Как штукатурить стены по маякам своими руками: Штукатурка стен по маякам своими руками

Штукатурка стен по маякам своими руками

Совсем недавно оштукатуривание стен и потолка считалось одним из наиболее длительных и трудоемких ремонтных процессов. Поверхность приходилось неоднократно шпатлевать и выравнивать. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, можно самостоятельно выполнить подобные работы на больших площадях за несколько дней. Процесс существенно упростился благодаря применению стеновых маяков и правил. Технология выравнивания стен по маячковым профилям описана в статье.

1. Штукатурка стен по маякам: преимущества метода
2. Особенности разных штукатурных смесей
3. Выбор маячков для оштукатуривания стены
4. Штукатурка разных поверхностей
5. Технология штукатурки стен своими руками по маякам

Штукатурка стен по маякам: преимущества метода

Добиться ровной, гладкой поверхности можно, применяя два принципиально отличных вида штукатурки: мокрую (монолитную) и сухую.

Последний вариант – это обшивка потолка или стен листами гипсокартона. Такая отделка обходится почти в дважды дешевле мокрой штукатурки, но имеет некоторые недостатки: не выдерживает облицовку плитными материалами и имеет небольшой срок службы.

Монолитная штукатурка выполняется путем нанесения рабочего раствора на стены, потолок и перегородки. К числу основных преимуществ мокрого способа оштукатуривания можно отнести:

• имеет надежную сцепку с разными основаниями;
• устойчивость к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, подвала или погреба.

Нанесение мокрой штукатурки – трудоемкий процесс, но при знании технологии и порядка выполнения работ, можно сделать качественное основание для дальнейшей отделки. Добиться ровной поверхности без единой шероховатости и выпуклости возможно в одном случае – выровнять стены по маячковым профелям. 

Особенности разных штукатурных смесей

Штукатурка выполняется самодельным раствором или покупной смесью. Второй вариант практически полностью вытеснил первый, и сегодня многие предпочитают покупать готовые составы.

Зависимо от назначения и составляющих компонентов выделяют четыре основных типа рабочего раствора:

1. Известковая подходит для выравнивания поверхностей в сухих отапливаемых зданиях. Плюсы состава: длительный период эксплуатации и невысокая цена компонентов.
2. Глиняная. Используется при штукатурке домовых печей и каминов. В раствор, кроме глины, входит известковое тесто и кварцевый песок мелкой фракции. Перед нанесением глиняную смесь надо протереть через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
3. Цементная штукатурка большей частью состоит из строительного песка и цемента. Для улучшения характеристик в состав добавляют различные примеси. Фракция песка подбирается зависимо слоя штукатурки, который надо нанести. После высыхания образуется прочное основание, пригодное для разных типов материалов.
4. Гипсовая штукатурка является пластичным, экологически чистым раствором. Дополнительные преимущества материала:
   • хорошая морозоустойчивость и переносимость влаги;
   • обработанное основание «дышит»;
   • широкий выбор готовых смесей для фасадных и внутренних работ;
   • высокая скорость застывания раствора;
   • удобство использования. 

Выбор маячков для оштукатуривания стены

Штукатурные маячки – узкие профили с отверстиями, изготовленные из металла или пластика. Установленные маяки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Как правило, обычная длина маяков – 3 м, ширина – 6 или 10 мм.

Зависимо от материала изготовления маячковые профиля классифицируют на несколько видов.

Деревянные маяки сегодня встречаются достаточно редко. Их основные достоинства: маленькая стоимость и многократность применения.

Металлические маяки наиболее популярны благодаря доступной цене и удобству применения. Однако такой вид профилей имеет существенные недостатки:

• невозможность повторного использования;
• стальные оцинкованные маячки из-за незначительного повреждения при монтаже могут со временем поржаветь, а ржавчина начнет выступать на стенах.

При отделке стен кроме Т-образного профиля устанавливают L-образные направляющие, изготовленные из алюминия. Такие маяки используют при оформлении внешних углов.

Пластиковые маяки, как правило, изготавливаются из углепластика или другого аналогичного по жесткости и прочности материала. Такие профиля имеют высокую стоимость. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными ровными полосками из гипсокартона. Перед установкой самодельные маячки пропитывают водно-полимерной эмульсией. К стене профиля из гипсокартона фиксируются с помощью клея или «насаживаются» на кучки обрызга.

Наводные маяки используют при оштукатуривании сложных поверхностей. Этот способ выполнения под силу высококлассным профессионалам, так как штукатурка стен по гипсовым маякам – требует определенных навыков от исполнителя. На стене размещаются небольшие участки из штукатурки с плоскими вершинами, которые должны соответствовать конечной поверхности.

В результате использования наводных маяков образуется ровное монолитное основание высокой прочности.

Штукатурка разных поверхностей

Для бетонных поверхностей лучше выбрать штукатурку стен маяками руками цементным раствором или известковой смесью с добавлением цемента. Чем больше в составе раствора цемента, тем дольше прослужит штукатурка.

На бетонной стене предварительно надо сделать насечки или оббить штукатурной сеткой – это существенно повысит сцепляемость гладкого бетона и рабочего раствора.

Важно! Для отделки бетонной поверхности нельзя использовать гипсовую смесь. Компоненты бетона вступают в реакцию с гипсом и штукатурка быстро начинает отпадать.

Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава. Их допустимо покрывать любым типом смеси. Но для выравнивания приходится использовать большое количество штукатурки, поэтому чтобы сэкономить средства предпочтение лучше отдать цементно-песчаному составу. При толщине слоя более 5 см надо  накладывать армирующую сетку.

Деревянные поверхности в обязательном порядке оштукатуриваются с применением армирующей сетки.

В раствор надо добавлять глину – она выполнит роль пластификатора. Альтернативный вариант – пластичная гипсово-известковая смесь. С глиной важно не переборщить, потому что ее чрезмерное количество повышает риск образования трещин.

Стены из газо- и пеноблоков считаются наиболее проблемными, так как отличаются очень низкой адгезией. Чтобы штукатурка держалась долго, придется набивать сетку и использовать смеси со специальными добавками.

Для отделки поверхности, выложенной гипсоблоками, подойдет гипсовая штукатурка или известково-гипсовые составы. Цементные смеси не совместимы с гипсовым основанием. При отделке такой поверхности использование сетки не обязательно.

Технология штукатурки стен своими руками по маякам

Необходимые материалы и инструменты

Для нанесения штукатруки надо подготовить инструментарий и расходный инвентарь:

• покупная сухая смесь;
• профили маячковые;
• перфоратор/дрель;
• насадка «миксер» для замеса раствора;
• саморезы, дюбеля;
• строительный уровень, отвес;
• ножницы для резки металла или болгарка;
• молоток, правило, отвертка крестовая, рулетка;
• широкий шпатель;
• акриловая грунтовка;
• валик, ванночка;
• защитные перчатки.

Перед закупкой или замесом штукатурки необходимо выполнить расчет расхода материала. Наиболее простой вариант – расчет исходя из площади выравниваемой поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 м.кв. слоем раствора в 5 см, понадобится 1 м. куб. раствора.

Подготовка стен

Важный этап при штукатурке стен правилом без маяков или с маяками – грамотная подготовка основания. Работы проводятся в несколько этапов:

1. Провести визуальную оценку состояния стены. С помощью строительного уровня определить неровности, все места отклонений отметить маркером.
2. Нанести разметку под крепление маячковых профилей. Крайние маяки разместить с двух сторон стены, выдерживая расстояние до углов/откосов – порядка 30 см. На стене начертить вертикальную линию. Если в наличие есть правила длиною 2 м, то расстояние между маяками должно быть около 160 см. Оставшийся отрезок стены разделить на равные части, длиною не более 160 см.
3. Отображение горизонтальной разметки. От уровня пола отступить 15-18 см и начертить линию, перпендикулярную вертикальным разметкам. В точках пересечения подготовить отверстия, забить дюбеля, вставить саморезы. Протянуть шнур через установленные дюбеля. От полученной разметки отмерять 245 см (при высоте потолков 2 м 75 см), просверлить отверстия и забить дюбеля. 

Разметка для крепления маяков готова. Следующий шаг – подготовка поверхности для оштукатуривания.

1. Нанести грутовочный состав. Такая обработка удалит пыль с поверхности, улучшит сцепку материалов и снизит степень впитываемости влажности. Для ровного основания подойдет Бетоконтакт, а для пористых стен надо использовать грунтовку глубокого проникновения.
2. Дождаться полного высыхания грунтовки. В верхние и нижние отверстия вставить саморезы и отрегулировать их выпирание, чтоб шляпки находились на единой вертикальной линии. С помощью отвеса проверить ровность их размещения.
3. Надо проконтролировать, чтоб маяки после монтажа не выпирали. Для этого следует протянуть диагональный веревку, проведя ее через шляпки саморезов. «Примерять» маячковый профиль – он должен свободно помещаться. Протянуть наискось второй шнур, проверить его ровность и выровнять остальные дюбеля-саморезы по угловым.

Выставление маяков: основные способы

Устанавливать маяки можно непосредственно на раствор или специальный крепеж.

Способ 1. Перед тем как выставить маяки для штукатурки стен надо замесить раствор с содержанием большого количества цемента. Чтобы повысить скорость застывания в состав желательно добавить гипс.

Набросать раствор на стену. Толщина слоя должна превышать глубину маячкового профиля. Приложить маяк и вдавить его в штукатурку, проведя вдоль правилом. Как правильно установить маяки для штукатурки стен видно на фото.

Способ 2. Когда уровень маяков выставлен и нанесены вертикальные линии под монтаж профилей, надо просверлить отверстия через каждые 30-35 см для дюбель-гвоздей. Вкрутить шляпки саморезов, выставляя их на одном уровне друг с другом.

После этого установить крепежи под маячки и окончательно закрепить профиля. Толщину наносимого слоя отрегулировать путем вывинчивания-завинчивания саморезов, на которые установлены маяки.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео

Замес рабочего раствора

В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воду и насыпать сухой готовый состав. Точное соотношение компонентов указано на упаковке. Чтобы добиться однородной массы размешивание надо выполнять строительным миксером. Некоторые для этой цели используют мощную дрель со специальной насадкой. При подготовке гипсового раствора замес надо выполнять дважды с интервалом около 2-х минут.

Важно! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций – излишек одного из компонентов снизит прочность штукатурки.

Плотность раствора определяется толщиною наносимого слоя. Если планируется толстый слой штукатурки, то подготавливается густой замес, который не соскальзывает со шпателя. 

Нанесение штукатурного раствора

Прежде чем нанести раствор на стену надо проверить, насколько быстро поверхность впитывает влагу. Если необходимо, то немного увлажнить стену, и потом приступать к нанесению штукатурки.

Порядок нанесения штукатурки:

1. Набрать смесь на широкий шпатель.
2. Ковшом раствор набросать на стену в промежутках между маяками. Штукатурной смесью надо заполнить весь объем.                                                                                                                                                                                         
3. Излишки раствора снять правилом в направлении сверху вниз. Чтобы не убрать слишком много штукатруки, надо держать инструмент строго перпендикулярно установленным маякам. Повторить манипуляцию несколько раз, пока поверхность не станет идеально ровной.
4. Через несколько часов, когда рабочий раствор схватится, маячковые профиля надо убрать. Если для дальнейшей отделки будет использоваться плитка, то профиля можно оставить.

Формирование углов и откосов

Внутренние углы стен можно формировать угловым шпателем или большим квадратным соколом. Углы доводят до ровности, проходя по маякам пластиковой трубой в диаметре 60-100 мм. 

Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением вовнутрь – оставлять, так называемый, рассвет откоса. Тупые углы создаются с помощью деревянной рейки, приложенной к раме, или специального маячка для откосов. Для выравнивания поверхности углы прокатывают трубой.

Финишное выравнивание стены

Заключительный этап – затирка штукатурки. Лучше выполнить эту работу до полного застывания раствора. Для затирки необходимо подготовить смесь штукатурки более жидкой консистенции.

Финишное выравнивание выполняется в следующей последовательности:

1. Немного увлажнить обрабатываемую поверхность. Например, можно последовательно затирать стену по квадратам около 1 кв.м.
2. Жидкий раствор нанести на гладилку, а потом размазать его по стене тонким слоем.
3. Разгладить квадрат, держа гладилку под углом 45°.
4. Процесс надо продолжать до тех пор, пока не перестанет скапливаться штукатурный раствор на гладилке. Излишки смеси надо постоянно убирать.
5. Последующий квадрат разглаживается внахлест к предыдущему. Затирку лучше выполнять без перерывов.

Важно! Под укладку плитку затирку не надо делать. Потому что для улучшения сцепления придется создавать искусственные неровности.

Не стоит расстраиваться, если выполнить идеальную штукатурку с первого раза не получится. Все приходит с практикой. Зато при самостоятельном выравнивании стен удастся сэкономить на оплате работы профессиональным штукатурщикам и получить опыт, который точно пригодится впоследствии. 

Штукатурка стен по маякам: видео

 

Как выравнять стены без маяков

 

         На ремонте можно и нужно экономить. Существует много методов, об одном из таких я собираюсь вам поведать. Выравнивание стен без маяков безусловно сокращает время работы и финансовые затраты на строительные материалы. Для тех, кому деньги не проблема лучше применить технику выравнивания по маякам. Все что описано ниже в этом посте является личным мнением и советом.

 Выравнивание стен таким методом состоит из двух основных этапов;

1.   Выравнивание углов помещения, верхних  примыканий  к  потолку и нижних к полу, выравнивание вокруг дверных и оконных проемов с помощью гипсовой штукатурки. Для этого много материала вам не понадобиться, максимум 2-3 мешка при средних размерах комнаты (20-25м²).
2.  Шпатлевание стен «на сдир»  под поклейку обоями. Тут так же расход минимален 1-2 мешка шпатлевки при собственном весе в 25кг.

    Выравнивание стен без маяков

 Прежде чем приступить к работе, вам необходимо закупить материалы и конечно приготовить инструмент:

• Провило строительное (не менее 2,5м)
• Шпателя на 45см и 8-10см
• Малярную кисть для грунтовки
• Дрель с насадкой или миксер для замешивания смеси
• Ведро или другую тару
• Приемник и хорошее настроение!

   

 Для начала грунтуем стены. Следом надо обозначить фронт работы; Берем провило 2,5м и прикладываем по углам и в целом везде, без раствора. Благодаря этому вы сможете  увидеть все углубления, границы которых стоит  очертить карандашом. Примыкания по потолку также проверяем, тоже касается и зоны напольного плинтуса.

 Замешивая раствор воспользуйтесь дрелью с насадкой, а если фронт работ предстоит больше чем одна комната, то без строительного миксера никак не обойтись. Выгоднее покупать инструмент в интернет магазинах, так дешевле. А вот покупая  с кэшбэком стоить будет почти в 2 раза дешевле! Бытовая техника, люстры, мебель – на всем таким образом можно сэкономить.

 По сути если слой наносить предстоит не толстый, то старайтесь замешивать раствор в не больших количествах. Дело в том, что если не успеть выработать раствор в течении  25-30 минут, то повторное его размешивание результата не даст. В штукатурке произойдут химические реакции, она начнет твердеть и придет в негодность!

 Намазывайте раствор на стены с помощью шпателя на 45см, помогая ему шпателем на 80см. Раствор необходимо наносить слегка больше чем необходимо на самом деле, заходя за  грани обозначенные простым карандашом. После отложите шпателя в сторону и проведите по раствору на стене провилой 2,5м, срезав лишнею гипсовую штукатурку. Таким образом, вы получаете ровную поверхность,  где то слой может превышать несколько миллиметров,  а где то выходить под ноль. Не останавливаясь, продолжаем вырабатывать штукатурку, не обращая внимания иногда не на гладкую получившуюся поверхность.

 Протягивать строительной провилой необходимо в вертикальном положении от углов помещения к центру стен. Примыкания  потолка в зоне потолочного плинтуса и пола – горизонтальное положение инструмента. Если вам необходимо протянуть раствор с разворотом провилы под другим углом в продолжение уже выровненного участка стены, то не спешите, дайте  тому месту затвердеть, займитесь остальными углами. По истечению получаса можно снова вернуться на проблемное место и довести дело до конца.

 Продолжая в таком духе вы проделаете черновую работу. Далее, когда все пройдено и раствор все еще сырой, но уже затвердел понадобиться чистый шпатель на 45см. Срежьте все неровности, которые появились в процессе на штукатурке, подчистите все  задиры после протягивания провилой. Советую развести более жидкий раствор и пройти им все стены в местах перехода  слоев.

   

 Дайте время просохнуть стенам и уже на следующий день можно приступать к шпатлевке. Еще раз подчистите стены хотя бы шпателем, а в идеале инструментом для зачистки. Снова проходим грунтовкой глубокого проникновения, приступаем к шпаклевке стен. Что бы узнать, как шпаклевать стены перейдите по ссылке указанной вверху.

P. S.  Я сам придерживаюсь такого способа выравнивания стен! Не потому что мне не хватает денег на ремонт (иногда бывает и такое), скорее не вижу надобности выравнивать стены по уровню. Особенно если все углы прикрыты мебелью или шторами. Решать только вам!

 И в конце хочу посоветовать наш видеокурс, для тех кто собирается делать ремонт квартиры исключительно или частично своими руками. Предлагаем приличную скидку и уникальные бонусы первый раз заказавшему! Запрашиваемая цена окупится вам в десятки раз, а гарантия возврата и персональные скайп консультации, делают наше предложение очень заманчивым. Перейдите по данной ссылке и внимательно все прочтите.

    Успехов в ремонте!

    Автор: Летяга Г. П.

 

 

Штукатурка стен по маякам своими руками цементным раствором

Приобретая новую квартиру или делая ремонт в старой жилплощади, собственники часто сталкиваются с неровностями поверхностей, а большинство декоративных отделок требуют идеального основания. Оштукатурить стены можно самостоятельно, достаточно знать технологию нанесения смесей и выбрать нужный состав для разных условий в помещении. Специалисты рекомендуют для качественного выполнения работ использовать маяки, которые облегчают процедуру нанесения и выравнивания отделочного материала на поверхности.

Особенности

Оштукатуривание стен по маякам гарантирует получение ровного основания в процессе нанесения раствора на стену, что будет базой под окраску, оклейку обоями или для нанесения гладких декоративных покрытий.

Такая технология давно используется при выполнении отделочных работ и не теряет актуальности. Маяки легко фиксируются на стене и также убираются после нанесения и высыхания раствора. Далее на места крепления достаточно нанести небольшое количество смеси и выровнять поверхность. Обычно детали маяков рассчитаны на толщину слоя 6-10 мм, но существуют и нестандартные изделия, которые могут обеспечить выравнивание поверхности с большими изъянами.

На заметку! Детали отлично справляются с задачей, облегчают труд рабочих и делают его более качественным и эффективным.

Маяки для штукатурки помогают справиться с работой быстро и легко

Маячковая штукатурка: за и против

Небольшие изъяны, кривизна и выбоины могут присутствовать на стенах даже в новых домах, если совершается покупка квартиры с черновой отделкой. Неровности поверхностей нужно исправлять, чтобы создать нормальную геометрию помещения.

При окраске стен часто видны малейшие дефекты. Облицовка плиткой требует ровного основания, иначе идёт перерасход раствора и сложно сделать ровные швы между элементами. А также большинство гладких отделочных материалов не будут прочно держаться на поверхности, если она плохо подготовлена.
Маячная штукатурка обеспечивает качество выполнения работ и идеальную геометрию стен, что в последующем скажется на долговечности декоративного слоя. Профессиональные мастера всегда используют профили для выравнивания поверхностей.

К недостаткам применения можно отнести только одно: если нет достаточного опыта работы с растворами, то ровное основание с первого раза вряд ли получится. Однако освоение технологии установки маяков и работы с ними не займёт много времени, и штукатурку можно будет выполнить самостоятельно.

Главное достоинство метода – ровная поверхность оштукатуренных конструкций

Разновидности штукатурных маяков

С определения неровностей и установки профилей начинается любая черновая отделка поверхностей. Маяки для штукатурки обеспечивают правильную геометрию стен и углов в помещении. В строительных магазинах предоставляют несколько видов профилей, которые имеют особенности фиксации и различаются по материалу изготовления.

Металлические

Изготавливаются из алюминия или оцинкованного металла в стандартных размерах, рассчитанные на нанесение раствора толщиной 6 и 10 мм. По функциональности и прочности эти два профиля ничем не отличаются. При выборе нужно основываться на разницу расхождения в геометрии поверхности. Маяки крепятся саморезами или дюбелями к стене и после высыхания раствора снимаются.

