Маяки из гипса для штукатурки своими руками: Гипсовые маяки для штукатурки своими руками

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Внимание! Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.

Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

• маяки;
• гипсовая шпатлевка;
• вода;
• ведро;
• строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
• мастерок;
• длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

• маяки;
• шурупы;
• дюбели;
• крепления для маяков;
• дрель с ударом или перфоратор;
• шуруповерт или отвертка;
• уровень;
• отвес.

Маяки для выравнивания стен

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Внимание! Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

Материалы и инструменты

• гипсовая штукатурка;
• шпатель;
• мастерок;
• шурупы;
• дрель или перфоратор;
• профиль для гипсокартона;
• шуруповерт или отвертка;
• правило или длинный уровень.

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Внимание! Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Видео о современном способе установки маяков

Из чего можно сделать маяки для стяжки или штукатурки > %

 

 

Мне известно около пяти различных  видов маяков. Возможно их существует и  больше – фантазия человека неистребима. Но  не все, известные мне маяки , можно признать  удачными. Некоторые можно применять  только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.

И так, По-порядку.

маяк штукатурный

Первый и наиболее распространенный – это заводской  маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.

Какие преимущества у этого вида? Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей,  можно начать устройство стяжки или штукатурки  через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях   – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости  ( при наличия опыта и навыка).

Недостатки.

 Большинство профилей –  кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится  такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.

При устройстве стяжки на большой площади   ровной плоскости добиться трудно.
После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор  и чем толще стяжка,  тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части  маячной рейки.

Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ  и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то,  происходит быстрее и интенсивнее, чем в  цементной штукатурке.

Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.

 

маяк из трубы

маяк из мощного металлического профиля

Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.

Недостатки.   По мере эксплуатации – при  неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.

Цементный или гипсовый маяк

Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.

Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.

Про недостатки я уже писал в статье.  Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

 

Еще один интересный  и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании  вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню  тонкой проволоки – струны.

Маяк из струны для штукатурки

Затем формируется цементная  или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид  раствора  зависит какой  будет штукатурка – гипсовая или цементная.

После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.

 

Формирование маяка по струне

Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами  времени и средств  на установку направляющих.  Единственным неудобством  служит горизонтальность  маяка  при  нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только  затратить  чуть больше времени на установку дополнительных  вертикальных маяков.

 

 

Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю  в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …

 https://drive.google.com/file/d/0B1Xc61XvXDGWLXh2eTAxSHBxUlU/edit?usp=sharing

 

 

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

 

1. Как сделать маяки из плиточного клея?

 

Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:

• Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором.На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
• Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29.  Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.

 

Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят .  Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость”  к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.

И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:

 

 

 

 

2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

 

Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD  (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.

Штукатурка стен гипсовой смесью по маякам — этапы, важные моменты и советы

В этой публикации мы рассмотрим оштукатуривание стен гипсовыми смесями. О приемлемости использования гипса при внутренней отделке жилых помещений и санузлов мы уже говорили, поэтому здесь будем рассматривать непосредственно сам процесс.

Попробуем поэтапно рассмотреть все рабочие моменты для выполнения работ новичком. Сразу хочется сказать, что дело это довольно непростое и потребуется проявить немало упорства.

Подготовка основания

Подготовка стен стандартная: очистка, обеспыливание, грунтование. Рассмотрим некоторые вопросы, касаемые подготовки стен под штукатурку.

Нужно ли дополнительно обрабатывать гладкий бетон? Зачастую на бетонные поверхности наносят грунт “бетонконтакт” – чаще это неоправданный расход материалов. Гипсовая штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, при условии, что оно чистое и без масляных пятен. Исключение составляет уж очень гладкий бетон на подобие полированного.

Если ранее с бетонной поверхности снимались остатки алкидной эмали, то “бетонконтакт” рекомендуется – эмаль забивает поры в бетоне и даже после удаления краски с поверхности, общая адгезия низкая. В таких ситуациях можно обойтись без специальных грунтов, делая многочисленные насечки на стенах, однако это трудоёмкий процесс.

В местах, где невозможно удалить старую краску и остаются обширные “не липкие” места можно вкручивать саморезы (предварительно просверлив стену), чтобы своими шляпками они держали штукатурку. Однако все-таки не стоит использовать подобный приём без особой нужды – металл в гипсе имеет свойство ржаветь, даже если саморезы оцинкованные. По крайней мере шляпки саморезов нужно стараться притопить поглубже относительно поверхности будущей штукатурки.

Разметка и установка маяков

Перед установкой маяков, независимо от их типа, нужно промерить стены на отклонения от вертикали. Если требуется геометрия (чёткие углы 90 градусов), то на полу чертятся оси и перпендикуляры на полу – эти линии будут ориентирами при монтаже маяков. По начерченным осям можно будет судить о приемлемости геометрии вообще. Ведь случаются огромные отклонения и чтобы сделать углы 90 градусов, порой нужно нанести слои 10 и более см. В таких случаях остро встаёт вопрос – а нужна ли геометрия вообще? Зачастую надобности в ней нет.

Резонный вопрос: изначально, когда геометрия помещения не известна – как начертить базовую ось? Следует ориентироваться на самую длинную и внешне самую ровную стену. Отложив параллельную линию от такой стены оцениваются остальные. Возможно оси придётся корректировать, для достижения минимальных слоёв на всех стенах.

*Искажённая геометрия стен показана для большей наглядности. .

Пиком совершенства является разметка всех комнат в общую геометрию. Однако стоит помнить о целесообразности – зачастую это бесполезные телодвижения.

Итак, для установки маяков из специального профиля или из штукатурной смеси необходимо разметить будущие маяки. Практика показывает, что штукатурные работы удобнее производить вертикальными полосами шириной 1-1,2 м. Поэтому стены размечаются вертикальными линиями. Во внутренних и наружных углах следует отступать от угла на 10-20 см. Вообще, маяки можно выставлять и горизонтально, с последующим протягиванием слева-направо (или наоборот), но делать это следует при весомых на то причинах – штукатурить таким образом менее удобно, нежели снизу-вверх.

Как для натёртых, так и для маяков из профиля рекомендуется выставить саморезы, которые будут своими шляпками препятствовать кривой установке. Этот момент мы рассмотрим немного ниже. Саморезы выставляются в вертикаль и плоскость, некоторые делают это по обычному уровню или лазерному – это относительно годный способ. Такой метод позволит достаточно сносно отштукатурить под плитку или иные покрытия, не требующие идеальной плоскости.

Для качественной установки маяков необходимо соорудить рамку.

Рамка состоит: из четырёх капроновых нитей (чёрный цвет на рисунке) образующих рамку, на концах нитей петли, позволяющие их двигать на гвоздях (четыре чёрных точки). Рамка выставляется в точную вертикальную плоскость при помощи нитей с отвесами (синие линии с оранжевыми наконечниками) – вместо отвесов можно использовать лазерный уровень. Горизонтальная синяя линия – нить на свободных петлях, позволяющих ей ездить по рамке. При помощи перемещающейся нити оценивается вся черновая стена на предмет выступающих участков. Красные пунктирные линии – это будущие маяки, рамка должна выходить за пределы крайних маяков.

Для выставления рамки в соответствии с геометрией помещения (если таковая планируется и на полу размечены оси), плоскость рамки совмещается с разметкой на полу при помощи отвесов или лазерного уровня.

Когда рамка установлена и отрегулирована, перемещающаяся горизонтальная нить является ориентиром для выставления маячковых саморезов, о них чуть ниже.

Вообще, разметку самих вертикальных линий, где будут установлены маяки, следует делать до выставления рамки. Угловые маячки нужно располагать с зазорами от стен 15-20 см. или более для комфортного позиционирования рамки, и для более удобной работы правилом при оштукатуривании. Угловой и следующий после него маяки нужно размечать на таком расстоянии, чтобы при опирании на них, правило доставало до угла.

Расстояние между маяками не следует делать слишком большим, даже если длинна правила это позволяет. Оптимальным расстоянием между штукатурными маяками составляет 100-120 сантиметров. При большем расстоянии повышается трудоёмкость процесса и порой страдает качество.

Также, до натягивания рамки, по размеченным линиям маяков необходимо просверлить отверстия для саморезов-марок, которые будут основой для будущих маяков. Конечно это можно будет сделать и после выставления рамки, здесь уж как кому удобнее. Количество отверстий для саморезов зависит от типа маяков.

Существует два основных вида маяков для оштукатуривания: это маячковый профиль или из штукатурной смеси. Сложно сказать какой именно тип маяков лучше, здесь скорее вопрос личных предпочтений штукатура.

Маяки из маячкового профиля достаточно просто устанавливаются, не вышаркиваются правилом. Однако требуют обязательного удаления из стен после застывания основного раствора. Также данные маяки имеют толщину (6 или 10 мм.), поэтому минимальный слой штукатурки от 6 мм. В проблемных местах с тонким слоем можно “подштробить” под маяк, чтобы уменьшить слой.

Данные профили выставляются на специальные крепежи (клипсы), созданные специально для этого профиля или же просто на ляпки гипсового раствора (под ляпками находится саморез-марка). В обоих случаях саморезы ставятся с интервалом 30-40 см., более редкая установка приведёт к прогибаниям профиля во время оштукатуривания. Собственно опорные саморезы-марки и выставляются в одну плоскость при помощи вышеописанной рамки.

Когда рамка сделана и отрегулирована в плоскость и вертикаль, при помощи подвижной нити регулируются опорные саморезы. В идеале, шляпка самореза должна не доставать до нити еле-еле – чтобы была уверенность, что саморез не касается нити и в то же время был максимально близок. Таким образом, все закрученные саморезы будут находиться в одной вертикальной плоскости своими шляпками.

Во время выравнивания шляпок саморезов необходимо учитывать толщину самого маяка, а в случае с клипсами ещё и её толщину 1-2 мм. Другими словами, рамку при регулировке в вертикаль, необходимо придвинуть к стене на толщину маяка 6 или 10 мм. (две разновидности маячкового профиля).

“Натёртые” маяки из штукатурной смеси или шпаклёвки возможно выставить под любую толщину слоя от 0 мм. Нет необходимости удалять что-то из стен после выравнивания. К недостаткам можно отнести: больше движений при создании, вышаркиваются правилом при чрезмерном усердии. Самый главный недостаток – приступать к штукатурным работам можно только на следующий день.

Однако технология “натирания” по праву считается более качественной, при условии некоторого опыта.

Существуют различные способы создания маяков из штукатурной смеси, рассмотрим самый надёжный (на мой взгляд). В качестве вспомогательных элементов используется профиль для гипсокартона ПН27*28, их желательно брать из металла потолще. Профили можно использовать много раз и в итоге пустить по прямому назначению.

Профили нарезаются по высоте стен, если в них нет заводских отверстий под крепёжные дюбели – нужно насверлить отверстия Ø 5-6 мм. с интервалами 50-70 см. Профиль прикладывается в намеченное для маяка место и через отверстия ставятся метки на стене – это места будущих временных креплений. Всего в паре сантиметров от меток размечается ещё по одному отверстию. В итоге на стене для каждого маяка должно быть вставлено несколько парных дюбелей под саморезы – один шуруп для выставления по рамке или лазеру в чёткую вертикаль, другой для крепления профиля ПН.

Затем выставляются шурупы в вертикаль и плоскость (рамка или лазерный уровень). Направляющие профили фиксируются второй парой саморезов, чтобы крепёж не проваливался в слишком большие отверстия профиля, можно воспользоваться импровизированными “шайбами” из кусочков подвеса. Маяки готовы к заполнению.

В пространство между стеной и профилем забивается гипсовая смесь – та же, которой планируется штукатурить или же шпаклёвкой “фуген”. Нужно тщательно подойти к заполнению, вдавливая смесь мастерком, чтобы не осталось пустот.

На следующий день профили снимаются, опорные шурупы выкручиваются, гипсовые маяки слегка чистятся по краям. Всё готово для нанесения штукатурки.

На стенах, где имеются наружные углы, можно упростить задачу – накрутить гипсокартон или широкий профиль, торец которого будет служить крайним маячком. Способ хорош при оштукатуривании колонн и простенков.

Процесс оштукатуривания

Для неопытного работника лучше затворять гипсовую смесь небольшими порциями, пока не появится понимание оптимального объёма замеса. Дело в том, что “время жизни” гипсового раствора порядка 20-30 минут (может отличаться у разных марок и производителей) и можно попросту не успеть выкидать смесь на стену.

Готовую штукатурку накидывают на участок стены между маяками небольшим мастерком. Для лучшей адгезии к основанию я рекомендую сначала “втирать” тонкий слой в стену, а уже после набрасывать основную массу. Для “втирания” очень удобна металлическая площадка с ручкой, для локального разравнивания она также годится.

Забросав часть стены (между маяками, хотя-бы треть высоты), штукатурную смесь обрабатывают трапециевидным правилом. Сначала правилом немного приглаживают гипсовую массу, чтобы вся обрабатываемая область между маяками была заполнена с небольшим “выходом” из плоскости. Затем, держа правило перпендикулярно относительно стены и маяков, снимают лишний слой штукатурки. Нужно стараться разровнять слой за 2-3 прохода правилом, чтобы не нарушить плоскость маяков (если они из гипсовой смеси) и не испортить правило раньше времени – оно также достаточно активно стачивается.

Если во время перпендикулярного прогона заметны просветы между правилом и гипсовой массой – нужно нанести ещё и повторить. Не стоит зацикливаться на наличие локальных, размером меньше вишни раковин и впадин, лучше чтобы не было торчащих участков. Мелкие выбоины прекрасно заделываются шпаклёвкой, основная же наша задача – ровная плоскость, пусть и не совсем гладкая.

Как бы вы не старались, но после прохода правилом будет еле заметное “выпирание” сырой штукатурки из плоскости маяков. Это явление происходит из-за поверхностного натяжения пока ещё не застывшей смеси. Поэтому гипсовую штукатурку необходимо подрезать через некоторое время, но об этом немного ниже.

При необходимости выравнивания слоями более 5 сантиметров, работы следует проводить в два этапа – двумя слоями. Иначе штукатурка может потрескаться от усадочных процессов и слишком долго сохнуть. Первый слой нужно наносить особо не разглаживая, главное чтобы не было выхода из плоскости. После нанесения, по поверхности следует обязательно пройтись гребенчатым шпателем для формирования гребня. Таким образом второму слою будет за что зацепиться.

При нанесении в два слоя нужно, как минимум, дождаться схватывания первого слоя, перед нанесением второго. Другими словами, второй слой наносится не ранее следующего дня. По хорошему же, если имеется такая возможность – дать посохнуть слою подольше.

Порой рядом со стенами имеются проходящие трубы и правило попросту не пролазит между зазором от стены. В таких случаях уместно пользоваться жёстким профилем ПН27*28. Профиль приставляется обоими острыми краями к маякам и осуществляется разравнивание.

Во время работы очень важно не увлечься и успеть подрезать схватывающиеся участи отштукатуренных стен…

Подрезание штукатурки

Очень важный и нужный этап, который нельзя игнорировать! Как писалось выше, свеженанесённая смесь немного выпирает из плоскости – на первый взгляд совсем чуть-чуть. Однако если подставить на просохшую стену 2-метровое правило, то перепады в 5 мм. окажутся обычным делом. Поэтому так важно проводить подрезание схватывающегося слоя.

Сложно сказать на вскидку, через сколько времени нужно подрезать штукатурку – влияет марка смеси, влажность помещения и водопоглощение основания. Поэтому так важно определить это время самостоятельно. Примерно же, на какое время нужно ориентироваться – 30-50 минут после нанесения.

Определяется подходящий момент следующим образом: гипсовая смесь потеряла подвижность и не изменяется от лёгких прикосновений, однако же легко продавливается пальцами. Во время прогона правилом основная масса не размазывается, но с некоторым усилием срезаются выпирающие участки.

Для подрезки нужно также держать правило под прямым углом к плоскости и делать проходы сверху вниз и снизу вверх по несколько раз. На правило можно нажимать посильнее, нежели при разравнивании жидкой смеси.

Помимо движений правилом по вертикали, очень полезным будет поработать им наискосок. Если смесь достаточно окрепла, то можно поставить правило вертикально, не опирая на маяки. В хорошем варианте не должно наблюдаться отклонений от идеальной плоскости при любом положении правила (вертикальном, горизонтальном и косом), просветы должны быть не более 1 мм. (и это даже много в идеале).

Сушка стен и дальнейшая отделка

Стены рекомендуется хорошо просушить перед дальнейшей отделкой. Как минимум – нужно дождаться визуальной сухости, когда на поверхности нет сырых пятен. При нанесении гидроизоляции настоятельно рекомендую дождаться полного просыхания стен! Проверить это можно путём просверливания небольшого отверстия в самом толстом участке штукатурки.

Хотя к примеру гипсовую шпаклевку “фуген” можно наносить на непросохшую поверхность. Не просохшую поверхность лучше не грунтовать – высыхание будет идти медленнее.

Если предусматривается укладка плитки – просыхание поверхности обязательно. При использовании полимерных шпаклёвок лучше также дождаться пока на поверхности не останется сырых пятен.

К слову, некоторые производители штукатурных смесей запрещают искусственно сушить стены тепловыми вентиляторами и пушками. Лично мне не приходилось наблюдать негативных последствий такой сушки, но в принципе их не исключаю. Скорее всего производитель опасается чрезмерных температур и влажности в маленьком закрытом помещении. Поэтому если и сушить, то аккуратно и без фанатизма!

Смотрите также другие статьи

Как правильно выставить маяки для штукатурки стен. Маяки для штукатурки стен

На сегодняшний день становится модно ремонты в доме делать самостоятельно. Существует множество передач в теле пространстве, видео уроков и литературы. Вот и мы досконально рассмотрим один из этапов ремонтных работ. Процесс ремонта всегда начинается со стен и тогда возникает перед нами задача: как добиться идеальной поверхности? В этом нам поможет самый лучший способ – выравнивание по маякам. Данную работу можно проделать без специальных знаний. Предварительно к отделочным работам ведется подготовка.

Оглавление:

1. Установка маяков для штукатурки стен своими руками
2. Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками
3. Штукатурка стен своими руками по маякам
4. Затирка штукатурки своими руками
5. Требования к штукатурке

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Как выставить маяки под штукатурку стен? Это работа требует ответственности. От нее зависит насколько будет идеальной поверхность. В качестве маяков используют специальный профиль, который имеет отверстия. Их длина по стандарту – 301 см, глубина – 3,7 и 11 мм. Шурупами его прикручивают к стене вплоть до шляпки – это обеспечивает правильный угол. Отвес крепят к шурупу, который находится вверху, остальные регулируются так, чтобы шляпка была на уровне нитки. Все шурупы нужно выровнять на один уровень. Между стенами и плоскостями шурупов выводится прямой угол под уровень шляпок. Также используют маяки из гипса. Они позволяют проделывать всю работу быстрее и уменьшить количество штукатурки(не придется их выдергивать  и заделывать место крепления).

Как изготовить гипсовые маячки:

• дюбель – шурупы всверливаются на место штукатурки;
• шурупы следует выставить на нужную высоту пользуясь уровнем;
• на шурупные шляпки накладывается оцинкованный профиль или прямой брусок из дерева;
• гипсовую смесь накладывают под профиль, придерживая его рукой;
• лишний гипс убирают и снимают профиль.

Готовая полоска прослужит маяком. Их надо делать по всей стене.

Кроме тех маяков, что уже описаны еще существуют пластиковые. Материал из которого они сделаны – высокой прочности пластик и крепятся таким самым способом, что и металлические. Но они пользуются меньшей популярностью, потому что хрупкие и могут трескаться.

Итак, сделаем разметку под маяки. К примеру длина стены 4,6 и высота потолка 2,76 м, а в ней дверь 91 на 206.

Для начала расставляются маяки по краях с обеих сторон. От отступов в 31 см прорисовывается линия по вертикали.

Расстояние от маяка до маяка от 131 – 161 см, если работа ведется двухметровым правилом. Вначале чертится правая линия, отступают 1,7 м и затем левая. 2,4 м остается до следующей линии, это расстояние разделяется на половину и тогда через 116 см рисуется еще линия. Далее снова начинаем с линий по краям.

Отступ от пола должен составлять 16 см по разметкам линий(потолок в 276 см – 244 см маячки, делится на 2 = 16) и по отмеченным точкам просверлите отверстие. Загоните в них дюбели с самонарезами. Между двух углов натягивается горизонтально шнур. Вверх на 246 см делается отступ и повторно проделывается то же самое. Если все правильно, то должны выйти 2 параллельные линии. В местах пересекания линий, ставятся отметки и в них сверлятся дырки для вкручивания дюбелей без самонарезов. В результате должно получится 2 ряда с отверстиями. Саморезы по углам можно убрать, а дюбеля еще будут нужны.

Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками

Для того, чтобы произвести отделку стен по старой штукатурке, то для выявления отслоения и дефективных мест проделайте простукивание молотком всей поверхности. В местах выемок или горбов следует старое покрытие удалить. Но более качественным будет результат при полном удалении старой штукатурки до самой основы. Глубокие впадины раствором выравниваются к уровню поверхности, а выступы стесываются. Осмотр поверхности на глаз может быть ошибочным, поэтому лучше сделать это уровнем или нитками. Для второго способа проделайте следующее:

• с одной стороны и другой вверху по краям вкрутите шурупы и от низа до пола опустите завесы;
• между отвесами протягивается нить;
• нить горизонтально натянутая, ведется сверху донизу и сразу отмечаются неровные участки более 1 см.

Далее производится очистка поверхности стен веником или пылесосом и обработка грунтовочной смесью.

Грунтовка не пропустит лишней влаги и не допустит появления грибка. Иногда под штукатурку применяют специальную сетку. Такое применение необходимо, когда средний слой штукатурки больше 10 см по всей поверхности стены. Строительную сетку фиксируют дюбелями или раствором(если сетка из полиэтилена или стекловолокна).

Штукатурка стен своими руками по маякам

Выравнивание стен штукатуркой – очень давний способ отделки, который и в наше время широко используют. Слой нанесенной штукатурки может быть подготовительным под дальнейшую отделку или же использоваться, как основное покрытие стены. Пропорции составляющих раствора зависят от их качества, характеристик здания. Использовать готовые смеси гораздо проще, но поскольку штукатурки надо много, то это потянет не маленькую сумму. Для надежного закрепления раствора перед штукатуркой кирпичной, каменной или бетонной стены нужно проделать отбивку топором на 10 см в глубину. Количество насечек – до тысячи на 1 кв.м. Деревянную стену обивают дранкой в форме сетки или крепят металлическую сетку.

Дальше начинается нанесение штукатурной массы, которую нужно набрасывать между маяков. Размер площади одного этапа наброса зависит от того, как быстро высыхает раствор. Кирпич красный имеет свойство быстрее впитывать влагу, поэтому набросы делаются меньшими участками, а кирпич из силиката менее впитывающий и дает возможность закидывать территорию побольше. Имейте в виду, что вязкость раствора влияет на качество работы. Если смесь слишком мокрая – она поплывет, сухая тяжело разглаживается.

Следующей работой будет разглаживание раствора правилом. Это приспособление прижимая опирают на маяки по соседству и двигают вверх-вниз, при этом нельзя слишком надавливать – штукатурка будет кривой. Собранным лишним раствором закладываются неотделанные места. Также нельзя давить при затирке краев – можно убрать нужные миллиметры ровной штукатурки. И только после нанесения и затирки всей поверхности можно убрать маяки. Оставшееся пустое место затирается шпателем до уровня плоскости.

Затирка штукатурки своими руками

Завершающий этап в процессе штукатурки стен – затирка. Проделать данную работу поможет все ниже описанное:

1. Процедура затирания делается до того, как высохнет раствор. Для этого участок стены следует пропитать влагой.

2. Приготовленная смесь наносится на малку, размазывается как можно тоньше и выравнивается под кутом 45 градусов.

3. Разглаживание прекращается, когда раствор уже не собирается на малке.

4. Действия повторяются и новый квадрат должен разглаживаться внахлест предыдущему.

Требования к штукатурке

Ряд требований, которые выставляются к отделочным работам, делятся на три части: отделка простая, улучшенная и высокого качества. Простая отделка имеет допуски в отклонении по вертикали не больше 3,9 мм на 1 м и до 16 мм по всей высоте помещения. Если потолки 2,6 – 6,9 допускается до 3 штук неровностей на каждые 4 кв.м. Глубина, как и высота – до 5 мм. Также отклонения по горизонтали – 3 мм на 1 м.

