Как установить сайдинг своими руками пошаговая инструкция: Страница не найдена – KRROT.net

Отделка фронтона сайдингом своими руками – способы монтажа

Внешняя отделка дома – это та самая «одежка», по которой, как говорится, встречают. Даже старые постройки, древесина которых потемнела или швы между кирпичом деформировались, может выглядеть эффектно, если заботиться о его внешнем виде и вовремя заменять отделочные материалы. Часто, чтобы обновить облик дома, сделав его на пару десятков лет моложе необходима всего лишь обшивка фронтона сайдингом. Самый простой и недорогой способ сделать это самостоятельно – использовать сайдинг, установленный своими руками.

Разновидности сайдинга

Сайдингом называют отделочный материал, который выглядит как отдельные элементы, панели. Обшитые сайдингом стены дома визуально не отличаются от дощатых. Каждый модуль по всей длине оснащен крючками-защелками и кромкой с перфорацией под крепежные элементы. Размеры панелей различны и зависят от возможностей производителя, чаще всего их ширина 100-300 мм, длина до 6 м. Это очень долговечный материал, благодаря качествам которого отделка фронтона крыши не страдает от влаги, не требует обработки лакокрасочными составами и служит до 50 лет. В строительных магазинах встречаются следующие виды сайдинга:

Виниловый. Панели из поливинилхлорида представляют собой единые элементы, изготовленные монолитно. Виниловый сайдинг экологически безопасен, выдерживает перепад температур, не горит и обладает широкий декоративным потенциалом благодаря разнообразию цветов и фактур. Отделка фронтонов и отливов крыши виниловыми панелями имеет низкую стоимость и может выполняться самостоятельно.

Чаще всего в качестве отделочного материала для фронтонов крыши используют доступный по цене виниловый сайдинг, работы по монтажу которого можно выполнить своими руками. Обратите внимание, что сайдинг невысокого качества на морозе становится хрупким и ломким, поэтому отмерять и нарезать его в зимний период лучше в отапливаемом помещении.

Способы монтажа

Перед тем как обшить фронтон сайдингом, надо определится со способом его монтажа на фронтон крыши. Отделка происходит тремя методами:

Без каркаса. Это самый простой способ, стоимость которого не обременит домовладельцев. Он заключается в установке панелей на металлический профиль без возведения каркаса. Такая отделка подходит только для неотапливаемых чердачных помещений крыши, потому что не предусматривает возможности использования торфоизолирующих материалов. Однако, такой способ установки не назовешь идеальным, так как по мере износа материала обшивки фронтона, сайдинг деформируется.

Большинство производителей сайдинга обращают внимание на то, что он разработан для применения в конструкциях с металлическим каркасом, так как деревянная обрешетка по мере изменения ее влажности меняет конфигурацию, деформируя сайдинг и нарушая целостность обшивки.

Порядок выполнения работ

Монтажные работы на фронтоне крыши, выполняемые своими руками, начинаются с налаживания лесов или установки надежной лестницы, высоты которой достаточно для того, чтобы добраться до места работы. Учтите, что чем комфортнее вы себя чувствуете на лесах, тем быстрее и качественнее будет выполнена обшивка. Обшивка фронтона выполняется в следующей очередности:

Первым делом подготавливают стены к монтажу каркаса. Для этого необходимо убрать торчащие части и заделать щели с помощью влагостойкой монтажной пены.

Места врезки окон обрамляют с помощью особого оконного профиля, чтобы обшивка выглядела аккуратно. Еще один способ красиво выполнить отделку вокруг оконных конструкций – закрыть места стыков пластиковыми уголками.

Отделочники чаще обшивают фронтоны сайдингом горизонтально, однако иногда привычнее вертикальный вид отделки, так как традиционно стены между скатами двухскатной крыши оборудовали таким образом.

Обшивка фронтона сайдингом – недорогой способ своими руками обновить внешний вид сооружения, продлить срок его эксплуатации и забыть о сезонной покраске стен дома.

Технология обшивки фронтона сайдингом

Отделка дома включает множество этапов, одним из которых является обшивка фронтона сайдингом. Этот процесс не сильно отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой геометрией конструкции. Для монтажа панелей не требуется специальное оборудование или дорогие материалы, при выполнении всех этапов проблемы не возникнут.

Что нужно для обшивки фронтона

Чтобы избежать затягивания процесса монтажа, целесообразно подготовить необходимые материалы заранее. Для работы понадобится следующее:

• Сайдинг. На данный момент в продаже встречается множество видов, но наиболее предпочтительными являются виниловый и металлический. Первый вариант имеет небольшой вес и отличные качества, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной долговечностью.
• Детали обрешетки. Каркас может создаваться из деревянного бруса с сечением 50*40 или металлических профилей, крепящихся на подвесы. Альтернативой может выступать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгонки деталей.
• Теплоизоляционный материал. Его использование не всегда необходимо: например, если чердачное помещение нежилое. Укладка утеплителя дает возможность увеличить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий крыши.
• Доборные элементы. В зависимости от выбранной технологии, понадобится стартовая рейка, J-профиль, внутренний угол, софит, околооконная планка (при наличии окна с откосом) и наличник (проем без углубления).
• Паро- и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а пароизоляция – при обшивке жилого пространства с отоплением.
• Крепеж: саморезы, гвозди.

Отдельно следует предусмотреть материал для лесов. В качестве альтернативы могут использоваться другие варианты, позволяющие выполнять работы на высоте без риска.

Расчет сайдинга

Чтобы точно рассчитать фасадный материал для облицовки фронтонной части строения, потребуется учесть геометрию конструкции.

Классическая двухскатная крыша

Ввиду того что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ *(а*h).

Руководство по расчету:

1. Проводится замер основания фронтона (а).
2. От верхнего схода крыши измеряется расстояние до основания (h).
3. Отдельно подсчитывается площадь окна, если оно имеется. Для этого длину умножают на ширину.
4. Площадь одной панели обшивки указывается производителем на этикетке.

Схема 1. Расчет размеров фронтона двухскатной крыши (условно)

Основание – 7 м, высота от свода до низа – 3,5 м.

Выбранная разновидность металлосайдинга – корабельный брус, площадь одной детали – 0,85 м 2 (длина – 366 см, ширина – 23,2 см).

½ * (7*3,5) = 12,25 м 2 . ½ – это 0,5, поэтому вместо умножения можно делить на 2.

При наличии окна его площадь вычитается из общей.

12,25/0,85 = 14,4. Результат округляется до 15, что означает необходимое количество панелей.

Отдельно требуется посчитать доборные элементы. Это делается по нарисованной схеме со всеми имеющимися размерами. Определяется общий метраж каждого участка, согласно которому подбирается фурнитура.

На заметку! К получившемуся количеству панелей рекомендуется прибавлять 1–2 детали на подрезку или возможные ошибки.

Крыша с переменным углом наклона (ломанная)

Такая конструкция имеет более сложную конфигурацию, поэтому порядок расчета общей площади начинается с замера всей поверхности и составления схемы. Чтобы быстрее рассчитать количество материала, фронтон разбивается на геометрические фигуры.

После разбивки получаются 4 фигуры: В – прямоугольник, А, Б1 и Б2 – треугольники.

Определяются необходимые размеры:

• Общее основание фронтона – 12 м.
• Высота от схода крыши или конька до основания – 4,5 м.
• Основание треугольников Б1 и Б2 – 1,5 метра; высота – 2 м.
• Из общего размера (12 м) вычитается 1,5*2 , получается 9 м – длина (в1) фигуры В. Ширина (в2) идентична высоте фигур Б1 и Б2 (2 м).
• Длина (в1) прямоугольника В определяет размер основания (а1) для треугольника А и составляет 9 м, высота (а2) равняется 2,5 м.

Расчет площади выполняется следующим образом:

• Треугольник А: ½ * (9*2,5) = 11,25 м 2 .
• Б1 и Б2: ½ * (1,5*2) = 1,5 м 2 .
• Прямоугольник В: 9*2 = 18 м 2 (длина*ширина).
• Общая площадь: 18+1,5+1,5+11,25 = 32,25 м 2 .

При наличии окна вычитается его размер. Дверь можно также отдельно обшить сайдингом или выделить другим материалом.

Например, панель имеет площадь 0,85 м 2 , тогда 33/0,85 = 39 (38,8) шт. + запас 1–2 детали.

Такой расчет позволяет определить, сколько потребуется рядовых элементов, чтобы обшить сложный фронтон дачного или частного дома.

Трапециевидная форма

Рассчитать площадь такой крыши своими силами не составит особого труда. Для этого составляется план (схема 3), на который переносятся все размеры.

Схема 3. Разделение фронтона трапециевидной формы на фигуры (условно)

Проводятся замеры и переносятся на схему. Например:

• общее основание – 12 м, высота от него до верха крыши – 2,8 м;
• прямоугольник В: длина – 8 м, ширина – 2,8 м;
• треугольники А и А1: высота – 2,8 м, основание – 2 м.

• прямоугольник В: 8*2,8 = 22,4 м 2 ;
• треугольники А и А1: 2*2,8 = 5,6 м 2 , две фигуры: 5,6+5,6 = 11,2 м 2 ;
• итого: 22,4+11,2 = 33,6 м 2 , округляется до 34 м 2 .

При наличии оконного или дверного проема вычитается его размер.

34/0,85 (площадь панели) = 40. Таким образом, чтобы отделать фронтон, понадобится 40 деталей с небольшим запасом.

Сайдинг лучше выбрать и приобрести после замеров, чтобы определить наиболее подходящий.

На заметку! Отдельно измеряется фронтонный свес (карниз) для подсчета нужного количества софита и профилей.

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.

Инструменты

После проведения расчетов и приобретения материала следует подготовить необходимый инструмент:

• Приспособление для обрезки сайдинга. Оптимальным вариантом является болгарка, для мелких работ может использоваться электрический лобзик или ножницы по металлу.
• Дрель и шуруповерт.
• Молоток, киянка.
• Уровень.
• Линейка и рулетка.
• Угольник.
• Строительный нож.

Также могут понадобиться другие приспособления, в том числе для очистки основания.

Инструменты и приспособления, которые могут потребоваться при обшивке сайдингом

Подготовительные работы

Качественная отделка предполагает ответственную подготовку:

1. При необходимости старое покрытие снимается. Основание очищается от грязи, пыли и всего лишнего.
2. Оценивается состояние поверхности. Ввиду того что такая конструкция часто выполнена из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются на новые.
3. Основа обрабатывается антисептическими средствами и антипиренами и хорошо просушивается.
4. Если чердачное помещение жилое, то дополнительно может укладываться пароизоляция. Ее требуется крепить внахлест.

Все работы проводятся в хорошую погоду.

Устройство обрешетки и утепление

Сделать каркас своими руками несложно, процесс практически аналогичен мероприятиям с фасадом. При выполнении общих работ целесообразно делать взаимосвязанную обрешетку, если нет свеса отлива.

Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:

Монтаж взаимосвязанной обрешетки фасада и фронтона

Следует знать! Каркас на фронтоне из дерева создают из бруса. Материал предварительно обрабатывается средствами для повышения огнестойкости и защиты от грибка и плесени.

Алгоритм устройства деревянной обрешетки:

1. Первой фиксируется нижняя стойка, располагаемая по основанию. Брус должен крепиться перпендикулярно сайдингу.
2. Проводится разметка расположения профиля.
3. Вымеряются вертикальные стойки. Для этого определяется расстояние от основания до внутренней части свеса крыши. Шаг должен составлять 50–60 см.
4. Оконный или дверной проем обрамляется по периметру.
5. Брус выставляется по уровню с использованием подложки согласно разметке, после чего крепится саморезами или гвоздями к основанию.
6. При необходимости дом утепляется. Для этого теплоизоляция размещается по ячейкам каркаса. Материал подбирается исходя из ситуации, самые популярные варианты – эковата, каменная вата и пеноплекс.

Устройство деревянной обрешетки с утеплением

• Сверху к стойкам каркаса фиксируется защита от влаги и ветра.
• Если фронтонный свес крыши не обеспечивает зазор при монтаже софита, то его необходимо зашить деревянными рейками с шагом 35–45 см.

При отсутствии утеплителя подшивка влагозащитной мембраны выполняется в обязательном порядке перед установкой каркаса.

Монтаж сайдинга и комплектующих

Чтобы отделать фронтон из сайдинга быстро и без ошибок, работы целесообразно выполнять с помощником. Пошаговая инструкция включается несколько последовательных этапов.

Крепеж начальных элементов

1. Монтаж верхних частей доборных изделий. Для этих целей может использоваться несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля по внутренней части ската кровли. Ввиду того что фронтон имеет разную геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы подрезаются под нужным углом.
2. После разметки и натягивания шнура по нижней части выставляется начальная планка. Ее подрезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются ровно, с зазором 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов выполняется с промежутком 5–6 мм.