У таких профилей есть несколько недостатков – это небольшая прочность: материал легко может погнуться при хранении, транспортировке и проведении штукатурных работ. А также алюминиевые и оцинкованные маяки требуют устройства ровного основания при монтаже.

Пластиковые

Материал прочен и долговечен. Пластиковые профили имеют небольшой вес и легко устанавливаются. Маяки можно использовать много раз или оставлять в стене, однако, они не подходят для проведения штукатурных работ на улице при пониженных температурах. Пластик становится хрупким и его легко можно повредить при выравнивании.

К недостаткам следует отнести повышенную стоимость приспособления, особенно если не планируется его демонтаж после проведения работ.

Многоразовые стальные

Многоразовые часто используются профессионалами, как надёжный инструмент для выравнивания стен в промышленных масштабах. Профили не гнутся при монтаже и работе, способны вынести сильные механические нагрузки и используются много раз без потери формы. Сложность может возникнуть только при демонтаже, нельзя пересушивать раствор, иначе можно испортить работу.

Самодельные

Самодельные изготавливаются из раствора с помощью строительного уровня. На поверхности снизу вверх натягиваются нити с расстоянием 50-55 см и наносится смесь, и мастерком выравнивается по уровню прохождения растяжки. На стену в 10 кв. м рекомендуется нанести 10-15 таких растворных бляшек в шахматном порядке и дать им затвердеть. Далее выравнивание поверхности проводится по высоте этих маяков.

К сведению! Вместо профилей можно использовать деревянную рейку при условии жёсткого крепежа по всей длине.

Струнные

Система не требует покупки дорогих маяков и делается самостоятельно. Чтобы правильно выполнить штукатурку по струнным направляющим, нужен строительный уровень и саморезы.
Метизы вкручиваются в стену в количестве 4 штук на 1 кв. м, при этом нужно постоянно контролировать уровень шляпки над поверхностью с помощью отвеса. Когда саморезы выровнены по отношению к стене, между ними натягивается тонкая проволока, которая станет ориентиром нанесения раствора.

Независимо от материала изготовления маяков, штукатурку стен можно проводить машинным методом или ручным способом, технология выравнивания при этом не меняется.

Виды смесей

Для данного типа отделки подойдёт любой состав, независимо от основы изготовления. При штукатурке стен фасада лучше выбрать цементно-песчаный раствор, внутри помещений нужно ориентироваться на условия и влажность в комнате.

Магазины предоставляют широкий выбор составов, которые будут готовы к нанесению после добавления воды. А также можно приготовить смесь самостоятельно, для этого нужно знать необходимые пропорции компонентов.

Цементная

Штукатурка отличается прочностью, долговечностью и стойкостью к внешним негативным факторам. Цементным раствором замазывают большие выбоины и неровности на фасадах зданий и внутри помещений. Особенно актуально применение смеси при подготовке основания под отделку керамической плиткой на кухне, в ванной и туалете.
Цементно-песчаным раствором можно выполнить полный технологический процесс штукатурки перед нанесением шпаклёвки.

Смесь готовят на основе песка 3-4 части, цемента 1 части и воды для получения нужной консистенции для проведения каждого из этапов работ.

Штукатурка стен цементным раствором – наиболее доступный вид отделки

Глиняная

Глиняная используется внутри помещений и обладает низкой теплопроводностью, но при замесе раствора самостоятельно нужно внимательно выбирать основной компонент. Простая глина не подойдёт, нужен жирный состав.

Проверить качество основного компонента очень просто: разведите глину водой для получения густой массы, скатайте небольшой шарик и прижмите его к столу, если у полученной лепёшки ровные края, то такой материал можно использовать для приготовления смеси.

Самостоятельный замес штукатурки можно сделать из 4 частей глины, 2 частей песка, 1 части цемента и 1 части извести. Все компоненты перемешивают в сухом состоянии и добавляют воду до получения нужной консистенции.

Глина для штукатурки стен – самый древний и самый чистый материал

Известковая

Пластичная смесь, которая отличается достаточной подвижностью и легко ложится на поверхность. Известковая штукатурка применяется в сухих комнатах и способна уменьшить теплопроводность стен, а также слой обладает отличной паропроницаемостью, что обеспечивает хороший микроклимат в помещении.

При использовании раствора в комнатах с влажностью выше нормы в состав дополнительно рекомендуется добавлять пластификаторы, повышающие сопротивляемость к воде и противогрибковые препараты.

Известковую штукатурку можно приготовить самостоятельно из 1 части цемента, 1 части известкового теста и 6 частей песка. Это оптимальный состав для отделки стен внутри помещений.

Известковая штукатурка является практичным и проверенным отделочным материалом

Гипсовая

Сфера применения раствора, приготовленного на основе гипса, ограничена сухими помещениями. Но материал обладает отличной паропроницаемостью, безопасен для использования и легко наносится на поверхность.

Гипсовую штукатурку часто используют в детских и лечебных учреждениях. Покрытие, благодаря своей пластичности, не сползает и не теряет свойств в период эксплуатации, быстро сохнет. Поэтому замес раствора делают небольшими партиями, чтобы выработать в течение 30-40 минут.

Гипсовая штукатурка позволяет быстро создавать ровную поверхность

Обратите внимание! Раствор готовят в пропорциях: 1 часть строительного гипса, 3 части мела или извести и разводят 5% раствором столярного клея до густой консистенции, чтобы легко нанести на стену.

Необходимые инструменты и оснастка

Если подготовить нужные приспособления заранее, то можно значительно снизить трудозатраты по нанесению раствора и ускорить работу. При оштукатуривании стен самостоятельно нужно обеспечить себя средствами защиты и инструментами для проведения технологического процесса.

Что понадобится для приготовления раствора и нанесения его на поверхность:

• рулетка, уровень, отвес, маяки и саморезы для определения неровностей и установки конструкции на стену;
• строительная сетка, валик и кисть для подготовки основания;
• ёмкость и миксер для приготовления раствора;
• мастерок, ковш, шпатель, полутёрок и правило для нанесения смеси и выравнивания поверхности.

Помимо этого, может пригодиться полиэтиленовая плёнка для защиты пола от брызг раствора, подмости или стремянка для проведения работ под потолком и набор инструментов для фиксации маячков.

Как выровнять стену штукатуркой

Технология нанесения смесей несложная, и все этапы работ можно провести самостоятельно. При правильном выборе раствора, его замесе и проведении всех подготовительных этапов можно создать идеально ровную поверхность без привлечения мастеров.

Определение неровности стен

Самый простой способ выявить отклонения поверхности от правильной геометрии – это использовать отвес. Нитка и груз на конце помогут определить любое отклонение поверхностей.

Применение отвеса:

1. С двух сторон стены на расстоянии 5 см от потолочного угла забиваются гвозди или вкручиваются саморезы, так чтобы шляпка была на уровне 2-3 см от поверхности.
2. Вывешиваются два отвеса, которые образуют воображаемую плоскость. На нижнем уровне стены забиваются гвозди, и между верхними и нижними метизами натягивается нить или леска.
3. Также выравнивающие нити натягиваются по горизонтальным линиям. Образуется квадрат, который делится леской по диагонали на равные треугольники.

От натянутых нитей до стены замеряется расстояние в самой большой и маленькой точке и высчитывается средний показатель. Это поможет рассчитать нужный объём смеси для штукатурки и высоту профиля, который нужно приобретать для выравнивания. Толщина маячной рейки должна соответствовать самому малому отступу лески от стены, допускаются отклонения на 1-2 мм.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности заключается в выявлении мест отслоений старого покрытия и их удаление или в полном демонтаже штукатурки со стены, если поверхность была ранее обработана растворами.

Если штукатурка проводится в помещениях с повышенной влажностью и толщиной слоя более 5 см, рекомендуется армировать поверхность. Подойдёт строительная сетка из стекловолокна, которая фиксируется на стене внахлёст полотна друг на друга на 5-10 см.

Важно! Армирование обязательно при проведении работ на фасадах и при подготовке основания под облицовку керамической плиткой и отделку камнем.

Большая часть неровностей видна невооружённым глазом

Разметка под маяки

Данный этап работ поможет сориентироваться в нужном количестве профилей, чтобы оштукатурить одну стену. Первую вертикальную линию нужно сделать, отступив от угла 20-30 см, то же самое делают на противоположной стороне.

Шаг следующих линий зависит от размера правила, которым будет проводиться выравнивание, обычно он составляет 1,2-1,5 м. Вертикальные линии будут определять места крепления маячного профиля.

Грунтовка основания

Грунтовка основания – обязательный этап работ, независимо от того, новая стена или поверхность уже подвергалась отделке. Грунт закрепит основание и создаст оптимальные условия для адгезии с раствором. Для сцепления смеси со стеной лучше использовать специальные составы глубокого проникновения и наносить их в два этапа с промежуточной сушкой. Время зависит от рекомендаций производителя.

Приготовление смеси

Штукатурка под маяки своими руками должна замешиваться со строгим соблюдением пропорций, небольшие отклонения могут повлиять на адгезию с основанием, прочность и долговечность покрытия.

Для правильного приготовления раствора рекомендуется сначала смешать все сухие компоненты, далее добавлять воду до получения консистенции густой сметаны. Такая смесь будет легко наноситься, выравниваться и не сползать вниз по стене.

Объём замеса проводят в зависимости от вида штукатурки: цементный раствор сохраняет жизнеспособность 60-90 минут, известковый и глиняный в течение часа, а составы на основе гипса не более 40 минут. В течение этого времени нужно нанести смесь на стену и выровнять.

Установка маячного профиля

Фиксация маяков может проводиться с помощью дюбелей или специального клеевого состава в зависимости от материала изготовления.

Если стена хорошо поддаётся перфорации, элементы лучше крепить дюбелями или саморезами, для прочных оснований продаётся алебастровый клей, который хорошо фиксирует профиль.

Этапы установки маяков на стене:

1. Профиль крепится по высоте поверхности от пола до потолка. Если его длина меньше необходимой высоты, то отрезается нужный размер и фиксируется дополнительно.
2. При установке крайних маяков нужно провести выравнивание с помощью строительного уровня, чтобы следующие профили ориентировать на эти элементы.
3. Монтаж делается по разметке. Фиксацию маяка сначала проводят у потолка, шаг вкручивания метизов 50-70 см. Если поверхность имеет сильные углубления и неровности, то между профилем и стеной должны оставаться зазоры.
4. Если монтаж проводится на клей, то технология установки не изменяется. При нанесении бляшек на стену профиль частично утапливается в состав и выравнивается строительным уровнем. Перед нанесением раствора клей должен полностью схватиться с основанием и профилем.

   Подготовка основания из любого материала перед оштукатуриванием включает грунтование

Внимание! Для создания идеально ровного слоя рекомендуется проверить каждый профиль уровнем по горизонтали и вертикали. Допускается расхождение не более 1 мм между элементами.

Укладка штукатурного раствора

Накидывание смеси между направляющими проводится снизу вверх с помощью ковша, или машинным способом специальной станцией. При укладке раствора нужно стараться равномерно распределить его между профилем, так можно избежать образование воздушных пузырей в покрытии.

Этапы выравнивания стен штукатуркой по маякам:

1. Нанесение раствора проводят поэтапно между двумя профилями.
2. При полном заполнении пространства штукатуркой начинают выравнивание с помощью правила.
3. Движение инструмента между маяками начинают снизу вверх с небольшим отклонением вправо-влево, чтобы исключить образование воздушных пузырей. При этом инструмент нужно проводить с нажимом на профиль.
4. Излишки раствора с правила удаляют мастерком и накидывают на стену, где есть его недостаток.
5. При достижении потолка процедуру проводят в обратном порядке сверху вниз без нажима на профиль.

При необходимости можно смочить рабочую поверхность правила или слой раствора водой или грунтом, для лучшего скольжения инструмента по покрытию.
Если проводится механизированная штукатурка стен, то замес и нанесение занимает меньше времени, но процесс выравнивания также проводится вручную.

Выравнивание углов и откосов

Выравнивание углов и откосов проводится после полного высыхания раствора штукатурки.

При нанесении смеси редко можно создать идеально ровный угол. В данном случае используется правило с закреплёнными планками под углом 90 градусов. Небольшие неровности срезаются шпателем.

На откосах окон и дверей лучше применить специальный пластиковый или металлический уголок, который прикладывается к поверхности до частичного схватывания раствора.

Важно! После высыхания покрытия углы проверяются угловым правилом и выравниваются до 90 градусом следующим нанесением штукатурного слоя.

Удаление маяков

Демонтаж конструкции проводят, когда раствор схватился, но не застыл полностью. Это исключит крошение покрытия рядом с маяками.

Удаление проводят сверху вниз. Если они частично заполнены раствором, его надо убрать, чтобы было видно места крепления. Метизы выкручиваются полностью по всей вертикали и профиль аккуратно вытягивается.

Если монтаж маяков проводился на клей, то достаточно немного поддевать профиль сверху вниз отвёрткой, постепенно вытягивая.

Затирка

Места крепления маяков заполняют штукатурным раствором и выравнивают. После полного высыхания смеси в полостях можно приступать к нанесению шпаклёвки для заполнения микротрещин для последующей окраски или отделке стен декоративными составами.

После начала схватывания грунта маячные планки извлекают из уложенного раствора

Особенности штукатурки поверхностей из разного материала

Если при работе предполагается использование покупной смеси, то производитель указывает, для каких оснований она предназначена. Для штукатурки кирпичных и бетонных стен подойдут любые составы, главное, правильно провести подготовку поверхности. На основаниях из газобетона и пеноблока лучше использовать специальные смеси, которые имеют хорошую адгезию с пористой структурой материала.

Деревянные стены рекомендуется покрывать грунтом на 2-3 слоя и армировать сеткой, независимо от толщины покрытия.

Если знать технологию, как правильно штукатурить стены по маякам и устанавливать профили, то этот вид работ можно освоить самостоятельно. Проведение всех подготовительных этапов значительно сократит время нанесение смеси на поверхность и её выравнивание. Строительные маяки используются при проведении штукатурных работ более 30 лет и ничего лучшего пока не придумано для создания идеально ровной стены.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Cтатьи по теме

Штукатурка стен без маяков своими руками: один из способов сэкономить

Сократить затраты на ремонт желает каждый. Штукатурка стен без маяков – один из способов выровнять поверхность при минимальных финансовых вложениях. Работа выполняется быстро, что позволяет экономить на рабочей силе, если вы нанимали бригаду. В случае когда ремонт осуществляется своими силами, выгоды тоже очевидны. Новичок без труда оштукатурит поверхность.

Зачем штукатурить поверхность без маяков

Создать ровную поверхность стены возможно с использованием строительных маяков или без них. Если штукатурить без маяков, можно получить гладкую стену без изъянов. Речь идет только о визуальном облике поверхности, черновой ремонт будет выглядеть завершенным и аккуратным. Исправить наклон стены без строительного уровня и маяков почти невозможно. С задачей справится только опытный мастер, и процесс займет много времени и сил.

Если штукатурить будет человек без навыка, идеальная по отношению к другим плоскостям поверхность не получится. Инструмент покажет неточность, которая на глаз невидна. Перед проведением работы рекомендуется оценить перекос стены. Уровнем проверяют горизонтальную плоскость, вертикальную и диагональную, при необходимости используют угольную линейку, чтобы оценить стыки стен с потолком и полом. Если разница некритична, то можно обойтись без строительных маяков.

В кладовках, подсобных помещениях, на балконах не требуется идеальная облицовка стен, поэтому в них ровняют поверхность на глаз. Штукатурка без маяков наносится тонким слоем, по этой причине расход смеси минимален, что позволит сэкономить. В жилых помещениях использовать такой способ тоже возможно, однако разница между перепадами по уровню не должна превышать 1-2 см, иначе ее будет заметно.

Инструменты для работы

Процедура выравнивания стен без маячков не является сложной и не требует специальных приспособлений. Обычно используют свой инвентарь, который есть в доме. Любой из предметов может быть заменен тем, что есть под рукой. Для выравнивания стен своими руками необходимы инструменты:

• емкость для разведения смеси;
• ведро с водой;
• один или несколько шпателей разных размеров;
• лопатка для приготовления раствора или венчик;
• строительная терка;
• сито для просеивания;
• валик или кисть для подготовительных работ.

Не забывайте о средствах защиты глаз, дыхательной системы и кожи, работайте в перчатках. Кроме того, в магазине следует купить штукатурку, подойдет гипсовая или известковая. Без использования маяков раствор должен быть более вязким, поэтому нужен клей ПВА и цемент. Его ассортимент в магазине обширен, чтобы не потеряться в выборе, приобретите самый популярный – М400. Для подготовки поверхности используется грунтовка.

Если у вас есть строительный уровень, он не будет лишним. Заменить его может правило. Лучше использовать инструмент длиннее 2 м. Набор мало отличается от инструментов, которые необходимы для выравнивания стен по маячкам. Разница в густоте раствора и технологиях.

Как подготовить стены к штукатурке без маяков

Перед тем как штукатурить стены без маяков, их надо привести в должное состояние. От этого этапа работы зависит, как будет держаться слой штукатурки, нанесенный без маячков. Поверхность очищают от грязи и пыли, моют теплой водой или протирают влажной тряпкой. Следует удалить все, что может мешать: стеновый дефект, торчащие гвозди, строительные скобы, выступающие бугры штукатурки, застывшие капли цементного раствора.

Оштукатурить гладкую поверхность без использования маячков невозможно. Самой большой проблемой является масляная краска, которую так любили использовать строители прошлого века. Ее полностью сбивают или удаляют при помощи растворителя, а если такое не представляется возможным, при помощи топора делают частые бороздки. К деревянной стене раствор тоже плохо прилипает, ее оббивают тонкими деревянными рейками, расположенными по диагонали. Бетонная стена будет лучше держать штукатурку, если предварительно сделать насечки. Кирпичная стена не требует механической подготовки перед штукатуркой без маячков.

Вся поверхность обрабатывается грунтовкой. Ее подбирают по типу поверхности, обычно на упаковке даны рекомендации по использованию. Нанесение происходит сверху вниз. Ошибкой является проведение работ по выравниванию стен без использования маячков сразу после нанесения грунтового раствора. В соответствии с инструкцией по применению, следует подождать 12 часов, а потом приступать к процедуре.

Этапы проведения работ без использования маячков

Перед началом штукатурки стен их следует смочить водой для лучшего сцепления с поверхностью. Технология выравнивания включает несколько этапов:

1. Создание шершавой поверхности.
2. Нанесение второго слоя для корректировки.
3. Работа над чистовым слоем.
4. Затирка до гладкого состояния.

Первый слой наносится строительным мастерком небрежно. Смесь бросают в стенку так, чтобы она прилипла. Теркой выравнивают раствор, идеальная гладкость не требуется, наоборот – важно создать рельеф. Толщина полученного слоя обязана быть не меньше 5-7 мм. Равномерность нанесения слоя достигается использованием терки с большой площадью. Ее длина должна быть 40-50 см.

Движение инструмента совершают в разных направлениях: сверху вниз, полукругом, справа налево. Не старайтесь заполнить сразу всю площадь стены. Работа продвигается от одного участка к другому снизу вверх. Около 2 часов достаточно, чтобы переходить ко второму этапу.

Чтобы оценить качество нанесения первого слоя, понадобятся строительные правила. Нанесенный слой еще не полностью успел высохнуть. Обнаружив неровные места, вы можете скорректировать их правилом. Далее наносят следующий слой. Штукатурку аккуратно кладут на поверхность строительной терки, а не на стену, и вмазывают.

При схватывании слоя результат оценивают правилом. Инструмент должен быть влажным, тогда работать им удобнее. Дефекты корректируют сразу: бугры стирают круговыми движениями терки, а впадины заполняют штукатуркой. Процедуру проводят до тех пор, пока серьезные перепады не устранены полностью. Для высыхания поверхности нужно подождать 3 часа.

Третий слой штукатурки придаст гладкость стене. Смесь должна быть очень жидкой, чтобы она могла стекать. У самого потолка начинают наносить раствор. Удобно поливать стену ковшом или большой ложкой. Теркой жидкость размазывают по стене до тех пор, пока она не приобретет нужный вид. Финишному слою нужно больше времени для застывания, подождите примерно 5 часов. Четвертый этап необходим для придания стене бархатистости. Стену поливают водой и затирают теркой.

