Как залить фундамент под гараж своими руками: Как залить фундамент под гараж своими руками

пошаговая инструкция для строительства своими руками

Надежность и устойчивость любой постройки зависит от качества фундамента, на котором он возведена. Чем крепче и качественней залит фундамент, тем равномернее распределяется нагрузка. При постройке гаража фундамент не только укрепляет конструкцию, но и изолирует помещение от сырости, перекрывая доступ к земле. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы такого подхода, и как залить фундамент под гараж своими руками.

Содержание

• 1 Особенности конструкции гаража
• 2 Непосредственное влияние грунтов
• 3 Рассчитываем ширину и глубину
• 4 Подготавливаем материалы и инструменты
• 5 Какую арматуру использовать для фундамента гаража
• 6 Выбираем оптимальный фундамент
  • 6.1 Столбчатый
  • 6.2 Ленточный
  • 6.3 Свайный
  • 6.4 Бутобетонный
  • 6.5 Плавающий
  • 6.6 Из пеноблока
  • 6.7 Плитный
• 7 Как сделать поэтапно своими руками
  • 7.1 Правила разметки
  • 7. 2 Делаем опалубку
  • 7.3 Заливаем бетоном
  • 7.4 Гидроизоляция
  • 7.5 Закладка основания из других материалов
• 8 С какими проблемами чаще всего сталкиваются

Особенности конструкции гаража

Перед началом постройки хозяину гаража необходимо определиться с видом конструкции, которую он хочет возвести.

В зависимости от решения, потребуется учитывать ряд нюансов, характерных для каждого отдельного вида:

1. Гараж-ракушка. Дешевый и простой вариант гаража. Для его установки не требуется специальной подготовки основания. Конструкция представляет собой металлический бокс, разделенный на две части. Одна стационарная, неподвижная, другая откидная, выполняющая роль ворот.
2. Металлическая коробка. Еще один дешевый вариант гаража, по надежности немного превосходящий гараж-ракушку. В большинстве случаев возводится без заливки фундамента, и единственным достоинством такой конструкции, помимо цены, считается возможность переноса постройки с одного места на другое, при возникновении необходимости.
3. Капитальная конструкция. Самая дорогая и надежная разновидность гаража, которая возводится из прочных материалов, на специально подготовленном основании. Такой гараж оборудуется ямой и прочими элементами, облегчающими хранение и обслуживание автомобиля.

Непосредственное влияние грунтов

При возведении фундамента под постройку обращайте внимание на тип почв, ложащийся в его основание. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности конструкции. Давайте разберем влияние каждого грунта подробнее:

1. Глиняные грунты.

Плохой выбор для постройки. Все дело в том, что глина удерживает и накапливает влагу, а при наступлении холодов вода замерзает и расширяется. Такой эффект оказывает колоссальное давление на основание здания и способствует его разрушению.

2. Слабые грунты.

К ним относятся песчаные, супесчаные и суглинистые почвы. Сооружая на них фундамент, строители предварительно укрепляют почву, трамбуя и уплотняя ее посредством виброплиты, пневматических трамбовок или кулачковых катков.

3. Средние грунты.

Обладают достаточной плотностью, способной выдержать вес конструкции с основанием, без предварительного уплотнения.

4. Скальные поверхности.

Лучший выбор для возведения любого здания, позволяющий не беспокоиться о просадке фундамента.

Обратите внимание! Если у вас нет выбора, и возводить постройку приходится на «плохом» участке, выкопайте яму под основание глубже положенного и засыпьте ее оптимальным видом грунта. Не забудьте хорошенько утрамбовать его.

Рассчитываем ширину и глубину

Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

1. 40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
2. Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
3. Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.

Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:

2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:

• 12 – ширина кирпича;
• 3,6 – 30 % от ширины кирпича;
• 2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.

Подготавливаем материалы и инструменты

Итак, все расчеты проведены, пора подготавливать инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам потребуется:

• песок;
• щебенка;
• вода;
• гравий;
• цемент;
• доски для опалубки;
• металлическая арматура.

Инструменты для работы:

• бетономешалка;
• тачка;
• лопата;
• уровень;
• рулетка;
• ведро;
• моток веревки;
• молоток.

Обратите внимание! В зависимости от типа фундамента, список материалов и инструментов может корректироваться.

Какую арматуру использовать для фундамента гаража

Существует множество вариантов армирования фундамента, и на то, какой вариант лучше выбрать, влияют следующие факторы:

• тип грунта;
• масса и размеры конструкции;
• тип заливаемого основания.

Базовыми показателями считаются:

• для нормального грунта – толщина арматуры – 1-1,2 сантиметра;
• для сложных, нестабильных поверхностей – арматура толщиной 1,4-1,6 сантиметра;
• при возведении ленточного фундамента подойдут пруты толщиной не менее 1,2 сантиметра;
• для столбчатого фундамента – 1 сантиметр.

Выбираем оптимальный фундамент

Для возведения прочного и надежного сооружения недостаточно просто залить основание и поставить на него гараж из кирпича. Нужно определиться с оптимальной разновидностью фундамента, подходящей для окружающей почвы. Фундаменты бывают:

• столбчатые;
• ленточные;
• свайные;
• бутобетонные;
• плавающие;
• из пеноблоков;
• из плит.