Для штукатурки качества получше более строгие требования. По вертикали – до 1,9 мм на 1 м и до 10 мм по всей высоте. Если имеются неровности – до 1 шт. на 2 кв. м. и глубина меньше 3 мм. Также по горизонтали – до 1,9 мм на каждый метр.

Для отделки высокого качества требования усилены. По вертикали – меньше 1 мм на 1 м, и до 5 мм по всей комнате. Допустимое количество неровностей – 2 на 4 кв. м., глубина меньше 2 мм.

По горизонтали на 1 м – до 1 мм.

Техника нанесения штукатурки:

1. Кельмой накидывается нижний слой.

2. Далее этот слой покрывается грунтовкой при помощи шпателя.

3. Финишное покрытие наносится еще на влажное грунтовочное покрытие. Если слой пересох, его следует увлажнить кисточкой.

4. После подсыхания, все затирается по кругу теркой из пластика.

5. Окончив затирку стен, можно считать отделочный этап завершенным.

Рассмотрим разные варианты раствора для штукатурки.

Глинистым раствором выравнивают поверхности из камня, а также саманные, из кирпича и дерева. Стены при этом должны быть сухими. Глину нужно перед использованием замочить. Сухую, перед добавлением воды, очищают. После доведения до однородной массы перемешиванием на сутки дают ей настояться. Далее следует образовавшуюся массу разминать, добавляя воду, если ее не хватает, довести до консистенции сметаны и пропустить сквозь сито, чтобы не оставалось твёрдых частиц. Песок добавляется соответственно жирности глины. Смесь хранится долгое время. Если высохнет, то разбавляется водой и опять становится пригодной. В глинистую штукатурку еще можно добавлять известь, гипс или цемент, который усиливает прочность. Гипс позволяет быстро схватываться, а известь обладает пластичностью. Для наружных работ добавляют и цемент и известь.

Гипсово – известковым раствором покрывается древесина, каменная или фибролитовая стена, где влажность в норме. Поскольку заготовленный раствора нужно выработать на протяжении 11-16 минут из-за быстрого застывания благодаря свойствам гипса, то лучше заготавливать небольшие порции. Кроме того, смесь нельзя разбавлять водой при застывании – она снижает прочность. Для заготовки смеси в ведро с водой засыпается гипс и перемешивается до сметанного состояния.

Можно добавить раствор извести, он добавит эластичности. Известковым раствором штукатурят сухие помещения. Но, выбрав для отделки эту смесь, стоит иметь в виду, что при выравнивании деревянных поверхностей она долго впитывается и это займет намного больше времени. Самая подходящая стена для него – кирпичная. Она быстро поглощает влагу. Для того, чтобы определить высохла ли штукатурка – обратите внимание на цвет. При нанесении она была серой, а при высыхании должна приобрести белый цвет. Прочность этой отделки, конечно ниже, чем у остальных. Наносить известковую штукатурку следует большими порциями, поскольку она имеет плохую схватываемость. При длительном хранении – больше 3 суток снижается пластичность и тогда надо добавлять вяжущие добавки.

Порядок изготовления данного раствора:

• процедить известковую жидкость и налить в емкость;
• нужными пропорциями добавлять понемножку песок и мешать миксером. Песок предварительно тоже надо просеять;
• уже готовую смесь просейте.

Цементно-известковый раствор – универсальный по своим характеристикам. Им отделывают фасады, цоколя и внутренние работы. Влажность больше нормы не препятствует свойствам смеси, поэтому и санузел можно им отделывать и кухню. Легко закрепляется на стене и имеет хорошую пластичность, но схватывается до 2 часов.

Таблица цементно-известковых и цементных пропорций

Вид цементного порошка Вид раствора (пропорции песок:известь:цемент)

	150	100	75	50	25	10
М4	3:0,3:1 3:0:1	4,6:0,4:1 4,6:0:1	5,6:0,5:1 5,6:0:1	8,:1:1 –	– –	– –
М3	,2,6:0,2:1 2,6:0:1	3,6;0,3:1 3:0:1	4:0,4:1 4:0:1	6:0,7:1 6:0:1	10:1:1 9:1:1	– –
М2	– –	– –	2,6:0,2:1 2,6:0,3:1	4:0,4:1 4:0:1	7:0,9:1 –	7:0,9:1 9:1:1

Цементная отделочная штукатурка хорошо схватывается на поверхностях, которые имеют повышенную норму влажности, цокольных строениях и фасадах. Если добавить специальные вещества – повышается водостойкость и прочность. Пластика у такой смеси на низком уровне.

Таблица цементно-песчаных смесей

Вид цементного порошка Вид раствора (песок:цемент)

	100	75	50	25
М6	4,6:1	6:1	–	–
М5	4:1	5:1	–	–
М4	3:1	4:1	6:1	–
М3	2,6:1	3:1	4,6:1	–

Порядок изготовления:

• компоновку песка и цемента производят в сухом виде;
• просеивают сквозь сито;
• разбавляют водой;
• для эффекта пластичности можно добавить моющее средство в количестве 35 – 45 мл на 5 л воды.

В отделке стен на самом деле нет ничего сверхестественного.  С каждым движением руки приобретается и необходимый навык и работа идет быстрее, главное узнать побольше информации о проведении такого рода работ, а иногда подсмотреть у опытных мастеров, и тогда будьте уверены – все у Вас получится.

Гипсовая штукатурка стены по маякам – оптимальная отделка своими руками: фото и видео инструкция

Выравнивание стен относится к одному из видов ремонта. Для него используются различные виды штукатурки. Перед тем как приступить непосредственно к работе, стоит узнать, какая бывает технология штукатурки стен гипсовой штукатуркой.

Штукатурка углов

Подготовка

На начальном этапе подготовки необходимо закупить все требующиеся инструменты и материалы. Самое главное в подготовительном процессе – правильно расположить маяки. Для этого используют много разных способов, и сегодня мы остановимся на одном из них.

Разметка

При разметке стен для их отделки своими руками в первую очередь понадобятся строительный уровень (в идеале лазерный), длинное правило и черный маркер либо простой карандаш:

• Для начала нужно обследовать все стены и выявить степень неровности. Все найденные неровности и выпуклости помечаются маркером, как показано на фото;
• Следующим шагом будет создание разметки под маяки. Первые маяки ставятся с двух сторон перегородки. От углов отступается 30 см и проводится вертикальная прямая линия. Удалённость маяков друг от друга должна быть около 160 см, иначе двухметровым правилом будет очень неудобно работать. Для этого нужно начертить сначала первую линию, если в стене есть дверь, то чертить лучше начать с её стороны, потом отмерить 160 см и провести следующую линию. Если до второй боковой линии остаётся более двух метров, то это расстояние лучше разделить пополам, нарисовав ещё одну линию, как показано на фото.

Гипсовая штукатурка на кирпич

Для более подробной картины возьмём за основу потолок с высотой 2,75 м. Маяки должны быть немного меньше, чем правило, например 2,45 м. Отступаем 15 см от пола по линиям и сверлим отверстие под дюбеля с саморезами, после чего их хорошо закручиваем. Откуда же взялась цифра 15? Всё очень просто: высота потолка 2,75 м – длинна маяка 2,45 м /2=15 см. Делается это по краевым линиям и между ними натягивается шнур.

Поднимаемся вверх от дюбелей на 2,45 м и проделываем операцию заново. В результате должно быть две параллельные линии. Там, где эти шнуры пересекают линии необходимо вбить дюбеля, но уже без саморезов. Угловые саморезы также стоит убрать.

Грунтовка

Перед нанесением слоя штукатурки для отделки поверхность необходимо грунтовать. Особенно это касается кирпича и бетона. Грунтовка не дает влаге впитываться, очищает стену от пыли и после неё гипсовая смесь лучше ложится. Для пористых поверхностей и сильно впитывающих используют грунтовку глубокого проникновения. Для всех остальных поверхностей прекрасно подойдёт Бетоноконтакт.

Установка маяков

• Далее вкручиваем четыре крайних и два верхних самореза;
• После этого необходимо приложить острую грань правила к шляпкам саморезов и подкорректировать уровень нижнего самореза, как показано на видео. Линия должна быть строго вертикальной. Повторить все действия с другой парой крайних саморезов. Это проделать довольно сложно, поэтому нужно отнестись к данной работе очень внимательно. Маяки не должны выпирать после установки. Это можно проверить простым способом;
• Натягиваем шнур по диагонали и закрепляем на шляпках крайних саморезов. Под него ложится маяк. Он должен свободно расположиться под шнуром, как видно на фото;
• Делаем вторую диагональ. Если маяк нигде не заходит за шнур, то все остальные саморезы подстраиваются под крайние. Всего должно быть восемь саморезов.

Крепление

Маяки необходимо обрезать примерно на 5 см. Крепятся они штукатурным раствором. Гипсовую смесь разводят с водой и замешивают перфоратором с миксером либо шпателем. Густотой масса должна напоминать жидкий творог и держатся на шпателе. Раствор наносят вдоль линии, слоем чуть выше саморезов. Маяк вдавливается в смесь до уровня шляпок саморезов. Такую работу чаще всего выполняют с напарником — один вдавливает наверху, другой внизу. С помощью уровня проверьте, ровно ли вы зафиксировали маяк и после этого можно убрать саморезы.

Нанесение раствора

Первым делом просматриваем инструкцию на упаковку и начинаем готовить раствор. Понадобится примерно третья часть ведра воды, куда следует засыпать штукатурку. После этого смесь тщательно размешиваем миксером.

При высокой влаговпитываемости стен, перед началом штукатурных работ по маякам стоит смочить их водой. Для этих целей прекрасно подойдёт пульверизатор. В противном случае поверхность соберёт влагу из раствора штукатурки и на нём пойдут трещины.

Наносить раствор можно двумя способами:

1. Шпателем раствор бросается на стену и уже там разравнивается;
2. Или вы можете положить штукатурку на гладилку и одновременно наносить, и выравнивать раствор.

Наносят раствор начиная с низа, не оставляя пропусков и немного заходя за маяки. При помощи правила необходимо подравнивать нанесённый слой. Для этого необходимо поставить правило острой гранью перпендикулярно маякам и наклонить его слегка под углом. Начиная с нижних маяков, зигзагами поднимаетесь вверх, убирая лишний раствор шпателем.

Если вы заметите пузырьки или неровную поверхность на свеженанесённом слое, значит, он не прилип и его необходимо переделать иначе отделка стен штукатуркой будет некачественной. Для этого удаляете его при помощи шпателя и кладёте новый раствор. И снова работаете правилом.

Правилом необходимо пройтись снизу-вверх несколько раз, чтобы убрать все излишки. Последний подход совершаете сверху вниз, чтобы лишнего ничего не осталось.

После того как раствор в ведре закончился, замешиваете новую партию и продолжаете работу до достижения верхних маяков. И так заделываете все полосы между маяками. После завершения этой работы у вас останутся полосы под потолком и возле пола. Перед тем как взяться за них, штукатурка должна полностью высохнуть.

Штукатурка дверных и оконных проёмов проводится способом нанесения раствора с нахлёстом. Все пустоты по краям необходимо заполнить раствором и выровнять под новый слой штукатурки, которая послужит вам маяком. Правилом в вертикальном положении или слегка под наклоном уберите излишки.

После того как раствор высохнет результат необходимо проверить, прилаживая правило под всевозможными углами. Бугорки, превышающие 1 мм, соскребаем, а трещинки просто слегка замазываем.

Следующий шаг – удаление маяков. Они цепляются отверткой и вырываются. Места под маяки заделываются свежим раствором, который наносят крестообразными движениями.

Затирка

Перед тем как слой штукатурки полностью высохнет, необходимо произвести затирку. Штукатурку делаем более жидкой и с помощью гладилки наносим тонким слоем. Далее, повернув гладилки под углом 45 градусов, с нажимом разгладьте поверхность. Проделывать эту процедуру необходимо до полного исчезновения излишков. Каждую часть затираемой поверхности необходимо делать внахлёст предыдущей.

Подведём итоги

Оказывается, выровнять стены с помощью маяков не так уж сложно. Немного практики, и вы станете сам себе строителем.

Смотрите также:

Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками: пошаговая инструкция, видео

Не удивительно, что среди взявшихся за самостоятельный ремонт, много тех, кто ищет информацию о том, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками.

Содержание:

Столь сильная востребованность материала объясняется простотой его использования и дополнительными отличительными особенностями. Среди весомых хотелось бы выделить:

• Оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой позволяет получить образцовое основание стены для проведения дальнейших ремонтных работ, использования различного декора;
• Расход продукта очень экономичный в силу того, что для нужного аффекта достаточно тонкого слоя;
• Гипс обладает отличительной особенностью. Впитывая влагу при её излишке и возвращая ее при сухом воздухе, он поддерживает благоприятный климат помещения;
• Штукатурка стен штукатуркой на гипсовой основе будет проходить легче, чем с раствором на основе цемента. Гипс имеет высокую эластичностью, и на распределение его по стене уходит гораздо меньше времени;
• Нанесение продукта на поверхность считается самым экологичным способом из существующих. Гипс не грозит появлением аллергии, имеет нейтральный запах;
• При необходимости утепления помещения можно использовать гипсовую штукатурку, ведь она отлично играет роль теплоизоляционного и даже шумоизоляционного слоя;
• Для поверхности на страшны гвозди и дюбеля. Можно смело использовать и те и другие;
• Для данного покрытия свойственна пожароустойчивость. Покрытые штукатуркой стены не восприимчивы к воздействию пламени и высоких градусов;
• Гипсовая смесь на потолке и стенах поспособствует удалению пятен, появившихся в результате возможного подтопления от соседей;
• Тем, кто запланировал оштукатуривание бетонных стен гипсовой штукатуркой, желательно объединить ее с грунтовкой. В результате можно не использовать армирующие приспособления. Высыхание слоя произойдет примерно через 5 дней. В результате получается прекрасная основа, не нуждающаяся в выравнивании.

Практически у любого строительного материала есть недостатки. Штукатурка стен гипсовой штукатуркой невозможна в силу ее гигроскопичности. Если в помещении высокий уровень влажности, работа данным составом не проводится. И все же материал находит широкое применение при обработке зданий различного назначения, в том числе магазинов, офисов, салонов красоты и т.д.

Подготовительные работы

Первое что нужно сделать перед тем как начать оштукатуривание стен своими руками гипсовой штукатуркой – это хорошо поработать над состоянием основания. При необходимости удаляется старое декоративное покрытие, которое будет мешать адекватному сцеплению материалов. Все неровности, вздутия скалываются, зачищаются. Если на поверхности вы обнаружите пятна, засаленность, плесень, их так же нужно устранить мыльной водой.

В случае крайне рыхлых стен потребуется металлическая сетка. Она же будет нужна, если запланировано нанесение слоя, превышающее 2 сантиметра.

Для ровных чистых стен будет достаточно нанесения грунтовки. Чтобы обеспечить хорошую адгезию, а, следовательно, эксплуатационные характеристики, выбирайте варианты с возможностью глубокого проникновения в поверхность и антисептическими добавками.

Если приходится работать со стенами из гипсокартона или газобетонных блоков, штукатурка стен гипсовой штукатуркой своими руками может осуществляться в несколько слоев.

Для предотвращения загрязнения пола, его необходимо застелить пленкой или картоном.

Так как штукатурить стены гипсовой штукатуркой не очень сложно, все же от мастера будут необходимо определенные знания и опыт. Если не уделить должное внимание определенным этапам, то работу можно будет считать не качественной.

Особенности нанесения штукатурки на стену

Несмотря на большую популярность состава, далеко не все понимают, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой. Крайне важно учитывать ряд некоторых нюансов:

• Перед приготовлением раствора, нужно примерно понимать каким он слоем будет ложиться на стену. Чем тоньше планируется покрытие, тем жиже будет материал, и наоборот;
• Для распределения продукта по стене, лучше взять тонкий шпатель, а для выравнивания воспользоваться правилом;
• Распределение первого слоя воспроизводится горизонтальными движениями, а следующий слой – вертикальными;
• Между нанесенными слоями по времени должно пройти не меньше чем три часа;
• Во время осуществления ремонтных работ окружающая температура не должна опускаться ниже 5 градусов тепла и не превышать 30 по Цельсиа;
• Для каждой новой порции раствора всегда подготавливается чистое ведро или таз. Это связано с тем, что остатки уже подсыхающего раствора окажут влияние на свежеприготовленный. Он начнет засыхать быстрее, чем нужно;
• Во время работы с гипсовой штукатуркой нужно использовать только приспособления из нержавеющих материалов, чтобы избежать появления неприятных следов ржавчины.

Не редко возникает необходимость облагораживать стену из глины. Далеко не все знают, как оштукатурить саманные стены изнутри гипсовой штукатуркой. Подготовительный этап отличается от описанного тем, что зачастую требуется более тщательная подготовка поверхности и подбор материала. Работы внутри помещения целесообразно выполнять гипсовой штукатуркой. Сам процесс оштукатуривания проходит так же как и для остальных стен.

Приготовление раствора

• Наполните чистую емкость водой в количестве 500 мл на килограмм сухого гипса;
• Насыпьте порошок в емкость и тщательно размешайте. Это можно сделать вручную или используя вспомогательные приспособления;
• Штукатурка нужно настоять, поэтому ее оставляют в покое на несколько минут, и повторно перемешивают;
• Сохраняются изначальные свойства около получаса, после чего раствор будет постепенно застывать. Добавлять в массу воду и иные компоненты запрещается.

Отделка с маяками

Штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам выполняется достаточно часто, и необходимо это для того, чтобы держать под контролем, как толщину слоя, так и уровень его ровности. Для оштукатуривания поверхности подобным образом, следует подготовить следующий набор инструментов:

• Емкость для грунта и раствора;
• Правила разной длины;
• Уровень;
• Кельма;
• Шпатель;
• Дрель с насадкой, миксер;
• Карандаш;
• Малярная кисть-макловица;
• Терка;
• Ножницы по металлу;
• Перфоратор;
• Маяки, крепежные элементы.

Итак, как штукатурить стены по маякам гипсовой штукатуркой. Процесс представляет собой ряд последовательных действий:

• Первый этап – подготовительный. Он уже был описан, и он по-прежнему является обязательным при проведении работ на любой поверхности. Заключается в тщательной очистке стены от различных загрязнений, пыли. Для устранения мелких частиц можно воспользоваться макловицей. Масляные пятна удаляют растворителем, остатки старого покрытия, штукатурки – молотком;
• Далее всю поверхность покрывают грунтовкой и выделяют время для тщательного высыхания;
• После подготовки поверхности производят замешивание гипсового состава. Далее на стену прикрепляются маяки. Их расположение по уровню должно быть таким, чтобы штукатурный слой был как можно тоньше. Прежде чем установить маячки на стене выполняется разметка. На эти места наносится небольшое количество раствора, в котором утапливаются ориентиры. Чем меньше расстояние будет между ними, тем проще и быстрее будет происходить процесс оштукатуривания;
• Следя за расположением маяков, гипсовый раствор наносят и убирают его излишки. Для этого понадобится правило. Лишний материал можно будет использовать для заполнения образующихся пробелов;
• Затем штукатурка должна хорошо просохнуть, после чего ее выравнивают правилом-резаком. Через полчаса делают пробный вариант. И если вместе с верхним слоем снимается свежий раствор, поверхность оставляют сохнуть еще на некоторое время. В данном случае передерживать материал на стене тоже так же не стоит;
• По прошествии 2 часов гипс хорошо подсохнет и стену можно шпаклевать. Сначала на стену равномерно распыляют воду, которая должна в него впитаться, затем её затирают специальным приспособлением. Вода, нанесенная на поверхность, способствовала тому, что гипсовая штукатурка стала гипсовым молочком. Теперь, воспользовавшись теркой можно легко распределяя его, заделать все возможные погрешности на стене. Стена тщательно разглаживается шпателем. Если вы хотите зеркальной поверхности, вам потребуется снова намочить ее и отполировать шпателем до нужного вам вида.

Без маяков

Очень часто новичков волнует, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой без маяков.

Сперва мы подготавливаем инструменты:

• Глубокая емкость для раствора;
• Правило;
• 2 шпателя разной ширины;
• Кисть или валик для грунта;
• Инструмент для замешивания.

Теперь поэтапно опишем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой без маяков:

• Перед тем, как наносить гипсовую штукатурку на стену нужно предварительное очищение поверхности и обработка её грунтовкой. Она должна быть глубокого проникновения;
• Вооружившись строительным правилом, необходимо обследовать стену и найти неровности, которые в дальнейшем нужно будет обработать. На таких местах сделайте отметки карандашом;
• Следующий шаг – приготовление раствора. Для тщательного размешивания без комков воспользуйтесь специальным миксером или дрелью с насадкой. Чем более толстый слой нанесения вами запланирован, тем меньше нужно приготовить продукта, так оставшаяся масса будет быстро затвердевать;
• Штукатурка наносится на стену при помощи шпателя. Он должен быть достаточно широким, не меньше чем 45 см. Намазывается продукт на шпатель более узким приспособлением. Штукатурка наносится на отмеченные места с некоторым излишком. Откорректировав небольшой участок, заглаживают правилом, убирая излишки материала. Затем принимаются за работу над следующим участком. Таким образом, доводят состояние стены до идеального состояния, при этом корректируя возможные погрешности при помощи строительного уровня. Допустимые перепады не должны превышать нескольких мм;
• Нанесенная штукатурка должна постоять около 30 минут, просохнуть, после чего нужно срезать правилом все неровности, если таковые имеются;
• Если заметны переходы слоев, их дополнительно обрабатывают гипсовой смесью жидкой консистенции;
• Гипс должен полностью высохнуть, поэтому комнату, где проводилось оштукатуривание нужно оставить на сутки. Затем поверхность дополнительно обрабатывается шпателем, теркой и обязательно грунтуется;
• Перед тем как приступить к наклеиванию обоев или другому виду отделки, стену шпаклюют и ждут, пока она полностью высохнет.

Проверка качества штукатурки

Иногда знаний о том, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой бывает недостаточно. Штукатуры должны знать и некоторые тонкости работы, иметь некоторые навыки.

Не должно возникать вопросов: можно ли штукатурить стены гипсовой штукатуркой, которая образует какие-либо дефекты на поверхности. Она должна быть ровной, гладкой, без пятен, трещин, пузырей.

Оценить в полной мере качество штукатурки можно при хорошем освещении. Допустим, качество оштукатуренного потолка проверяется специальным направленным светом.

Так же хотелось бы отметить, что профессионалы, которые не первый год занимаются внутренней отделкой, работают преимущественно с гипсовыми материалами.

После прочтения данной статьи вы будете знать, как быстро оштукатурить стену гипсовой штукатуркой, и у вас больше не останется сомнений по поводу того, можно ли штукатурить стены гипсовой штукатуркой. Она замечательно подходит для выравнивания стен. Однако работать ею можно только в комнатах с влажностью выше нормы. Вы сможете самостоятельно выполнить все отделочные работы, если внимательно изучите и воспользуетесь одним их описанных ваше вариантов.

Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками: видео

установка штукатурных маячков для выравнивания своими руками (видео), как выставить струнные, профильные и гипсовые направляющие

Качественный ремонт любого помещения невозможно повести без ровных стен. Для того, чтобы выполнить выравнивание штукатуркой правильно и привести стены в идеальное состояние, используются маяки. Что это такое, зачем они нужны, как их установить и технологию выравнивания стен мы разберем в данной статье.

Зачем нужны штукатурные маячки

Штукатурные работы производятся для подготовки и выравнивания поверхности для последующих декоративных работ. Чтобы сделать стены идеально ровными, пригодятся маяки. Они устанавливаются на неоштукатуренной поверхности и являются ориентирами в процессе выравнивания раствора.

Кроме своей основной функции, маяки являются дополнительным армирующим инструментом. Так же они могут использоваться в качестве направляющих при укладке керамической плитки.

Разметка стен

Чтобы правильно установить маяки для штукатурки, необходимо сделать предварительную разметку стен.

Важно! расстояние между маяками при установке на стену = длина , которым будете работать, минус 20-30 см. Т.е. при длине правила 2 метра направляющие профили ставят через 1,7 м. Это нужно для того, чтобы при выравнивании штукатурки можно было водить правилом влево-вправо, постоянно опираясь на профиль.

Соответственно, можно посчитать расход маяков на стену: (длина стены / длина правила ) + 1.