После полного высыхания поверхность можно облицовывать. Конечно, метод выравнивания стен без маячков правильнее применять там, где не требуется идеальный результат, но если учитывать размер финансовых и временных затрат, то способ неплох.

как правильно своими руками провести выравнивание стен с помощью лазерного уровня, правила, гипсового материала, а также советы новичкам

Штукатурка без маяков – это трудоемкий процесс, требующий особой аккуратности и времени. Для получения качественного результата, необходимо соблюдать все правила и технологические действия. При соблюдении всех условий можно получить ровную поверхность. В данной статье подробно описано как осуществить оштукатуривание стены без установки маяков.

Плюсы и минусы

Выравнивание стен без маяков имеет свои достоинства и недостатки. К положительным сторонам относятся:

1. Экономия раствора. Данная установка предполагает минимальный слой штукатурки, примерно 7 мм.
2. Высокое качество поверхности штукатурки. Отсутствие маяков позволит избежать трещин.
3. Низкие затраты на приобретение маяков, которые не нужно покупать, не сильно сэкономят бюджет, но все же выйдет дешевле.
4. Экономия материалов. Не нужно приобретать саморезы, направляющие маяков и держатели металлического профиля.
5. Объем помещения не сокращается.

К минусам относятся:

1. Тяжелый и трудоемкий технологический процесс.
2. Довольно сложно получить идеально ровную поверхность. На стенах будут присутствовать минимальные дефекты.
3. Не имея опыта работы сложно проводить штукатурку стен без маяков.
4. Работа выполняется долго, поэтому не стоит ждать быстрого результата.

Как своими руками подготовить поверхность?

Внимание

Все работы, связанные с подготовкой поверхности, проводятся для упрочнения дальнейшего сцепления стены и раствора. От таких действий будет зависеть долговечность работ по оштукатуриванию стен. Главная задача оштукатуривания – это выравнивание стены по горизонтали и вертикали.

Подготовка поверхности под штукатурку может отличаться действиями. Все будет зависеть от того, из чего сделана стена (кирпич, дерево и т.д.). Также нужно будет прибегнуть к действиям на проверку кривизны стен. Здесь подойдет весок или другие инструменты.

Подготовить инструменты:

• Шпатель. Именно им наносится раствор штукатурки и шпатлевки.
• Щетка с иглами для очистки поверхности от грязи.
• Молоток, который используется для сбивания покрытия, которое стало непригодным.

Перед работой необходимо убедиться, что окна застеклены, а дверные коробки установлены.

Действия:

1. Измерение обрабатываемого покрытия.
2. Все начинается с очистки стен от старого покрытия (для чего нужна очистка от старой штукатурки и как ее быстро убрать?). Здесь понадобится молоток, шпатель и щетка. Слышите приглушенный звук, значит старый материал отстал. Его нужно убрать.
3. Демонтаж выключателей и розеток.
4. Мелкие трещины заделать штукатурной смесью за три дня до начала выравнивания поверхности (как заделать дыры и щели на стене и потолке?).
5. Если поверхность деревянная, то ее нужно обшить рейкой или дранкой. С кирпичной кладкой можно ничего не делать. Штукартурка будет цепляться за швы между кирпичами.
6. Неровности также можно убрать при помощи сетки. Всю поверхность обработать грунтовкой.

Как правильно штукатурить?

Штукатурка стен без маяков – это один из способов использовать минимальные финансовые затраты. Перед началом работы поверхность необходимо смочить водой. Это нужно для того, чтобы раствор хорошо крепился со стеной. Технология выравнивая состоит из нескольких этапов:

1. Создать шершавую поверхность.
2. Для корректировки наносится второй слой.
3. Работа над чистовым слоем.
4. Затирка до гладкого состояния.

Лазерным уровнем

Все действия проводятся поэтапно:

1. Первым делом необходимо стену покрыть грунтовкой.
2. Нанесите разметку для направляющих, т.е. на смежных стенах пометить метки от угла на пять сантиметров.
3. Устанавливаете лазерный уровень так, что вертикальный луч проходил по установленным на стене меткам.
4. Применив правило по лучу, прижимаете его к поверхности. Если луч проходит по отметкам, тогда стена не имеет серьезных неровностей.
5. После проверки, необходимо замесить раствор и раскидать его по разметкам.

Также, для проверки ровности созданной плоскости нужно:

1. Установить лазерный уровень на поверхность.
2. Включить его в режиме «вертикальная ось».
3. После, уровень располагаете к стене на 45 градусов. Устройство покажет ровность поверхности.

Инструменты:

• лазерный уровень;
• валик;
• молоток и терка;
• правило длинной не менее 2 метров;
• шпатель.

Гипсовым материалом

Выравнивание стен без использования маяков возможно. Рекомендуется использовать гипсовый раствор.

Важно

Перед покупкой нужно обратить внимание на то, за какой период времени смесь отвердевает.

Заранее подготовьте строительный материал и инструменты:

• дрель;
• шпатели;
• правило;
• холодная вода;
• штукатурка;
• емкость для замешивания.

Работа состоит из нескольких шагов:

1. Замес раствора. Главное правило – не замешивать большими порциями.
2. Подготовка. Здесь происходит подготовка стены для дальнейших действий. Устранение грязи, пыли, жирных пятен и т.д.
3. Нанесение. Процесс осуществляется при помощи шпателя. Раствор накладываете на поверхность, где есть неровности. Выравниваете правилом (как выровнять стены штукатуркой?).

О том, как правильно штукатурить, читайте здесь.

Выравнивание

Если подготовительные работы закончены, тогда можно переходить к оштукатуриванию стен. Самый распространенный и используемый метод – это классический. Данный способ включает в себя несколько этапов:

1. Обрызг. Это подготовительный слой, который в будущем поспособствует надежному удержанию слоев. Главная задача – полностью покрыть всю поверхность. Не стоит уделять особого внимания выравниванию. Для обрызга готовят густой раствор, который хорошо будет крепиться на стене. Можно использовать шпатель или терку.
2. Грунт. Это второй этап. Главная задача – заполнить смесью все изъяны поверхности, выйти на нужный слой штукатурки и максимально разровнять стену. К этому этапу переходят после того, как первый слой хорошо схватится.
3. Затирка или выглаживание. Здесь устраняются все неровности, полосы, шероховатости. К этому этапу переходят только тогда, когда предыдущий слой схватится и покроется прочной корочкой. После проведения затирки, спустя десять часов, нанесите еще один слой.

Советы для новичков

Каждый новичок должен придерживаться плана действий:

1. В емкость наливается вода, затем засыпается 6-8 мастерков готовой смеси. При помощи строительного миксера все тщательно перемешать.
2. Другая часть смеси добавляется постепенно и в процессе хорошо перемешивается. Это позволит избежать образования комков.
3. Выждать три минуты и повторить перемешивание.

Перед тем как переходить к работе, обратите внимание на советы от специалистов:

• Не рекомендуется за один раз проводить обработку слишком гладких стен.
• Гладкая поверхность обрабатывается при помощи штукатурной сетки.
• Нежелательно накидывать готовый раствор на слишком мокрые или сухие стены.
• Мастерком удаляете лишний состав с линий.
• Смесь для штукатурки не должна быть жидкой, густой или сухой (как правильно разводить смесь?).

Провести ремонт стен при помощи шпатлевки можно самостоятельно, не имея огромного опыта в монтаже. Здесь главное следовать всем правилам и прислушиваться к советам специалистов. Только в этом случае можно получить хороший результат. При внимательном отношении — все получится и у новичков.

Штукатурка стен без маяков своими руками

Оштукатуривание стен – самый, пожалуй, распространенный способ их выравнивания и подготовки к окончательной отделке. Технология обладает высокой универсальностью, и дает возможность привести в порядок как достаточно ровные поверхности, так и имеющие значительные дефекты и искривления. Кроме того, штукатурный слой – это всегда еще и дополнительная защита материала стен от негативного воздействия внешней среды.

Штукатурка стен без маяков своими руками

«Классикой» штукатурных работ является использование системы маячков, которые задают плоскость будущей поверхности. Однако, в ряде случаев идеально ровное состояние стены не является основным приоритетом, и процедуру выставления маячковых профилей можно опустить. Как выполняется штукатурка стен без маяков своими руками – на этот вопрос постараемся дать ответ в настоящей публикации.

Необходимо сразу отметить, что несмотря на отсутствие необходимости в одной из операций – в точной установке маяков, сам процесс такого оштукатуривания в целом – задача весьма непростая, и чтобы получить действительно качественный результат, необходимо иметь хорошо наработанные навыки отделочника. Если браться за подобную работу, не имея вообще никакого опыта оштукатуривания стен, то первоначальные результаты могут быть очень далеки от задуманного.

Где и зачем можно применить технологию оштукатуривания без маяков?

Понятно, что к идеальной плоскости стен при строительстве и отделке стремится любой добросовестный хозяин жилья. Тем не менее, нередко встречаются случаи, когда такой подход все же не выглядит оправданным.

Согласитесь, например, что при строительстве подсобного помещения (мастерской, сарая, птичника и других придомовых построек), которые располагаются на «заднем дворе», идеально выведенные стены – просто ни к чему. Достаточно добиться того, чтобы они были визуально ровными, не имели явных дефектов поверхности, а сам материал, из которого они возведены, получил надежную штукатурную защиту. Тем более, если кладка велась аккуратно, с постоянным контролем вертикальности стены и прямизны рядов.

Имеет ли смысл выводить до идеальной ровности стены незаметных постороннему глазу подсобных построек на участке?

Не видится особого смысла в усложнении работ при оштукатуривании подсобных помещений дома, внутренних поверхностей стен в гараже, мастерской, котельной. Тонкий штукатурный слой скроет видимые изъяны и подготовит поверхности к, например, покраске или побелке, а вот проверять их идеальную ровность правилом – вряд ли кому придет в голову.

При оштукатуривании жилых помещений, если стены изначально не имеют значительных искривлений плоскости, такой метод тоже вполне применим – крупные дефекты будут устранены, а окончательный «лоск» перед финишной декоративной отделкой, так или иначе, все равно придется доводить шпатлеванием.

Подобный подход имеет одно важное преимущество – это значительное сокращение используемого для оштукатуривания материала. Практика показывает, что общий расход при выравнивании стен таким способом может сокращаться практически вдвое — втрое. Установка маячковых профилей сама по себе уже означает, что минимальный слой даже на самом выступающем ровном участке будет не менее 7÷8 мм, а на деле бывает даже существенно больше. Если же маяки не используются, то мастер может ограничиться на таких участках и более тонким слоем – в 4÷5 мм, а на больших площадях это дает весьма ощутимую экономию. Кроме того, в небольших по площади помещениях это бывает важно и с точки зрения уменьшения полезного пространства комнаты – случается, что буквально каждый сантиметр на счету.

Правда, если вопрос касается внутренней отделки, а перепады плоскости стены превышают 10÷15 мм, то ждать от штукатурки без маяков позитивного результата – вряд ли стоит. В таких условиях качественно выровнять стену «на глаз» чрезвычайно сложно даже очень опытному мастеру. Так что без установки профилей в подобной ситуации — никак не обойтись.

Если требования к качеству отделки – высоки, а перепад уровня поверхности стен превышает 10 мм, то лучше не экспериментировать, а провести оштукатуривание по маякам

Еще один важный нюанс, который следует иметь в виду. Меньший расход материала вовсе не означает, что и работа пойдет значительно быстрее. Все с точностью «до наоборот» – производительность даже опытного отделочника при штукатурке без маяков – резко снижается, а стало быть, возрастают расценки за проделанную работу. Так что суммарный финансовый итог, если планируется приглашение специалистов, следует вдумчиво оценить заранее. Еще неизвестно, что же станет более выгодным…

Ну а если планируется штукатурка стен без маяков своими руками, и за повышенной скоростью выполнения работ начинающий мастер особо не гонится, то эффект экономии будет налицо.

Растворы, применяемые для оштукатуривания стен

Современные условия предельно упрощают работы по отделке стен – в магазинах представлено очень широкое разнообразие специализированных составов, предназначенных именно для оштукатуривания. Они могут быть на цементной, гипсовой или комбинированной основе, рассчитанными на тот или иной материал стены, предназначаться только для внешних и внутренних работ или являться универсальными, реализовываться в виде сухих строительных смесей или полностью готовыми к применению.

Цены на штукатурку

штукатурка

Если нет желания самому возиться с приготовлением раствора, позволяют финансовые возможности, то готовые штукатурные смеси станут оптимальным решением

При приобретении готовых составов необходимо внимательно ознакомиться с их предназначением и инструкцией по применению. Там обязательно будет указаны и допустимые толщины нанесения, и примерный расход на единицу площади стены, и порядок приготовления раствора из сухой смеси. Подробнее на этой теме останавливаться не будем, так как она уже получила достаточное освещение на страницах нашего портала.

Какой раствор выбрать для оштукатуривания стен?

Полезные рекомендации по этому вопросу читатель найдет в публикации, в которой подробно рассказывается о процессе выравнивания стен по маякам.

Однако, многие мастера-профессионалы предпочитают использовать штукатурные растворы собственного приготовления, «рецептура» которых им давно известна и хорошо зарекомендовала себя на практике. К такому подходу часто прибегают и хозяева загородных домов, особенно при проведении оштукатуривания наружных стен или при проведении отделки в нежилых помещениях.

Для таких целей применяются обычные цементно-песчаные, известковые, цементно-известковые и даже остающиеся до сих пор востребованными глиняные растворы. Безусловно, их состав должен быть оптимально сбалансирован по компонентным составляющим – одним словом, необходимо знать правильные пропорции приготовления штукатурных растворов.

Ниже представлен калькулятор, который поможет определиться с общим количеством штукатурного раствора для отделки стены определённой площади. Кроме этого, программа подсчитает необходимое количество ингредиентов для приготовления этого объема штукатурки в двух вариантах (с примерно одинаковым показателем прочности — М-75):

— цементно-известковый раствор – один из наиболее популярных, обладающий отменной пластичностью и повышенной универсальностью, то есть подходящий в том числе и для внутренней отделки помещений.

— обычный цементно-песчаный раствор, хорошо подходящий для внешних работ, в том числе — для цокольной части стен, и для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.

Калькулятор расчета количества необходимых ингредиентов для самостоятельного изготовления штукатурного раствора

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления раствора»

Расчет произвести по:

Площадь участка под оштукатуривание, м²

Длина стены, м Высота стены, м .

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

– ширина проема, м

– высота проема, м

.

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

– ширина проема, м

– высота проема, м

.

ПАРАМЕТРЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ

– планируемая толщина штукатурки, мм

– величина перепада, мм

Следует правильно понимать, что расход может несколько отличаться от планируемого, причем это зависит не только, и даже не столько от особенностей стены, сколько от профессионализма самого штукатура. У начинающего мастера немалое количество штукатурки может попросту оказаться на полу и стать негодной для дальнейшего использования, а у профессионалов в отход идет совсем небольшое количество раствора. На всякий случай, калькулятор считает с 10-процентным резервом.

Какие еще растворы можно приготовить для оштукатуривания стен?

В зависимости от особенностей стен, а нередко – и исходя из местных возможностей выгодного приобретения материалов, могут применяться и иные штукатурные составы. Подробнее о пропорциях штукатурных растворов для самостоятельного приготовления рассказывает специальная публикация нашего портала.

Следуя логике, следующим разделом настоящей статьи должно бы быть подробное описание подготовительных работ — без их проведения приступать сразу к оштукатуриванию – это заведомо «похоронить» надежды на удачный исход всего дела. Однако, останавливаться на нем не станем – со всеми подробностями подготовительный этап расписан в специальной статье.

Никогда не игнорируйте цикл подготовительных мероприятий к дальнейшему оштукатуриванию!

На этой стадии работ предстоит очистить стены от старых покрытий, при необходимости – провести их ремонт и «лечение» от грибкового поражения, удалиться грязь и пыль и провести тщательное грунтование поверхностей. Это – в двух словах, а подробно, со всеми нюансами информация изложена в специальной статье нашего портала «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

А в этой публикации читатель найдет ответ, какой необходимо подготовить набор инструментов для качественного выполнения штукатурных работ

Основные технологические приёмы оштукатуривания стен без маяков

Итак, если подготовительные работы проведены, и необходимый раствор приготовлен, можно переходить к оштукатуриванию. «Классическая» технология нанесения штукатурки без использования маяков включает три следующих этапа:

• Обрызг. По сути – это подготовительный слой, который должен впоследствии обеспечить надежное удержание на поверхности стены всех остальных выравнивающих слоев.

Задача – полностью покрыть всю поверхность стены слоем штукатурного раствора, не особо отвлекаясь на его разравнивание – это будет сделано на последующих этапах. В определенной мере задаётся лишь определенная толщина, хотя и она может быть неравномерной.

Для обрызга готовят раствор с консистенцией гуще сметаны – при качественном приготовлении наброшенные «лепешки» не разбиваются и хорошо прилипают к стене равномерными горками. Из инструментов обычно применяется штукатурный ковш, которым забирают раствор из емкости, а затем резким кистевым движением набрасывают на стену. Правда, чтобы добиться хороших результатов с минимальными потерями штукатурки, придётся вначале «набить руку».

Казалось бы – ничего сложного, но поначалу, без выверенного движения наброса, при обрызге немало раствора может оказаться на полу

Если горки получаются излишне высокими, то можно сразу пустить в ход полутерок, чтобы распределить раствор по стене примерно равномерным слоем, но опять же, не добиваясь при этом ровности получающейся поверхности. Ее рельефность, наоборот, пойдет во благо при нанесении очередного слоя.

Альтернативные методы обрызга – проливка поверхности жидким раствором или применение специальных устройств для механического нанесения штукатурки

Если общая толщина штукатурки планируется небольшой, порядка 5 ÷ 6 мм, то при обрызге иногда поступают и так: раствор делают немного пожиже, текучим, и буквально проливают поверхность стены, покрывая ее тонким слоем штукатурного состава. Не исключается и механическое нанесение полужидкого состава – для этих целей приобретаются специальные ручные или подключаемые к компрессору приспособления – хоперы.

Цены на шпатели

шпатели

Ручной и пневматический (хопер) разбрызгиватели штукатурки – отлично подойдут для первой стадии работы

Наконец, можно первый слой нанести и обычным «намазыванием» раствор на поверхность стены с помощью терки, полутерка, шпателя или кельмы. На понятие «обрызга» такой процесс уже не особо похож, но и название, и суть операции остаются теми же – нанесение чернового слоя без особого последующего разравнивания.

Кстати, можно встретить инструкции по оштукатуриванию, в которых обрызг вообще проводится полужидким раствором с помощью обычной широкой кисти или белильной кисти-макловицы. Сама технология становится сродни грунтованию поверхности.

• Слой, наносимый на втором этапе работ, обычно называют грунтом. Здесь уже задача иная – заполнить раствором все изъяны поверхности, выйти на заданный слой штукатурки и максимально его выровнять.

К нанесению грунта переходят после того, как слой обрызга хорошо схватился и будет способен надежно удержать массу свежего раствора. Вместе с тем, чрезмерного пересыхания первичного слоя допускать тоже нельзя – не будет должной адгезии и могут пойти мелкие трещины.

Нанесение второго слоя штукатурки – грунта.

Раствор наносят мастерком (кельмой) и разравнивают с помощью полутерка, одновременно снимая им излишки. Остающиеся неровности сразу заполняются раствором и тут же выравниваются с общей плоскостью. После первичного выравнивания пускают в ход правило, которым окончательно выводят необходимую плоскость стены.

Разравнивание нанесенного раствора по поверхности стены с помощью полутерка

Этап нанесения грунта требует максимальной аккуратности, так как именно на этой стадии формируется ровность стеновой поверхности. Торопиться не следует – обычно работу ведут небольшими участками, доводя их до максимального совершенства. Эти же участки, кстати, станут отличным ориентиром при переходе на очередной фрагмент, и тем самым будет соблюдаться единая поверхность, без переломов и искривлений.

Кстати, напрашивается закономерный вопрос – а на что же вообще можно ориентироваться при выравнивании стены? Мастерам с большим опытом работы зачастую достаточно выверенного глазомера, особенно если стена сама по себе ровная, не имеет значительных перепадов уровня. Но и в этом случае, безусловно, ведется постоянный контроль с помощью правила и строительного уровня.

