Как сделать стяжку пола своими руками поэтапно: Как сделать стяжку пола своими руками поэтапно: варианты реализации

Как сделать стяжку пола своими руками

Многие считают, что делать стяжку пола – легко. В целом, это так, но есть много нюансов, о которых неопытный строитель даже не слышал. Если вы решили заливать полы в квартире самостоятельно – в этой статье вы найдете необходимые советы и инструкции.

Содержимое статьи

• Материалы, требующиеся для стяжки
• Пропорции, объем и замес
• Пошаговая инструкция стяжки пола
• Монтаж маячков
• Замешивание раствора
• Армирование
• Заливка
• Советы специалистов

Материалы, требующиеся для стяжки

Начать стоит с выбора материала. Чем залить пол в квартире или частном доме? Простой и дешевый вариант – это бетонный раствор.

Для бетонного пола подойдет недорогая марка 150.

Выше класс брать не стоит: слишком сильная усадка смеси и возможны трещины.

В бетон можно добавить пластификаторы. Они повысят текучесть и пластичность плиты, поэтому трещины в принципе не должны образовываться.

Для заливки стяжки пола в частном доме подойдет:

1.Молоко из извести. Обычный известковый раствор добавляется в пропорции 0,03% от общей массы.

2.Жидкое мыло. Подойдет самый дешевый состав, который вы можете купить в химико-бытовом магазине. Понадобится около 200 гр на 50 кг бетона. Кстати, из-за щелочной среды и ПАВ, на стяжке не образуется плесень.

3.ПВА. Отличная присадка, повышающая пластичность к тому же ускоряющее высыхание. Подойдет обычный строительный клей.

Пропорции, объем и замес

Чтобы правильно сделать стяжку пола в квартире, необходимо замешать бетон. И так, для 150 марки понадобится смешать:

1.11% цемента невысоких марок. Подойдет 300 или 250, потому что стяжка не будет испытывать каких-либо нагрузок. Единственное, что нужно учесть – срок годности.

2.Песка необходимо около 48%. Можно взять и обычный строительный, не просеивая. Но лучше смыть мусор и слишком крупные частицы – более 2 миллиметров.

3.Оставшаяся часть – это заполнитель. Для стяжки подойдет обычный гравий с фракцией до 2 сантиметров. Можно его дополнительно промыть – качество бетона только повысится.

4.Вода. Ее должно быть на треть меньше, в сравнении с цементом.

Если добавляете пластификаторы, их должно быть не более 1%. После этого бетон для стяжки пола готов.

Пошаговая инструкция стяжки пола

Для начала снимите старую стяжку. Сделать это можно перфоратором в режиме долбления, после чего старый бетон разрушится.

Мусор необходимо выкинуть. Желательно пропылесосить и заделать все трещины в плите, если они имеются. Впрочем, если будет подкладываться пленка, как на фото, этого можно не делать.

Пленка расстилается внахлест на стену (4-5 сантиметров от нулевой точки). Это необходимо, чтобы бетон после можно было легко снять.

К стене пленку можно приклеить скотчем, лучше сантехническим. Его клеевой слой сильнее, поэтому она не отпадет. Если стена не обработана, то можно прибить пленку через деревянную планку – так она точно не сорвется.

Монтаж маячков

Заливка пола в квартире требует обязательной установки маячков, в отличие от гаража. Дело в том, что стяжка в каждой комнате дома находится на том же уровне, что в и других. Даже небольшой уклон вначале превратится в несколько сантиметров, а это недопустимо. А гараже уклон даже без маяков не превысит 2-3 миллиметра, а это некритично.

Монтаж стяжки пола невозможен без лазерного уровня, он же осепостроитель. Этот прибор проецирует лазерную линию на стену, по которой и можно сделать разметку.

Над самым низкой точкой нужно поставить линию на определенной высоте. Есть разные виды стяжек для пола в квартире и для них требуется разный уровень:

1. Для ЦМС – 3 сантиметра.
2. Плавающей стяжки – 4 сантиметра.
3. Связанной – 5 сантиметров.

Если планируется теплый пол, понадобится заложить еще 1,5 сантиметра.

Теперь о маяках: подойдут обычные стеновые. Они относительно прочные, производятся из оцинкованной стали. С ними сделать стяжку пола в квартире просто, если вы хотите потратить минимум денег.

Устанавливать их нужно так:

1. По технологии, бетонная стяжка пола равняется правилом, которое опирается на маячки. Нужно, чтобы оно касалось одновременно минимум 2 планок, поэтому ставьте их на расстоянии не более 1 метра.
2. Крепят их на гипсовые или цементные «плюшки». Гипс сохнет быстрее, а алебастр вообще затвердевает за 5 минут. Это ускорит работу, но вот качество пострадает – могут пойти трещины по соединению и прочность фиксации невысокая. Цемент будет высыхать 2 дня, но зато сцепление будет лучше.
3. Маяк ставится на горку из раствора. Чтобы его опустить или откалибровать, просто надавите на него, в соответствии с разметкой на стене.

Ровность маяков проверяется пузырьковым уровнем. Подробнее об этом можно посмотреть в видео. Учтите, что от этого этапа зависит кривизна цементной стяжки пола.

Замешивание раствора

Теперь необходимо замешать состав.

Сложностей здесь возникнуть не должно, если у вас подготовлены все материалы для заливки.

Вот пошаговая инструкция замеса:

1. Все сухие компоненты смешиваются в емкости (пропорции были описаны выше).
2. Мешалкой перемешайте их до однородности. Проще всего это делать деревянным бруском.
3. Теперь залейте воду средней струей.
4. Осталось только перемешать все до однородности. Лучше делать это строительным миксером, но подойдет и дрель с мешалкой.
5. Если раствор слишком жидкий – добавьте песка.

На этом этапе добавляются и пластификаторы, если они нужны.

Армирование

Если предполагаемая высота больше 5 сантиметров – необходимо армирование. Облегченная быстрая стяжка пола не требует этого этапа.

Также армирование нужно, если вы хотите залить стяжку пола в новострое.

Усадка здания разорвет даже тонкую стяжку, если ее не усилить.

В целом, есть 3 способа армирования:

1. Металлическая сетка. «Древний» вариант армирование, с помощью обычной сетки с толщиной проволоки 3 миллиметра и размером ячеек 6 сантиметров. Укладывается между маяками на специальные фиксаторы.

2. Композит. Композитная арматура – неплохой вариант для стяжки больше 5 сантиметров. Она не гниет, не боится воды и лучше справляется с нагрузками на разлом. Фактически ее невозможно сломать пополам.

3. Фибробетон. На этапе замешивания в легкую стяжку для пола добавляется фиброволокно, зачастую полипропиленовое. Это тонкие нити, которые нужно замочить и смешать с песком, а потом добавить щебень, цемент и воду.