Производится разметка стен в несколько шагов:

1. Провести строго вертикальные линии от пола до потолка, используя уровень. Выполнить их необходимо в начале и в конце стены. При этом важно оставить отступы 15 см от пола и 30 см от углов.
2. Замерить расстояние между этими линиями, поделить его на расстояние между маяками (см.выше). Полученное число будет означать необходимое количество профилей. Важно, что маяки должны быть на 30 см короче, чем высота потолка.
3. Расчертить вертикальные линии по всей стене.
4. В начале, конце и в середине каждой линии вкручивают дюбеля. Их шляпки выравнивают ровно по вертикали по отвесу или уровню (пузырьковому/лазерному). Важно выровнять дюбеля на всех линиях в одной плоскости. На их шляпки будут упираться маячки при установке на стену.

Пример разметки с помощью отвеса, дюбелей и нитей

Установка и оштукатуривание

Теперь рассмотрим, какие бывают виды штукатурных маяков, их особенности, правила установки на стены и оштукатуривание по маячной технологии.

1⃣ Металлический профиль

Маяки из металлического профиля – самый распространенный вид. Представляют собой длинную рейку T- или V-образной формы с отверстиями по всей длине. На нужную длину их отрезают ножницами по металлу.

У них есть свои плюсы:

• бюджетность: отличаются невысокой стоимостью из-за дешевизны материала;
• доступность: можно найти практически в любом строительном магазине;
• простота использования: подходит даже новичкам, достаточно следовать инструкции и рекомендациям;
• разнообразные размеры: есть варианты высотой 3, 6, 10 мм; длина всех маячковых профилей равна 3 метра;
• экономия времени: установка не занимает много времени и сил.

Несмотря на все плюсы, есть и несколько недостатков:

• деформации: часто встречаются нарушения геометрии, поэтому нужно тщательно осматривать перед покупкой и соблюдать условия транспортировки;
• окисление: после работ через некоторое время на поверхности могут появиться ржавые полосы из-за окисления металла, если профиль не оцинкован;

2⃣ Пластиковые

Пластиковые маячковые профили похожи на металлические, отличаются материалом изготовления. Они производятся из прочного пластика.

Их преимущества:

• сохранение первоначальной формы: благодаря материалу, они не подвергаются деформации;
• не окисляются: в отличие от металлических маяков, пластик не окисляется со временем и не проявляется на стенах;
• легкое использование: благодаря прочности их может установить даже неопытный человек.

У пластиковых маяков есть свои недостатки:

• не подходят для наружных работ: при низких температурах пластик может ломаться;
• не выдерживают сильного механического воздействия: от сильных ударов или нагрузок пластик может сломаться;
• могут привести к деформации поверхности при неправильной установке и использовании.

---

▶ Крепление на раствор. Для крепления маяка из профиля можно воспользоваться гипсовой штукатуркой. Для этого нужно:

1. Приготовить раствор в соответствии с инструкцией.
2. Сделать «лепешки» из раствора на месте установки саморезов при разметке стены.
3. Погрузить маяк в раствор до упора в саморезы.
4. Проверить правильность установки с помощью уровня или отвеса.
5. Дать высохнуть раствору.

Правилом проверяем ровность установки. Гипсовый раствор быстро высыхает, и штукатурить можно в тот же день.

Важно при установке не деформировать металл и соблюдать ровность.

▶ Второй способ – выставление с помощью специальных креплений. Такие крепления бывают пластиковые (клипсы) и металлические пластинки. Их также называют «ушастик».

Зажим — клипса

Креммер для установки

После разметки и предварительной обработки на саморез надевают крепеж, прокладывают к нему профиль и фиксируется заглушками (у пластиковых моделей), или загибают ушки.

При этом установка маяков занимает минимум времени и усилий, происходит идеально по разметке и ровности, после можно сразу приступать к дальнейшим работам.

---

▶ Оштукатуривание стен после установки маячковых профилей производится выбранным вами способом: это может быть ручное или . В любом из вариантов штукатуркой заполняются промежутки между маяками до верхней границы профиля.

Правилом разравнивают раствор снизу-вверх

Выполнять работы рекомендуется постепенно, переходя от одного отрезка к другому. Так же стоит периодически проверять правильность наклона с помощью уровня и выравнивать слой с помощью правила.

3⃣ Маяки из штукатурки (растворные)

Можно обойтись и без покупки дополнительных материалов и использовать в качестве маячков «бордюрчики» из штукатурки.

Так выглядят направляющие из гипсового раствора

Чтобы выставить растворные линии от пола до потолка понадобится металлический профиль (например, для ГКЛ, пузырьковый уровень или правило) во всю высоту стены, лазерный нивелир (построитель плоскостей).

1. Линию лазерного уровня вдоль стены нужно отодвинуть на 5 см от самой выступающей точки.

   Лазерный нивелир направляем вдоль стены и не смещаем до окончания установки маячков

2. От края металлического профиля/правила отмерить так же 5 см и сделать отметку карандашом. Когда эта отметка будет совмещена с лазерной линией получится, что маяк выставлен по самой выступающей точке на стене.
3. На торец инструмента по всей длине кладут раствор. Профиль вертикально прикладывают к сене, прижимают штукатурку, подгоняют отметки на нем к лазеру.
4. Снизу инструмента заводят нитку или тонкую проволоку, проводят ей снизу-вверх, как бы отрезая его от растворного маячка.
5. Готово, оставляю на 6-8 часов высыхать.

Такой самодельной приспособой можно подравнять края

Этот способ установки хорошо показан в видео уроке и пригодится начинающим мастерам:

---

Такие способы подойдут для выравнивания небольших площадей, не требуют специальных материалов и дополнительных расходов. Но нужно быть предельно аккуратными и внимательными, так как велик риск некачественного выполнения.

Важно дать полностью высохнуть штукатурному раствору. Срок высыхания вы можете посмотреть на упаковке: производитель указывает там информацию. Нужно не менее 6 часов, лучше всего оставить их на ночь.

После установки растворных ориентиров штукатурку наносят вручную или механически, выравнивают в одну плоскость правилом.

4⃣ Струнные

Этот вид маяков не так широко распространен, как другие, а зря! У струнных направляющих много преимуществ: дешевизна, быстрота установки, повторное использование, не остается широких штроб после удаления. А главное, слой штукатурки можно вывести в ноль, т.е. направляющая будет практически касаться стены, если это нужно.

Для установки струнного маяка понадобится стальная проволока толщиной 1,5-2 мм и комплект натяжителей — специальных креплений, которые удерживают и натягивают проволоку, а также регулируют ее положение в вертикальной или горизонтальной плоскости.

В продаже есть комплекты струнных маячков, но можно и самостоятельно изготовить натяжители, это не сложно

Технология установки и оштукатуривания будет такая:

1. Один натяжитель устанавливают под потолок, цепляют за него струну.
2. Отмеряют проволоку до пола, вставляют в крепление.
3. Далее крепление со струной натягивают вручную и фиксируют внизу стены на саморезы или дюбеля.
4. Натягивают струну, закручивая винт натяжителя. Монтаж струнных маяков контролируют уровнем.

   Натягивают проволоку

5. Когда нить натянута, ее нужно зафиксировать. Для этого под нее подмазывают штукатурку по всей длине. Получается как бы растворный маячок с проволокой в его верхушке.

   Проволоку фиксируют на штукатурку

6. После схватывания раствора (через 40-60 мин) можно приступать к выравниванию стен штукатуркой.

Такой вид является бюджетным, так как проволока не требует больших денежных вложений. Но нужно быть внимательным и аккуратным при выполнении работ, контролировать установку струн с помощью уровня.

Мнение эксперта

Сергей Шабловский

Штукатур

На длинной стене удобней натянуть струнные маячки горизонтально вверху и внизу, т.е. всего 2 струны на всю стену. При таком способе выравнивать штукатурку придется так же горизонтально, но в этом нет особой сложности. Правило держат вертикально или чуть под наклоном. Единственный минус — работать придется длинным правилом под 3 метра.

Как поставить и выровнять стены штукатуркой по струнам показано ниже на видео.

Маяки на потолок

При выравнивании потолка можно использовать те же методы и виды маяков. Но разметка тут будет немного отличаться.

Для того, чтобы правильно выполнить разметку потолка, нужно найти самое низкое место и ориентироваться на него. Далее действия будут те же, что и при разметке стен. На потолке удобнее всего будет воспользоваться лазерным уровнем.

Необходимо ли убирать направляющие профили?

Специалисты рекомендуют вытаскивать металлические неоцинкованные маяки, чтобы они не поржавели в штукатурке. Сделать это можно следующим способом:

1. После нанесения штукатурки через пару часов отметьте карандашом мета расположения маяков.
2. Тщательно высушить стены.
3. С помощью жесткого шпателя отделить начало маяка.
4. Плоскогубцами вынуть маяк, постепенно отгибая его от стены.
5. Замазать полученные дыры раствором, выравнивая с помощью шпателя.
6. Оставить штукатурку до полного высыхания.

Удалить маячки и замазать штробы раствором

Пластиковые маяки можно не доставать и оставить в стене.

Как сделать маяк самостоятельно

Можно обойтись без покупки готовых маяков в магазине.

Вместо профилей используйте варианты струнного маяка или маяки из штукатурки по описанным выше методам.

Это позволит избежать дополнительных материалов и расходов на покупку профилей, их крепления. Но при этом важно соблюдать все инструкции и рекомендации для качественного выполнения работ.

Полезное видео

Ниже мы подобрали несколько видео с мастер-классами по установке маяков и штукатурке стен.

Быстрая установка по лазерному уровню.

В следующем видео — технология штукатурки стен по маякам своими руками. Выравнивание производят гипсовым раствором на кирпичу без армирования сеткой.

---

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь своим опытом в комментариях.

Предыдущая

ИнструментУголок для штукатурки: виды и правила монтажа

Следующая

ИнструментСтроительные терки: виды и особенности

Класс керамики

использует современные производственные процессы для связи с прошлым

Ученый-информатик конструирует систему форм, в которой плотно помещается сосуд, который он напечатал на 3D-принтере, в то время как специалист по физике осторожно заливает штукатурку в ее конструкцию. Студенты, изучающие дизайн, маркетинг, психологию и связи с общественностью, также с любопытством проходят один и тот же междисциплинарный процесс, создавая в студии энергию энтузиазма.

В этом семестре предлагается урок керамики для неосновных специалистов, который представляет собой соединительную ткань между самыми ранними формами гончарного дела и современными практиками сегодняшнего дня.Двенадцать студентов различных специальностей из Рочестерского технологического института проходят курс «Наследие Джозайи Веджвуда», который демонстрирует стратегическую направленность университета на технологии, искусство и дизайн.

Преподаваемый доцентом Питером Пинкусом, класс исследует параллели между инновационными методологиями керамики и производства в 18 веке и ролью, которую современные производственные процессы играют в этих областях сегодня.

Для второго задания «Ревизионистские древности» студенты вооружились богатыми историческими знаниями.Затем они – с помощью компьютерного проектирования (CAD), 3D-печати и лазерной резки – создали системы форм, которые могут быстро и эффективно создавать копии этрусских судов четвертого века.

‌

Элизабет Ламарк

Фабиано Сарра (слева), специалист по обучению промышленному дизайну, помогает Магри Ван (прикладное искусство и наука) собрать систему пресс-форм.

Линдси Бутьетт ’22 (психология), которая раньше занималась керамикой в ​​средней школе, сказала, что записалась в класс, чтобы снова погрузиться в материал, одновременно изучая новые методы и процессы, такие как 3D-печать.

«Это очень увлекательный опыт, основанный на том, что мы сотрудничаем как класс, чтобы пройти через него», – сказал Бутиетт о проекте Revisionist Antiquities. «По пути мы решали различные задачи, и в трудные моменты приходилось импровизировать. Мой самый большой вывод из этого задания – признать, что художники преданы делу изготовления гипсовых форм и керамики. На каждом этапе изготовления формы требуется много тяжелой работы ».

‌

Элизабет Ламарк

Мэтт Хоталинг (промышленный дизайн) (слева) и Камилла Уадиале готовят свои системы форм для заливки гипса.

Вдохновение для воспроизведения этрусского стиля гончарного дела, популяризированного в Древней Греции, восходит к тезке этого курса, Джозайе Веджвуду, гончару 18 века и общественному деятелю, известному своими новаторскими методами производства и маркетинга.

‌

Элизабет Ламарк

Двенадцать студентов занимались традиционными и современными методами керамики для задания «Ревизионистские древности» в классе «Наследие Веджвуда» Питера Пинкуса.

Его методы предоставили среднему классу беспрецедентный доступ к этрусским судам, которые традиционно были доступны только самым богатым людям в Европе.

Миссия Веджвуда была поддержана отношениями с британским дипломатом сэром Уильямом Гамильтоном, чья обширная коллекция этрусских судов была задокументирована в каталоге. Полная коллекция древностей из кабинета сэра Уильяма Гамильтона. – это исчерпывающая хроника каждого судна – чертежи, изображения и фасады, прорисованные во всех деталях.

«Он вместе продемонстрировал широту греческой и этрусской керамики», – сказал Пинкус.

Книга привела к тому, что реплики классической греческой керамики стали более доступными через производственную компанию Веджвуда Etruria.

«Во многих отношениях Wedgwood следует рассматривать как первый в мире 3D-принтер», – сказал Пинкус. «Его творческое использование технологий, материалов и процессов в сочетании с безоговорочной стрельбой позволило ему воскрешать предметы из древности.”

‌

Элизабет Ламарк

Студенты сконструировали свои собственные системы форм, в комплекте с четвертью сосудов, которые они напечатали на 3D-принтере в Fab Lab RIT.

Как и методы массового производства Веджвуда, студенты RIT использовали новейшие технологии для создания исторических этрусских судов.

Каждый из них выбрал горшок из The Complete Collection of Antiquities , нарисовал его профиль в системе автоматизированного проектирования (CAD) и вырезал четверть дизайна для 3D-печати в Fab Lab RIT.Затем они собрали рабочую систему форм, закрепив дизайн внутри кусков акрила, точно вырезанных лазером в Fab Lab.

‌

А. Сью Вайслер

После того, как системы форм были построены, ученики залили их гипсом, чтобы создать четверть формы. Процесс повторяли еще три раза, чтобы каждую четверть можно было отлить вместе, чтобы сформировать копию древнегреческого сосуда.

После того, как шаблоны были созданы, студенты четыре раза залили гипс в свои системы форм и скрепили каждую четверть вместе, чтобы создать копию выбранного ими сосуда четвертого века.Эта копия была затем использована в качестве гипсовой формы для быстрого массового производства большего количества сосудов, которые будут использоваться для испытаний и экспериментов с глазурью.

учащихся в классе представляли специальности Колледжа искусства и дизайна, Колледжа вычислительных и информационных наук Голизано, Колледжа гуманитарных наук, Колледжа наук, Национального технического института для глухих, Колледжа бизнеса Сондерса и Школы индивидуального обучения. Колледж искусств и дизайна специализируется на цифровом 3D-дизайне, промышленном дизайне и студийном искусстве.

‌

Судно студента промышленного дизайна Грея Моррисона.

Они прошли через процесс под руководством Пинкуса и его коллег-экспертов из Колледжа искусств и дизайна. Менеджер Fab Lab Дэн Габбер ’17 (промышленный дизайн), ’19 MFA (керамика) провел демонстрацию создания виртуальных сосудов и координировал 3D-печать. Фабиано Сарра ’13 (Дизайн мебели), ’19 MFA (Дизайн мебели), специалист по учебной поддержке промышленного дизайна, помогал студентам в сборке пресс-форм.

Bouthiette разработал алабастрон, античный вариант флакона для духов или масла с длинным корпусом с круглым основанием и выступом наверху.

«Я никогда не знал, что буду работать с 3D-печатью или САПР на уроках керамики», – сказал Бутьетт. «Это был такой захватывающий опыт, поскольку он сочетает в себе новые технологии со старыми технологиями и практиками в гончарном деле. Мне нравится идея оживить объект с помощью всех этих различных материалов и процессов.”

Маяки для штукатурки. Применение маяков для штукатурки. Растяжка пляжей под штукатурку

Современные требования к отделке квартир не допускают наличия кривых углов и расширенных стен. Не у всех возникает желание скрыть потолочные плиты натяжными потолками. Выравнивают потолки и стены штукатурными растворами.

Какие нужны штукатурные маячки

Особо тщательной подготовки поверхности требуют однотонные обои и декоративная штукатурка.Неровная стена освещается неравномерно и создается впечатление, что есть темные пятна. Поэтому на дефектную поверхность накладывать декоративную штукатурку недопустимо.

Использование штукатурных маяков облегчает работу. Достаточно их правильно установить, после чего с помощью правила выровнять поверхность штукатурной смесью. Маяки служат своеобразным ориентиром, по которому ориентируется правило перемещения штукатурного слоя.

Не пытайтесь выровнять поверхность «визуально», без маяков.Такой термин придумали недобросовестные мастера. Выполняя работы самостоятельно, вы потратите слишком много времени, а оставшиеся неровности и впадины заметите только после отделки и установки освещения.

Заключая квартиру на ремонт, говорите по этому пункту. Согласовав выравнивание стен без маяков, вы лишаете себя возможности предъявить претензии к качеству работ. Надежный мастер не выйдет, без установки маяков под штукатурку. Несправедливо можно отнести к большому расходу раствора при оштукатуривании стен в маяках.В результате вы сэкономите на пяти пакетах смеси и самих маячках и заплатите за некачественное. Доказать, что работа сделана плохо, вы не сможете – вы договорились, что Мастер будет штукатурить «на глазах». А это значит, что у вас нет никаких критериев оценки качества работы. «Глаз» – он вообще другой.

Только накрученные маячки позволяют получить сглаживание по всей плоской поверхности.

Какие бывают маячки для выравнивания поверхности

Специальных штукатурных маяков достаточно для выравнивания стен.У них есть название «Световой профиль», но если вы спросите у продавца «маячок», вас поймут. Профили производятся алюминиевыми или оцинкованными. Оцинкованное покрытие защищает маяк от ржавчины, поэтому их использование более практично. Если оставить такой маяк в штукатурке, будет меньше опасений, что со временем на нем появится ржавчина.

Перфорация способствует лучшему закреплению маяка.

Маяки различаются по размеру. Высота 6-10 мм, ширина 20-22мм, длина 2,7-3 м. Чем крупнее маяк, тем больше потребуется штукатурной смеси.

Нет смысла покупать 3-х метровый профиль, если высота стен не более 2,7 м. Длинные маяки сложнее переносить, не повредив их. При транспортировке кладите упаковку горизонтально, принесенный профиль нельзя использовать в работе.

Как установить штукатурные маяки

Фары устанавливаются двумя способами.

1. На гипсовом растворе.
2. Со специальными креплениями для маяков.

У обоих способов есть свои преимущества и недостатки.

Вне зависимости от способа крепления поверхность очищается от загрязнений и шлифуется. После этого необходимо определить самую выступающую точку и произвести разметку.

С помощью отвеса определите наиболее выступающую точку. Если вам удастся обрушить этот боргер – постарайтесь от него избавиться. Чем больше выступы возвышаются над основной поверхностью, тем толще потребуется штукатурный слой для выравнивания.

Установка маяков с креплением «Ишастик»

1. Маяки, установленные на навесном оборудовании, извлечь сложнее.Вам понадобится перфоратор. На установку требуется больше времени.
2. Для крепления крепежа сделана вертикальная разметка, отверстия просверливаются через каждые 30 см,
3. Вставляются дюбеля и закручиваются винты. Шапки саморезов выравнивают по уровню, затем вставляют специальные крепежи и на нем фиксируется маяк.
4. Простота использования крепления для маяков заключается в том, что маяки можно регулировать – если можно уменьшить слой штукатурки над выступающей точкой – шляпки шурупов заглубляются.
5. При использовании штукатурной смеси регулировку смонтированных маяков можно производить только перед заливкой раствора.

Миномет

• Проверьте раствор и нанесите шлепки по поверхности.
• Поместите маяк в штукатурную смесь и выровняйте по уровню с помощью линейки. Удалите излишки штукатурки с помощью маяковой планки.
• Во-первых, устанавливаются 2 пляжа на расстоянии 10-15 см от углов. Затем между ними натягивают шпагат и прикрепляют промежуточные маяки на расстоянии 1-1,5 м.Расстояние Beeee 2 м потребует больше физических усилий. Не усложняйте себе работу – установка маяков не требует много времени.
• Убедитесь, что маяк установлен правильно, лазерный или обычный. Более надежный способ – проверить вертикально отвесом. В показаниях уровня могут быть ошибки. Отвес подчиняется законам физики и никогда не обманет вас.
• Кроме того, можно проверить установку маяка по вертикали правильно, но может быть так, что он продается, в этом случае штукатурка пойдет волнами.
• Не переходите к началу работы, пока раствор окончательно не схватится. В противном случае маяк будет двигаться по вашей вертикали и гладкая стена не получится.
• Строительный гипс быстро разрушается и позволяет быстро закрепить маяки. Но с чистой штукатуркой работать сложнее – нужно установить маяк за 4 минуты. Сделать это сложно, поэтому используйте гипсовую штукатурку, которая позволит вам безопасно работать.
• Маяки для цементного раствора устанавливать не рекомендуется – долго лежит.

Устройство штукатурных маяков

Если нет возможности купить специальные маячки доения, можно использовать другой способ установки маяков.

Установка штукатурных маяков позволяет снизить затраты на штукатурные работы. Принцип устройства гипсовых маяков Next:

1. В стене на расстоянии 10 см от пола и потолка просверливаются отверстия для пластиковых дюбелей.
2. Затем закрутите винты и натяните нить. Нити должны располагаться от точки выступа на расстоянии не менее 1 см и располагаться строго вертикально.
3. Нить забрасывается в раствор, излишки удаляются правилом, прикладывая ее к шляпкам саморезов.
4. Такие маяки можно штукатурить после окончательного высыхания – обычно на вторые сутки.

Устройство штукатурных маяков для штукатурки занимает много времени. В процессе эксплуатации штукатурный раствор можно наносить на маяки, идеально ровную поверхность получить сложно.

Как снять маячок?

После поворота маяки следует убрать.Стены со временем меняют влажность, дом дает усадку. Фары ржавчины. Особенно это проявится на окрашенных стенах. Ржавые пятна на обоях не украсят ваши стены. Из-за усадки дома на стенах могут появиться трещины.

Для того, чтобы вытащить маяк, вам понадобятся фигурный шпатель и плоскогубцы. Найдите маяк, загладьте его уголком лопатки, затем зацепите плоскогубцами и снимите его. Из свежей штукатурки берега извлекать легче. Вымойте маяк плоскогубцами.Не тяните много – штукатурки можно вывернуть много.

На видео даны советы, как проще снять маяк.

После снятия маяков слить штукатурку вниз; Зацементируйте влагу и закройте оставшиеся углубления.

семей Лавленда оплакивают потерю ценных памятных вещей после уборки кладбища – Loveland Reporter-Herald

Фаррелл Браун регулярно посещает похоронный парк Лавленда с 1995 года, когда ее 18-летняя дочь Эми умерла от аневризмы мозга.

После неожиданной смерти Эми Браун начала носить с собой сувениры на могилу своей дочери, превращая ее в место утешения и размышлений для близких Эми, включая маленькую дочь Эми, Килайн.

Браун отлила в гипсе отпечатки ладоней своей внучки и положила их на могилу Эми, когда Килайну было около года. Когда рядом похоронили мать Брауна, тетя Эми, Келли Коуч, начала собирать пенни, соответствующие годам рождения членов семьи, и хранила их в контейнере в форме ангела рядом с надгробием ее мамы.

«Я всегда чувствовал себя комфортно, идя на это кладбище, потому что там было так много драгоценных вещей, о которых люди заботились», – сказал Браун. «Это никогда не выглядело безвкусно. Было приятно знать, что людям небезразлично столько близких ».

Некоторые предметы, например, отпечатки ладоней, находились там с 1995 по октябрь этого года.

Первого ноября Коуч посетил кладбище и был шокирован, обнаружив, что воспоминания, накопленные за их десятилетия, ушли.

«Я вошел туда и просто сказал:« О боже мой », потому что все на могилах исчезло», – сказал Коуч.«Это было похоже на удар в живот. Я не мог в это поверить.

Когда они связались с городским кладбищем, семья узнала, что предметы были собраны во время сезонной уборки города. Сотрудники кладбища сказали им, что они ничего не могут сделать, чтобы вернуть предметы, потому что они уже были выброшены.

«Я сказал:« Боже, смилуйся над душой твоей, это священная земля », – сказал Браун. «Моя дочь там 26 лет, и с ее могилы никогда ничего не снимали.Теперь я боюсь что-нибудь там забрать ».

