Алмазное бурение отверстий в бетоне своими руками
прихожая в стиле лофт своими руками
Подставка для мисок домашних животных своими руками.
- Опубликовано в Дача дом сад гараж, Инструменты и приспособления
Сегодня я расскажу о своем опыте бурения бетонного фундамента алмазной коронкой под канализацию. Если бы я жил в городе, то, наверное, бы заказал данную услугу — стоит она сравнительно недорого, зато быстро и ничего самому делать не надо, но я живу в небольшом поселке и отверстия у нас никто не бурит, а надо в фундаменте продухов добавить и канализацию переделать… В общем, обратился я к алиЭкспресс, где нашел вот такое алмазное корончатое сверло для влажного бурения 127х350 мм.
кстати, использование его в мощной дрели через перфораторный переходник от победитовой коронки на практике себя не оправдало — не даром я так и не нашел в продаже адаптеров на ключевой патрон. Во-первых имеются небольшие перекосы при фиксации в патроне, что учитывая жесткость этой фиксации проводит к тому, что сверло может немилосердно колбасить.
Оборудование
Итак, нам потребуется
- Сама коронка
- Перфоратор
- Подводка воды — желательно лейка на шланг или что то аналогичное
В общем, сверлил я сегодня отверстие под канализацию. До этого (вчера) сверлил вентиляционный продух. Получилось как то вот так — ровно и аккуратно — только в пеноплекс зашел немножко рвано.
отверстие было просверлено в бетоне толщиной 0,6 м. В общем, результатом я вполне доволен, так что решил поделиться с вами тонкостями процесса, которые я познал во время работы.
Процесс сверления
Для вхождения сверла в материал его надо позиционировать. Если стена обшита пеноплексом, то просто втыкаем его с небольшого размаха в последний и сверлим.
Получается достаточно неплохо. Можно так же изготовить вот такой кондуктор, который я изготовил ранее.
Так как я сверлил по пеноплексу, проблем на этом этапе не возникло ))
Второй важный момент — это необходимость смачивания сверла в процессе работы. Пока коронка была более-менее на поверхности, ее постоянно поливала лейка, установленная рядышком на пенечке, что обеспечивает охлаждение сверла.
При этом пыль, точнее бетонная грязь из зоны сверления не удаляется, поэтому требуется частенько останавливаться и вынимать сверло. По ощущениям становится труднее бурить, как бы «вязко» что ли и во-вот закусит. Лучше до этого не доводить.
В общем, сверло имеет вот такой вид.
Той же лейкой просто смываем грязь
Внутри я сильно не заморачивался, но снаружи смывал качественно. Если этого не делать, то сверло просто вязнет в отверстии и срабатывает трещотка.
Периодически необходимо удалять внутренний вырезанный материал. Делается это с помощью простой монтировки: вставляем в прорезанную щель и надавливаем в сторону.
Отламывается кусок легко и просто.
Вытащить его чуть сложнее — надо попытаться приподнять и вращательными движениями извлечь наружу
На фото видно, что арматура так же была перерезана
После удаления куска надо тщательно промыть канал. Если в нем останутся даже мелкие камушки, то сверло обязательно будет закусывать.
Если сверло закусывает
Вообще, закусывает довольно часто. Для предотвращения необходимо почаще смывать грязь, стараться держать (и перфоратор) сверло точно по оси сверления. Сильно не давить.
При закусывании, краткими импульсами жмем на курок перфоратора и, расшатывая сверло влево-вправо, вверх-вниз (аккуратно, без фанатизма) извлекаем его на свет божий.
Такими несложными манипуляциями постепенно заглубляемся, пока не достигнем требуемого результата
По времени на продух в бетонной стене 0,6 метра без арматуры у меня ушло около 2,5 часов. Кирпичную стенку на этом фундаменте (где то 0,55 м) я просверлил за 40 мин, а вот с канализацией из-за арматуры (два 10 мм прутка) и ее неудобного положения я провозился 4,5 часа — часто закусывало.
В общем, вполне можно применять влажное алмазное сверление бетона и в кустарных условиях своими руками.
