Кладка природного камня своими руками: Каменная кладка, как класть натуральный (природный) камень своими руками

На видео показан монтаж кладки из натурального тонкого шпона (НТВ) с использованием растворной смеси типа S. Еще одним соображением при выборе и покупке материалов для приклеивания тонкого каменного шпона являются продукты для укладки каменной кладки, предлагаемые Laticrete. Кроме того, Laticrete предлагает 15-летнюю и 25-летнюю гарантию на работу и материалы при выполнении поэтапной укладки шпона каменной кладки.

Подробная информация о хорошей и плохой каменной кладке

Некоторые из наиболее важных особенностей, отсутствующих в видео, имеют непосредственное отношение к тому, что делает установку красивой. Может показаться странным, что приходится что-то объяснять, но это не так очевидно, как вы думаете. Как только вы узнаете, как должна выглядеть хорошая установка шпона из натурального камня, вы навсегда заметите это, глядя на проект, который включает в себя строительные изделия из шпона из камня.

Прочные растворные швы

Во-первых, растворный шов. Вы могли бы подумать, что это камень, но именно эта деталь может иметь значение. Растворный шов является ключевым элементом. Независимо от того, уложено ли оно всухую, сгребено, заподлицо или залито; плохой минометный шов выделяется.

Вы спросите, что такое плохой растворный шов? Он может быть в нескольких формах. Один из них – несоответствие размеров. Если вы делаете типичный растворный шов, средняя установка будет иметь шов примерно 1/2 дюйма. Даже с плохим камнем, если вы сохраните целостность шва, это может иметь большое значение в мире.

Хорошо, это изображение (выше) является крайностью и имеет больше, чем просто плохие швы раствора, но вы поняли идею. Заметили, как соединение непоследовательно? Он переходит от плотного к разнесенному. Алмазная пила могла бы спасти проект; но, как видите, стык просто не выглядит правильным. После того, как подрядчик был уволен с этого проекта, пришел другой каменщик, снял и установил камень. Посмотрите, какая разница!

Обработка швов раствором

Следующее, что нужно знать о суставах, это то, как вы их «заканчиваете». Если вы сгребаете, наносите удары или чистите строительный раствор; важно, чтобы вы делали это, когда раствор имеет примерно одинаковую твердость – часто называемую «твердой отпечатком пальца».

Если вы ударите по шву, когда он слишком влажный, известь в растворе вытянется на поверхность, и шов станет легче, чем остальные швы. Единственная хорошая вещь в этом заключается в том, что он обычно выравнивается, поэтому швы раствора со временем совпадают. Однако поначалу это многих отпугивает.

Этот удивительный дом (на фото выше) украшен каменной кладкой из античного бронзового полевого камня, а также швами из известкового раствора, вытащенного на поверхность. Вы видите (слева), насколько белые суставы? Как я уже сказал, в данный момент это немного странно; но, по крайней мере, это не вечная проблема. Эти типы проблем часто возникают из-за завершения работы в конце дня, потому что может потребоваться много времени, чтобы раствор застыл достаточно, прежде чем закончить шов. Иногда каменщики используют факел, чтобы ускорить процесс. Это эффективно, просто нужно быть осторожным.

Стили и узоры каменной кладки

Следующее, на что следует обратить внимание, это стиль укладываемого камня. Может и не похоже, но способ до безумия в установке есть. На самом деле существует шаблон для различных типов камней.

Схема установки Ashlar Line иногда называется схемой 2:1. Это, как это звучит, 2 меньших камня на 1 большой камень.

На приведенном выше образце смеси Chilton Custom Country Blend показан узор 2:1. Это продукт из нашей линейки Ashlar, но таким образом можно укладывать множество различных типов изделий из камня — два камня стыкуются друг с другом и создают вертикальный шов. Это делает несколько вещей. Во-первых, установка каменных блоков таким образом разбивает стыки, чтобы они не пересекались друг с другом. Это также помогает удерживать горизонтальные стыки от образования длинных неровных участков. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, – это вариации вертикальных швов. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы иметь как минимум четыре дюйма между вертикальными стыками, чтобы вертикальные стыки не проходили на большое расстояние вверх и вниз; вместо этого они должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий тип каменной кладки мы называем мозаикой. Те же правила в значительной степени применимы и к размерам швов, а также к тому, чтобы швы не были слишком длинными по вертикали или горизонтали. Единственное отличие от узора Mosaic Line (иногда называемого нерегулярным) заключается в том, что вы должны следить за «промежностью» камней.

По сути, когда камни выстраиваются в линию друг к другу, вы хотите наблюдать за тем, чтобы в суставе появился большой треугольник, потому что формы камней не совпадают. На приведенном выше образце фотографии Antique Copper Fieldstone изображена довольно хорошая каменная кладка. Области, где промежности каменных частей немного больше, чем они, вероятно, должны быть, обозначены белыми треугольниками. Вы можете видеть, что стык между этими камнями немного больше остальных. Это не плохо — просто не так хорошо, как могло бы быть.

Типы растворных швов

Последняя деталь, которую мы должны рассмотреть, — это различные типы растворных швов — гребенчатый, заподлицо, затирка, сухая укладка и т. д. Есть несколько других, более старых школ, но мы остановимся на них. с основными на данный момент. Ниже представлены четыре фотографии Chilton Country Squire, каждая из которых имеет свой растворный шов.

