Как выложить стену из кирпича своими руками: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Кладка кирпича в один кирпич своими руками. Начало работ: подготовительный этап

Содержание

1. Кладка кирпича в один кирпич своими руками. Начало работ: подготовительный этап
2. Ошибки при кладке кирпича. 5 частых ошибок начинающих каменщиков в кирпичной кладке
   • 5 главных ошибок начинающих каменщиков
   • 1. Отклонения от вертикали
   • 2. Слабая перевязка
   • 3. Плохое заполнение швов
   • 4. Грязная кладка
   • 5. Кривые дорожки
3. Кладка кирпича в полкирпича. Как класть кирпичную кладку в полкирпича с чего начинать?
   • Что нужно иметь перед началом работы
   • Инструменты для устройства кирпичной кладки
4. Кладка кирпича своими руками. Технология кирпичной кладки своими руками
5. Как выложить стену из кирпича. Возведение кирпичных перегородок: как выложить перемычку из кирпича
6. Видео как правильно класть кирпич своими руками, кирпичная кладка самостоятельно, дом из кирпича

Кладка кирпича в один кирпич своими руками.

Начало работ: подготовительный этап

Чтобы выполнить кладку кирпичной стены в один блок правильно, необходимо закупить нужное количество материала

Чтобы выполнить кладку кирпичной стены в один блок правильно, необходимо закупить нужное количество материала и заготовить весь инструмент. Напомним, что однорядовую кладку кирпича может выполнить один человек без сторонней помощи и своими руками.

В первую очередь определим количество кирпичных блоков. Для этого необходимо измерить длины всех предполагаемых стен и умножить их на высоту. Полученное значение умножают на ширину кирпича (ширину однорядовой стены). В итоге поучаем значение в м3. Это и есть количество кубометров кирпича, необходимого для качественной кладки помещения или внутренних перегородок дома.

Важно: к полученному числу рекомендуется прибавить еще 3-5%. Это будет запас материала, который отводится на бой или необходимость резки блоков при подгонке в ряду.

Совет: закупленный объем кирпичных блоков перед началом кладки рекомендуется смачивать водой. Это позволит блокам меньше забирать воду из раствора, уложенного в швы кладки, и в результате сама постройка будет крепкой и надежной.

Стоит знать, что профессионалы различают несколько сторон кирпичного блока, которые имеют свои специализированные названия:

• Торец кирпича (его боковая часть по ширине или короткая грань) — тычок;
• Длинная боковая грань — ложок;
• Поверхность кирпича в самой широкой плоскости — постель.

Именно постелью чаще всего укладывают кирпич при одноблочной кладке. А уже по длине или по ширине — решает мастер в зависимости от предназначения помещения.

Ошибки при кладке кирпича. 5 частых ошибок начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Долговечность и надёжность любого кирпичного строения напрямую зависит от качества кладки. Именно поэтому для начинающих каменщиков особенно важно соблюдать технологию выполнения работ, не допускать ошибок. Опыт и знание основных правил кладки кирпича позволят выполнить поставленную задачу достаточно оперативно и качественно.

5 главных ошибок начинающих каменщиков

1. Отклонения от вертикали

Нередко у начинающих каменщиков возникает проблема, связанная с тем, что кладка отклоняется от вертикали в стороны или в центре. Впоследствии обе погрешности можно исправить только нанесением дополнительных слоёв штукатурки. Это приводит к дополнительным расходам материалов и времени. Но это не касается облицовки, в данном случае замаскировать огрехи подобного рода не получится.

2. Слабая перевязка

Правильно выполненная перевязка (смещение кирпичей нижнего ряда по отношению к верхнему) позволяет существенно увеличить прочность кладки и, соответственно, всего построенного сооружения в целом. Её отсутствие может привести к обрушению. Допускается только частичное совпадение вертикальных растворных швов, но исключительно при выполнении черновой кладки. В этом случае перевязка должна быть обязательно выполнена через каждые 3 кирпичных ряда.

3. Плохое заполнение швов

Плохое заполнение швов – типичная ошибка. В результате кирпичная кладка не сможет обеспечить должный уровень теплоизоляции. Кроме того, внешний вид в этом случае становится неэстетичным. Заказчик вряд ли примет подобную работу. Устранение проблемы (повторное заполнение всех растворных щелей) потребует достаточно много времени и сил.

4. Грязная кладка

Если речь не идёт о черновой кладке, то поверхность кирпичей не должна быть испачкана раствором. Она должна быть чистой и аккуратной. Для заказчиков она будет явно свидетельствовать о непрофессионализме приглашённого работника, поэтому подобный подход к кладке – объективная необходимость.

5. Кривые дорожки

Внешний вид фасада можно безвозвратно испортить кривыми дорожками кирпичной облицовки. При этом кладка может быть выполнена предельно качественно, но возмущений заказчика не избежать. Потраченные на эффектную отделку деньги не принесли ожидаемого результата. Следить за ровным расположением кирпичей в начале освоения профессии каменщика будет непросто, но опытные мастера отмечают, что справляются с этой задачей практически не задумываясь.

Кладка кирпича в полкирпича. Как класть кирпичную кладку в полкирпича с чего начинать?

Кладка кирпича в полкирпича

Этот вид кладки является более экономичным при возведении легких конструкций, чем «в кирпич» и более. Он позволяет сэкономить материалы, финансы, силы, а также сокращает сроки строительства.

Мы расскажем, в каких случаях кладка в полкирпича будет самой выгодной, как правильно ее сделать, и что для этого понадобится. Для наглядности, предоставим фото основных этапов проведения работ.

Межкомнатные перегородки

Как правило, они вообще не нагружаются, так сказать, являются самонесущими, поскольку подводятся под уже готовый потолок.

Важно! Но надо знать, что и вешать на такую стену много нельзя. По СНиПу максимальная вертикальная нагрузка на кладку в полкирпича не должна превышать 120 кг. То есть, шкафчики и полочки она выдержит, а вот бойлер на 150 литров может рухнуть.

• Облицовка фасада после строительства дома

Облицовка фасадов

Этот, довольно часто применяемый способ отделки, используется тогда, когда дом уже построен. В этом случае, кирпичная кладка тоже не несет нагрузку, так как подводится под карниз здания.

Кладка не примыкает плотно к дому, обычно между стеной и облицовкой делается зазор для вентиляции и установке утеплителя. Поэтому важно прочно соединить лицевой кирпич с основным зданием. Для этого применяют гибкие связи.

Армирование и крепление облицовки к стене

Применение гибкой арматуры не только надежно соединяет облицовку и дом, но и удерживает утеплитель от сползания, а так же сохраняет постоянный вентиляционный зазор по всему периметру.

• Облицовка фасада одновременно со строительством.

Колодцевая кладка

Так называемая, колодцевая кладка — это когда одновременно ведутся работы по возведению основной стены и облицовки. В этом случае, лицевой кирпич сразу соединяется с домом армосетками, и утеплитель закладывается в процессе работы.

• Легкие строения (веранды, сараи, беседки, гаражи).