Монтаж и стыковка начальных элементов сайдинга

Внимание! Чтобы добиться лучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать по направлению от центра к краям.

Обшивка оконных проемов

Обшивать окна следует в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом созданного каркаса расстояние до рамы получается больше 10 см.

1. По внутренней части требуется закрепить финишный профиль: его подрезают под углом и стыкуют.
2. Подрезается околооконная планка. Ее подгоняют по ширине откоса и делают стыковочные загибы на краях, чтобы исключить появление щелей.
3. Приоконная планка фиксируется по внешнему периметру на стойки обрешетки. Край заводится за уложенный профиль.

Последовательность отделки оконных проемов

Если глубина откосов незначительная, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.

Работа с рядовыми панелями

Чтобы закрыть фронтон сайдингом, необходимо сделать следующее:

1. При наличии равнонаправленного скоса крыши сразу изготавливается шаблон для подрезки деталей. Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (на каждый участок). Трудные места подгоняются индивидуально.
2. Нехватка длины панелей предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем более 1,5 метров, то профили выставляются по краям окна. В этом случае получается не менее 3 отрезков разделения поверхности.
3. Панели монтируются традиционно. Первая деталь заводится за профиль, расположенный по скату, и соединительный элемент и опускается к стартовой планке. Затем поднимается до соединения замковой части с небольшим зазором.
4. Дальнейшая зашивка выполняется похожим образом с учетом подрезки краев.
5. Последний элемент – небольшой уголок – крепится напрямую через заранее просверленное отверстие, после чего герметизируется.

Изготовление шаблона для подрезки панелей и установка сайдинга

Обязательно проводится проверка по уровню, а также оставляется компенсационный зазор.

Завершение

На последнем этапе требуется подшить свес крыши:

1. Если ранее был установлен внутренний угол, то по внешней части свеса монтируется J-профиль. Но для полного закрытия (при достаточной толщине) вместо этого элемента выставляется J-фаска (ветровая доска). При небольшой толщине ее заменяют простым накладным уголком.
2. В образовавшееся пространство укладывается подрезанный софит. Детали крепятся так же, как сайдинг.
3. Если крыша имеет сложную геометрию, то по угловым узлам выставляются соединительные планки.
4. После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.

При выполнении работ по правилам облицевать поверхность фронтона не составит особого труда, а получаемая обшивка прослужит долгие годы.

Как обшить фронтон сайдингом своими руками?

Внешняя отделка дома имеет огромное значение, ведь на нее первым делом обращают внимание, когда видят строение. Даже старые постройки, на которых древесина выцвела либо швы между кирпичом путем деформации приобрели особый вид, вполне можeт выглядеть эффектно, особенно если заботиться о внешнем виде здания и вовремя заменять вышедшие из строя отделочные материалы. Часто для обновления облика дома люди предпочитают обшивать фронтон сайдингом. Самый экономичный способ – это фронтон из сайдинга, сделанный самолично. Как обшить фронтон сайдингом? Какова правильная отделка фронтона сайдингом своими руками? Как стоит делать облицовку металлосайдингом? Многие люди сталкиваются с подобными вопросами при обустройстве внешней отделки домов, и знать ответы на них крайне важно.

Разновидности сайдинга

Сайдинг представляет собой отделочный материал, выглядящий как отдельные панели. Каждый модуль имеет крючки-защелки и кромку с перфорацией под крепеж. Размеры панелей бывают разные, это зависит от возможностей производителя, обычно их ширина составляет 10-30 см, а длина доходит до 6 м. Этоn материал долговечен, благодаря его качествам отделка фронтона крыши не требует лакокрасочной обработки и не страдает от влаги до полувека. В строительных магазинах на сегодняшний день можно встретить сайдинг следующих видов:

• Виниловый;
• Металлический;
• Цементный.

Обшить сайдингом фронтон дома хорошо для его защиты от различного воздействия окружающей среды. Сейчас многие люди зашивают крыши сайдингом. Как зашить фронтон и при этом сэкономить – хороший вопрос. Зачастую в качестве сайдинга на фронтон крыши используют более дешевые ПВХ покрытия, работы по установке которых легко выполнять своими руками.

Важно! Сайдинг плохого качества на морозе может стать хрупким и ломким, так что отмерять и нарезать его зимой лучше в отапливаемом помещении во избежание порчи материала. Отделка дома некачественным сайдингом может привести к плохим последствиям для кровли, что в результате выльется в серьезные затраты на ремонт, так что лучше сразу использовать материал высокого качества от проверенных производителей.

Способы монтажа

Перед обшивкой фронтона сайдингом необходимо определиться со способом его монтажа. Существует 3 стандартных варианта данного процесса:

• Без каркаса . Данный способ считается наиболее простым. Его суть в установке панелей на профиль из металла без возведения каркаса. Подходит такая отделка лишь для неотапливаемых чердаков, потому что при ней исключается возможность использования материалов теплоизоляции.
• На деревянный каркас . В этом случае работы начинаются с создания на фронтоне каркаса из деревянных реек, на который потом и монтируют профиль. Здесь стоимость обшивки фронтонов здания своими руками зависит от цены на выбранную древесину.
• На металлический каркас . Такой способ отделки предусматривает монтаж на фронтон обрешетки из металлических балок. Каркас получается прочнее, легче и долговечнее, а закреплять на нем профиль будет удобнее всего.

Важно! Большинство изготовителей сайдинга стараются обратить внимание покупателей на то, что разрабатывается он для применения в конструкциях с каркасом из металла, потому что деревянная обрешетка со временем меняет свою конфигурацию, деформируя тем самым сайдинг дома и нарушая обшивку.

Порядок выполнения работ

Обшивка фронтона сайдингом, выполняемая своими руками, должна начинаться с обустройства лесов либо надежной лестницы, которой достаточно по высоте для того, чтобы безопасно добраться до места работы. Первым делом стены подготавливают к монтажу каркаса. Для этого нужно убрать торчащие части и при помощи влагостойкой монтажной пены заделать щели. В кирпичных домах необходимо сделать каркас из металла п-образного профиля. На дом из дерева можно использовать обрешетку из реек. Ширина шага между реями обычно составляет около полуметра. Если фронтоны планируется утеплять, то после обустройства обрешетки следует уложить пласты материала термоизоляции под каркас и накрыть их гидроизоляционной мембраной.

Установка сайдинга на фронтон в вертикальном положении требует закрепления вдоль основания фронтона на саморезы стартовой рейки. Специалисты не советуют до упора вкручивать крепежные элементы, так как материал сайдинга расширяется при высоких температурах. Если длины панели для обшивки фронтона недостаточно, то необходимо установить н-образный профиль в местах стыка. Стыки располагают так, чтобы как можно меньше было обрезков и внешний вид фронтона не пострадал.

Вдоль скатов необходимо закрепить г-образный профиль – за него будут заводиться панели во время установки. Также нужно изготовить шаблон для обрезки правого и левого края панели. Монтируют первую панель на стартовую рейку, фиксируя ее с помощью замка до щелчка. Для построек с отапливаемой мансардой панели следует укладывать внахлест, чтобы ветер не проникал. Места врезки окон обустраивают особым оконным профилем, чтобы обшивка выглядела более аккуратно. Еще можно закрыть места стыков обычными пластиковыми уголками.

Уложив так сайдинг до самого верхнего края конструкции, необходимо заняться отделкой угловых соединений пластиковыми уголками и обшивкой отливов. Отделочники в большинстве случаев горизонтально обшивают фронтоны сайдингом, но иногда имеет место и вертикальный вид отделки, потому что стены между скатами крыши двускатного типа традиционно оборудовали именно так.

пошаговая инструкция для чайников + технология крепления и установки элементов сайдинга > Домашнее инженерное оборудование

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Содержание статьи

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и пpaктично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими хаpaктеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль пpaктически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное прострaнcтво, но на пpaктике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослабллять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются пpaктически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится пpaктически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедypa, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Крепление пластикового сайдинга. Как монтировать сайдинг? Монтаж сайдинга своими руками

Если вы решили отделать стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкция по выполнению которого должна быть изучена в первую очередь, может быть произведен своими руками.

Виниловый сайдинг пользуется популярностью благодаря доступной цене и легкости монтажа. Но сначала надо ознакомиться с порядком проведения работ и технологией крепления.

Характеристика процесса монтажа сайдинга

Монтаж винилового сайдинга включает несколько этапов:

1. Подготовительные работы, включающие основные замеры, разработку схемы монтажа панелей, подготовку материалов, элементов крепления и необходимых для работы инструментов.
2. Монтаж виниловых панелей по инструкции.
3. Монтаж софитных панелей для обеспечения вентиляции пространства под кровлей.
4. Завершающий этап, в который входит проверка качества выполненной работы и уборка.

Материалы:

• виниловый сайдинг;
• брус для каркаса или CD-профиль;
• околооконная планка;
• наружные или внутренние углы;
• софитная панель;
• начальный профиль;
• финишная планка;
• Н-профиль соединитель;
• сливная планка;
• J-профиль.

Инструменты:

• электропила циркулярная;
• ножовка по металлу;
• ножницы по металлу;
• нож-резак;
• пила поперечная;
• пассатижи-перфоратор;
• пассатижи-обжимы;
• плоскогубцы;
• молоток с гвоздодером;
• металлический столярный молоток;
• отвертка;
• шило;
• линейка;
• рулетка;
• строительный уровень;
• веревка;

Подготовительные работы к установке сайдинга

Чтобы сайдинг исправно служил долгие годы, крепить его нужно согласно инструкции, сделав теплоизоляцию, которая убережет стены от промерзания и проникновения влаги. Все места контакта сайдинга с кирпичом, гипсом, камнем, бетоном и пространства вокруг проемов в стене должны быть изолированы.

Если облицовка сайдингом будет производиться для нового строящегося объекта, то фасад рекомендуется облицевать сначала влагостойкими OSB-плитами. Для облицовки фасадов введенного в эксплуатацию здания с деревянным покрытием стен нужно заменить все испорченные и закрепить расшатанные доски. С фасада перед началом работ нужно произвести демонтаж всех водостоков, отливов, ставней, осветительных приборов и пр.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Монтаж сайдинга начинается с крепления на стены обрешетки из ровных по всей длине брусков 25х80-50х50 мм.

Под горизонтальный сайдинг бруски прибиваются вертикально, под вертикальный — горизонтально. Шаг крепления брусков — 30-40 см. Если под сайдинг будет закладываться утеплитель, то в первую очередь перпендикулярно будущей обрешетке под сайдинг крепится обрешетка для укладки утеплителя с шагом, равным ширине утепляющего рулона или мата. По периметру оконных и дверных проемов тоже следует прибить бруски.

После укладки утеплителя выполняется его защита гидроизоляционной пленкой, закрепленной степлером к обрешетке. Растягивать ее нужно в горизонтальном направлении снизу стены. Каждый следующий ряд пленки должен перекрывать предыдущий на 10 см.

Обрешетку, на которую будут крепиться панели, можно делать как из брусков, так и из CD-профиля. Металлический профиль не поддается воздействию атмосферных осадков, поэтому он предпочтительнее деревянных брусков, которые следует обрабатывать антисептиком.

Инструкция по креплению горизонтального сайдинга

1. Обозначение стартовой точки. Сначала нужно определиться с местом расположения первого ряда панелей. Если задние эксплуатируемое, он может совпадать со старой облицовкой. Если же здание новое, то первый ряд должен перекрывать верхнюю часть фундамента. Вертикали и горизонтали контролируйте с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Установка аксессуаров — стартовой полосы, наружных и внутренних углов, наличников. Начинать нужно именно с них и далее переходить к креплению профилей. В первую очередь нужно установить углы, вершины которых должны быть ниже карниза или софита на 64 мм.
3. Установка начальной панели. От того, насколько ровно установлена первая панель, будет зависеть вся поверхность сайдинга. Начертите на стене ровную линию по ширине стартовой панели. Она будет ориентиром для крепления стартового профиля. Соседние панели нужно крепить на расстоянии друг от друга в 12 мм.
4. Установка изолирующих элементов на оконные и дверные проемы. На этом этапе установите все наличники, отливы, приоконные планки и завершающие накладки. Завершающие накладки желательно стыковать друг с другом под углом 45° — так проемы будут выглядеть более аккуратно.
5. Монтаж облицовочных панелей. Это основной этап, однако все самое сложное уже позади. Крепить их нужно снизу вверх, начиная от стартовой планки. Для этого панель вставьте в начальный профиль и закрепите гвоздями. При этом панель должна немного двигаться. Крепить панели нужно с интервалом 40,5 см. Между основным сайдингом и аксессуарами необходимо оставлять зазор 6-12 мм. Панели следует крепить одну поверх другой на 1/2 от указанной производителем отметки. Не делайте частые нахлесты, стыки не должны быть слишком заметными. В конце закрепите панели вокруг проемов.
6. Установка верхней кромки. Устанавливать профили под нее нужно таким же образом, как и под проемы. Под кромку крыши нужно монтировать только цельные панели, резать их не надо. Завершающий ряд сайдинга делается с помощью J-профиля или финишной накладки. В верхней части J-профилей нужно сделать отверстия диаметром 6 мм с шагом в 60 см, чтобы обеспечить сток воды с крыши.