При заливке пола своими руками в частном доме лучше перестраховаться и добавить фиброволокно. В этом случае вероятность трещин снижается на порядок.

Заливка

Вот и финальный этап – нужно залить стяжку пола в квартире своими руками.

Технология механическая и допустить здесь ошибки очень трудно, но все-таки возможно.

Инструкция, как сделать стяжку пола своими руками поэтапно, выглядит так:

1. Заливается смесь по маякам, поэтому готовьте раствор исходя из этого. Чтобы понять, сколько необходимо бетона на 1 сегмент, умножьте его площадь на высоту стяжки.
2. Когда замешана смесь, вылейте ее в сектор с края. Теперь возьмите правило, умните его в маяки и протащите смесь до другой стороны комнаты. Тянуть нужно на себя, попутно совершая движения влево-вправо.
3. Если есть вмятины, добавьте мастерком еще раствора и проведите заново.

Таким образом заполните все сектора. Кстати, если песок не был очищен, на поверхности будут образовываться рытвины. Это – куски шлака, прилипшие к правилу.

Советы специалистов

1. Если далее планируется выравнивающая стяжка, то постарайтесь сделать пол максимально ровным, но не глянцевым. Поверхность должна быть шершавой.
2. Не допускайте сквозняков и попадания открытых солнечных лучей.
3. Нельзя трогать стяжку до полного ее высыхания (3-5 суток).
4. Окончательное высыхание наступает спустя месяц. Только после этого приступайте к финишной отделке.

 

Вам понравилась статья?

Стяжка пола своими руками за 5 простых этапов

 

      В процессе строительства и ремонта возникает необходимость сделать пол, площадку или заезд для машины, чтобы было прочно надёжно, красиво и не дорого. Этот трудоемкий процесс связан с бетонными работами, которые из-за больших трудозатрат хочется сделать быстро и навсегда.

В этой статье я поделюсь с вами знаниями и опытом о том, как залить прочную бетонную стяжку пола дома, в гараже или на улице без лишних усилий и долгих размышлений.

Вначале выясним — для чего нам вообще нужна стяжка?!

— у нас уже есть черновой пол и требуется его выровнять, чтобы затем постелить тонкое напольное покрытие: линолеум, кварц виниловую плитку и др.

— либо, нам нужна черновая стяжка, чтобы сформировать наш каменный пол с последующей укладкой плитки, керамогранита или ламината.

— или мы хотим залить ровный бетонный пол в гараже или на стоянке. По этим целям мы и будем выбирать способ как поэтапно сделать стяжку пола своими руками.

 

Содержание:

1) Основание — что за зверь и как его подготовить

2) Установка маяков ТОП-3 без хлопот

3) Секретная формула приготовления смеси

4) Танцы вприсядку при заливке пола

5) Лёгкий и важный последний этап

Основание – что за зверь и как его подготовить

Основание для стяжки пола бывает:

— бетонное, например плиты перекрытий, залитый черновой пол.

— деревянное – пол в деревянном доме, на который надо положить плитку.

— грунт, на котором планируется бетонный пол.

Подготовка бетонного основания для заливки стяжки.

Если в помещении уже есть какое-то основание — либо это черновой пол или перекрытие и требуется залить стяжку, чтобы скорректировать уровень и выровнять это основание. Первое что нужно сделать — убрать все существующие выступающие неровности.

Запечатать трещины, ямки и дырки штукатурной или цементной смесью, чтобы основание стало герметичное и ровное. Затем пропылесосить и загрунтовать, для полного обеспыливания и улучшения адгезии. Наносим грунтовку, наливая из канистры на пол и раскатываем валиком или распыляем краскопультом.

 

подготовка чернового пола

Следующий этап – находим самый высокий уровень пола. В этом нам поможет лазерный уровень и рулетка. Если лазерного нет, пользуемся пузырьковым. Лазер устанавливается на высоту до 1 м, чтобы линия горизонта была видна на всех стенах помещения и рулеткой проходим по всей комнате проверяя высоту от пола до линии луча.

Если высота по рулетке уменьшается, значит там уровень выше. Находим самую высокую точку и от нее отмеряем высоту нашего будущего пола. При этом учитываем, что к этой высоте прибавится толщина будущего напольного покрытия. Ставим на стене метку (верхняя метка стяжки).

установка демпферной ленты

У нашей будущей стяжки есть линейные расширения которые нам обязательно нужно компенсировать. Для этого мы монтируем демпферную ленту толщиной 5мм на стены и обвязываем ей трубы, которые выходят из пола.

Если на стенах толстая штукатурка, дерево или гипсокартон, можно закрепить ленту к стенам строительным степлером, а если стены твердые бетонные, тогда приклеиваем на силикон. Также, в качестве демпферного слоя можно использовать подложку для ламината. Следующий этап подготовки основания — установка маяков.

Демпферная лента нужна, чтобы компенсировать линейные расширения, улучшить шумоизоляцию, и чтобы не испачкать стены во время заливки стяжки.

Подготовка основания в квартирах старого фонда

Современные дома строятся из монолитного бетона. В таких квартирах полы цельные и воде сложно протечь между этажами. В квартирах старого фонда с перекрытиями много щелей и возможностей для протечки воды гораздо больше.

Поэтому если, делается ремонт в такой квартире, подготавливаем основание следующим образом: удаляем мусор, зачищаем поверхность от выступающих элементов, металлических скоб и т.д.

При необходимости герметизируем все трещины, ямки, дырки возле стояков шпаклёвкой или раствором, пеной или силиконом. Определяемся с высотой стяжки. Например, после разбора старого деревянного пола на лагах получилась пустота 6-12см от основания до верхней отметки пола.

В старом фонде рекомендуется заливать стяжку не более 5см, дабы не увеличивать нагрузку на старые перекрытия (1 кв. м стяжки толщиной 5см равен »100кг). Вообще, допустимая минимальная толщина стяжки 3-4см, максимальная 10-11см.

Чтобы уменьшить толщину стяжки будущего пола можно положить шумоизоляцию и/или твердый утеплитель, который будет играть роль наполнителя для облегчения конструкции и оставшуюся толщину залить бетоном.

Укладка плёнки для гидроизоляции пола

Стяжку можно лить сразу на пленку при глубине 4см. На основание стелим пленку 200мкм, чтобы она заходила вертикально 15-20см на стены. Плёнка служит гидроизоляцией и нужна, чтобы вода после заливки стяжки не протекла через микротрещины в полу к соседям снизу.

К тому же, пленка защищает стены от грязи во время заливки стяжки. После того, как раскатали пленку, раскладываем армирующую сетку толщиной 4мм с ячейкой 10х10см. Затем выставляем маяки.

