?

При выборе лучших строительных материалов для жаркого влажного климата защита от влаги и тепловых повреждений имеет решающее значение.

В нашем климате люди скажут вам, что вы почти слышите рост плесени. В Луизиане строительные материалы, которые блокируют эту плесень и влагу, являются ключевыми. Это сложно, так как лучшие стратегии по предотвращению попадания влаги в здание часто также удерживают ее внутри.

Лучшие строительные материалы для жаркого и влажного климата уравновешивают и то, и другое. Эти материалы могут включать:

• Проницаемые внутренние покрытия стен: Они позволяют влаге выходить из здания
• Крепежные детали: Крепежные детали из нержавеющей стали и алюминия будут лучшим выбором для отражения ржавчины
• Пароизоляция: Пар барьеры под домом могут препятствовать проникновению влаги сквозь землю
• Обертка для дома: Обертка для дома защищает дом от влаги, но также позволяет влаге испаряться
• Сайдинг: Сайдинг, который позволяет влаге быстро испаряться, является лучшим выбором

Фонды сложны в Луизиане и других странах Персидского залива и полностью зависят от местности.Некоторые дома в районах, подверженных наводнениям, будут возведены, в то время как другие могут стоять прямо на утрамбованном грунте. Инженер оценит ваш участок, чтобы определить самый безопасный и прочный материал в зависимости от типа конструкции.

Какие кровельные материалы лучше всего подходят для жаркого климата?

Прочность вашего здания зависит от прочности вашей крыши. Лучшие кровельные строительные материалы для жаркого и влажного климата долговечны и водонепроницаемы. К ним могут относиться:

• Битумная черепица: Этот кровельный материал хорошо работает с точки зрения предотвращения образования плесени и плесени, но является энергоэффективным
• Кровля из кедра: Легко заменяемая и энергоэффективная кровля из кедра является популярным выбором. в Луизиане
• Металлическая крыша: Даже в условиях влажности металлическая кровля с порошковым покрытием может выдерживать погодные условия и прослужить от 30 до 40 лет
• Испанская черепица: Испанская черепичная крыша защищает от гниения, грызунов, тепла и влажность до 100 лет
• Шиферные крыши: Если вы никогда не хотите заменять крышу и ищете полностью водонепроницаемый вариант, вам подойдет шиферная крыша

Другие материалы, такие как солнечная кровля и зеленые крыши, дешевле распространены в Луизиане, но имеют дополнительный бонус в виде энергоэффективности.Зеленые крыши также добавляют ценность окружающей среде вокруг дома.

Независимо от того, какой у вас кровельный материал, важно также правильно построить «фундамент» крыши. Крыши следует укладывать на мембрану, которая предотвращает попадание протечек на подстилку. Имейте в виду, что плохо вентилируемые крыши сохраняют все кровельные материалы на несколько градусов выше. В свою очередь, это затрудняет охлаждение вашего дома.

Какой строительный изоляционный материал работает лучше всего?

Следующие изоляционные материалы являются хорошими вариантами в нашем жарком и влажном климате:

• Стекловолокно
• Минеральная вата
• Гибкий эластомерный
• Ячеистое стекло
• Изоляция из пенопласта

Плесень не может расти на них, но может растут на бумажной основе или на плитах из стекловолокна, изготовленных из крафт-пленки (FSK).При установке убедитесь, что изоляция полностью высохла. Выбросьте изоляцию, которая намокнет во время строительства.

Какие варианты окон и дверей лучше всего?

Дерево – прекрасный материал для окон и дверей, особенно во всех этих с любовью отреставрированных домах в Новом Орлеане. Но когда дело доходит до лучших строительных материалов для жаркого и влажного климата, это не лучший выбор. Древесина подвержена гниению и поражению насекомыми и требует постоянного ухода и ремонта.

Высококачественные виниловые оконные и дверные рамы обычно являются лучшим выбором. Они выдерживают воздействие влаги и насекомых в нашем климате. Они практически не требуют обслуживания и служат годами даже в самую суровую погоду, которую может бросить Луизиана.

Что касается оконного стекла, то низкоэмиссионное стекло с двойным или тройным остеклением может помочь повысить энергоэффективность вашего дома.