Монтаж сайдинга: подведение итогов

Итак, четко придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, строго соблюдая очередность работ, вы сможете выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками, приложив немного усилий. Это позволит сэкономить на работе профессионалов, а результат будет радовать долгие годы.

Панели сайдинга – эффектное оформление фасада дома. Благодаря современным технологиям этот отделочный материал может имитировать практически любою поверхность – камень, дерево, кирпич. Популярность таких декоративных панелей обусловлена невысокой стоимостью, а также отличными качественными характеристиками. Провести монтаж сайдинга можно самостоятельно. Для этого не потребуется никаких специальных навыков. Достаточно воспользоваться приведенной ниже инструкцией по монтажу сайдинга своими руками для чайников.

Последовательность работ при монтаже сайдинга практически всегда одинакова. Вот основные этапы обустройства фасада дома с помощью этой технологии:

1. Монтаж декоративных панелей всегда начинается с установки стартового профиля. Позже он полностью скроется первой пластиной. Если стартовый профиль закреплен не по уровню, то и последующие панели лягут на стену неровно , поэтому постоянно нужно контролировать правильность установки.
2. Каждая пластина сайдинга снабжена специальным замком, с помощью которого она фиксируется с предыдущей. В верхней части панели предусмотрена перфорация. Именно через эти отверстия производится крепление пластины.
3. После того как стена полностью собрана, завершить работу необходимо установкой финишной планки.

При монтаже сайдинга следует учитывать возможное линейное расширение и сужение материала за счет перепадов температур. Чтобы при изменении погодных условий панели не лопались, необходимо создать температурные зазоры. В вертикальные и угловые планки сайдинг не должен вставляться плотно. Головка самореза/гвоздя, которым крепится пластина, не должна прижимать ее сильно к каркасу. Крепление панели должно осуществляться в середине перфорационного отверстия, что позволит обеспечить ее подвижность при изменении температур.

Определенных правил, при какой температуре производить монтаж сайдинга, нет. Желательно, чтобы на улице было не ниже минус 10 градусов. А вот размер температурных зазоров зависит от времени года, в которое производится монтаж. Летом боковой зазор должен составлять около 10 мм, зимой их стоит увеличить до 12 мм.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Монтаж любого сайдинга начинается со сборки каркаса. Он может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего вертикальный каркас подходит для таких панелей, как корабельная доска или блок-хаус.

Обустройство вертикального каркаса

Сначала на углу дома проводят вертикальную линию при помощи строительного уровня и подготовленных отвесов. Вдоль линии на одинаковом расстоянии с обеих сторон просверливают отверстия для крепления подвесов или монтажных скоб, в которые устанавливается металлический профиль. Далее такая же направляющая крепится на противоположном углу стены и между ними натягивается строительный шнур. Придерживаясь заданного уровня, крепят остальные направляющие с шагом не более 40-50 см.

Вокруг окон и дверей требуется дополнительно установить обрамление из профилей. В этих местах будут крепиться околооконные планки или обналичник. Дополнительно потребуется усиления каркаса в тех местах, где в будущем планируется установка осветительных фонарей или моторного блока сплит-системы.

Сборка панелей

После того как каркас закончен, можно приступать к процессу обшивки. Панели разных производителей имеют различные конструкции доборных элементов и фиксирующих замков. Но инструкция по их соединению обычно идет в комплекте к виниловому сайдингу. Однако существуют общие принципы крепления панелей:

• угловые профили крепятся строго вертикально;
• фиксировать панели сайдинга начинают от середины к краям;
• при креплении пластин саморезы или шурупы не докручивают до самого конца.

Полезный совет! Чтобы получить зазор между саморезом и пластиной сайдинга, его закручивают до упора, а затем выкручивают на один оборот.

Сборку начинают с установки стартовых и угловых планок. В них впоследствии вставляются рядовые виниловые панели. Поскольку угловые планки довольно гибкие, с их помощью можно обустраивать как тупые, так и острые углы. Чтобы получить тупой угол, планку немного придавливают, а для острого – сжимают.

Для стыковки рядовых панелей предусмотрен специальный Н-соединитель. Он необходим, когда длины пластины не хватает, чтобы полностью перекрыть стену. Можно обойтись и без использования этого элемента. Тогда пластины прикручивают внахлест.

Правила монтажа металлического сайдинга: инструкция

Принцип обшивки фасада металлическим сайдингом такой же, как и виниловым. Для монтажа потребуются:

• внутренние и наружные углы;
• стартовая рейка;
• соединительный профиль;
• финишная рейка;
• наличники.

Монтаж металлосайдинга начинают от угла здания. Первый ряд панелей крепится к стартовой рейке нижним замком. Следующие ряды фиксируются замком предыдущего ряда. Так постепенно производится обшивка всей стены. Верхний ряд фиксируется финишной рейкой.

Полезный совет! Если при монтаже потребуется удлинять угловые планки, то верхняя часть должна монтироваться на нижнюю внахлест 2-2,5 см.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Для монтажа цокольного сайдинга также потребуется обустройство обрешетки. Она выполняется путем создания такого же каркаса, как и для стен. Если вокруг дома отсутствует покрытие из бетона или плитки, то нижние концы не доводят до земли примерно на 7-10 см. Дополнительно, перед тем как начать монтаж цокольного сайдинга необходимо проверить насколько выровнен фундамент. Для этого измеряют высоту цоколя по всему периметру. Если высота везде одинаковая, то при облицовке можно использовать стартовый профиль. Но если есть значительные перепады, то придется подрезать самую первую панель.

Обычно бока цокольных панелей ступенчатые, потому возле углов выступающие части придется срезать. В угловой профиль должен вставляться ровный край. Также необходимо заранее соответствие размера панелей и их количества с длинной стены. Завершающая пластина не должна быть меньше 20 см. Последним штрихом можно считать крепление J-профиля по всему периметру цоколя. Он необходим для защиты от попадания влаги.

Фото-инструкция по монтажу сайдинга

23868 0

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.

Если речь идет о цветовых решениях, то самыми распространенными являются пастельные материалы – они стоят значительно дешевле яркого сайдинга (это связано с добавками дорогостоящих компонентов, которые препятствуют выгоранию отделки на солнце).

О материале из винила следует сказать отдельно, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом для отделки фасада любого здания. Он изготавливается из ПВХ-панелей и в большом ассортименте представлен в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели достаточно просты в установке, поэтому все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.

Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.

1. Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно монтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний сделать это достаточно сложно – монтаж в итоге может быть некорректным, что приведет к затеканию воды и другим неприятностям.
2. Отсутствие дополнительной перфорации. В нижней части горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.

В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.

Стеновые панели

Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:

Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).

Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.

Софит

Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.

Доборные элементы

Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.

В число таких доборных элементов входят:

• стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, от которого начинаются монтажные работы;
• финишный профиль для креплений ряда под крышей;
• внешний угол и внутренний угол закрывает края облицовочных панелей, уложенных по внешним и внутренним углам здания;
• J-фаска используется для облицовки верха фасада и придает ему законченный внешний вид;
• J-профиль представляет собой вспомогательный аксессуар, использующийся в комплекте с J-фаской;
• Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и применяется для реализации всевозможных дизайнерских решений;
• молдинг представляет собой нечто среднее между финишным и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к софитам;
• околооконный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
• отлив выполняет роль водоотводного карниза;
• наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
• откос представляет собой вспомогательный профиль, использующийся в комплексе с наличниками;
• окантовочный профиль обеспечивает прикрытие соединений и стыков между панелями, а также может заменить собой стартовый профиль или вертикальные панели.

Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.

Установка сайдинговых панелей представляет собой достаточно простую, но кропотливую и трудоемкую задачу, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.

Общие правила

Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от особенностей материала и поверхности, но существует несколько общих моментов, о которых следует помнить при выполнении работ.

1. Монтаж сайдинга может осуществляться тремя способами: на алюминиевую поверхность, непосредственно на фасад и на обрешетку. Первый способ имеет один серьезный недостаток – высокую цену, а монтировать сайдинг непосредственно на стены здания возможно только в тех случаях, когда они изготовлены из дерева и имеют достаточно ровную поверхность. Самый простой способ установки панелей – предварительная обшивка фасада обрешеткой, которая не только сделает облицовку ровной и аккуратной, но и ускорит выполнение работ.

2. В случае со зданиями из сруба все работы по облицовке проводятся только тогда, когда строение полностью даст усадку.
3. Виниловые панели рекомендуется крепить исключительно к заводским отверстиям – пробивать материал не следует, так как это может плохо сказаться на сроке его службы.

4. Деревянные элементы крепятся с помощью оцинкованного метиза, иначе дерево быстро начнет гнить.
5. Новичкам лучше начинать монтаж с задней части фасада, чтобы к моменту перехода к передней части у человека уже выработался определенный опыт и навыки.
6. Установка сайдинговых панелей выполняется с заднего угла внахлест рядами сверху вниз, что позволяет сделать стыки между ними менее заметными.
7. Выполняя работы, необходимо контролировать ровность каждого третьего установленного ряда, иначе все остальные также будут с перекосом.

8. Очень важный момент заключается в том, что под воздействием температуры панели могут расширяться и сжиматься – если неправильно рассчитать силу крепежа, панели впоследствии могут деформироваться.
9. Крепежные элементы забиваются исключительно в центр заводского отверстия. Если это невозможно, следует аккуратно расширить отверстие перфоратором (забивать гвозди в конец отверстия нельзя, иначе можно серьезно повредить панель).

10. Элементы сайдинга не нужно прибивать наглухо – они должны немного двигаться из стороны в сторону.

    Ошибка 2. Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию, этого делать нельзя

11. Прикрепляя панель к каркасу, не нужно давить на нее по направлению вверх или вниз: сила прикладывается снизу вверх, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в замке нижнего.
12. В местах стыков облицовочных панелей с доборными элементами следует оставлять зазор толщиной 6-12 мм. Если работы проводятся при низких температурах, ширина зазора должна быть не менее 10-12 мм.

13. Крепежные элементы следует вбивать максимально ровно и прямо, чтобы панели не деформировались и не коробились.
14. Если на панели появилась трещина, ее лучше заменить другой, так как трещина со временем будет расширяться.

Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, причем выполнять их нужно в определенной последовательности – только в таком случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с расчета требуемого количества материала. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на строительных сайтах или простой формулой. Здание следует разбить на простые геометрические фигуры, измерить их площади и суммировать получившиеся цифры. Кроме того, необходимо составить подробную схему обшивки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их местоположение. Следует помнить, что примерно 10% от общего объема материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.

После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работы, и первый из них – подготовка подручных инструментов и материалов.

Этап первый. Подготовка инструментов и материалов

Сайдинговые панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется выполнять в зимнее время, сайдингу следует дать «отлежаться» на улице при температуре не ниже 15 градусов.

Кроме того, нужно будет подготовить крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы), которые будут входить в материал не менее чем на 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.

1. Электрическая пила. Для ускорения резки сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), причем лезвие следует настроить на обратный ход (при работе с древесиной инструмент используется так, как обычно). Если монтаж проводится в холодную пору, двигать лезвие нужно максимально медленно.
2. Ножницы для резки по металлу. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготавливаются сайдинговые панели (особенно это касается поливинилхлорида), достаточно просты в обработке, а с помощью подобного инструмента легко можно придать панелям нужную форму.
3. Перфоратор. Необходим для сверления отверстий под крепежные элементы.
4. Пуансон. Применяется для пробивания отверстий (так называемых зацепов) по бокам панелей при установке сайдинга в под кровлей или под проемами.
5. Инструмент для демонтажа сайдинга. Случается так, что при работе с панелями необходим демонтаж одной или нескольких из них, поэтому лучше заранее обзавестись нужным инструментом, чем-то вроде крюка.

Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения работ следует подготовить молоток, лобзик, уровень, рулетку и кусок мела, а глаза лучше защитить специальными очками.

Этап второй. Подготовка поверхности

Качественная подготовка стен – залог того, что сайдинговая обшивка будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего монтировать панели сверху влагоизоляционного материала (укладывать гидроизоляцию необязательно, но специалисты рекомендуют защитить все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). До начала работ с поверхности нужно демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать монтажу: ставни, водосточные желоба и т.д., а поверхность стен очистить от грязи и пыли.

Этап третий. Изготовление обрешетки

Перед монтажом обрешетки следует проверить надежность всех элементов здания: например, заменить все расшатанные и сломанные доски. Для сооружения каркаса под сайдинг берутся сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен или деформаций, причем их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, которые препятствуют возгоранию). Более надежное, но достаточно дорогостоящее решение – оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.

Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями – около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будут висеть дополнительные аксессуары (например, фонари).

Все детали необходимо монтировать ровно, время от времени проверяя их уровнем. Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальным вариантом являются обычные гвозди. Если каркас крепится на бетон или кирпич, в стенах следует заранее сделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует надежно загерметизировать, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Этап четвертый. Монтаж панелей

Наиболее важный этап облицовки здания – монтаж панелей на обрешетку. Он должен осуществляться максимально точно и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей выглядит следующим образом.

Шаг 1. Определить точку, от которой будет начинаться монтаж. Для этого найти точку в нижней направляющей каркаса, отступить от нее 50 мм, поставить метку и слегка вкрутить саморез. Последовательно двигаться по периметру здания, продолжая ставить отметки и вкручивать саморезы. Также их нужно вкрутить по углам здания.

Шаг 2. Натянуть между угловыми метками бечевку, отметить на рейках обрешетки места, где будут установлены угловые профили (именно с них начинается монтаж). Приложить к углу каркаса профиль и мелом поставить по краям метки, после чего прикрепить его обрешетке. Таким же способом крепятся остальные угловые профили, внешние и внутренние, причем крепление необходимо начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.

Шаг 3. После того, как угловые элементы будут установлены, можно переходить к монтажу аксессуаров на оконные и дверные проемы: наличники, отливы и завершающие накладки.

Шаг 4. Двигаясь по периметру веревки, сделать 6-миллиметровый отступ от края углового профиля и прикрепить стартовый профиль, а затем и первую стартовую панель. Если она будет прикреплена правильно, весь остальной сайдинг тоже ляжет так, как нужно. Между элементами следует обязательно оставлять сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует крепить панели слишком плотно – между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен оставаться зазор минимум в 1 мм. Не стоит также тянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.

Шаг 5. После крепления аксессуаров выполняется монтаж облицовочных панелей, который выполняется снизу вверху, начиная от стартовых. Панель вставляется в первую в ряду и монтируется к каркасу метизами, причем их нужно вбивать, начиная от центра и двигаясь по направлению к сторонам. По высоте панели следует устанавливать друг на друга: нижний замок вышестоящего элемента входит в замковое соединение нижнего. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок так, чтобы она встала между наличником или другим аксессуаром.

Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной полосы. Необходимо прибить вплотную к кровле, измерить расстояние между его нижней частью и замком панели предпоследнего ряда. От полученных цифр отнять 1-2 мм для зазора. Взять целую панель, разметить ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, срезать верхнюю часть вместе с замком.

Шаг 7. На верхней части подготовленной панели создать так называемые зацепы через каждые 20 см – сделать небольшие надрезы и отогнуть их на лицевую сторону. Подрезанную деталь вставить в нижнюю панель и легким движением защелкнуть ее в замковом соединении.

На фото — монтаж финишной планки

Шаг 8. Завершающий шаг – облицовка фронтонов крыши. Выполняются работы следующим образом: J-профиль крепится вдоль угла фронтона (если требуется больше одного элемента, нужно крепить второй внахлест на 2 см).

Шаг 9. Измерить угол наклона крыши и отрезать сайдинг соответствующим образом. Скорее всего, последнюю панель придется прибить с помощью крепежного элемента. Это единственный случай, когда разрешается вбивать гвоздь или вкручивать саморез прямо сквозь панель.

На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать законченным. Если все было выполнено так, как нужно, результатом работ будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.

Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие заключается в том, что обрешетка для его установки должна быть не вертикальной, а горизонтальной.

Демонтаж поврежденных панелей

Если панель была повреждена и на ее место необходимо поставить новую, работа выполняется следующим образом.

1. Завести крюк для демонтажа между двумя панелями: поврежденной и той, которая находится выше.
2. Подцепить замок и тянуть инструмент вниз вдоль края, чтобы освободить поврежденную панель.
3. Выдернуть крепежные элементы с помощью гвоздодера – если они сидят слишком крепко, можно просто забить их в элементы каркаса.
4. Удалить панель, поставить на ее место новую и закрепить метизами.
5. Используя тот же крюк, завести верхнюю панель на замок уложенной, и защелкнуть его.

Уход за сайдинг-панелями

Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.

Виды винилового сайдинга для наружной отделки дома, пошаговая инструкция монтажа Финишная планка для сайдинга

Сайдинг – один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала – свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

1. Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа – самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.

   Виниловый сайдинг – классика жанра. Доступен, красив и легок.

2. Металл. Панели из оцинкованного железа или алюминия отличаются абсолютной пожаробезопасностью. Также они характеризуются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при монтаже и эксплуатации. К таким минусам относится повышенная масса, неустойчивость стали к коррозии. Чтобы предотвратить повреждения, лучше выбирать модели из алюминия, но их цена будет ощутимо выше.

   Металлосайдинг очень прочный и дологовечный материал. Но покупать его можно только у официальных продавцов – подделки быстро ржавеют

3. Дерево. Материал называется “планкен” и отличается высокой стоимостью. Древесина капризна и требует особого внимания и ухода при эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов относят привлекательный внешний вид, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.

   Деревянный сайдинг – самый экологичный, эффектный и дорогой вариант

4. Фиброцемент. Сравнительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка. Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа предусмотрены специальные крепления.

Фиброцемент не подвержен горению и имеет богатую палитру текстур, фактур и цветов

Наружная отделка дома сайдингом – это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

• универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
• ножницы для резки металла;
• шуруповерт;
• пассатижи;
• молоток;
• строительный отвес;
• рулетку;
• карандаш.

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

• очистка от грязи и пыли;
• удаление растений, засохшей извести;
• удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
• демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых – 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1-3 см, то предусматривают контробрешетку.

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Облицовка фронтона в вертикальном направлении

Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Сайдинг является одним из наиболее популярных материалов для внешней отделки. Панели могут иметь самую разнообразную расцветку, что позволяет создать отделку, максимально гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт. При этом с монтажом рассматриваемого отделочного материала можно справиться самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте к работе.

Обшивку сайдингом лучше не делать при температуре воздуха менее -5 градусов. В прохладную погоду будьте осторожны: замерзая, сайдинг становится довольно хрупким. Выполняйте все манипуляции по резке и фиксации элементов осторожно, в подобных условиях любое неаккуратное движение может привести к появлению трещин.

Перед началом монтажа панели необходимо оставить на улице на несколько часов. Так они акклиматизируются и примут необходимый размер (материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям).

Необходимые расчеты

Прежде чем отправляться в магазин, рассчитайте нужное количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.

Измерьте следующие габариты строения:

• длину;
• высоту;
• габариты дверных и оконных проемов;
• размеры прочих углублений и выступов.

Рассчитайте суммарную площадь отделываемой поверхности. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем вычтите из полученного значения суммарную площадь всех элементов, не подлежащих облицовке (стеклопакеты, дверные полотна и пр.). Добавьте к расчетному значению 7-10% запаса.

Измерьте площадь одного элемента отделки. В большинстве случаев она составляет 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Это же значение вам сможет подсказать консультант специализированного магазина.

Разделите общую площадь облицовываемой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.

Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете обрешетку.

Купите различные расходные материалы – дюбеля, шурупы и пр. Количество расходников рассчитывается очень просто: на 400 мм рейки уходит 1 крепеж.

Купите гвозди из алюминия либо оцинкованного металла. На 300 мм элемента отделки уйдет 1 гвоздь.

Расходники также покупайте с 5-10-процентным запасом.

Рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого разделите суммарную площадь облицовываемой поверхности на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. Так вы определите нужное количество плит утеплителя.

Для теплоизоляции традиционно применяются минераловатные утеплители. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.

Набор для монтажа

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Измерительная рулетка.
4. Ножовка.
5. Защитные очки.

Для резки материала вам понадобится ножовка. Вместо ручной ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь тонкие зубцы. В случае резки виниловой разновидности сайдинга настройте пилу на вращение диска в обратном направлении. Сайдинг из других материалов режьте в прямом направлении, т. к. обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы для металла. С помощью этого инструмента вы сможете вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и габаритов. Лезвия ножниц используйте примерно на ¾ длины – так резка будет максимально аккуратной.

Также сайдинг можно разрезать при помощи острого ножа. Для этого сначала сделайте на панели разметку, после оставьте ножом на панели довольно глубокую борозду, а затем осторожно согните и аккуратно разогните панель. Повторяйте, пока элемент не лопнет по оставленной вами линии.

Сразу разрезать панель ножом насквозь не рекомендуется – можете испортить отделочный материал.

Панель следует начинать резать от крепежной части (верх). Резку выполняйте в защитных очках.

Руководство по монтажу сайдинга

После завершения всех предварительных мероприятий приступайте к выполнению отделки. Начните с подготовки основания.

Подготовка основания

Первый шаг. Удалите со стен все сторонние предметы: трубы водостока, ставни, всевозможные решетки и прочие съемные элементы – все это надо убрать.

Второй шаг. Смонтируйте обрешетку. За счет каркаса будут нивелированы неровности основания. В случае монтажа без обрешетки сайдинг очень быстро деформируется.

Помимо этого, если запланировано утепление стен, без обрешетки обойтись не удастся.

Обрешетку собирайте из деревянных реек (бруса). В случае обустройства утепленной конструкции элементы обрешетки размещайте с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины минераловатного утеплителя. Если сайдинг крепится без теплоизоляции, рейки каркаса фиксируйте с 40-сантиметровым шагом. Рейки монтируйте вертикально.

Проверьте ровность закрепления обрешетки. Перекосы и провисания исправьте путем добавления деревянных подкладок либо же увеличения частоты крепления реек, если это возможно

Не забудьте закрепить рейки вокруг дверных, оконных и прочих проемов. Также элементы каркаса должны присутствовать на углах.

Третий шаг. Актуально в случае обустройства утепленного фасада. Если утепление не входит в ваши планы, пропускайте шаг.

Укройте рейки обрешетки полиэтиленовой пленкой. Для фиксации гидроизоляции используйте строительный степлер со скобами. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель. Теплоизоляционные плиты размещайте плотно, без щелей. Теплоизоляцию укройте паропроницаемой мембранной пленкой.

Все готово к монтажу панелей. Нужно лишь выбрать подходящий крепеж.

Рекомендации по выбору крепежа для фиксации сайдинга

Для крепления рассматриваемых элементов облицовки можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди либо специальные скобы.

Подбирайте крепежи такой длины, чтобы они углублялись в деревянную обрешетку не менее чем на 2 см. Шурупы и гвозди нужно вставлять строго в центр заводских крепежных отверстий (присутствуют на сайдинге изначально). Крепежи забивайте (вкручивайте) не до конца. Зазора в 1 мм будет достаточно.

Также зазоры нужно оставит между соседними панелями. Материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям. В среднем при повышении температуры он расширяется до 0,5-1 см. Поэтому размер зазора должен быть приближен к 10 мм.

Без наличия упомянутых зазоров облицовка попросту деформируется при первом же потеплении.

Приступайте к монтажу сайдинга. Сначала крепятся все дополнительные элементы, а затем – основные панели.

Первый шаг

Установите отлив, начиная с угла строения. Сначала сделайте угловой элемент для размещения на углах здания. Следующие отливы крепите с 25-миллиметровым нахлестом на предыдущие.

Второй шаг

Установите стартовый профиль. Он должен быть размещен на 3-4 см выше гвоздевой планки ранее установленного отлива.

Третий шаг

Установите специальные угловые элементы на стыках стен строения. Верхняя часть таких угольников должна размещаться на 2-4 мм ниже карниза. Между нижней частью угловых элементов и стартовым профилем оставляйте 3-6-миллиметровые зазоры.

Четвертый шаг

Установите соответствующие отрезки J-профиля, а затем смонтируйте наличники и откосы по периметру дверей и окон.

В J-профиле возле верхнего элемента обналички нужно сделать с двух сторон надрезы длиной порядка 2 см и отогнуть их книзу. По отогнутым элементам будет отводиться вода.

По периметру окон зафиксируйте финишную планку.

Пятый шаг

Зафиксируйте под кровельным карнизом молдинг и финишный профиль. Упомянутые элементы крепите к стене.

Шестой шаг

Приступайте к монтажу основных панелей. Обшивать начинайте от начального профиля. Будьте особенно внимательны при монтаже первой панели сайдинга – она должна быть закреплена максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут зафиксированы с перекосом.

Вставьте панель сайдинга в стартовый профиль и защелкните замок по всей его длине. Верхнюю часть облицовойной панели прибейте к обрешетке по заводским отверстиям. Выполните по такой схеме отделку всей запланированной поверхности: нижнюю часть элемента вставляйте в ниже закрепленную панель, верхнюю часть прибивайте к обрешетке.