Веранда в полкирпича

Подобная кладка для таких зданий актуальна только в том случае, если нагрузка на стену в полкирпича будет минимальной. А это значит, что кровля делается максимум односкатная с деревянными стропилами и легким кровельным покрытием (профлист, ондулин и прочее).

Угловая разметка

Процесс работы для отдельно стоящего строения осложняется тем, что нет возможности привязать его к чему-либо. Поэтому необходимо строго следить за вертикальностью углов. Для этого лучше установить маяки из металлического уголка с нанесенной порядноq разметкой.

Установка осевой нити

Вертикальность выдерживают при помощи шнура, который крепят к поднятым углам здания, и по мере укладки поднимают выше.

• Заборы, ограждения для грядок, подпорные стенки.

Устройство забора

Кладка кирпичная в полкирпича отлично подойдет и для таких несложных конструкций, как заборы, декоративные перегородки во дворе, подпорные стенки в местах сползания грунта, ограждения для грядок.

Важно! При устройстве забора надо знать, что по СНиПу при длине пролета 2 м и высоте 1,5 м, ветровая нагрузка около стены равна 350 кг! Выдержит ли ваша конструкция? Поэтому специалисты рекомендуют возводить не сплошной забор, а делать пролеты с декоративными отверстиями. Или же увеличивать толщину стены до 250 мм (в кирпич).

• Облицовка печей, колонн.

Облицовка металлической печи кирпичом

Это самая простая область применения кладки в полкирпича. С такой работой, приложив немного старания, справится даже самый неумелый хозяин. Хотя, если высота кладки большая, то армирование применить все же стоит.

Что нужно иметь перед началом работы

Мы уже выяснили, что кирпичная кладка в полкирпича имеет толщину 120 мм, это ширина стандартного кирпича, имеющего размеры 250х120х65 мм. Чем длиннее и выше стена, тем она менее устойчива, и тем важнее придать ей дополнительную прочность и надежность.

Поэтому, при возведении перегородок, кроме самого кирпича и раствора, нужно иметь под рукой некоторые дополнительные материалы и инструменты.

Инструменты для устройства кирпичной кладки

Перед началом работы нужно приобрести необходимый инструмент. Отсутствие какого-либо предмета из перечисленных ниже, может сильно осложнить работу и заметно повлиять на качество кладки.

Кладка кирпича своими руками. Технология кирпичной кладки своими руками

кладка своими руками

Если все же возникло решение строить дом из кирпича самостоятельно, то необходимо знать как правильно класть кирпичную стену. При несоблюдении определенного ряда требований, может оказаться так, что конструкция будет ненадежной. И первое правило говорит о том, что кладка кирпича должна быть начата только после полного застывания фундамента, в противном случае, стену может повести в одну из сторон и вся работа будет насмарку.

• Приступая к выкладке первого слоя кирпича , необходимо на фундамент положить, свернутый в два слоя, рубероид. Следует предварительно определиться с тем, как будет возводиться стена: в один кирпич, в полтора или в два кирпича.

необходимо на фундамент положить, свернутый в два слоя, рубероид

• Несложно догадаться о том, что если первый ряд кирпича пойдет криво, то и все последующие будут такими же. Поэтому  необходимо использовать специальные строительные инструменты , которые помогут правильно и ровно осуществить кладку кирпичей.
• Следующее требование из серии как правильно класть кирпичную стену  заключается в следующем, необходимо строго соблюдать зазор между кирпичами, который должен быть не менее 3 см. Это нужно для того, чтобы раствор равномерно распределился между ними во время укладки.
• Необходимо с завидной периодичностью осуществлять проверку строительным уровнем направление горизонтальной и вертикальной укладки.

Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/stati/kladka-cokolya-v-2-kirpicha-svoimi-rukami-trebovaniya-k-cokolyu-i-materialam-dlya-ego

Как выложить стену из кирпича. Возведение кирпичных перегородок: как выложить перемычку из кирпича

Перемычкой называется участок перегородки, который принимает на себя тяжесть кирпичной кладки. Перемычки обеспечивают защиту от обвала и дополнительно являются связующим элементом конструкции, который повышает ее прочность.

По виду материалов перемычки делятся на кирпичные, железобетонные и металлические.

Кирпичные перемычки собираются в систему под названием «замок». Кладка происходит таким образом, что под весом перегородки ее элементы становятся надежной опорой. Они применяются для создания элементов перегородки.

По методу укладки перемычки делятся на рядовые, клинчатые и арочные.

В том случае, если ширина проемов в перегородке составляет не более 2 м, используют перемычки из кирпича, выложенного рядами. При этом не следует забывать о закладывании арматуры с целью поддержания кирпичей в нижнем ряду. Чтобы выложить перемычку перегородки из кирпича рядами, необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго горизонтально. Высота перемычки должна составлять примерно 5 рядов, а ее длина должна превышать проем на 50 см. Перемычки нужно выстраивать, используя дощатую опалубку толщиной 4-5 м. Раствор необходимо разровнять по опалубке таким образом, чтобы его слой по всей поверхности составлял около 2 см. Затем в раствор следует вдавить арматурные прутья. Этот слой будет находиться под начальным рядом кирпичной перемычки. Укрепление происходит с помощью стальных арматурных прутьев диаметром 6 мм. Расчет должен производиться следующим образом: по 2 прута на кирпич, но не меньше 3 прутов на целую перемычку. Именно благодаря прутам достигается прочность конструкции. Их концы следует вывести за границы проемов на 25 см и изогнуть в виде крюка.

Видео как правильно класть кирпич своими руками, кирпичная кладка самостоятельно, дом из кирпича

Надежная и теплая кирпичная стена своими руками

Оглавление статьи:

1. Основные виды кирпичной кладки стен и их применение и особенности
2. Правильное усиление проемов в кирпичных стенах – алгоритм действий
3. Современная гидроизоляция кирпичной стены необходима!
4. Правильный демонтаж кирпичных стен своими руками

Кирпич является сегодня наиболее распространенным материалом для возведения стен загородных домов. Причем, применяться он может не только для наружных работ – кирпичная стена может быть внутренней и служить в качестве межкомнатной перегородки. Человеку, несведущему в строительстве, может показаться, что выложить кирпичную стену совсем не сложно – главное, быть аккуратным и не спешить. На самом деле, это не так – существует немало строительных правил, несоблюдение которых способно привести к тому, что в результате стена быстро разрушится или, оставаясь внешне целой, не будет проявлять те эксплуатационные характеристики, которые от нее ожидаются.

В некоторых случаях дефекты могут быть настолько глубокими, что единственным выходом из ситуации является полный снос стены и возведение ее заново.

Возникает вопрос: а можно ли возвести кирпичную стену самостоятельно? Конечно, такая работа требует знания определенных правил и норм, и если речь идет о строительстве самого дома и о возведении кирпичной наружной стены, то лучше всего доверить это профессионалу, но вот строительство межкомнатных стен можно выполнить и самостоятельно. Да и для того, чтобы возвести на участке хозяйственную постройку из кирпича, тоже можно не обращаться к специалисту, главное – ознакомиться с правилами и нормами и соблюдать их.