Еще до начала работ мастер обычно прикидывает, какие участки стены являются наиболее проваленными и, стало быть, потребуют утолщения штукатурного слоя на стадии нанесения грунта. Поступают и иначе – выкладывают горизонтальные полоски раствора (например, три ряда, ближе к полу, к потолку, и одну по центру), а затем с помощью шпателя подравнивают их поверхность, контролируя с помощью правила и строительного уровня, чтобы они вкупе задавали необходимую плоскость стены. Чрезмерной точности здесь не требуется, но все равно получается определенное подобие растворных маяков, которые в данном случае, наверное, уместнее будет назвать «ориентирами». Подобные ориентиры могут быть и «разбросанными» по стене в виде горок с выровненной плоской вершиной.

Для формирования таких ориентиров можно использовать тот же штукатурный раствор, но чтобы не затягивать время на ожидание застывания, в эту порцию раствора рекомендуется добавить немного алебастра (примерно половину штукатурного ковша на ведро раствора). Такие горки на стене будут готовы к дальнейшей работе уже через полчаса.

• Второй этап оштукатуривания задал ровную плоскость стены, но поверхность все еще остаётся недостаточно ровной – на ней может быть множество мелких изъянов, шероховатостей, полос, оставленных краями правила или кельмы. Все это будет убираться в ходе третьего этапа, который называют по-разному – «намывкой», «затиркой», «выглаживанием» и т.п.

На последнем этапе оштукатуривания убираются все оставшиеся мелкие дефекты, а поверхность выводится до необходимой степени выглаженности

К этой процедуре переходят, когда предыдущий слой схватится, покроется прочной корочкой, не будет продавливаться рукой, но вместе с тем – раствор еще не застынет окончательно, и его фрагменты можно перетереть в песок усилием пальцев.

Кстати, здесь кроется своеобразная ловушка для начинающих мастеров. Занимаясь постепенным, по участкам, нанесением и разравниванием второго слоя, они начисто забывают о соблюдении временного норматива для перехода к намывке. Между тем раствор на стенах успевает «задубеть», и его окончательное выглаживание потребует затем неимоверных усилий, а результаты могут стать не совсем качественными.

Суть технологии этого этапа сводится к тому, что на стены наносится полужидкий раствор тонким, не более 2 мм слоем, и круговыми движениями штукатурной терки с усилием втирается в поверхность. При этом будут заполнены все остающиеся выемки, терка аккуратно срежет и загладит небольшие выступы, и вся поверхность приобретет ровную матовую фактуру.

В некоторых случаях имеет смысл предварительно еще и увлажнить стену водой – качество затирки от этого только возрастет. Раствор для этой стадии работ должен быть очень однородным и тонким, из хорошо просеянного песка, так как крупные твердые фрагменты будут мешать в работе, оставляя ненужные борозды. Кстати, если оштукатуривание ведется цементно-песчаным составом, то многие отделочники именно для намывки практикуют использование более прочного раствора, замешивая песок с цементом в соотношении вообще один к одному.

После проведения подобной затирки некоторые мастера, если это необходимо, спустя восемь ÷ десять часов проводят еще одну, но теперь – только с обильным увлажнением стены чистой водой. Так поверхность может быть доведена практически до идеального состояния, а кроме того, это поспособствует упрочнению слоя застывающей штукатурки, предотвращению появления сеточки трещин.

Итак, были в общих чертах рассмотрены основные принципы выравнивания стен штукатуркой без маяков. Безусловно, штукатуры-профессионалы часто вносят в этот процесс собственные коррективы, с оглядкой на состояние стен и на применяемый раствор, с учетом своего опыта работы. Можно рассмотреть парочку примеров выполнения подобных работ – пошагово.

Примеры оштукатуривания стен без использования маяков – пошагово

Оштукатуривание стены на улице с использованием цементно-песчаного раствора

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Это – кирпичные стены будущего неотапливаемого технологического помещения, расположенного во дворе. Кирпичная кладка сама по себе выполнена достаточно аккуратно, ровно, но закрыть ее слоем штукатурки необходимо – далее предполагается окрашивание поверхности. Помещение очень небольшое, и еще сужать его, накладывая толстый слой штукатурки по маякам – нежелательно. Все это побуждает к принятию единственно правильного решения – выполнить выравнивание стен тонким слоем штукатурки без маяков.
	Кстати, есть один нюанс – кирпич для кладки стены использовался облицовочный, то есть с гладкой прочной поверхностью, очень плохо впитывающей воду. На таких поверхностях цементно-песчаная штукатурка ложится проблематично, поэтому решено предварительно обработать их грунтовкой типа «бетоноконтакт» — она создаст необходимую шероховатость поверхности для хорошей адгезии с раствором. Кроме того, надежному удержанию штукатурки будут способствовать и швы между кирпичами.
	Готовится раствор: пропорция цемент: песок – 1 : 4, то есть примерно так, как рассчитывает наш калькулятор, расположенный выше. Замешанный состав доводится до консистенции густой сметаны. По опыту мастера, он добавляет на каждое ведро такого цементно-песчаного раствора ковш плиточного клея – состав становится более пластичным, быстрее схватывается и отлично удерживается на поверхности стены.
	Работу мастер начал с цокольной части стены. Здесь имеет смысл использовать раствор погуще. Он наносится и распределяется с помощью штукатурной кельмы, но особо не выглаживается – это всего лишь первый слой.
	Можно переходить к нанесению обрызга на сами стены. С помощью ковшика штукатурный раствор набирается из емкости и набрасывается на поверхность стены. Горки раствора должны ложиться вплотную одна к другой.
	Толстый слой обрызга в данном случае не требуется, поэтому мастер, накидав штукатурку на площадь около 0,3÷0,5 м², сразу распределяет ее с помощью полутерка, впрочем, не стараясь добиться особой равномерности толщины слоя.
	Полуторок под углом прижимают с усилием в стене и перемещают снизу вверх, выполняя при этом и зигзагообразные движения. На иллюстрации хорошо видна «траектория» полутерка по оставленным им следам. Эти борозды пока что выравнивать не надо.
	Работа продолжается в том же порядке: сначала набрасывание на определенный участок…
	…а затем сразу распределение полутерком.
	На некоторых участках, где, например, не совсем удобно проводить набрасывание раствора, можно использовать и другую методику. Штукатурка набирается из емкости мастерком (шпателем) и переносится на терку…
	…а затем с усилием распределяется, как бы намазывается на поверхность стены.
	Затем, новая порция раствора – и очередной обработанный участок. Такой способ будет более приемлемым для начинающих штукатуров – меньше раствора уйдет в отходы. Правда, если будут освоены приемы работы с ковшом, производительность работы будет, конечно, значительно выше.
	Так продолжают любым их удобных на каждом конкретном участке способов. Но общая задача одна – вся поверхность стен полностью должна быть покрыта этим слоем обрызга. Никаких пропусков – не допускается. Необходимо учитывать важное правило – на этом этапе не рекомендуется по одному и тому же месту дважды проходить полутерком или теркой. На оставляемые следы внимания не обращайте – придет время, когда они будут полностью убраны.
	После того как первый слой штукатурки нанесен на всю поверхность стены, ему необходимо дать время на хорошее схватывание. Добавленный плиточный клей сыграет свою роль, и ждать не придется особо долго – в зависимости от температуры воздуха это может занять от двух до трех часов. Получилась пока вот такая картина.
	Следующим шагом в ход пускается правило. Его приставляют заостренной стороной с поверхности стены вертикально и, прикладывая усилия, перемещают «на сдир» сначала в горизонтальном направлении, от угла к углу.
	Затем положение правила меняют на горизонтальное, и повторяют эту же операцию уже по направлению от пола к потолку.
	При необходимости такое же действие можно выполнить и в диагональных направлениях – это не помешает.
	Чего этим добиваются? Такая операция приводит к тому, что острый край правила подрезает все выступающие неровности и наплывы, тем самым задавая плоскость для дальнейшего разравнивания стены. Получается примерно такая поверхность, как показано на иллюстрации.  Это действие предельно упростит последующие операции по оштукатуриванию.
	После такой подрезки можно переходить к нанесению выравнивающего слоя. Главная задача – заполнить все оставшиеся ямки, впадины и пустоты, чтобы выйти приблизительно на ровную поверхность. Работать на этом этапе опять же будет удобнее полутерком. С помощью ковшика на стену набрасывается несколько горок раствора (можно применить и метод «намазывания»)…
	…а затем полутерком этот раствор распределяется по поверхности, так, чтобы он в черновую выровнял все дефекты. Работу обычно производят снизу вверх, регулярно снимая с полутерка излишки раствора. Все снятые излишки повторно на стену сразу же не накладывают – сбрасывают в общее ведро, так как от контакта с ранее нанесенным и подзастывшим обрызгом раствор быстро обезвоживается и без некоторого его «оживления» будет плохо держаться, может покрыться трещинками.
	Вот такая примерно поверхность должна получиться после выравнивающего прохода полутерком.
	После того как полутерком будет обработано около квадратного метра поверхности, этот участок можно сразу же затереть. Для этой операции лучше использовать более жидкий раствор, разбавив его немного водой до консистенции текучей сметаны. Безусловно, раствор должен быть чистым, «тонким», не содержащим крупных включений. С помощью ковшика штукатурка выплескивается на стену, но при этом получается уже не горка, а вот такая «клякса».
	Сразу же пускается в ход терка – ее желательно слегка предварительно смочить в воде. Терку плотно прижимают к поверхности стены и начинают затирку круговыми движениями, распределяя полужидкий раствор. На этом этапе должны заполниться все мелкие неровности, выровняться все ранее оставленные следы от инструментов, край терки окончательно срежет мелкие выступы.
	Качество разравнивания постоянно оценивается визуально. Если появится необходимость, можно добавить еще какое-то количество полужидкого раствора.
	Если все-таки попался камушек, то его сразу удаляют, чтобы он не создавал борозд. Терку отрывают от поверхности очень плавно и только в движении. Если попытаться снять терку, просто статично прижатую к стене, она обязательно оставит рельефный след.
	Обработав один участок, переходят на следующий, придерживаясь все того же порядка – сначала черновое выравнивание полутерком, затем нанесение полужидкого раствора…
	…а затем окончательное выглаживание теркой.
	В итоге должна подучиться ровная оштукатуренная поверхность. Практически стена уже готова — если ее внешнему виду не придается определяющего значения или, к примеру, по ней будет выполняться облицовка плиткой, то можно на этом работу считать выполненной. Но если стена готовится, скажем, под покраску, то поверхность можно еще больше «облагородить». Для этого берут паузу, примерно в 8-10 часов, чтобы нанесенный на стены штукатурный раствор хорошо схватился.
	Выждав необходимое время, переходят к окончательной замывке поверхности. Ковшиком набирают чистую воду и выплескивают ее на участок стены.
	Затем этот обильно увлажненный участок поверхности сразу же затирается чистой полиуретановой теркой, уже безо всякого раствора. Подобная обработка уберет все оставшиеся недочеты, сделает поверхность ровной и бархатистой.
	Такая операция проводится по всей площади стены. Одновременно приводятся в порядок все внутренние и внешние углы. Эту обработку уже можно даже сравнить с глянцеванием поверхности. то есть она, при качественном исполнении, не потребует последующего шпатлевания. Кроме того, подобная «мокрая» затирка значительно упрочняет поверхностный слой цементно-песчаной штукатурки. Результат показан на иллюстрации – приложенное правило свидетельствует, что достигнута необходимая ровность поверхности, готовая под покраску (после нанесения соответствующей грунтовки). Такая технология оштукатуривания вполне может быть применена и для внутренней отделки – например, для лестничных клеток, подъезда, кладовой, коридора – никто и не заметит в этих проходных или подсобных помещениях, что работа выполнялась без использования маяков.

Цены на цемент

цемент

Оштукатуривание внутренней перегородки гипсовым раствором без маяков

В этом примере тот же мастер выполняет оштукатуривание внутренних гипсовых перегородок в доме старой постройки. Заказчиками поставлена задача – минимизировать расход материала. После обследования кривизны стены было принято решение о целесообразности ее выравнивания тонким слоем штукатурки без применения маяков.

Стена уже очищена от старых отделочных покрытий и прогрунтована составом глубокого проникновения.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Выравнивание стены будет проводиться с использованием готовой сухой строительной смеси на гипсовой основе «Knauf-НР Start», хорошо подходящей для отделки любых внутренних помещений. Раствор готовится в соответствии с инструкцией, но при этом необходимо учитывать, что замешиваться должен такой объем штукатурки, который будет гарантированно выработан в течение 25÷30 минут. Особенно это важно иметь в виду начинающему мастеру.
	Чтобы не накладывать слишком толстого слоя, но при этом не опасаться растрескивания и отслоения штукатурки, решено выполнить армирование c помощью фасадной стеклотканевой сетки. Для этого первым делом распор набирается из емкости узким шпателем, переносится на широкий шпатель или кельму…
	…а затем наносится на стену слоем примерно в 2 миллиметра. При этом особо выравнивать нанесенный раствор нет необходимости.
	Таким порядком покрывается полоса стены от пола до потолка шириной 1000 мм – так, чтобы гарантированно разместилось полотно армирующей  сетки.
	По высоте оштукатуриваемой стены отрезается полотно армирующей сетки. Начинается её укладка в свеженанесенный слой штукатурки.
	Сетка выравнивается в вертикальном направлении. Если она укладывается рядом с уже армированным участком, то соблюдается нахлест полотен шириной в 100 мм.
	Чтобы полотно хорошо удерживалось на штукатурном растворе на этом этапе, его слегка притапливают руками.
	После того как полотно зафиксировано в нужном положении, берут широкий шпатель или кельму и начинают полностью утапливать сетку в пластичном растворе. Выступивший наружу гипсовый раствор сразу стараются максимально разровнять, скрывая при этом волокна сетки.
	После того как вся поверхность будет армирована, ей необходимо дать выдержку для схватывания раствора. Так как штукатурка на основе гипса, обычно достаточно 40÷60 минут – и можно будет переходить с последующим операциям.
	Мастер рекомендует пользоваться тремя основными принципами, обеспечивающими успешность проведения оштукатуривания стены без маяков. Принцип первый – углы должны ровными по всей своей высоте, иначе оставленная кривизна неизбежно отразится на финишной отделке комнаты. Прикладываем правило в угол, выверяем его положение по уровню и видим, что налицо прогиб по центру – миллиметров пять — шесть. С этого и начнем выравнивание.
	Вдоль всего угла по вертикали выкладывается с видимым избытком горка раствора. Правило своей острой гранью прижимается к линии угла.
	Затем, перемещая горизонтально правило с прижимом к стене, горку раствора начинают растягивать по поверхности.  Таким образом начинается выравнивание первого участка стены.
	На иллюстрации хорошо видно, как заполняются штукатуркой «провальные» участки. Этот разровненный участок вдоль угла после застывания станет своеобразным ориентиром для дальнейшего оштукатуривания.
	Точно такая же операция проводится и в противоположном углу стены.
	Принцип второй – необходимо добиться идеально ровной линии плинтуса, то есть границы между стеной и полом. Проводится проверка – прикладывается правило, которое показывает величину искривления линии.
	Правило остается лежать прижатым к линии плинтуса, а выше него с помощью шпателя выкладывается по всей длине горка раствора.
	Затем, прижимая правило к стене и перемещая его вверх, нанесенную горку растягивают по стене. Тем самым обеспечивается заполнение раствором всех неровностей и искривлений.
	Граница между стеной и полом выровнена по одной прямой линии.
	Теперь можно немного подождать, пока схватятся полосы вдоль углов и вдоль пола – они станут ориентирами для дальнейшей работы. В это время можно еще раз тщательно проверить стену, прикладывая к не правило, чтобы выявит наиболее «проваленные» участки и каким-то образом пометить их. Именно на эти области будет выкладываться больше раствора при дальнейшем оштукатуривании. Когда полосы подсохнут, можно наносить штукатурку на поверхность стены и вытягивать ее правилом, ориентируясь на ровные линии углов и плинтуса. Так проходят полосу высотой примерно в две третьих высоты потолка.
	Выровняв один участок стены, переходят к следующему. Каждый предыдущий участок будет служить своеобразным ориентиром очередному.
	Стена постепенно начинает приобретать аккуратный ровный вид.
	Когда вся нижняя часть стены оштукатурена, необходимо вспомнить про третий принцип. Он, как уже, наверное, понятно, говорит о том, что линия стыка стены и потолка (линия потолочного плинтуса или верней кромки обоев) также должна быть идеально ровная, выведенная по прямой. Поступают точно так же – прикладывают правило, чтобы оценить степень кривизны, накладывают шпателем горку раствора по всей линии, а затем вытягивают ее перемещением правила вниз.
	Всё, линия потолочного плинтуса выведена по прямой. После этой операции необходимо выдержать паузу, примерно 40÷60 минут, чтобы нанесенные слои хорошенько схватились, и по ним можно было работать.
	По сути, осталась неоштукатуренной только центральная часть стены. Но зато в распоряжении мастера уже имеются своеобразные маяки, в роли которых выступают уже застывшие выровненные участки. Можно приложить правило в нескольких местах, чтобы оценить, какой слой на каких участках необходим для качественного выравнивания.
	На неоштукатуренных участках последовательно выкладываются шпателем полосы раствора…
	А растягивать и выглаживать их уже будет удобнее коротким, метровым правилом.
	Постоянно ведётся контроль за качеством получаемой оштукатуренной поверхности. При необходимости на отдельных участки добавляют требуемое количество раствора, а затем вновь выглаживают правилом.
	Безусловно, многое при этой операции зависит от хорошего глазомера мастера и выверенных приемов работы. В итоге должна получаться вот такая ровная оштукатуренная поверхность стены. Если на ней остались видны следы от краев правила или мелкие недочеты, это по свежему еще раствору можно устранить теркой. Как работать теркой для заглаживания поверхности – уже рассматривалось выше.
	Вот он, конечный результат работы. Не исключено, что останутся совсем небольшие, не более 1÷2 мм, перепады уровня стены. Это в данном случае не должно расстраивать, так как все равно предполагается дальнейшее шпатлевание поверхности под финишную отделку, и все эти мелкие недостатки будут устранены, а поверхность доведена до идеальной ровности.

В заключение необходимо сделать оговорку, что на деле у начинающего штукатура может получиться далеко не так все просто, как кажется на первый взгляд. Все-таки работу демонстрировал мастер своего дела, стараясь «разжевать» все нюансы выполнения этой довольно-таки сложной отделочной операции. Тем не менее, необходимо пробовать, возможно, для начала на незаметных участках стен в подсобных помещениях, набивать руку, и опыт обязательно появится.

А чтобы дополнить информацию об оштукатуривании стен без использования маяков, ниже читателю предлагается еще два примера-видеосюжета по этой теме.

Видео — Оштукатуривание кирпичной стены подвального помещения без маяков

Видео — Выравнивание стены в жилом помещении штукатуркой без маяков

Штукатурка стен без маяков – методика выполнения, особенности + Видео

Штукатурка без маяков обычно осуществляется в небольших по площади помещениях. Такая технология требует от мастера наличия определенного опыта выполнения штукатурных работ и хорошего глазомера.

Что нужно для отделки стен без применения маяков?

Чтобы произвести оштукатуривание стеновых поверхностей по интересующей нас методике своими руками необходимо запастись недорогим инвентарем и инструментом. Прежде всего, подготовьте корыто, в котором будет выполняться замешивание раствора. Оптимально, если оно будет вмещать в себя 4–5 ведер состава для штукатурки стен.

Корыто совсем не обязательно покупать. Его вполне можно соорудить своими руками из четырех досок, оцинкованного листа и универсальных саморезов. Делается это просто. Берете лист оцинковки, отмеряете на нем прямоугольный кусок, лишний материал обрезаете, после чего загибаете на 15–20 см края полученной заготовки вверх. К загнутым краям следует прикрепить с помощью саморезов доски, сформировав тем самым бортики емкости для замешивания раствора. Работать с таким самодельным корытом, поверьте, будет так же удобно, как и с заводским.

Оштукатуренные стены

Размешивать состав для штукатурки стен можно лопатами (приготовьте американку и обычную совковую), а также садовой тяпкой. Последняя идеальна для домашних мастеров. С ее помощью раствор перемешивается очень качественно и при этом легко. Непосредственно отделочные работы без маяков мы будем выполнять мастерком, пенопластовыми терками (их лучше приобретать большой площади и длины, так как планируется обработка стен без маяков) и длинным правилом (2 м и более).