Каждая разновидность имеет свои сильные и слабые стороны, о которых мы поговорим подробнее.

Столбчатый

Универсальный вариант, подходящий для любой поверхности. Выбирая столбчатый фундамент, вы получаете следующие преимущества:

• благодаря максимальной глубине установки столбов, равной 3,5 метра, основание не трескается и не перекашивается даже на глинистых почвах;
• срок службы выше среднего;
• снижение затрат на возведение, по сравнению с другими видами;

Минусы:

• в гараже, возведенном на столбчатом фундаменте, нельзя выкопать подвал или яму.

Ленточный

Распространенный вариант заливки, применяемый в большинстве строительных проектов. Положительные стороны ленточной заливки:

• хорошие несущие качества конструкции;
• невысокие затраты на возведение;
• высокая вариативность, позволяющая, в зависимости от ситуации, выбирать варианты разной сложности реализации;
• в гараже с ленточным основанием имеется возможность организации подвала или смотровой ямы.

Минусы:

• процесс возведения трудоемкий, и отнимает много времени;
• плохо подходит для нестабильных, слабых грунтов.

Свайный

Возведение свайного фундамента позволяет получить преимущество по следующим пунктам:

• надежность строения;
• низкая трудоемкость процесса, по сравнению с другими вариантами;
• работы по возведению выполняются быстро, особенно при использовании винтовых, металлических свай;
• существенно снижает стоимость строительства. Эффект особенно заметен при постройке гаража на болотистых почвах;
• универсальность.

Недостатки:

• во время строительства требуется выполнять сложные расчёты, которые не желательно делать самостоятельно при отсутствии опыта и знаний;
• невозможность оборудовать помещение подвалом или ямой;
• скальные грунты не подходят для данной технологии строительства.

Бутобетонный

По устройству напоминает ленточную конструкцию, но по техническим характеристикам значительно отличается от нее. При возведении бутобетонного основания вы получаете:

• экономия денег до 30 % по отношению к конструкциям из железобетона;
• по показателям надежности и долговечности не уступает другим способам установки фундамента;
• подходит для возведения во всех климатических зонах, так как заморозка и разморозка грунта не оказывают на него отрицательного эффекта.

Минусы:

• сложно подобрать оптимальный материал для наполнения. Для этого требуется консультация специалистов;
• обработка и укладка материала требует от строителя определенных навыков. Желательно не возводить основание из бутобетона самостоятельно, а доверить работу каменщику;
• не подходит для нестабильных почв, плывущих при чрезмерной влажности.

Плавающий

Плавающий фундамент – монолитная конструкция, свойства которой позволяют обеспечить надежную опору для здания даже на подвижной, плавающей почве. Перепады в высоте либо гасятся, либо фундамент слегка подстраивается под сдвиг почвы, что предотвращает его разрушение.

Плюсы плавающего основания для постройки гаража:

• легко возводится;
• подстраивается под любые поверхности;
• предотвращает проникновение насекомых и мелких животных в помещение;
• помещение будет сухим даже при высоком залегании грунтовых вод под постройкой;
• дает возможность встроить в пол систему отопления, повысив комфортабельность помещения.

Недостатки:

• придется забыть о погребе или смотровой яме;
• большие затраты на приобретение бетона и его армирование.

Важно! Не рекомендуется возводить на наклонных поверхностях. Плита под воздействием собственной массы может сползти вниз.

Из пеноблока

При строительстве блочного основания готовьтесь к следующим недостаткам:

• хрупкость материала;
• сильно впитывает влагу.

Плюсы:

• быстрое возведение;
• легкость в обработке материала не требует от строителей наличия специального инструмента или навыков;
• материал не подвержен гниению;
• не горит;
• со временем прочность материала не уменьшается, а наоборот, увеличивается.

Плитный

Основание, возведенное при помощи дорожных плит, обладает следующими преимуществами:

• скорость постройки;
• низкая цена работ;
• конструкция получается прочной;
• для проведения строительных работ не требуется особых навыков.

Минусы:

• для проведения работ придется использовать подъемный кран;
• масса возводимого на подобном основании сооружения ограничена;
• придется обойтись без смотровой ямы и подвала;
• проблематично определить качество используемых плит.

Как сделать поэтапно своими руками

Технология строительства для каждого вида основания будет существенно отличаться. Ниже мы подробно рассмотрим возведение ленточного типа фундамента и в общих чертах пройдемся по остальным вариантам.

Ленточный фундамент возводится следующим образом:

• проводится разметка;
• возводится опалубка;
• осуществляется гидроизоляция основания;
• заливается бетон.

Правила разметки

Правильно и четко разметить фундамент для гаража – дело не простое, и требует оно, как минимум, наличия напарника, для проведения точных расчетов. Технология разметки для внешней и внутренней границы фундамента отличается, и ее подробности можно уточнить у специалистов.

При осуществлении разметки не забывайте про следующие правила:

1. Во время проведения земельных работ цельность вашего размеченного участка фундамента может быть нарушена, и вам придется вносить корректировки.
2. Сложные конструкции состоят из простых частей, которые в дальнейшем соединяют в один контур. Это облегчит и ускорит работы по разметке.