Основные виды кирпичной кладки стен и их применение и особенности

Строители выделяют разные виды кирпичной кладки стен, которые применяются при возведении разнообразных типов построек. Основными видами кирпичной кладки стен считаются следующие:

• Сплошная кладка из полнотелого кирпича. Если речь идет о наружной стене, то в средней полосе России при максимальных зимних температурах воздуха около 30 градусов для того, чтобы сохранить дом теплым, целесообразно выкладывать стену толщиной не менее 64 сантиметров – в пересчете на кирпичи это равняется 2,5 кирпича. Но если смотреть с экономической точки зрения, то такая кирпичная кладка стен не может считаться эффективной, а значит, и целесообразной. Даже толщина стен в 64 сантиметра не способна сохранять достаточное количество тепла внутри дома, более того – она не соответствует принятым у нас в стране СНиПам. Именно поэтому такую кирпичную кладку стен используют только в том случае, если необходимо выложить узкий наружный простенок, ширина которого не превышает 0,7 метра, или внутреннюю стену, которая выполняет роль несущей перегородки – в этом случае толщина стены должна быть не менее 250 мм, то есть, не менее длины одного кирпича.
• Сплошная кладка стен из пустотелого кирпича. Такой кирпич еще называют эффективным кирпичом, так как его использование способно снизить теплопроводность стены, а значит, уменьшить расход материала. Применение пустотелого кирпича снижает толщину стены до 51 сантиметра, то есть, в данном случае, выкладывается стена в 2 кирпича.
• Кладка из полнотелого или пустотелого кирпича с воздушной прослойкой. В данном случае толщина стены также составляет 2 кирпича, но при этом кирпичи не примыкают друг к другу – между ними остается воздушная прослойка шириной примерно в 5-6 сантиметров. Этот зазор можно оставить пустым или, для того чтобы сделать стену еще более теплой, заполнить его утеплителем – например, минеральной ватой.
• Облегченная колодцевая кладка. Здесь стена также выкладывается толщиной в два кирпича. Особенностью этого вида кирпичной кладки стены является то, что через каждые 3 кирпича по длине между двумя слоями кирпичной стены выкладывается поперечная стенка. А пустоты заполняются засыпкой из разных материалов – например, это может быть шлак или керамзит.

Не используйте в качестве засыпки пенопласт, так как спустя пару лет пенопластовая крошка просто превратится в пыль, а значит, стена лишится дополнительного утепления.

• Облегченная кладка с горизонтальными тычковыми перевязками. Это еще один способ сделать теплую «энергоэффективную» стену и при этом снизить расход материала. Толщина стены и засыпка здесь такая же, как и в предыдущем варианте кладки.
• Облегченная трехслойная кладка с утеплителем. В данном случае состав стены таков: вначале выкладывается стена шириной в 38 сантиметров (если используется полнотелый кирпич) или в 25 сантиметров (при использовании пустотелого кирпича), после чего укладывается слой утеплителя толщиной от 5 до 10 сантиметров, и наконец, утеплитель прикрывается облицовочной кладкой толщиной в половину кирпича. Облицовочная кладка и основная стена перевязываются между собой – для этого может использоваться проволока или кладочная сетка.

При выборе утеплителя лучше всего отдать предпочтение минеральной вате, причем, выбирать самые плотные плиты из нее – в данном случае экономить не стоит, так как от материала зависит микроклимат внутри дома. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, то все стыки плит необходимо тщательно скрепить монтажной пеной. Между утеплителем и облицовочной кладкой желательно оставить вентилируемый зазор примерно в 2-3 сантиметра – это продлит срок службы утеплителя и не позволит влаге оседать на нем и на кирпиче.

Правильное усиление проемов в кирпичных стенах – алгоритм действий

Часто при ремонте кирпичной стены приходится демонтировать или наоборот вырезать проем. Такие работы требуют обязательного усиления проема в стене из кирпича, особенно, в том случае, если речь идет о несущей стене. Усиление проемов в кирпичных стенах требуется для того, чтобы сохранить несущие способности стены и предотвратить обрушение кирпичной кладки при вырезании проема.

Как правило, для усиления проема в кирпичной стене используется толстостенный металл – двутавр или швеллер. Усиление проема производится в следующем порядке:

• Первым шагом необходимо сделать над проемом с двух сторон штробу для установки швеллера.
• Затем надо установить швеллер, предварительно сделав в нем отверстия для шпилек. Также отверстия для шпилек должны быть сделаны и в кирпичной кладке.
• После этого надо стянуть швеллера с помощью шпилек и гаек.
• Боковые стороны проема надо обрамить металлическим уголком.

Усиливать проем надо не только в несущей конструкции, но и в том случае, если кирпичная стена служит в качестве межкомнатной перегородки. Ведь цель усиления – не только сохранить несущие функции стены, но и сберечь ее от разрушения.

Современная гидроизоляция кирпичной стены необходима!

Кирпич является довольно пористым материалом и отлично впитывает влагу. И если стена Вашего дома сделана из кирпича, то не стоит даже надеяться на то, что кирпич будет влажным только в самом низу на уровне цоколя – именно из-за пористой структуры кирпича, влага по нему может подниматься до самых верхних этажей, а значит, очень важно обратить самое пристальное внимание на гидроизоляцию кирпичной стены. Выполняться гидроизоляция кирпичной стены должна снаружи здания, так как просто нет никакого смысла делать ее с внутренней стороны кирпичной стены – конечно, таким образом Вы сможете защититься от влаги внутри дома, но вот сам кирпич от нее не защитите, а излишняя влажность приведет к разрушению кирпича.

Сегодня существует немало материалов, которые могут использоваться в качестве гидроизоляции – это могут быть различные смеси с водоотталкивающими свойствами на основе бетона, асфальтная штукатурка, рулонная гидроизоляция или жидкий ее вид.

Гидроизоляция фундамента или цоколя здания должна производиться не после того, как дом будет построен, а на стадии строительства этих частей здания.

Правильный демонтаж кирпичных стен своими руками

Нередко встречаются ситуации, когда необходимо провести демонтаж кирпичных стен в квартире или доме. Кажется, что в этом нет ничего сложного, но на самом деле, и здесь существуют свои особенности и нюансы, соблюдение которых обеспечивает как безопасность человека, так и отсутствие дальнейшего разрушения того, что изначально ломать не планировалось. Поэтому перед тем, как приступить к демонтажу кирпичной стены, внимательно ознакомьтесь с этими правилами и соблюдайте их неукоснительно.

Начинать демонтаж стены следует с верхнего ряда кирпичей. А для проведения демонтажа можно использовать, в зависимости от того, чем скреплены кирпичи в кладке, кирку, лом или стальные клинья. Удары по кирпичной кладке следует наносить таким образом, чтобы сила была направлена на ее горизонтальные швы.

Соблюдая эти нехитрые советы вы сможете без последствий демонтировать ненужные вам кирпичные стены.

Демонтаж кирпичных стен и перегородок своими руками.