Не забудьте подготовить 2–3 больших ведра и штукатурный ковш, а также следующие материалы:

• Морской или обычный строительный песок. Он должен быть без органических включений и крупных кусков (желательно приобретать просеянный материал).
• Цемент. Марка не имеет особого значения. Главное, чтобы цемент был без каменных включений.
• Алебастр. Его понадобится килограмма 4. Если вы планируете штукатурить стены в совсем не большом помещении, достаточно будет и 2,5–3 кг алебастра.
• Клей ПВА. Обязательно используйте этот компонент для создания смеси. ПВА делает готовый раствор намного более прочным и пластичным, что облегчает процесс отделки стен своими руками.

Также вам понадобится акриловая грунтовка. Она предназначается для нанесения на поверхность стены перед ее оштукатуриванием. Не нужно чересчур активно использовать грунтовочный состав. Достаточно слегка смочить поверхности. Если вы нанесете много грунтовки на стены, на них появится своеобразная пленка. Она снизит сцепные свойства стеновой поверхности и раствора для штукатурки без маяков.

Советы домашним мастерам – изучаем перед началом работы

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен своими руками, обратите внимание на несколько советов профессиональных мастеров. Во-первых, специалисты не рекомендуют обрабатывать за один раз чересчур гладкие стены. Связано это с тем, что вам будет очень сложно наносить новый слой на поверхность, на которой отсутствуют застывшие участки штукатурки (их называют якорями). Новым порциям смеси просто-напросто не за что будет зацепиться.

Процесс штукатурки без маяков

Подобные гладкие стены лучше всего обрабатывать с использованием штукатурной сетки либо накинуть на них несколько лепешек смеси, подождать, пока они застынут, и только после этого продолжать штукатурные работы. Во-вторых, нежелательно накидывать готовую смесь на слишком мокрые или сухие поверхности. С переувлажненной стены раствор быстро сползет, а к чересчур сухой он и вовсе не пристанет.

В-третьих, смесь для штукатурки нельзя делать очень жидкой, густой либо сухой. Вы должны получить при замешивании пластичный раствор, который без затруднений можно будет накидать на поверхность с минимумом усилий. Сухие штукатурки отпадают от стены сразу, а густые начинают отслаиваться от нее при протяжке правилом либо при выполнении окончательной затирки. Зная эти правила, вы без труда произведете штукатурку без маяков, даже не обладая опытом выполнения подобных работ.

Технология оштукатуривания своими руками – как все происходит?

Сначала нужно очистить стены от гвоздей и других метизов, имеющихся на поверхности, а также от пыли и грязи. Затем можно приступать к готовке раствора из песка и цемента (3 к 1). Перемешиваете в заводском либо самодельном корыте сухие компоненты до тех пор, пока состав не приобретет серый однородный оттенок. Теперь можно добавлять в него воду – небольшими порциями и постоянно перемешивая.

Когда густота раствора станет оптимальной, долейте в него немного клея ПВА. И снова все тщательно перемешайте.

Процесс штукатурки стен

Далее штукатурка стен производится следующим образом:

1. Набираете смесь в ковш и набрасываете ее (отрывистым, резким движением) на обрабатываемую поверхность. На этом этапе хорошо видно, правильно ли вы сделали раствор. Если лепешка на стеновой поверхности не имеет трещин и рваных кусков, значит, смесь у вас вышла на славу.
2. Используя ковш, обливаете стенку водой. Ждете, когда стекут все потеки.
3. В ведро набираете небольшую порцию штукатурного состава, разбавляете его водой, мешаете. Полученным раствором обрабатываете поверхность – «поливаете» ее от потолка до основания вертикальными полосками. Вы получите своеобразные маяки для нанесения основного слоя состава.
4. Ждете, пока предварительная штукатурка не подсохнет.

Теперь разрешается приступать к полноценным отделочным работам. При этом не забывайте – вы штукатурите без помощников-маяков, придется постараться, чтобы на стены раствор ложился как можно ровнее. Добиться этого можно посредством использования далее приведенной технологии:

1. Набрасываете по горизонтали ковшом три линии раствора (в него желательно добавить немного алебастра, а зачем это делать, мы объясним ниже) – вверху стены, снизу и посередине.
2. Удаляете мастерком и правилом лишний состав с линий, добиваясь получения ровного слоя с наименьшими отклонениями. Проверку результата выполняйте уровнем.
3. Ждете высыхания обработанной поверхности. Простой раствор будет затвердевать достаточно долго, но мы добавили в него алебастр. За счет этого высыхание состава произойдет минут через 25–30.

Таким образом, мы производим обработку стен без металлических направляющих. Но фактически используем других помощников – маяки для штукатурки, сделанные из песчано-цементного состава. Далее все просто. Закидываете раствор на участки между сделанными нами направляющими. Выжидаете около четверти часа. Раствор за это время немного затвердеет, что позволит вам убрать всю лишнюю смесь правилом.

Выровняв поверхность стен, подождите еще пару часов. Затем нанесите штукатурный состав во все пустоты и небольшие зазоры. Финал работ – доработка при помощи терки оштукатуренной поверхности. Вот и все премудрости обработки стен без маяков своими руками!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Бетон (Часть 4: Сохранение исторического маяка)

% PDF-1.6 % 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > поток application / pdf

Программа морского наследия (Служба национальных парков)

Справочник по сохранению исторического маяка

Бетон (Часть 4: Сохранение исторического маяка)

1998-04-20T20: 10: 04ZAdobe PageMaker 6.522014-07-10T09: 50: 03-04: 002014-07-10T09: 50: 03-04: 00 Дистиллятор Acrobat 3.01 для Windows uuid: 7139b5d4-f766-4f02-a5fa-c1dbf884801cuuid: f399fc8b-7896-4c67-9be6-ebb6e9e636c0 конечный поток эндобдж 56 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 57 0 объект > эндобдж 52 0 объект > эндобдж 60 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > поток P5DC4c “0Hp, D # X1sKpa * ф`9A s: FR1 9h7NfZu @ PP9kg # i7Ad1Hb4 $ @ P0ȤT% A0T “R # cx -b & I4TSK30T (EQoX [GMB) Pc (spd \ e2FAR ٰ͆ 0Ùл 4 + 7 * 4A

Штукатурка на маяки – залог ровных стен

Слово «гипс» стало для нас обычным и естественным.Во всяком случае, мы встречаемся с ним в повседневной жизни, но мало кто задумывается о том, как он появился. Но его история насчитывает тысячу лет.

Древнейшие следы гипса, обнаруженные учеными, насчитывают более 9000 лет.
Первоначально он состоял из глины и соломы. Согласно некоторым историческим данным, египтяне использовали в качестве штукатурки порошкообразный кальцинированный гипс, смешанный с водой. Но благодаря древним римлянам появилась декоративная штукатурка, впоследствии названная «венецианской». В него вошли отходы переработки мрамора.Их смешали с гашеной известью, разбавили водой и приложили к стене.

Виды штукатурки

С течением времени и развитием технологий состав штукатурки изменился, но неизменным осталось только одно: это способ ее нанесения.

В настоящее время при строительстве чаще всего применяется штукатурка на маяках. Такой способ нанесения позволяет получить ровную и вертикальную поверхность. Это в дальнейшем позволяет значительно облегчить проведение отделочных работ, таких как оклейка обоями, облицовка керамической плиткой.

Именно поэтому штукатурка на маяках стала такой популярной. Кратко рассмотрим технологию этого процесса.

Изначально стена в одной плоскости выставляется строго вертикально по

с помощью специальных штукатурных маяков строительного уровня, изготовленных из тонкого листового металла. Иногда некоторые мастера используют деревянные или растворные маяки. Расстояние между ними зависит от того, какое правило будет использоваться для штукатурки.

Далее перемешиваем смесь для штукатурки стен. Это может быть раствор на основе цемента, или штукатурная смесь на гипсовой основе.Нанесите его между маяками и, опираясь на них правилом, равномерно распределите штукатурную массу.

Завершающим этапом является так называемое покрытие – последний слой, который подлежит разглаживанию и затирке.

Штукатурка на маяки имеет один незначительный минус. Когда стены очень неровные, при выравнивании возникает большой расход материала, что приводит к удорожанию. В тех случаях, когда нет необходимости создавать строго вертикальную поверхность, а штукатурка нужна только для защиты стены от внешних факторов

, производят штукатурку без использования маяков.

И, наконец, декоративная штукатурка. Выполняется на уже подготовленной гладкой поверхности. Как следует из названия, его цель – украшение стен. Для этого используются готовые смеси или промышленные. Их наносят шпателем тонким слоем после высыхания, окрашивают или покрывают воском для получения глянцевой поверхности.

Это, конечно же, краткая экскурсия. На самом деле лепнина на маяках имеет массу разных тонкостей и хитростей. И прежде чем решиться на это самому, стоит хотя бы проследить за работой этого мастера.

Как снять стены без маяков. Как оштукатурить стены без маяков? Этапы нивелирования, не прибегая к использованию маяков

Оштукатуривание стен без маяков – очень серьезный и ответственный процесс, требующий максимальной аккуратности и внимания. Чтобы получить действительно качественный результат, нужно ориентироваться на ряд простых правил и точно выполнять технологическую процедуру. При соблюдении всех условий в результате получится ровная поверхность, полностью отделанная для дальнейшей облицовки.

Необходимо учитывать, что способ оштукатуривания поверхностей, не предполагающий использования маяков, достаточно сложен для новичков. Это намного проще выполнить с помощью установленных тестов, но для этого вам потребуется больше времени.

Когда можно использовать маяки при выравнивании стен?

№

1. Недостатки Не требует нанесения слоя толщиной более 30-40 мм. Ведь чем больше толщина выравнивающего покрытия, тем сложнее удалить идеально ровную плоскость.
2. Большая часть стены гладкая, потрескавшиеся участки встречаются лишь местами. Это довольно частая ситуация. Например, в многоквартирных домах старые строительные покрытия часто слегка замусорены.
3. Поверхность практически гладкая, но есть многочисленные дефекты, не позволяющие облицовку декоративными изделиями. Например, кирпичная стена, которая является внутренней перегородкой в ​​квартире. Из-за большого количества швов покрытие не поддается равномерной оклейке или покраске.

Кладка из кирпича всегда требует штукатурки, но маяки следует устанавливать только при отклонении стены более 3 мм на 1 кв.м

Многие ошибочно полагают, что от маяков следует отказаться, чтобы избежать появления ржавчины. Действительно, такая проблема существует при оставлении металлических направляющих в стене. Но это довольно легко исправить, удалив их или выбрав другой метод создания тестов.

На заметку! Отличной альтернативой является относительно новая технология, которая предполагает протягивание через определенный период шнура или веревки.Суть заключается в том, что созданные линии позволяют не только быстро и качественно выровнять поверхность своими руками, но и не требуют длительного монтажа.

Гипсовая лепнина – Метод выравнивания новых стен

Порядок выполнения работ без маяков

Выравнивание стен без маяков включает три последовательных этапа: подготовка поверхности и инструменты, замес раствора, нанесение штукатурки.

Инструменты и материалы

Все начинается с выбора и приобретения необходимого инструмента и материалов:

1. Штукатурная смесь.Следует отдавать предпочтение готовым продуктам, в этом случае нет необходимости во множестве компонентов, которые всегда добавляются с соблюдением определенных пропорций. Растворы могут быть на основе гипса или цемента, а также полимерного материала смешанного типа.
2. Вода чистая – для приготовления сухой смеси.
3. Дрель с насадкой-миксером, которая позволит быстро приготовить раствор и добиться желаемой консистенции.
4. Емкость для композиции.
5. Правило с уровнем.Рекомендуется использовать инструмент длиной более 1,5 метра. Важно убедиться, что у повторяющейся стороны нет дефектов.
6. Набор шпателей. Они нужны для закидывания раствора. Лучше отказаться от слишком дешевых вариантов.
7. Терка. Его используют на последнем этапе, чтобы получить гладкую поверхность.
8. Приспособления для очистки покрытия, отрыва полосы и швов.
9. Кисточка и валик для грунтовки.

Убедитесь, что все есть в наличии и полностью подготовлено к использованию.

Подготовка поверхности

Очищающее покрытие выполнено. Если есть старый слой, то он полностью удаляется.

В связи с тем, что штукатурка предпочтительно наносится на бетонный, кирпичный или деревянный фундамент, процесс подготовки может незначительно отличаться:

• При работе с кладкой из кирпича желательно выполнять укладку швов на 10-15 мм. Это позволит добиться лучшей фиксации, но немного увеличит расход раствора.
• Бетонные поверхности могут быть очень гладкими, что затрудняет футеровку выравнивающей смесью. Поэтому по всему покрытию делаются многочисленные насечки. Для этого применялись молоток, зубило и напильник.

• С деревянными стенками вещей сложнее, но есть довольно простой выход – установка ящиков из тонких реек, расположенных по диагонали.

Оценивается общее состояние поверхности. Для упрощения работы можно наметить места основных неровностей, чтобы уделить им особое внимание.

Теперь начинается грунтовка. Используются составы, обладающие эффектом глубокого проникновения. Наносится как минимум два слоя, каждый из которых хорошо подходит.

Первый этап считается завершенным, можно переходить к основным работам.

Приготовление состава

Этот процесс вынесен в отдельный этап, если речь идет о замесе сухих смесей. Это касается растворов на основе гипса. Дело в том, что составы имеют непродолжительный срок использования, поэтому готовятся непосредственно перед облицовкой.

В целом процесс довольно простой:

1. В емкость налита вода. Его количество рассчитывается исходя из материала. Чтобы упростить задачу, каждый производитель наносит на этикетку пропорции. Но следует учитывать, что объем раствора необходимо получить за 30-40 минут работы.
2. Сухой компонент постепенно засыпает в воду. Перемешивание производится дрелью с насадкой. Инструмент перемещается равномерно, чтобы избежать появления сухих комков.
3. Состав оставляют на 5 минут, после чего замес повторяют.

Состав раствора должен зависеть от конкретной задачи, штукатурка без маяков наносится поэтапно, разной консистенцией со смесями.

Штукатурка

Укладка первого слоя

Данная процедура предполагает использование более плотного раствора для укладки до 10 мм. Можно использовать два основных метода: распыление и плавление. В первом случае смесь набирается кельмой и легким движением руки буквально атакует поверхность. Важно исключить превращение композиции в тонкие бесформенные кусочки, получается с большим прогрессом.

При выцветании подготовленный материал быстро и равномерно распределяется по стене. В обоих случаях тщательное выравнивание не выполняется. Покрытие оставляют до полного высыхания.

ВИДЕО:

Второй слой

Здесь используется более жидкий раствор. Предварительно оценивается состояние ранее нанесенного материала, для этого он прессуется в нескольких местах.Если покрытие не деформировалось, то можно переходить к дальнейшим работам:

Второй слой тоже должен дать время, чтобы убедиться, что он хорош.

Финишный слой

Раствор для этого слоя должен иметь пастообразную консистенцию, нельзя допускать растекания смеси по поверхности. Именно за счет этого этапа исправляются все оставшиеся недочеты. Если покрытие высохшее, то оно слегка намокает из распылителя. Состав наносится очень тонким слоем – не более 2 мм – и правилом распределяется по поверхности.После этого нужно подождать небольшой промежуток времени, в большинстве случаев это 2-3 часа. Далее терку или широкий шпатель смачивают в воде и натирают поверхность. Важно поддерживать необходимую влажность.

Таким образом, штукатурка стен без маяков требует довольно много времени и сил. Но если соблюдать все ступеньки, поверхность будет идеально гладкой.

Возможно только при использовании маяков. Действительно, такой способ оштукатуривания в грамотном исполнении позволяет получить идеально гладкую поверхность, но не всегда его применение оправдано.Если у стен нет значительного уклона и их не нужно выравнивать по уровню, а нужно только убрать дефекты в виде выступов и углублений, можно упростить и сократить процесс, отказавшись от маяков и взяв Преимущество уровня «правило». Узнаем, как решить стены без маяков и как на самом деле сделать это самому.

Когда можно штукатурить без маяков

Способ оштукатуривания стен без использования маяков является так называемым – актуальным в следующих ситуациях:

• Стена не имеет отклонений по горизонтали и вертикали, но на ее поверхности есть насыпи, выступы, раковины и другие дефекты.
• Плоскость стены ровная, но с уклоном в одном или нескольких углах.
• Основная плоскость стены и ее нижняя часть, где стена примыкает к полу, не требуют выравнивания, а ее верхняя часть, прилегающая к потолку, укоренена или «ушла волнами».
• Стена имеет дефекты и небольшой перекос, который не виден невооруженным глазом.

Плюсы выравнивания стен без маяков:

• Экономия времени. Поскольку при выравнивании стен таким способом не требуется использовать маяки, нет необходимости дополнительно готовить для них раствор и ждать, пока он зафиксирует ориентиры.К тому же небольшой слой раствора быстрее сохнет.
• При использовании маяков слой штукатурки не может быть меньше толщины маякового профиля. Если маяки не наносят, толщина наносимого слоя минимальна, за счет чего значительно снижается расход раствора.

Следует учитывать, что добиться желаемого результата и сделать стены идеально ровными без маяков своими руками достаточно сложно, что можно считать ключевым недостатком техники.

В основных нюансах процесса вам поможет узнать видео, представленное на сайте.

Инструменты и материалы

Там будут специальные приспособления и материалы для работы. Познакомьтесь с такими инструментами:

• миксер для замеса или дрель с насадкой;
• большое правило длиной 2 м;
• молоток;
• файл;
• терка;
Ведро
• ;
• шпателем 8-10 см и 45 см;
• Кисть для грунтовки.

Необходимы следующие материалы:

Для тонких слоев рекомендуем штукатурные смеси. Их больше (способность прилипать к стене) и их удобнее наносить и размазывать по стене. При использовании гипсовой смеси мастерам без опыта намного проще получить высокий результат с первого раза.

Подготовка стен

Подготовка подразумевает удаление старой отделки, смещенных деталей, грязи и пыли. В зависимости от материалов для каждого из типов поверхностей нужно провести определенные работы:

• В кирпичной кладке Швы лучше углублять на 1-2 см.
• На бетонной поверхности нужно сделать насечки, для которых подойдет напильник и молоток.
• Большие выступы необходимо настраивать, потому что из-за них придется потратить большее количество штукатурного раствора, трещин.
• Замена деревянных стен возможна только после установки на них под углом или штукатурной сетки с ячейками не более 4 см. При появлении плесени поверхность необходимо обработать антисептиками.

Важно! Независимо от материала, необходимо обработать стены грунтовкой, предварительно удалив масляные пятна, грязь и пыль.

• В местах примыкания поверхностей к полу нужно убрать весь мусор, чтобы можно было собрать и повторно использовать раствор.
• После нанесения и высыхания грунтовки с помощью правила необходимо обозначить участки с углублениями и обозначить их карандашом. Это касается также зон плинтуса и потолка.

Порядок работ при штукатурке по маякам

Перед началом процесса просушите с таким расчетом, чтобы хватило примерно на 20 минут работы.Через 25-30 минут гипсовый раствор начнет улавливаться, и использовать его не будет.

Если необходимо выровнять стену с дефектами без отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскости, необходимо выполнить следующие действия:

• Выемки заполняются излишками штукатурки, с выходом за границы обозначенных участков.
• Раствор растягивается линейкой, которая располагается в вертикальном положении. Таким образом, углубления заполняются штукатуркой, а на выступах ее слой остается минимальным.Если раствора оказалось недостаточно, его следует добавить.

• Действия повторяются до следующего угла.
• После схватывания раствора чистый 45-сантиметровый шпатель врезается в приток и устраняет неровности.
• Разводится новый раствор, немного более жидкий, чем для первого слоя, его наносят на стену и растягивают по поверхности, но в другом направлении правило держится по горизонтали.

Если есть уклон в углу или в базовой зоне потолка или пола, вы можете записаться следующим образом:

• На небольшом участке на разделенные части стены нанести раствор.
• Опираясь правилом на основную плоскую плоскость стены, растяните ее в растворе, обрезая.
• Подождите, пока пачка раствора высохнет. Так вы получите своеобразный маяк, на который можно положиться, нивелировав проблемную зону. Если зона стены, которая будет выравниваться, имеет большую длину, таких маяков из раствора можно сделать несколько.

Технология с контрольными маяками из штукатурки применяется, когда одна часть стены ровная, а другая имеет отклонения по уровню или когда основная плоскость стены не требует регулировки по уровню, а углы «заделаны».

Стоимость работ по решению стен без маяков

Работа обойдется дешевле, чем облицовка стен в светлых помещениях штукатурным раствором. В Москве и МО стоимость визуальной нивелирной нормы 300-350 руб. За 1 кв. м., а в Санкт-Петербурге от 280 руб. За 1 кв. м ..