Старайтесь не тянуть панели отделки чересчур сильно, иначе вы рискуете деформировать зацепление. При монтаже помните о необходимых зазорах.

Монтаж сайдинга заканчивается в финишном профиле. Для такой фиксации сделайте «зацепы» вверху элемента облицовки.

Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным монтажом сайдинга. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сайдинг монтаж своими руками инструкция

инструкций для чайников. Основные правила монтажа Сайдинг

Чтобы быстро и с минимальными затратами отремонтировать фасад здания, выберите материал, монтаж которого можно произвести без привлечения специалистов. Таким материалом является сайдинг. О его разновидностях и о том, как с ним работать, продолжается.

Почему сайдинг? Функциональный материал

В пользу выбора такого материала для облицовки стен говорят его положительные характеристики.

1. Экологическая безопасность: Сайдинг химически устойчив, не выделяет вредных и экологических веществ.
2. Пожарная безопасность. Деревянный сайдинг обработан антипиренами, винил не поддерживает горение.
3. Устойчивость к грибкам, плесени и гниению. Антисептическая обработка увеличивает срок службы деревянного сайдинга.
4. Сайдинг не боится перепадов температур, при правильном монтаже не деформируется.
5. Эстетическая привлекательность: Сайдинг удачно имитирует деревянный сруб. После облицовки стены становятся идеально гладкими. За панелями можно спрятать электрические кабели, водопроводные трубы.Широкая палитра цветов и оттенков позволяет подобрать материал в сочетании с другими предметами, расположенными на спине.

Производители предлагают сайдинг различных цветов и размеров

Что необходимо для облицовки стен сайдингом

Различают следующие виды сайдинга:

• винил;
• металл;
• фиброцемент;
• дерева.

Все перечисленные материалы крепятся к обрешетке, смонтированной из деревянных реек или металлических профилей.

Совет: Для устройства обрешетки лучше выбирать металлический профиль. Это позволяет создать более прочный и прочный каркас. Такой профиль проще крепить к стене.

При выборе материала обрешетки в пользу деревянных плит необходимо исключить древесину со следующими дефектами:

• цианоз;
• искривление;
• следов повреждений насекомыми;
• барабанщика;
• рассечение материала и трещин.

Деревянные перила перед монтажом обрабатываются антисептиком.

Чтобы скрыть все неровности основания, обрешетка крепится на некотором расстоянии от нее с помощью подвеса.

Установка ящиков

Светильник металлический профиль

Technology предусматривает следующие действия.

1. Подготавливаем базу. Необходимо демонтировать элементы отделки фасада: деревянные ставни, наличники, штукатурку и облицовочную плитку.Необходимо, чтобы решетка была прикреплена к прочному основанию.
2. Наносим разметку исходя из крепления вертикальных элементов обрешетки.
3. К основанию подвесы крепятся дюбель-гвоздями или саморезами (выбираются в зависимости от материала основания).
4. Установка вертикальных направляющих после нанесения. К подвесу к подвесу прикручиваются вертикальные деревянные рейки или металлические профили. Установите обрешетку с шагом установки – 0,5 м.

Схема деревянного ритейла-Крик

Направляющие устанавливаются с соблюдением правил.

1. Монтаж начинать с угла – с двух сторон на расстоянии 50-70 мм. Это необходимо для крепления углового профиля.
2. Положение направляющих контролирует уровень: он должен быть строго вертикальным. Допускаются небольшие (до 3-5 градусов) отклонения по сторонам.
3. Рядом с углами оконных и дверных проемов, а также арок и ниш также устанавливаются направляющие.
4. Для дренажа дополнительно установить направляющие.

Крепление рейки к подвеске

Вашему вниманию видео о том, как утепляют стены.

Установка стартового профиля для крепления сайдинга

Для крепления нижних панелей установлен JPRFILI (стартовый). Они должны располагаться строго горизонтально, так как от этого зависит качество поверхности стены. Работа выполняется поэтапно.

Стартовый профиль, прикрепленный к вертикальной направляющей

1. Определяем горизонталь, с которой начнется установка панелей. Отступаю от него на 5 см и ставлю маркер на вертикальную направляющую.
2. С помощью уровня делаем соответствующие отметки на всех углах дома.
3. Между отметками натяните шнур и сделайте отметки по периметру дома.
4. На вертикальных направляющих размечаем положение угловых соединительных профилей. Для этого профиль временно устанавливается на место крепления и очерчивается его маркерные границы.
5. От каждой границы угловых профилей по 6 миллиметров откладываем в стороны или нарезаем ногтевые полоски (они по краям).
6. Придерживаясь отмеченных границ, прикрепите стартовый профиль к вертикальным элементам рамы.

Установка стартового и углового профиля

ВНИМАНИЕ: Во избежание деформации профилей в результате перепада температур между соседними элементами необходимо оставлять зазор 10 мм.

Монтаж угловых профилей

Работа выполняется в следующем порядке.

1. Определите уровень крепления кровли (софит).Это необходимо для обозначения верхней границы угловых профилей.
2. Отойдя от маркера на 3 мм, установите угловые профили и закрепите их в верхней части на направляющих винтах. Крепим наружные угловые профили так, чтобы их нижние края находились в пазах J-профилей.
3. С помощью уровня или щупа откорректируйте положение угловых профилей: оно должно быть строго вертикальным. Вкручиваем саморезы в гвоздевые планки профилей по всей их высоте.Расстояние между самостоятельными рисунками около 20 см (но не более 40 мм).
4. Продлеваем профили, если высота уголков превышает 3 м. Для этого нарежьте гвоздевые полоски нижнего профиля так, чтобы верхний профиль наложился на него шестигранником 25 мм. Опрессовка производится ножницами по металлу.

Построение углового профиля

Совет: Угловой профиль из экономических соображений можно заменить стыковкой двух J-образных профилей. Потеря герметичности устраняет рулонный изоляционный материал, который наклеивается в угол.

Внутренние угловые профили монтировать аналогично внешним элементам. Саморезы с шагом 20 мм и обязательно в верхней и нижней части (по краям).

Как обрамляют проезжающий сайдинг

Работы в одной плоскости с фасадом производятся по следующей технологии.

1. Укладывается гидроизоляционный материал.
2. Монтируем обрамление проемов с помощью J-профиля.
3. Выполняем подключение профилей.

Конструкция проемов

Чтобы углы проемов были качественно декорированы, выполняем следующее.

1. На всех сторонах верхних профилей вырежьте вертикальные секции так, чтобы оставались горизонтальные участки (по ширине профиля).
2. Загоняем горизонтальные участки вниз: это закроет отверстие в нижнем профиле и предотвратит проникновение дождевой влаги.
3. Обрежьте пластиковые секции на боковых профилях так, чтобы они не мешали стыковке с наличником или рамой окна.
4. Подключить профили.

Соединение профилей с навигатором (оконной рамой) внизу проема выполняется аналогично.

Допускается завершение углов проемов и арок стартовым профилем

Если в фасаде проемы утоплены, при их оформлении мы используем аналогичные приемы. Важно, чтобы забракованные перемычки перекрывали путь дождевой влаги внутрь элементов облицовки.

Совет: выступы окон глубиной не более 200 мм, рекомендуется заделывать досками катушки.

Монтаж сайдинга

Установка первой панели сайдинга

Воспользовавшись советами специалистов по облицовке сайдингом, начинаем работу с облицовкой стен, самой скрытой от глаз. Необходимо научиться правильно закреплять материал и избегать дальнейших ошибок. Придерживайтесь следующих правил.

Схема установки первой панели

1. Панель сайдинга вставляют одновременно в пазы углового и стартового профилей.Важно, чтобы между ними панель не упиралась в пазы, а фиксировалась с зазором 6 мм.
2. Величина зазора может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды: летом достаточно 6 мм, зимой необходимо расстояние не менее 9 мм.

Продолжение монтажа сайдинга

Остальной сайдинг смонтировать аналогично первой панели. В этом случае мы соблюдаем следующие правила.

1. Периодически, используя уровень панелей управления: он должен быть строго горизонтальным.
2. Обрежьте лишние секции при облицовке стены проемами.
3. Для надежного соединения панелей используем пробойник и крючки.
4. Устанавливаем чистовую планку на дно проема, лежащую в одной плоскости со стеной.

Панели устанавливаются снизу вверх, контролируя их горизонтальное положение

Как отшлепать сайдинговые панели

В случае, если необходимо использовать обрезной сайдинг для облицовки менее ответственных стен, увеличиваем панель любым из нижеприведенных способов.

Варианты соединения сайдинговых панелей

1. Используем H-профиль. Панели одинаковой длины подбираем так, чтобы совместить их с общим соединительным H-профилем. Устанавливая панели сайдинга в паз, оставьте минимальный компенсационный зазор 6 мм.
2. Соединяем латунь. Для этого необходимо обрезать фрагменты панелей (крепежные рамки и замки) так, чтобы при стыковке двух элементов образовалось всего 25 мм.

Стыковку панелей желательно производить на невидимом участке стены

Установка сайдинговых панелей под крышу

Монтаж сайдинга под крышу связан с проблемой обрезания края кромки по ширине панели. Монтаж верхней панели выполняется по описанной ниже технологии.

Монтаж верхней панели под кровлю

1. Крепим к кровле горизонтально j-образным профилем пазом вниз.
2. Замеряем расстояние от замкового паза усиленной предпоследней панели до верха J-профиля.
3. От полученного результата отнимаем 2 мм.
4. По окончательному размеру отрежьте верхнюю панель со стороны замкового соединения.
5. Чтобы обрезанный край сайдинга хорошо держался в пазу J-профиля, разрезаем его в нескольких местах и ​​прогибаем под прямым углом примерно на 10 мм. Такие крючки должны быть через каждые 200 мм по всей длине панели.
6. Устанавливаем подготовленную панель в замок нижнего элемента и, слегка согнув, подносим к верхнему профилю.

Облицовка фронта сайдингом

Установите фронтон по следующему алгоритму.

1. Подтвердить по периметру стартера или j-образного профиля. Если лайнер также оформлен сайдингом или виниловыми софитами, стартовый или J-образный профиль можно заменить начальным или J-профилем в верхней части фасада.
2. Обрезав левый и правый края панелей под углом, соответствующим углу кровельных стержней, монтируют их выше указанной технологии.Саморезы устанавливаются посередине прорези. Соблюдайте правило, регулирующее величину компенсационных зазоров.
3. Верх последней (верхней) панели фиксируется с помощью самоуплотнителей прямо через материал. Самоприжимной колпачок закрывается пластиковой заглушкой, подобранной по цвету.

Схема монтажа панели при отделке фасада

Общие правила монтажа сайдинга

Вне зависимости от того, из какого вида сайдинга и из какого материала он сделан, при установке рекомендуется придерживаться определенных правил.

1. Саморезы затягиваются в центре отверстий крепежа.
2. Винты не затягивают, чтобы не деформировать панель и сохранить возможность компенсации температурного расширения.
3. Панели монтируются снизу.
4. Между соседними элементами имеется компенсационный зазор для предотвращения температурных деформаций.
5. Хилхолы с цинковым покрытием используются для крепления сайдинга из дерева. Необходимо избегать гниения древесины.
6. Облицовка стен новостроек производится после их усадки.

Вашему вниманию наглядная демонстрация технологического процесса – видео, как установить сайдинг из Винила по советам специалиста.

Решено! – Как установить J-канал под существующим сайдингом: руководство для домовладельца – Иранский

В настоящее время, когда дело доходит до создания бесшовного внешнего вида сайдинга, у домовладельцев есть множество вариантов, и J-канал находится в верхней части списка.Надежный и надежный, J-канал легко адаптируется к широкому спектру современных жилых домов. При этом многие люди понимают, что им нужен J-образный канал, только после того, как они закончат установку сайдинга. Поэтому один вопрос привлекает внимание тех, кто слишком поздно осознает ценность J-канала: как установить J-канал под существующим сайдингом?

Вы хотите установить J-канал под сайдингом окон и дверей, но не знаете, как это сделать? Тогда эта статья – то, что вам нужно в данный момент.Ниже приведено руководство, которое поможет вам настроить J-образный канал под существующим сайдингом.

Что ж, есть шанс, что у вас уже есть все необходимое в вашем ящике для инструментов. Вообще говоря, для установки J-образного канала вам понадобятся ножницы, гвоздодер и циркулярная пила. Кроме того, для вашего собственного благополучия вам необходимо надеть средства индивидуальной защиты, такие как очки, перчатки, маски… Вам следует подумать о посещении местного магазина товаров для дома в случае, если вам не хватает определенных вещей.

Различные подъездные пути имеют разные характеристики. Однако, если вам интересно, как установить J-канал под существующий сайдинг, запомните эти три шага.

Возьмите рулетку, измерьте стороны сайдинга и запишите числа. Измерения определяют результат установки, поэтому здесь нужно быть точным. Переходите к следующему шагу, как только вы получите размеры вашего сайдинга.