Грамотный демонтаж кирпичной стены любой сложности Демонтаж кирпичного дома

Если нужно построить кирпичи, то это можно сделать вручную или с помощью специального оборудования и даже взрывчатки.

В зависимости от объема работ и материала кладочного материала применяются наиболее подходящие способы демонтажа и технические средства: электроинструменты, бульдозеры, краны.

Демонтаж кирпичных стен вручную состоит из использования различных технологий и сопутствующих инструментов. При таком виде работ важно учитывать материал кладки.

Поэтому при необходимости демонтажа кирпичной стены, для которой используется известковый раствор или комплексный низкосортный раствор, такую ​​стену можно демонтировать большим пальцем или остатком.

В этом случае из кирпича необходимо задуть под кирпич, желательно попасть в горизонтальные швы. Разборка начинается с верхней линии, которая движется вдоль стены. Плиточный кирпич проще всего использовать со специальными герметичными желобами. Используйте специальную технику типа Caterpillar. По аренде спецтехники, а также по закупке запчастей для техники Caterpillar и других марок предлагает десятки фирм, которые расположены просто через интернет.

Специалисты рекомендуют чистить все строительные кирпичи киркой. Очищенные кирпичи следует укладывать друг на друга. Этот строительный материал пригодится для будущих построек. Если при демонтаже кирпичной конструкции образовался щебень, его можно опустить по канавкам и раскатать в листы.

В вертикальных и горизонтальных швах клинья отбивают молотком. Повысьте эффективность своей работы с помощью пневматического и электрического молота. Известен ряд инструментов, имеющих узкую ударную часть лезвия.

При демонтаже стен из бетона или бутана камни могут разбиваться камнями и клиньями.

А вот стены лучше обрезать стеной каменной кладки. Кирпичные своды разбираются вручную, начиная со снятия с замка и переходя к пятке. Укрытия разбираются с помощью ручки (то есть концепции конструкции), длина которой не превышает 0,5 м. В замкнутых кругах производится демонтаж креста, купола и тротуаров.

Перед разборкой свода и его опорных пяток необходимо подготовить панель под ним и вокруг него, чтобы подземелье не упало.

Как сломать кирпичную стену

При проведении капитального ремонта может потребоваться снос стен или выбивание прохода между помещениями. Этот процесс несложный, но трудоемкий и требует правильной последовательности действий.

Определить тип стены

Во-первых, необходимо убедиться, что стена, подлежащая демонтажу, не является несущей и что структура дома не будет нарушена. Официально эту информацию можно узнать, обратившись в БТИ, или в компанию, обслуживающую дом, где можно проверить техническую документацию.

Кроме того, в БТИ необходимо получить разрешение на проведение перепланировки, чтобы потом не возникло проблем с его оформлением. Полный снос несущей стены запрещается, однако в некоторых случаях допускается установка дверного проема.

Самостоятельно определить его тип можно по толщине: несущий изготавливается в два и более кирпича, без учета гипса, а обычные минимум в два раза тоньше.

Подготовка помещений к сносу

Для проведения демонтажных работ необходимо вынести все вещи из прилегающих помещений, так как будет много мусора и пыли.

Если такой возможности нет, то следует тщательно обтянуть всю мебель клеенкой и обмотать скотчем, а также освободить рабочую зону. После этого стена осматривается с двух сторон на наличие внутренней проводки. Если рядом есть выключатели света, распределительные коробки, розетки, то кабель идет вдоль стены и работы ведутся с соблюдением правил безопасности. Кроме того, следует подготовить необходимые инструменты: перфоратор, болгарку, отбойный молоток, кувалду.

Если нет возможности их купить, то придется арендовать в специальных строительных магазинах, предоставляющих эту услугу. При переносе межкомнатного прохода потребуется проложить старый проход, для чего потребуется купить кирпич в Самаре (http://kirpich63. ru/), огромный выбор кирпича и выбрать из них нужный не составит труда.

Демонтажные работы

Перед демонтажными работами необходимо предупредить соседей о неудобствах во избежание скандалов.

Снос стены следует начинать со снятия отделочных материалов в месте демонтажа. Для этого с обеих сторон стен маркером рисуются линии, особенно если вы планируете делать дверной проем.

Чтобы с обратной стороны не ошибиться с разметкой, можно все необходимые для этого расстояния отмерить рулеткой, либо просверлить отверстия в контрольных точках перфоратором. После этого на перфоратор надевается фурменная насадка и с обеих сторон стены аккуратно снимается штукатурка, чтобы не наткнуться на скрытые кабели. Когда слой снят и проводка найдена, то нужно де -запитать проводку и согнуть кабель, а если он мешает работе, то отрезать.

Концы провода необходимо заизолировать.

Как самостоятельно разобрать кирпичную кладку, максимально сохранив материал?

Если точность торцов проема не требуется, то можно взять отбойный молоток и выдалбливать один кирпич за другим по соединительным швам. Чтобы выполнить демонтаж аккуратно, не нарушая кладки других стен, нужно взять болгарку с установленным диском по бетону и ровно по отмеченной маркером линии вырезать проем. Этот процесс довольно пыльный, поэтому нужно полностью обезопасить себя от попадания пыли в органы дыхания и глаза.

После этого стену вышибают кувалдой. Если стена не рухнет, то придется использовать отбойный молоток. Лучше, если весь процесс будет проводиться поэтапно, не разрушая сразу всю стену, чтобы видеть ее состояние, и под ногами не было мусора.

Заключение

Процесс демонтажа довольно трудоемкий и требует больших физических усилий.

Однако при правильном подходе проблем и неприятностей не будет.

Что нужно для выполнения такой перепланировки

Перепланировка осуществляется после согласования проекта в Мосжилинспекции, перед чем часто требуется получить техническое заключение автора дома или коммерческой организации о возможности взлома подоконника.

В некоторых панельных домах подоконный блок является противовесом балконной плите.

Процедура перепланировки:

Проще всего договориться о демонтаже подоконной части стены при поддержке нашей компании.

Специалисты

соберут необходимый пакет документов и получат положительное заключение без вашего участия.

В этой статье я хочу рассказать о том, как правильно разобрать настенный … Для чего он вообще может понадобиться. Ну, допустим, вы захотели сделать какую-то перепланировку в своей квартире, частном доме или офисе. Вы хотите из двух маленьких комнат сделать одну большую, или из отдельной ванной и туалета сделать большой смежный санузел. Именно для этого демонтаж перегородок .

В этой статье мы разберемся, как именно разобрать кирпичную стену. Вообще чем отличается демонтаж обычных перегородок от демонтажа несущих стен. Отличается тем, что при демонтаже обычной перегородки вам не нужно беспокоиться о том, что вы нарушите целостность здания, что пойдут трещины, что к вам начнут предъявлять претензии соответствующие органы. Вам не нужно будет ставить капитальные подпорки на место несущей стены. А на самом деле сносить или как-то переносить капитальные несущие стены крайне не рекомендуется.