Как работать коронкой по бетону: варианты
Коронка по бетону в работе
В процесс проведения ремонта очень часто возникает потребность высверливания отверстий большого диаметра в бетоне. Многие люди думают, что этот вид работ очень сложен, поэтому привлекают профессионалов, услуги которых стоят недешево.
В этой статье мы разберемся, как работать коронкой по бетону самостоятельно, чтобы сэкономить деньги и провести работу своими силами. Также мы рассмотрим основные виды рабочей оснастки и преимущества каждого из вариантов.
Содержание статьи
- Основные разновидности коронок
- Победитовые коронки
- Карбид-вольфрамовый вариант
- Алмазные коронки
- Дополнительные аспекты, которые нужно учитывать
- Как самостоятельно проводить работы
- Вывод
Основные разновидности коронок
Если вы думаете, что коронки по бетону бывают одного вида, то это не так.
Они отличаются по видам и по исполнению, поэтому нужно в первую очередь разобраться с основными вариантами изделий и их преимуществами и недостатками.
Победитовые коронки
Этот тип оснастки имеет следующие особенности:
- Невысокая цена. Это самый дешевый вариант из всех, именно поэтому победитовый вариант так популярен среди домашних мастеров. Разница в 2-3 раза — весомый аргумент, особенно если вам нужно выполнить небольшие объемы работ;
Победитовые коронки
- Широкий ассортимент изделий. На фото выше показана только часть вариантов, поэтому вы, скорее всего, сможете подобрать нужное решение под любые работы. Чаще всего используется коронка по бетону 68 мм (или 70 мм), но тут все зависит от того, какого размера подрозетники вы используете;
Совет! Иногда проще купить другие подрозетники, чем другую коронку, так как это обойдется намного дешевле.
- Конструкция изделий очень проста.
Главный рабочий элемент — стальная чашка, по краю которой припаяны победитовые элементы, именно они и позволяют выбирать отверстия в бетоне. К электроинструменту приспособление крепится при помощи коронки, которая также может иметь разные конфигурации (об этом расскажем чуть ниже). Центрирующее сверло служит для того, чтобы в процессе работы чашка шла там, где нужно;
Главный рабочий элемент — стальная чашка, по краю которой припаяны победитовые элементы, именно они и позволяют выбирать отверстия в бетоне. К электроинструменту приспособление крепится при помощи коронки, которая также может иметь разные конфигурации (об этом расскажем чуть ниже). Центрирующее сверло служит для того, чтобы в процессе работы чашка шла там, где нужно;Устройство узла
- Коронки могут быть рассчитаны под разную глубину сверления. Поэтому, если вам надо сделать глубокое отверстие, то подбирайте вариант побольше. Есть оснастка для профессионального инструмента, она отличается массивностью и прочностью, но и ее цена намного выше, чем у стандартных вариантов;
Чем крупнее напайки, тем они долговечнее
- Работа ведется с помощью перфоратора. В процессе бурения на стены оказывается ударная нагрузка, что не всегда хорошо, но если вам нужно сделать отверстия под розетки, то ничего страшного не произойдет. Хотя и вам будет работать не очень комфортно — держать перфоратор по несколько минут в неподвижном положении не очень просто;
- Если вам нужно коронка по газобетону, то лучше использовать этот вариант. Победит очень хорошо работает на блоках и практически не изнашивается со временем. А специальные варианты не отличаются надежностью;
- Оснастка подходит только для чистого бетона. Если вы попадете на арматуру, то победитовые напайки могут просто выдраться из коронки. Поэтому работать следует аккуратно, постоянно контролируя, нет ли металла в отверстии.
Хотя и вам будет работать не очень комфортно — держать перфоратор по несколько минут в неподвижном положении не очень просто;Рабочий процесс не очень прост
- Коронка победитовая по бетону предназначена для сухого бурения, то есть поливать отверстие водой не стоит, так как твердосплавные напайки не очень хорошо переносят перепады температур.
Карбид-вольфрамовый вариант
Интересное решение, которое имеет такие особенности:
- Это коронки по бетону для дрели.