Для проведения разметочных работ потребуется:

• рулетка;
• деревянные или металлические колышки;
• прочный шнур;
• уровень, желательно водяной.

Делаем опалубку

Опалубка устанавливается на дно выкопанной под основание гаража траншеи. В качестве материала для опалубки используется:

• деревянная доска или лист ДСП – ширина не более 2 сантиметров;
• брус 40х40.

Алгоритм возведения и заливки опалубки:

• вбиваем брус через равные промежутки, расстояние между которыми составляет 40 сантиметров;
• на брус нашивается доска или ДСП;
• для увеличения прочности верхняя часть опалубки усиливается при помощи распорок;
• заливается опалубка или за один раз, или постепенно, слой за слоем;
• для предотвращения образования воздушных полостей в бетонной массе после заливки его протыкают в нескольких местах прутом.

Обратите внимание! Опалубка бывает съемной и не съемной.

Заливаем бетоном

Чтобы правильно залить опалубку под основание гаража, следуйте следующей инструкции:

1. Замешиваем бетон, исходя из пропорции 1 лопата цемента, 4 лопаты щебня и 3 лопаты песка.
2. Бетон делается средней вязкости.
3. Желательно заливать фундамент за 1 рабочий день. В таком случае основание получится монолитным и более прочным.
4. Опалубка не снимается в течение 7 дней после заливки, пока бетон не затвердеет. После ему надо дать еще 3 дня на дополнительную просушку.

Гидроизоляция

Выполняется из следующих материалов:

• рубероид, гидробарьеры, ленточные уплотнители;
• герметик;
• гидрофобные материалы;
• мастика;
• лакокрасочные продукты, в состав которых входят полимерные соединения.

Гидроизоляция бывает:

• вертикальной;
• горизонтальной.

Вертикальная применяется в помещениях без ямы и гаража, как более легкий вариант защиты. В гаражах со смотровой ямой желательно осуществлять горизонтальную гидроизоляцию.

Закладка основания из других материалов

Закладка основания гаража из других материалов подразумевает наличие специфических знаний или оборудования. Ее не рекомендуется осуществлять без контроля специалистов.

В качестве примера альтернативных материалов может послужить:

• использование дорожных плит. Тут вам потребуются услуги крановщика и специальная техника;
• из шин различной крупногабаритной техники и самолетов. Подойдет только для легких строений;
• при помощи шпал.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются

Главная проблема, с которой сталкиваются строители, – оборудование помещения смотровой ямой. После ее установки в помещении будет образовываться конденсат и накапливаться сырость. Причиной такому явлению служит перепад температур.

Чтобы избежать появления сырости и плесени, выносите яму за пределы гаража или оборудуйте ее плотной крышкой, которую можно снять при необходимости. В остальном, сделанный правильно, с соблюдением всех технологий, фундамент не должен доставлять хозяину какие-либо неприятности.

Фундамент для гаража своими руками

Гараж для автолюбителя – второй дом. Прочный и надежный гараж – автомобильная крепость и защита от неприятностей, начиная от непогоды и заканчивая взломщиками. Обычную «ракушку» можно легко вскрыть или передвинуть, а кирпичный гараж на достаточно мощном ленточном фундаменте устоит перед натиском грабителей или погодных условий. Даже если сделать фундамент под гараж своими руками из кирпича, бута или на сваях, то эта конструкция, связанная со стенами, поможет избежать множества негативных моментов, связанных с длительностью эксплуатации строения и антивандальной защитой.

Самодельное основание для частного гаража

 

Проект любительского гаража

Даже любительский фундамент под гараж своими руками будет прочной основой помещения для авто, на которую приходится вся весовая нагрузка от массы гаража, включая стены, кровлю, инструмент и машину. А с учетом того, что каждый уважающий себя автолюбитель стремится обустроить смотровую яму, фундамент должен выдерживать боковые нагрузки от давления грунта. Поэтому ленточный фундамент для гаража из кирпича, пенобетона или тяжелых бетонов – наиболее приемлемый со всех точек зрения вариант.

Такое основание не деформируется при сезонных подвижках грунта, а бетонная лента равномерно распределяет все существующие нагрузки по подошве основания, не позволяя грунту продавливаться на нагруженных локальных участках. Благодаря такой конструкции и фундамент для гаража своими руками, и сам гараж будут эксплуатироваться без ремонта как угодно долго. Строить гараж без фундамента рекомендуется, если постройка будет из легких материалов – панельная, щитовая или на металлокаркасе.

Проекты гаражей на два автомобиля

 

Кроме того, разметка инженерных коммуникаций также зависит и от этих параметров. Будет ли гараж оборудоваться ямой, или будет иметь подвал? Может быть, после исследований появится возможность совместить подвал и яму? Понадобится ли плита под гараж, или можно обойтись менее затратной конструкцией? Все эти насущные проблемы решаются комплексно, отталкиваясь от результатов анализа при составлении проекта.

Чертеж гаража из бруса на плитном основании

 

Перед тем, как правильно залить фундамент под гараж, рассчитываются его габариты и характеристики стройматериалов. Для этого из исследовательского отчета по свойствам грунта берется две характеристики:

1. Тип грунта;
2. Залегание подземных и грунтовых вод.