Обрежьте J-канал, используя числа из предыдущего шага. Затем поместите J-образный канал на сайдинг, возьмите два дополнительных дюйма и отметьте место маркером. Для вашей информации, измеренные вами дюймы будут работать как зажим, обеспечивающий структурную поддержку J-образному каналу. После этого включите циркулярную пилу и продолжайте резать в отмеченном месте.

Обычно вы должны вырезать 4 J-образных канала для каждой двери / окна: один для нижней части, два для боковых сторон и один для верхней части.

Для обеспечения пригодности вам необходимо немного отрегулировать J-канал перед их установкой

• Нижний J-образный канал : Отрежьте дюйм от каждого конца нижний J-канал. После этого установите нижний J-образный канал и удерживайте его с помощью гвоздезабивателя. Настоятельно рекомендуется использовать как минимум три гвоздя: один в центре и два по бокам. Вы можете в любой момент увеличить количество ногтей по своему усмотрению.
• Боковые J-образные каналы: Для каждого из боковых J-образных каналов необходимо вырезать выемку с одной стороны и выступ от дождя с другой. Чтобы создать петлю от дождя, возьмите ножницы, отрежьте концы боковых J-образных каналов и немного согните их. Поступая так, вы можете заставить воду стекать, а не накапливаться. Наконец, переместите боковые J-образные каналы, обрежьте излишки и закрепите их.
• Верхний J-образный канал: Вы должны вырезать дождевик на обоих концах верхнего J-образного канала. Затем поместите верхний J-канал на боковые J-каналы, проверьте соединение и примените корректировки в случае необходимости.Предполагая, что все по вашему вкусу, можно прибить верхний J-канал.

После того, как вам удастся закрепить все J-каналы на подъездных путях, больше ничего не останется, кроме как наслаждаться плодами своей работы.

На срок службы J-образных каналов влияет несколько факторов: влажность, снег, жара, солнечный свет и т. Д. Если вы знаете, как установить J-образные каналы под существующий сайдинг и ухаживать за ними, они останутся нетронутыми в течение многих лет. приходить.Тем не менее, рекомендуется время от времени проверять J-образные каналы сайдинга на предмет повреждений. Незначительные повреждения J-каналов со временем могут привести к разного рода неприятностям, если их не устранить.

Если степень повреждения небольшая, можно вырезать поврежденную часть, изготовить новую деталь и установить ее. При этом, если повреждение окажется значительным, вы должны подумать о замене всего J-канала.Если у вас есть время и материал, вы можете изготовить новый J-канал самостоятельно. С другой стороны, если вы немного заняты, просто возьмите J-образные каналы, подогнанные под размер.

Во время установки J-образных каналов необходимо оставить место для расширения и сжатия материала. В результате вам нужно избегать плотного забивания J-каналов, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения проблем со структурой с течением времени. При закреплении J-образных каналов рекомендуется прекратить вбивать гвозди, когда детали едва могут шевелиться.Таким образом вы сможете одновременно удерживать J-каналы на месте и предоставить им определенный уровень гибкости.

В целом, уплотнение позволит вам улучшить водоотталкивающую способность используемых J-каналов, что, по общему мнению, является большим плюсом. Тем не менее, вы должны помнить, что герметик расширяется и сжимается, поэтому место применения требует много внимания. В зависимости от ситуации вы можете не конопатить J-образные каналы ваших подъездных путей, чтобы уменьшить количество факторов, влияющих на физическую форму.Но, в конце концов, все сводится к предпочтениям.

В общем, лучше использовать J-каналы для подъездных путей и зарезервировать F-каналы для потолка. Если вы не знаете, софит – это защитный элемент, который покрывает нижнюю сторону свеса и обеспечивает защиту от влаги, вредителей,… Во многих жилых домах софит напоминает сайдинг по цвету и текстуре, но к нему предъявляются особые требования. .

Привет, я Мэтью Томпсон. Я особенно люблю ремонтировать дом и ухаживать за своим маленьким садом. С 2015 года я решил больше писать об улучшении дома, ремонте – ремонте чего-либо в общем доме, чтобы помочь людям понять и узнать, как улучшить свой собственный. Имея 7 лет работы в письменной форме для дома и сада, я был бы очень рад, если бы кто-нибудь мог оставить комментарий о моих знаниях.

В вашем случае это может быть неверно, но если вы дадите мне знать, я готов дополнить свою статью вашей рекомендацией.

Наслаждайтесь!

Shou Sugi Ban Установка и обслуживание

Nakamoto Forestry yakisugi «shou sugi ban», как и весь деревянный сайдинг, должен устанавливаться на перегородках для наружных работ для обеспечения долговечности древесины и стабильности размеров благодаря использованию современных пароизоляционных материалов.

Прямой контакт с пароизоляцией приведет к гниению любого деревянного сайдинга, включая якисуги. Мы рекомендуем обрешетку из массивных пиломатериалов хвойных пород толщиной 3/4 дюйма (также называемую «токарным станком», «полозьями», «прогонами» или «зачисткой») поверх смолы или других технических изделий.Воздушный зазор толщиной не менее 3/8 ″ или 1/2 ″ через обшивку достаточно для многих 1-2-этажных фасадов, и рекомендуется толще 3/4, когда между каркасом и сайдингом есть слой изоляции. Для экранирующих стен каркас должен быть надежно прикреплен к обшивке или другому субстрату и составлять минимум 16 дюймов по центру разметки (рекомендуется шаг 12 дюймов). Требуются два торцевых гвоздя на направляющую, и гвозди должны быть близко (3 / 4-1 ″) к верхнему и нижнему краям каждой доски, чтобы свести к минимуму образование чашечек с течением времени.Мы рекомендуем ширму вверху и внизу стен.

Внутренние работы не требуют обшивки, и якисуги можно использовать так же, как и любые деревянные панели. Обычно его приклеивают с помощью строительного клея трубчатого типа и прикрепляют булавками по мере высыхания клея.

Yakisugi можно устанавливать вертикально, горизонтально или диагонально. Обычно его устанавливают в качестве косметической подкладки между стропильными балками и настилом крыши в открытых карнизах крыши (остерегайтесь кровельщиков, использующих длинные крепежные детали.) При вертикальной установке начинайте с левой стороны и перекрывайте их по мере продвижения вправо. Это потому, что все доски фрезерованы с подвоем справа и коронкой слева, и правильная ориентация досок является хорошим фэн-шуй. Мы считаем, что это очень важно для благополучия владельца. По нашему опыту, слой сажи и масляное покрытие разрушаются быстрее, если их установить в перевернутом виде. Доски с квадратными краями можно определить как верхнюю или нижнюю, глядя на рисунок волокон (дополнительную информацию см. В этом блоге)

Для резки наших изделий мы рекомендуем использовать острое сверхтонкое пильное полотно с твердосплавными напайками.Кипарисовик якисуги режет, разрывает и укладывает так же, как и стандартный деревянный сайдинг, а наши столярные изделия производят чрезвычайно прямые и однородные доски. При резке и установке наших изделий надевайте респиратор от пыли и защитные очки, одобренные OSHA.

Yakisugi традиционно имеет толщину 10 мм / 3/8 дюйма, но Nakamoto Forestry North America имеет стандартную толщину 15 мм / 9/16 дюйма. 3/4 дюйма – это самая распространенная толщина деревянного сайдинга в Северной Америке, но для изделий якисуги на самом деле требуется более тонкий слой из-за термической обработки мгновенным испарением.Сжигание толстой доски при высокой температуре вызывает слишком большие колебания содержания влаги между поверхностью и центром доски, что приводит к короблению, искривлению и т. Д., А термическая обработка также не проникает. 9/16 ″ достаточно толстый, чтобы действовать как внешняя обшивка и легко устанавливаться теми же методами, что и 3/4 ″. Якисуги очень редко обжигают с обратной стороны и только для ограждений (мы не предлагаем этот вариант).

Из-за требований производственного процесса мы специализируемся на изделиях из досок, а не на профилях или других столярных изделиях, используемых специально в качестве формованных изделий, таких как обрезки 4/4 или более толстые.Мы предлагаем профили S3S с согласованной поверхностью толщиной 9/16 ″, а также наши стандартные профили для досок. Поскольку толщина этой обвязки равна толщине поля, она может быть установлена ​​над полем или реализовано другое детальное решение. Необработанная древесина также часто используется в качестве карниза с окрашенной отделкой, чтобы соответствовать якисуги, и к ней можно приклеить сайдинг или обрезать шпунт, чтобы получить поле сайдинга. Наружные углы можно скосить и сколоть. В качестве аксессуара мы также предлагаем экструдированные алюминиевые внешние угловые профили.

В современной архитектуре принято использовать гнутые или экструдированные металлические профили на углах или других переходах вместо деревянной декоративной детали. Поле может быть обработано до гидроизоляции и дверных и оконных проемов. Технические характеристики гидроизоляции такие же, как и у стандартного сайдинга из деревянных досок. Зазор размером 1/8 дюйма или аналогичный можно оставить открытым для дыхания, или вертикальные зазоры можно заделать высококачественным уретановым герметиком соответствующего цвета. Никогда не заделывайте горизонтальные щели, так как они действуют как плач.

Сажа будет приклеиваться к готовой поверхности, но монтажники получат немного сажи на руки и инструменты с тыльной стороны и от резки.После установки протрите стену влажной тканью или промойте ее из шланга, чтобы удалить сажу, которая попала на лицо через руки установщиков во время установки. Для лучшей стойкости цвета либо попросите нас нанести второй слой масляной морилки во время производства, либо, еще лучше, попросите вашего подрядчика по покраске нанести второй слой масла после установки. Несмотря на то, что древесина стала долговечной благодаря термообработке, со временем цвет все равно останется патиной.

Советы по установке герметичной защитной планки

Точка нулевой точки для гниения крыш часто бывает там, где крыши встречаются со стенами.Если воду не перенаправить с крыши в желоб, она может вылиться в стену, где со временем прогнит обшивку и каркас и нанесет ущерб изоляции и гипсокартону. Решением является защитная гидроизоляция, которая заменяет самую нижнюю часть ступенчатой ​​гидроизоляции и направляет воду от стены в желоб.

Некоторые подрядчики делают свои собственные гидроизоляционные элементы из стандартного элемента ступенчатого гидроизоляции, разрезая опору крыши пополам, а затем сдвигая верхнюю половину по нижней половине.Но если это соединение не будет припаяно, оно в конечном итоге будет протекать, что нарушает его предназначение.

Другой вариант – использовать сборный защитный кожух, который доступен из металла с порошковым покрытием (kickoutflashing.com) или пластика (dryfekt.com) по цене менее 20 долларов. В крайнем случае, вы можете сделать свою собственную, обжав ножку крыши, вместо того, чтобы разрезать ее (см. «DIY Kickout Flashing.»).

Ниже приведены пошаговые инструкции по подготовке крыши и стены для установки защитного слоя, адаптированные из «Руководства по передовой практике» высокопроизводительного строителя / переоборудования Hammer & Hand, расположенного на северо-западе Тихого океана.(Руководство доступно на сайте hammerandhand.com.)

Нанесите гидроизоляционную мембрану там, где нижняя часть крыши соприкасается со стеной [1] . В новом строительстве нанесите отслаивающуюся мембрану непосредственно на обшивку стены перед креплением стропила к стене. В качестве альтернативы – особенно для работ по переоборудованию, когда каркас крыши и облицовка уже установлены – используйте жидкую краску-мембрану, такую ​​как FastFlash. Водонепроницаемая область должна покрывать стену не менее чем на 4 дюйма во всех направлениях от каркаса, включая область под лицевой панелью.

Обязательно интегрируйте эту мембрану в существующую обертку, используя надлежащие перекрытия. Если необходимо, сделайте переход на домашнюю пленку в нижней части гидроизоляции с помощью гидроизоляционной ленты, которую затем можно наложить внахлест и приклеить к домашней пленке. Вытяните мигающую ленту не менее чем на 10 дюймов за лицевую панель.

Затем установите вдоль карниза ряд пленок с липкой пленкой, загибая нижнюю часть на 2 дюйма на лицевую панель [2] .После установки металлического отливного края протяните полосу отслаивающейся мембраны, чтобы покрыть весь стык, где крыша встречается со стеной, протягивая мембрану примерно на 8 дюймов на крышу и вверх по стене.

Установите рубероид или синтетическое кровельное покрытие на крышу, продвигая его по стене как минимум до того места, где будет верх ступенчатого оклада [3] . Затем установите стартовую полосу кровли, затем используйте защитную планку вместо первой ступени.Убедитесь, что он достаточно далеко нависает над карнизом, чтобы вода могла отводить воду от крыши и стены в желоб.