Демонтаж кирпичных перегородок лучше всего начать с тщательной подготовки. Учтите, что кирпичи довольно увесистые и когда они упадут на пол, то ваше напольное покрытие может очень сильно повредиться. Ну а если вы собираетесь полностью менять пол и стелить новый ламинат, паркет, линолеум и т. д., то в этом случае вам не нужно беспокоиться о том, почему. Если напольное покрытие осталось старым, то нужно придумать какую-нибудь прокладку на пол для кирпичей и кусков штукатурки. Поэтому на месте боевых действий можно соорудить кучи старых тряпок или одеял. С мебелью возле этого места тоже делать нечего, ее нужно отодвинуть и накрыть плотной клеенкой.

Какой инструмент нужен для демонтажа:

• Перфоратор

  (если есть).

Теперь можно приступать к работе. Сначала нужно сделать это на стене, которую нужно снести. Если вы не хотите демонтировать проводку полностью, то хотя бы отключите стену от электроснабжения, потому что провода могут оборваться, или зубило может попасть прямо в оголенный провод. Также стену необходимо периодически увлажнять, чтобы избежать дыхания от образовавшейся пыли. И все это при включенной проводке, так или иначе, небезопасно для здоровья.

После этого необходимо снять все наличники, плинтуса, как напольные, так и потолочные.

Тогда можно попробовать, если есть. На самом деле, если все поддается легко, то можно снимать все стройматериалы слоями: сначала снимать обои или краску, затем штукатурить шпаклевкой и только потом начинать разбирать стену.

Самая важная задача – выбить несколько первых кирпичей. Проще всего это сделать вверху в месте стыка перегородки и потолка сильными ударами кувалды по стамеске. Стамеска должна находиться на стыке между соседними кирпичами. Таким образом, вы разрываете связь, швы трескаются, и кирпич отваливается. Если перегородка выложена на глине, то проблем вообще возникнуть не должно, держится на “честном слове”.

Попробуйте выбить один-два кирпича, не обязательно, чтобы половина стены сразу упала на пол. Если появилось много пыли, то обрызгайте все вокруг водой — это должно помочь.

Так выполняется демонтаж стен и перегородок .

Иногда при строительстве возникает вопрос, как разобрать кирпичную кладку, не повредив кирпич. Перепланировка квартиры и ее ремонт – достаточно важные мероприятия, призванные создать дополнительный комфорт и уют, а также значительно улучшить эстетические качества. В некоторых случаях для осуществления таких действий может потребоваться снос какой-либо из стен или изменение ее формы.

Аккуратное снятие кирпичной кладки поможет сохранить кирпич для будущего использования.

Необходимость сноса кирпичных стен с сохранением материала и этапы предстоящих работ

Строительство многоквартирных домов советского периода велось с применением кирпича и цементного раствора, что позволило добиться отличных характеристик прочности и долговечности здания. Сегодня подобные дома давно выработали свой срок службы, но благодаря повышенной прочности и устойчивости их до сих пор используют для проживания. Стремясь придать своим квартирам современный вид, многие люди пытаются сделать перепланировку своего жилья.

Цель таких работ – расширить свободное пространство дома и оптимизировать его. В свою очередь, реализация такой затеи может потребовать сноса некоторых стен, а материал, являющийся их основой, может послужить для достижения других целей. Одни разбирают стены механическими приспособлениями, другие предпочитают делать всю работу вручную – оба эти решения помогут принести положительный результат и не только убрать ненужную перегородку, но и получить достаточное количество материала, который можно использовать в будущее.

Перед разборкой кирпич лучше смочить водой.

В целом разобрать кирпичную стену довольно просто, однако следует придерживаться определенных правил, чтобы ускорить этот процесс и сохранить материал в целости. Разбор стены кирпичного дома состоит из следующих шагов:

• подготовительные работы;
• набор инструментов;
• демонтаж перегородки.

Вышеперечисленные этапы полностью описывают характер работ и их структуру. При этом каждый из них имеет особое значение и содержит свои тонкости, которые необходимо учитывать. Только так можно добиться положительного результата и разобрать дом или кирпичную стену в кратчайшие сроки.

Демонтаж кирпичной стены: подготовительные работы

Подготовительные работы – это практически основной этап, который предполагает разборку кирпичной стены.

Этот этап заключается в проведении целого комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию будущей работы. Он основан на следующих принципах:

Перед началом работ необходимо отключить электричество на объекте.
1. Такие работы часто проводятся в помещениях, в которых уже закончен ремонт и оборудованы для проживания людей. В таких условиях важную роль играет сохранность окружающих предметов и покрытий, а упавший кирпич легко может повредить любую часть интерьера. Поэтому предварительно необходимо убрать все предметы и застелить пол во избежание его повреждения.
2. Разборка стены должна быть безопасной, поэтому предварительно необходимо отключить подачу электроэнергии на объект, а также убрать все розетки и осветительные приборы.
3. Добраться до основания стены, не говоря уже о разборке кирпичной кладки, не так просто, как может показаться на первый взгляд. В наших квартирах всегда есть какое-то покрытие поверх кирпича. Это может быть гипсовая керамическая плитка, шпаклевка или обычные обои. Поэтому для проведения работ сначала нужно убрать все эти материалы, оставив только голую кирпичную плоскость.
4. Разобрать стену и остаться в чистоте тоже очень сложно. Поэтому кирпичную кладку необходимо тщательно смочить водой. Этот шаг даст возможность избавиться от большого количества пыли, которая является неотъемлемым спутником ремонта. Во время работы плоскость следует периодически смачивать водой, обеспечивая минимальное распространение грязи и пыли в воздухе.

Все эти действия необходимо выполнять непосредственно перед началом разборки стены, что обеспечит оптимальные условия для работы и сохранность кирпичей.

Разбор кирпичной кладки: перечень инструментов и последовательность работ

Как разобрать кирпичную кладку, не повредив материал? Ответ на этот вопрос достаточно прост: собрав весь необходимый инструмент и умея им пользоваться, выполнить работу и сохранить кирпич довольно легко, хотя это может занять довольно много времени. Список необходимого инвентаря может включать следующие инструменты:

Для демонтажа необходимо подготовить инструменты.
• выбор;
• отбойный молоток;
перфоратор
• ;
• кувалда;
долото
• ;
• набор металлических клиньев;
молоток
• ;
• перчатки.

В зависимости от конструкции стены может потребоваться определенный инструмент. Для сноса толстых стен, состоящих из нескольких рядов кирпичей, понадобятся перфоратор и отбойный молоток. В свою очередь, разборку перегородки можно осуществить с помощью зубила и кувалды.

Чтобы разобрать стену, сначала разберите верхний ряд кирпичей. Кирпич, образующий ее, вряд ли сохранится, но такой шаг позволит добраться до следующих рядов. С помощью кувалды следует выбить несколько верхних рядов кирпичей, освободив место для дальнейших работ.

Далее с помощью стамески или металлических клиньев, в зависимости от качества цементного раствора, необходимо аккуратно снимать каждый последующий ряд кладки, выбивая каждый кирпич отдельно. При необходимости на особо сложных участках можно использовать кувалду, ударяя ею между кирпичами прямо по окаменевшему раствору.