Есть два варианта штукатурки стен: с маяками и без них. Хотя оштукатурить стены без маяков сложнее, видео и дополнительные инструкции помогут справиться с задачей быстро и без ошибок.Рассмотрим, что понадобится для штукатурки без маяков, где применяется такая технология, какую смесь выбрать, а так же сам процесс работ – ступенчатый.

В каких случаях можно обойтись без маяков

Оштукатурить стены без маяков намного сложнее, так как они играют роль направляющих. При правильном монтаже маяков легко добиться ровной поверхности. Почему стоит оставаться на штукатурке без маяков? На то есть несколько причин. Главный из них – отсутствие необходимости в идеально гладких стенах.Если вы строите подсобное помещение, например сарай, мастерскую или птичник, то поверхность нужно сделать идеально ровной. Достаточно защитить стену, не допуская дефектов. Штукатурка стен без маяков поможет добиться визуальной ровности без потери средств и времени на покупку и установку маяков.

То же касается штукатурки подсобного помещения в доме, стен внутри гаража, котельной или мастерской. Скрыть дефекты стен можно тонким слоем штукатурки, затем покрасить или протушить стены.Никто не думает создать идеально гладкую поверхность и усадить гараж обоями.

Но, применима технология штукатурки без маяков и для жилых помещений. Ведь с почти гладкими стенками без явной кривизны и перепадов можно добиться ровной поверхности. Недостатки устраняет штукатурка, а довести поверхность стен до идеала поможет штриховка и последующая отделка.

Перед тем, как оштукатурить стены без маяков, важно понять, в чем преимущество этого метода.Первый – сократить время, затрачиваемое на работу. Достаточно сделать раствор и приступить к оштукатуриванию. Никаких действий по разметке, установка маячков и тщательная проверка ровности. Второй момент – меньший расход материала. Как показывает практика, при штукатурке без маяков расходуется в два-три раза меньше штукатурки. Почему так получается? Минимальный слой, которого можно достичь при установке маяков, составляет 7 или 8 мм. Достичь этого минимума сложно, так как складывается вся кривизна стен.А вот штукатурка без маяков позволяет создать слой равный 4-5 мм.

Примечание! Чем больше обрабатываемая площадь, тем сильнее ощущается экономия.

Получается, что при стенах 1-1,5 см штукатурка без маяков нерациональна. Да и стены побольше квадратных, сложнее всего добиться ровности на всех поверхностях.

Подбор штукатурки для работы

Перед тем, как выровнять стену штукатуркой без маяков, нужно выбрать именно эту штукатурку.Можно найти сухие и готовые смеси. Готовой смеси, имеющей в составе все необходимые компоненты, достаточно открыть и приступить к работе. А вот сухой придется приготовить по инструкции на упаковке. Выбирая смесь, учитывайте такие моменты:

1. Тип поверхности, которая будет обрабатываться.
2. Характеристика помещения: Влажность внутри, Температурные индикаторы и др.
3. Ограничение срока исполнения.

Есть два варианта проверенных смесей:

Первый вариант подходит для помещений с оптимальной влажностью, он пластичен и легко наносится.Я рад и быстрому схватыванию смеси, и возможности перейти к следующему этапу. Цементная штукатурка дешевле, применяется для влажных помещений и помогает создать прочный прочный слой. Его можно использовать не только для внутренних, но и для наружных работ. Минус – долгое высыхание.

Инструменты и материалы для работы

Определившись со штукатуркой, можно переходить к подготовке необходимых инструментов и материалов. Набор инструментов:

• шпатель широкий и узкий;
• несколько ведер для раствора и воды;
Шпатель
• или строительный ковш;
• терка;
• дрель со смесительной насадкой;
• валик и малярная кисть;
Зубило
• и молоток, если нужно перепутать желательно раствор кладки;
• правило.

Что касается расходных материалов, то их список невелик:

• при варке цементной штукатурки своими руками мелкозернистый песок и цемент М400 и клей ПВА;
• для подготовки поверхности стен к лучшему сцеплению и снижению расхода штукатурки нужна грунтовка глубокого проникновения;
• постоянный доступ к воде для приготовления штукатурки.

Совет! Если делать цементный раствор своими руками, пропорция будет 4: 1, где 4 части – песок, а 1 часть – цемент М400.Для повышения пластичности смеси и сцепления с поверхностью в нее добавляют клей ПВА.

Обычно мастера предпочитают использовать уже готовую смесь. Рекомендуем использовать именно такой состав или остановиться на сухой штукатурке. Подробнее о приготовлении будет дальше. Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию, как приклеить без маяков.

Этап 1 – подготовка поверхности

Дальнейший результат будет зависеть от качества этого этапа. Основная задача – удалить все на стене, сделать ее гладкой, чистой и готовой к штукатурке.Для начала удаляются все выступающие части: застывшие комки раствора, дефекты бетонных плит и торчащие гвозди или шурупы. После этого поверхность очищается от пыли.

Совет! Гладкая поверхность сцепления с бетонной стеной будет некачественной, поэтому на ней можно делать насечки стамеской или болгаркой. Стена из дерева вдавливается дючем. Идеальным вариантом для штукатурки можно назвать стену из кирпича, швы которой будут способствовать хорошему сцеплению.

Осталось обработать стену грунтовкой.Для этого потребуется валик и кисть для обработки труднодоступных участков. После высыхания грунтовки нужно приступить к доработке.

Этап 2 – Раствор для приготовления пищи

Готовой штукатурки достаточно, чтобы открыть и приступить к работе. Сухой придется варить. Для колена потребуется ведро с водой, в которое добавлен гипс. В этом миксере смешивается содержимое. В инструкции указаны пропорции и последовательность работы. Смесь должна иметь пастообразную консистенцию.

Милый! Когда раствор перемешается, его нужно оставить на 5-10 минут, затем снова перемешать. Так что он «придет» и будет совершенен.

Не месите много раствора, так как у него свое время “жизнь”. За это время следует нанести всю смесь на стену.

Этап 3 – Нанести раствор на стену

Есть небольшая разница в выравнивании стен без маяков с помощью штукатурных и цементных материалов. Мы рассмотрим как первый, так и второй вариант.

Гипс теплый

Нанесение штукатурных смесей проще. Все подготовительные работы мы уже проделали, осталось пролететь стену без маяков. Все работы выполняются широким шпателем. С помощью узкого шпателя раствор наносится на участки стены с неровностями. Все это выравнивается с помощью правила. Кроме того, рекомендуется сразу установить на внешние уголки металлический уголок из металла. В бумаге используется уровень.Фиксация угла производится гипсом.

Гипсовый состав позволяет нанести на поверхность тонкий слой, чтобы защитить ее и сделать визуально красивой. Работа начинается от угла снизу вверх. Узкий шпатель штукатурки наносится на широкий шпатель, а затем переносится на стену. Гладкий слой делают, держа шпатель под определенным углом. Первый слой – грунтовка. Это позволяет заполнить всю тару. С помощью правила проверяется лестничный слой и при необходимости добавляется смесь.Второй слой делается так же, как и первый, весь процесс контролируется правилом, чтобы получилась ровная поверхность. Осталось выполнить последний слой – выжигание. Делается это легко, и штукатурок мало. На выходе – гладкая и гладкая поверхность. Он останется только на поверхности терки.

Работа с цементной смесью

1. Если стена обрабатывается из бетона, то перед оштукатуриванием без маяков ее лучше смочить.Бетон впитывает влагу. А так как в составе цементной смеси есть вода, то после нанесения слой может потрескаться и отставать. Далее последовательность такая:
2. Смесь или ведро наливают на стены площадью 1 м2.
3. При помощи терки раствор разливается по поверхности. Толщина первого слоя от 5 до 7 мм.
4. Пейте в разные стороны.
5. После обработки первого участка второй выкидывается и работа повторяется.Направление – снизу вверх.
6. Мне не нужно идеально коптить слой, чтобы он был грубым и прилипал ко второму слою.
7. Проложив первый слой, проведите на стене правила. Он уберет наплывы цемента.
8. Второй слой штукатурки наносится по той же схеме, только состав на него не нападает, а терпит терку. Так раствор разглаживается сильнее.
9. После установки стена проверяется по правилу ровности.
10. Слой сохнет 3 часа.
11. Последний слой самый тонкий. Изменяет все неровности и шероховатости. Раствор делается жидким. Ковш сверху стены заливается штукатуркой, после чего круговыми движениями проливается. Слой высохнет от 5 до 8 часов, после чего необходимо затирка.

Результат

Осталось реализовать все на практике. Пусть с оштукатуренными стенами без маяков труднее работать с маяками, есть уверенность, что даже новичок теперь сможет быстро и качественно справиться с поставленной задачей.

Выравнивание стен штукатуркой без маяков, широко применявшееся 30 лет назад, отличается от работ с их применением следующим образом:

• экономия времени, поэтому нет необходимости ждать, когда раствор застынет в положении фиксации маяков;
• установка маяков обязательно увеличивает толщину штукатурки, что приводит к повышению разрешающей способности раствора;
• без установки направляющих маяков практически невозможно качественно выровнять поверхность стен, что является главным и определяющим минусом.

Штукатурка без маяков по технологии предусматривает нанесение раствора и его выравнивание по правилу «на глаз». Поэтому штукатурка стен своими руками без маяков выполняется в помещениях, где не требуется высокого качества (кладовые и подсобные помещения) или в качестве чернового слоя под последующую отделку, способную скрыть мелкие неровности. Профессиональные штукатуры применяют такую ​​технологию на складах, отделке небольших поверхностей (столбы, ящики и так далее), временных бытовок и с достаточно гладкими стенами, не имеющими больших перепадов, наплывов и бугров.Рассмотрим вариант, как выровнять стену штукатуркой без маяков.

Техника исполнения по шагам

1. Подготовка поверхности. Очистка стен от старой отделки и подготовка к нанесению штукатурки без покрытий: в кирпиче
   • удалить лишние растворы и уменьшить швы;
   • на бетоне или шлакобетоне для нанесения насечек и вырезания больших неровностей;
   • на деревянную, закрепить штукатурную сетку с ячейками ≤ 4 см или поставить деревянную дранко под углом, удалить пластины плесени обработкой антисептиком;
   • независимо от материала удалить грязь, масляные пятна, пыль и загрунтовать специальными грунтовками;
   • убрать весь мусор на полу по периметру в местах стен стен, что позволит собрать выпавший раствор для повторного использования;
   • замкните выключатели и розетки.
2. Проверка состояния ровных стен. Выполняется по долгому правилу. Его крепят на стену карандашом или мелом, отмечают участки с просветами.
3. Раствор готовится путем смешивания одной части цемента М500 с тремя частями мелкозернистого набивного песка и небольшого количества клея ПВА или использования готовых смесей. Перемешивать смесь нужно дрелью со специальной насадкой. Консистенция густой сметаны.
4. Первичный слой. Раствор наносится отдельными вертикальными полосами шириной до 1 м.Набросок выполняется штукатурным ведром или широким шпателем по направлению от пола к потолку. Нанесенный раствор воскрешают правилом, держа его вертикально. Движение короткое, зигзагообразное. Особенно важно выровнять углы, под правилом не должно быть трещин. Удаляя выступающие бугорки и добавляя раствор в ямки, добиваемся гладкой поверхности. Проверка выполняется по тому же правилу.
5. Второй слой наносится более жидким раствором после небольшого схватывания первого.Также перемещая узкие полосы, резким доведите выравнивание стены.
6. Около двух часов стена доводится до окончательной отделки Поверхность смачивается водой и полусердечными круговыми движениями сглаживаются мелкие неровности.

Прогулка без маяков отличается высокой сложностью с вероятностью повторных переделок, поэтому лучше выбрать проверенный и надежный способ –

.

Штукатурка без маяков обычно выполняется на небольших участках.Такая технология требует от мастера наличия определенного опыта выполнения штукатурных работ и хорошей ресницы.

Чтобы изготовить опалубку стеновых поверхностей интересующим нас способом своими руками, необходимо иметь в наличии недорогой инвентарь и инструмент. В первую очередь подготовьте корыто, в котором будет замешиваться раствор. Оптимально, если в нем разместить 4-5 ведер состава для оштукатуривания стен.

Корто

покупать не обязательно. Соорудить своими руками из четырех досок, листа оцинковки и универсальных саморезов вполне реально.Это просто сделано. Берем гальванический лист, подвергаем ему прямоугольный кусок, срезаем лишний материал, после чего загибаем на 15-20 см кромку полученной заготовки вверх. К загнутым краям следует прикрепить доску доски, тем самым сформировав бортики емкости для перемешивания раствора. Работать с такой самодельной кормушкой, поверьте, тоже будет удобно, как с заводской.

Наблюдение за стенами

Размешивать состав для штукатурки стен можно лопатками (готовят американскую и обычную советскую), а также садовой дробилкой.Последний идеал для домашних мастеров. С его помощью раствор смешивается очень качественно и легко. Выполним непосредственно отделочные работы без маяков, выполним мастерок, марки пенопласта (лучше приобретать большую площадь и длину, так как стены планируется обрабатывать без маяков) и длинное правило (2 м и более) .

Не забудьте подготовить 2-3 больших ведра и ведра для штукатурки, а также следующие материалы:

• Морской или обыкновенный.Он должен быть без органических включений и крупных кусков (желательно приобрести тротуарный материал).
• Цемент. Марка особого значения не имеет. Главное, чтобы цемент был без каменных включений.
• Алебастр. Понадобится 4 килограмма. Если вы планируете оштукатурить стены в небольшом помещении, хватит 2,5-3 кг алебастры.
• Клей ПВА. Обязательно используйте этот компонент для создания смеси. ПВА делает готовый раствор намного более прочным и пластичным, что облегчает процесс отделки стен своими руками.

Вам также понадобится акриловая грунтовка. Он предназначен для нанесения на поверхность стен перед оштукатуриванием. Не нужно активно использовать грунтовочный состав. Обязательно слегка перемешанные поверхности. Если нанести на стены много грунтовки, получится своеобразная пленка. Он снизит сцепные свойства поверхности стены и раствора для штукатурки без маяков.

Прежде чем приступить к обшивке стен своими руками, обратите внимание на несколько советов профессиональных мастеров.Во-первых, специалисты не рекомендуют обрабатывать за один раз слишком гладкие стены. Это связано с тем, что вам будет очень сложно нанести новый слой на поверхность, на которой нет застывших участков штукатурки (они называются анкерами). Новые порции смеси просто не на что зацепятся.

Лепнина без маяков

Подобные гладкие стены лучше всего обработать с помощью гипсовой сетки или набросить на них несколько коржей смеси, дождаться, пока они застынут, и только после этого продолжить штукатурку.Во-вторых, нежелательно бросать готовую смесь на слишком влажные или сухие поверхности. От сходящейся стены раствор быстро рушится, и на слишком сухом он не прилипнет.

В-третьих, смесь для штукатурки нельзя делать очень жидкой, густой или сухой. Необходимо получить при смешивании пластиковый раствор, который без труда можно выбросить на поверхность с минимальными усилиями. Сухая штукатурка сразу исчезает со стены, а толстая начинает отрываться от нее при ее нарушении правилом либо при выполнении окончательной затирки.Зная эти правила, вы легко сможете изготовить штукатурку без маяков, даже не имея опыта выполнения таких работ.

Для начала необходимо очистить стены от гвоздей и другого оборудования, имеющегося на поверхности, а также от пыли и грязи. Затем можно переходить к приготовлению раствора из песка и цемента (3 к 1). Смешайте в заводской или самодельной кормушке сухие компоненты до тех пор, пока состав не приобретет серый однородный оттенок. Теперь можно добавлять в него воду – небольшими порциями и постоянно помешивая.

Когда густота раствора станет оптимальной, немного вспахиваем в нем клей. И снова тщательно перемешиваем.

1. Вы набираете смесь в ведро и бросаете ее (рябью, резким движением) на обрабатываемую поверхность. На этом этапе хорошо видно, приняли ли вы решение. Если на грануле на поверхности стены нет трещин и надорванных срезов, значит, вы прославились.
2. Используя ведро, залейте стену водой.Ждем стаканы все барабаны.
3. В ведро набираете небольшую порцию штукатурного состава, разбавляете водой, предотвращаете. Полученным раствором обрабатывают поверхность – «поливают» ее от потолка до основания вертикальными полосами. У вас получится своеобразные маяки для нанесения основного слоя композиции.
4. Ждем пока просохнет предварительная штукатурка.

Теперь можно приступить к полноценным отделочным работам. При этом не забывайте – вы делаете штукатурку без помощников маяка, придется постараться, чтобы раствор максимально лег на стену.Добиться этого можно с помощью следующей технологии:

1. Бросить три линии раствора горизонтально по горизонтали (желательно добавить к нему немного алабастры, зачем это делать, мы объясним ниже) – вверху стена, внизу и посередине.
2. Удалите мастерскую и правило дополнительной смеси из линий, стремясь получить ровный слой с наименьшими отклонениями. Проверить результат.
3. С нетерпением ждем высыхания обработанной поверхности.Простой раствор застывает достаточно долго, но мы добавили в него алебастр. Благодаря этому высыхание состава произойдет через 25-30 минут.

Таким образом, мы производим обработку стен без металлических направляющих. Но на самом деле мы используем другие помощники – из песчано-цементного состава. Далее все просто. Закидываем раствор на участки между сделанными нами направляющими. Очистить около четверти часа. Раствор за это время немного затвердеет, что позволит убрать по правилу всю лишнюю смесь.

Выравнивая поверхность стен, подождите пару часов. Затем нанесите штукатурку на все пустоты и небольшие зазоры. Финал работы – доводка штрихом оштукатуренной поверхности. Вот и вся мудрость обработки стен без маяков своими руками!

Исчерпывающее руководство по монтажу маяка (пока): Vive

Так что, если у вас есть собственное жилище, это руководство не для вас, просто найдите шпильку для ввинчивания или используйте шурупы для гипсокартона, и все готово.Для остальных из нас, у кого нет этих вариантов (или, как я, ваша комната vive – единственная комната в доме с (unnngghh) деревянными панелями), было много споров по поводу лучших монтажных решений. В настоящей интернет-моде многие люди, которые даже не пробовали ни один из этих методов, сформируют бригаду голосов против, потому что по той или иной причине они знают, что лучше, не тестируя его (редактировать: ну, что вы знаете, они уже вышли в полную силу). Я подумал, что сгруппирую все возможные техники крепления в одной области, чтобы люди могли самостоятельно решить, что для них лучше.

• штативы : возможно, самые прочные, но не очень подходящие для реального увеличения высоты. Они также имеют широкий след, если вы играете на меньшей площади.

• световые стойки : здесь было показано, что, если вы не готовы потратить пару сотен на каждую для профессионального варианта, средняя потребительская версия не будет иметь большой стабильности на вершине своей высоты, что приводит к колебаниям и проблемам с отслеживанием.

• Столбы для подрядчиков : столбы, проходящие между полом и потолком.Достаточно дешевый вариант с небольшой занимаемой площадью и должен работать для многих … Пока у вас нет потолка с текстурой попкорна, потому что он сразу все это рассыплется. Карнизы для штор для душа могут заполнить и эту нишу, если у вас не слишком высокий потолок.

• 3-метровые командные полосы между стеной и маяком : хорошее временное решение, но вибрации от световых коробов в конечном итоге ослабят связь, дорогая бомба замедленного действия, ожидающая своей смерти.

• Стеновые полосы длиной 3 м между стеной и блоком, соединенным с маяком. : опять же страдает от вибраций маяка в дополнение к еще большей нагрузке на полосы.

• 3-метровые настенные крючки + гибкий мини-штатив : возможно, лучший метод на данный момент, это добавляет немного больше веса маякам, но не так сильно, как деревянный блок. Вибрации немного уменьшаются, поскольку гибкий штатив действует как своего рода поглотитель между устройствами и крюками.2 крючка, хотя и рассчитаны на удержание 5 кг каждый, были задействованы в этой субмарине, и пробег варьировался от «отваливалось в течение дня» до «в лучшем случае все еще вверх …

Дополнительные параметры, которые я редактировал в:

• Застежки-молнии и существующие конструкции : видел, как кто-то разместил это, если у вас окно почти во всю длину комнаты, вы можете прикрепить маяк к оконной занавеске застежкой-молнией стержень. Долговечность этого метода все еще изучается.

• C-образные зажимы на стеллаже : вероятно, самые надежные и устойчивые, только не затягивайте слишком сильно, иначе вы раздавите маяк.