1. Швы стандартного типа / строительный раствор с выступом (серый)

На рисунке 1 показан стандартный шов строительного раствора. Он имеет серый раствор. Этот тип сустава часто называют гребенчатым. Есть много способов выполнить эту отделку, от использования куска дерева или указки. Как только раствор становится твердым отпечатком большого пальца (изображено ранее в этом сообщении для прессы и блога – постоянство, когда вы можете нажать на него и в основном увидеть свои0067 фактический  отпечаток большого пальца), вы должны использовать выбранный инструмент, чтобы соскоблить раствор примерно на 1/4–1/2 дюйма сзади. Затем с помощью жесткой щетки удалите остатки раствора. Это также помогает герметизировать стыки и предотвратить микротрещины.

2. Соединение заподлицо с раствором (бафф)

На изображении 2 более заподлицо стык. Он также имеет раствор желтовато-коричневого цвета, который влияет на внешний вид окончательной установки. В этом случае раствор почти на одном уровне с поверхностью камня, но не покрывает поверхность.

3. Затирочный шов (Buff)

На изображении 3 затирка. Это похоже на стык заподлицо, но в этой установке вы используете мастерок, чтобы нанести раствор на поверхность камня, покрывая часть каменных частей. Это похоже на старые методы каменной кладки, когда каменная кладка использовалась в строительных проектах для реальной конструкции (например, каменная стена, показанная ниже), а не только для того, чтобы проект выглядел хорошо. После того, как раствор вдавится на место с помощью шпателя, вы должны почистить его, чтобы предотвратить микротрещины. Некоторым людям нравится просто ударять по шву шпателем, чтобы получить более гладкую поверхность; просто убедитесь, что раствор имеет постоянную «твердость» при выполнении этого типа установки.

4. Сухой растворный шов

Изображение 4 представляет собой установку в сухом виде. Как видите, миномета почти не видно. Одним из преимуществ соединения методом сухой укладки является то, что не нужно ждать, пока раствор высохнет, поэтому вы можете работать до конца рабочего дня. Самая трудная часть этой установки — усилия, необходимые для того, чтобы камень выглядел хорошо. Важно иметь шлифовальную машину или алмаз, чтобы помочь зашлифовать высокие места. Это поможет камням плотнее прилегать друг к другу. Кроме того, вы должны быть немного более осторожными при использовании этой установки для наружных работ, потому что вода может намного легче проникнуть за камень; что еще более важно для вас включить нашу систему плача или использовать продукты Laticrete MVIS.

Ваш лучший источник информации о каменной кладке

ЗАПРОСИТЬ КАТАЛОГ

Вот и все – это основы! Если вы планируете установить камень самостоятельно, самое главное — не торопиться и не торопить процесс. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с вашим представителем Buechel Stone, чтобы помочь с некоторыми деталями. Они станут отличным источником информации и помогут направить вас в правильном направлении.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ НОВОСТНУЮ БЮЛЛЕТЕНЬ, чтобы быть в курсе всего, что делает наша команда Buechel Stone #Rockstars, чтобы обеспечить будущее, построенное на историях успеха ваших собственных проектов. Мы также сообщим вам, когда покажем новые ИСТИННЫЕ ИСТОРИИ о коллегах-создателях, вдохновивших не только нашу отрасль! Потому что качественные продукты — это только начало. И предоставление лучших впечатлений – это то, что заставляет нас вставать с постели каждое утро, что делает Buechel Stone вашим ЕДИНСТВЕННЫМ РЕАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ в STONE.

Mike Buechel
COO, Owner
Buechel Stone Corp. Новости Земли

Узнайте, как строить дома с помощью скользящей опалубки. Этот учебник по каменной кладке показывает, как скользящее формование создает долговечные, не требующие особого ухода, устойчивые к атмосферным воздействиям и пожаробезопасные дома. (См. фотографии и схемы каменной кладки в галерее изображений.)

Каменные дома обладают как долговечностью, так и привлекательностью. Войдите в один из них, и станет очевидна непосредственная и ощутимая аура безвременья, по сравнению с которой все другие формы строительства кажутся хрупкими Строительство из материалов, столь же древних, как природа, также заставляет дом казаться частью истории земли. Памятник вашей семье.

Эта грунтовка для каменной кладки использует метод каменной кладки, который мы называем скользящей формовкой. Короткие форты, высотой до двух футов, расположены по обеим сторонам стены, чтобы служить ориентиром для каменной кладки. Вы заполняете формы камнем и бетоном, затем «подсовываете» формы для перехода на следующий уровень. Скользящее формование упрощает работу с камнем даже для новичка.

Slipforming — это старомодный стиль каменной кладки, в результате которого получается случайный или «бутовый» вид, без однородных швов или четких, четких линий, характерных для большинства современных каменных кладок. На самом деле, скользящая опалубка сравнительно грязная, и вы часто можете обнаружить капли цемента, постоянно прилипшие к поверхности камней, когда вы снимаете опалубку. Но эти пятна также способствуют «патине» каменной кладки, придавая ей состаренный вид. Мы редко удаляем капельницы, даже когда можем.

Обзор

Slipforming сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, которая объединяет атрибуты обоих. Стены обладают красотой и прочностью камня с армированием из бетона и стали. Конечный продукт отличается долговечностью, низкими эксплуатационными расходами и практически погодо- и пожаробезопасностью.

В литературе, доступной, когда мы начали строить, указывалось, что стены были каменными снаружи и бетонными внутри (буквы от A до H, упомянутые в этой статье, относятся к схемам в галерее изображений). У них были каркасные стены, построенные на бетоне для удержания изоляции и крепления гипсокартона (A). Эта комбинация всегда казалась нам неэффективной, частично из-за дублирования несущей стены, а также из-за того, что шпильки представляют собой токопроводящие промежутки в изоляции. В некоторых проектах мы избежали необходимости использования внутренних стоек, используя клей для приклеивания жесткой изоляции и гипсокартона непосредственно к бетону (B). (Электропроводка и сантехника уложены в изоляцию.)