«Это дом моей мамы, и сюда мы приезжаем к ней в гости. И это было как будто кто-то просто вошел в ее дом и украл все из него », – сказал Коуч.

Осенняя уборка похоронного парка Лавленд расстроила семью Брауна и других людей, после того, как они заявили, что рабочие вышли за рамки прошлых уборок, без предупреждения выбросив памятные вещи и дани, которые долгое время украшали могилы.

Фаррелл Браун

Фотография могилы Эми Лэйн Браун, дочери Фаррелла Брауна, в похоронном парке Лавленд до того, как сотрудники кладбища сняли и избавились от украшений.

В то время как менеджер городских парков Дэн Уилладсен сказал, что политика де-факто во время уборки заключается в том, чтобы оставлять предметы на могилах в «ухоженных» местах, пока эти предметы не сломаны и не разваливаются, Фаррелл и другие настаивают на том, чтобы могилы их любимых одни тщательно обслуживались.

Уилладсен признал, что уборка, которую проводила группа городских рабочих, плохо знакомых с работой, в некоторых случаях зашла слишком далеко.

«Я считаю, что мы брали вещи, которые не должны были брать, и я сам возьму на себя вину за это», – сказал он.«Честно говоря, люди подходили к нам, благодарили и говорили, что не видели таких крупных уборок годами. Но я думаю, что есть разница между крупной уборкой и уборкой, в ходе которой уносятся личные вещи людей ».

Он сказал, что лично разговаривал с несколькими людьми, которые потеряли вещи во время уборки, и что к другим сотрудникам кладбища, вероятно, обращались больше.

Loveland Burial Park обычно проводит сезонную уборку в апреле и октябре, предварительно уведомив семьи за месяц об удалении искусственных цветов и украшений с плоских маркеров, а также изношенных и несезонных украшений с вертикальных надгробий.

Информация об очистке была заранее опубликована в «Репортер-геральд» и в социальных сетях, хотя семьи заявили, что либо не знали об очистке, либо не знали о масштабах на этот раз.

Дебби Николс испытала неприятный шок в прошлом месяце, когда обнаружила пропавшие предметы из могил своих родителей. Если смотреть с территории США 287, могилы Глена и Мэй Ходжес были путевой точкой для их семьи с тех пор, как Глен был похоронен в похоронном парке Лавленд в 1999 году, а Мэй был похоронен в 2015 году.

«Это было похоже на наш маяк», – сказал Николс. «Вы подъехали туда и искали пастуший крючок, а там были мама и папа».

Дженни Спаркс / Репортер-Геральд Лавленда

Дебби Николс тянется к могилам отца и матери в пятницу, 5 ноября 2021 года, в парке захоронений Лавленда. Николс расстроен тем, что во время недавней уборки города пастуший крючок и другие предметы сентиментальной ценности были удалены с надгробий во время недавней уборки города.

Дочь Николса, Мередит Николс-Диллер, вспоминала, когда была моложе, и, проезжая мимо, указывала друзьям на пастуший крючок, посаженный рядом с могилами, который семья выкрасила в красный цвет, любимый цвет Глена и Мэй, и украсила гирляндами. сезонных цветов и листьев.

«Это просто бросится в глаза и всегда вызывает у меня хорошие чувства», – сказал Николс-Диллер.

Прочный стальной крюк служил визуальным напоминанием о родителях Николса и бабушке и дедушке Николса-Диллера в самом центре их родного города до октября этого года.

«Это все действительно обескураживает, – сказал Николс. «Я помню, как мои мама и папа стояли там и выбрали этот участок. Теперь мне интересно, действительно ли я хочу, чтобы меня там похоронили? »

Другой человек, Лиза Розенхаген, рассказала, что статуэтка Девы Марии возрастом более ста лет была удалена с могилы ее матери вместе с солнечными лампами и небольшими безделушками.

Статуэтка стояла в саду бабушки Розенхагена раньше, чем в доме ее матери. Когда Розенхаген связалась с кладбищем по поводу статуэтки, они рассказали ей об уборке и сказали, что голова отвалилась.

«Он был сделан из бетона, поэтому его было бы почти невозможно отвалить, но это можно отремонтировать», – сказала она. «Я проезжаю мимо кладбища каждый день, потому что живу в Лавленде, и никогда не видел, чтобы оно было повреждено».

«Я был очень расстроен тем, что они оставили это на усмотрение бригады уборщиков, чтобы они просто делали то, что хотели.Некоторые вещи остались на одних могилах, а другие нет, и это меня очень разозлило », – добавила она.

Уилладсен сообщил, что во время пандемии COVID-19 укомплектован персоналом Департамента парков и отдыха, что привело к тому, что сотрудники из разных подразделений департамента были переведены на кладбищенские должности. Эти люди могли быть незнакомы с тем, как проводились уборки в прошлом и чем на практике уборка отличается от буквы городских правил.

«Новая команда, вероятно, не знала, как работала старая команда», – сказал Уилладсен.«В основном, не обладая большим историческим знанием работы кладбища, они читали правила и положения, чтобы понять, в чем заключалась их работа? Что им было делать? ”

В ответ на разногласия в этом году Уилладсен сказал, что департамент изменит способ уведомления близких людей, похороненных в парке захоронений Лавленда, об уборке, разместив знаки двора по всему кладбищу незадолго до уборки, чтобы люди, которые регулярно посещают кладбище, знали, что заблаговременно удалите предметы.

Он сказал, что предметы, помещенные на надгробие или маркер, не должны создавать проблемы, если, например, это не поддельные цветы, которые распались. Но если предметы все-таки нужно убрать в рамках уборки, они будут сохранены, чтобы семьи могли забрать их позже.

«Я думаю, что эта линия немного размылась, если говорить о вещах на надгробии, которые не мешали», – сказал Уилладсен. «Мы пытаемся наладить эти вещи, чтобы, вообще говоря, то, что здесь произошло, больше не повторилось.”

И он пригласил представителей общественности, пострадавших от очистки, позвонить ему по телефону 970-962-2729.

Браун говорит, что она и другие рассматривают возможность поднять проблему на предстоящем заседании городского совета, чтобы больше людей узнали о том, что произошло, и не допустить потери дани на могилах.

«Как мать, ты все еще испытываешь к ним защитное чувство, как если бы они были живы», – сказала она. «У них не было на это права.”

Jenny Sparks / Loveland Reporter-Herald

Фаррелл Браун показывает место, где ангелы и другие сентиментальные предметы украшали могилу ее матери, когда ее внучка, Эмалей Джейн Туссент, 4 года, играет на заднем плане в пятницу, 5 ноября 2021 года, в театре. Парк захоронений Лавленда. Браун расстроена тем, что во время недавней уборки города несколько сентиментальных предметов, которые были размещены на надгробиях ее дочери и ее матери, были выброшены.

Подпишитесь, чтобы прочитать | Файнэншл Таймс

Разумный взгляд на мировой образ жизни, искусство и культуру

• Проницательные чтения
• Интервью и отзывы
• Кроссворд FT
• Путешествия, дома, развлечения и стиль

Выберите вашу подписку

Испытание

Попробуйте полный цифровой доступ и узнайте, почему более 1 миллиона читателей подписались на FT

• В течение 4 недель получите неограниченный цифровой доступ премиум-класса к надежным, отмеченным наградами деловым новостям FT

Подробнее

Цифровой

Будьте в курсе важных новостей и мнений

• MyFT – отслеживайте самые важные для вас темы
• FT Weekend – полный доступ к материалам выходных дней
• Приложения для мобильных устройств и планшетов – загрузите, чтобы читать на ходу
• Подарочная статья – делитесь до 10 статьями в месяц с семьей, друзьями и коллегами

Подробнее

ePaper

Цифровая копия печатного издания

с простой навигацией.

• Прочтите печатное издание на любом цифровом устройстве, можно прочитать в любое время или загрузить на ходу
• Доступно 5 международных изданий с переводом на более чем 100 языков
• FT Magazine, журнал How to Spend It и информационные приложения включены
• Доступ к предыдущим выпускам за 10 лет и к архивам с возможностью поиска

Подробнее

Команда или предприятие

Premium FT.com доступ для нескольких пользователей, с интеграцией и инструментами администрирования

Премиум цифровой доступ, плюс:

• Удобный доступ для групп пользователей
• Интеграция со сторонними платформами и CRM-системами
• Цены на основе использования и оптовые скидки для нескольких пользователей
• Инструменты управления подпиской и отчеты об использовании
• Система единого входа (SSO) на основе SAML
• Специализированный аккаунт и команды по работе с клиентами

Подробнее

Узнайте больше и сравните подписки содержание раскрывается выше

Или, если вы уже являетесь подписчиком

Войти

Установка маяков под штукатурку

Этап возведения стен завершен, но даже при беглом взгляде заметно, что в некоторых местах кирпичи выпирают или опрокидываются, поэтому без выравнивания кривизны не обойтись.Мелкие ошибки легко закрыть стартовой шпаклевкой, а слишком очевидные проблемы невозможно решить без хорошего слоя штукатурки, и только потом можно наносить финишную шпаклевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих, закрепленных по всей стене. Гипсовые маячки – основа, с которой получается идеально ровный слой.

Содержание:

Способы крепления маяков под штукатурку

Крепление штукатурных маяков – лучший метод выравнивания стен, особенно если у вас мало опыта кладки кирпича.

Ровная и гладкая поверхность – обязательное условие в строительстве, поэтому стены стараются проверять шнуром, отвесом или строительным уровнем. Однако сегодня используется более универсальный способ снятия штукатурки, но маяки необходимо выставлять равномерно. Процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам несложный, гораздо важнее взять на себя установку маяков под штукатурку.

В способах организации оштукатуривания стен часто говорят о маяках.Время, затраченное на их установку, окупается за счет упрощения нанесения смеси на стену перед окончательной отделкой. Но важно сделать это правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:

• крепление дюбелями;
• на гипсовом растворе;
• другие методы.

Что такое гипсовые маячки?

До того, как начали производить профили для маяков, строители использовали вспомогательные материалы для тех же целей:

• шнуры;
• штапик;
• тонких досок;
• металлический уголок.

Крепились клеем или цементом, однако с применением крепежа для готовых штукатурных маяков качество отделочных работ значительно улучшилось. Из-за неровностей поверхности для определения уровня или толщины нанесения смеси приходится использовать специальные крепежи – маяки для фото штукатурки.

Гипсовые маячки – это специальные ограничивающие полосы, на которые наносится уровень раствора. Метод известен давно, но готовые профили радиомаяка были изготовлены сравнительно недавно.Благодаря такому простому устройству на выравнивание дефектов стен уходит гораздо меньше усилий и времени. Это обеспечивает идеальную поверхность для финишных покрытий и декоративной отделки даже на неровной кладке или кладке.

Сегодня в строительных магазинах предлагается специальный L-образный маячковый профиль, который крепится к стене саморезами и штукатурным раствором. Лучше всего проверять вертикальность и точность конструкции лазерным или водным уровнем, чтобы проверить слой нанесенной смеси. Главное удобство конструкции, позволяющей управлять:

• степень кривизны поверхности;
• нанесенный слой раствора и его расход;
• мест с явным избытком нанесенной смеси;
• уровень штукатурки;
• качество и темп работы.

Выравнивание стен своими руками – довольно трудоемкий процесс, но он не покажется таким сложным, если вы впервые увидите, как ставить маяки под штукатурку на видео в конце статьи.

Подготовка поверхности для установки маяков

Основные работы проводятся только после обработки стен грунтовкой. Первоначальный процесс (общий для любого метода выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:

• сделать точную разметку на новой стене и поставить маяки;
№
• на стене со старой отделкой, хорошенько очистить и подготовить поверхность для крепления маяков под штукатурку.

Внимание: ни в коем случае нельзя пренебрегать очисткой и предварительным грунтованием поверхности перед выполнением основных работ – штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт намного сложнее и дороже, чем медленно и правильно готовить стену под маяки.

В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:

• световых профилей;
• шпатель;
• шпатель большой;
• уровень и отвес;
• линейка и выравниватель углов;
• терка;
• наждачная бумага крупная;
• кисти и валики для нанесения грунтовки;
• смесь для шпатлевки и емкость для ее замешивания;
• лопата и кельма;
• сокол.

Когда старую стену нужно выровнять, на ней всегда видны остатки старого стартового покрытия или финишного покрытия. Часто на нем:

• отслаивающаяся краска;
• крошится бетон;
• крошек глиняной;
• – расслоение нескольких слоев побелки;
• песок насыпается из слабой вяжущей смеси и т. Д.

После выполнения всех этих работ гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки.Это необходимо для того, чтобы гладкая, ровная стена стала более шероховатой – адгезия при нанесении смеси улучшится. На отшлифованную поверхность наносится грунтовка со специальной строительной смесью. Грунтовка наносится малярной кистью в 2 этапа, по возможности, исключая сухие зазоры на поверхности.

Внимание: В помещении с повышенной влажностью используйте противогрибковый грунт. Шпаклевать можно только по сухой поверхности.

Наивысшее качество обработки стен достигается при нанесении смеси в 2 слоя.Готовая поверхность шлифуется наждачной бумагой, затем снова грунтуется и финишная обработка завершена. Маяки вынимаются по мокрой штукатурке и делается общая отделка до гладкости.

Совет:

1. С помощью строительного уровня проверяем грубые отклонения вертикальности стен и явные дефекты.

2. Если есть лишние выступы, выходящие за отвес в намеченной плоскости стены, то их лучше убрать или подогнать под декор.В противном случае придется увеличивать слой штукатурки, соответственно прибавится объем работ и расход материала.

3. Неровности и неровности легко удаляются строительным молотком, топором или зубилом. Однако, если стена или пирс из старого самана, важно не переборщить, чтобы не нарушить целостность стены.

4. Все, что легко отслаивается и осыпается, перед тем, как ставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо очистить и накрыть.

5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки – для лучшего сцепления. Этим этапом нельзя пренебрегать, чтобы штукатурка не отваливалась слоями между маяками ..

6. Выставить маяки для штукатурки по разметке – после высыхания грунтовки.

Как работать с окрашенной поверхностью

Перед тем, как ставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, вам придется решить проблему снятия старой отделки.С этим сталкиваются не только любители элитного жилья в старом фонде, но и те, кто получил запущенную квартиру на вторичном рынке недвижимости. Такое жилье часто имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые необходимо устранить или замаскировать под новый слой штукатурки. Это старые обои и газеты, краска и побелка, а также грубые дефекты, скрытые под кусками фанеры.

В этом случае невозможно яростно удалить все предыдущие слои – так что вы можете неожиданно оказаться в гостях у соседей или под закатом обрушившейся стены.Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные недостатки. Только тогда, когда стена очень прочная, можно удалить старую краску или подумать о том, как улучшить адгезию стены по сравнению со старой отделкой. Чтобы удалить струю краски, важно в общих чертах знать особенности (состав).

1. Краска на водной основе поверх старой шпатлевки, при обильном намокании, пузырях и шелушении – счищается шпателем.

2. Масляную краску удалить сложнее, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с выемкой для прилипания.Однако после нанесения шпатлевки она может размягчиться и опадать вместе с отделкой.

Самый распространенный способ обработки такой поверхности:

• смыть всю грязь и жирные пятна мыльной водой;
• используйте специальный растворитель для удаления краски;
• придайте стене шероховатость для сцепления (топором, металлической щеткой, крупной наждачной бумагой).

Иногда применяется старый проверенный метод удаления краски – использование керосиновой плиты или фена.Нагретая поверхность масляной краской размягчается и пузырится, поддаясь удалению шпателем фрагмент за фрагментом.

Совет: используйте шлифовальную машину с закрепленной наждачной бумагой, чтобы удалить старую краску и отшлифовать стену – она ​​пойдет быстрее.

При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, кирпичную стену чаще всего обрабатывают песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную грунтовку для работы с окрашенными поверхностями кварцевым песком – для создания шероховатостей.

Внимание: Для выравнивания поверхности над черновой печью или возле камина необходим специальный огнеупорный состав.

Что важно знать о грунтовке под штукатурку

Качество обработки поверхности грунтовкой гарантирует надежность крепления штукатурки. Грунтовка имеет в своем составе несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси предназначены для общего назначения:

• усиление обработанной поверхности;
• отличная адгезия (адгезия) к нанесенной штукатурке и отделке;
• для придания прочности рыхлой и пористой поверхности;
• предотвращает появление плесени, грибка, ржавчины и полос.

Разновидности грунтовки:

• акриловая грунтовка – отлично зарекомендовала себя на всех типах обрабатываемых поверхностей, кроме металла, дает отличную адгезию и скорость высыхания;
• на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, отлично «схватывает» рыхлые конструкции на основе песка;
• грунтовка алкидная – для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не подходит для штукатурки;
• специальные типы грунтовки, например, для металла или для покраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.

Внимание: некоторые виды грунтовок не подходят для обработки поверхности перед установкой штукатурных маяков! Они привыкли:

• покраска металла;
• помещений с повышенной влажностью;
• гидроизоляция;
• бетонных полов и плит перекрытий;
• морозостойкие или огнестойкие поверхности.

Также важно учитывать, что грунтовку желательно наносить на каждый слой обрабатываемой поверхности.Работать можно только с сухой грунтовкой, а время высыхания указано на упаковке, но чем ниже температура в помещении, чем выше влажность, тем дольше он схватывается. Самая качественная обработка поверхности грунтовкой – это 2-3 слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Хороший результат дает прокатка, а в труднодоступных местах и ​​на кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используйте специальный строительный пистолет-распылитель.

Маркировка маяков или ограничительных полос

Качество выравнивания стен во многом зависит от того, насколько правильно размещены маяки под штукатуркой..

1. Сначала отметьте вертикали с помощью отвеса или уровня – по ним будут проходить отверстия для крепления маяков.

2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывается на рабочей поверхности устройства для выравнивания штукатурки – правила.

3. Крепежные детали или чопики размещаются согласно разметке, а выравнивание производится саморезами, с помощью отвертки.

4. Саморезы ввинчиваются отверткой в ​​нужное место маяка.

5. Лучше всего проверять точность контурных линий в общей плоскости натянутой веревкой – это даст наименьший расход штукатурки и наивысшую точность разметки.

6. Иногда имеет смысл дополнительно выставить промежуточные маяки.

7. Для плотной фиксации маяков по размеченной линии разложите раствор небольшими кучками.

8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.

9. Дополнительно в процессе работы можно выровнять маячки, изменив положение саморезов.

10. Работать со штукатуркой можно после высыхания фиксирующих свай – через несколько часов.

11. Раствор при штукатурке не должен выходить за пределы маяков.

12. Первая линия отмечается не дальше 20 см от начала стены или угла.

Как починить маяки

1. По готовой разметке на поверхности стены начинаем работать по крайним линиям, сверля отверстия с шагом 30-60 см в зависимости от кривизны стен.

2. Требуется забить дюбеля или готовые деревянные фрезы в отверстия, в которые саморезы не вкручены полностью, чтобы регулировать слой штукатурки.

3. Головки винтов выравниваем по отвесу, затем закрепляем на них специальные крепления, чтобы правильно выставить маячки под штукатурку, и защелкиваем на них маяковые профили.

4. Чтобы проверить точность контуров между идеально ровными маяками, потяните за нитку или веревку – дизайн покажет идеальный слой штукатурки.Если он окажется слишком тонким или очень большим, то маячки можно поднять или прикрепить.

5. Продолжаем точно так же выставлять маяки по всей поверхности, после чего можно приступать к оштукатуриванию стены. Далее снимаем маяки и заливаем смесью пространство. Если вас что-то смущает или у вас возникнут вопросы, еще раз обратитесь к мастер-классу на видео.

Цементная шпатлевка

• применяется в бассейне, ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью;
Гипсовая шпатлевка
• применяется в сухом помещении, в основном поверх гипсокартонных конструкций;
Шпаклевка акриловая
• применяется в любом помещении небольшим слоем;
Латексная шпатлевка
• может использоваться на сложных криволинейных поверхностях;
Поверх грунтовочного слоя наносится полимерная финишная шпатлевка
• .

Внимание: Если качество работы неудовлетворительное, нанесите второй слой шпатлевки, но первый слой должен высохнуть. Затем стена полируется и подготавливается к окончательной отделке.

Как оштукатурить стены своими руками. Как оштукатурить стены

Можно ли украсить стены своими руками? Этот вопрос актуален, так как услуги профессионалов дороги, а это негативно сказывается на цене готового результата.Между тем отделочные работы с применением гипсовых смесей не так сложны, как может показаться.

Поэтому, прежде чем платить специалистам, мы постараемся справиться с задачей своими силами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно оштукатурить стены, используя доступные отделочные материалы.

Выбор отделочных материалов

Черновая отделка окончена – пора начинать чистовую выверку

Выбор отделочного материала во многом зависит от состояния стен.Например, ранее оштукатуренные стены с небольшим количеством неровностей не требуют толстой отделки. Поэтому для финишного выравнивания можно обойтись гипсовыми смесями.

Если рельеф повреждения стены большой, гипсом не обойтись, и для грубого выравнивания наверняка придется использовать смеси.

С точки зрения наименьших вложений в покупку стройматериалов для чернового выравнивания стен целесообразно использовать цементно-песчаные составы.

Этот вид штукатурных смесей прочен и долговечен, к тому же его цена доступна каждому. Но даже если стоимость готовой смеси на ближайшем строительном рынке кажется вам высокой, вы можете сделать такое решение своими руками.

Итак, инструкция по составлению цен на цементно-песчаную смесь следующая:

• Готовим пластиковую емкость объемом 20 литров и перфоратор с насадкой-мешалкой.
• Готовим компоненты: 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка.Песок тщательно просеиваем через мелкое сито, чтобы исключить попадание в раствор крупных включений при отделке стен.
• Подготовленные материалы высыпать в емкость в сухом виде и тщательно перемешивать, пока содержимое емкости не станет светло-серым без желтых включений.
• После того, как сухая смесь будет готова, ее можно хранить неограниченное время, но при условии отсутствия на складе лишней влаги.
№
• Непосредственно перед использованием в сухую смесь небольшими порциями добавить воду и еще раз тщательно перемешать содержимое емкости.По консистенции готовый раствор должен быть как густая сметана.

После нанесения выравнивающей штукатурки это станет возможным. Для этих целей придется приобрести популярную сегодня сухую гипсовую смесь типа Ротбанд.

Итак, материалы готовы, будем готовить инструменты.

Для проведения штукатурных работ вам понадобится следующий набор инструментов:

• – длина 1,5 метра;
• шпатель широкий – 45 см;
• шпатель узкий – 15 см;
• шпатель средний;
• уровень воды;
• терка для пены;
• терка с фиксаторами для работы с наждачной бумагой;
• маяков (металлические направляющие).

Особенности оштукатуривания стен цементно-песчаным раствором

На фото – традиционное выравнивание стены цементной штукатуркой

Совет: Чтобы рассчитывать на приемлемое качество готовой штукатурки, отделочные работы следует проводить при базовой температуре от +5 ° C до +30 ° C. Кроме того, уровень влажности в помещении не должен превышать 60%.

Инструкция по нанесению традиционной цементно-песчаной штукатурки включает в себя следующие этапы:

• разбрызгивание;
• грунтовка;
• обложка или эскиз.

Брызги

Первый слой покрытия – спрей наносится толщиной от 5 до 10 мм, в зависимости от покрытия. Чем ровнее поверхность, тем тоньше слой. Соответственно при штукатурке на сетку кладут сантиметровый слой.

Нанести штукатурную смесь широким и узким шпателем. Укладываем раствор по поверхности. Набираем раствор узким шпателем и как бы вдавливаем его в поверхность стены. Опрыскивание традиционно производится снизу вверх.

Важно: Этот слой является подготовительным и после нанесения не выравнивается, поэтому стараемся не оставлять крупных неровностей, которые впоследствии усложняют работу.

Грунтовка

Второй слой штукатурки – грунтовка. Для нанесения праймера готовим более густой раствор пастообразной консистенции. В процессе нанесения этого слоя поверхность тщательно выравнивается.

Грунтовку наносить слоем толщиной до 1 см.Если неровности не удается устранить одним слоем, нанесите другой слой.

№

Важно: Между нанесением первого и последующих слоев необходимо делать перерыв, достаточный для полного высыхания цементно-песчаной смеси.

Слои грунта можно наносить кельмой или шпателем. После того, как слой грунта будет нанесен, выровняйте его штукатурным правилом.

Именно на этом этапе используются маяки, так как без этих направляющих выровнять штукатурку будет сложно, а без должного опыта – практически невозможно.