Остатки бетона удаляются с кирпича обычным молотком и зубилом. Так вся стена полностью разбирается, а образующий ее материал остается нетронутым, что дает возможность повторно использовать его для возведения любых других построек или перегородок.

Некоторые кирпичные строения требуют сноса. Как разбирать кирпичную кладку, хозяева решают в зависимости от собственных желаний. Если кирпич еще хорош и может снова пригодиться, то иногда хозяева здания принимают решение не ломать стены, а демонтировать их.

Демонтаж кирпичной стены может понадобиться при ремонте, когда нужно снести несущую или обычную перегородку.

Демонтаж кирпичных стен нельзя назвать легкой работой. Но если внимательно следовать всем необходимым шагам, можно получить кирпичи, вполне пригодные для повторного использования. Что немаловажно, при таком подходе к демонтажу стен не останется громоздких отходов.

Подготовка к демонтажу стен

Для демонтажа кирпичной стены вам потребуются: перфоратор, дрель, лобзик и электрическая отвертка.

Демонтажные работы следует проводить с обязательным использованием средств защиты. При демонтаже стен образуется мелкодисперсная пыль, которая может причинить серьезный вред здоровью, поэтому необходимо использовать защитную одежду и защитные очки. Также желательно надеть респиратор.

Для того чтобы разобрать можно прибегнуть к помощи профессионалов или сделать это самостоятельно.

Стоимость, которая будет стоить, будет зависеть от некоторых особенностей здания и от его размера.

Если обратиться для выполнения таких работ к профессионалам, то они будут использовать в процессе сноса электроинструмент, разнообразные приспособления для ручной очистки кирпича от вяжущего состава.

Перед началом демонтажа необходимо провести подготовку в зависимости от конкретных условий работы. Например, иногда в доме требуется разобрать только одну стену, то есть перегородку.

Следует отметить, что кирпичи довольно тяжелые и если они упадут на пол, то его покрытие может быть повреждено. В этом случае необходимо создать на полу защитный слой (подойдут старые одеяла, ненужные тряпки). Мебель должна быть вынесена из комнаты.

Чтобы быстро разобрать кирпичную стену, отбойный молоток следует направить на стыки кирпичей.

Электропроводка должна быть удалена заранее. Для этого полностью отключите питание – иначе есть риск, что во время работы провода будут повреждены осколками кирпича, на оголенный провод упадут инструменты, произойдет короткое замыкание или пострадают люди.

Полезно время от времени обрызгивать стену водой – грязи получается больше, но мокрая пыль при дыхании не попадает внутрь, при этом меньше вреда для здоровья. Рабочие, выполняющие демонтаж, должны всегда носить защитные очки.

Сначала с кирпичной конструкции, предназначенной для демонтажа, необходимо полностью снять оконные и дверные конструкции, снять штукатурку. Демонтаж начинается с того, что в местах стыков потолка и перегородок выбивается несколько элементов. Прочность соединения кирпичей можно сломать сильными ударами, для чего чаще всего используют кувалду. Не стоит разбирать стены сразу крупными кусками – лучше отделить как можно больше кирпичей.

Вернуться к содержанию

Ручной метод демонтажа

Для того чтобы разобрать кирпичную стену можно использовать разные способы в зависимости от конкретных условий. Методы отличаются технологическими процессами.

Если разбирать стену без привлечения специалистов, то самым распространенным способом будет ручной. Его можно использовать в тех случаях, когда необходимо проанализировать кирпичные или каменные стены, для которых в качестве связующего раствора использовалась известковая смесь или цемент, куда в небольшом количестве был добавлен вяжущий компонент. Для таких операций можно использовать ручные инструменты: кирку, ломы, молотки.

Если аккуратно разобрать кирпичную кладку, чаще всего удается получить не особо поврежденные кирпичи, вполне пригодные для дальнейшего использования.

Для демонтажа кирпичных стен подойдет отбойный молоток с копьем-ломом.

Их нужно тщательно очистить от кусков раствора – разобрать стену и отколоть кирпичи. Получается хороший материал, который можно использовать в будущем, например, для строительства хозяйственных сооружений, а пока он определен для хранения где-нибудь в сторонке.

Для разборки стены из кирпича на не очень прочном вяжущем растворе в горизонтальные и вертикальные швы конструкции вбивают клинья. Их забивают кувалдой – под усилиями в растворе появляются трещины, кирпичи отделяются от стены. Но чаще в строительстве применяют решение с более прочным фундаментом. Разборка таких стен может быть несколько сложнее. Вручную тут не справиться – потребуется использовать как минимум стандартные инструменты, пневматические, электрические молотки.

Для ручного демонтажа достаточно использовать стальной клин, который вбивается в цементный шов. Делается это молотком. Вы также можете немного постучать молотком по основанию кирпичей, чтобы усилить образование трещин в затвердевшем цементе. Если раствор более прочный по составу, лучше использовать стальной кол и электроинструмент — отбойный молоток, например, чтобы расширить пространство между кирпичами и отделить элементы от стены.

Разборка кирпичных сводов должна производиться вручную. Начинать разборку нужно с замка и двигаться пятками. В случаях с крестовыми, парусными, купольными арками их разборку следует производить по замкнутым кругам. Прежде чем приступить к разборке свода и опорных стоек, необходимо подготовить под них опалубку и обвести во избежание обрушения свода.

На сегодняшний день существует множество источников информации о том, как правильно построить дом и сделать ремонт или отделочные работы… Но иногда бывает так, что человеку нужна не информация о здании, а информация о сносе или демонтаже здания. Многие думают, что для сноса здания не требуется много знаний, но это не так.

В первую очередь нужно понимать, что неправильные действия при демонтаже могут нести угрозу здоровью и даже жизни человека. Кроме того, если правильно разобрать здание, можно сохранить в целости некоторые материалы, которые можно будет использовать повторно. Качественный снос и демонтаж любых построек или стен обеспечит компания «Техно-Диггер», опыт которой подтвержден многолетней практикой.

Кирпичный дом – характеристики материала

Самым деликатным демонтажем считается демонтаж кирпичных зданий. Всегда хочется сохранить кирпич для повторного использования, но он легко разрушается мощным механическим воздействием. Для качественного демонтажа кирпичной конструкции необходимо учитывать такие важные детали:

• крепеж, который использовался в конструкции. Если скрепляющий раствор не очень прочный, можно будет разобрать постройку на несколько кирпичей, разделив их металлическим колом;
Качество кирпича
• – если кирпич крошится, нужно следить, чтобы его не сломать. Если он крепкий, его будет легче отделить друг от друга;
• объем и особенность работы – если вы собираетесь сносить здание полностью, это сделать проще, но если вам нужно убрать только одну стену, то необходимо придерживаться правил осторожности, чтобы не нарушить целостность всей конструкции;
• место постройки – если строение находится вдали от других построек, его легче снести или демонтировать. А если рядом есть другие постройки, нужно убедиться, что нет обвала, способного их разрушить.