• крючки для картин : не делает больших отверстий в стене, поэтому большинству арендаторов они могут сойти с рук, поскольку они используют небольшой гвоздь, чтобы прикрепить крючок к стене. Невероятно дешево, но как прикрепить их к монтажной базе – хороший вопрос (застежки-молнии?). На данный момент долговечность не проверена. РЕДАКТИРОВАТЬ: / u / Shellite смоделировал это совершенно потрясающее крепление, которое вы можете использовать с крючком для изображения. Если вы спросите меня, это должно было быть у штатных монтажных скоб. Посмотрите его комментарий по ссылке thingiverse.

• гибкое крепление для камеры : кредит / u / deprecatedcoder не уверен, у скольких людей оконные / дверные рамы находятся в правильном положении или построены, как у него, но они также хорошо подходят для полок вместо C-образных зажимов . посмотрите его комментарий для картинок / ссылок.

• лампа : / u / godcent поделился этой блестящей лампой, большинство ламп с абажуром используют болт того же размера на верхней части. Высота ламп может быть не для всех, но стоит учесть их.

• стойки для динамиков : относительно небольшая площадь основания и способность выдерживать значительный вес, не должно быть проблем с вибрациями маяков, но большинство из них никогда не становятся достаточно высокими для нужд некоторых людей.

Какие методы вы пробовали? Что лучше всего подходит вам? Не забудьте включить отделку ваших стен (глянцевую? Матовую? Деревянную?), Поскольку это, кажется, один из самых важных факторов. Я буду добавлять к этому новые методы.

Light News – Общество охраны маяка Хантингтона

ОБЪЯВЛЯЕМ нашу первую книгу!

Для нас большая честь опубликовать книгу о нашем любимом маяке и его предшественнике.Мы невероятно гордимся Антонией Маттеу и Нэнси Моран, соавторами, за их кропотливые усилия и годы исследований! Это новаторский труд с исторической информацией, описывающий историю обоих маяков Хантингтона и мучительные попытки восстановить нынешний маяк, начиная с 1985 года. Книга также оживляет как знаковых, так и менее известных фигур в истории нашего города. “Должно быть” для доморощенных жителей Хантингтона, новичков в городе и всех любителей маяков, так как в нем рассказываются правдивые истории о нарушении границ и достижениях, превосходящих ожидания.Заполнен изображениями и историческими документами, которые никогда ранее не видели и не публиковали. Посетите www.huntingtonlighthouse.org/book и зарезервируйте свой экземпляр сейчас. Обратите внимание * вся выручка от продажи этой книги поможет
сохранить Свет!

Примерно 10 лет назад Береговая охрана США приступила к проекту по замене всех туманных фонарей на маяках, стальных мачтах и ​​других навигационных сооружениях на систему, известную как звуковой сигнал, активируемый по радио (MRASS).Это позволяет моряку при необходимости активировать звуковой сигнал навигационного средства (ATON).

В мае 2019 года станции USCG в Нью-Лондоне было приказано установить эту систему на оставшиеся маяки на проливе Лонг-Айленд. Нам не зря удалось отложить установку на 9 лет! Мы предсказали, что им будут злоупотреблять и запускать случайным образом без причины. У нас 5 000 яхтсменов-любителей в комплексе Хантингтон-Бей. У нас больше нет коммерческого морского судоходства, которое было раньше.В прошлые десятилетия Хантингтон был рабочей гаванью с баржами, доставлявшими песок, гравий и нефть с помощью буксиров. В компетенцию USCG входит регулирование и защита «коммерческого движения», а не прогулочного катания на лодках.

Для того, чтобы в случае необходимости включить противотуманный клаксон, необходимо включить радиостанцию ​​VHF 5 раз равномерно в течение 10 секунд. Система MRASS работает в режиме «прямой видимости». После срабатывания он будет сигнализировать о том, что туманный рог будет звучать до 1 часа, хотя большинство из них запрограммировано на 45 минут, а наш – на 30 минут.Затем он перейдет в режим ожидания. Достаточно интересно, что нет ни федерального закона, ни закона штата, который предписывал бы водителю-любителю иметь на борту УКВ-радио. Когда вы попадаете в туман, вы не видите света, падающего от маяка. Только опытный яхтсмен спокойно потянется за своим УКВ-радио, запомнит канал, который нужно выбрать, и точно, как включить туманный звуковой сигнал. Многие яхтсмены-любители на самом деле могут иметь радио и что-то о нем помнить … но забывают канал и то, как активировать систему.

По большей части люди не прыгают в лодку и не решают выйти в туман. Обычно это происходит неожиданно, и если у вас нет опыта, это может привести к трагедии. Некоторые могут возразить, что «у каждого на судне есть GPS». Это просто неправда, и многие яхтсмены, купившие суда с навигационным оборудованием, возможно, никогда не включали его, не использовали его и не знали, как оно работает и как его читать.

Станция USCG в Нью-Лондоне провела бесчисленное количество часов у Хантингтонского маяка, пытаясь разобраться в проблемах, с которыми мы столкнулись.Блок меняли 3 раза, подозревая, что он неисправен. Не было! Прошлой осенью было обнаружено, что это было сознательно кем-то инициировано. Они запросили разрешение у администрации USCG перейти к следующему этапу. Пока что офис в Нью-Лондоне не может получить ответ.

Два дня назад я разговаривал с командующим USCG по поводу нашей проблемы. Я рассказал, как команда USCG ATON в Нью-Лондоне (наш сектор) была замечательной и поддерживающей. Персонал АТОН согласился поговорить со своим начальством о наших текущих проблемах.Когда проблемы начались, USCG признала, что у них были аналогичные проблемы на других установках, и люди тестировали его. Это был их опыт, и нас заверили, что проблемы исчезнут, когда новинка пройдет через сезон. Но для нас это было не так.
Туманный рог сработал в любое время дня. Общество по сохранению маяка Хантингтона было засыпано злобными звонками, а также опасениями. Кроме того, мы не просто получаем звонки о срабатывании тумана в солнечный день или ясную ночь, но мы постоянно получаем звонки от ряда обеспокоенных лодочников, которые слышат тишину в тумане.

Общество охраны Хантингтонского маяка (HLPS) было создано в 1985 году для того, чтобы завладеть историческим маяком и поддерживать его в рабочем состоянии. Световую станцию ​​планировалось снести, поскольку она представляла собой простой снаряд с частично обвалившейся крышей и считалась небезопасной для обслуживающего персонала. Мы сделали часть за последние 30 лет, собрав более 2 миллионов долларов в виде пожертвований. Мы восстановили фундамент, заменили крышу, заново оштукатурили внутренние стены, установили новые полы, повторно застеклили окна, построили новые лестничные площадки, и этот список можно продолжать и продолжать.Мы работали рука об руку с USCG, чтобы обеспечить доступность навигационного оборудования и его размещение в хорошо обслуживаемой конструкции.
Компания HLPS предложила приобрести собственный современный датчик тумана (идентичный тому, который используется для включения более ярких огней взлетно-посадочной полосы в аэропортах США), чтобы система работала сама по себе, только когда есть туман, как и старая система .

Итак, мы просим вас всех понять дилемму и проявить терпение, и, возможно, вы поможете нам решить эту проблему.Полная потеря системы была бы не только потерей для судоводителей, но и большой потерей для маяка и имела бы тревожные финансовые последствия для ремонта в случае демонтажа оборудования. Большая часть нашего сбора средств основана на напоминаниях общественности о нашем присутствии. Знакомый звук тумана, когда это уместно, напоминает жителям и яхтсменам, что мы находимся в гавани. Мы надеемся работать с USCG в следующие несколько месяцев, чтобы увидеть, есть ли способ заменить систему MRASS современной системой, как обсуждалось.

Маяки Западного озера Верхнее

Эта история является частью нашей серии о маяках на Верхнем озере.

---

«23 апреля – Выкапывание суэра, чтобы выпустить воду из первого подвала, который был затоплен почти на два фута воды, погода холодная и снежная дует северо-западный ветер».

Повседневная жизнь, по-видимому, не была постоянным приключением для хранителей света, особенно на западных берегах озера Верхнее, и, как видно из этой записи в журнале 1928 года, сделанной Ф.Дж. Ковелл, старший смотритель маяка Сплит-Рок. Западные маяки на озере, кажется, имеют меньше героических историй, чем те, что можно найти на Кораблекрушенном побережье Верхнего полуострова Мичигана или на островах Апостолов в Висконсине, но когда ревели ветры и волны или накатывался туман, эти хранители света так же старательно карабкались, чтобы сохранить свои маяки. жжение и звучание рогов.

«В некотором смысле здесь (в прошлом), наверное, было более захватывающе», – говорит Ли Радзак, управляющий историческим памятником в Split Rock Lighthouse.«Корабли были меньше, поэтому их было больше». Радзак говорит, что смотрители в начале 1900-х годов описывают, как смотрели на воды Верхнего озера и видели от 20 до 30 кораблей одновременно.

Независимо от того, устанавливаются ли они для защиты судов от волноломов и мелей или для направления движения судов по безопасным каналам, Ли говорит, что «западные маяки были размещены там, где они были, по какой-то причине; все места были важны. Они в значительной степени должны были быть там ».

Первые маяки на озере Верхнее были введены в эксплуатацию в Уайтфиш-Пойнт и Коппер-Харбор, штат Мичиган, в 1849 году, но потребовалось еще семь лет, прежде чем на западном берегу озера был построен кирпичный маяк с 50-футовой цилиндрической башней.Маяк Миннесота-Пойнт был обследован в 1855 году, когда был открыт замок Су, а свет был завершен в 1858 году, когда Миннесота стала штатом. Р.Х. Барретт был первым хранителем света с красной линзой Френеля Пятого ордена, построенной в Париже. (Линзы Френеля от первого порядка, самые мощные, до шестого порядка.)

История гласит, что на фонаре Миннесота-Пойнт Барретту пришлось буквально трубить в рог во время тумана, к большому отвлечению его жены, – говорит Ли Радзак.Барретт ушел в отставку, чтобы заняться бизнесом и другими интересами после двух лет работы с маяком и стал важной фигурой в быстро развивающемся городе Дулут.

Свет на мысе Миннесота гордо отмечал вход моряков в шумную гавань Супериор-Дулут до 1885 года, когда Инженерный корпус армии США построил новый плафон на северном молу (Маяк Северного волнореза). Этот новый маяк сделал свет в Миннесоте-Пойнт ненужным, и он был потушен, а линза удалена.

Здание смотрителя в Миннесота-Пойнт было отремонтировано, вероятно, с изрядным объемом работы, как следует из отчета инспектора маяка 1868 года о том, что 10-летнее жилище «сильно протекает вокруг дымоходов». Дождь и копоть обесцветили стены. Штукатурка обваливалась во многих местах и ​​отслаивалась почти во всех комнатах ». Позже будут построены другие помещения для помощников смотрителей.

Бесплодные остатки кирпичной башни Миннесота-Пойнт – старейшее существующее строение в Дулуте.Поездка в башню непростая, попасть в башню можно из парка Канал Дулута, пересекая мост с воздушным подъемником, проехав до конца Миннесота-авеню, а затем пройдя 1-1 / 2 мили от обозначенной парковки возле аэропорта Скай-Харбор. Хотя осталась только гнилая раковина, то, что она все еще стоит, вызывает почтение у любителей маяков своей долговечностью и важностью для мореплавателей озера Верхнее.

Маяк Висконсин-Пойнт (также называемый светом Южного волнолома Superior Entry) на самом деле начал свою жизнь как маяк, построенный на миннесотской стороне входа в 1885 году, чтобы заменить Minnesota Point Light.Строение было перенесено через канал в Висконсин в 1892 году. За недавно установленным фонарем было также построено здание, сигнализирующее о паровом тумане.

Ни свет, ни туманное здание не смогут долго стоять, – говорит Томас Холден, директор Морского туристического центра озера Верхнее в Дулуте.

Это было 27 ноября 1905 года, и Порты-близнецы подвергались ударам, ставшим легендарным штормом, худшим из тех, что когда-либо переживались Великими озерами. Ветры со скоростью 60 миль в час, снег, мокрый снег и дождь превратили озеро в кошмар для мореплавателей, сбив 29 кораблей и унеся 200 жизней, прежде чем он был потрачен.Ураган, получивший название «Удар Mataafa », получил свое название от SS Mataafa , судна, которое врезалось бортом в пирс Дулута, разрушив корабль и вызвав смерть девяти членов экипажа на глазах у тысяч испуганных дулутийцев. , неспособный сделать что-либо, чтобы спасти их. Но Mataafa был не единственной жертвой в портах той ночью.

Томас Дуди был на своем посту смотрителем маяка Висконсин-Пойнт, который в те дни располагался на деревянном каркасе, к которому можно было пройти по деревянному мостику, ведущему вниз по пирсу.Дуди оставался на своем посту, пока сам маяк не начал трястись и грохотать от силы шторма. Он должен был уйти, но единственный путь к берегу пролегал через эстакаду. Пробираясь к материку сквозь слепящий дождь с мокрым снегом и дождем, он держался на ногах, и волны бились вокруг него. Оказавшись благополучно на твердой земле, Дуди услышал, как свет издал один длинный громкий свист, а затем ничего. Когда шторм утих, он увидел, что сам маяк был снесен, вместе с 250-футовой эстакадой, по которой он поспешно удалился.Исчезло почти все здание противотуманной фары и, что невероятно, 40 тонн угля.

«Остается загадкой, что случилось с линзой света после той бури», – говорит Том. «Я думаю, он все еще в воде».

Шторм Матаафа станет катализатором для строительства еще двух западных маяков – одного на северном пирсе Дулута, а другого на Сплит-Рок. Немедленно началась реконструкция затонувшего Wisconsin Point Light, но он не работал на полную мощность в течение пяти месяцев.Хранитель Дуди и его жена Энни остались. Стоит отметить, что Энни числилась «исполняющей обязанности помощника хранителя» с 18 по 24 августа 1906 года и снова с 6 апреля по 14 августа 1907 года. Жены смотрителей, которые часто служили неофициальными помощниками, редко регистрировались как таковые официально.

В 1912 году инженерный корпус армии США построил новый маяк и туманный сигнал на мысе Висконсин на бетонном фундаменте, который не могли разрушить бушующие волны, возвышающемся на 11 футов над южным волнорезом.Построенная и зажженная в 1913 году, линза Френеля четвертого порядка маяка мигала зеленым 5-секундным сигналом с 5-секундными интервалами в 22 милях над водой. (Сигналы маяков похожи на отпечатки пальцев, которые их идентифицируют.) Хотя этот сигнал был автоматизирован с помощью вращающегося аэромаяка в 1970 году, этот сигнал направлял корабли ко входу через прошедшее столетие и по настоящее время.

Являясь активным помощником в навигации, здание закрыто для публики, и его трудно, хотя и возможно, добраться через развалины на краю суши.

Чтобы посетить свет, сверните на Moccasin Mike Road с шоссе 2 на востоке Superior либо на стоянку рядом с Superior Entry, либо немного ближе к городу оттуда, поверните налево по грунтовой дороге к участку рядом с отрывом. Оба места делают хорошие фотографии маяка.

В парке канала Дулут два маяка стали известными достопримечательностями. Огни на параллельных опорах выходят на Верхнее озеро, прямо напротив знаменитого моста на подъемнике. Среди наиболее посещаемых фонарей на озере эти близнецы остаются активными помощниками в навигации и внутренне закрыты для публики.Посетители могут дойти до фонарей на пирсах.

Первый навигационный огонь, обозначающий судоходный канал Дулут (на южном пирсе), был введен в эксплуатацию в 1874 году, вскоре после того, как канал начал функционировать. Его первым светильником был Эрнест Джефферсон, прослуживший 15 лет. Приподнятая дорожка обеспечивала некоторую безопасность для смотрителей, когда волны обрушивались на защитный барьер. Помещение хранителя света представляло собой отдельное жилище на внутреннем конце перегородки Миннесота-Пойнт. Помощникам смотрителей приходилось искать жилье в городе до 1912 года, когда через Миннесота-авеню был построен большой дуплекс от жилых помещений смотрителя.Сегодня моряки могут совместить южный маяк с дальним светом на берегу, чтобы направиться в правильный входной канал.

Ранее, в 1901 году, после того, как Инженерный корпус армии завершил проект стоимостью 7 миллионов долларов по расширению канала до 300 футов и укреплению перегородок бетонными опорами, были построены нынешний световой сигнал Южного пирса и туманный сигнал. Башня возвышается на 44 фута над противоположным концом одноэтажного здания противотуманных сигналов, давая фиксированной красной линзе Френеля четвертого порядка дальность действия 12 миль в ясную погоду.Это был бы единственный маяк, обозначающий вход, пока шторм Mataafa не высветил необходимость в другом маяке на канале.

Навигаторы давно жаловались, что узкому каналу, который трудно обнаружить даже в хорошую погоду, нужен второй маяк, и Ассоциация озерных перевозчиков неоднократно просила установить свет, обозначающий северный пролом. Сама ассоциация установила временный свет на северном пирсе в 1908 году.

Совет по маякам США, по-видимому, получил сообщение и поспешил построить вторую башню.Конгресс выделил средства в начале 1909 года, и к осени работы начались. К 7 апреля 1910 года 36-футовая железная башня и свет Северного пирса вошли в строй, а его линза Френеля пятого порядка точно посылала 2-секундную вспышку каждые 2 секунды в течение 94 лет.

Для хранителей света на обоих пирсах просто добраться до работы могло быть смертельным приключением в штормовых и ветреных условиях. Смотритель Джон Н. Хэнсон, который в 1940-х годах ухаживал за южным светом, рассказывал, как во время шторма полз к свету на узких возвышающихся стенах пирса, потому что грохочущие волны затопляли сам проход.Его никогда не уносило в озеро волнами, но приехавшему с ним береговому охраннику повезло меньше. Хэнсон вспомнил, как во время шторма мужчина прыгнул со стены пирса в заполненную водой дорожку, чтобы его не унесло вздымающейся волной. У озера были другие планы. Волна поймала его, унесла с южного пирса в канал почти к подъемному мосту, а затем чудесным образом вернула его обратно на проход к северному пирсу, не сильно пострадав от износа.

Тоннели под обоими опорами были построены в начале 1900-х годов, чтобы избежать таких смертельных ситуаций.Они даже включали железнодорожные вагоны, чтобы переправлять смотрителей к свету и обратно. Но плохое строительство помешало хорошей идее, потому что туннели обычно заполнялись водой, заставляя смотрителей выходить на открытые опоры. К 1960-м годам входы в туннели были заделаны бетоном, но, как говорит Том, их «призраки» все еще существуют под опорами.

В то время как люди лоббировали создание маяков, туманные сигналы в Дулуте, очевидно, всегда были яблоком раздора для жителей. В 1895 году во время самых туманных условий, когда-либо зарегистрированных в Портах-близнецах, смотрители сгребли 45 тонн угля в паровые горные трубы, которые дуть почти непрерывно в течение 1048 часов, сообщает поклонник маяков Терри Пеппер на своем веб-сайте.

Возмущенные граждане требовали действий, чтобы успокоить истерзанные нервы и измотанные барабанные перепонки. Служба маяков предприняла шаги по снижению шума, но каждое улучшение вызывало новые жалобы. Еще позже, в 1923 году, электрические «диафоны» из туманного рожка вызвали дополнительный гнев, и жители писали письма в местную газету, в Торговую палату, Бюро маяков США и даже Герберту Гуверу, который был министром торговли время. Во всех случаях звуковые «шоры», направляющие звук от центра города к озеру, помогали.

По иронии судьбы, примерно через 100 лет после установки первого противотуманного фонаря на пирсах Дулута шум, создаваемый отремонтированным диафоном с туманным звуком, установленным в 1995 году на южном пирсе, снова вызвал беспокойство. Сегодня отчетливый звук BEE-Oh звукового сигнала сжатого воздуха, установленного TOOT – «верни наш старый тон» – работает только в условиях дневного тумана, а ночью заменяется «арахисовым свистком», электронным сигналом, который в наши дни чаще используется Береговая охрана США.

В двадцати милях к востоку от Дулута, маяк Ту-Харборс является старейшим маяком на западе озера Верхнее, все еще действующим.

Потребность в легких перевозках возникла после отправки первой железной руды Миннесоты из Ту-Харборс в 1884 году, когда Агат-Бэй быстро стал важным центром судоходства. В 1887 году Инженерный корпус планировал усилить естественную защиту гавани с помощью волноломов на восточном и западном подходах и осознал необходимость навигационных средств, которые помогли бы кораблям избегать этих стен.