Нам также нравится, чтобы наши дома выглядели так же естественно внутри, как и снаружи, поэтому мы всегда строим некоторые стены из камня внутри и снаружи с жесткой изоляцией в сердцевине. Для этого мы формируем обе стены одновременно и проталкиваем короткие куски арматуры горизонтально через изоляцию, чтобы связать стены вместе (С). В нашем доме некоторые из каменных стен полностью находятся внутри дома, они поддерживают верхний бревенчатый этаж и защищены от непогоды теплицей впереди. В этих стенах нет изоляции, они просто сформированы из камня с обеих сторон и бетона в ядре (D). (Электропроводку и сантехнику можно разместить в стенах такого типа, но я не рекомендую это новичкам.)

Ширина каждой стены на чертежах определяется количеством места, необходимого для камня и бетона, а также размерами пиломатериалов, используемых для обрамления дверей и окон. Например, размер 2 на 10 на самом деле имеет ширину 9 1/4 дюйма, поэтому мы делаем стены такой ширины и прикручиваем скользящие опалубки непосредственно к лицевой стороне оконных или дверных рам.

Для следующего поколения технологии скользящих опалубок мы планируем использовать листы изоляции из белого полистирола толщиной 6 дюймов с полосами обрешетки 1 на 2, встроенными в одну сторону для крепления гипсокартона (E). Мы вырезаем все двери и окна и вставляем листы 4 на 8 футов, утепляя весь дом. Эта изоляция будет служить опалубкой внутри дома, тем самым устраняя необходимость в половине скользящих опалубок и половине работ по установке опалубки. Это также обеспечит прямые, вертикальные стены с самого начала.

Фундаменты

Фундаменты для каменных стен такие же, как и в обычном строительстве, только больше. Для большинства каменных работ я рекомендую обрамлять фундаменты 2 x 10s. Сделайте фундаменты такими же широкими, как и стены, плюс достаточную дополнительную ширину, чтобы установить формы для первого слоя скользящего опалубки. Самое главное, используйте много стальной арматуры — по крайней мере, три прогона 1/2-дюймовой арматуры в фундаменте шириной 18 дюймов, а лучше больше. Фундамента такого размера будет достаточно для каменных стен высотой примерно до 12 футов. Для более высоких стен вы должны проконсультироваться с инженером. Вам также следует проконсультироваться с инженером, если вы строите на почвах, которые кажутся постоянно влажными, содержат значительное количество песка или мягкой глины или иным образом кажутся потенциально смещающимися.

«Эксперты» говорят, что фундаменты должны располагаться ниже линии промерзания (глубина от 4 до 5 футов в Монтане), но подрядчики строят здесь обычные дома с фундаментами всего на 2 1/2 фута ниже, по какой причине я до сих пор не знаю . В любом случае, есть несколько способов минимизировать свои затраты, поэтому вы не строите и не закапываете в землю четыре фута совершенно хорошей стены. Один из методов заключается в проектировании дома с половинным цокольным этажом, поэтому вы используете всю высоту фундаментной стены. Другой метод состоит в том, чтобы построить неглубокий фундамент и изолировать землю снаружи от дома, чтобы поднять линию промерзания над фундаментом. Третий метод заключается в заливке фундамента как части «плавающей плиты» на толстую подушку из гравия, чтобы дом «плавал» над любым морозным пучением.

Конкретная информация о проектировании и строительстве фундаментов выходит за рамки этой статьи, но доступна во многих обычных строительных книгах. Тем не менее, последний шаг в подготовке к каменной стене — это размещение анкеров в свежем бетоне, чтобы связать вместе фундамент и будущие стены. Самый простой способ сделать это — проткнуть отрезки арматуры через фундамент через каждые два фута вдоль стен, за исключением дверных проемов. Таким образом, вертикальная арматура для стен полностью выполнена, и вы не забудете об этом позже.

Слипформы

Слипформы легко изготовить. Просто прикрутите куски фанеры размером 2 на 8 футов 1/2 дюйма к рамам 2 на 4. Фанера должна быть окрашена отработанным моторным маслом или коммерческим опалубочным маслом, чтобы бетон не прилипал к дереву. Слипформы — универсальный инструмент. Мы используем их в качестве материала для строительных лесов, и однажды мы скрепили их все вместе, чтобы сделать временный навес на зиму.

Чтобы установить скользящие опалубки, начните с нанесения меловой линии на опоры в качестве ориентира и расположите опалубки вдоль стен внутри и снаружи; затем соедините их вместе встык. Предпочтительно, чтобы шпильки на обратной стороне форм совпадали между внутренним и внешним комплектами. Теперь сделайте временные прокладки из обрезков дерева, например, 2 на 2. Они должны быть обрезаны по ширине стены и вставлены между формами, чтобы держать дно отдельно друг от друга (F). Распорки для де верха форм изготавливаются аналогично, но должны быть прибиты к более тонкому куску дерева, например, фанере или 1 на 2, и размещены поперек верхушек форм. Распорки 2 на 2 удерживают формы друг от друга, а более длинные 1 на 2 прибиваются к верхней части форм, чтобы связать формы вместе (G). Это устраняет необходимость в проволочной стяжке в верхней части форм. Чтобы связать днища вместе, просто просверлите отверстия с обеих сторон шпилек через заднюю часть формы. Купите моток вязальной проволоки в хозяйственном магазине и пропустите проволоку через формы, обернув их вокруг шпилек, и скрутите концы проволоки вместе вне форм. Поместите гвоздь между проводами и скрутите провода вместе, чтобы плотно прижать опалубку к деревянным распоркам (H). На обратной стороне формы должны быть верхняя и нижняя прокладки, а также проволочная стяжка для каждой стойки.