Способы разборки кирпичного здания

Сегодня есть несколько способов разобрать или снести кирпичное здание:

• ручная – метод разборки здания с использованием любых доступных средств для отделения кирпича;
• механический – заключается в разборке с использованием различных механизмов и приспособлений;
• диверсионный – это сложнейший способ снести или разрушить строение с помощью микровзрывов на выбранных участках застройки. Трудно сохранить материалы для повторного использования во время его реализации.

Самое главное при выполнении демонтажных работ – соблюдать осторожность и соблюдать все нормы безопасности. Если возникает необходимость снести или демонтировать кирпичное здание, лучше обратиться к специалистам, это поможет обезопасить себя и окружающих, а также сэкономить необходимые материалы.

Снос кирпичного дома с использованием спецтехники – в этом видео:

Как построить садовую стену: советы по дереву, кирпичу и т.

д.

(Изображение предоставлено Максимом Румянцевым/Alamy Stock Photo)

Информационный бюллетень «Садоводство и т. д.»

The Home Of Outdoor Living

Спасибо, что подписались на . Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Хотите узнать, как построить садовую стену на заднем дворе? Это отличный проект выходного дня, он сэкономит вам немного денег, а не платить за профессионала, и это не так уж сложно.

Стены сада являются ключевым элементом участка по разным причинам. Они могут обеспечить укрытие и уединение, разделить ваше пространство на отдельные зоны или, в случае с подпорными стенами, удерживать почву для создания разных уровней. И есть много стилей, которые можно выбрать, в зависимости от вашего бюджета, того, насколько прочной должна быть стена, и вашей предпочтительной эстетики.

Мы собрали несколько простых руководств о том, как построить садовую стену из различных материалов, чтобы помочь вам успешно завершить проект «Сделай сам».

Как построить садовую ограду из кирпичей

Пожалуй, самый популярный способ построить садовую ограду — использовать кирпичи. Он прочный, экономичный, и если у вас уже есть небольшой опыт в рукоделии, сделать его не так уж и сложно.

Чтобы узнать, как построить простую стену в этом стиле, следуйте этим пошаговым советам из Homebase (откроется в новой вкладке) ниже.

Кладка кирпичной стены довольно проста, если у вас есть ноу-хау

(Изображение предоставлено: Bogdanhoda/iStock/Getty Images Plus/Getty Images)

Вам понадобится:

• Рулетка, доступна на Amazon (открывается в новой вкладке)
• Тонкие бруски
• Карандаш
• Молоток-клюшка вкладка)
• Раствор, а также что-то для его смешивания и лопата (в нашем справочнике по лучшей садовой лопате есть много отличных вариантов, если вам нужна новая)
• Шпильки и булавки для лески
• Спиртовой уровень
• Мастерок для кирпича
• Фуговальный станок
• Перчатки для защиты рук во время работы
• Защитные очки

Метод:

1. Заложите прочный фундамент для кирпичей, а затем решите, сколько рядов (горизонтальных рядов) кирпичей вы хотите. С помощью карандаша отмерьте каждый ряд на куске дерева — затем вы можете использовать его в качестве ориентира, чтобы убедиться, что ваша стена прямая, когда вы ее строите.
2. Положите еще один узкий брусок вдоль края фундамента, где вы хотите построить стену. Это также поможет в качестве руководства для поддержания его прямо.
3. Положите слой раствора поверх фундамента, затем положите первый кирпич с одного конца.
4. Добавьте небольшое количество раствора на конец второго кирпича, затем вставьте его на место рядом с первым, используя брус в качестве направляющей, чтобы держать его прямо.
5. Продолжайте укладку первого ряда кирпичей, затем используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все выровнено.
6. При возведении стены необходимо укладывать кирпичи так, чтобы центр каждого был выше швов внизу. Это означает, что некоторые из ваших торцевых кирпичей нужно будет обрезать до нужного размера. Для этого используйте стамеску и молоток на твердой поверхности. С помощью долота и другого кирпича сначала отметьте место, где вы хотите его разрезать. Затем, надев защитные очки, выровняйте долото по тому месту, где вы сделали надрез, и ударьте по нему клюшкой, чтобы сломать кирпич пополам.
7. Нанесите раствор поверх первых трех кирпичей на одном конце первого ряда. Используйте шпатель, чтобы растушевать его. Затем начните укладывать первые несколько кирпичей второго ряда, следя за тем, чтобы крайний кирпич был квадратным и выровнялся с нижним кирпичом с помощью спиртового уровня. Используйте свою направляющую, которую вы сделали ранее, чтобы убедиться, что она находится на нужной высоте, при необходимости постукивая по кирпичу шпателем. Повторите это на противоположном конце, чтобы у вас были кирпичи на обоих концах второго ряда, но в середине был зазор.
8. Создайте линию уровня, используя отрезок веревки со шпильками, прикрепленными к каждому концу. Вставьте один штифт на одном конце стены в раствор под первым рядом кирпичей. Протяните линию вверх и над кирпичами, вдоль стены и вниз над кирпичами на противоположном конце. Вставьте другой штифт в раствор на этом конце, убедившись, что леска достаточно натянута. Вы можете натянуть струну с каждой стороны, используя небольшое количество раствора и кирпич, уложенный на бок.
9. Нанесите слой раствора на первый ряд кирпичей между двумя концами. Добавляя небольшое количество раствора на каждый кирпич, укладывайте каждый рядом друг с другом, чтобы завершить ряд.
10. Повторите описанные выше шаги, чтобы продолжить строительство стены. Не забывайте постоянно проверять его с помощью уровня, когда вы строите, чтобы убедиться, что он прямой.
11. Как только ваша стена будет на нужной высоте, заполните все щели в растворе с помощью фуганка, разглаживая смесь.

Вьющиеся растения — прекрасный способ смягчить садовую стену и добавить цвета

(Изображение предоставлено villorejo/Alamy Stock Photo) строиться из бруса, в том числе из садовых шпал. Просто убедитесь, что древесина, которую вы используете, устойчива к атмосферным воздействиям.

Использование древесины является популярным подходом для подпорных стен, так как это дает естественный, но элегантный вид, который хорошо дополнит ваши идеи настила и близлежащие растения.

Ли Барнс из компании Jacksons Fencing делится своими советами о том, как построить подпорную стену из дерева:

1. Участок для стены и пространство перед ней необходимо выкопать. Выкопайте траншею ниже нового уровня земли, чтобы сформировать основание стены – она должна быть примерно в три слоя древесины глубиной.
2. Дренаж является неотъемлемой частью прочной подпорной стены, поэтому уложите гравий на дно траншеи. Укладка пористой мембраны (например, средства для подавления сорняков) на берегу за стеной предотвратит соскальзывание земли в канал.
3. Затем вы можете начать укладывать деревянные шпалы, используя технику «кирпичной кладки», следя за тем, чтобы в углах концы перекрывались.
4. Закрепите конструкцию винтами. Для более высоких стен вам могут потребоваться вертикальные бревна для поддержки стены.
5. Leigh рекомендует установить перфорированную дренажную трубу вдоль линии стены так, чтобы один конец оставался свободным для слива. Это предотвратит скопление воды за стеной. Он также предлагает засыпать стену крупным гравием по мере строительства, чтобы пористая мембрана оставалась на месте и не блокировала дренаж.