Дрелью работать легче, чем перфоратором
- Рабочий узел представляет собой чашку, по рабочему краю которой располагается карбид-вольфрамовое напыление, за счет которого и производится бурение. Элементы могут иметь разный размер, в комплект чаще всего входит хвостовик и центрирующее сверло;
Карбид-вольфрамовая коронка
- Главное отличие этого варианта от других заключается в том, что с его помощью можно сверлить не только бетон, но и облицовочную плитку. То есть если вам нужно сделать отверстия на стенах, облицованных керамикой, то не надо менять оснастку, всю работу можно провести одной коронкой, что очень удобно;
Вольфрамовый вариант отлично сверлит плитку
- Работать с карбид-вольфрамовыми коронками можно только на неармированном бетоне. Если вы попадете на металл, то напыление за считанные секунды придет в негодность;
- Можно купить набор коронок, это обойдется заметно дешевле, чем приобретение одного элемента. К тому же это очень удобно, ведь у вас будет сразу несколько элементов, и маленькие варианты, и большая коронка 80 мм по бетону.
К тому же это очень удобно, ведь у вас будет сразу несколько элементов, и маленькие варианты, и большая коронка 80 мм по бетону.Набор коронок с универсальным держателем
Алмазные коронки
Этот вариант пользуется наибольшей популярностью среди профессионалов.
И этому есть несколько причин:
- Стоимость изделий намного выше, чем у двух вышеописанных вариантов, но и ресурс больше в разы. Это самое долговечное решение, которое рассчитано на длительную работу под высокими нагрузками. Надежность — главное преимущество данного типа продукции;
Работа алмазной коронкой
- Делать отверстия в бетоне рекомендуется с увлажнением. Вода заметно повышает скорость проведения работ и служит охладителем для коронки, снижая степень ее износа во время работы. К тому же, если вы поливаете место бурения водой, то в процессе работы практически не образуется пыли, что тоже немаловажно;
- Рабочая часть алмазных коронок представляет собой сегменты, на которые нанесено специальное напыление, которое отличается высокой твердостью. Лучше, если сегменты вырезаны в чашке или же приварены лазером, так как пайка, которая встречается в недорогих вариантах, не отличается надежностью;
Лучше, если сегменты вырезаны в чашке или же приварены лазером, так как пайка, которая встречается в недорогих вариантах, не отличается надежностью;Так выглядят рабочие сегменты
- Это единственная коронка по железобетону. То есть если вам попадется арматура, то вы спокойно пройдете ее, и ничего страшного с оснасткой не произойдет. Именно поэтому данный вариант и пользуется такой популярностью, вы не испортите его, если наткнетесь на металл, и сможете выполнить работу до конца;
- Вы можете подобрать практически любые коронки по бетону — размеры могут варьироваться в пределах от 25 до 130 мм, а для специального промышленного оборудования могут быть и очень большие варианты — до 600 мм.
Коронка большого диаметра
Дополнительные аспекты, которые нужно учитывать
Кроме материала, который использован на рабочей поверхности, коронки могут отличаться и по другим факторам.
Первый из них это тип хвостовика, в продаже можно встретить три основных варианта:
- Оснастка с шестигранным хвостовиком. Размер шестигранника 10 мм, и он отлично подходит для фиксации в стандартных патронах. Если у вас обычный патрон, то подойдет именно этот вариант, так как другие надежно зажать фиксирующими кулачками вряд ли получится;
Размер шестигранника 10 мм, и он отлично подходит для фиксации в стандартных патронах. Если у вас обычный патрон, то подойдет именно этот вариант, так как другие надежно зажать фиксирующими кулачками вряд ли получится;Коронка с шестигранным хвостовиком
- Хвостовик SDS-plus
SDS-plus — стандартное крепление во всех современных перфораторах
- Вариант SDS-max имеет толщину 20 мм и предназначен для промышленного оборудования большой мощности. Это очень прочный элемент, который способен выдерживать большие нагрузки и может использоваться только в специализированных приспособлениях.
Самый прочный и долговечный вариант
Кроме типа хвостовика обратите внимание и на его длину.