Крайне важно установить первую форму прямо и вертикально. К счастью, скользящие опалубки почти выравниваются, когда вы затягиваете проволочные стяжки. Небольшие неровности тут и там и несколько прокладок — это все, что обычно требуется, чтобы выпрямить и выровнять формы.

Арматура

Арматурный стержень, или арматурный стержень, как его обычно называют, представляет собой просто стальной стержень, встроенный в бетон, чтобы связать воедино всю кладку. Арматура помогает защитить вашу кладку от растрескивания или разрушения, если земля под вашим домом сдвигается. Небольшое смещение может произойти из-за того, что вес дома оседает на землю, но наибольшее смещение вызывается землетрясениями. Землетрясения оказывают сильное давление на здание, поскольку земля качается взад и вперед, а структура над землей создает инерцию в одном направлении, а затем дергается обратно в другом направлении. Дома, встроенные в землю, страдают меньше, потому что они имеют тенденцию двигаться вместе с землетрясениями.

Люди бегут из Калифорнии каждый раз, когда происходит сильное землетрясение, но на самом деле этот штат является одним из самых безопасных мест для землетрясения. Крупные землетрясения вблизи мегаполисов в Калифорнии приводят к удивительно малому количеству жертв из-за строгих строительных стандартов. Землетрясения аналогичной силы в странах третьего мира могут убить тысячи людей, потому что их глинобитные, каменные или каменные дома не имеют арматуры, которая скрепляла бы их.

Люди за пределами Калифорнии слишком самодовольны в отношении строительных стандартов. Хотя большая часть страны может не испытывать такой сильной сейсмической активности, все части страны периодически подвергаются сильным землетрясениям. Важно использовать много арматуры в ваших каменных стенах, где бы вы ни жили.

Как отмечалось в разделе об опорах, мы начинаем с вертикальных отрезков арматуры диаметром 1/2 дюйма, расположенных на расстоянии примерно через каждые два фута вдоль стены. Мы сгибаем их вокруг оконных рам по мере приближения к ним, поэтому в этих точках имеется сравнительно больше усиления.

Мы укладываем отрезок арматуры горизонтально примерно через каждый фут вверх по стенам. Это особенно важно в углах, и арматура должна быть согнута в этих точках, простираясь на три или более фута в каждом направлении.

Арматурный стержень удивительно дешев, всего около трех долларов за 20-футовый стержень диаметром 1/2 дюйма, но он все равно складывается, когда вы покупаете его в большом количестве. К счастью, для арматуры можно использовать любой достаточно чистый тонкий кусок стали. Мы связали вместе все стены в нашем доме над дверными и оконными рамами найденными нами стальными тросами длиной 40 футов и диаметром один дюйм. Наши стены и фундаменты забиты всевозможными кабелями, стальными столбами забора и колючей проволокой. Вы можете обнаружить, что каменная кладка может быть конструктивным способом очистить ваш район!

Камни

Камни можно приобрести практически на любом кирпичном заводе, но гораздо лучше приобрести их самостоятельно, если у вас есть источник. Камни для кирпичного завода дороги, отчасти потому, что их обычно транспортируют за сотни миль от карьера, но также и потому, что камни выбираются для кладки от руки, они имеют одинаковую толщину и плоские, похожие на кирпич платформы по всему периметру. Кладка со скользящей опалубкой гораздо проще, чем работа от руки, и вы можете легко сэкономить от 100 до 200 долларов в час усилий, путешествуя по сельской местности, собирая практически любые камни, которые вы можете найти. Только будьте осторожны, чтобы не перегрузить свой автомобиль. Согласно грубому эмпирическому правилу, груз камней глубиной в фут в кузове пикапа равен кубическому ярду и весит примерно 2000 фунтов!

Породы должны быть твердыми, нетрещиноватыми или рассыпчатыми. Должна быть хотя бы одна хорошая плоская грань, которую можно разместить напротив формы. Избегайте заманчивых тонких камней толщиной всего в дюйм или два. Они могут в конечном итоге отскочить от стены, оставив уродливый участок бетона. Камни должны иметь среднюю толщину около двух третей ширины стены, которую вы формируете, но может варьироваться от 3 1/2 до 7 дюймов в стене шириной 9 1/4 дюйма. Не используйте камни толщиной со стены; Бетонная основа является неотъемлемой частью системы скользящих опалубок.

Фермы часто являются хорошим источником камня. Фермеры собирают камни с полей и удобно складывают их в кучу, готовые к загрузке. Обычно они позволяют вам иметь сваи, так как они им не нужны. Мы собрали большую часть наших камней в горах в пределах мили от нашего дома, но мы также собрали речные камни вокруг джакузи, и мы привезли несколько специальных камней с пикников. Дом на этих фотографиях (внешний размер 25 на 40 футов) был построен из камней, которые мы собрали в заброшенном карьере. В нем 16 грузовиков, а в нашем собственном доме, наверное, в два раза больше.

Бетон

Работать с цементом всегда весело, потому что вы создаете камень. Цемент производится из известняка или мела, а также сланца или глины, измельчается в порошок и обжигается в печи. Вода химически связана с исходными материалами, и для разрыва молекулярных связей требуется высокая температура. Этот тип цемента называется портландцемента типа I и II, и именно его вам следует спрашивать на кирпичном заводе.