Накрывка

Третий и последний слой штукатурки – это покрытие. Наносим этот слой полужидким раствором толщиной не более 5 мм.

Распространяем покрытие на предварительно выровненную поверхность стен широким шпателем и выравниваем им. В процессе разглаживания нанесенной смеси на шпатель набирается определенное количество штукатурки, которую необходимо своевременно удалить и подмешать в свежую смесь.

Совет: Чтобы работа приносила удовольствие, а результат соответствовал ожиданиям, все инструменты в конце каждого этапа работы очищаются и промываются от остатков раствора, а затем вытираются насухо.

Технология оштукатуривания стен сухими гипсовыми смесями

Если для отделочных работ из соображений экономии используются традиционные цементно-песчаные смеси, то из соображений простоты нанесения применяют сухие гипсовые смеси.

Гипсовые растворы

обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с аналогами на цементной основе:

• быстрое высыхание даже при нанесении толстыми слоями;
• высокая пластичность нанесенного слоя и, как следствие, меньшая склонность к растрескиванию;
• отличная адгезия и, как следствие, возможность нанесения на различные поверхности;
• простота приготовления и удобство нанесения раствора.

Оштукатуривание стен гипсовыми смесями – процесс многоступенчатый, и все работы необходимо выполнять в следующей последовательности:

• Подготовка поверхности стены. Для этого сбиваем выступающие неровности, счищаем грязь и убираем пыль. Покройте непыльную поверхность акриловой грунтовкой.

Нанести 1 слой грунтовки на бетонную стену и два слоя на стены со старой штукатуркой. Дожидаемся полного высыхания грунтовки (не менее суток) и устанавливаем маячки.

• Ставим маяки на гипсовый или алебастровый раствор перпендикулярно горизонту с шагом 1 метр. Определяем перпендикулярность, прикладывая к маяку уровень воды. Насколько маяки выступают вперед, определяем с помощью шнура, натянутого от одной стороны стены до другой.

После исправления положения заделываем зазор между маяком и стеной раствором. Это нужно для того, чтобы при работе с правилом не прогибались металлические направляющие.

• Далее замесите сухую смесь. Мы делаем это в строгом соответствии с инструкциями производителя. Смесь вылить в холодную воду и тщательно перемешать до образования однородной консистенции.

Совет: Если вы хотите, чтобы раствор схватился быстрее, чем указано в инструкции, мы делаем замешивание не в холодной, а в горячей воде. Раствор перемешиваем небольшими порциями, чтобы на выходе получилось не более 10-15 кг. Это именно то количество, которое можно отработать, пока смесь не схватится.

• Залить смесь шпателем в щель между соседними маяками. За один раз закидываем раствор на высоту не более метра.
• Берем правило и тянем раствор снизу вверх. Если мы замечаем неровности, мы сообщаем свежий раствор в эти области и снова выравниваем.
• После оштукатуривания всей стены нанести финишный слой смеси. Делаем это широким шпателем. Нанесите смесь и многократным движением удалите излишки раствора.
• После высыхания готового покрытия приступаем к шлифовке.

Выход

Теперь вы знаете, как правильно оштукатурить стену, а значит, можете приступать к отделочным работам. Правильный подбор отделочных материалов и инструментов, а также точное соблюдение технологии обеспечат успех.

Дополнительную полезную информацию вы можете получить, посмотрев видео в этой статье.

Штукатурные работы трудоемкие, грязные, с вредными факторами и в то же время требуют высокой квалификации.Из-за этого стоимость работ высока, и в несколько раз превышает стоимость материалов, так что любой, кто приступил к ремонту, задумался: а можно ли оштукатурить стены своими руками? По крайней мере, стены для начала, но, немного набив руку, можно попробовать и. Или, скажем, отдать потолок в руки профи, а стены, предназначенные для облицовки, оштукатурить самостоятельно, не добившись идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, это два принципиально разных вида штукатурки – сухая и влажная монолитная.Сухая штукатурка – это не что иное, как гипсокартон (гипсоволокнистые листы, гипсокартон). Стоит он в полтора-два раза дешевле монолитного, но хрупкий, не держит (плитка, керамогранит, камень), а при самом бережном исполнении и бережном обращении прослужит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки полностью отличается от монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует никаких сверхдержав.Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, в умеренных количествах, кроме праздников) образ жизни. Не выходят штукатуры из «друганов» зеленой змейки и сюжетов «колбасных» – такие ручки несложные. Но перед тем, как собираться на работу, нужно определиться, сколько можно сэкономить? Стоит ли свеч?

Цена гипса

Средняя стоимость квадратного метра штукатурки в РФ в ноябре 2013 года колебалась от 250 руб.за слой 10 мм до 550 руб. за слой 40 мм на квадратный метр при готовой площади до 2000 кв. общий. При увеличении площади до 5000 кв.м цена снижается до 200-450 рублей. соответственно. По материалам нужно прибавить еще примерно 125 руб. / 10 мм за кв. М.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Маяковая штукатурка

Гипсовые маячки – это специальные узкие удлиненные детали, которые образуют воображаемую плоскую поверхность над стеной, см. Рис.По маякам, опираясь на них, водят лопаткой или соколом снизу вверх, растирая между собой раствор. На кирпичную или хорошо подготовленную стену из обычного бетона некоторые виды готовых сухих смесей можно оштукатурить без распыления: на сокол или широкий шпатель с помощью кельмы втирается раствор.

Установка маяков под штукатурку на стены даже в пределах 3 мм производится саморезами или монтажным клеем. При неровных стенах установка маяков затрудняется.

Сначала в верхнем углу стены вбивают саморез в дюбель и с него спускают отвес. Для этого удобны саморезы с шлицом под плоскую отвертку или универсальные; в вертикально ориентированную прорезь самореза вставляется отвес.

Далее по шнуру вбиваем второй саморез и, регулируя оба, добиваемся, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура было равно высоте маяка.После этого шнур снимается, и на стену забрасывается несколько куч густого раствора; На них кладут маяк, выравнивают по головкам саморезов и прижимают.

Затем шнур опускают и маяк прижимают к нему до уровня. После того, как раствор схватился под маяк, его шпателем промазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем аналогично устанавливают маяк в противоположном углу, натягивают шнуры по горизонтали и монтируют оставшиеся маячки. шаг чуть меньше ширины сокола или широкого шпателя.Штукатурка осуществляется поворотом инструмента немного наискосок вперед-назад.

Заполнив зазоры между маяками до верха и схватив раствор, добавьте еще 1-2 мм, чтобы закрыть верхушки маяков.

Маяки из оцинкованной стали могут заржаветь, и на стенах появится ржавчина. Чтобы этого избежать, используйте следующие методы:

• Съемные маячки.
• Пластиковые маячки.
• Самодельные маячки из гипсокартона.
• Радиомаяки.

При снятии маяков с не полностью затвердевшей штукатурки остаются широкие прослойки рустика, которые заделываются штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут появиться полосы вдавлений или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как они сделаны из углеродного волокна или сопоставимы по прочности и жесткости. Их можно заменить полосами гипсокартона, пропитанными с двух сторон водно-полимерной эмульсией с рисунком, вырезанным лобзиком.Крепятся к стене либо клеем, либо вдавливанием в груды спрея, но такие маяки не крепятся к стене прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при опрыскивании.

Штукатурные маячки изготавливаются высококвалифицированными специалистами при оштукатуривании сложных поверхностей. Это небольшие участки штукатурки, плоские вершины которых соответствуют конечной поверхности. Самодельные и обычные штукатуры, как правило, не осваивают приемы прицеливания маяков.

Видео: штукатурка стен на маяках

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать примерно большим квадратным соколом или специальной угловой лопаткой, похожей на плуг с углом выступа на вершине 90 градусов. Выравнивают их катанием по маякам куском пластиковой трубы диаметром 60-100 мм. Старые способы закатывания углов – бутылка, шар – сложились в то время, когда еще не было пластиковых труб, а катать стальную трубу было неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение внутрь – начало откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо деревянной рейкой необходимой толщины, приложенной к каркасу, либо специальными маяками для откосов. Прямые углы также прокатываются по трубопроводу.

Видео: штукатурка внешнего угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку в первую очередь обивают войлоком, а войлок – рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть.Затем сбивают двухслойную обрешетку из битумной черепицы, или битумной черепицы – тонких узких отщепов по волокнам от гребней или блоков деловой древесины.

Оштукатурила на кухне без маяков, получилось хорошо, и все это двумя лопатками в совке и конечно же с использованием сетки. Снял обои, почистил и загрунтовал. Первый слой ободка идет вертикально, а второй – горизонтально. Затем отшлифовал движениями по кругу и еще раз выровнял отделку шпаклевкой, отшлифовал мелкой наждачной бумагой и нанес грунтовку.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь на сайт.

Хорошо оштукатуренные стены всегда выглядят очень эстетично и аккуратно, но для достижения такого результата нужно проделать довольно кропотливую работу.

Оштукатурить стены своими руками можно, если начинающий мастер досконально изучит, как осуществляется этот процесс, поймет, что для этого нужно, и поймет основы технологии таких работ.

Однако, чтобы выполнить качественную штукатурку стен, важны не только теоретические знания, но и хоть немного практики в этой работе.Поэтому, если нет опыта штукатурных «манипуляций», сначала нужно попробовать свои силы на небольшом участке стены. Проводя такую ​​тренировку, можно хоть немного «набить руку» в контуре и в его выравнивании.

Этот опыт будет полезен не только владельцам частных домов, но и владельцам квартир в многоэтажных домах, так как, к сожалению, даже в панельных домах стены часто нуждаются в достаточно серьезном выравнивании.

Штукатурный материал

Штукатурная смесь для отделки стен подбирается в зависимости от того, из чего сделаны стены здания.Кроме того, учитываются условия, в которых будут проводиться работы – внутри здания или снаружи здания.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Стены кирпичные

• Стены из кирпича обычно оштукатуривают смесями на цементной основе, иногда с небольшим добавлением извести для придания дополнительной пластичности. Также добавляется известь, если работы ведутся в помещении с повышенной влажностью или вне строения.

• На кирпичные стены наносится слой штукатурки, которая не должна превышать 30 мм. При этом необходимо учитывать тот факт, что если толщина покрытия больше 20 мм, то к стене необходимо прикрепить сетку-рабицу под штукатурку, чтобы армировать и удерживать смесь на поверхности.
• на основе цемента необходимо брать ингредиенты из расчета 1 часть цемента и 3 ÷ 4 части просеянного чистого песка.Это сырье смешивают с водой до густой консистенции, но также учитывается, что смесь должна быть пластичной.
• Если производится цементно-известковая смесь, то вам потребуется 1 часть цемента, 1 ÷ 2 известковой пасты и 5 ÷ 7 частей песка. Сначала песок смешивается с цементом, затем в сухую смесь добавляют разведенную до консистенции молока известь и все перемешивают до однородной массы. Если он слишком густой, можно (хотя и не рекомендуется) добавить небольшое количество воды.
• Если на стены крепят облицовочный кирпич, то оштукатурить его будет сложнее из-за того, что он имеет гладкую поверхность. Вполне вероятно, что смесь скатится со стены или даже отвалится кусками – иногда в такой ситуации не помогает даже армирующая сетка. Поэтому для такой поверхности необходимы специальные профессиональные грунтовки и правильно подобранная армирующая сетка. Лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам, которые знают, какие материалы будут оптимальными для той или иной поверхности, и хорошо разбираются в технологии их нанесения на «сложные» поверхности.

Бетонная стена

• Если бетонная поверхность гладкая, то ее необходимо подготовить с помощью грунтовки с добавлением кварцевых включений, которые придадут стене шероховатость, необходимую для надежного удержания штукатурки. В цементный раствор для стены добавляют гипсовый порошок, который значительно усиливает сцепление смеси со стеной.

• Кроме того, для такой поверхности часто используется известково-гипсовый раствор, где применимы пропорции 3-4 части извести и 1 часть гипса.Процесс приготовления такой смеси происходит в следующем порядке: гипс быстро смешивается с водой – масса не должна быть густой, в нее заливается известковый раствор, а затем все перемешивается до однородности.
• Если бетонная стена имеет шероховатости, то она не требует сложной подготовки, особого подхода или специальных составов, так как для нее подходят традиционные цементные или гипсовые растворы. Тем не менее, перед нанесением штукатурки на стену рекомендуется пропитать ее грунтовкой глубокого проникновения «Бетоноконтакт».

Стены из пенобетона
При нанесении штукатурки на пенобетон необходима армирующая сетка.

• Стены из пеноблоков перед оштукатуриванием необходимо обработать пропиточной грунтовкой глубокого проникновения. При необходимости к стене крепится армирующая стеклопластиковая сетка – «серпянка».
• Для таких стен применяют как гипсовые, так и цементные растворы.

При выборе составов для выравнивания стен нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.Это необходимо для комфортных штукатурных работ, для хорошей адгезии раствора к стене и для качества выполняемой задачи – максимального срока службы оштукатуренных стен.

Следует отметить, что в настоящее время в строительных магазинах очень большое количество готовых смесей на разной основе и предназначенных для разных поверхностей. Это очень удобно – при приготовлении составов не нужно будет ломать голову над определением и дозированием пропорций его ингредиентов, так как достаточно будет просто разбавить смесь водой до консистенции, указанной на упаковке.

При выборе или составлении гипсового состава можно использовать следующие таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики готовых штукатурных смесей

Индекс	Стандарты для торговых марок							Методы испытаний
	Клеевой раствор LS 10/90	Выравнивающий раствор LS 35/95	Клеевой раствор LS 50/50	Клеевой раствор LS 65/35	Отделочный раствор Fine Cote LS 50/50	Шпатлевка Termonite	Блочная шпатлевка
Рекомендуемая толщина слоя в мм	3 ÷ 5	5 ÷ 15	5 ÷ 15	5 ÷ 15	3 ÷ 10	2 ÷ 10	3 ÷ 10	Пункт 1 ТУ.2
Рекомендуемый расход воды л / 25 кг	3,5 ÷ 4	3,5 ÷ 4	3,5 ÷ 4	3,5 ÷ 4	4 ÷ 5	5,5 ÷ 6	6 ÷ 7	пункт 1.2 ТУ
Расчетная прочность на сжатие, МПа, не менее	16	8	4	2	4	6	20	ГОСТ 5802-86
Расчетная прочность на изгиб, МПа, не менее	2	2	1	1	1	3	3	ГОСТ 5802-86
Адгезия к основанию, МПа, не менее	0.5	0,4	0,3	0,3	0,3	1	0,5	ГОСТ 5802-86
Средняя плотность раствора кг / м 3	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	ГОСТ 8735-88
NS	12 ÷ 13	12 ÷ 13	12 ÷ 13	12 ÷ 13	12 ÷ 13	12 ÷ 13	12 ÷ 13	Пункт 1 ТУ.2

Характеристики поверхности стены	Состав раствора
	Известковый (с песком, гипсом, цементом)	Комплекс (цемент, песок, гипс, известь)	Цемент-песок	Известково-гипсовый
В помещениях с нормальной влажностью
	1: 4; 3: 1; 2: 1	1: 1: 6	1: 0,3: 4 *	–
Деревянный	–	–	–	1: 1 ÷ 1.5 ÷ 2 ÷ 2,5
Для помещений с повышенной влажностью и для наружного применения
Кирпич, бетон, камень	–	1: 1: 4	1: 3	–
Деревянный		1: 1: 6	1: 4	–
* Примечание – в цементный раствор добавляется 0,3 извести для пластичности.
Примечание: подвижность раствора должна составлять 60 ÷ 80 мм при механизированном нанесении, 70 ÷ 80 мм при ручном нанесении.

Подготовительные работы

Перед началом штукатурных работ необходимо провести подготовительные мероприятия по очистке стен от старых отделочных материалов. Это делается для того, чтобы штукатурка хорошо ложилась и прилегала к поверхности стены – с нее нужно все снимать, до земли. Стены, облицованные разными материалами, требуют индивидуального подхода к их уборке.

Если после очистки стен на них обнаружились трещины, их необходимо отремонтировать, иначе наложенная на них штукатурка может треснуть в том же месте.

Герметизация трещин

Найденные трещины необходимо заделать, и этот процесс проводится по-разному, в зависимости от ширины и распространенности имеющихся дефектов.

• Если ширина трещины невелика, но очевидно, что она уходит в глубину стены, первое, что нужно сделать, это расширить ее и освободить доступ к узкой части в толще материала.

Расширение трещин на поверхности стены …
… с их последующим зашиванием

После высыхания проникающего состава трещина заделывается шпателем на цементной или гипсовой основе, заподлицо с поверхностью стены.

• Если трещина очень узкая и неглубокая, то можно заделать ее герметиком или силиконом. Заполняют зазор с помощью тонкой насадки-насадки, прикрепленной к емкости с составом, которая направляется в глубину трещины.

• Для заделки очень широких щелей часто используется пенополиуретан, которым можно заполнить щели, даже не дожидаясь полного высыхания грунтовки.

После полной полимеризации пены ее избыток, выступающий за уровень поверхности стены, срезается, после чего можно переходить к следующим процессам для

Подготовка кирпичной стены

• Если на кирпичные стены уже нанесен тонкий слой старой штукатурки, его необходимо смочить водой с помощью губки, смочив несколько раз – так будет легче отставать от поверхности.

• Затем шпателем с металлической рабочей поверхностью толщиной 1,5 ÷ 2 мм и молотком необходимо аккуратно удалить штукатурный слой.

Для этого сначала постукивают молотком по одному из участков стены. Затем через появившиеся трещины шпателем подбирают отслоившуюся от ударов штукатурку. При необходимости постучите по его ручке молотком, отделяя слои штукатурки от стены.

• По очищенной стене нужно пройтись железной щеткой или болгаркой с соответствующей насадкой.
• Далее швы между кирпичами нужно немного углубить – на 5 ÷ 7 мм, чтобы штукатурка попала в них и от этого получила наилучшее сцепление со стеной.
• После этого стена очищается мягкой щеткой, а затем влажной губкой.
• Заключительный подготовительный этап – покрытие стены грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Как готовится бетонная стена

Гладкую бетонную стену от штукатурки или побелки легче очистить, чем кирпичную, так как штукатурка обычно плохо держится на ней.

• Побелку можно тщательно смочить губкой и смахнуть железной щеткой, после чего поверхность стены можно хорошо ополоснуть.
• Если не хотите разбавлять сырость, можно поступить иначе: сначала покрыть побелку толстым слоем пасты и дать ей высохнуть, а затем жестким шпателем счистить побелку или тонкий слой штукатурки. .

• На очищаемой поверхности рекомендуется делать неглубокие насечки.Следует отметить, что этот процесс непростой, поэтому придется приложить немалые усилия. Но игнорировать это не стоит.
• Нанесение надрезов можно заменить более простым способом – грунтованием стены с добавлением чистого кварцевого песка мелкой фракции. Но иногда этот метод может не сработать, поэтому лучше всего провести эксперимент на небольшом участке стены, нанеся на него грунт и дождавшись полного высыхания. Далее нужно провести рукой по стене, проверяя ее шероховатость.Если он ощутимый, значит, штукатурка будет к нему хорошо держаться. Но при этом песок не должен рассыпаться со стены.

Подготовка деревянной стены

• Очистить старую штукатурку с деревянной поверхности довольно просто. Стены простукивают молотком, а сама штукатурка улетает на пол, поэтому рекомендуется заранее проложить под стену полиэтиленовую пленку. Тогда после снятия штукатурки пленку вместе со сколами строительного мусора можно сразу выносить из помещения, не растягивая надолго уборку и не разнося грязь по всему дому.
• Чтобы штукатурка хорошо прилегала к деревянной поверхности, на нее набивают тонкие рейки – так называемую битумную черепицу. Их по диагонали набивают на стену гвоздями. Битумная черепица будет не только хорошо удерживать штукатурный раствор, но и служить маяками при ее выравнивании на поверхности.

Битумная черепица на деревянной стене – отличное «армирование» под штукатурку

• Если после очистки стены от старой штукатурки выяснилось, что на поверхности закрепилась старая черепица, ее необходимо удалить, так как при длительном сроке эксплуатации В нем могли начаться рабочие насекомые, либо он мог сгнить и ненадежно разрушить стену… Кроме того, старая древесина очень часто может издавать неприятный запах, который легко проникает в комнату через слой новой штукатурки.
• Не забывайте, что перед заполнением обрешетки стену необходимо покрыть антисептическими составами, чтобы уберечь древесину от плесени или появления колоний вредных насекомых.
• Если для обрешетки выбрана битумная черепица, то после завершения ее монтажа стену необходимо снова покрыть средством для защиты древесины.
• Иногда для обрешетки вместо черепицы используют металлическую сетку-рабица.Он крепится не к самой деревянной стене, а к рейкам, которые являются распорками между сеткой и стеной. Их толщина должна быть не менее 3 мм.
• Приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен штукатуркой можно только после того, как стена хорошо просохнет.

Световые маяки

Для достижения идеальной ровности стены при оштукатуривании необходимо установить ориентиры, так называемые маяки, которые устанавливаются на уровне здания.

Обычно выполняются металлические направляющие, которые фиксируются на стене с помощью гипсового раствора – он быстро схватывается и удерживает металлический профиль в том положении, в котором он был установлен уровнем.

• Маяки устанавливаются на расстоянии около полутора метров друг от друга, так что при выравнивании раствора правило следует двум соседним профилям маяков.

Идеальная вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса.

• Если в наборе инструментов есть только короткий уровень, то можно использовать длинный брусок, который кладут на рейку до полного высыхания штукатурного раствора. На его середину устанавливают уровень и выравнивают по нему ту или иную сторону направляющей, осторожно прижимая ее планкой.

После подготовки стен к штукатурке можно переходить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для штукатурки

Сам процесс штукатурки чаще всего проводят в три этапа, нанося раствор в три слоя.

• Первый слой – набросить на стену достаточно густой штукатурный раствор.

Первый слой – набросок, просто мазок пластиковой штукатурки

Процесс можно проводить шпателем или просто вручную, но в этом случае обязательно наденьте толстые резиновые перчатки.

– Раствор заливается на кирпичные и бетонные стены толщиной чуть выше установленных маяков – это примерно 5 мм.

– На деревянных стенах с обрешеткой толщина должна быть около 8 ÷ 9 мм.

• Второй слой называется грунтом. Для него изготавливается раствор, имеющий пастообразную консистенцию. Его наносят кельмой или широким шпателем, толщина его должна составлять около 7 ÷ 8 мм.
• Третий, завершающий слой называется покрытием. Он должен быть из мелкозернистого песка без крупных включений.Раствор для финишного слоя должен иметь кремообразную консистенцию.

Для каждого слоя штукатурки можно купить готовые смеси, в которых предусмотрены все компоненты, способствующие хорошей адгезии и прочности затвердевшей массы.

Раствор должен хорошо «расходиться» по плоскости стены, но не стекать.

Если раствор изготавливается самостоятельно, то для их изготовления чаще всего используются следующие рецепты:

• Цементно-известковый состав: 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
• Цементный раствор: 3 части песка и 1 часть цемента.
• Раствор на основе извести: 1 часть извести и 3 части песка.
• Гипсоволокнистый состав: 3 части извести, смешанные до пастообразного состояния, и 1 часть сухого гипсового порошка.

Есть нюансы, которые необходимо учесть перед замешиванием раствора:

• Штукатурку на цементной основе необходимо использовать в течение часа после ее замешивания, иначе она потеряет пластичность и плохо прилипнет к поверхности стены. Таким образом, вам нужно смешать только то количество раствора, которое гарантированно будет нанесено в течение этого периода времени.

• Растворы на основе гипса схватываются и затвердевают очень быстро, поэтому их смешивают непосредственно перед нанесением на стену и в небольших количествах. Выровнять такие растворы также необходимо сразу, так как чем тоньше аппликационный слой, тем быстрее он высохнет.
• При использовании готовых смесей, перед тем как заливать их водой, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, находящейся на упаковке, так как эти материалы имеют разное время схватывания и высыхания.

Смешивание растворов выглядит следующим образом:

• Сначала в емкость, где будет смешиваться раствор, наливается вода. Затем в нее заливают 6 ÷ 8 лопаток сухой смеси и хорошо перемешивают электродрелью со специальной насадкой-миксером.
• Затем сухая смесь постепенно добавляется в емкость и перемешивается до желаемой консистенции. Раствор должен быть однородным и пластичным.
• Далее полученный раствор оставляют на пару минут, после чего еще раз замешивают.При необходимости в него добавляется немного воды или сухой штукатурной смеси в зависимости от полученной и необходимой плотности.