Основание для черновой стяжки по грунту

Если мы заливаем черновую стяжку по грунту, нам надо сначала определиться с толщиной нашего будущего пола. Обычно стяжка в помещении не превышает толщину 10см. Плюс к ней прибавляется толщина ламината с подложкой или плитки с клеем – примерно 1,5см. Получается, что наш пол будет 11,5 см.

Ставим метку самой верхней точки на стене, где по нашему усмотрению должна заканчиваться стяжка. Отступаем от нее вниз толщину 10см и ставим вторую метку — нижнюю. То, что осталось ниже надо засыпать утрамбовать и утеплить. 

Дам лишь общие рекомендации, например если глубины нет вообще, то есть от верхней метки вниз нет 10 см а основание рыхлое и состоит из мусора, то надо это все убрать, углубиться примерно на 20-30см. Затем засыпать песком выровнять увлажнить и утрамбовать до нижней метки.

подготовка основания для заливки стяжки по грунту

А если хотим утеплить стяжку, то снимаем грунт ещё на толщину утеплителя, который будем укладывать на утрамбованный песок. Далее кладем пленку в качестве гидроизоляции, чтобы стяжка в процессе эксплуатации не тянула воду из земли, не отсырела и не разрушалась,

а при заливке стяжки грунт не тянул из нее воду, которая необходима для правильной гидратации цемента при ее высыхании. В качестве утеплителя можно использовать Пеноплекс толщиной 5см.

После того, как положили пленку и утеплитель герметизируем все щели и стыки монтажной пеной. Лишнюю пену после застывания обрезаем. После утепления кладем армирующую сетку толщиной 4мм и ячейкой 10х10см. Куски сетки кладутся внахлёст и скрепляются проволокой.

Для стяжки, которую мы делаем на улице порядок работ тот же. Просто верхнюю точку пола определяем, ориентируясь на уровень земли на участке. Разумеется, утеплитель не нужен. В каждом отдельном случае это может быть разная глубина.

Если пол планируется в гараже или на улице можно регулировать толщину стяжки увеличением песчано-гравийной подушки. Например, насыпать щебня, колотых кирпичей и др., утрамбовать. Потом засыпать песок с отсевом слоями пролить водой и опять качественно утрамбовать. 

Инструмент – трамбовка

Трамбовку можно легко сделать из подручных средств. Например, взять доску или брусок 50х50 прибить к нему снизу обрезок толстой широкой доски длиной 25-30см, а сверху прибить обрезок того же обтесанного бруска длиной 40-50см как ручку – очень дешево и сердито. Основание готово и можно выставлять маяки. (ссылка)

 

Ручная трамбовка для уплотнения грунта

Как ставить маяки

Маяки для стяжки пола из пескобетона нужны для того, чтобы залить ровный по горизонту пол. Устанавливать маяки можно разными способами, и каждый мастер делает это по-своему, как ему удобно. В этой статье я предлагаю несколько способов установки маяков.

Маяки распределяем вдоль по длине от окна до выхода из помещения, отступая от боковых стен на 30см, расстояние между маяками должно быть на 20-30 см короче правила которым будем стягивать раствор.

Установка маяков на грунт

•  первый способ:

после того, как мы подготовили песчаную подушку до уровня нижней метки, можно забить в грунт и выровнять по уровню верхней метки (за минусом высоты маяка) заранее подготовленные куски тонкой арматуры или прутка 3 — 4 штуки длиной 20-30 см по линии будущего маяка.

Затем, плотно одеваем на них штукатурный маяк (край прутка можно сплюснуть молотком чтобы лучше входил в маяк) и выравниваем с помощью угольника или рулетки по лазерному уровню в соответствии с нашей верхней меткой на стене.

как выставить маяки для стяжки пола

 

После того, как маяки выставлены, дополнительно укрепляем их горками пескобетона смешанного с плиточным клеем или цементной штукатуркой, смешанной с плиточным клеем или алебастром через каждые 40см, чтобы маяк не прогибался во время протягивания стяжки. Такой маяк потом удобно извлечь из подсохшей стяжки.

• Второй способ:

для установки маяков на песочное основание можно использовать те же прутки 5-6 штук только на них вдеть бруски 3х10см, вырезанные из листа пеноплекса для того, чтобы на них одеть жесткий профиль 27х28 (Кнауф) так, чтобы он не болтался.

В таком случае маяки будут держаться надежней и если его случайно задеть, то можно легко поправить и продолжать заливку пола. Маяк из профиля Кнауф намного прочней и жестче, чем штукатурный маяк. Его даже после аккуратного извлечения из чуть затвердевшей стяжки можно использовать повторно.

• Третий способ:

установки маяков подходит, когда мы заливаем стяжку по грунту на улице или в гараже. В качестве маяка можно использовать деревянные ровные доски. Подготавливаем небольшие клиновидные обрезки доски и вбиваем в утрамбованный грунт по линии будущего маяка. Ориентируемся по верхней метке будущего чернового пола, можно немного ниже.

Затем прикручиваем нашу доску-маяк сбоку к вбитому в грунт клинышку ориентируясь по уровню на нашу верхнюю метку. Так выставляем все деревянные маяки. После заливки маяки из стяжки необходимо удалить и затереть раствором образовавшиеся после них канавки.

Установка маяков на твердое основание

Самый простой способ установки маяков — это закрепить маяк на бугорки из плиточного клея с шагом 40-50см, выравнивая их по верхней метке с помощью лазерного уровня. Расстояние между маяками делаем примерно 60см.

Ещё подойдет способ с использованием профиля и пеноплекса, для установки маяков на бетонное основание. Нам понадобятся пластиковые дюбели d-6мм, саморезы (длина подбирается в соответствии с глубиной стяжки) и нарезанные бруски пеноплекса 3х10см и профиль 27х28.

Когда основание подготовлено, сверлим отверстия на 6мм в основании. Забиваем дюбели, закручиваем саморезы, предварительно одев на них вырезанные бруски из пеноплекса, чтобы профиль не болтался и плотно сидел на саморезах. Регулируем их по уровню согласно верхней метке стяжки и одеваем на них профиль.

Как приготовить смесь для стяжки

Существует два способа приготовления смеси:

• первый способ, когда мы покупаем уже готовую сухую смесь какого-либо производителя и разводим ее на объекте водой и затем заливаем стяжку. При таком варианте желательно покупать сухую смесь у проверенного производителя и следовать инструкции на упаковке.
• Второй способ, когда мы сами смешиваем цемент песок и пластификатор для получения необходимого количества раствора. 

приготовление цементного раствора для стяжки

Рассмотрим второй способ.

Для замешивания раствора можно использовать ручной миксер (подойдёт для малых объемов и площадей), или можем использовать бетоносмеситель для — больших, средних и малых площадей.

Он значительно сэкономит нам силы и время. Для приготовления раствора мы используем песок и цемент в пропорции 1: 4 т.е. 1 ведро цемента М400 + 4 ведра песка. Песок желательно использовать речной, крупный.