Установите ступенчатый гидроизоляционный слой и кровлю, чередуя при необходимости, чтобы убедиться, что каждый элемент ступенчатого гидроизоляции перекрывает нижнюю часть не менее чем на 2 дюйма [4] . Верх стандартного ступенчатого гидроизоляции должен совпадать с верхом черепицы, но перекрытие является важным моментом, так как гарантирует, что ступенчатый гидроизоляционный слой не будет выступать из-под черепицы.

После того, как кровля и ступенчатая обшивка будут завершены по всей длине соединения кровли со стеной, добавьте еще одну полосу отслаивающейся мембраны поверх ступенчатой ​​обшивки, сделав прорезь для отбойной планки и оставив 2- зазор между мембраной и кровлей в дюймах [5] .

Установите пленку на стену снизу вверх [6] .Используйте гидроизоляционную ленту вдоль дна водонепроницаемой области стены, чтобы обеспечить непрерывный дренаж, соблюдая осторожность, чтобы нахлестывать верхние слои пленки поверх нижних и сделать прорезь для перекрытия отвода. Держите обертку, а также любой тип сайдинга на расстоянии около 2 дюймов от кровли.

– узнайте, какие варианты облицовки подойдут Джеймсу Харди и винилу

Как устанавливается сайдинг из каменного шпона

Сайдинг из камня – прекрасный выбор для большинства домов – его величественный вид дополнит почти любую эстетику.

Так как сайдинг тяжелый, необходимо принять некоторые меры перед установкой, чтобы ваш сайдинг долгое время выглядел великолепно.

Мы начнем с удаления существующего сайдинга.

Удаление существующего сайдинга

При удалении существующего сайдинга мы удалим всю изоляцию и внутреннюю пленку, находящуюся под ним. Это позволяет нам получить доступ к внешней стене вашего дома.

Мы проведем визуальный осмотр всей внешней стены вашего дома, чтобы убедиться, что она структурно прочная и способна выдержать вес каменного сайдинга.Мы также будем искать признаки плесени, грибка, влаги и гнили.

Если мы определим, что для продолжения установки необходимы меры по исправлению положения, мы сообщим вам о возможных вариантах и ​​продолжим работу.

Установка нового сайдинга из каменного шпона

Как и в случае со всем новым сайдингом, который мы устанавливаем, мы начнем с обертки Tyvek House. Эта пленка защищает ваш дом от проникновения воды и воздуха, позволяя при этом выходить влаге. Это важно для сохранения целостности внутренней структуры вашего дома.

После того, как мы повесили пленку для дома, мы повесим выбранный вами утеплитель. Это повышает энергоэффективность вашего дома.

Тогда приступим к навешиванию сайдинга из камня. Каждая деталь должна быть вырезана вручную и идеально подогнана к внешнему виду вашего дома, а это значит, что этот процесс трудоемок и занимает немного больше времени, чем другие стили сайдинга.

После того, как сайдинг будет полностью повешен, мы завершим облик вашего дома отделкой, которую вы выбрали в качестве дополнения к новому сайдингу.

Ваш новый сайдинг гарантирован

Очень важно правильно установить каменный сайдинг, чтобы сохранить структурную целостность вашего дома. Если каменный сайдинг установлен на материалы, которые недостаточно прочны, чтобы удерживать их, или если он установлен без применения передовых методов, ваш дом может быть поврежден.

ALCO поддерживает не только качество изготовления, но и продукцию, которую мы используем.

Если ваш новый сайдинг все еще находится на гарантии производителя и в материалах обнаружен дефект, ALCO бесплатно предоставит услуги по ремонту или замене продукта, который мы установили.

Кроме того, любой продукт, который мы устанавливаем у вас дома или в вашем доме, не будет иметь дефектов из-за ненадлежащего изготовления в течение всего срока действия гарантии производителя.

Это означает, что если вам нужно отремонтировать или заменить сайдинг из-за чего-то, что сделали ALCO или производитель, мы приедем и сделаем работу бесплатно.

Если вы готовы обсудить варианты сайдинга с ALCO,

Свяжитесь с ALCO для получения бесплатного сайдинга.

Консультация по проектированию сегодня: 301-593-1691

Особенности работ по установке сайдинга своими руками.Как пользоваться сайдингом, особенности использования и последовательность работ по установке сайдинга своими руками. Рекомендации по работе с сайдингом

Сайдинг – это экономичный и практичный вариант облицовки фасада, позволяющий полностью преобразить свой дом. Этот материал отличается качественными эксплуатационными свойствами, простотой монтажа и препятствует проникновению влаги в несущие стены. Установка сайдинга своими руками позволяет полностью решить вопрос обшивки.Существует множество видов сайдинга: виниловый, деревянный, металлический и др. Обшивка дома сайдингом – довольно простой процесс, который вы можете выполнить самостоятельно. Сборка ламелей происходит поэтапно и быстро, поэтому выполнить работу очень просто даже при отсутствии соответствующего опыта. Несмотря на то, что материал дешевле аналогичных конструкций, например, из дерева, его имитация имеет ряд преимуществ, которые делают решение облицовки сайдингом гораздо более практичным. Особенности материала, сфера применения сайдинга своими руками – актуальный вопрос современного строительства.

Содержание:

Классификация и виды сайдинга для фасада

Сайдинг – отделочный материал, выпускаемый в виде панелей (ламелей), скрепленных между собой замковыми соединениями (пазами). Изначально сайдинг производился только как имитация дерева, но со временем выбор фактур стал больше. Сайдинг изготавливается из разных материалов, имеет разные конструктивные особенности и назначение. Разнообразие материалов, основные разновидности и виды фасадных панелей:

• по назначению: ламели стеновые и цокольные;
• по типу материала: винил, металл, цемент, дерево и др.;
• по типу панельного монтажа: шип-паз, внахлест, встык;
• с целью установки: облицовочные, на утеплитель.

Выбор материала сайдинга зависит от назначения облицовки. Для жилых домов можно использовать любой тип и установить самостоятельно. Панели легко скрепляются между собой, образуя прочное полотно, поэтому самостоятельно возвести дом стеной несложно. Выбирая вид сайдинга, необходимо учитывать, что он должен не только защищать от отложений и украшать фасад, но и предотвращать теплопотери, поэтому может потребоваться дополнительное утепление стен.Каждый вид материала имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать тип сайдинга необходимо исходя из цели его установки.

Особенности винилового сайдинга

Виниловый сайдинг – самый распространенный вид сайдинга на рынке. Виниловый сайдинг производится на основе поливинилхлорида с добавлением различных компонентов (модификаторы, диоксид титана, бутадиены и др.) Экструдерным способом. В состав входят два вида винила разного назначения, которые соединяются между собой для достижения прочности и пластичности материала.Виниловые панели просты в установке, легки, устойчивы к коррозии и возгоранию, имеют термозащиту и сохраняют свои эксплуатационные характеристики до 50 лет.

Виды винилового сайдинга:

• борт корабля;
• одинарная, двойная тройная елочка;
• блок-хаус.

Производством винилового сайдинга занимаются многие компании, поэтому каждый из выпускаемых ими видов имеет свои особенности по параметрам. Габаритные размеры винилового сайдинга:

• толщина – от 70 до 120 мм;
• длина – от 3 тысяч до 3.8 тыс. Мм;
• ширина – от 200 до 270 мм;
• вес – от 1,5 тыс. Гр. до 2 тыс. гр .;
• количество штук в упаковке – 10-24 шт .;
• площадь поверхности ламелей – от 0,7 до 8,5 м2.

Виниловый сайдинг устойчив к механическим повреждениям, имеет широкий температурный диапазон, прост в установке и эксплуатации. Поскольку виниловые панели выпускаются разными производителями, цвета и фактуры могут отличаться. Рекомендуется брать все панели от одного производителя, чтобы получить один и тот же фасад..

Особенности деревянного сайдинга

Деревянный сайдинг – это экологически чистый натуральный и привлекательный материал. Для сайдинга используется натуральное дерево, в основном хвойные породы. Профиль – это брус или доска. Панели монтируются встык внахлест. Дерево, без сомнения, самый привлекательный отделочный материал. Поскольку для производства ламелей используется натуральное дерево, вес и стоимость панелей довольно большие. Каждый производитель изготавливает сайдинг разных параметров и использует разные оттенки лакокрасочного покрытия.

Разновидности деревянного сайдинга:

• борт корабля;
• фальш-балка;
• блок-хаус.

Деревянный сайдинг прост в установке, выдерживает резкие перепады температур и имеет привлекательный внешний вид. Но, поскольку она изготовлена ​​из натурального дерева, она требует регулярного ухода, склонна к воспалениям и высыханию. Для продления срока службы деревянного сайдинга придется регулярно обрабатывать поверхность защитным средством для предотвращения проникновения влаги и антисептиком для предотвращения грибка..

Также сайдинг изготавливается из панелей МДФ. В составе – древесные волокна, сжатые под высоким давлением, с содержанием смолы. Такие панели менее долговечны, но стоят дешевле деревянных. Крепление ламелей МДФ осуществляется методом гребенчато-гребенчатый.

Характеристики металлического сайдинга

Металлический сайдинг – футуристическая конструкция, состоящая из нескольких слоев металла (алюминия, цинка, стали), обработанных защитным антикоррозионным средством и грунтовкой (полимер, акрил). Металлический сайдинг – самый дорогой вид панелей, поэтому в жилом фасаде применяется редко.Бывают двух видов: металлические и имитация других материалов. Поверхность может иметь гладкую и рельефную фактуру.

Разновидностей металлического сайдинга:

• в елочку одинарную или двойную;
• борт корабля;
• вагонка;
• блок-хаус.

Металл имеет значительные преимущества перед другими материалами:

• стойкость к механическим повреждениям;
• прочный;
• широкий выбор текстур;
• светлый;
• отличается долгим сроком службы.

Особенности металлического сайдинга делают его практичным решением для облицовки фасада, но при повреждении одной панели придется разбирать всю конструкцию, чтобы заменить ее. Эксплуатация металлических панелей – до 50 лет.

Достоинства и недостатки сайдинга

Сайдинг – популярный облицовочный материал, обладающий обоими достоинствами. и недостатки. Сейчас сайдинг-панели для облицовки используются в фасадном строительстве повсеместно. Основные преимущества сайдинга:

• материал позволяет полностью преобразить экстерьер дома;
• отличается длительным сроком службы;
• не требует дополнительного ухода;
• защищает несущую конструкцию от атмосферных осадков и воздействия окружающей среды;
• прост в установке, что упрощает установку своими руками.

Также сайдинг дешевле других облицовочных материалов, имеет множество фактур и расцветок, поэтому отлично впишется в экстерьер любого дома.

У сайдинга помимо достоинств есть и недостатки:

• продается в ограниченном количестве. Для облицовки дома может потребоваться до тысячи панелей, а в наборе – максимум 24 штуки;
• при повреждении одной панели, для ее замены необходимо разобрать всю конструкцию;
• сами панели недорогие, но комплектующие к ним дорогие.

Преимущества и недостатки использования сайдинга при монтаже своими руками представляют собой непростую задачу для хозяина дома, но, в отличие от облицовки другими материалами, процесс облицовки дома сайдингом возможен своими руками и в разы быстрее.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Облицовка фасада сайдингом своими руками имеет несколько этапов работ, выполнение которых обязательно:

• подбор материала и расчет количества панелей, которые понадобятся для облицовки;
• подготовка поверхности стен: изготовление обрешетки, демонтаж элементов, которые могут мешать;
• установка направляющих;
• установка J-профилей;
• установка наружных угловых профилей;
• установка внутренних угловых профилей;
• установка обрамления проемов;
• установка первой панели;
• наплавляемых панелей;
• установка остального сайдинга;
• установка под крышей;
• монтажный фронтон.

Именно в такой последовательности и должен производиться монтаж сайдинга. Соблюдение всех этапов обязательно. Стоит учесть множество нюансов, но, в целом, обшить дом сайдингом своими руками несложно ..

Производство обрешетки

Установка обрешетки – один из важнейших этапов сайдинга. Обрешетка служит опорой для панелей, позволяет утеплить фасад и создает дополнительную вентиляцию.Сделать обрешетку для установки сайдинга своими руками можно несколькими способами:

• из деревянного бруса – для этого нужно использовать брус 50 × 50;
Металлический ящик
• – для этого нужно использовать направляющую UD и опорный профиль CD. Также требуются соединители и кронштейны ES.

В зависимости от выбранного способа обрешетки выполняется разметка, по которой будет нарастаться каркас. Обрешетка из деревянных балок производится с шагом в полметра.Обрешетка устанавливается перпендикулярно панелям. В углах сначала монтируется металлическая обрешетка, а затем устанавливаются профили с шагом 50 см. Металлическая обрешетка крепится саморезами, гвоздями и дюбелями. По углам монтируется J-профиль. затем нужно протянуть веревку, чтобы разметить место установки профилей. Затем крепятся угловые профили и обрамляется каркас ..