Типы грунта

 

1. Слабые почвы (супеси, суглинки, пучинистые, торфяные, пылевые и песчаные) могу не выдержать веса постройки, и основание начнет разрушаться. Такой грунт необходимо уплотнять, и для этого траншею под фундамент под гараж из блоков засыпают песчано-щебневой подушкой, которую нужно плотно утрамбовать. Перед засыпкой подушки верхний слой котлована также уплотняют при помощи виброплиты, реже – ручной трамбовки. Результатом уплотнения грунта будет понижение уровня почвы на дне котлована на 30-50 см, и это углубление заполняют щебнем, перемешанным с песком (подушкой). Более эффективного уплотнения подошвы котлована можно добиться использованием тяжелых самоходных плит – в таком случае грунт может осесть на 80-100 см;
2. Грунт со средним содержанием песка и гравия выдержит монолитную плиту и мощный бетонный гараж на несколько авто с подвалом и смотровой ямой. Уплотнять такой тип грунта не нужно;
3. Скалистые и крупнообломочные почвы считаются самыми прочными, они не подвержены боковым сдвигам или пучению;
4. Грунт, состоящий из глины – самый сложный для возведения любых объектов, включая ленточный фундамент под гараж. Глина почти не впитывает воду, поэтому зимой накопившая в глинистом грунте вода превращается в лед, который расширяет грунт и выталкивает ленту в слабую сторону – вверх или вбок. Боковой вектор пучения оказывает давление на бетон с силой до 5000 кг/м³.

Характеристики грунтов

 

Для минимизации давления веса слоя почвы на фундамент под гараж, плита под гараж закладывается ниже точки промерзания грунта или утеплить слой грунта вокруг фундамента. Также часто делается дренаж – отвод воды от фундамента. Дренажная траншея роется вдоль длинных стен гаража, в нее укладываются перфорированные трубы, обернутые фильтрующим материалом, а небольшой уклон системы позволяет направлять воду в колодец, расположенный в нескольких метрах от постройки. Также слив можно направить в сточную канаву или расположенный поблизости водоем.

В подавляющем большинстве частный гараж – постройка для одного авто, поэтому имеет соответствующие габариты и один этаж. Для одноэтажных маленьких гаражей дополнительно усиливать фундамент не нужно. Но, если гараж будет двухэтажным или рассчитанным на два и более автомобилей, то усиление стандартного фундамента размерами 40 х 60 см по всем направлениям обязательно. На сколько усиливать основание, перед тем, как залить фундамент под гараж, будет зависеть от веса сооружения и типов материалов.

 

Укрепление основания

 

Гаражное основание – самостоятельная работа

Самостоятельная заливка фундамента под гараж означает возведение ленточного основания, глубоко- или мелкозаглубленного. Впрочем, какой фундамент нужен для гаража, во многом зависит от типов стройматериалов и свойств грунта. Начало работ – снятие дерна на участке на глубину 15-20 см. Смотровую яму можно оборудовать только при залегании грунтовых вод ниже 2-2,5 метров. Если вода проступает выше, но яма все-таки нужна, то обязательно делается дренаж.

Разметка смотровой ямы производится одновременно с разметкой фундамента. Пропорции гаража и смотровой ямы должны быть следующими: гараж должен быть в два раза больше площади одного автомобиля, а смотровая яма не должна быть длиннее авто больше, чем на 30%. Такие размеры гаража рекомендуются для того, чтобы автомашина не стояла все время хранения над ямой – из нее активно испаряется грунтовая влага, способствующая развитию коррозии кузова.

При рытье траншеи или котлована под основание сразу роется углубление для смотровой ямы, которая должна быть не глубже 2-х метров. Вместо ямы можно обустроить подвал, но в любом случае глубина этого помещения не должна быть глубже точки залегания грунтовых вод. Опалубка для ямы или подвала делается отдельно и соединяется с основной.

Чертеж смотровой ямы

 

 

Знать, как сделать фундамент для гаража, мало – надо знать, и как правильно оборудовать опалубку. Стенки траншеи и смотровой ямы тщательно зачищаются и выравниваются, после чего устанавливаются щиты из досок, фанеры, профнастила или другого листового материала. Щиты должны быть выше поверхности грунта на 20-25 см.

Крепление щитов между собой и к боковым стенкам грунта осуществляется скобами, рейками, штырями, и т.д. При необходимости в щитах сразу проделываются отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Также в опалубку закладывается армирующий каркас, который устанавливается на песчано-щебневую подушку на пластмассовые подкладки с тем расчетом, чтобы нижние прутья каркаса были полностью погружены в бетон. Верхний пояс арматуры также должен находиться в растворе.

Усиление фундамента и смотровой ямы

 

Каркас из арматуры вяжется по стандартной схеме – длинные продольные стержни должны быть рифлеными и иметь диаметр 10-12 мм, короткие поперечные прутья – гладкие, диаметром 6-8 мм. В местах пересечений прутьев они связываются мягкой вязальной проволокой Ø 1,5-3 мм. Вместо вязки прутьев можно использовать готовую арматурную сетку с размером ячеек 40-50 мм. Арматура укладывается поэтапно: первыми (нижний ряд) монтируются горизонтальные прутья с шагом 35-40 см. На них устанавливается вертикальная арматура и связывается с горизонтальной. К вертикальным стержням арматуры привязывается верхний ряд прутьев.