Подпорная стена из шпал граничит с этой клумбой

(Изображение предоставлено Christine Whitehead/Alamy Stock Photo)

Конечно, ваша стена не обязательно должна быть подпорной. Простая деревянная стена отлично разделяет сад между зонами.

Сначала разметьте его с помощью бечевки и колышков – это поможет вам держать его прямо. Когда дело доходит до сборки, убедитесь, что вы строите ее на прочном фундаменте. Некоторые люди предпочитают добавлять слой бетона поверх сглаженного слоя мелкого гравия в своей траншее, а затем использовать шурупы с квадратными головками на нижнем ряду шпал, чтобы прикрепить их к смеси, когда она схватится.

Затем нужно просто сложить бревна в стопку, перекрывая места их соединения, и с помощью шурупов прикрепить каждую часть к нижней части. Регулярно используйте спиртовой уровень во время сборки, чтобы постоянно проверять его прямолинейность. Если вы строите высокую стену, вам может понадобиться добавить ряд вертикальных стоек для дополнительной поддержки.

Вы также можете использовать деревянные шпалы вертикально для создания стены. Обрежьте их до нужного размера и положите рядом в траншею, заполненную мелким гравием. Затем, когда вы довольны их расположением, добавьте сухую цементную смесь и воду, чтобы установить их на место.

Шпалы можно использовать и по-другому — наша статья об идеях садовых шпал нашла много вдохновения.

Шпалы, расположенные вертикально, создают рустикальную границу в этом пространстве

(Изображение предоставлено Джоанной Хендерсон/Future) самый дешевый подход. Томас Гудман, эксперт по строительству на MyJobQuote. co.uk (открывается в новой вкладке), делится своим пошаговым руководством о том, как создать подпорную конструкцию с использованием этого материала.

1. Вы можете начать копать траншею после того, как разметите расположение. Выкопайте яму глубиной от 4 до 6 дюймов и шириной 12 дюймов, или в два раза больше ширины блока, чтобы закопать первый ряд или первый ряд примерно наполовину.
2. Вам придется подниматься или опускаться, чтобы удерживать блоки на одном уровне, если траншея наклонена. Создайте лестницу с уровнем торпеды, чтобы убедиться, что она построена правильно. Если вы не хотите, чтобы стена располагалась параллельно склону, используйте ручную трамбовку, чтобы уплотнить почву и поддерживать ее уровень.
3. Засыпьте в траншею асфальтобетонную плиту толщиной примерно 3 дюйма и утрамбуйте ее граблями. Фундамент укрепляется путем трамбовки основания. Когда все выровнено, можно приступать к установке блока на место. Затем, начиная с конца траншеи на самом низком уровне, с помощью молотка и долота выбейте фланцы, чтобы каждый блок лежал ровно, затем установите первый блок на место и проверьте уровень.
4. Поместите следующий блок поверх первого, убедившись, что он ровный. Продолжайте укладывать первый ряд, регулярно проверяя уровень. Заполните под низким блоком фундамент из брусчатки или постучите по высокому блоку резиновым молотком, чтобы выровнять и сохранить ровные ряды.
5. Затем подготовьтесь ко второму ряду, сметая грязь с верхних частей после установки каждого ряда. Вам нужно будет вырезать блок, чтобы расположить стыки для второго ряда. Его следует разметить и вырезать каменным лезвием.
6. Поместите отрезанный блок на место, убедившись, что фланец находится на одном уровне с первым рядом. Убедитесь, что он ровный. После установки следующих нескольких рядов вам нужно будет разместить дренаж непосредственно за блоком. Установите ландшафтную ткань за стеной, оставив достаточно, чтобы достать до верха блока.
7. Пока вы строите стену, заполните участок прямо за ней гравием. Нанесите бетонный клей на верхнюю часть стеновых блоков для последних двух рядов полного блока, затем установите следующий ряд блоков на место.

Процесс примерно такой же, если вы создаете неподпорную стену. Просто не забудьте построить на прочном фундаменте, и им не нужно будет добавлять ландшафтную ткань или гравий на одну сторону во время строительства.

Возведение подпорной стены из бетонных блоков – доступный подход

(Изображение предоставлено Radharc Images/Alamy Stock Photo)

Как построить сухую каменную стену

Сухая каменная стена — это очень традиционный подход, которому сотни лет. В этих стенах не используется раствор, но они очень прочные и долговечные.

Их можно увидеть по всей английской сельской местности, чтобы обозначить границы полей, но они также могут стать привлекательным украшением заднего двора. Из-за всех укромных уголков и закоулков они могут быть заполнены растениями, и они отлично подходят для идей сада дикой природы.

1. Подготовьте место, разметив место, где должна быть стена, и выкопав траншею для фундамента.
2. Используйте самые большие камни, которые у вас есть на дне траншеи, и заполните все промежутки меньшими камнями.
3. Начинайте укладывать камни, располагая их так, чтобы каждый лежал ровно и горизонтально, насколько это возможно. Фонд дикой природы (открывается в новой вкладке) рекомендует сужать стену по мере ее подъема, что повысит ее устойчивость. Итак, работайте в форме буквы А, заполняя середину более мелкими камнями.
4. Большие стены выигрывают от добавления больших «сквозных камней» через равные промежутки, которые охватывают всю ширину стены.
5. Добавьте ряд камней в верхней части стены. Они должны стоять вертикально, плотно прилегать друг к другу и иметь хороший контакт со стеной под ними, а также охватывать всю ширину стены.

Сухие каменные стены идеально подходят для придания шарма дачному саду

(Изображение предоставлено: Rob Hadley/Alamy Stock Photo)

Сколько стоит строительство садовой стены?

По данным HomeAdvisor.com (открывается в новой вкладке), стоимость материалов для стены из бетонных блоков обычно составляет от 3 до 5,50 долларов США за квадратный фут (эквивалент 2,25–4,15 фунтов стерлингов), включая раствор и структурную арматуру. Как правило, это самый дешевый вариант, если вы ищете бюджетные идеи для сада.

Древесина для стены может стоить около 15–30 долларов за квадратный фут (это 11,30–22,65 фунтов стерлингов). Традиционный кирпич стоит около 35 долларов за квадратный фут (26,40 фунтов стерлингов) плюс цена раствора и бетона, в то время как натуральный камень стоит 25–80 долларов за квадратный фут (18,85–60,35 фунтов стерлингов) плюс раствор и бетон, если они используются.

Конечно, одно из преимуществ обучения самостоятельному строительству садовой стены заключается в том, что вам не придется оплачивать трудозатраты, связанные с наймом профессионала. Ищете дополнительную информацию о том, сколько стоит ландшафтный дизайн? Наш гид все объясняет.

Кирпич может быть бюджетным и стильным выбором для вашей стены

(Изображение предоставлено Максимом Румянцев/Alamy Stock Photo)

Вам нужно разрешение на строительство садовой стены?

По крайней мере, в Великобритании обычно не требуется разрешение на строительство садовой стены, если она соответствует нескольким важным факторам.