Добавление воды к цементному порошку активирует химическую реакцию, связывающую цементную пыль обратно в горную породу. Большая часть химической реакции происходит в течение первых нескольких дней, но цемент продолжает заметно затвердевать в течение месяца, а в последующие годы становится еще более твердым. Чтобы химия подействовала должным образом, важно не допустить высыхания цемента в первые день или два. Свежую кладку можно обрызгать водой или накрыть брезентом или одеялами в очень жаркую сухую погоду, чтобы она не высыхала слишком быстро.

Песок и гравий добавляются в цемент для изготовления бетона. Частицы разного размера сцепляются друг с другом, создавая более прочную связь — как если бы вы сцепили пальцы обеих рук, чтобы кто-то не разъединил их. Найдите в желтых страницах источник песка и гравия. Гравий, используемый в бетоне, обычно представляет собой сетку размером 3/4 дюйма, что означает, что он проходит через сито с отверстиями такого размера. Я предпочитаю мелкий гравий (ячейка 3/8 дюйма), потому что он лучше проходит между камнями, но иногда он дороже, чем обычный бетонный гравий. Для бетона можно использовать промытый или каменный песок. Кладочный песок мельче и обычно дороже, но лучше подходит для отделочных работ. В нашем регионе песок и гравий стоят около 5,50 долларов за ярд и выше, плюс около 6 долларов за ярд за доставку (50 миль). Мы заказываем полный грузовик каждого за раз (от 10 до 15 ярдов). Стены со скользящей опалубкой состоят из примерно равных частей бетона и камня.

Бетономешалка с электроприводом необходима для работы с sfipform, и вы можете получить хороший подержанный менее чем за 200 долларов. Делаем бетонную смесь из одной части цемента на три части песка и три части гравия. Получается примерно две кофейные банки цемента плюс одно пятигаллонное ведро песка и одно гравия.

Укладка камня

Начните первый ряд, выложив бетонное основание толщиной от одного до двух дюймов и поместив в него самые большие камни. В противном случае, для максимальной эффективности я рекомендую закладывать как можно больше камней во всех формах. Вы часто сможете сложить камни в несколько слоев, прежде чем заливать их бетоном. Просто убедитесь, что вокруг каждого камня есть место для обработки раствора. Также работайте над эффектом «слоистого кирпича», закрывая стыки между камнями на каждом уровне. Поместите как можно больше камней, а затем начните смешивать цемент.

Приготовьте первую партию бетона, смешав сухие ингредиенты, затем добавьте воду. В идеале смесь должна быть достаточно липкой, чтобы скользить вокруг каждого камня, но не настолько жидкой, чтобы вытекать через стыки и вниз по скалам.

Измерьте количество воды, использованной в этой первой партии, затем залейте такое же количество воды в миксер, чтобы очистить его. Сохраните эту воду и добавьте в воду гравий, цемент и песок — именно в таком порядке — для смешивания последующих партий. Добавление песка в последнюю очередь позволяет ему проникать в пространство между гравием, а не скапливаться сзади.

Вы должны носить резиновые перчатки, чтобы защитить руки от цемента. Резиновые перчатки также полезны для работы с раствором между камнями. Мы используем банки из-под кофе, чтобы зачерпнуть бетон из тачки в стены, затем погружаем руки в перчатках в стену, чтобы вызвать вибрацию бетона между камнями. Залейте бетоном верхнюю часть каменной кладки, затем положите новый ряд камней на свежий раствор и продолжайте укладку, как и раньше.

Ничего страшного, если некоторые камни будут торчать над формами, но наклоните их назад хотя бы на четверть дюйма, иначе они будут выпячивать формы на следующем уровне.

В конце дня вы должны накрыть кладочные работы одеялами или мешками с цементом, особенно в жаркую, сухую или морозную погоду. И всегда смачивайте старую кладку из шланга, прежде чем снова начать добавлять в нее. В противном случае сухой раствор поглощает влагу из нового материала, прежде чем он должным образом затвердеет.

Движение вверх по стенам

Самый простой способ переместить формы вверх по стене — установить новые формы поверх предыдущего слоя. Однако, как правило, желательно снять старые формы и отколоть любые комки бетона на скалах до того, как они станут слишком твердыми. Переместите формы вверх и зафиксируйте их на ходулях. Сваи можно просто подпирать снизу или прикручивать к бокам опалубки. Сначала формы шатаются, пока вы не прижмете их к стенам проволочными стяжками.

Опалубку легче перемещать вверх по стене в тех местах, где дверные и оконные рамы уже установлены. Просто поднимите формы на нужную высоту и привинтите их к раме. Вам не нужны проволочные стяжки или распорки в этих точках.

Окна и двери

Есть много способов сэкономить деньги и переработать старые ресурсы при строительстве дома, но вы должны быть очень осторожны при повторном использовании окон и дверей. Например, мы склонны думать, что экономически и экологически целесообразно утилизировать окна и использовать их повторно. Но стоимость и энергия, затрачиваемая на изготовление нового окна, ничтожны по сравнению с количеством и стоимостью энергии, которая будет просачиваться через стекло в течение его срока службы. Часто наиболее разумным решением является выбросить старые окна, особенно одинарные, и заменить их стеклопакетами с двойным или тройным остеклением.