Чаще всего стандартного варианта хватает, чтобы сделать отверстия под розетки или другие электрические инструменты. Но если нужна большая глубина, то заранее прикиньте, какая общая длина коронки с хвостовиком должна быть.
Совет! Если найти оснастку с длинным хвостовиком нет возможности, то можно использовать специальный удлинитель, с его помощью вы справитесь с работой. Главное — при покупке проверить, чтобы хвостовик коронки не болтался в разъеме удлинителя.
Специальный удлинитель для коронок по бетону
Как самостоятельно проводить работы
Теперь разберемся, как пользоваться коронкой по бетону, чтобы она служила долго, а рабочий процесс проходил быстро и качественно.
Для начала вам нужно собрать все необходимое:
| Иллюстрация | Описание |
Алмазная коронка | Коронка по бетону. Был выбран алмазный вариант, так как сверлить придется плиты в многоэтажном доме, и нет гарантии, что мы не наткнемся на арматуру или стальную проволоку. Для подрозетников будет использоваться диаметр 70 мм. При покупке обратите внимание на рабочие сегменты, они должны быть достаточно толстыми. На месте стыка режущей части и коронки не должно быть следов пайки, так как это говорит о низкой надежности. Так как работать мы будем перфоратором, то хвостовик должен быть SDS-plus. |
Перфоратор | Перфоратор мощностью 800 Ватт и более. В процессе работы на инструмент оказываются высокие нагрузки, поэтому слабенькие бытовые дрели не пойдут. Естественно, работать мы будем в режиме сверления, а не удара, не забудьте проверить этот нюанс перед включением, иначе вы можете испортить коронку. |
Капельница | Обычная медицинская капельница необходима для увлажнения поверхности в процессе работы. Ее можно купить в любой аптеке, стоимость невысока, зато польза огромна. Это нехитрое приспособление позволяет постоянно подавать воду, и вам не нужно отвлекаться на этот аспект. |
Защитные очки | В процессе работы во все стороны будут лететь брызги воды и грязи из цементной пыли. Поэтому обязательно приобретите защитные очки, они позволят не опасаться брызг и контролировать рабочий процесс, а не стоять отвернувшись, как это часто бывает у тех, у кого нет очков. |
Иголку можно сразу снять и выбросить — она нам не понадобится.Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:
| Иллюстрация | Описание |
Конструкция для подачи воды | Пространство перед местом сверления освобождается, чтобы ничего не мешало проводить работы. В первую очередь нужно продумать, как соорудить систему для подачи воды, то есть закрепить капельницу над местом бурения. В нашем случае был найден штатив, на который прикручен кусок проволоки. Один конец проволоки загнут, чтобы в него можно было поставить край капельницы. |
Емкость с водой | В верхней части закреплена емкость с водой. Это обычная пятилитровая бутыль, которая перевернута вверх ногами, а в пробке сделано небольшое отверстие под трубку.Если штатива у вас нет, то можно повесить емкость на стену или потолок. Особой разницы нет, главное, чтобы вода подавалась туда, куда необходимо. |
Начало работы | В первую очередь проводятся замеры и на стене ставятся метки по центру наших будущих розеток или других элементов. Затем нужно поставить коронку на перфоратор (она просто защелкивается в патроне) и аккуратно начать сверление. Сверло выдвинуто дальше коронки на 5-10 мм, нужно с его помощью сделать центровочное отверстие, чтобы вы не ушли в сторону в процессе дальнейшей работы. |
Первичное бурение | Капельница открывается, и подача воды направляет так, чтобы струйка попадала на верхний край коронки. Аккуратно начинаем работу и входим примерно на 5-10 мм в поверхность. После этого нужно достать чашку и осмотреть рабочие элементы. Лучше это обнаружить немедленно, так будет гораздо проще заменить оснастку в магазине. |
Углубление отверстия | Далее нужно потихоньку продолжать работу. Не нажимайте слишком сильно, работа должна производиться за счет вращения. Очень важно в процессе бурения постоянно покачивать инструмент из стороны в сторону и вверх-вниз, чтобы расширять отверстие. Если держать перфоратор неподвижно, то борозда будет получаться очень узкой и коронка может застопориться и даже сломаться от перегрузки. |