Построенный в 1891 году и освещенный в 1892 году старостой Чарльзом Ледерле, маяк «Две гавани» имел линзу Френеля четвертого порядка.Линза работала как напольные часы с грузиками и цепями, которым для вращения требовался завод – постоянная задача для хранителей. Как и многие смотрители на западном озере Верхнее, Ледерле провел долгую карьеру в Службе маяков, проработав в Ту-Харборс 18 лет, прежде чем в 1910 году перебрался в Дулут на пять лет с тамошними огнями.

С момента своего основания маяк Two Harbour Lighthouse контролировал движение тяжелых судов, и в первый год его порт посетили более 1300 судов.

Двухэтажное строение из красного кирпича, в котором размещались помещения смотрителей, позволяло легко попасть внутрь 50-футовой световой башни.В башне площадью 12 квадратных футов на первом уровне располагалась спальня второго помощника, комната наблюдения над ней и комната для уборки прямо под комнатой с фонарями. Отдельно стоящее здание противотуманной сигнализации было частью первоначального проекта, как и помещения для помощников смотрителя за маяком.

До 1910 года, когда был сдан в эксплуатацию маяк Сплит-Рок, у Две гавани был единственный маяк, направляющий корабли между Апостольскими островами и Дулут-Верхним. Он также призывал десятки коммерческих рыбаков и других судоводителей укрыться, когда темнота или туман застали их в море.

Хотя оригинальная линза Френеля была удалена в 1969 году и заменена двумя лампами мощностью 1000 Вт в каждом маяке, фонарь остается рабочим средством навигации. Автоматизированная в 1981 году береговая охрана продолжала использовать станцию ​​до 1987 года.

Территория и здания были сданы в аренду Историческому обществу округа Лейк в 1990 году, которое перешло в собственность в 1999 году. С тех пор помещения старосты и помощников смотрителей были преобразованы в популярную гостиницу с завтраком. Свет поддерживается обществом, а гости, останавливающиеся на ночлег, выступают в роли «помощников хранителей».«Парковая территория вокруг участка площадью один акр была приобретена застройщиком в начале 2003 года, но остается популярным местом для наблюдения за кораблями. К маяку ведет приятная вымощенная пешеходная тропа вдоль берега.

Теперь к основному фонарю присоединяются два дополнительных огня волнолома и противотуманный сигнал. 32-футовый свет мигает красным, а в конце восточного волнолома установлен сигнал тумана. Свет на западном моле мигает зеленым.

Другой 20-мильный проезд к северо-востоку по шоссе 61 приведет посетителей в парк штата Маяк Сплит-Рок, самый посещаемый маяк на западе озера Верхнее и когда-то самый посещаемый маяк в стране.

Удар Mataafa 1905 года стал решающим аргументом в пользу создания маяка на коварном северном берегу Миннесоты. Четыре судна затонули во время шторма недалеко от того места, где планировалось построить Сплит-Рок, и там погибли три человека.

Вооружившись разрушительным воздействием шторма, Ассоциация озерных перевозчиков оказала давление на Службу маяков, чтобы построить маяк на берегу Миннесоты, где моряки сталкивались с ужасными штормами и были сбиты с толку компасами, которые работали хаотично из-за отложений железа.К 1907 году Конгресс одобрил строительство маяка и выделил 75 000 долларов на строительство изолированной станции.

Никакие дороги не доходили до тогда изолированного места, поэтому строительство фонаря началось с установки вышки для подъема припасов с лодок на крутой обрыв.

Масляная лампа Split Rock была впервые зажжена 1 августа 1910 года старшим хранителем Оррином «Питом» Янгом, ярко осветив художественную «двухклапанную» линзу Френеля третьего порядка-раскладушки, которая вспыхивала белым лучом каждые 10 секунд. .Сплит-Рок осветит путь морякам на протяжении 59 лет под руководством четырех старостов.

В 1941 году, когда стало доступно электричество, масляную лампу заменили лампой накаливания, но линза Френеля продолжала направлять свой луч на расстояние до 22 миль от высоты 168 футов над водой. Списанный в 1969 году, объектив остается в комнате с лампами и зажигается каждый 10 ноября в память об экипаже Edmund Fitzgerald .

Здание противотуманной сигнализации на склоне к востоку от световой башни было оборудовано новейшим диафоном со сжатым воздухом, который издавал свое резонансное «ПЧЕ-О» через два больших рога, установленных на крыше.Гудок был слышен за пять миль в море.

Три дома сторожа находятся к западу от башни. У каждого был свой сарай, хотя один с тех пор сгорел. Кирпичные дома были по последнему слову техники и включали ванную комнату, три спальни, кухню, столовую, гостиную и холодильный склад. Эти стимулы немного облегчили жизнь на уединенном участке для владельцев и их семей.

После завершения строительства близлежащего шоссе в 1924 году это место стало излюбленным местом автомобилистов. Служба маяков поощряла посещения, и к середине 1930-х годов хранитель Фрэнк Ковелл сообщал о более чем 30 000 посетителей.К 1939 году береговая охрана внесла Сплит-Рок в список самых посещаемых маяков в стране.

Государство и Историческое общество Миннесоты стали владельцами популярного места в 1971 году и предприняли кропотливую реставрацию света и зданий.

После пребывания Тома Эллига и его семьи с 1976 по 1982 год Ли и Джейн Радзак переехали в среднюю резиденцию. Ли был старшим светильником, смотрителем, ночным сторожем, резидентом по ремонту и менеджером участка в течение 22 лет. За это время количество посещений увеличилось до более чем 150 000 человек в год.

Чтобы найти маяк, следите за знаками на шоссе 61. На территории есть большая парковка, но летом ее иногда заполняет движение.

Дальше на берегу в Гранд-Марэ три световых сооружения сегодня направляют лодочников во внутреннюю гавань. Но, согласно исследованию Терри Пеппера, получение первого единственного источника света на этом участке потребовало больших усилий.

Конгресс ассигновал 6000 долларов в 1856 году на строительство фонаря в Гран-Марэ, но ничего не произошло. В 1885 году ассигнования в размере 9 552 долларов привели к строительству 32-футовой пирамидальной башни с деревянным каркасом.Включая утилизированные части других маяков, в том числе 1500-фунтовый противотуманный колокол и автоматический ударный прибор от Passage Island Light, свет приобрел форму, и его линза Френеля пятого порядка была впервые зажжена в 1886 году.

Получать жилье и статус официального хранителя так же неприятно, как строить фонарь. Исполняющий обязанности хранителя Джозеф Э. Мэйхью служил свету в течение 11 лет, прежде чем получил официальный дом. Он уехал в 1902 году, когда в Гран-Марэ был добавлен второй свет, так и не получивший статуса «официального хранителя», за исключением, как ни странно, короткого периода с сентября по октябрь того первого года.

Сегодня восточный свет отмечает конец волнолома с помощью 48-футового проблескового маячка и противотуманного сигнала. 32-футовый свет западного мола мигает зеленым, а 14-футовый свет внутри гавани отмечает конец волнореза, защищающего пристань Гран-Марэ. Некоторые из нескольких планов – пока еще не выбран – новой пристани для яхт, которые устранят существующий перевал и переместят или уберут первоначальный маяк.

Через международную границу маяки манят посетителей, но часто требуется водный транспорт, чтобы приблизиться.Маяк главного входа в Тандер-Бей отмечает центральный (главный) вход через середину более 4-мильного волнолома Тандер-Бей, который защищает внутреннюю гавань от штормов.

Фонарь 1937 года указывает на правый борт (справа) для прибывающих транспортных средств. При высоте 49 футов лампа мигает красным цветом на расстоянии 12 миль в ясную погоду. Деревянное каркасное здание стоит на двух бетонных опорах, которые поднимают его фундамент примерно на 6 футов над настилом причала. Под основным строением скрывается кладовая размером 4 на 6 футов.Особое обращение с ртутью, используемой для плавания вращающейся линзы, потребовалось, когда маяк был автоматизирован в начале 1970-х годов. Также в 1970-х годах корабль наткнулся на маяк и сорвал его с фундамента, что потребовало существенного ремонта перед тем, как снова войти в строй.

В то время как внешний вид Сплит-Рока из желтого кирпича и расположение на скале делают его одним из самых живописных на озере Верхнее, два любителя маяков выбрали другое – конечный пункт на этом западном отрезке нашего обзора маяков озера Верхнее.

Билл и Лори Пенроузы в своих публикациях Friede Publications Путеводитель по 116 маякам Западных Великих озер назвали маяк острова Троубридж самой красивой световой станцией на Великих озерах.

Основанный в 1910 году, источник света находится примерно в 15 милях к востоку-юго-востоку от Тандер-Бей, всего лишь камешка к югу от Серебряного острова и гавани Ти у юго-восточного угла полуострова Сибли. До станции можно добраться только на лодке или вертолете. Строения станции занимают почти всю строительную площадь острова.Восьмиугольная 25-футовая железобетонная световая башня возвышается на самой вершине крутого скалистого острова, примерно в 75 футах над ватерлинией. Его линза Френеля второго порядка по-прежнему используется в качестве активного навигационного средства в комнате с фонарями, мигая белым, чтобы предупредить моряков от острова и провести их мимо оконечности полуострова Сибли.

Безупречные белые деревянные здания с красными крышами и деревянным каркасом возвышаются вдоль скалистых берегов. От пристани поднимаются лестницы, а длинная красно-белая лестница ведет к красивой световой башне.

Пенроуз описывает маяк как «комнату с ярко-красными фонарями, которая контрастирует с приглушенными цветами деревьев внизу… Каждое из стеклянных окон на 10 сторонах комнаты открывает другой прекрасный вид на озеро Верхнее».

Морин Робертсон из Тандер-Бей с 1996 года сделала остров Троубридж своим летним домом и перекликается с описанием Пенроуз.

«У вас прекрасный вид во всех направлениях, от полуострова Сибли до Тандер-Бей, а также на юг и восток, насколько вы можете видеть.”

Морин говорит, что ее часто посещают парусники, водители моторных лодок и каякеры с Серебряного острова и Тандер-Бей. Группы могут заказать поездку на остров из Тандер-Бей.

Правительство Канады уведомило Морин, что это будет последнее лето, когда она сможет сдавать дом в аренду, «но я подожду и посмотрю, произойдет ли это», – оптимистично добавляет она.

В то время как Морин будет скучать по вдохновению, одиночеству и свободе проводить лето на изолированных островах в компании маяка, она никогда бы не упустила свой шанс испытать вкус жизни, который знали хранители света … даже если бы некоторые дни означали беспокойство о функционировании «Сэр.”

---

Западное сияние

Маяк Висконсин-Пойнт (Superior South Entry)

• Дата основания: 1913
• Существующая башня: бетонная, круглая
• Автоматически: 1970
• Активная линза: Френель четвертого порядка
• Собственность: Береговая охрана США

Маяк Миннесота Пойнт

• Дата основания: 1856 г .; впервые загорелся 1858 г.
• Существующая башня: Кирпич, круглый, в очень плохом состоянии
• Деактивировано: 1885
• Линза: линза Френеля, снятая при выводе из эксплуатации
• Форма собственности: U.С. Инженерный корпус армии

Южный волнорез Дулут Внешний и внутренний маяки

• Дата основания: 1901
• Существующая башня: Белый кирпич, квадрат
• Автоматизированный: 1976 (Foghorn, 1972)
• Активная линза: Френель четвертого порядка
• Собственность: Береговая охрана США

Маяк Северного волнореза в гавани Дулут

• Дата основания: 1910
• Существующая башня: чугун, коническая
• Активная линза: Френель пятого порядка, освещенный электрической лампой
• Форма собственности: U.С. Береговая охрана

Маяк в двух гаванях

• Дата основания: 1891 г .; впервые загорелся 1892
• Существующая башня: Красный кирпич, квадрат
• Автоматизированный: 1969
• Линза: Френель четвертого порядка, удаленный при автоматизации
• Собственность: Историческое общество округа Лейк (Миннесота), работающее также как гостиница с проживанием в семье

Маяк Сплит-Рок

• Дата основания: 1907 г .; Первый горит, 1910 год
• Существующая башня: кирпичный кремовый город, восьмиугольник
• Деактивировано: 1969
• Линза: Френель третьего порядка (на месте)
• Собственность: Историческое общество Миннесоты, действует как музей

Главный маяк Тандер-Бей

• Дата основания: 1937
• Существующая башня: деревянный каркас, квадрат
• Активная линза: Современный электрический маяк
• Собственность: Канадская береговая охрана

Маяк острова Троубридж

• Дата основания: 1910
• Существующая башня: железобетон
• Автоматизировано: 1990
• Активная линза: Original Fresnel
• Собственность: Канадская береговая охрана

---

Держим объектив

Когда U.Южная береговая охрана передала маяк Сплит-Рок штату Миннесота и Миннесотскому историческому обществу в 1971 году, она сделала что-то необычное… она оставила классическую линзу Френеля на месте.

Удивительные по дизайну и красоте линзы Френеля, представленные французским физиком Огюстеном Жаном Френелем в 1822 году, стали технологическим прорывом для маяков, значительно увеличив дальность действия света. Измеряемый в семи порядках от самого мощного Первого до самого слабого Шестого (есть Три с половиной ордена), на озере Верхнем не использовалось ничего больше, чем Второй орден.

Линза Split Rock – это линза Френеля третьего порядка, состоящая из 252 хрустальных призм. Его размеры 7 футов в поперечнике, 5 футов в высоту и вес 2-1 / 2 тонны. Призмы установлены в латунном каркасе, а линза в форме раскладушки вращается вокруг центрального источника света, плавающего на примерно 250 фунтах ртути. Эта революция, приводимая в движение оригинальным заводным механизмом с ручным заводом, заставляет его «мигать» проходящим кораблям каждые 10 секунд при использовании.

---

Видящие (другие) фонари

Навигационные огни бывают разных размеров, чтобы направлять моряков.Помимо более крупных маяков, на строительных лесах или каркасах размещаются и другие фонари. Как и основные маяки, эти огни предупреждают мореплавателей от препятствий и служат ориентиром для определения маршрута их движения.

Направляя прибывающее движение судов в безопасное русло, навигационные огни сигнализируют зеленым, чтобы оставаться правым бортом (справа), и красным, чтобы оставаться в левом порту (слева). В некоторых случаях более крупные маяки светятся красным или зеленым светом, как огни пирса в парке каналов.

Иногда у крупных маяков есть партнеры поблизости.Находящийся на высоте 38 футов над водой и мигающий красным светом, свет отмечает пирс северного мола возле более крупного Висконсин-Пойнт (южный волнорез). Световой и противотуманный сигнал на верхнем входе. Внутри бассейна, образованного волнорезами, два дополнительных огня высотой около 35 футов отмечают северный и южный пирсы самого Верхнего входа. Южный свет горит зеленым, северный пирс – красным. Еще один 35-футовый свет мигает зеленым на внутреннем конце южного пирса в гавани.

Примерно в 15 милях к востоку от Дулута, на реке Нож находится 31-футовая башня, которая вспыхивает зеленым светом на западной стороне входа в пристань для яхт.

Район Сильвер-Бэй отмечен тремя частными фонарями для судов, заходящих в Northshore Mining Company. 25-футовый свет на острове Пеллет в конце западного мола мигает зеленым, как и 20-футовый свет, обозначающий лицо дока у входа. Западный свет помогает любителям лодки найти пристань для яхт Силвер-Бэй, спрятанную внутри волнолома.На южной стороне восточного мола приближающимся судам мигает красный огонь с туманным сигналом.

На другом коммерческом объекте, в гавани Таконит, есть несколько навигационных огней. У западного входа в закрытую гавань мигающие зеленые и красные лучи отмечают путь с высоты примерно 25 футов над водой. Кроме того, два приподнятых мигающих зеленых огонька создают эффект дальности для навигации к док-станции.

Как и следовало ожидать, с шестью точками входа для яхтсменов в Тандер-Бей есть множество фонарей.Среди самых больших – 43-метровое сооружение на северной оконечности островов Добро пожаловать, сигнализирующее 5-секундным световым сигналам проплывающим мимо яхтсменам. У восточного берега большого неровного острова Пай, 81 футовый фонарь крошечного острова Ангус мигает 20-секундными белыми лучами, а также здесь есть радиомаяк, который направляет мореплавателей вокруг северо-восточной оконечности острова Пай на пути из или в Тандер-Бей.

(PDF) Древние маяки – 5: Александрийский Фарос

37

«В поддержку этого мнения приводятся несколько фактов

.Говорят, что Александру не нужно было

сделать этот маяк наблюдательным постом,

, поскольку он не боялся морского нападения и что ни один иностранный суверен

не осмелился бы вторгнуться в

его государства и марш на его столицу. Добавляется

, что настоящий автор маяка

построил его на огромном стеклянном постаменте из краеша, который

покоился на берегу моря, в конце

этого языка земли, который отделена от

материка (остров Фарос).Он увенчал

верх здания статуями из бронзы

и другого металла. У одной из этих статуй

указатель правой руки постоянно

был повернут к точке, где было солнце

; если он был в середине своего забега, его

nger указывал его положение; если она исчезла с горизонта

, рука статуи была опущена

и, таким образом, описывала вращение звезды

.Другая статуя направила руку

в сторону моря, как только противник оказался на расстоянии

от ночной навигации. Когда

он прибыл в пределах видимости света, вошел звук

и услышал в двух или трех милях от статуи

, жители, таким образом предупредив

о приближении врага, наблюдали за

движениями. Третья статуя указала

все часы дня и ночи непреодолимым звуком

, который менялся каждый час.

А теперь перейдем к деталям странного рассказа аль-Масуди

.

«Во время правления аль-Валида, сына Абд аль-Мелика,

сына Мервана, царь Византии послал

с секретной миссией одного из своих любимых евнухов.

Эта служба, наделенная осторожной осмотрительностью

и проницательностью, прибыла благополучно, благодаря умелым маневрам

, вплоть до мусульманской границы, он

и его последователи. Проведенный в присутствии

аль-Валида, он сообщил ему, что он был

одним из придворных греческого царя, и

, что этот царь в момент гнева и

необоснованных подозрений , пожелав убить его

, он ушел во двор.Этот незнакомец

проявил желание стать мусульманином

и исповедал свою веру в

руками аль-Валида. Lile by lile он захватил

милости этого принца и показал ему

о существовании сокровищ, спрятанных

в Дамаске и других местах Сирии,

согласно точным показателям, предоставленным

определенных книг, которые он принес. Когда

при виде этих сокровищ и драгоценностей

удвоило любопытство и жадность

ал-Валида, евнух однажды сказал ему:

«Князь верующих, здесь есть даже

сокровищ, драгоценных камней. и другие предметы

ценности, спрятанные древними королями.И по настоянию

аль-Валида он добавил: камни, принадлежавшие ему в Чеддаде, они

Ад, или другим арабским царям в Египте и Сирии,

он построил подвалы и подземные камеры

, увенчанные сводами и аркадами. Это

было там, где он положил все свои сокровища,

слитков, ценные монеты и полудрагоценные

камня.Над этими подземными помещениями

он построил маяк, который был не менее

высотой в тысячу локтей204, и поместил наверху

, зеркало и пост сторожей.

Как только показался противник,

они кричали предупредить соседние посты

и с помощью сигналов разбудили самые дальние

. Таким образом были предупреждены жители

, они бросились на защиту города

и предотвратили попытки врага.’

« Соответственно, аль-Валид послал этого евнуха с

солдатами и верными курьерами; они снесли

маяк до половины его высоты и разрушили

зеркало. Это событие разрушения возмутило

жителей Александрии и других

городов, потому что они поняли, что это была уловка

и предательский маневр, жертвами которых будут

. Видя, что слухи о

распространились и что они не задержат прибытие

до аль-Валида, евнух, чья цель

была достигнута, ночью

сбежал и ушел на корабле, люди отправил им

, приготовился к отъезду.Таким образом,

выполнил свою стратагему, и с тех пор

маяк оставался наполовину разрушенным, за исключением

нынешнего года 332 (944 г. н.э.) Хиджры.105

Второй, возможно более подробный отчет –

Буриан в своем французском переводе, что

на английском языке читается следующим образом:

«Что касается маяка в Александрии, говорит аль-

Масауди, большинство из египтян

и александрийцев. которые заботятся об истории

своей страны, утверждают, что она была построена

Александром, сыном Филиппа, Македонянина;

.