Если заливаемая стяжка более 5см, можно заменить 2 ведра песка на 2 ведра мелкого отсева или щебня (20-25мм) в качестве заполнителя. Отсев дешевле и в таком растворе меньше вероятность образования трещин при усадке.

Это рекомендуемая пропорция для бетона марки М150. Такой бетон применяется для стяжек, бетонных полов, садовых дорожек и может использоваться также для фундаментов под лёгкие постройки — бани, беседки.

Ниже в таблице приведены основные пропорции цемента и наполнителя для разных марок бетона.

Марка раствора	Марка цемента
	М400	М500
300	1: 2,1	1: 1,8
200	1: 3	1: 2,5
150	1: 4	1: 3

 

В бетоносмеситель влезает одна или две таких пропорции, зависит от вашего смесителя. Конечно, миксером в ведре столько не замешать, а вот в большой ванне можно. Чтобы приготовить раствор, мы сначала заливаем воду. Затем засыпаем цемент и ждем пока он не перемешается с водой до вида цементного молочка.

Потом высыпаем песок. Если вы используете щебень, можно добавить его перед песком для лучшей очистки от пыли и связки щебня с цементом. К тому же щебень соскребает прилипшую смесь со стенок бетоносмесителя.

Воду надо добавлять из расчета 0,5-0,8 частей воды на 1 часть цемента и мешать до образования однородной массы, примерно 5-10 минут. Количество воды может меняться в зависимости от влажности песка.

Важную роль в приготовлении цементно-песчаного раствора играет пластификатор. Используйте его и раствор станет более плотный и удобо-укладываемый, повысятся эксплуатационные свойства стяжки.

При высыхании уменьшатся её деформации и усадка. Обычно пластификатор добавляется и растворяется в воде перед замешиванием в смесителе. Пропорции и способ применения смотрите на канистре с пластификатором.

бетоносмеситель

Замес на 5+ 

При замешивании раствора можно определить много или мало добавлено воды. Хорошо сбалансированная смесь не прилипает к стенкам смесителя. Чтобы этого достичь засыпаем песок и запускаем смеситель, затем добавляем цемент и перемешиваем до однородного состояния, потом заливаем 0,5 части воды от 1 части цемента с разведенным в ней пластификатором.

Крутим 5 минут, затем подливаем воды по 200-300гр и следим как смесь увлажняется. Она начинает характерно шуршать в смесителе и начинает отлипать от стенок. Проверяем: останавливаем смеситель – смесь медленно оседает. Воды на поверхности смеси нет, раствор плотный, но не жесткий, с мастерка слезает легко.

Это конечно, в идеале. В этом варианте не используем щебень. Возможно, пока мы будем частями добавлять воды и ждать, часть смеси прилипнет ко дну смесителя и его все равно придется зачищать, но… стремиться к идеалу надо.

Как сделать стяжку пола своими руками

После приготовления раствора начинаем незамедлительно заливать стяжку.

Приготовленный раствор доставлять к месту можно ведрами или тачкой, или сразу со смесителя накладывать кучками между маяками; равномерно стягивая раствор по маякам, двигая правилом влево-вправо.

Сначала одну полосу стянуть, в процессе добавляя раствор, где требуется и снова стягивая, чтобы получался ровный пол. Затем следующую дорожку между маяками стягиваем и так пока не закончим полностью весь пол.  

стяжка пола

Желательно заливать стяжку за один день, чтобы она высыхала равномерно. Но если не получается за один раз, то хотя бы заливаем кратно маякам. На следующий день продолжаем также тянуть дорожки между маяками.

Маяки показывают уровень и даже если стяжка между ними усаживается его можно корректировать свежим раствором. После полной заливки стяжку накрываем пленкой (подходит для небольших площадей).

Пленка защитит от сквозняков, предотвратит испарение воды при высыхании стяжки и соответственно от появления мелких пор при испарении влаги. Если пленки нет, стяжку следует периодически увлажнять, чтобы она не пересыхала и не появлялись трещины.

Лёгкий и важный последний этап.

На следующий день после того, как мы залили стяжку нам надо ее, так сказать, доработать. Убираем пленку и аккуратно извлекаем маяки. Затем, правилом тщательно срезаем все неровности и бугры. Это сделает нашу стяжку ровной, обнажит поры, воздушные пузыри на поверхности, которые могли образоваться в процессе заливки. Далее есть два возможных варианта.

стяжка пола

Приготовить немного жидкого раствора, пролить канавки от маяков и всю плоскость стяжки этим жидким раствором. Раствор должен быть текучим, чтобы он мог заполнить все поры и неровности. Протянуть большим шпателем или правилом как при заливке стяжки.

Раствор можно замешать в пропорции цемента и песка 1:2. После высыхания получится ровная монолитная стяжка. Второй вариант: после удаления маяков и выравнивания затереть раствором канавки от маяков. После высыхания стяжку загрунтовать и выровнять смесью наливного пола.

После высыхания получится идеальный ровный пол.  Это особенно актуально, если вы планируете положить на пол тонкое напольное покрытие. Если будет ложиться плитка, то стяжку необязательно идеально выравнивать. Это можно будет сделать с помощью плиточного клея при укладке плитки.

Я надеюсь, прочитав эту статью вам стало понятно, как поэтапно сделать стяжку пола своими руками, и вы сможете, используя данное руководство залить надежные и долговечные полы себе и поделиться своим опытом с друзьями.

Добавляйте статью в закладки, пишите отзывы. Читайте мои другие статьи на тему строительства.

Как правильно залить бетонную плиту — Семейный мастер на все руки

Весной строить сарай? Прежде чем вы сможете даже подумать о поднятии стен, необходимо иметь прочный фундамент. Узнайте, как успешно залить бетонную плиту здесь.

1 / 32

Zurijeta/Shutterstock

Как залить бетонную плиту: основы

Основная часть работы для новой плиты заключается в земляных работах и ​​строительстве опалубки. Если вам нужно выровнять участок с уклоном или внести много насыпи, наймите экскаватор на день, чтобы помочь подготовить участок. Затем рассчитывайте потратить день на изготовление форм и еще один на заливку плиты.

2 / 32

Сколько нужно залить бетонной плиты: расчет заказа бетона

Вот краткое изложение того, что вам нужно знать о бетоне и ценах на бетон. В качестве примера возьмем плиту размером 10 x 10 футов:

Рассчитайте необходимый объем в кубических ярдах. Умножьте длину (10 футов) на ширину (10 футов) на глубину (0,35 фута или 4 дюйма) и разделите на 27 (количество кубических футов в кубическом ярде). У вас получится 1,3 куб. ярдов Затем добавьте 10 процентов, чтобы учесть вариации утечки и глубины плиты, чтобы помочь определить стоимость бетона за ярд.