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Облицовка виниловым и металлическим сайдингом несет теплопотери, поэтому для их уменьшения необходимо дополнительное утепление фасада.Для этого можно использовать изоляционную штукатурку, пенополистирол, стекловату, минеральную вату, синтетический полип и др. Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками осуществляется в несколько этапов:

• Подготовить внешний фасад. Для этого нужно нанести грунтовку, демонтировать все внешние элементы и очистить рабочую зону;
• установка обрешетки;
• установка утеплителя. Материал, используемый для утепления, закладывается в пустоты между стеной и каркасом.Его смазывают специальным клеем и прижимают к стене. Затем его дополнительно фиксируют крепежом, а на поверхность наносят диффузную мембрану, которая должна защищать материал от внешней среды. Он прикрепляется с небольшим зазором для циркуляции воздуха.

С перекрестной изоляцией, после установки основной изоляции строится второй каркас, на который помещается еще один слой изоляции. Это позволяет закрыть стыки и щели, а также обеспечить максимальную изоляцию сайдинга..

Инструменты для установки сайдинга

Для работы с фасадной облицовкой необходимо иметь под рукой все необходимые инструменты для установки сайдинга. Для этого необходимо заранее подготовить следующие инструменты:

• средства защиты;
• маркировочные материалы: уровень, форма, трос;
• инструментов для резки сайдинга: ножовка, резак, болгарка, бензопила и др .;
• крепежные инструменты: отвертка или шило;
Молоток
• со съемником для гвоздей;
Плоскогубцы
• ;
Перфоратор
• ;
Пробойник
• ;
• крепежные детали: саморезы, дюбеля, гвозди.

Также заранее рассчитайте количество сайдинга. Довольно часто возникает нехватка материала, но именно этой марки уже нет в магазине. Затем работа надолго замирает, пока не прибудет новая партия сайдинга этого типа. Лучше взять немного с запасом, так как в процессе работы панель может повредиться или погнуться, и вам придется ее заменить. В целом с облицовкой фасада особых сложностей возникнуть не должно: процесс быстрый, не требует особых навыков и доступен каждому.Более подробную информацию и наглядное руководство вы найдете в инструкции, как установить сайдинг своими руками видео:

DIY Cedar Siding для ДЕШЕВОГО

Раскрытие информации: я иногда зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Учить больше.

Сайдинг из кедра может быть прекрасным дополнением к дому, но обычно он стоит дорого. Мы покажем вам наш сайдинг из кедра своими руками

Сайдинг из кедра – прекрасный вариант для домашнего мастера с ограниченным бюджетом, если вы знаете, где и как искать материалы.Это отличный сайдинг для навесов, игровых домиков, курятников и домов. Кедр от природы устойчив к гниению и вредителям, не говоря уже о красоте. Мы покажем вам, как можно недорого забить красивые доски из кедра, как установить их самостоятельно, и дадим вам все инструменты, необходимые для успешного проекта.

Быстрая навигация

О наших стенах

Собственный дом строим своими руками. В то время как большинство наших стен сделаны из кирпичной кладки, есть большие части, которые имеют регулярные каркасы, такие как фронтон и прихожая в передней части дома.На снимке ниже вы можете увидеть сочетание каркаса из гвоздей и кирпичной кладки:

Зачем вообще нужен сайдинг на бревенчатом доме?

Фронтальные концы дома построены из стандартных ферм, поэтому нам пришлось обшить их стенками по необходимости. На фото внизу: фермы и обшивка изнутри плюс тупой муж.

Мы выбрали каркас прихожей на передней части дома по двум причинам:

1. Для увеличения площади помещения в квадратных футах. Эта комната размером всего 8х12 будет содержать прачечную, кладовую и солнечные элементы. Другие наши деревянные стены имеют толщину 16 дюймов, что занимает много места на полу для небольшой комнаты. Возможны 6-дюймовые деревянные стены, но их было бы трудно изолировать согласно нормам. Можно было бы обшить обшивку деревянным шпоном, но…
2. Логи закончились! Упс.

Итак, мы решили обшить каркас, обшить его и обшить кедровым сайдингом!

Полное руководство по поиску и установке дешевого сайдинга из кедра

Почему стоит использовать сайдинг из кедра

И западный кедр, и восточный красный кедр обладают естественной устойчивостью к вредителям и гниению .За время, прошедшее с тех пор, как мы закончили строительство запасного пути, я наблюдал, как многие пчелы-плотники подходили к нашему сайдингу и быстро уходили. Другие ошибки, похоже, тоже устраняются.

Этот вид сайдинга прекрасен своими естественными вариациями цвета . Он хорошо переносит погодные условия и может противостоять погодным условиям, что делает его надежным вложением в экстерьер вашего дома.

Это универсальный , который подходит для многих приложений. Вы можете использовать кедровые доски в качестве сайдинга внахлест , разрезать на битумной черепицы или укладывать вертикально как доску и обрешетку .

Как купить кедровый сайдинг по дешевке

Скорее всего, если вы читаете это, вы, вероятно, заходили на большие сайты и видели, насколько дорогим может быть коммерчески подготовленный кедровый сайдинг! Я говорю о 10 долларов за доску 11/16 ″ x6 ″ x8 ′ или 90 долларов за пачку коктейлей площадью 25 квадратных футов. Когда у вас есть много квадратных метров, которые нужно покрыть, это происходит в большой спешке. Вот несколько недорогих вариантов:

1. Проверьте Craigslist на предмет связок кедровых досок

В наших краях красный кедр восточный практически является сорняком.Многие люди в этом районе, у которых есть собственные портативные пилорамы, выйдут на улицу, нарежут несколько кедров и продадут доски в пачках на Craigslist. Вы также можете проверить объявления района и на досках объявлений в продуктовых магазинах и на заправочных станциях.

Мы получили нашу первую пачку кедровых досок за 300 долларов, и это было слишком много для нашего грузовика. Были некоторые доски, которые мы не могли использовать, но большую часть сайдинга мы получили из этой первой связки.

Чтобы закончить работу, мы купили дополнительные 70 досок из другого списка Craigslist по 2 доллара за доску.В обоих местах доски были примерно 1/2 дюйма толщиной, 6 дюймов шириной и 8 футов длиной. Выбирая доски по отдельности, вместо того, чтобы получать пачку, мы могли вручную выбирать хорошие и не тратить впустую материал.

В целом, мы потратили около 450 долларов на 530 квадратных футов, что составляет около 0,85 доллара на квадратный фут. Ух ты!

Связанные: 9 способов получить строительные материалы дешево или бесплатно

2. Посетите местную лесопилку или склад пиломатериалов.

Отойдите от больших коробочных магазинов и поищите местные компании с хорошей репутацией, которые продают кедровые доски, которые вы ищете.Эти места, вероятно, предложат вам гораздо лучший продукт по более разумной цене. Даже если вы в конечном итоге заплатите больше, вы получите лучшее качество И будете поддерживать местный бизнес.

3. Самостоятельная фрезеровка

Если у вас уже есть собственная лесопилка, такая как Woodmizer, или даже бензопила, такая как Granberg Chainsaw Mill, и доступ к деревьям, вы можете рубить древесину практически бесплатно.

Если у вас недостаточно деревьев, вы можете проверить на Craigslist списки, где люди рекламируют такие вещи, как «БЕСПЛАТНЫЙ КЕДР – вы рубите и тащите».Люди в нашем районе постоянно составляют бесплатные деревья, особенно кедр, потому что он ВЕЗДЕ.

4. Наймите пильщика, чтобы он рубил и фрезеровал за вас деревья.

Опять же, если у вас есть доступ к кедровым деревьям на вашей территории, стоимость найма пилорама может быть меньше, чем стоимость простой покупки досок. Вы можете начать поиск местных лесопилов на веб-сайте Woodmizer здесь.

Конечно, если у вас есть друг, у которого есть собственный Woodmizer или подобная портативная мельница, вы можете самостоятельно рубить пиломатериалы по цене газа и нескольких пицц.

Связано: 7 рекомендаций читателей по поиску дешевых материалов

Как подготовить кедровые доски для сайдинга внахлест

Мы решили сделать из наших кедровых досок сайдинг внахлест, а не черепицу или доску и обрешетку. Битумная черепица выглядела бы хорошо, но потребовала бы гораздо большей подготовительной работы, чтобы сделать пригодную к использованию черепицу. Доска и обрешетка означали бы дополнительную подготовку для элементов обрешетки, к тому же сами доски были слишком «простоватыми», чтобы обеспечить чистые линии, которые вы обычно получаете от этого стиля. Внахлест сайдинг был намного проще и щадящим для таких мастеров, как мы.

1. Оцените свои платы

Ищите сучки, трещины, трещины, тонкие пятна и живые края. Используйте самые прямые, однородные, твердые доски, которые у вас есть. Выбросьте другие части в груду металлолома для будущих проектов.

2. Выровняйте концы досок.

Пометьте концы угольником и обрежьте их пилой по вашему выбору.

3.Определите, какую часть доски вы хотите показать, и отметьте ее карандашом.

Например, если вы хотите показать 5 дюймов на 6-дюймовой доске, используйте скоростной квадрат, чтобы отметить прямую линию поперек доски на отметке в пять дюймов. Оставшийся дюйм – это то, что будет под следующим кругом, когда вы пойдете его устанавливать.

Как установить сайдинг Cedar Lap

Для установки сайдинга потребуется:

• Стены каркасно-каркасные с фанерой и обшивкой для дома, готовые к установке стен
• Пистолет для гвоздя и воздушный компрессор (избавьтесь от хлопот и получите все здесь)

Гвозди из нержавеющей стали
• (размер и калибр для вашего гвоздильного пистолета – важно использовать нержавеющую сталь , а НЕ с покрытием или оцинковкой.Они не будут играть с кедром, и у вас будет коррозия.)
• уровень
• Speed ​​Square
• Лестницы и / или строительные леса, если вы будете устанавливать на высоте
• Пила для резки угловых деталей при необходимости (например, по наклонной линии крыши – мы использовали циркулярную пилу)

Если у вас еще нет этих инструментов и ваш бюджет ограничен, я бы посоветовал взять их на время или взять напрокат, если вы можете. Однако: i Если вы похожи на нас и планируете построить собственный дом, я настоятельно рекомендую вам сразу же купить его.Эти инструменты понадобятся вам и вне этого проекта. Вы сэкономите, купив их вместо аренды.

Шагов:

1. Начиная с нижней части стены, возьмите одну из предварительно размеченных досок и положите ее на стену так, чтобы отметка нахлеста была сверху.

2. Убедитесь, что ваша доска ровная и квадратная.

3. Используйте пистолет для ногтей, чтобы прибить каждые несколько дюймов или около того по верхней части сайдинга, под нахлестом, пока полностью не закрепите.

4. Измерьте, отметьте и обрежьте доски по длине стены.

5. Чтобы начать новый ряд сайдинга, наложите доску на предыдущий ряд так, чтобы нижняя часть доски совпала с вашей разметкой.

6. Продолжайте таким же образом от низа стены до самого верха.

7. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ТОЧКИ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПЛАТЫ, ОТ РЯДА К РЯДУ.

Наш готовый продукт выглядит так:

Соображения

• Если вы ищете отполированный сайдинг для роскошного дома в районе с ТСЖ, наша версия «сделай сам» может вам подойти, а может и не подойти.Использование черновой распиловки пиломатериала придает более «деревенский» вид и может не вписаться в такую ​​обстановку. Конечно, вы можете приобрести сборный кедровый сайдинг и качели – просто они стоят намного дороже!
• ОДНАКО, если вы похожи на нас и строите дом, где у вас больше свободы определять свою эстетику , это ОТЛИЧНЫЙ вариант для вас. Наш дом находится на 16 акрах настолько далеко от дороги, насколько это возможно, поэтому его не видно никому, кто мог бы пожаловаться (но на самом деле … зачем им? Это красиво!).
• Если вы решите купить грубый кедр, как мы, обязательно ищите доски одинаковой толщины и ширины по всей длине досок. В итоге нам пришлось выбросить много досок, потому что они слишком сильно различались по толщине и ширине.
• Марк выполнил эту работу самостоятельно, но рекомендует работать с партнером. Ему удалось завершить эту работу без меня, в основном по необходимости. Но с напарником любая работа проще! Скорее всего, все прошло бы намного быстрее и было бы меньше разочарований, если бы я был доступен.

Я надеюсь, что это поможет вам в вашем путешествии к фантастической самостоятельной работе по сайдингу. Если вы хотите увидеть больше наших строительных и самодельных приключений, ознакомьтесь с нашими отчетами о проделанной работе здесь и ознакомьтесь с другими нашими руководствами здесь

Готовы узнать больше?

Подпишитесь ниже, чтобы получить бесплатное руководство по быстрому запуску для владельцев PDF-файлов, а также получить доступ ко всем бесплатным ресурсам в нашей библиотеке ресурсов только для членов:

Узнайте больше о нашем проекте автономной бревенчатой ​​усадьбы здесь.