Конечная стадия работы | Процесс так и ведется: работаем по пару минут, затем вынимаем чашку, проверяем ее состояние и смотрим, чтобы она не перегревалась. Если насадки слишком горячие, то можно делать перерывы по несколько минут. |
Вынимать оснастку нужно правильно | Чтобы не повредить коронку в момент, когда вы достаете ее из стены, она должна вращаться. Не нужно останавливать перфоратор и потом выдергивать чашку, так ее легко повредить.Гораздо проще делать это, когда она вращается, одновременно покачивая ее в разные стороны. |
Установка зубила | Далее нам понадобится молоток и зубило, которое вставляется в нижнюю часть разреза. После того как вы установили его, надо несколько раз ударить молотком, чтобы концевик вошел в щели примерно на 10-15 мм. |
Выбивание бетона | Чтобы выбить лишний кусок, нужно ударить по зубилу сверху-вниз. Бетон расколется, и вы сможете извлечь большую часть того, что ранее пробурили. |
Доводка отверстия | После того как вы выбили основную часть, в отверстии скорее всего останутся выступы и не отколовшиеся куски. Их следует аккуратно отбивать зубилом и молотком. На этом этапе важно удалить основную часть, окончательной доводкой мы займемся в самом конце. |
Бурение второй выемки | У нас несколько розеток расположены рядом друг с другом, поэтому нужно продолжать работу на этом же месте. Если у вас цельный подрозетник, то важно правильно разместить инструмент при бурении второго углубления. Чаще всего, надо располагать оснастку так, чтобы она слегка заходила на первое углубление.
|
Третья выемка | Таким же образом работы продолжаются и далее. Нужно аккуратно проводить бурение, поливая место работы водой из капельницы, и следить за состоянием коронки. |
Готовый результат | После того как вы окончили бурение, нужно очистить выемки от грязи и выступов. Получается отличное место под монтаж розеток. |
Иногда встречаются некачественные варианты, которые начинают сыпаться сразу после начала бурения.Вывод
Теперь вы знаете, как пользоваться коронкой по бетону и сможете самостоятельно подобрать качественную и надежную оснастку для ремонтных работ.
Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, поэтому обязательно посмотрите и его.
Как приклеить молдинг к бетонной стене | На главную Руководства
Ли Кэрролл
Молдинг в виде короны придает блеск внешнему виду любой комнаты. Во многих случаях молдинг устанавливается с помощью отделочных гвоздей. Если у вас бетонные стены, которые распространены в блочных домах и подвалах, лепнина требует другого метода установки. Молдинг короны лучше всего устанавливать как минимум двумя людьми. Длина секций затрудняет обращение и удержание. На бетонных стенах две пары рук даже важнее, так как гвоздей нет или мало. Если вам необходимо установить плинтус без посторонней помощи, разрежьте секции на более короткие, удобные для использования отрезки.
Наденьте пару химически стойких перчаток.
Отрежьте кончик тюбика строительного клея на полиуретановой основе канцелярским ножом. Если у вашего пистолета для герметика есть резак сбоку, вы можете отрезать кончик трубки с помощью пистолета для герметика.
Поместите надрез на первую выемку на трубе, которая делает узкое отверстие.Проткните уплотнение внутри сопла тюбика строительного клея длинным гвоздем, деревянной шпажкой или стержнем пистолета для герметика, если он у вас есть.
Вставьте тюбик строительного клея в пистолет для герметика и нажмите на спусковой крючок или рычаг пистолета, пока не почувствуете давление. Отпустите курок, когда клей начнет течь через сопло к наконечнику.
Переверните вырезанную часть молдинга вверх дном на рабочей поверхности.
Обратите внимание на части молдинга, которые будут соприкасаться с потолком и стеной. Эти края обычно расположены под углом вверху и внизу задней стороны молдинга. Если вы не уверены, держите молдинг на том месте, где вы будете его устанавливать, и отметьте, какие части молдинга соприкасаются с потолком и стеной.