Не перерасходуйте деньги на следующую каменную работу. Вот как рассчитать конкретный заказ:

3 / 32

Как залить бетонную плиту: подготовка площадки

Прежде чем приступить к работе, свяжитесь с местным строительным отделом, чтобы узнать, требуется ли разрешение и насколько близко к линиям участка вы можете строить. В большинстве случаев вы будете измерять от линии участка, чтобы расположить плиту параллельно ей. Затем вбейте четыре колышка, чтобы примерно обозначить углы новой плиты. Отметив приблизительный размер и местоположение, используйте линейный уровень и веревку или строительный уровень, чтобы увидеть, насколько уклон земли. Выравнивание наклонного участка означает перемещение тонн почвы.

Вы можете построить низкую сторону или вкопать высокую сторону в склон и добавить низкую подпорную стенку, чтобы сдерживать почву. Примечание. Прежде чем приступить к раскопкам, позвоните по номеру 811 или посетите веб-сайт call811.com, чтобы договориться с местными коммунальными службами о местонахождении и маркировке закопанных труб и проводов.

4 / 32

Дополнительные советы специалистов по самостоятельной заливке бетонной плиты смотрите в этом видео:

5 / 32

Выбор досок для формы

Начните с выбора досок прямой формы. Для плиты толщиной 5 дюймов с утолщенными краями, которая идеально подходит для большинства гаражей и навесов, лучше всего подходят доски 2×12. Для проезда или другой плиты без утолщенных краев используйте 2x6s. Если у вас нет достаточно длинных досок, соедините их вместе, прибив 4-футовые гвозди. Накладка 2×12 на стык. Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они выровнены и выровнены, прежде чем прибивать планку.

7 / 32

Отделка формы

Отрежьте вторую доску по ширине плиты. Прибейте один конец к распорке и используйте расчетную длину диагонали, чтобы установить форму под углом 90 градусов. Вбейте кол в конце. Выровняйте, выровняйте и закрепите вторую доску формы. Добавьте третью сторону.

Примечание. Отрежьте две боковые опалубочные доски на 3 дюйма длиннее, чем длина плиты. Затем обрежьте торцевые доски точно по ширине плиты. Вы прибьете торцевые доски между боковыми досками, чтобы создать форму правильного размера. Используйте дюплексные (двухгранные) гвозди 16d, чтобы соединить доски опалубки и прикрепить раскосы. Гвозди через колья в формы.

8 / 32

Крашеница Дмитрий/Shutterstock

Рассчитайте необходимое количество заливки

Ключом к трещиностойкому бетону является прочное основание с хорошим дренажем. Если у вас песчаная почва, это означает добавление слоя гравия.

Имея формы, вы можете оценить, сколько заполнения вам нужно. Чтобы рассчитать необходимое количество наполнителя, протяните веревку через верхнюю часть форм и измерьте расстояние до земли. Сделайте это в трех или четырех точках и усредните результаты. Вычтите толщину плиты. Затем используйте эту глубину для расчета необходимых кубических ярдов заполнения. Обязательно спросите, что рекомендует ваш поставщик для заполнения плит. Щебень из бетона хорошо уплотняется и дренируется.

При выполнении небольших бетонных работ следуйте этим советам по смешиванию бетона до идеальной консистенции.

9 / 32

Засыпка и выравнивание основания

Распределите засыпку слоями толщиной не более 3 дюймов и утрамбуйте каждый слой взятой напрокат виброплитой. Оставьте траншею глубиной 12 дюймов и шириной 12 дюймов по периметру для утолщения края. Если вы строите отапливаемую конструкцию на плите, покройте землю внутри бетонных форм полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. В противном случае вы можете оставить его открытым.

10 / 32

Peangdao/Shutterstock

Армирование арматурой

Бетон нуждается в армировании для повышения прочности и устойчивости к растрескиванию. Небольшие дополнительные затраты и трудозатраты на установку 1/2-дюйм. арматура (стальной арматурный стержень). Вы найдете арматуру в домашних центрах и у поставщиков изделий из бетона и каменной кладки (длиной 20 футов). Вам также понадобится пучок вязальной проволоки и инструмент для скручивания вязальной проволоки, чтобы соединить арматуру.

11 / 32

Разметка сетки арматурных стержней

Вырежьте и согните куски арматуры, чтобы сформировать армирование по периметру. Соедините части вместе, перекрывая их не менее чем на 6 дюймов и обернув проволоку вокруг перекрытия. Привяжите арматуру по периметру к арматурным стержням для поддержки. Затем вырежьте и разложите кусочки в виде сетки с шагом 4 фута в центре. Проведите пересечения вместе. Вы будете тянуть сетку в центр бетона, когда будете заливать плиту.

12 / 32

Смочите основание, чтобы продлить время отделки

Чтобы продлить время отделки в жаркие солнечные дни, опрыскайте сухую землю водой, чтобы основание не высасывало воду из бетона. Распыление воды также замедляет отверждение, что делает плиту более прочной. Если поблизости нет нагрудника для шланга, вы можете использовать воду и шланг, которые есть на борту грузовика. Если у вас нет воды на месте, также используйте шланг грузовика, чтобы налить пару ведер воды для мытья инструментов после того, как грузовик уедет.

13 / 32

Фото: любезно предоставлено компанией Jackson Professional Tools

День подготовки к заливке

Имейте под рукой не менее двух рабочих тачек и трех или четырех сильных помощников. Спланируйте маршрут, по которому будет двигаться грузовик. Для больших плит лучше всего, если грузовик может подъехать к бетонным формам. По возможности избегайте жарких и ветреных дней. Такая погода ускоряет процесс затвердевания — плита может затвердеть до того, как вы успеете загладить поверхность шпателем. Если прогноз обещает дождь, перенесите доставку бетона на сухой день. Дождь испортит поверхность.

14 / 32

Семейный мастер на все руки

Защитное снаряжение

• Влажный бетон на коже может вызвать все, от легкого покраснения до третьей степени, необратимо обезображивающих химические ожоги. Вы и ваши помощники должны предпринять следующие шаги:
• Носите защитные очки. Брызги песчаного бетона могут повредить глаза. Носите длинные брюки и одежду с длинными рукавами, чтобы защитить кожу.
• Носите высокие резиновые сапоги, если вам приходится бродить по мокрому бетону.
• Наденьте перчатки (наиболее безопасны резиновые перчатки).

Плюс: Защитное снаряжение, которое должно быть у каждого домашнего мастера.

15 / 32

Лучше использовать более сухую смесь

Добавление воды в бетон позволяет ей стекать по желобу и легче заполнять формы, но это также ослабляет готовую плиту. Более сухую смесь труднее упаковать в форму, особенно по краям, но она делает плиту более прочной и устойчивой к растрескиванию.