Конечно, всегда есть компромиссы, особенно когда вы платите наличными по мере использования. Иногда целесообразнее установить старые окна, а в будущем просто смириться с более высокими счетами за топливо. Мы установили у себя в теплице бывшие в употреблении раздвижные стеклопакеты, потому что они были практически бесплатными, да и дом мы строили практически без денег. Наш дом достаточно эффективен с этими окнами, но для того, чтобы в конечном итоге достичь 100-процентного пассивного солнечного отопления, нам придется заменить эти блоки новыми низкоэмиссионными криптоновыми газовыми окнами с тройным остеклением, которые появятся на рынке.

Если вы устанавливаете бывшие в употреблении окна и двери, то вы должны, по крайней мере, убедиться, что их размеры взаимозаменяемы с теми, что представлены на рынке сегодня. В противном случае изготовление новых окон на заказ для проемов нестандартного размера как минимум удвоит ваши затраты, когда вы решите обновиться.

Для установки новых окон необходимо выбрать их до начала строительства и изготовить рамы в соответствии с «примерным размером», указанным для каждой единицы. Вы также можете сделать рамы очень большими, чтобы изолировать тепловой зазор, возникающий в каменной кладке (I). Мы добавляем три дюйма в ширину и высоту к рамам, чтобы оставить место внутри для жесткой изоляции и гипсокартона. Мы прибиваем 2 на 4 с внешнего края, чтобы прикрепить окна (J). В нашем следующем проекте у нас будут оконные рамы, изготовленные по индивидуальному заказу из полистирола высокой плотности, чтобы устранить как утечку тепла, так и деревянную раму (K). Мы будем использовать окна, которые можно приклеить, а не прибить гвоздями.

Постройте оконные и дверные рамы на земле и поставьте скобы по углам, чтобы они оставались прямыми. Просверлите винты частично вокруг рамы, чтобы закрепить дерево к бетону. Большие рамы следует временно закрепить внутри, чтобы они не прогибались внутрь по бокам или сверху, пока вы выполняете каменные работы.

Дверные коробки часто устанавливаются непосредственно на фундаменты, и в опалубке следует оставлять зазор хотя бы через один дверной проем. так что вы можете войти и выйти с тачкой. Для симметрии мы обычно выравниваем верх окон с верхом дверей, даже если окна разных размеров. Измерьте вниз от верхней части дверной рамы, чтобы найти начальную точку для установки окон. Отметьте это с помощью уровня и карандаша на внутренней стороне форм. Иногда самое сложное — это не забыть перестать забрасывать камни до того, как вы зажжете все отверстие!

Каменная кладка должна заканчиваться на один-два дюйма ниже окон. Затем уложите толстый слой раствора и опустите оконную раму в формы, вбивая ее в раствор. Проверяйте уровнем во всех направлениях и перепроверяйте по ходу работы, до конца дня. Имейте в виду, что и ваши успехи, и ваши ошибки навсегда останутся «высеченными в камне».

Оконные и дверные рамы шириной примерно до четырех футов можно перекрыть камнем, выложив несколько отрезков 1/2-дюймовой арматуры в слое раствора глубиной в один дюйм поверх рам. Покройте арматуру большим количеством бетона, затем добавьте камни. Более длинные пролеты могут быть выполнены с использованием 6-дюймовой арматуры.

Крыша

Опалубка в верхней части стены должна быть очень ровной. Заполните формы каменной кладкой, но остановитесь на один-два дюйма ниже верха. Покройте верхнюю часть стены толстым слоем раствора, но следите за тем, чтобы раствор не попадал на внешний край, чтобы он не стекал по каменной кладке. Нанесите раствор на верхние части стен, затем вбейте анкерные болты в свежую кладку примерно через каждые четыре фута вдоль стен. Прикрепите «пороговую плиту» к анкерным болтам, когда кладка затвердеет, и прикрепите кровельную систему к подоконной плите.

Торцы фронтона легко заделать камнем после установки стропил или ферм. просто убедитесь, что вы выровняли стропила так, чтобы один комплект был забетонирован в каждый фронтон, предпочтительно вдоль внутренних краев стен (L). Затем продолжите скользящую опалубку, используя стропила в качестве направляющей внутри опалубки. Вам нужно будет остановиться у основания стропил, затем снять опалубку и построить плавающие стропила (M) с опорами, опирающимися на каменную кладку. Теперь закончите оставшуюся каменную кладку между опорами (N). Это будет работа от руки, без использования форм.

Обратите внимание, что при возведении изолированной двойной стены внутренняя стена должна быть достаточно короткой, чтобы обеспечить непрерывную линию изоляции от стены до крыши.

Заливка

Каменная кладка не совсем закончена, когда вы снимаете формы со стены. Вы увидите зазоры разных размеров между камнями и куски бетона, свободно прилипшие к поверхности стены. Бетон в любом случае комковатый, поэтому между камнями его нужно затереть более мелким раствором. Это называется затиркой или наведением стены.

Затирка стен заполнит все небольшие пространства; он делает скалу более прочной и защищает стену от непогоды. Однако сначала вам нужно использовать молоток, долото или кирку, чтобы отколоть бетон на поверхности стены. Также разбейте бетон на дюйм или около того между камнями; это сделает достаточно места для цементного раствора. Очевидно, что лучше всего отколоть бетон в течение дня или двух после его заливки, прежде чем он затвердеет. Просто будьте осторожны с камнями. Плохой удар может легко расшатать камень.

Затирку не нужно делать сразу, но лучше сделать это, пока у вас еще есть импульс к проекту. Кроме того, затирка подчеркнет красоту вашей каменной кладки. Это каменный эквивалент обрамления картины.