Нанесите тонкую зигзагообразную линию строительного клея вдоль скошенных задних краев молдинга, которые будут соприкасаться с потолком и стеной, покрывая края клеем от края до края.
Поднимите молдинг на место, где вы будете его устанавливать. Прижмите молдинг к потолку и стене и держите его на месте, пока клей не схватится. Обычно для этого требуется как минимум два человека из-за длины молдинга.
Вбейте несколько бетонных гвоздей частично в бетонную стену непосредственно под молдингом, если вы не можете удерживать молдинг до тех пор, пока клей не схватится, или если у вас нет помощника, чтобы удерживать один конец молдинга. Размер гвоздей не имеет значения, так как они используются только для поддержки нижнего края молдинга во время высыхания клея. Гвозди повредят бетон, что приведет к образованию ям, которые впоследствии необходимо будет засыпать; используйте их только в том случае, если вы не можете удержать молдинг вверх.
Удалите излишки строительного клея тряпкой, смоченной уайт-спиритом, но только если молдинг деревянный. Если молдинг синтетический, дайте лишнему клею высохнуть и обрежьте его позже. Уайт-спирит может удалить краску с потолка и стен, поэтому вам, возможно, придется добавить краску для подкраски позже.
Продолжайте установку лепнины по комнате, затем дайте ей высохнуть в течение ночи.
Вытащите гвозди, если они использовались, с помощью зубчатого конца молотка или плоскогубцев.
Нанесите шпаклевку для гипсокартона на отверстия от гвоздей, если таковые имеются, плоской кромкой 3-дюймового шпателя. Проведите ножом по ремонту, чтобы удалить лишний состав. После того, как состав высохнет, при необходимости слегка отшлифуйте его, чтобы удалить дефекты.
При необходимости срежьте излишки засохшего строительного клея канцелярским ножом. Строительный клей также можно отшлифовать, но легким прикосновением.
Поместите надрез на первую выемку на трубе, которая делает узкое отверстие.
Ссылки
- Inviting Home: Установка молдинга
- Trimrock: Процедура установки
Советы
- После высыхания клея и закрепления молдинга заполните швы герметиком, если молдинг будет окрашиваться, или шпаклевкой по дереву, если он будет или будет окрашен.
- Углы обычно являются самой сложной частью установки молдинга. Чтобы облегчить работу и создать более сложный дизайн, используйте угловые блоки для лепного украшения короны вместо скоса углов. Скреплять блоки можно строительным клеем. Сначала установите блоки в углах или вокруг них, затем установите молдинг впритык к бокам блоков.
Предупреждения
- Строительный клей прилипает к коже и практически ко всему остальному. Уайт-спирит растворит клей, но может обжечь кожу и испортить ткани, отделку деревянных полов и винил.
Биография писателя
Кэрол Олдройд, писательница из Восточного Теннесси, является автором многочисленных статей по благоустройству дома своими руками, кадровым ресурсам, HR и юриспруденции. Помимо диплома юриста, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и реставрации исторической собственности.
КАК ЗАЛИВАТЬ ВЕНТИЛЬ ДЫМОХОДА
by ctc1
Вы планируете перестроить купол дымохода? В этой статье мы шаг за шагом рассмотрим, как профессионал заливает бетонную коронку. Хотя конечный продукт визуально представляет собой просто большой серый блок, гораздо больше требуется для заливки и изготовления долговечного дымохода, который защитит ваши дымоходные вкладыши, кирпичи и т. д. Ниже мы подробно описываем обширный процесс подготовки к заливке бетонный венец дымохода.
Чтобы получить бесплатную оценку ваших потребностей в каменной кладке в Чикаго или близлежащих пригородах, позвоните в компанию Coast to Coast Masonry сегодня по телефону 847-438-9165!
1. Опалубка для конструкции Опалубка дымохода может быть изготовлена из дерева или металлических многоразовых форм. В Coast to Coast Masonry каждый метод используется по-разному. Изготовление бетонной формы венца из дерева – более сложный процесс, чем металлические формы, и позволяет проявить больше творчества при окончательном выборе дизайна бетонной венца дымохода.