Существуют ли экологически чистые строительные материалы для жаркого и влажного климата?

Экологичные строительные материалы могут помочь защитить окружающую среду и улучшить наше отношение к ней.Рассмотрите возможность использования:

Эти экологически безопасные строительные материалы и методы восходят к первому правилу лучших практик жилищного строительства в Луизиане, о чем мы сейчас и поговорим. Для достижения наилучших результатов работайте с природой, а не против нее!

Каковы некоторые рекомендации по строительству домов в Луизиане?

Как правило, одним из лучших руководящих принципов при строительстве домов в Луизиане является работа с водой, а не против нее. Эта вода течет со всех сторон: из Мексиканского залива, от горячего летнего воздуха и из притоков, которые приносят воду с севера.

Этот подход работает с естественной красотой и изобилием, вместо того, чтобы бороться с природой. Он может помочь вашему дизайну или реставрации принять правильные решения. Вот некоторые из наиболее важных соображений при строительстве домов в Луизиане.

Начните с выбора участка

Лучшие практики жилищного строительства в Луизиане начинаются с выбора участка. Есть множество вещей, которые нужно учитывать буквально с нуля.

Земля в Луизиане подвержена сдвигам и оседанию.Это связано с наводнениями и перемещением почвы в бассейне реки Миссисипи. Выберите сайт, который подходит вам, учитывая, какие изменения в дизайн вам необходимо внести, чтобы адаптировать его к выбранному вами сайту.

Продолжить разработку дизайна сайта

Дизайн сайта включает в себя многое: от того, будете ли вы строить приподнятую конструкцию (для предотвращения затопления), до того места на участке, где вы разместите свой дом.

Когда дело доходит до жилищного строительства и ремонта, дизайн площадки также важен для обеспечения надлежащего доступа и простоты использования.Он также будет учитывать любые будущие цели расширения или обновления.

Учитывайте ориентацию и дизайн здания

Ориентация здания учитывает ветер, воду и солнечный свет. Это обеспечивает не только защиту от урагана, но и эффективное отопление и охлаждение. Помещения с двумя внешними стенами, обеспечивающими приток воздуха, – отличный дизайнерский выбор. Также помогает использование боковых стен, жалюзи и оконных створок для перемещения воздуха через ваше здание.

Ваш подрядчик или архитектор может помочь вам сделать лучший выбор здесь.

Не игнорируйте коды ураганов

Коды ураганов в Луизиане очень важны, конкретны и строго соблюдаются. Ураганы с сильными ветрами, наводнениями и проливными дождями – это вопрос «когда», а не «если».

MLM Incorporated работает в Луизиане более 15 лет, и наша команда хорошо знает эти коды. Любой опытный подрядчик, с которым вы работаете, должен полностью понимать, какие нормы имеют отношение к вашей сборке, и быть в состоянии полностью объяснить ваши требования.

План использования здания

При этом учитываются такие вещи, как то, для чего вы будете использовать здание и как. Если вы ремонтируете существующий дом, повлияют ли внешние изменения на доступ к зданию, подъездной дорожке или улице? Планируете ли вы добавить наружные элементы, такие как бассейн, большая терраса или дополнительное жилище?

Подумайте обо всех возможностях использования вашего нового или отремонтированного здания в процессе работы над дизайном.

Будьте хорошим соседом

Быть хорошим соседом важно не только в том, как ваш дом интегрируется в существующее человеческое сообщество, но и в природу.

Если вы строите новый дом, будет ли ваша конструкция блокировать доступ или вид для соседей? Можете ли вы использовать более экологичные продукты? Ваш дом вписывается в стиль вашего окружения?

Работа с MLM Incorporated

Ошеломлены перспективой определения лучших строительных материалов для жаркого влажного климата? MLM Incorporated может помочь вам построить дом вашей мечты, поработать над историческим домом или провести ремонт, оптимизируя при этом максимальную производительность в жаркой и влажной Луизиане.Мы гордимся тем, что предлагаем наши услуги по проектированию, строительству и ремонту домовладельцам в столичном районе Нового Орлеана.

Свяжитесь с нами сегодня , чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам создать дом вашей мечты!

.