Мы испробовали множество различных смесей для цементных работ, и теперь мы предпочитаем смесь из одной части извести, двух частей цемента (тип I и II) и восьми частей кладочного песка. Отмеряем это кофейными банками и перемешиваем в тачке мотыгой. Раствор должен быть достаточно влажным, чтобы легко входить в стену, но не настолько влажным, чтобы он провисал в швах или размазывался по всей поверхности скалы. Перед тем, как начать затирку, промойте стену шлангом, чтобы старый бетон не высасывал влагу из свежей затирки.

Дополнительные инструменты, которые вам понадобятся для затирки швов, это доска для раствора и небольшие мастерки. Доску для раствора можно сделать, прикрепив любую ручку к середине 12-дюймового квадратного куска фанеры толщиной 1/2 дюйма. Держите доску снизу и насыпьте раствор сверху. Затем приложите край доски к стене, где вы работаете, и нанесите раствор прямо с доски в швы раствора вокруг камней. В продаже есть затирочные или заостренные шпатели разных размеров, но мой любимый инструмент по-прежнему остается дешевым гибким шпателем шириной около 1 1/4 дюйма.

Может показаться странным использовать такой широкий шпатель, когда так много растворных швов имеют ширину менее дюйма, но есть и более широкие швы, и этот инструмент подходит для всех. Заполняем швы цементом, затем вдавливаем кельмы под углом по краям камней; это выделяет отдельные камни, при этом выпячивая центр растворных швов. Конечно, существует множество способов затирки швов, и вам следует практиковаться на труднодоступной части стены, пока вы не найдете технику, которая вам нравится.

Затирка может быть мучительно медленной, но я научился получать удовольствие от этого процесса. Слишком часто мы спешим, спешим, спешим от одного проекта к другому, но с затиркой нельзя торопиться. Вы можете потратить целый день на заливку цементным раствором участка стены размером 8 на 10 футов, но это медитативная работа. У вас будет время подумать о своих мечтах и ​​о том, как продолжать их достигать самыми легкими способами. В конечном итоге вы можете сэкономить больше времени на всех ваших других проектах, чем вы фактически потратили, глядя на стену, выполняя затирку! Затем, в конце дня, вы можете сделать шаг назад и моргнуть, понимая, что стены вашего замка готовы, и это действительно не заняло так много времени!

Томас и Рене Элпель владеют и управляют открытой примитивной школой Hollowtop в Пони, штат Монтана. В школе проводятся семинары по каменной кладке и другим альтернативным методам строительства, а также занятия по первобытным навыкам жизни. Для получения дополнительной информации о школе, напишите им уход HOPS, Pony, MT.

Как построить каменную подпорную стену

Короткие каменные стены из сухой кладки подходят для самостоятельной сборки

По

Давид Болье

David Beaulieu

David Beaulieu — эксперт по ландшафтному дизайну и фотограф растений с 20-летним опытом. Он работал в питомнике более десяти лет, работая с большим разнообразием растений. Дэвид давал интервью многочисленным газетам и национальным журналам США, таким как Woman’s World и American Way.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 14.08.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, получившем премию «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и ​​публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Венди Йесслер / EyeEm / Getty Images

В этой статье

• Кодексы и правила

• Наконечники для подпорных стен из камня

Обзор проекта

Подпорные стены используются для создания перехода с одного уровня земли на другой. Врезаясь в склон и обеспечивая ровную поверхность как над, так и под стеной, подпорные стены увеличивают количество плоской пригодной для использования земли во дворе. Строительство подпорной стены подходит для домашних мастеров, если высота стены не превышает 3 футов (в большинстве районов). Со всем, что выше, должны обращаться профессионалы.

Самый простой способ построить каменную подпорную стену – использовать метод сухой укладки, который не требует раствора между камнями и не требует бетонного основания, как стены с раствором. Стены из сухих штабелей также хорошо дренируют, позволяя воде проходить через саму стену. Это помогает уменьшить гидростатическое давление, создаваемое влажным грунтом за стеной, что является наиболее распространенной причиной разрушения подпорной стены. Надлежащий дренаж поможет сохранить структурную целостность стены и продлить срок ее службы. Засыпка стены камнем способствует дренажу через стену и предотвращает просачивание почвы через трещины в камнях стены.

Ель

Кодексы и правила

Уточните в строительном управлении вашего города применимые правила строительных норм и законов о зонировании, регулирующие подпорные стены. В большинстве областей требуется печать инженера для стен высотой более 3 или 4 футов, но в некоторых случаях граница составляет 30 дюймов. Также в вашем городе могут потребоваться разрешение и проверки для подпорных стен любой высоты, даже если вы выполняете работы самостоятельно. Обязательно проверьте, прежде чем строить.

Предупреждение

Позвоните, прежде чем копать. Прежде чем приступить к реализации вашего проекта, позвоните по национальной горячей линии «Позвоните, прежде чем копать» по номеру 8-1-1, чтобы обозначить все подземные инженерные коммуникации на вашем участке. Это бесплатная услуга, которая может занять несколько дней, поэтому позвоните заранее, прежде чем начинать свой проект.

Нужна дополнительная помощь? Поговорите со специалистом по ландшафтному дизайну

Наши партнеры могут помочь вам сравнить предложения лучших специалистов рядом с вами.