Еще раз напоминаю, что смесь необходимо приготовить столько, сколько мастер может использовать за 25-30 минут, – если смесь сделана на гипсовой основе, и за 40 ÷ 60 минут – если на цемент.

После того, как раствор смешан, нужно сразу переходить к первому этапу нанесения штукатурки на стену.

Об особенностях процесса узнайте в нашей новой статье.

Штукатурная техника

Как уже было сказано выше, чаще всего работа выполняется в три этапа. Их стоит рассмотреть более подробно, чтобы знать, как правильно действовать.

• Первый этап, «набросок» или «распыление», выполняется шпателем.

Раствор начинают кидать снизу стены, постепенно разбираясь вверх. Накидные слайды из гипса возвышаются над направляющими на 8 ÷ 10 мм.

Можно сказать, раствор наносится на стену с небольшого прохода с усилием, чтобы хорошо прилегать к стене.

Набросав штукатурку высотой 1000 ÷ 1200 мм от пола, ее выравнивают с помощью правила. Его устанавливают на направляющие и медленно поднимают вверх, надавливая на раствор и плавными движениями влево и вправо распределяя штукатурку между направляющими.

• Следующий этап – нанесение грунтовочного слоя. Этот этап проводится после того, как раствор первого слоя, залитый и выровненный, схватится.

Благодаря пластичности состава может наноситься широким шпателем.

Раствор вынимают из емкости с помощью шпателя средней ширины и переносят на широкий шпатель, затем наносят на стену и распределяют по ней ровным слоем. При нанесении смеси необходимо выровнять все полосы, оставшиеся от шпателя по поверхности.

Этот же слой должен скрывать выступающие направляющие планки.

• Третий, отделочный слой предназначен для придания поверхности идеально гладкой.Он должен быть тонким, не более 1,5 ÷ 2 мм. Его наносят на еще влажный второй слой, а если он уже высох, то его можно смочить влажным валиком.

Отделочный слой должен быть максимально ровным, с выравниванием всех полос и выравниванием не захваченных шпателем мест. Чтобы не пропустить ни одного изъяна на поверхности, стена освещается лампочкой по касательной при выключенном верхнем освещении.

• После высыхания финишного слоя приступить к затирке поверхности пластиковой или деревянной теркой.Этот процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. В этом случае терка плотно прижимается к оштукатуренной поверхности.

• Далее войлочный материал или войлок закрепляется на той же терке, и начинается процесс окончательной шлифовки поверхности.

Прежде чем решиться на покупку большого количества материалов для оштукатуривания стен, вам, вероятно, следует сначала приобрести в строительном магазине несколько килограммов готовой штукатурной смеси и провести весь процесс на небольшом участке стены или на куске фанера.Если все пройдет удачно, можно переходить к масштабным работам на стенах комнаты.

Как правильно оштукатурить стены

Сегодня стало модно сдавать готовые квартиры на продажу без внутренней отделки. Девелопер объясняет это возможностью самореализации со стороны будущего владельца. Владелец нового дома столкнется с дополнительными расходами и впечатляющим своим величием ремонтом. Именно поэтому счастливому новичку просто необходимо знать, как лучше всего оштукатурить стены, чтобы потом не испытывать проблем с ремонтом.

Важно помнить, что залог успеха – это правильная штукатурка, и внимание здесь нужно уделять как самому продукту, его качеству и сроку хранения, так и процессу нанесения на стены, то есть быть умеет работать с инструментом. Перед началом ремонтных работ необходимо приобрести:

• бучаргу – специальный молоток с зубьями, с помощью которых следует наносить насечки;
• скребок для нанесения штукатурки на стены;
• сокол – устройство, в которое накладывается порция гипса.Его используют для облегчения труда в процессе его распределения по стенам;
• шпатель, используемый для перемешивания раствора, нанесения его на стены и равномерного распределения;
Полускребок
• – необходим для выравнивания и удаления имеющихся неровностей;
• шпатель строительный, с помощью которого штукатурка затягивается и контролируется равномерность распределения;
• отвес / уровень – контролирует горизонтальное распределение смеси.

Нанесение гипса: секреты успеха и правила нанесения

Успех любого начинания – это соблюдение всех правил и рекомендаций, поэтому, чтобы стены в квартире выглядели ровно и радовали глаз, необходимо внимательно посмотреть специально созданные видеоролики, которые можно найти по запросу: «как оштукатурить стены из видео.«Если нет времени или возможности воспользоваться видеоинструкцией, необходимо следовать следующим советам и приемам:

• поверхность стены, которую необходимо обработать штукатуркой, предварительно необходимо очистить от любых загрязнений, в частности от пыли;
• после этого стену следует смочить водой, для чего можно использовать распылитель или простой веник;
• , если вам предстоит работа с кирпичной стеной, то следует помнить, что в имеющихся швах нужно делать углубления примерно в 1 см.Такой маневр позволит добиться наилучшего сцепления штукатурки с поверхностью стены;
• в том случае, если стена бетонная, гладкая и без углублений, необходимо сделать на ее поверхности выемки длиной около 15 мм и глубиной не более 3 мм. Количество резов: 250 / 1м2. После их нанесения стену необходимо очистить щеткой и обрызгать водой;
• Работа с деревянной стеной подразумевает укладку досок сверху и набивку битумной черепицы.Для этого отлично подойдет фанерная планка, с помощью которой следует создать диагональную обрешетку вдоль всей стены, где предполагается нанесение штукатурки. В качестве гонта используется обычная сетка – рабица. Необходимо помнить, что перед тем, как набивать ее на стену, нужно сделать подкладку из фанерных полос, между стеной обязателен зазор – не менее 3мм.

Мастера и люди просто опытные в этом деле создали видеоролики, которые позволяют увидеть весь процесс подготовки к нанесению штукатурки, поэтому их рекомендуется просмотреть перед началом работы.Найти их несложно – стены мы своими руками оштукатурим с видео и наглядным примером на глазах.

Методика нанесения раствора: секреты мастерства

Начало работы – в сокол набирается необходимое количество раствора для единовременного распределения по поверхности стены. Делать это нужно гипсовым шпателем, а раствор нужно брать, наклоняя его, двигаясь от себя к центру. Для удобства работы задействована только рука.Движения плавные, неторопливые, штукатурку следует наносить на стену быстро, но не резко, так как можно просто распылить ее по всему периметру. Есть еще один способ – намазочный, но следует помнить, что он не позволяет добиться такого же качественного сцепления со стеной, как предыдущий. Важно помнить, что консистенция первого слоя, так называемого спрея, а также его наличие зависят от типа стены. Например, если он деревянный, то необходимо опрыскивание, консистенция раствора похожа на сметану, а толщина составляет 1 см, но в случае бетонных стен рекомендуется вообще этот шаг пропустить.Грунтовка – второй слой, по структуре напоминающий тесто, необходим для разравнивания. Толщина не более 2 см очень важна. Следующий слой – «крышка» по консистенции напоминает сметану. Это финишный слой, толщина которого варьируется от 2 до 5 мм. Это важно – для стен из дерева он может быть до 2,5 см, так как он должен полностью закрывать черепицу. После этого начинается этап выравнивания, и его проводят после нанесения каждого слоя. Здесь необходимо контролировать ровность, чтобы потом не пришлось все переделывать.Терка используется для затирки швов круговыми движениями. Для удаления оставшихся на поверхности следов затирка применяется по методу «ускорения» – теркой, прижатой к поверхности, следует делать резкие движения – покачивания.

Метод оштукатуривания маяка: внимание к деталям

Применяется, если стены имеют дефекты: неровности, вмятины, выступы. Маяки следует выбирать в зависимости от материала, из которого сделаны стены: для деревянных и кирпичных стен подходят

• алюминий или сталь;
• штукатурка / гипс – для бетонных стен.

Техника этого вида работ прекрасно описана в тематических роликах, поэтому для наглядности нужно набрать в поисковике фразу «штукатурка стен для видео для начинающих». Первым делом нужно создать отвес, для чего в верхнюю часть стены вбивают гвоздь, на который навешивается сам отвес. Расстояние от угла – 20 см. После этого готовится цементный раствор, который нужно нанести небольшими кучками на стену, ориентируясь по отвесу.Их должно быть 3, после чего к ним прикрепляют маячки. Затем на ворс прикладывают маяк и вдавливают в него так, чтобы край выступал на 2 см от поверхности. У противоположного края стены таким же способом устанавливается второй маяк. Крепление производится бетонным раствором. После высыхания смеси наносится штукатурка с обязательным заполнением всех имеющихся трещин и неровностей. Слой штукатурного раствора должен на пару мм выступать за края маяков.Слой выравнивают правилом и оставляют на период полного высыхания, который может достигать 2 недель. По истечении этого срока следует провести окончательную штукатурку, а если в ней нет необходимости, то проводятся работы по нанесению слоя шпаклевки.

Как оштукатурить откосы: секреты мастерства

Этот этап считается самым сложным и трудоемким во всех работах по штукатурке стен. Даже мастера тратят на ремонт углов, проемов и откосов больше времени, чем на все остальные действия.Как правильно оштукатурить стены на видео вы можете без проблем увидеть. И здесь на помощь придут маяки. В тех местах, где стены соприкасаются между собой, необходимо разместить правило и покрыть пространство над ним штукатурным раствором, после чего необходимо все протереть мастерком. Это поможет исправить имеющиеся недостатки и выровнять поверхность. Вертикальные пространства оштукатуривают так: к маяку крепят линейку, а пустоты между ними заполняют раствором.

После этого нужно немного подождать и удалить правило. Если все сделано правильно, то у вас должна получиться идеально ровная полоса штукатурного раствора без изъянов и неровностей. Необходимо дождаться полного высыхания. Точно такую ​​же операцию нужно провести в верхней части стены, в результате получится идентичная полоса. В будущем они будут служить горизонтальными маяками. Затем на оставшееся пустое пространство накладывается штукатурка и тщательно выравнивается по полоскам раствора.

При работе с выступающими углами – загибами нужно прибить к оштукатуренной противоположной стене плоскую деревянную доску и закрепить. Сделать это нужно для того, чтобы потом по нему можно было разровнять раствор. После этого наносится штукатурка и разравнивается до получения идеально гладкой поверхности. Необходимо, как и прежде, немного подождать, пока высохнет, и провести процесс затирки с помощью терки. Проверив ровность выполненной работы, можно убрать полосы.

Чем лучше оштукатурить стены: сложность выбора для идеального результата

При выборе смеси необходимо учитывать, какую поверхность следует обрабатывать. Так что для внутренних стен и перегородок лучшим вариантом будет известковая смесь или с добавлением глины также можно использовать сочетание бетона и извести, гипса, глины и извести. Дерево – идеальный материал для штукатурки на основе гипса. Для работ по оштукатуриванию внешних стен идеально подойдет известковый или цементно-известковый раствор, а также цементно-глина.

Видео как правильно оштукатурить стены

Практически всем известно, что штукатурка стен – это эффективный способ устранения дефектов и неровностей поверхности. Но когда вам впервые нужно выполнить работу самому, часто возникает много вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности. Рассмотрим, как штукатурить стены своими руками новичок: видео, фото и рекомендации специалистов.

Прежде чем приступить к оштукатуриванию поверхности, необходимо точно представить все особенности и нюансы этого процесса.В этом случае для начинающего мастера не возникнет непреодолимых препятствий, а результат работы будет близок к профессиональному.

Помимо теоретических знаний в этой области важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе. Лучше сначала потренироваться в небольшом, наименее заметном месте. Это даст вам возможность проверить собственные возможности и выявить типовые ошибки, возникающие в процессе работы.

Опыт оштукатуривания пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, который предпочитает делать ремонт самостоятельно.Штукатуркой часто пользуются для выравнивания поверхности, которая нужна стенам практически всех старых домов.

Важно правильно подобрать штукатурную смесь, учитывая характеристики и материал, из которого построена стена. Также стоит учитывать тип поверхности и характеристики окружающей среды. Во многом это зависит от того, будут ли работы проводиться снаружи или внутри здания. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхности.

Как оштукатурить кирпичную стену своими руками

Чтобы правильно оштукатурить кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была изготовлена ​​на основе цемента.Иногда в состав входит известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность. Или в том случае, когда работы ведутся вне здания.

Порядок нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с учетом следующих рекомендаций:

• слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. При этом важно знать, что при толщине слоя более 20 мм в обязательном порядке использовать в качестве основы сетку рабица.Это удержит слой смеси на месте и сделает его более надежным, предотвратив со временем падение покрытия со стены. Таким способом можно оштукатурить как внешние, так и внутренние стены здания;
• для того, чтобы в конечном итоге соответствовать требованиям покрытия, необходимо правильно перемешать все ингредиенты, соблюдая следующие пропорции: на 1 часть цемента добавить части песка, предварительно очистив и просеяв его. После этого добавляется вода и все компоненты перемешиваются до тех пор, пока раствор не станет пластичным, сохраняя при этом его плотность;
• еще один вариант – цементно-известковая смесь.Для его приготовления вам понадобится 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известкового теста. В этом случае сначала нужно перемешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки по всем рекомендациям смесь все же получилась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

Один из самых сложных случаев – необходимость оштукатурить облицовочный кирпич.Его поверхность слишком гладкая, что значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может оказаться неэффективным, и штукатурка рассыпается на куски или просто катится по поверхности. Для таких сложных поверхностей есть доступное решение в виде специальных грунтовок.

Хотя многие предпочитают делать все самостоятельно, просмотрев обучающее видео. Новичкам оштукатуривание стен может показаться слишком сложным, однако необходимый навык формируется быстро, и уже через несколько часов тренировок нанести смесь равномерно и красиво будет намного проще.

Примечание! Видео о том, как оштукатурить стены из гипсокартона своими руками, может очень пригодиться новичку. Этот процесс имеет свои нюансы и при необходимости следует рассматривать в индивидуальном порядке.

Как оштукатурить стены: видео инструкция по работе с бетонной поверхностью

Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность гладкая, потребуется предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляются включения кварца.Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимое сцепление поверхности с штукатуркой. Для усиления сцепления смеси со стеной на этапе замешивания рекомендуется добавить в раствор гипсовый порошок.

Как лучше всего оштукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонных поверхностях? Для этого подойдет гипсово-известковый раствор, который можно приготовить из следующих компонентов: 1 часть гипса и части извести. Прежде всего, гипс смешивается с водой.Делать это нужно очень быстро, чтобы смесь не загустела. Затем добавляем раствор и снова все быстро перемешиваем до однородной массы.

Сложная подготовка не требуется, если бетонная стена изначально грубая. В этом случае будет вполне достаточно использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа оштукатуренной бетонной стены будет нелишним сначала нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Как оштукатурить стены в ванной: достоинства и недостатки различных вариантов

Ответ на вопрос, как оштукатурить стены в ванной под плитку, требует особого внимания. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температур, могут негативно сказаться на состоянии покрытия.

Есть два варианта выбора, как оштукатурить стены в ванне: цементный и гипсовый состав.Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что является неоспоримым преимуществом в условиях повышенной влажности. Кроме того, материал паронепроницаем и чрезвычайно прочен.

Но использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет нюансы, которые необходимо учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. И перед тем, как приступить к укладке плитки, обязательно обработайте поверхность грунтовкой.

Таким образом, в ванной лучше оштукатурить стены цементным раствором.Материал легко наносится своими руками, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит долгие годы и станет хорошей основой для плитки.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос, как новичку отштукатурить потолок своими руками. Видеоуроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, поэтому владельцу остается только следовать рекомендациям, чтобы получить хороший результат.

Как оштукатурить стены своими руками: особенности работы с пенобетоном

Одним из основных условий работы с пенобетоном является использование армирующей сетки.В этом случае допустимо использовать как гипс, так и цементный раствор. Главное – качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропиточной грунтовкой, способной проникать глубоко в поверхность. Но иногда все же необходимо использовать дополнительные меры, например, закрепить специальную армирующую сетку из стекловолокна, которая называется «серпянка».

Ответственный подход к выбору материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе.В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для всех типов поверхностей. Поэтому, если вы не хотите возиться с самостоятельным смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к употреблению. Более того, рекомендации производителей позволят понять, как лучше всего оштукатурить стены в том или ином случае.

Важно! Учитывая разнообразие сухих строительных смесей, в них очень легко запутаться и не совсем то, что нужно получить.Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми инструкциями и рекомендациями производителя продукта.

Как отштукатурить стены новичку своими руками: видео инструкция

Сначала необходимо провести подготовительные работы, направленные на очистку поверхности от разного рода загрязнений и удаление старых отделочных материалов. Этот этап важен, так как от него зависит, насколько хорошо будет держаться штукатурка в будущем.

Для обеспечения надежного сцепления необходимо тщательно очистить стену, удалив все, что может быть между ее основанием и штукатуркой.Метод очистки выбирается с учетом характеристик материала, из которого состоит стена. Все выявленные на подготовительном этапе трещины необходимо заделать, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание штукатурки.

Трещины в стене можно отремонтировать различными способами, каждый из которых подходит для определенного размера повреждений. Маленькие трещины, которые проникают глубоко в стену, должны расширяться, чтобы достичь самой узкой части.

Как только основание найдено, его очищают от пыли и грязи.Затем нанесите кистью обильное количество грунтовки. Когда все полностью высохнет, трещину можно заделать шпаклевкой на гипсовой или цементной основе. Используя шпатель, постарайтесь как можно лучше выровнять заплатку с поверхностью стены.

Неглубокая узкая трещина может быть заделана герметиком или силиконовым компаундом. Обычно в комплекте с трубкой идет специальная насадка с тонким носиком, позволяющая легко проводить такие операции, направляя ее глубоко в трещину.

Если нужно отремонтировать действительно обширное повреждение, то для этой цели можно использовать пенополиуретан.Обычно наносится один слой грунтовки, а затем пространство заполняется.

Полезный совет! Если в процессе работы излишки пены выступают над уровнем стены, то их легко удалить, срезав острым ножом.

Как оштукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

Чем лучше оштукатурить кирпичные стены внутри дома – вопрос спорный. Однако, независимо от выбора, необходимо соблюдать тщательную подготовку поверхности.

Часто приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже есть слой старой штукатурки. В этом случае от него необходимо качественно избавиться. Для этого можно использовать воду и губку, несколько раз намочить поверхность и подождать, пока вода впитается. Эта процедура значительно облегчит задачу.

После этого шпателем, толщина рабочей поверхности которого не менее 1,5-2 мм, а также молотком сбивают старую штукатурку.Чтобы сделать это аккуратно и в то же время эффективно, сначала нужно аккуратно постучать молотком по одному из участков стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подобрать покрытие. При необходимости ручку шпателя можно также постучать молотком, чтобы было легче удалить старое покрытие.

Статья по теме:

Основные виды сетки, принципы выбора, области применения, способы штукатурки, варианты применения, советы и хитрости.

После снятия слоя старой штукатурки нужно пройтись по поверхности железной щеткой или болгаркой. После этого стоит приступить к углублению стыков между кирпичами. Это позволит улучшить сцепление штукатурки со стеной. Достаточно будет их углубить на 5-7 мм.

Завершающим этапом подготовки кирпичной стены является очистка поверхности мягкой щеткой и влажной тряпкой. Затем остается лишь нанести слой грунтовки глубокого проникновения.Причем лучше делать это в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

Особенности подготовки поверхности бетонной стены

По сравнению с кирпичной стеной бетонную стену намного легче чистить. Однако из-за более гладкой текстуры будет сложнее наносить штукатурку таким образом, чтобы она держалась.

Для того, чтобы удалить слой побелки с бетонной поверхности, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену.Затем железной щеткой счистите лишний слой и еще раз тщательно протрите поверхность.

Другой способ – нанести на побелку толстый слой пасты. После полного высыхания с помощью обычного шпателя весь верхний слой можно легко очистить.

После завершения очистки можно переходить к нанесению неглубоких зазубрин на поверхности. Эта мера обеспечит сцепление. Несмотря на то, что их применение потребует много сил и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит.

Некоторые предпочитают более простой метод, не требующий нарезки насечек – грунтовку и добавление кварцевого песка с последующей оштукатуриванием стен цементно-песчаным раствором. Благодаря мелкой фракции он держится на поверхности, создавая адгезию между штукатуркой и стеной. Однако этот метод не всегда эффективен, и чтобы убедиться в его эффективности, рекомендуется сначала проверить небольшой участок стены.

Полезный совет! Определить, насколько эффективным будет метод с кварцевым песком, поможет несложный тест: на поверхность наносится грунтовка с песком и оставляется для полного высыхания.Затем нужно провести рукой по стене. Если песок начинает крошиться от прикосновения, то придется озаботиться созданием выемок на поверхности.

Особенности подготовки деревянной поверхности

Процесс очистки деревянной поверхности – самая простая из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать по стене молотком, и штукатурка просто осыпется на пол. Рекомендуется заранее застелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс очистки.

Чтобы закрепить штукатурку на деревянной поверхности, необходимо залить специальные деревянные рейки. В народе их называют опоясывающим лишаем. С помощью обычных гвоздей набивают их по всей стене, направляя их по диагонали. Это позволяет создать не только отличное основание для укладки отделочного материала, но одновременно решает проблему необходимости создания маяков, необходимых для выравнивания поверхности стены.

Если после удаления слоя старой штукатурки под ним обнаружилась галька, ее необходимо снести и сделать новую.Деревянные элементы быстро портятся, поддаются гниению, насекомым и влиянию времени. Кроме того, старая черепица часто является источником неприятного запаха.

Важно не забывать о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим для предотвращения роста в древесине грибка, плесени и вредных насекомых. Состав наносится на каждый элемент и на стену перед заливкой черепицы, а затем снова после завершения монтажа.Это обеспечивает высочайший уровень защиты.

Бывают случаи, когда вместо деревянных реек для обрешетки используют металлическую сетку. Это тоже допустимый вариант, однако его толщина должна быть не менее 3 мм, а крепление производить не к самой поверхности стены, а к специально подготовленным для этого рейкам.

Как оштукатурить стены своими руками: видео инструкция по установке маяков

Поскольку одна из основных целей штукатурки – максимально выровнять имеющуюся поверхность, потребуются ориентиры, которые еще называют маяками.Чтобы понять, как оштукатурить стены на маяках, нужно понимать, как и почему они оголяются. Делается это с помощью строительного уровня, чтобы в будущем можно было сделать поверхность максимально гладкой.

Обычно для этого используются металлические направляющие, крепление которых осуществляется с помощью гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что гипс быстро сохнет и не дает профилю двигаться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маяки нужно на расстоянии примерно 1.5 м друг от друга.

Полезный совет! Если имеющийся уровень слишком короткий и его длина недостаточна, для проверки ровности крепления маяков можно использовать длинную планку. Его прикладывают к одной из направляющих до полного высыхания раствора и на его центр наносят уровень.

В качестве примера можно посмотреть инструкцию, как оштукатурить стены своими руками без маяков. На видео наглядно будут продемонстрированы другие варианты выравнивания поверхности.

Правила нанесения штукатурки на поверхность

Оштукатуривание поверхности состоит из трех этапов, на каждом из которых наносится слой раствора. Каждый из них индивидуален и соответствует особой технологии, которая наилучшим образом соответствует своему назначению. Первый слой самый толстый. Он набрасывается на стену и фактически служит черновой наброской, поверх которой в будущем будут укладываться более ровные и гладкие слои.

Первый слой наносится шпателем или просто вручную.Важно только помнить, что при попадании раствора на кожу необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены будет достаточно 5 мм, а вот для деревянной потребуется слой примерно 8-9 мм с учетом обрешетки.

Второй слой следует наносить более аккуратно, но все же это не финишный слой. Его наносят широким шпателем или кельмой, доводя раствор до пастообразной консистенции.Толщина среднего слоя должна быть около 7-8 мм.

Финишный слой готовится с добавлением мелкозернистого песка, не содержащего крупных включений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы лечь ровно и сгладить все неровности, оставшиеся после нанесения первых двух слоев.

Новичкам в этом деле покупка готовых смесей для каждого слоя, которая есть в любом строительном магазине, поможет исключить риск ошибки.Их состав почти всегда способствует хорошей адгезии и обеспечивает прочное и надежное покрытие.

Также стоит посмотреть видео, как заранее оштукатурить углы стен. Конечно, с плоской поверхностью легче работать, но выравнивание углов может потребовать определенных навыков, особенно с учетом того, насколько несовершенными могут быть исходные данные.