Подошва ямы защищается слоем гидроизоляционного материала – пленкой или рубероидом. Гидроизоляция укладывается на сыпучую подушку, чтобы защитить конструкцию от капиллярной влаги.

 

Заливка гаражного основания

Перед тем, как сделать фундамент под гараж, убедитесь в правильности и прочности монтажа гидроизоляции, армокаркаса и опалубочной конструкции. Бетон в форму заливается послойно, каждый слой поднимается на 25-30 см, после чего утрамбовывается с целью удалить воздух из раствора. Ждать, когда предыдущий (нижний) слой начнет схватываться, не обязательно.

Заливка гаражного фундамента с ямой

 

Чтобы сделать своими руками фундамент плита для гаража должна изготавливаться из раствора со следующими пропорциями: 10 частей портландцемента марки M 400-M 500, 30 частей чистого или речного песка, 40 частей щебня средней и крупной фракции. Объем воды рассчитывается просто: нужно суммировать вес всех сыпучих материалов, и результат поделить на два.

12 самых распространенных ошибок при заливке бетона

Если вы избежите этих распространенных ошибок, бетон будет выглядеть великолепно и прослужит десятилетия.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 13

elenaleonova/Getty Images

Ошибки при заливке бетона

Большинство бетонных проектов терпит неудачу из-за предотвратимых ошибок при смешивании или заливке. Чем суровее зимы там, где вы живете, тем важнее избегать ошибок, о которых вы узнаете здесь. Плохая технология бетонирования почти всегда приводит к отслаиванию, порче и преждевременному выходу из строя. Избегайте 12 основных ошибок при заливке бетона, и у вас будет проект, которым вы будете гордиться долгое время.

2 / 13

Feverpitched/Getty Images

Бетон слишком влажный

Это, вероятно, самая простая ошибка, связанная с бетоном, потому что правильно замешанный бетон выглядит слишком сухим, чтобы его можно было растекать и затирать должным образом. Не дайте себя обмануть. Вы должны быть в состоянии сформировать бетон в кучу диаметром четыре дюйма и высотой четыре дюйма, если он правильно перемешан. Более небрежно, чем это, и прочность бетона уменьшится.

3 / 13

Simon McGill/Getty Images

Бетон слишком сухой

Хотя это менее распространенная проблема, чем слишком влажный бетон, слишком сухой тоже не годится. Портландцемент является активным ингредиентом в бетоне, и цементу требуется достаточная влажность, чтобы затвердеть с полной прочностью. Если затирание пробы бетона не приводит к образованию гладкой, влажной и грязной поверхности за три прохода затирочной машиной, вероятно, ваш бетон слишком сухой.

4 / 13

Танут Ниткумхан/Getty Images

Слишком жидкая заливка

Бетон может быть прочным и долговечным, но только если он достаточно толстый. Вы заливаете бетонную плиту для пола сарая или патио своими руками? Это наиболее распространенное применение для заливки бетона своими руками. Убедитесь, что вы никогда не делаете плиту тоньше четырех дюймов для любого применения. Шесть дюймов — это минимальная толщина бетонной плиты, которая может выдержать любое движение тяжелых транспортных средств.

Покупайте наши любимые товары

5 / 13

_jure/Getty Images

Ожидание того, что арматурная сетка перестанет трескаться

Никто не хочет, чтобы бетонный объект трескался, но не полагайтесь на стандартную сварную проволочную сетку, обычно используемую для армирования бетона. Он не остановит растрескивание, но скрепит растрескавшиеся куски бетона.

Смешивание бетона с армирующими волокнами и использованием армирующих стержней, уложенных на 12-дюймовую решетку. х 16 дюймов. сетчатый рисунок значительно снижает вероятность образования трещин. Кроме того, через две недели после заливки используйте каменную пилу, чтобы сделать надрезы на одну треть толщины бетонной плиты. Сделайте эти разрезы в 10 футов. х 10 футов. узор сетки. Любые небольшие трещины, которые могут образоваться, последуют за пропилами и будут скрыты ими.

6 / 13

farakos/Getty Images

Использование старого цемента

Портландцемент, активный ингредиент бетона, является скоропортящимся товаром. Никогда не используйте цемент или бетонную смесь с добавлением воды, которым больше года, для любого интересующего вас проекта. Для бетона нельзя использовать даже новый цемент с твердыми комками. Твердые комки указывают на то, что цемент в какой-то момент стал влажным и потерял часть своей способности затвердевать.

7 / 13

через amazon.com

Отказ от использования волокон

Слишком мало домашних мастеров знают об армирующих бетон волокнах. Эти тонкие короткие нити пластика придают большую прочность и устойчивость к растрескиванию любому бетонному проекту. Добавьте пинту фибры в каждую загрузку бетона в смесительный барабан и перемешайте как обычно. Волокна распределяются внутри смеси и помогают связать затвердевший бетон. Они имеют большое значение.