Как построить деревянную подпорную стенку

Оборудование/инструменты

• Деревянные колья
• Кувалда или молоток
• Кирпичный долото
• Линия Мейсона
• Уровень линии
• Лопата
• Тачка
• Универсальный нож
• Грабли
• Короткая доска 2×4
• Ручная утрамбовка
• 4-футовый столярный уровень

Материалы

• Полевой камень или резной камень
• Пейзажная ткань
• уплотняемый гравий
• Крупнозернистый песок
• Дренажный гравий
• Клей для кладки (по желанию)

1. Организуйте камни

   Распределите камни стены примерно по размеру и форме, делая разные стопки по мере необходимости. Вы будете использовать самые большие и плоские камни для основания стены, а самые широкие, гладкие и красивые камни зарезервируете для замковых камней в верхней части стены. Имейте в виду, что нестандартные размеры и формы могут быть смешаны с более обычными камнями, чтобы сохранить общую целостность, и вы можете при необходимости сбивать пики и другие образования с помощью кирпичного долота и молотка, чтобы подогнать их во время строительства.

2. Установка линии уровня

   Используйте деревянные колья и линию каменщика, чтобы отметить расположение передней поверхности основания стены. Струна также представляет собой переднюю часть траншеи для основания стены. Ширина (спереди назад) траншеи должна быть не менее половины общей высоты стены. Например, если высота стены 30 дюймов, ширина траншеи должна быть не менее 15 дюймов. Поместите уровень на веревку, затем натяните веревку с одного конца и выровняйте леску перед тем, как привязать ее к колышку.

3. Раскопки местности

   Раскопайте участок, начиная с веревки и двигаясь обратно к склону. Вкопайте 12 дюймов в землю, чтобы создать ровную ровную траншею для гравийной основы и первого ряда блоков, которые будут ниже уровня земли. Выкопайте склон по мере необходимости, чтобы создать пространство шириной от 6 до 12 дюймов между задней стороной стены и склоном для дренажной породы. Измерьте вниз от линии уровня, чтобы убедиться, что раскопки ровные, когда вы идете.

4. Добавить ландшафтную ткань

   Накройте раскопанный участок полосами ландшафтной ткани (не пластиковой), уложенными перпендикулярно передней части стены и выступающими на несколько футов над землей верхнего уровня. Перекрывайте соседние полоски ткани на 6 дюймов. Отрежьте полоски по длине с помощью канцелярского ножа.

5. Сборка основания стены

   Заполните траншею 5-дюймовым уплотняемым гравием. Разровняйте гравий, чтобы он был плоским и ровным, затем тщательно утрамбуйте его ручной трамбовкой или арендованной механической трамбовкой. Добавьте 1-дюймовый слой крупнозернистого песка поверх гравия. Разровняйте песок короткой доской 2×4, чтобы он был плоским и ровным.

6. Положить первое блюдо

   Установите большие плоские камни вдоль переднего края траншеи, чтобы построить первый ряд. Добавьте или удалите песок под каждым камнем по мере необходимости, чтобы вершины камней были на одном уровне друг с другом. Используйте 4-футовый столярный уровень, установленный на нескольких камнях, чтобы убедиться, что камни выровнены во время работы.

7. Положить второе блюдо

   Поместите следующий ряд камней поверх первого, смещая (или «смещая») стыки между камнями с камнями в первом ряду, аналогично схеме кирпичной кладки 1-на-2. Это добавляет прочности стене. Кроме того, установите передние грани камней примерно на 1/2 дюйма назад (по направлению к склону) от передней части первого ряда. Это создает небольшой ступенчатый рисунок, называемый тестом, который помогает стене сопротивляться силам, создаваемым уклоном. Когда вы кладете каждый камень, убедитесь, что он как можно меньше качается. Вы можете использовать небольшие плоские камни в качестве прокладок, чтобы предотвратить колебание.

8. Начать засыпку стены

   Заполните пространство между стеной и откосом дренажным гравием. Разровняйте и разровняйте гравий и тщательно утрамбуйте его ручной трамбовкой. Засыпать только до самого высокого уровня на стене.

9. Установить дополнительные курсы

   Уложите третий и последующие ряды камня, используя ту же технику, добавляя 1/2 дюйма теста для каждого ряда и располагая стыки в шахматном порядке с рядом ниже. Начиная с третьего ряда, установите «камни мертвеца» — длинные камни, которые упираются в склон, чтобы помочь привязать стену к земле. Поместите мертвеца каждые 4 фута или около того и копайте склон по мере необходимости, чтобы камни располагались на одном уровне спереди и сзади. Для стены высотой 30 дюймов или меньше требуется только один ряд камней мертвеца, но планируйте два ряда для более высокой стены. По мере продвижения засыпайте стену гравием.

10. Завершить вершину стены

    Сложите ландшафтную ткань поверх дренажного гравия, когда вы приблизитесь к верхней части стены. Вы можете сделать это перед последними одним или двумя стандартными рядами или перед замковыми камнями (самый верхний ряд), в зависимости от того, сколько почвы вы хотите наверху стены (для выращивания травы). Уложите последний ряд камней и/или замковых камней, чтобы завершить верхнюю часть стены. При желании вы можете приклеить замковые камни к нижнему ряду, чтобы удерживать их на месте, используя клей для кладки.

11. Обратная засыпка грунтом

    Обрежьте ландшафтную ткань так, чтобы она была чуть ниже верхней части стены. Накройте ландшафтную ткань и засыпьте за верхнюю часть стены почвой по желанию. Чтобы вырастить траву на этом участке, слой почвы должен быть толщиной не менее 6 дюймов.

Наконечники для каменных подпорных стенок

Вы можете построить каменную стену из природного полевого камня, который есть у вас на участке, при условии, что камни достаточно плоские для штабелирования. Если вам нужно купить камень, выберите плоский камень, такой как плитняк, или ограненный камень, такой как тесаный камень. С плоскими или ограненными камнями гораздо легче работать, чем с полевым камнем, и из них получится более прочная стена.

Чтобы создать более естественный или состаренный вид, планируйте добавить растения в разных местах на стене.