16 / 32

Заливка по частям

Заливайте бетон небольшими порциями, распределяя бетон, перемещая желоб вперед и назад, а машинист тянет вперед по мере движения. Как только грузовик достигнет конца секции, равномерно распределите бетон и немного выше формы с помощью бетоноукладчика / граблей. Не заполняйте всю форму или гигантские секции, потому что насыпь лишнего бетона, которую вы перетащите с помощью стяжки, станет слишком тяжелой.

17 / 32

Коммуникация при заливке бетона

Вот несколько основных жестов, которые помогут вам общаться с водителем грузовика. Убедитесь, что вы видите лицо водителя в боковом зеркале — если вы его не видите, он не может видеть вас.

18 / 32

Начальное выравнивание

Перетащите прямую 2×4 (разметочную доску) по верху бетонных форм, чтобы выровнять бетон. При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы создать плоскую, равномерно заполненную область. Попросите помощника добавлять или удалять бетон перед стяжкой, когда вы ее тянете. Ознакомьтесь с подробными инструкциями по заливке идеальной бетонной плиты здесь.

19 / 32

Выравнивающая плита Основы

Уберите излишки бетона с помощью выглаживающей плиты. Когда вы тянете, двигайте стяжку вперед и назад, чтобы избежать пустот на поверхности. Попросите отбойник (так они на самом деле называются) вытащите излишки и заполните углубления во время процесса стяжки. Вам нужно достаточное количество бетона, чтобы заполнить все пустоты, но не настолько, чтобы было трудно тянуть доску. Примерно от 1/2 до 1 дюйма в глубину перед стяжкой – это правильно. Лучше сделать несколько проходов стяжкой, сдвигая каждый раз понемногу бетона, чем пытаться тянуть сразу много бетона.

20 / 32

Наконечник для стяжки

Небольшая выпуклость (изгиб) на стяжке не только допустима; это предпочтительно. Просто убедитесь, что сторона с короной обращена вверх. Это создаст небольшую выпуклость посередине плиты, по которой вода будет стекать. Если корона направлена ​​вниз, вы в конечном итоге создадите желоб в плите, где может скапливаться вода.

21 / 32

Затирочная машина для выравнивания поверхности

Начинайте затирку бетона как можно скорее после укладки стяжки. Цель состоит в том, чтобы удалить следы, оставленные стяжкой, и заполнить углубления, чтобы создать плоскую ровную поверхность. Плавающий бык также выталкивает более крупные заполнители под поверхность. Держите переднюю кромку поплавка чуть выше поверхности, поднимая или опуская ручку поплавка. Если угол наклона слишком крутой, вы будете вспахивать мокрый бетон и создавать углубления. Обычно бывает достаточно трех-четырех проходов поплавком. Слишком много плавучести может ослабить поверхность, втягивая слишком много воды и цемента.

22 / 32

Наконечник Bull-Float

Крупный заполнитель (кусочки гравия) вблизи поверхности может вызвать выкрашивание (выкрашивание). Наш эксперт проталкивает более крупные камни глубже в смесь. Он делает это, делая небольшие колющие движения поплавком на первом возвратном проходе. Начинайте плавать плиту сразу после завершения заливки

23 / 32

Двигаться в двух направлениях, когда это возможно

В дополнение к продавливанию заполнителя под поверхность, затирочная машина помогает выравнивать плиту, поэтому начинайте затирку сразу после стяжки, пока бетон еще достаточно влажный, чтобы принять форму.

Когда это возможно, перемещайте поплавок перпендикулярно направлению, в котором вы тянули бетон с помощью разглаживающей плиты (эта плита была слишком длинной для этого). Это поможет сгладить выступы, впадины и впадины, образовавшиеся в результате стяжки. Наш эксперт любит плыть в обоих направлениях, когда может.

Нужно снять бетонную плиту? Вот что вам нужно знать.

24 / 32

Скругление краев

Скругление краев плиты с помощью кромочного инструмента после того, как вода на поверхности исчезнет. Работайте кромкообрезным станком, пока край не станет прочным и гладким. Бетон должен быть твердым, прежде чем вы начнете окантовку. Если обрезной станок оставляет после себя большие мокрые канавки, подождите некоторое время, прежде чем продолжить. Более длинные штрихи приведут к более прямым линиям.

25 / 32

Ручная терка по мере необходимости

Проведите ручной теркой по гребням, оставленным обрезным станком. Ручная терка также является хорошим инструментом для перетаскивания небольшого количества материала или влаги (сливок) в любые пустоты или сухие места у края.

26 / 32

Добавить канавки

Нарезка канавок создает ослабленное место в бетоне, что позволяет неизбежному растрескиванию усадки происходить в канавке, а не в произвольном месте. Вырежьте контрольные швы, чтобы создать отдельные секции размером не более 8 x 8 футов для плиты толщиной 3-1/2 дюйма и не более 10 x 10 футов для плиты толщиной 5-1/2 дюйма. толстая плита.

Хотите изменить свой старый бетонный дворик? Покройте его брусчаткой.

27 / 32

Нескользящая поверхность Ребра

Обработка щеткой создает нескользящую поверхность во влажных условиях. Чем тверже бетон, тем меньше шероховатостей оставит метла с поверхности. Постарайтесь сделать поверхность достаточно шероховатой для сцепления, но не настолько шероховатой, чтобы было больно ходить босиком. Если метла начинает подпрыгивать, когда вы тянете, уменьшите угол ручки. Если возможно, метите перпендикулярно направлению, в котором плита наиболее видна. Волнистые, кривые линии метлы так менее заметны.

Плюс: узнайте, как окрашивать бетон, чтобы придать ему красивый вид.

28 / 32

Подготовка после заливки

По плите можно ходить и опалубку можно вытягивать через 24 часа. Подождите не менее 10 дней, прежде чем ездить на нем, и избегайте распыления каких-либо химикатов для плавления льда в течение первых двух лет. Попросите своих соседей присмотреть за своими питомцами, прежде чем вы нальете воду, и обклейте участок предупредительной лентой, чтобы предупредить надоедливых соседских детей.

Plus: узнайте, как удалить пятна с бетона.

29 / 32

Увлажнение для медленного отверждения

Сохраняйте бетон влажным после заливки, чтобы он медленно затвердевал и набирал максимальную прочность. Самый простой способ обеспечить надлежащее отверждение – это распылить на готовый бетон отвердитель. Отвердитель доступен в домашних центрах. Следуйте инструкциям на этикетке. Для нанесения состава используйте обычный садовый распылитель. Вместо этого вы можете положить пластик поверх бетона, хотя это может привести к обесцвечиванию поверхности.

Plus: Как заделать трещины в бетоне.

30 / 32

Как залить бетонные ступени

Срезание поврежденного бетона и заливка новой бетонной крышки на ступени часто может помочь восстановить сильно разрушенные бетонные ступени. Крепление будет прочным, и вы избежите больших затрат на полное вырывание.