8 / 13

Дуглас Саша/Getty Images

Стойкий к коррозии арматурный стержень

Бетон прочен при сжатии, но слаб, когда какая-либо сила пытается его разорвать. Эта слабость при растяжении является причиной того, что бетон часто армируют металлическими стержнями. Проблема в том, что большинство арматурных стержней для бетона сделаны из голой стали, которая подвержена ржавчине от воды, проникающей в бетон.

Когда сталь ржавеет, она расширяется, в результате чего бетон отслаивается и разрушается под внутренним давлением. Вот почему для долговременной надежности бетонных конструкций следует использовать нержавеющую арматуру. Используйте арматуру с эпоксидным покрытием, оцинкованную или стекловолоконную для всех бетонных плит на уровне земли.

9 / 13

Doucefleur/Shutterstock

Затирка слишком рано/слишком поздно

Выравнивание бетона затиркой до затвердевания, чтобы придать ему красивую поверхность, называется финишной отделкой, и этот этап должен выполняться в нужное время.

В идеале вы хотите закончить бетон, когда поверхностная вода высохнет, но бетон все еще мягкий и пригодный для обработки. Затирайте бетон слишком рано, и вы получите еще больше поверхностной воды, что приведет к тому, что бетонная поверхность будет отслаиваться и со временем разрушаться. Затирайте слишком поздно, и вы не сможете создать гладкую поверхность, потому что она уже недостаточно мягкая. Время ожидания перед финишной отделкой зависит от температуры воздуха и исходной влажности бетона.

10 / 13

Kryssia Campos/Getty Images

Concrete-to-Skin Contact

Цемент в бетоне сильно щелочной, а это означает, что он может повредить вашу кожу. Хитрость заключается в том, что вы можете весь день держать мокрый бетон на руках и ничего не замечать до конца дня. Именно тогда появляются красные, болезненные участки тонкой, растворенной или потрескавшейся кожи. Используйте мастерок и лопату для обработки влажного бетона. И на всякий случай наденьте перчатки.

11 / 13

Толга TEZCAN/Getty Images

Слабая бетонная смесь

Наиболее экономичным способом получения бетона является приготовление собственной смеси из портландцемента, песка и щебня. Это значительно дешевле, чем покупать бетонную смесь в мешках с добавлением воды.

Но будьте осторожны — если вы смешиваете свои собственные, не обманывайте себя. Стандартный рецепт бетона – одна часть цемента, две части песка и три части чистого щебня. Не скупитесь. Щебень является наполнителем, поэтому не используйте больше, чем указано в рецепте. На самом деле, используйте немного меньше камня пропорционально, если вам трудно затирать красивую гладкую поверхность.

12 / 13

Bryan Kester / EyeEm/Getty Images

Неправильная температура воздуха

Этого следует избегать, когда жарко и влажно. Заливка бетона, когда температура выше 80 градусов по Фаренгейту, опасна, потому что ваш бетон может начать затвердевать раньше, чем вы сможете его залить и затереть. Заливка бетона при угрозе заморозков также является проблемой, потому что бетон теряет огромную прочность, если замерзает до отверждения. Умеренные температуры всегда оптимальны для заливки бетона.

13 / 13

Семейный мастер на все руки

Неточное или слабое формование

Точность заливки бетона зависит от точности опалубки, удерживающей бетон, пока он влажный. Вот почему стоит проверять и перепроверять свои формы, прежде чем произойдет заливка.

Прочность — это другой вопрос. Бетон — очень тяжелый материал, и чем выше ваши формы, тем прочнее они должны быть. «Если сомневаетесь, стройте прочно» определенно относится к бетонным формам. Форма, которая лопнет во время заливки бетона, — это катастрофа, поэтому используйте много дерева и скоб при строительстве формы.

Первоначально опубликовано: 04 сентября 2020 г.

Типы фундаментов для гаражей, навесов, навесов

Большинство зданий нуждаются в прочном и прочном фундаменте. Хороший фундамент не только помогает удержать ваше здание на месте, но также помогает защитить его от затопления и дорогостоящего ремонта. Как жизненно важный компонент структурной целостности вашего здания, он почти так же важен, как и сама конструкция.

Существуют разные типы фундаментов для зданий разных размеров и размеров. Хотя тип во многом зависит от ваших планов по использованию пространства, другие факторы, такие как климат и географическое положение, также играют роль в идеальном фундаменте.

В этой статье мы рассмотрим несколько типов фундамента для вашего здания, преимущества каждого из них и то, что лучше всего подходит для вашего строительного проекта.

Общие типы фундаментов

Несмотря на то, что в строительстве существует несколько типов фундаментов, нет двух одинаковых. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, а это означает, что не существует универсального варианта. Ниже мы рассмотрим пять наиболее распространенных металлических конструкций, таких как гаражи, навесы и навесы, а также рекомендации для каждого типа здания.

Залитая бетонная плита

Также известная как «плита на уровне грунта» и «монолитные» бетонные подушки, это плоские бетонные плиты, залитые в виде одной детали на земле. Для полного затвердевания недавно залитого бетона требуется около двадцати восьми дней, однако он достаточно прочен, чтобы начать возведение каркаса примерно через неделю после укладки.

Этот тип фундамента представляет собой простой и довольно быстрый процесс установки, если все сделано правильно. Бетон также устойчив к огню и термитам, что делает его долговечным и надежным вариантом.