Как приготовить гипсовый раствор своими руками

Несмотря на возможность избавить себя от лишних хлопот и приобрести готовые составы, многие предпочитают попробовать все делать самостоятельно и готовить штукатурку для каждого слоя своими руками.Рассмотрим несколько самых популярных рецептов, которые получили широкое распространение и уже заслужили доверие:

1. Цементный раствор, в котором 3 части песка необходимо добавить на 1 часть цемента.
2. Раствор на основе извести, в котором 3 части песка добавлены к 1 части извести.
3. Цемент-известняк: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
4. Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляют к 3 частям извести, перемешанных до пастообразного состояния.

Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «растекаться» по наносимой поверхности, но при этом не стекать.

Перед тем, как приступить к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество нужно использовать в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка имеет свойство терять некоторые свои качества, например, пластичность. Кроме того, такой «просроченный» материал плохо держится на поверхности.

Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент значительно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением ее на стену. Такой раствор нужно применять сразу, сразу после приготовления. Кроме того, на время высыхания влияет толщина слоя: тонкий высыхает практически мгновенно.

Чтобы не ошибиться и не испортить порцию готовой смеси, нужно внимательно изучить инструкцию, и только потом приступать к добавлению воды, так как время схватывания и высыхания может быть разным.

Как самому замешать раствор: правила и рекомендации

Для самостоятельного замешивания качественной смеси необходимо придерживаться следующей процедуры:

• налейте воду в емкость, предназначенную для перемешивания раствора. Затем по инструкции залить готовой смесью 6-8 мастерков и все тщательно перемешать строительным миксером;
• остальная смесь добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придает штукатурке пластичность и однородность;
• , затем рекомендуется подождать 2-3 минуты и снова перемешать раствор.На этом этапе можно определить, нужно ли добавлять воду или сухую смесь, чтобы штукатурка была гуще или, наоборот, тоньше.

Еще раз стоит отметить, что одна партия должна состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация выглядит так:

• для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничен 25-30 минутами;
• , если использовалось цементное основание, то этот период составит 40-60 минут.

Желая придать поверхности законченный вид, многие предпочитают наносить поверх нее слой шпатлевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой под покраску.Видео о том, как шпаклевать стены своими руками, подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно выполнить отделочные работы по выравниванию поверхности.

Как шпаклевать стены своими руками: видео для новичка

Как правильно оштукатурить стены цементным раствором или смесью, в состав которой входит гипс, вы сможете узнать, посмотрев обучающее тематическое видео. Видео о том, как правильно оштукатурить стены, подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

Кроме того, таким способом можно получить ответы на многие интересующие вопросы, например, как оштукатурить углы стен и что нужно сделать, чтобы в будущем сохранить покрытие в первозданном виде. Обязательно обратите внимание на этап отделки – оштукатуривание стен и их дальнейшая обработка.

Как затирать гипсовую штукатурку. Как делается штукатурная затирка

Когда штукатурка нанесена на поверхность и стены предварительно выровнены, остается нанести финишный слой шпаклевочной смесью для подготовки к оклейке обоев, покраске или другой отделке.

А что нужно для того, чтобы сделать это максимально правильно и не прибегать к услугам рабочих, узнаем далее в статье.

На фото – стена готова под обои после шпаклевки и нанесения грунтовки

.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ОТРАСЛЬ

Итак, чем же обработать стены после оштукатуривания? Каждый вид шпатлевки используется на определенных участках, которые часто перекрывают друг друга.

Рассмотрим материалы подробнее.

1. Цемент – это сухая смесь в мешках, которая применяется для заделки швов и финишного выравнивания кирпичных и бетонных стен под покраску.Можно использовать наружно как раствор на водной основе … С его помощью можно создать слой в 2-7 мм, цена у него самая низкая.

Подготовка цементной шпатлевки

1. Гипс – порошок измельченного гипса, в котором есть некоторые добавки. Экологически чистый «дышащий» материал, который используют только для внутренней отделки … Перед применением его разводят водой до густоты сметаны. Предлагаются три типа:
   • фуга – не дает усадки, применяется для заделки стыков гипсокартона;
   • стартовый – имеет грубую помолу, что дает возможность создавать слой 5-20 мм.Может заменить штукатурку при выравнивании стен гипсовыми направляющими (маяками). Не дает усадки при высыхании;
   • отделка – смесь очень тонкого помола, дает возможность создать слой 0,5-3 мм. При высыхании он сильно сжимается, поэтому при толщине более 2 мм необходимо соблюдать осторожность.

Нанесение штукатурки

1. Акрил – предлагается в виде густой готовой смеси в герметичной таре. Он очень пластичен, позволяет получить идеальную гладкость, что очень важно для дальнейшей окраски поверхности, образует тонкий слой.

Работа с акриловой шпатлевкой

Есть некоторые особенности его композиции.

Например, при последующей оклейке стен обоями использовать эту шпаклевку нецелесообразно:

• не надо так подводить поверхность под них;
• акриловый слой под жидким клеем может размягчиться и отслоиться от стены вместе с обоями.

КАК ПРИГОТОВИТЬ Гипсовую шпаклевку

Обратите внимание, что гипсовая смесь должна быть правильно приготовлена, так как поверхность нужно обрабатывать немедленно.Через 40 минут материал затвердеет и работать с ним будет невозможно.

Инструменты для работы

Приготовьте чистую широкую емкость, например, пластиковое ведро, и залейте ее на 1/3 холодной воды … Добавьте к ней шпатлевку, пока она не перестанет тонуть. Размешайте раствор до получения однородной массы дрелью с насадкой-миксером. После этого последний следует сразу же промыть.

Совет: не наносите смесь сразу на поверхность, дайте настояться около 5 минут.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАВНИВАТЬ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ШЛИФТЫ

Рассмотрим последовательность штукатурных работ и технику их выполнения.

1. Оцените кривизну стен, чтобы понять, как выровнять их по уровню. Для этого подготовьте правило длиной более метра или кусок гипсокартона.
2. Нанесите их на поверхности своими руками в разные стороны и в разных местах. Это поможет вам определить, где рабочая поверхность имеет провалы или выпуклости:
   • когда разница больше 50 мм, это необходимо;
   • если перепады составляют 10-50 мм, их можно выровнять шпателями с использованием стартовой смеси;
   • при кривизне стены не более 10 мм использовать только финишную шпаклевку.

Для заделки ровной штукатурной поверхности достаточно нанести 1-2 слоя финишной или акриловой смеси.

Проверка стен на кривизну строительным уровнем

Совет: перед обработкой стены определитесь, будет ли установка электрики до или после штукатурки. Это зависит от того, проложен кабель скрыто или открыто.

ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯЕМ ШАПОЧКУ

Базовая технология будет предложена ниже, поэтому у каждого мастера своя практика с практикой.Однако без первичных знаний добиться этого будет довольно сложно.

Углы подготовить к оштукатуриванию стен, сделав их максимально ровными:

• внутренний – для этого можно использовать бумажную ленту с двумя алюминиевыми полосами. Он позволяет довольно легко идеально сглаживать углы;
• external – отлично подойдет перфорированный алюминиевый уголок, в который закреплен гипсовый раствор.

Заполнение уголков

При нанесении шпаклевочного слоя нет необходимости использовать маяки или армирующие сетки.Однако есть и другие особенности, о которых следует знать и принимать во внимание.

Например, с помощью инструментов:

• основное правило – после использования обязательно чистить жесткой щеткой и ополаскивать водой;
• нужно использовать одновременно два шпателя – основной и вспомогательный. Первый предназначен для нанесения раствора на поверхность, второй – для набора шпаклевки из емкости и удаления излишков с основного инструмента.

Совет: не бойтесь использовать, немного попрактиковавшись, вы поймете, что с ними удобнее работать.

Техника

1. Следующий слой следует наносить после высыхания грунтовки, которую чаще всего следует наносить на поверхность. Благодаря этому значительно увеличивается адгезия между материалами.
2. Отделочные материалы, такие как штукатурка, следует наносить с углов – внутренних или внешних.
3. Натянуть шпатлевку из сухого состояния в мокрый, т.е. только что нанесенный слой. Эта технология дает возможность не оставлять следов инструмента на выровненных участках.

Техника заполнения поверхности

1. Если неровности штукатурного слоя волнистые и укладывается горизонтально, шпаклевку следует наносить вертикальными полосами, и наоборот.
2. Используйте вспомогательный шпатель, чтобы распределить раствор по лезвию основного инструмента. Затем широкими движениями растяните его по поверхности.Затем удалите излишки с помощью шпателя и чистым лезвием в обратном направлении уплотните и выровняйте поверхность.

ШЛИФОВАНИЕ

Последний шаг – шлифование поверхности. Для гипсовой штукатурки используют шлифовальные сетки или наждачную бумагу для больших помещений. Работать нужно только тогда, когда поверхность полностью высохнет.

Если необходимо отшлифовать штукатурный раствор, то мы на нем остановимся подробнее. Ниже представлен пошаговый рабочий этап, объясняющий, как протирать стены после оштукатуривания.

Подготовить:

• терка деревянная;
• кисть для удаления пыли;
• молоток;
• гладильный каток.

1. Перед заливкой швов подождите, пока штукатурка немного высохнет. Рекомендуется использовать деревянную терку, потому что пластиковые не так эффективны и долговечны.

Совет: убедитесь, что во время затирки смесь еще влажная, чтобы ее не нужно было смачивать водой.

1. При шлифовании древесины обязательно забивайте гвозди глубже, для чего используйте молоток.В одной руке держите терку, в другой кисть, которая должна убирать с поверхности появляющуюся и оседающую пыль. Заливочные движения должны быть круговыми, против часовой стрелки, а не продольными. Это так и называется – круглая затирка.
2. В процессе работы мастерок срезает неровности и заполняет пустоты на поверхности штукатурки. Поэтому нежелательно, чтобы материал не высыхал полностью и все еще имел способность схватываться.

Шлифование поверхности

1. Прижмите терку к полотну в местах крупных бугорков, а на ровных местах следует немного уменьшить.

Совет: не выбрасывайте раствор, оседающий на краях терки. Уберите в емкость, пригодится, когда нужно будет где-то смазать поверхность.

1. Запомните простые правила затирки:
   • вовремя очистить раствор от краев терки, иначе он упадет и разлетится в разные стороны;
   • смочите крышку водой, когда она станет очень сухой и не может быть обработана, но не позволяйте раствору стать очень жидким из-за разбрызгивания.

1. Завершающим этапом подготовки поверхности после очистки теркой является использование специальных мастерков, которые улучшат конечный результат и сделают его более гладким. Для этого рекомендуется использовать инструменты с резиновым основанием средних размеров. При подготовке стены к покраске рекомендуется использовать специальный шпатель по металлу.

Используя широкий шпатель

НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ

Сложный вопрос, сколько слоев нужно нанести на поверхность, однозначно ответить на него невозможно.Если вам удастся сделать это за один раз – отлично, дальше не стоит. Часто бывают места, где вам нужно нанести больше слоев, чем других.

Совет: не торопитесь наносить следующий слой, дождитесь полного высыхания предыдущего.

Обработка стен после оштукатуривания шпаклевкой, хотя это сложный и даже несколько творческий этап любого ремонта, освоить начальные навыки работы двумя шпателями можно будет уже через полчаса-час. После этого вы будете делать все практически автоматически.

ВЫХОД

После нанесения штукатурного слоя есть несколько способов дальнейшего развития ремонта – подготовка поверхности под оклейку обоями, покраску, декоративную штукатурку или под плитку. В каждой из ситуаций нужно действовать по-разному.

В этой статье были рассмотрены основные этапы оштукатуривания стен. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

Часто новички задаются вопросом, а чем натирают стены после оштукатуривания? Покрытие и затирка обработанной штукатуркой поверхности – завершающий этап работ.Иногда затирку заменяют на разглаживающую, при этом для работы используют такой же инструмент. Средство, конечно, влияет на качество покрытия, но не меньшее значение имеет состав смеси. Как натереть штукатурку, чтобы она выглядела привлекательно?

Обычно для финишного покрытия в раствор добавляют мелкий песок, который должен быть нормальной жирности. Если вы планируете облицовывать стену плиткой, в раствор можно уложить крупный песок. В этом случае стена будет шероховатой и даст лучшее сцепление между материалами.

Если вы добавите гипс в раствор на основе извести, вы получите снижение прочности штукатурки.

Жирная смесь после нанесения на поверхность оставляет много полосок, оставшихся от инструмента и тренировок. Эту штукатурку лучше всего использовать для разглаживания. Участок, обработанный тонкими смесями, держится недолго, и его сложно затирать.

Если вы впервые решили сделать ремонт самостоятельно или у вас нет времени, рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в специализированных магазинах.Для новичков этот вариант будет наиболее приемлемым, так как из-за некачественного раствора, который вы готовите самостоятельно, в дальнейшем придется все переделывать.

Способы затирки

Как правильно натереть цементную штукатурку необходимо знать каждому, кто задумал делать ремонт своими руками. Затирку оштукатуренной поверхности теркой можно затереть двумя способами: круглой и рваной. Эти две операции относятся к общей процедуре оштукатуривания стен и потолка.

Стоит знать, что круглую затирку можно использовать только в том случае, если вам не нужна гладкая поверхность. Для качественного покрытия необходимо прибегнуть к обоим методам.

Затирка круглая

Для проведения этой процедуры прижмите терку к стене, делая круговые движения рукой. Лучше движение делать в одну сторону – против часовой стрелки. Вам будет легко убедиться, что край терки убирает все холмики на квадрате.В это время удаленный раствор заполнит небольшие ямки на стене и тем самым выровняет обрабатываемую поверхность.

Опыт подсказывает, что инструмент следует нажимать сильнее там, где есть неровности. И наоборот, уменьшите силу давления на терку в местах возникновения углублений. На первый взгляд техника кажется простой, но требует некоторой практики.

В процессе работы на боковой поверхности инструмента скапливается раствор, который время от времени лучше удалять.В противном случае он может отскочить от вашего лица, поскольку вы работаете очень близко к обрабатываемой поверхности. Сливать на пол лишний раствор тоже не нужно. Его можно собрать на шпатель и использовать для заливки сколов и ямок.

При затирке оштукатуренной поверхности терками есть свои нюансы. Этот процесс требует терпения и аккуратности. Со временем штукатурка схватывается и стирается с трудом. Поэтому необходимо постоянно смачивать и без того высохшую поверхность водой с помощью щетки, веника или «окаменевшей» кисти.

Даже при тщательном уходе на поверхности остаются следы терки. Их можно оставить на случай, если гладкие стены не нужны вообще … Для идеальной отделки поверхности необходимо проводить работы гоночным способом.

Затирка дисперсная

С помощью этого типа затирки можно получить абсолютно ровные поверхности, подготовленные в основном под покраску. Важно выполнять эту процедуру на влажной штукатурке, и желательно сразу после затирки круговыми движениями.Эту работу лучше выполнять на небольших площадях.

Используя идеально ровную поплавок, двигайте рукой вверх и вниз, не отрывая инструмент от стены. Чтобы инструмент не поцарапал поверхность, его края следует закруглить. И не забывайте следить за влажностью покрытия.

Мастера знают, как затирать штукатурку шпателем, чтобы добиться наилучшего эффекта. Затирку начинают деревянной или полиуретановой теркой. После этого можно использовать войлочную терку для лучшего качества обработанной плоскости.Для дальнейшей покраски стены обрабатываются металлической теркой, что придает им глянцевый вид.

При дорогостоящем ремонте качественной смесью многие мастера вместо затирки применяют разглаживающую штукатурку. При этом они используют один и тот же инструмент, только более высокого качества. Эту операцию по обработке поверхности следует проводить только на ровной и влажной штукатурке. Процедура сглаживания выполняется сначала по вертикали, а затем по горизонтали.

Приготовление раствора и нанесение покрытия.Завершающий процесс отделки штукатурки – это покрытие и затирка швов. Вместо затирки штукатурку часто разглаживают.
Чистота готовой поверхности во многом зависит от качества приготовленного раствора для покрытия. Раствор, хорошо приготовленный на мелком песке нормальной жирности, легко, быстро и чисто растирается или разглаживается, тем самым повышая производительность штукатур.
Для приготовления раствора для покрытия следует использовать мелкозернистый песок. Грубый песок малопригоден, так как он дает грубую шероховатую текстуру.
Покрытие выполняется раствором того же состава, что и штукатурная грунтовка. Не рекомендуется добавлять в герметизирующий раствор гипс, так как он быстро восстанавливается при затирке и прочность герметизирующего слоя снижается. Жирные растворы дают более шероховатую поверхность, с большим количеством натеков и немытых полосок. Эти решения больше подходят для сглаживания. Тощие растворы недостаточно крепкие и плохо втираются.
За 12-20 мин. Перед нанесением покрытия грунтовку необходимо смочить водой.Покрытие более прочно прилегает к увлажненному грунту, за счет чего достигается образование монолитной корки штукатурки. №
Раствор наносится на поверхность стен и потолка тонкими слоями и тщательно разравнивается шпателем. Чем чище и тщательнее выровняется раствор, тем легче будет его потереть. Покрывало также можно накинуть на сокола. При соответствующем навыке получается довольно чисто и ровно.
Штукатурка с затиркой. Заливка цементным раствором выполняется круговым и диспергированным способом.Затирка более чистая, чаще всего выполняется высококачественной штукатуркой.
Для затирки штукатурки вручную используйте деревянную терку (рис. 51, а). Ручка терки из дерева любой породы должна точно соответствовать руке рабочего. Прикрепите ручку к полотну деревянными булавками или гвоздями. Тёрки изготавливаются из сосны или ели. На нем не должно быть узлов и смолы.

В процессе работы лезвие поплавка изнашивается и булавки или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно.
При замене лезвия терки часто ломается ручка. Кроме того, периодическое смачивание и высыхание терки приводит к короблению ее полотна. В результате лезвие терки начинает работать только с одной своей половиной, что снижает производительность труда и ухудшает чистоту обрабатываемой поверхности. Набить на такое полотно войлочные или войлочные прокладки тоже быстро изнашиваются.
Этими недостатками лишен поплавок, полотно которого выполнено из оцинкованной стали или дюралюминия толщиной 1 – 1.5 мм … Отверстия диаметром 1,5-2 просверлены с торцевых сторон лезвия мм на расстоянии 10-15 мм одно от другого и три и более отверстия на двух других стороны. По торцевым сторонам бамперы высотой 10 мм, где все отверстия расположены.
Ручка прибивается снизу полотна гвоздями с широкими головками, концы гвоздей загибаются на ручке. Ручку можно прибить так, чтобы стороны смотрели вверх или вниз.К терке прикрепляют войлок, фетр или деревянную ткань, загибая бортики вверх (рис. 51, б). Металлический лист не коробится, поэтому фетр или войлок трется о поверхность всей своей плоскостью.
К терке с 5 бортиками мм загнутыми вниз (рис. 51, в) можно прибить деревянное полотно, состоящее из нескольких реек. Гвозди для крепления реек вбиваются в просверленные по бокам отверстия. Такое полотно затирается как обычное Деревянное, но совершенно не коробится, так как состоит из узких реек (25-30 мм ).Также к такому полотну можно прибить войлочную или войлочную подкладку, загибая ее края к полотну.
При креплении рейки и шестерни гвозди следует забивать не полностью и гнуть, чтобы их было удобнее вытаскивать при замене направляющих.
Затирка круглая (рис. 52, а) выполняется следующим образом. Возьмите терку одной рукой, прижмите полотно к поверхности штукатурки и сделайте круговые движения против часовой стрелки. «Края терки срезают неровности и неровности.Раствор, перемещаясь по поверхности, заполняет отдельные полости и шлифует крышку. Надавливайте на терку с разной силой: там, где поверхность имеет выпуклость, она сильнее, а где вогнутость слабее.

В процессе затирки на краях лезвия терки собирается нарезанный раствор. Периодически его необходимо счищать и использовать для смазки каучуков и раковин.
Со временем покрытие сохнет, и его трудно тереть. Чтобы она была более мягкой, поверхность штукатурки, которую нужно затирать, необходимо периодически смачивать водой с помощью окаменевшей кисти.Щетка может быть сделана из волоса, щетины, травы или циновки. №
При заливке штукатурки круговыми движениями на ее поверхности остаются слегка заметные круглые следы без полостей и наростов раствора. Поэтому для качественной отделки круглая затирка дополняется сплошной затиркой.
Затирка дисперсная (рис. 52, б) выполняется следующим образом. Терка, хорошо очищенная от раствора, плотно прижимается к поверхности и начинает производить ею прямолинейные движения-покачивания.Таким образом устраняются все следы затирки швов.
Заполнение швов лучше всего выполнять после затирки по кругу. Протерев небольшую поверхность (0,5 – 1 м 2) круглой, ее следует немедленно стереть. Если поверхность штукатурки, натертой по кругу, высохла, то ее смачивают водой, а затем натирают пандусом. После затирки на штукатурной поверхности не должно быть царапин, впадин, вмятин, бороздок, неровностей и других дефектов.
При затирке разойтись стены до 4 м. они должны иметь только один стык, для чего затирка выполняется в два такта: один сверху от потолка до подмостей, другой от подмостей до пола.Чем чище натерта поверхность штукатурки, тем меньше она требует корректировок при покраске.
Наибольшая чистота затертой штукатурки достигается при выполнении работы сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно которой обшито войлоком или войлоком.
В настоящее время для затирки швов широко используются различные шпатели (см. § 20).
Разглаживание штукатурки кельмой. Выровняйте штукатурку деревянными или металлическими шпателями (рис. 53, а). К деревянному полотну 1 шпатель с гвоздями из мягкой резины 2 в виде сплошной полосы так, чтобы она выходила за края полотна не менее чем на 20 мм .

Процесс выравнивания покрытия кельмой мало отличается от работы кельмой. Сгладьте двумя способами.
В первом случае нанесенное покрытие сначала разглаживается обычным шпателем, а затем разглаживается шпателем в двух направлениях. На стенах рекомендуется загладить покрытие сначала по вертикали (рис. 53, б), а затем по горизонтали (рис. 53, в). На потолках покрытие сглаживается сначала по лучам света, идущим из окон, а затем по их направлению.
Во втором случае укрывной раствор одновременно распределяется и разравнивается, а затем разглаживается. Чистота поверхности зависит от квалификации рабочего.
При разглаживании шпателем с резиновым покрытием поверхность выглядит как мелкая песчаная текстура; такие поверхности подходят для отделки клеевыми красками. При разглаживании металлическими кельмами поверхность как бы становится железной. Они подходят для рисования масляными красками.
Крышка без песка. Чтобы избежать шпатлевки и покраски непосредственно на штукатурке, используйте безпескоструйное покрытие.Его готовят из липового теста и гипса. Известковое тесто берется густотой с осадкой стандартного конуса 12 см … Гипсово-известковое тесто пропускается через сито с отверстиями не более 1X1 мм … При приготовлении новой порции крышки , известковое тесто следует хорошо перемешать, чтобы оно было однородным по толщине.
Рекомендуются следующие соотношения гипсового и известкового теста (по объему):
для мокрой штукатурки … 1: 3;
для слегка влажного …… 1: 2;
для сухой………. 1: 1.
Раствор готовится небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Не используйте слегка застывший или обновленный раствор.
Грунтовка должна быть хорошо выровнена. Если он сухой, то его хорошенько смачивают водой. Для нанесения безпесочного покрытия используйте кельмы (рис. 54, а, б), надрезы (рис. 54, в), шпатели (рис. 54, г).

Приготовленный раствор наносится на землю слоем 2-3 мм и сразу же разравнивается и заглаживается металлическими шпателями.При стыковке крышки (рис. 55) край нанесенного ранее участка раствора срезается срезанием под углом 30 ° и новая порция раствора наносится только на срезанную часть.

Затирка поверхностей под покраску без шпаклевки. Для приготовления раствора необходимо использовать густое, хорошо выдержанное известковое тесто (желательно жирное) и мелкий песок с зернами 0,3-0,6 мм … Известковое тесто и песок для приготовления раствора нужно профильтровать. через сито с ячейками 1X1 мм .
Для затирки сухих поверхностей приготовьте раствор 1: 1 (известковое тесто: песок), хорошо перемешайте и процедите через сито для однородности. Раствор наносится слоем 2-3 слоя мм … Как только раствор затвердевает, его растирают или разгоняют теркой, обтянутой войлоком или войлоком.
Если раствор высыхает, его смачивают водой. Гладкое, качественно выполненное покрытие легко натирается. №
Так как покрытие без песка наносится тонким слоем, на поверхности почвы не должно быть ям, выбоин и других дефектов.Хорошо натертое покрытие имеет мелкозернистую гладкую текстуру, не требующую шпаклевки для простой покраски. Это увеличивает производительность маляров и снижает стоимость отделочных работ.