31 / 32

Семейный мастер на все руки

Проект «Остаток бетона»

Добавьте очарования своему переднему двору, создав большие бетонные дома с номерами. Посмотрите видео, чтобы увидеть, как этот проект объединяется; затем следуйте простым шагам, чтобы сделать их для своего переднего двора.

32 / 32

Семейный мастер на все руки

Сборка стола с бетонной столешницей

Вот еще одна идея использования остатков бетона: сделайте полированный бетонный стол с основанием из цельного дерева, со вставками из стекла, листьев, плитки или других материалов. Этот проект достаточно прост, чтобы с ним справились даже начинающие мастера по дереву.

Первоначально опубликовано: 29 августа 2019 г.

Сухая стяжка пола своими руками

Ремонт

Сухая стяжка пола – один из самых быстрых способов подготовить идеально ровную поверхность к укладке финишного покрытия. В отличие от классической цементной стяжки, имеет относительно небольшую прочность, но все же ее достаточно для бытовых работ в квартирах и в местах с повышенной проницаемостью. В некоторых случаях таким способом можно обустроить полы в гараже. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать сухую стяжку пола.

Основные характеристики метода

Лента для сушки – простое решение неподходящего решения – на неровном основании сделать порох из сыпучего материала, который укладывается Фанером, Гипрохлором или ДСП. Финишное покрытие крепится высокопрочным клеем или саморисовкой, в результате чего получается абсолютно гладкая и прочная поверхность.

Неудивительно, что большинство владельцев квартир и частных домов, желающих сэкономить на ремонте, отдают предпочтение сухой стяжке. К тому же его легко сделать своими руками без специального оборудования и профессиональных навыков, он имеет массу других преимуществ.

Почему сухая стяжка лучше мокрой:

1. Чистота – При выполнении классической мокрой стяжки не избежать пятен засохшего цемента на одежде, полу и стенах. Для разведения раствора необходимо выделить большой строительный ковш, работать строительным миксером, обязательно от неосторожного движения песка или сухого цемента. В случае с сухой стяжкой вы застрахованы от подобных неприятностей, ведь вам нужно лишь насыпать слой выравнивающего материала и сразу закрыть его закрепленным полом. Очистка займет несколько минут.
2. Теплоизоляция представляет собой мокрую стяжку, по сути, представляет собой обычный бетонный пол – холодный и сплошной. Даже если вы застелите его ковром или паркетом, он так или иначе от этого умрет. Сухая стяжка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, так как выполняется из рассыпчатого материала. Керамзит и вовсе специально используют для утепления, поэтому ресурсов в доме с сухой стяжкой на отопление будет меньше.
3. Небольшой вес – сухая стяжка легче мокрой в несколько раз, а значит, нагрузка на фундамент будет меньше. В некоторых случаях неопытные строители не учитывают этот фактор и в результате после выполнения жесткой мокрой стяжки получается рожденный дом или растрескавшиеся стены. Вес сухой стяжки можно регулировать, выбирая различные сыпучие материалы. Так, одним из самых легких является перлит, поэтому его можно использовать для выравнивания полов даже в ветхих домах с деревянными полами.
4. Сухая стяжка, в отличие от классической мокрой, не мешает прокладке коммуникаций. При необходимости можно разобрать пол, отремонтировать вышедший из строя сегмент или изменить расположение проводов и труб. Керамзитовый или кварцевый песок в этом плане являются наиболее удобными материалами – они легкие и позволяют без труда прокладывать различные кабели, провода или пленочные нагреватели.
5. Быстрый монтаж – сделать сухую стяжку своими руками можно в одиночку и всего за несколько часов. И пока бетон будет сохнуть целый месяц, после монтажа сухой стяжки можно сразу ступить на пол и продолжить ремонт.
6. Дешевизна сухой стяжки позволяет сэкономить не только ваше время, но и деньги. Для бетонной основы необходимо купить цемент (а для качественной работы необходим дорогой цемент не ниже М400 или М500), мелкий речной песок, взять в аренду строительный миксер, обзавестись вместительной тарой для раствора, отделка, крепление или клей для него и т.д. Уже получается внушительный список. Для сухой стяжки нужно купить только засыпку, крепеж и листовой материал.

Видео про сухую стяжку пола расставит все на свои места:

К сожалению, сухая стяжка имеет один существенный недостаток – она боится воды. Но, если подумать, пол в ванной не такой уж и большой, и его можно залить бетоном. Для других помещений с нормальным уровнем влажности гладкие полы можно сделать «сухими», сэкономив массу времени и средств.

Выбор материалов

В этой главе мы поговорим о том, чем можно насыпать на пол для выравнивания и как закрыть закручивающийся слой. В зависимости от выбранных материалов можно контролировать массу стяжки (нагрузку на фундамент) и ее величину.

Опции для снегопада

Насыпные материалы используются для выравнивания пола, поэтому толщина слоя будет зависеть от степени кривизны основания. Также следует учитывать наличие инженерных коммуникаций, которые будут проходить под полом. В среднем толщина сухой стяжки составляет около 5 см – этого вполне достаточно, чтобы убрать неровности, разместить провода и подобрать не слишком много свободного места. Флажки толщиной более 6 см нуждаются в дополнительном укреплении вторым слоем пластин.

В качестве засыпки используются различные материалы с высокой пористостью, не впитывающие влагу и не дающие усадки. Размер одной фракции сыпучего материала может быть от 2 до 5 мм. Ниже мы перечислим самые популярные из них.

Материалы для сухой стяжки пола:

1. Керамцит – самый популярный «наполнитель» для сухой стяжки. Это сжигание при высоких температурах кусков глины, которые вспениваются и замерзают. Отличается пористой структурой, хорошо сохраняет тепло внутри помещения (часто используется в качестве теплоизоляционного материала). Небольшой вес керамизита позволяет использовать его на маломощных фундаментах. Единственный нюанс, в процессе транспортировки некоторые гранулы могут расколоться (расколовшись они теряют свои теплоизоляционные свойства) и при засухе лучше.
   
2. Вермикулит – природный материал со слоистой структурой в виде серебряных или золотых палочек. Кламзит намного проще, поэтому в некоторых случаях предпочтительнее использовать вермикулит. Так, например, 1 кубометр вермикулита весит 160 кг, а столько же глины весит от 300 до 600 кг (в зависимости от крупности фракций). Для создания сухой стяжки можно использовать только вспененный вермикулит, потому что обычный легко впитывает влагу.
   
3. Перлит – материал вулканического происхождения. Для сухой стяжки подойдет гуляющий перлит, полученный в результате прогрева до 1000°С. Только в таких условиях он оставляет почти всю влагу. Для засыпки подходят не только гранулы перлита, но и песок. При работе с перлитом будьте осторожны – он очень легкий и мгновенно рассеивается от малейшего дуновения ветра. Перед заполнением закройте все окна и двери.
   