Перекрытия из литого бетона являются одним из наиболее распространенных вариантов для строительства домов, поскольку они дешевы и долговечны. Эти преимущества делают его предпочтительной основой для парковки транспортных средств — рекомендуется для навесов и гаражей.

С другой стороны, бетонные плиты не идеальны для климата, где земля может замерзать и оттаивать, что может привести к растрескиванию и смещению плит. Кроме того, перед установкой плиты вам придется обработать канализационные и дренажные трубы, так как в случае возникновения проблем вам придется врезаться в плиту, чтобы исправить их.

Средняя бетонная плита имеет толщину от четырех до восьми дюймов, в зависимости от местных строительных норм и правил. Для более тяжелых транспортных средств, например, для парковки жилых автофургонов, плиты могут иметь толщину до шести дюймов.

Характеристики бетонной плиты, которые необходимо знать:

• Толщина: Не менее четырех дюймов, подходит для большинства гаражей.
• Размер: Рекомендуется на двенадцать дюймов шире и на двенадцать дюймов длиннее основания гаража, зависит от местоположения. Используйте наш калькулятор размеров бетонной подушки, чтобы определить правильный размер для недвижимости.

• Уклон: Должен быть абсолютно ровным, особенно для отдельных гаражей.
• Кромки: Рекомендуется наклонить внешние края подушки на три четверти дюйма ниже верхней части подкладки, чтобы дождевая вода не скапливалась.
• Фундаменты: Должна быть толще, чем остальная часть плиты для поддержки стен гаража, обычно требуется один фут в глубину и один фут в ширину.

Дерево

Дерево может быть не таким прочным, как твердый бетон, но оно обладает другими качествами, которые делают его достойным выбором для фундамента. В то время как обычная древесина подвержена термитам, плесени и гниению, консерванты в обработанных под давлением пиломатериалах, такие как хромированный арсенат меди (CCA), могут противостоять им всем.

Деревянные фундаменты, обработанные давлением, стали популярными примерно в 1960-х годах, когда балки обычно укладывались на гравий или на бетонные каменные блоки, чтобы создать свободное пространство. Что примечательно в деревянном фундаменте, так это его быстрый и простой процесс установки, который довольно прост для столяра или энтузиаста-любителя.

Древесина также является естественным изолятором, помогая сохранить тепло внутренней конструкции и уменьшить сквозняки в подвальных помещениях. Здания с деревянным фундаментом потребляют меньше энергии, чем здания с бетонным основанием, что делает их идеальными для помещений, где вы планируете проводить много времени, например, в мастерских.

Недостатком является то, что деревянный фундамент, как правило, стоит дороже, чем бетонный, учитывая количество необходимых пиломатериалов. Он также может быть токсичным во время установки из-за консервантов и, к сожалению, все еще подвержен гниению и повреждению насекомыми, если его не обработать должным образом.

Некоторые виды древесины, в том числе красное дерево, кедр и кипарис, естественно устойчивы к плесени и насекомым, но они дороже. Для деревянного фундамента также требуется ухоженная сухая почва, поэтому сырые и влажные участки не идеальны.

Технические характеристики деревянного фундамента, которые необходимо знать:

• Консервация: обработка под давлением, гидроизоляция, интервалы для хорошего дренажа.
• Фундамент: столбы на сплошном мелком гравии или бетонных блоках 16x8x2 дюйма.  
• Размер: 4×4 дюйма. бегуны по дереву.
• Устойчивость: надлежащих крепежных элементов, прочные шпильки для давления на почву, опорные кронштейны для стоек, гвозди для крепления панелей к раме.

Гравий

Для переносных металлических зданий, таких как передвижные дома, отличным вариантом является гравийный фундамент. Они также являются лучшим выбором для навесов, позволяя вам перемещать или перемещать их по желанию.

Преимущество гравия в том, что это самый доступный и доступный тип фундамента. Кроме того, вода стекает быстрее через гравий, чем через почву и другие типы фундамента, что делает его идеальным фундаментом для сарая. С гравием вы можете создать лучшее выравнивание, и его легко установить своими руками.

При этом гравийный фундамент не такой долговечный и прочный, как другие типы фундамента. Для фундаментов из гравия также требуются анкеры для мобильных домов для навесов, для надежной фиксации которых могут потребоваться дрели и профессиональная помощь.

И последнее, но не менее важное: гравийный фундамент может нуждаться в частом уходе, поэтому многие люди предпочитают обрамлять его деревянным каркасом вокруг основания. Это помогает сохранить гравий внутри и может выглядеть лучше для дворов и садов.

Спецификации гравийного фундамента, которые необходимо знать:

• Тип: Камень толщиной три четверти дюйма, также известный как 57 Granite, Crusher Run (смесь ¾ дюйма и меньше), голубой камень толщиной три четверти дюйма для влажных помещений
• Размер : На два фута шире и на два фута длиннее, чем размер сарая или складского помещения
• Толщина: Четыре-шесть дюймов или более для лучшего дренажа

Пирс и балка

Этот фундамент, также известный как «пирс и столб», обычно используется в прибрежных районах и в районах, подверженных ураганам. Это связано с тем, что опоры поднимают ваше здание, обеспечивая структурную поддержку в случае наводнения. Вы можете распознать дома с таким типом фундамента как «дома на сваях».