Часто мы используем деревянные формы для создания венцов дымоходов размером 8 дюймов или больше, или если есть скошенный дизайн бетонного венца.
Наши металлические опалубки используются для типичных бетонных дымовых труб прямоугольной формы, обычно размером от 4 до 6 дюймов. Кроме того, ваши формы должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдвигаться как минимум на 2 дюйма с каждой стороны дымохода. Это позволяет отвести дождь от физической кладки дымохода. Последний шаг, смажьте формы, деревянные или металлические, чтобы они без проблем снялись!
2. Установка обшивкиНа этом этапе мы устанавливаем резиновую обшивку в верхнем ряду кирпичной кладки и верхней части дымохода над линией бетона (обрезается после высыхания бетона). Эта обшивка полностью отделяет будущую бетонную плиту от кладки дымохода и глиняных вкладышей дымохода.
Забавный факт: бетон, кирпичи и глина расширяются и сжимаются под действием тепла и холода с разной скоростью.
Глиняные вкладыши дымохода и наружная каменная стена уже не должны соприкасаться. Добавление оклада позволяет бетонной короне, кирпичной кладке и глиняной облицовке свободно перемещаться и не оказывать друг на друга никакого физического напряжения!
Установка опалубки важна для окончательного вида дымохода и бетонного свода, и это не всегда самый простой шаг. Металлические формы тонкие и могут напрямую соприкасаться с внешними краями дымохода и легко лежать. Деревянные формы, с другой стороны, часто имеют свой скелет, построенный из 2×4 и не могут поддерживаться верхним слоем кладки, так как останется неудобный зазор, который нужно заполнить. К счастью, есть много вариантов поддержки деревянных форм для вашего дымохода. Могут быть опоры от крыши до основания деревянных опалубок. Во внутреннюю часть формы можно забить гвозди и установить их по верхнему ряду кладки. Деревянную форму также можно прибить к существующему раствору.
Готовность к заливке и время для ручного труда старой школы, таскающего ведра с бетоном на самую высокую точку вашего дома. В зависимости от размера бетонного свода дымовой трубы важно либо армировать залитый бетон арматурой, либо проволочной сеткой. Большая часть этого процесса повторяется, пока мы не закончим заливку последнего ведра. Этот шаг очень важен для долгосрочной целостности вашего дымохода. Бетон должен быть отрегулирован таким образом, чтобы вершина дымохода имела бетонный уклон от дымохода вниз к внешним краям. Это позволяет вашей бетонной крышке дымохода препятствовать тому, чтобы вода сидела и просачивалась внутрь. На более холодных территориях это еще более важно, так как стоячая и просачивающаяся вода может замерзать и оттаивать, вызывая растрескивание бетонной кровли.
5. Нанесите герметик и раствор На этом этапе мы оставили бетон сохнуть, а опалубку сняли. Теперь должно быть разделение между дымоходами и бетонным сводом, а также зазор между бетоном и каменным основанием из-за установки гидроизоляции.
Эти необходимые зазоры, которые позволяют расширять и сжимать различные части без дополнительной нагрузки, все же оставляют пустоты. Решение для видимых зазоров наверху – это эластичное уплотнение! Это может быть применено щедро в зазоры и достаточно снаружи, чтобы очистить. Чистка внешнего вида выполняется с помощью полукруглого инструмента, который оставляет гладкую и ровную поверхность при перетаскивании.
Решение для видимых зазоров под сводом дымохода – проницаемый, ранее используемый раствор, строительный раствор! Это зона выхода для воды, которая испаряется, поэтому герметизация будет плохим вариантом и сведет на нет всю цель установки гидроизоляции.
Каменная кладка от побережья до побережья, местные эксперты по дымоходам в Чикаго Компания Coast to Coast Masonry Group (CTC) занимается ремонтом, восстановлением, защитой и консервацией каменной кладки, включая кирпич, камень и бетон. Будь то рушащийся дымоход, разбитое оконное стекло или стена парапета, наши опытные каменщики всегда готовы помочь.