Штукатурка поверхности – наиболее эффективный метод подготовки основания под финишное покрытие, а также один из вариантов декоративной отделки … Чтобы штукатурный слой приобрел желаемую фактуру, его необходимо обработать, то есть затиркой. Сам процесс затирки несложный, но в нем есть свои тонкости и секреты, без которых невозможно добиться качественного результата.

Штукатурка гипсовая – фото

Затирка – завершающий этап штукатурных работ, заключающийся в устранении мельчайших погрешностей, выравнивании и выравнивании поверхности за счет втирания высохшего раствора специальным инструментом … При использовании декоративной штукатурки основной целью затирки является формирование определенного рельефа рабочего места. самолет.

Перед затиркой на основание наносится «покрытие» – финишный слой штукатурного раствора. Базовый слой, или грунтовка, очень прочен и поэтому трудно поддается обработке, а покровный слой обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке.Штукатурку затирают после схватывания раствора, но до полного высыхания.

Рабочие инструменты

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки различаются размерами и материалом изготовления, и в зависимости от этого используются для определенного вида работ.

.

Виды терок	Технические характеристики
	Терка для дерева подходит для цементной и гипсовой штукатурки, дает возможность максимально выровнять поверхность и устранить мелкие неровности.Сделать его можно самостоятельно из обычной планки. При этом имеет существенные недостатки – древесина пропитана влагой, что усложняет работу, нижняя часть быстро стирается, после высыхания полотно может деформироваться
	Обычно пластиковые терки используются для нанесения штукатурной смеси на небольшие участки с последующим формированием гладкой или рельефной текстуры поверхности. Их использование требует определенных навыков оштукатуривания.
	Удобен в использовании, легкий и прочный.Отличается низким истиранием, подходит для всех типов штукатурок
	Доступный, простой в использовании и легкий, но очень недолговечный. В основном используется для отделки штукатурного слоя
	Рабочая поверхность таких терок изготовлена ​​из губок разной плотности, а также из латекса и резины. Используется для формирования декоративной текстуры на поверхности, финишной шлифовки
	Металлические терки предназначены для уплотнения штукатурного слоя, образуют идеально гладкую основу под покраску

Смешайте раствор для покрытия в тех же пропорциях, что и для основного слоя:

• цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
• цементно-известняковый – 1 часть цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Таблица – Пропорции раствора

С той лишь разницей, что для покрытия используется самый мелкий песок с крупностью не более 1,5 мм.

Крупный песок допускается только в том случае, если основание оштукатурено под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: постные смеси не обладают достаточной прочностью и крошатся при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляя полосы.

Совет. Жирность гипсового раствора определить несложно: если он сильно прилипает к шпателю – это жирный раствор, и нужно добавить песок, если он совсем не прилипает – это тощий раствор, в котором отсутствует цемент. Обычный раствор легко смешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на шпатель ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не более 1,5х1,5 мм.

Залейте цемент в емкость для смешивания, всыпьте просеянный песок и перемешайте досуха.Далее небольшими порциями вливаем воду до желаемой консистенции.

При замешивании цементно-известкового раствора известковая паста также должна быть профильтрована через сито. Наличие даже мелких зерен приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не удастся.

Порядок затирки швов

Нанесение покрытия

Шаг 1. Оштукатуренная поверхность смачивается пульверизатором.Это увеличивает сцепление покрытия с грунтовочным слоем. Его следует увлажнять равномерно, без зазоров и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручьями. Это нужно делать за 15-20 минут до нанесения раствора. Если рабочая зона большая, ее следует разделить на квадраты и увлажнять только ту площадь, которая будет обрабатываться.

Шаг 2. Для нанесения покрытия понадобится мастерок и металлическая линейка или широкий шпатель.

Раствор небольшими порциями набрасывается на стену, начиная сверху, а затем распределяется по всей плоскости с помощью правила. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался на мельчайшие неровности. Лишнюю смесь следует удалить. Толщина этого отделочного слоя не должна превышать 2 мм.

Шаг 3. Когда крышка слегка схватится, возьмите терку и начните тереть поверхность.Некоторые штукатуры предпочитают заливать раствор одновременно с нанесением раствора.

Принципиальной разницы тут нет, и на результат это никак не влияет, главное качественно отшлифовать состав по плоскости, чтобы исключить неровности. Давайте подробнее рассмотрим оба варианта.

Сухой раствор

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки проводится следующим образом: берем полиуретановую или металлическую терку, смачиваем ее водой, прижимаем к поверхности и круговыми движениями разглаживаем штукатурку.На терку не нужно сильно давить – таким образом можно оторвать свежий раствор и заделать царапины, но слишком легко тереть нет смысла.

Выполняйте движения с одинаковым усилием, медленно двигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыки стен нанести шпатель параллельно углам и втирать вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимается сильнее, на выемках наоборот давление снижается.Раствор во время работы собирается сбоку терки, поэтому его необходимо периодически счищать.

При заливке швов на большой площади покрытие может быстро высохнуть, и работа станет более сложной. Для смягчения покрытия его периодически смачивают водой. Можно использовать пульверизатор или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же щеткой удобно удалить с терки излишки раствора.

Если затирка швов производится с применением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают немного более жидким, чем смесь для штукатурки, немного берут непосредственно на терке, инструмент прикладывают к стене и состав распределяется давлением по плоскости. При этом терку нужно держать под углом к ​​поверхности. Намазав раствор, прижмите лопасть поплавка к стене и аккуратно протрите все круговыми или дугообразными движениями.Старайтесь втирать интенсивно, прилагая ровные усилия, тогда разглаживание будет быстрее и лучше.

Раствор для этого применения требует очень мало и требует много времени для затирки, и лучше смешивать его небольшими порциями, чтобы избежать затвердевания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой прилегающих участков должны быть минимальными – делайте перерыв только для приготовления раствора. Смачивая каждый последующий квадрат, немного смочите уже натертые края – это повысит адгезию раствора и переходов на границе смежных участков не будет видно.

Затирка «круглая» и «дисперсная»

Обработка поверхности круговыми движениями называется «круглой» заливкой. Такой способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех неровностей и углублений. Но идеальной плавности он все же не дает, так как от круговых движений поплавка остаются заметные дугообразные следы. Конечно, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подойдет, но под обычной краской эти неровности хорошо видны. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо произвести затирку еще одним способом – «сквозным».

Затирку производить по влажной штукатурке сразу после затирки «круглой». Только при соблюдении этих условий можно получить отличный результат … Раствор здесь больше не нужен, а увлажнение выполняется только при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очищать от раствора, затвердевший мусор оставит царапины на плоскости, как и острые края лезвия.

Штукатурный раствор – способы

Для удобства поверхность обрабатывается небольшими участками – около 1 м2.Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх и вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки и все время поддерживать одинаковое давление. Здесь не допускаются горизонтальные или круговые движения – только вертикальные.

Сглаживание поверхности

Разглаживание – завершающий, но необязательный этап затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют на нее затирку, но только при использовании качественных заводских штукатурных смесей.Для разглаживания используйте терку, покрытую войлоком, резиной или металлом. В целом процесс напоминает затирку «нарастающей», только поверхность обрабатывается дважды: первый раз движения выполняются строго вертикально сверху вниз, второй круг – горизонтально.

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – после нанесения и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф рисунка, во втором – как гладкие, так и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

в 1 сторону

Раствор наносят на подготовленное основание шпателем или шпателем, нанося мазки в определенном порядке или хаотично. Ничего разравнивать и разглаживать не нужно, главное, чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не было пропущенных участков. После нанесения нужно подождать 20 минут, чтобы раствор застыл, чтобы не приставать к средству. Затем берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким надавливанием очень осторожно выполняют движения в одну сторону.

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор будет размазан. И так будут сглажены только острые выступы, бороздки приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для облегчения скольжения.

2-ходовой

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и аккуратно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов шпателя, переходов и других дефектов.Дайте раствору немного высохнуть (15-20 минут) и приступайте к затирке швов. Здесь удобнее использовать пластиковый поплавок. Затирка выполняется полосами шириной не более 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, наклонными и даже зигзагообразными, но всегда в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий узор.

Обязательно смачивайте терку, а в процессе работы периодически очищайте ее от приставшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают рисунок.Выполняйте движения осторожно, стараясь не цепляться за уже пройденные участки. Закончив одну полоску, сразу же начинайте тереть следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, стыки хорошо смочите водой. Избегайте перерывов в работе, так как штукатурка быстро сохнет и сформировать желаемый узор будет невозможно.

По окончании затирки дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены кельмой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, удалит лишние частицы раствора и при этом совершенно не повредит рисунок.

Видео – Штукатурный раствор

Самый практичный и надежный способ выравнивания стен – оштукатуривание их. Процесс для новичка непрост как физически, так и технически. Но изучив теоретические основы и закрепив их практикой, легко научиться штукатурить самостоятельно, выбрав материал, с которым удобно работать.

Штукатурные растворы – как правильно выбрать материал?

Штукатурные смеси бывают декоративными и основными.Не будем касаться первых – это совсем другая история. Речь пойдет о решениях, предназначенных для выравнивания поверхностей, в нашем случае – стен. Есть стены разной степени кривизны, построенные из строительных материалов с разными характеристиками. Их оштукатуривают внутри и снаружи при различных температурных режимах … Все эти факторы учитываются при выборе подходящего раствора и его характеристик (соотношение компонентов, консистенция).

Для работы внутри отапливаемого помещения любой из имеющихся материалов для.Выбор смеси зависит от целевого назначения этого помещения. В жилых комнатах лучше использовать «теплые» гипсовые растворы, смеси для приготовления которых продаются в расфасованном виде (обычно мешки по 30 кг). Если вы хотите сэкономить и немного поработать, можно приступить к приготовлению известкового раствора для этих целей. Этот материал немного уступает гипсу по теплоизоляционным возможностям, но намного прочнее и в конечном итоге дешевле. При значительном расходе материала использование известкового раствора даст ощутимую экономию.

Внутри дома расположены помещения с влажным микроклиматом – ванная, туалет и частично кухня. Здесь стены облицованы традиционной плиткой (возможно, на кухне только фартук). Для этого требуется безупречная поверхность стены, которую вполне реально оформить гипсовым раствором. Но есть нюанс. Гипсовая штукатурка не подходит для укладки плитки. Имеет невысокую прочность (сложная плитка плюс плиточный клей имеет приличный вес). Второй фактор – «против» – компоненты гипсовой смеси и плиточный клей плохо «дружат», через какое-то время полимерцементный материал начнет отслаиваться.Выход – оштукатуриваем стены под укладку плитки чистым цементно-песчаным раствором.

Классический раствор, приготовленный на основе песка и цемента, вполне применим в жилых комнатах. Раньше этого старались не делать – такая штукатурка не сохраняет тепло, а технологий внешнего утепления построек на тот момент не было. Если в доме имеется достаточная теплоизоляция фасада, предотвращающая промерзание стен зимой и прогревание летом, ничто не мешает использовать обычный цементно-песчаный раствор для оштукатуривания стен во всем доме.какой в ​​этом смысл? Во-первых, экономия. Во-вторых, массивная стена, на которую без проблем навешивается бойлер, бойлер на сотню, верхний кухонный гарнитур и т. Д.

По поводу внешней штукатурки. Сейчас этот способ выравнивания используется все реже, в основном для технических и хозяйственных построек. На смену обычной штукатурке для стен приходят более совершенные технологии, сочетающие в себе утеплитель и отделку одновременно, с ними легко работать своими руками. Если есть необходимость выровнять стену от улицы, выбор материалов невелик.Только цементно-песчаная штукатурка выдержит любые погодные испытания при любой температуре без добавления гипса, извести или глины.

Кроме того, при работе на открытом воздухе важно правильно выбрать погодные условия. Работать с раствором на основе песка и цемента необходимо в диапазоне температур 10-20 градусов, поэтому оптимальный период – межсезонье. Речь не идет о зиме, летом раствор быстро потеряет влагу, что приведет к растрескиванию и локальному отслоению от поверхности основания.В результате получается низкая прочность и значительно сокращается срок службы штукатурного слоя.

Свойства рабочих поверхностей – правила их подготовки

Оштукатурить стену из любого строительного материала, даже деревянного, можно, но для этого необходимо как следует подготовить основание. Степень и характер подготовки поверхности зависят от используемого раствора. Иногда то, что хорошо для гипсовой смеси, плохо для цементно-песчаной, и наоборот. Рассмотрим при приготовлении несколько вариантов комплексов строительный материал / штукатурный раствор.

Идеальная поверхность для цементно-песчаного и известкового раствора. Если это новостройка, и на поверхности не было предыдущих слоев штукатурки, перед оштукатуриванием только обильно смочите поверхность, чтобы гигроскопичный кирпич не так интенсивно впитывал влагу. Стену нельзя грунтовать. Тяжелые смеси на основе песка и цемента не будут прилипать к такой поверхности – они просто соскользнут после накидки. Если на кирпичной стене осталась старая штукатурка, ее необходимо удалить. Процесс удаления старых слоев трудоемкий и неприятный, но без него никак.В этом деле поможет перфоратор с насадкой типа «долото». После очистки стены все просто – смести пыль, смочить и оштукатурить. Для раствора подготовка такая же.

При использовании гипсовых смесей на кирпичной стене подготовительные мероприятия примерно такие же, с той разницей, что здесь потребуется основательно загрунтовать поверхность, пропитав ее глубоко и обильно. Гипсовые растворы теряют влагу намного быстрее, чем смеси на основе цемента. Если основа обильно впитывает воду, она не будет прилипать, а если и произойдет, то ненадолго.

Бетонная стена – не лучшая поверхность для штукатурки, особенно если она гладкая. Легкие штукатурки лучше держатся при правильной подготовке к бетону. «Заклеить» тяжелый цементно-песчаный раствор может быть проблематично. Но все возможно после грамотной подготовки. Перед нанесением штукатурного раствора бетонную стену загрунтовать специальным составом Concrete contact … Чтобы прочная штукатурка надежно держалась и держалась в течение длительного времени, бетонную поверхность нужно немного «испортить» – с помощью перфоратора, На стене делают насечки.Чем их больше, тем лучше – раствор уйдет в углубления, а это значительно повысит его сцепление с бетоном. Вторая мера, которая улучшит адгезию смеси к бетону, – обработка поверхности твердым жидким насыщенным раствором цемента (можно добавить немного мелкого песка).

Еще одна не менее проблемная поверхность – дерево. Когда-то были деревянные стены и еще много опор, и все они были оштукатурены. Что они для этого сделали? На деревянную поверхность набивали черепицу – тонкие рейки из того же материала, которые укладывали крест-накрест, создавая своеобразное армирование.Причем на этой основе оштукатурили даже потолки. Сейчас штукатурки на деревянных поверхностях бывает все реже – технологии пошли вперед. Но при необходимости решить проблему поможет битумная черепица.

Пористый бетон (пенобетон, пеноблоки) становится все более популярным в качестве строительного материала для возведения стен. Строить из легких блоков – одно удовольствие. При попытке оштукатурить такую ​​стену у многих возникают трудности – растворы не прилипают. Как выйти из ситуации? Сразу оговоримся – тяжелые песчано-цементные смеси здесь не подойдут.Для того, чтобы гипсовые растворы прилипли и надежно приклеились, поверхность пористой стены предварительно необходимо полностью зашпаклевать на «сдир» (тонко и с усилием) полимерцементным клеем. Подойдет и кафельная, или та, на которую уложили газобетонные блоки – все равно. Затем, когда клей схватится, поверхность грунтуется, и все готово – гипсовая штукатурка будет держаться не хуже, чем к кирпичу.

Готовим смеси и инструменты – чтобы все было под рукой

Выравнивание стен гипсовыми растворами предполагает использование определенного набора инструментов.Одно из основных приспособлений, без которого не обойтись оштукатуривание любым материалом, это правило – длинная трапециевидная алюминиевая планка на конце. Правила выпускаются различной длины от 1,5 до 3 м. При выравнивании поверхностей стен используется полоса в полтора метра, максимум два метра, если штукатурка выполняется легкими гипсовыми растворами.

Тогда есть отличия. При работе с известковыми и цементно-песчаными смесями применяется кельма, которая нужна для покрытия материала.Штукатурный шпатель отличается от кладочного – инструмент имеет более обширную рабочую часть полукруглой формы с острым концом … Потереть оштукатуренную поверхность теркой. Раньше использовались деревянные поплавки, теперь – инструмент из твердого полистирола. Никаких других инструментов при работе с такими штукатурными составами не требуется.

Для работы с гипсовыми растворами помимо правила понадобится набор шпателей – основной шириной 100 мм и вспомогательный с рабочим лезвием около полуметра.При закрытии материала для удобства используйте вспомогательный инструмент меньшего размера (30-35 см). Кельма для работы с гипсовой штукатуркой не применяют – наносить с ее помощью материал крайне неудобно.

Теперь об инструменте для приготовления растворов. С гипсовыми смесями все просто – раствор замешивается в ведре (удобно использовать пластиковую емкость, освобожденную от водоэмульсионной краски) строительным миксером. Это может быть специализированный инструмент или дрель с соответствующей насадкой.Для небольших объемов достаточно дрели. Лучше смешивать песчано-цементные растворы в бетономешалке. Если этого устройства нет в наличии, вам придется подготовить материал вручную. В качестве емкости используется ведро прямоугольной формы с низкими бортиками. Для перемешивания компонентов смеси используйте лопату или обычную мотыгу.

Ручное разминание требует значительной энергии и физической силы. Оштукатуривание тяжелыми растворами тоже трудоемко, поэтому желательно привлечь помощника – в одиночку справиться будет сложно.

О приготовлении растворов. И здесь снова без проблем с готовыми гипсовыми смесями. Вы читаете инструкцию на упаковке и делаете то, что написано – ничего придумывать не нужно. Приготовление цементно-песчаных и известковых штукатурных материалов требует соблюдения пропорций. Формула песчано-цементного раствора проста: соотношение вяжущего и наполнителя составляет 1: 3. Вода добавляется постепенно по мере перемешивания (если смесь готовится вручную). В результате должна получиться полужидкая масса, которая удерживается на мастерке, не стекая.

Известковый раствор имеет более сложный состав и приготовление. Классическая формула такой смеси выглядит так: цемент – 1, гашеная известь – 2, песок – 6 (в объемных частях). Раствор готовится следующим образом. Смешивают песок и цемент. В полученную смесь добавляется известковая паста, разведенная до жидкой консистенции. Все компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы с консистенцией сметаны. Песок, используемый для приготовления штукатурных материалов, необходимо просеять (размер ячейки сита – до 7 мм).

Качество поездов – с маячками и без

Можно ли правильно оштукатурить стену без установки направляющих? Можно, но все зависит от требований к качеству, навыков исполнителя и используемого материала. Подготовить не очень изогнутую стену под оклейку обоев штукатурным раствором можно без маяков. Монтировать направляющие не нужно, если в сарае или другой хозпостройке стена оштукатурена изнутри (красота здесь не играет роли).Опять же, опытный мастер с хорошим зрением и чувствительностью мышц штукатурит без направляющих не хуже маяков. Если вам нужна качественная штукатурка (вертикальная и с допустимой кривизной), но нет должного мастерства, лучше приступить к установке маяков, по которым выровнять стену намного проще.

Гипсовые маячки продаются в хозяйственных магазинах. Это металлические оцинкованные полосы с Т-образным концом на конце. Выступ изделия может быть высотой 0,5 и 1 см.Выбор высоты выступа зависит от минимального слоя штукатурки. Шаг направляющих (от этого зависит необходимое количество маяков) зависит от используемого материала и ширины правила. Для тяжелых растворов шаг делают меньше – 0,8 -1 м. При оштукатуривании легкими известково-гипсовыми смесями расстояние увеличивают до 1,3 при использовании правила длиной 1,5 м. 7 мес.

Схема установки направляющих на твердую поверхность стены (без оконных и дверных проемов) выглядит следующим образом.Крайние планки монтируются на расстоянии 20 см от соседних стен. Между ними – остальные, равномерно, с заданным шагом. Если есть проемы, по их краям устанавливаются дополнительные элементы вне зависимости от расположения других маяков.

Есть несколько способов установки направляющих для гипса. Некоторые из них более сложные, но, точнее, другие легче выполнить, но допускают ошибки. Какая бы технология монтажа маяков ни выполнялась, они стремятся к такому конечному результату – направляющие планки устанавливаются вертикально, надежно фиксируются, находятся в одной плоскости, что свидетельствует о минимальном штукатурном слое в местах наибольшего выступа основания. поверхность.Плиты крепятся на растворах: чаще используются гипсовые смеси, реже полимерцементные клеи, например, кафель. Проще всего настроить маяки таким образом (нужно работать с помощником):

1. 1. С помощью правила и пузырькового строительного уровня «прощупываем» поверхность – определяем участки наибольшей кривизны , наиболее значительные выступы рельефа. Это позволяет вложить в голову рисунок, который поможет определить, насколько далеко выступают маяки относительно базовой стены.
2. 2. Установите крайние маячки. Готовится раствор и наносится вертикально предметными стеклами на расстоянии 20 см от прилегающей стены. Так же делаем с противоположной стороны.
3. 3. Планки под контролем уровня и правил постепенно вдавливаются в нанесенный раствор. Избыток смеси, которая при этом выдавливается, удаляется шпателем. По мере того, как маяки насаживаются с двух сторон, вместе с помощником протягиваем нить между направляющими, определяя минимальный слой штукатурки в местах максимального выступа рельефа.Достигнув необходимого положения досок, дайте раствору схватиться.
4. 4. Когда крайние маяки достаточно закреплены схватившейся смесью, затягиваем ориентиры (прочная нить или леска) между направляющими снизу и сверху, по этой же технологии монтируем промежуточные направляющие.

Когда фиксирующие планки раствора схватятся, приступайте непосредственно к штукатурке.

Оштукатуриваем сами – процесс пошел

Если поверхность не отличается значительной кривизной (до 3 см), оштукатуриваем за один проход.Когда есть значительные углубления, сначала нужно залить их раствором – сделать накидку. Это актуально для всех типов смесей. Заливается такой слой, чтобы потом была возможность оштукатурить целиком.

Техника нанесения материала на поверхность бывает разной. Для тяжелых смесей нужно развить навык – раствор выливается на поверхность определенным движением с помощью кельмы. Рука должна двигаться вверх и немного к стене, при этом в конце движения раствор слетает с инструмента и прилипает к поверхности по касательной снизу вверх.Нанесение раствора начинается снизу и постепенно продвигается вверх. При этом важно, чтобы стопки раствора ложились максимально плотно, но не падали друг на друга – в этом случае материал отваливается от стены, иногда оттягивая за собой другие участки нанесенного материала. Если навык приобретен, и раствор можно поднять на поверхность, приступаем непосредственно к штукатурке.

1. 1. Зазор между маяками заполняем примерно на метр от пола, раствор затягиваем правилом – устанавливаем инструмент на доски в самом низу и постепенно приподнимаем.При этом не отрываем линейку от маяков, совершая быстрые движения инструментом влево / вправо.
2. 2. Если раствор густой, рекомендуется повторить предыдущее движение еще раз, чтобы тщательно удалить излишки материала. Пройдя участок с правилом, вы увидите, что раствор не лег твердо – останутся разной формы и размера углубления. Дополнительно заливаем их раствором и снова правилом убираем лишнее.Так делаем до тех пор, пока на поверхности не появятся углубления диаметром не более 1,5-2 см – залить их при затирке штукатурного покрытия.
3. 3. Продолжаем закидывать раствор дальше, повторяя описанные выше манипуляции, до тех пор, пока зазор между маяками не будет полностью заполнен используемой смесью. Откладываем правило в сторону или отдаем помощнику на стирку.
4. 4. Берем терку и начинаем растирать штукатурку. Начинаем снова снизу, где затянулся раствор.Делаем круговые движения, удерживая терку на поверхности всей площадью – наклонять нельзя. В процессе затирки неровности стираются, а ямки засыпаются. В результате получается гладкая однородная поверхность, подходящая для любой последующей отделки.

Гипсовые смеси оштукатуриваются примерно так же, с той разницей, что раствор наносится шпателем, а поверхность после схватывания не натирается. Вместо затирки оштукатуренную поверхность снова промазывают тонким слоем гипсовой штукатурки с помощью широкого шпателя.

.