Фундаменты для опор и стоек состоят из трех основных элементов: 

• Столбы (или «сваи»)
• Деревянные балки
• Бетонные опоры, установленные глубоко в землю.

Этот тип фундамента подходит для крепления больших складских помещений над почвой, которая постоянно затапливается и сдвигается.

Пирсы и столбы не только защищают сооружения от повреждения водой, но и предотвращают их затопление. У вас автоматически будет достаточно места для обхода под этим фундаментом, что обеспечит легкий доступ к проводке и трубам. Еще одним преимуществом является возможность строительства на неровной поверхности. В случае поломки их проще и дешевле починить.

Что касается минусов, фундаменты для опор и стоек требуют профессионального планирования от инженера-строителя, чтобы обеспечить правильную установку. Это делает их немного дороже, чем бетонные плиты. Кроме того, пространство под пирсами подвержено заражению животными и насекомыми, что может быть проблемой в некоторых регионах.

Спецификации опор и балок, которые необходимо знать:

• Размер: Бетонные блоки 8×8 дюймов или 12×12 дюймов, обработанные деревянные столбы 6×6 дюймов (для фундамента)
• Фундамент: армированный бетон на твердом ненарушенном грунте и уровне, диаметр не менее двенадцати дюймов, толщина не менее восьми дюймов

  В последнюю очередь идут бетонные кладочные блоки (БКМ). КМУ, также известные как большие шлакоблоки, удерживаются на месте с помощью раствора в качестве другого типа фундамента. Это отличный вариант для коммерческих зданий, таких как склады, особенно если вы хотите добавить подвал для дополнительного хранения.

  Это связано с тем, что CMU обладают большой прочностью на сжатие или «несущую способность». Шлакоблоки недороги, долговечны и не требуют особого ухода. Кроме того, как и в случае с залитыми бетонными плитами, CMU устойчивы к огню и насекомым и легко доступны.

  Что касается недостатков, то фундаменты КМУ плохо утеплены. С ними может быть тяжело обращаться, поэтому вам, скорее всего, понадобится профессиональная компания, которая поможет их установить. Что еще более важно, эти блоки не являются водостойкими, что может привести к дорогостоящему ремонту в будущем.

  Спецификации фундамента CMU, которые необходимо знать:

  • Размер: 8x8x16 дюймов бетонные блоки или больше
  • Устойчивость: вертикальный арматурный стержень (арматура) в отверстиях, заполненных бетоном
  • 3181 9000 -уложите бетон на ненарушенном грунте ниже уровня промерзания

  Факторы при выборе фундамента 

  Чтобы выбрать наилучший тип фундамента для вашего проекта, необходимо заранее учесть несколько факторов:

  Использование по назначению 

  Как вы планируете использовать свое здание? Даже простой сарай для хранения садового инвентаря, скорее всего, будет иметь строительный регламент на фундамент. Сначала вам нужно проверить местные строительные нормы и правила ТСЖ в отношении разрешений, линий замерзания и спецификаций местоположения на вашей собственности, а также подземных коммуникаций.

  Размер и площадь 

  Далее необходимо учитывать размеры здания, включая его горизонтальную и вертикальную нагрузку. Хорошее эмпирическое правило — иметь зазор не менее трех футов по периметру навесов — и даже больше для гаражей и складских помещений — чтобы обеспечить достаточное пространство между заборами и другими конструкциями.

  Климат

  Местный климат, в том числе уровень влажности, погодные и ветровые условия, также будут влиять на выбор фундамента. Например, бетонные плиты могут треснуть под давлением в более холодных регионах, которые замерзают и оттаивают в разное время года.

  Почва и ландшафт

  Наконец, вы захотите построить участок, близкий к уровню и не собирающий воду. Лучше всего проверить качество почвы, например, ее влажность и осадку, чтобы определить, поддерживает ли она выбранный вами фундамент.

  Часто задаваемые вопросы

  В чем разница между мелкими и глубокими фундаментами?

  Фундаменты делятся на две отдельные категории: неглубокие и глубокие. Эти термины относятся к глубине, на которую он помещается в почву — неглубокие фундаменты предназначены для легких зданий и более доступны по цене, чем глубокие фундаменты.

  Какой тип фундамента самый доступный?

  Бетонные плиты считаются самым дешевым фундаментом для домов и гаражей, которые обычно стоят 8–15 долларов за квадратный фут. Однако для небольших построек, таких как навесы, гравийный фундамент дешевле и составляет около 1,25–1,50 доллара за квадратный фут.

  Какой фундамент лучше всего подходит для сарая?

  Так как это, скорее всего, будет для садовых принадлежностей, косилок и предметов домашнего обихода, гравийный фундамент лучше всего подходит для навесов. Гравий не только дешевле, чем бетонная плита, но и способствует дренажу воды, защищая ваши предметы хранения от повреждения водой.

  В чем разница между основанием и фундаментом?

  Фундамент — это часть фундамента, которая фактически касается почвы, обеспечивая поддержку остальной части фундамента снизу и создавая безопасную осадку.