Сухая стяжка может выполняться и без подложки. Делается это в том случае, если фундамент не слишком закручен. Затем на него укладывают экструдированный пенополистирол в плитах и ​​закрывают их финишным покрытием. Помимо выравнивания, эти печи дают еще и качественную шумоизоляцию, поэтому если под вами шумные соседи или, наоборот, в доме есть маленькие дети, пол лучше хранить пенопластом.

Строительная фирма Кнауф предлагает широкий выбор различных материалов, а также сухих смесей для галстука. К ним прилагается подробная инструкция по установке, однако загвоздка в том, что на отечественном рынке не найти нужных инструментов для работы с этой смесью. Поэтому многие строители отдают предпочтение традиционным вариантам.

Листовые изделия

Чем закрыть порошок, чтобы получился надежный и красивый пол? Обычно для этого выбирают листовые материалы – ОСП, ДСП, дриформ или гипсокартон, Фанер и т.д. Однако отталкиваться следует не только от стоимости материала, но и от микроклимата внутри помещения. Например, если вы устраиваете на кухне сухую стяжку, то ее лучше покрыть влагостойкой фанерой, а не гипсокартоном. А в спальне, например, можно использовать безгипсовый или осп.

Листовые изделия:

1. Древесно-стружечная плита (древесно-стружечная) – листовой материал, получаемый в результате прессования древесной щепы с добавлением связующего и различных добавок (гидрофобных, антипиринов и др.).
   
2. Гипсокартонный лист – плита, состоящая из двух листов строительного плотного картона, между которыми находится затвердевший гипс с различными добавками для улучшения эксплуатационных характеристик.
3. Листы Hypusoloconse – аналогичны гипсокартонному материалу, за исключением того, что гипсовая «начинка» армирована стекловолокном и имеет упрочняющие добавки.
4. Листы гипсоволокнистые влагостойкие – плиты с «начинкой» из гипса и стекловолокна, защищенные с двух сторон гидрофобным и противопожарным материалом.
5. Гипсоплита (ГСП) – относительно новый материал для российского потребителя. Бывают обычные и влагостойкие плиты. Гипса около 80% и щепы 18% (влажность 2%). Материал ценится за прочность и экологическую чистоту. Специалисты рекомендуют класть его в два слоя, проклеивая элементы между собой строительным ПВА и прикручивая саморезы. Многие строители не любят использовать ГСП, так как при резке листов выделяют много пыли.
   
6. Фанера влагостойкая – тонкие слои древесного шпона, склеенные между собой и обработанные гидрофобным составом. Самой лучшей и «неуязвимой» считается фанера с пропиткой из бакелитового клея. Она не пропускает влагу, не гниет, невосприимчива к химикатам (раньше применялась в авиа- и судостроении).
   

Глиняная стяжка

Поскольку монтаж сухой ленточной стяжки в большинстве случаев происходит с участием глины, предлагаем рассмотреть именно этот вариант.

Прогресс:

1. Подготовьте основание пола – удалите старое финишное покрытие, удалите все загрязнения и проверьте целостность стяжки. Если на нем есть трещины или сколы, заделайте их цементно-песчаным раствором и дождитесь его высыхания (3-6 дней). Удаляйте мелкий мусор пылесосом.
2. Для того, чтобы сыпучий материал дольше оставался целым и выполнял свое назначение, его рекомендуется укладывать поверх пароизоляции. Пароизоляционный материал будет отводить лишнюю влажность и не давать бетонному основанию крошиться и плясать. Если вы живете в многоэтажном доме, то от соседей снизу через потолок (ваш пол) будет непостоянное для глаза, но ощутимое для конкретного количество пара. Он осядет в виде конденсата и очень медленно, но эффективно разрушит гранулированный порошок. Для пароизоляции можно использовать пергамин или плотную полиэтиленовую пленку. Подгоните поверхность пола, сделав небольшие припуски на стены (10-15 см).
   
3. Если вы используете рулонный материал, который можно укладывать только полосами, сделайте его 10-15 см.
4. Для того чтобы будущий пол не издавал посторонних звуков (скрежетов, стуков), по всему периметру помещения необходимо проклеить демпферную или кромочную ленту. Он не позволит листам, закрывающим сыпучий материал, стучать и расправляться о стену. Демпферная лента представляет собой полоску вспененного винила с самоклеющейся стороной. Клеить Лену следует прямо на пароизоляционную пленку.
5. Установите маяки для навигации, чтобы создать идеально гладкую поверхность. Если лить кламзит «на глаз», велика вероятность того, что пол будет с уклоном. Для работы потребуются саморезы, отвертка, строительное правило, направляющее Т-образное и уровень. Ставим уровень ровно по центру комнаты и в 50 см от угла вкручиваем в стену саморезы. Прикрепите линейку и найдите точку пересечения с помощью лазера. Поставьте отметку на правиле. Вторые саморезы вкручиваются, отступив от первых 15-20 см в сторону. Снова приложите линейку и проверьте, чтобы лазер и метка совпадали. Если балка проходит чуть выше или ниже, значит, саморез вкручен. Аналогичным образом вкрутите шурупы во все стены.
   
6. Установите направляющие, нанеся на каждый саморез немного цементного раствора. На раствор кладут металлический профиль и болят его до упора, удаляют растворы шпателем.
7. Ставим хомуты. Кстати, по такому же принципу можно сделать засыпку и из других материалов. Обычно для устранения даже самых сильных неровностей пола в доме или квартире достаточно слоя 3-4 см, но не менее 3 см. В противном случае листовой материал не сможет устойчиво лечь на поверхность поверхности и будет «гулять» под ногами.
8. Вырубка небольшими порциями, начиная от угла напротив входной двери и постепенно доводя до выхода. Ровить сыпучий материал удобнее, чем длинную стойку или правило, проводя его на себя.
   
9. После укладки порошка и выравнивания слоя укладываем листовой материал. В некоторых случаях, например, с листами ГВЛ, приходится делать «пирог» из нескольких слоев сыпучего материала и листов.
   Полезный совет: Чтобы не разрушить ровный слой порошка при монтаже листового кабартона или ДСП, наложите на него небольшие сегменты в виде мостика, чтобы можно было атаковать их и не «утонуть» в глине.
10. Технология сухой ленточной стяжки зависит от выбранного листового материала. Как уже было сказано, ГВЛ нужно укладывать в несколько слоев, а просто сверху можно уложить влагостойкий фейерверк или ДСП. Скрепить листы между собой строительным клеем ПВА, усилив стыковку саморезами. После фиксации все швы необходимо заострить и заколоть.
    Полезный совет: В случае с обычной фанерой или ДСП после укладки листы следует покрыть гидроизоляционным материалом, например, поднять жидким битумом. Этого нельзя делать, если вы делаете ремонт в помещении с нормальной или пониженной влажностью.