Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками: Как правильно армировать ленточный фундамент

Содержание

Как правильно армировать фундамент своими руками

В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками. Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.

Виды арматуры

Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется стальная рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти также новый вид прутков – стеклопластиковую арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и повышенной долговечностью.

Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых нагрузках на фундамент.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже показываем, как правильно сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.

Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее: высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате получится прочный среднезаглубленный фундамент.

Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из нескольких видов прутков:

При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более поясов. 

Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки или подпорки из кирпичей).

Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Все стыки продольных, вертикальных и горизонтальных прутков фиксируются вязальной проволокой: можно использовать или обычную гладкую, или более надежную стальную проволоку ВР-1 с рельефной поверхностью толщиной 3-4 мм.

Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента показана на нижнем чертеже.

Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в опалубку.

Армирование монолитного фундамента

Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита, которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как «черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и скатов.

Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем бетона. Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных гидроизоляционных материалов.

Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями, лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как на фото ниже. Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.

Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам – в виде готовой сварной сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру, поможет сэкономить силы и время.

Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются вертикальными гладкими прутками А1 толщиной 6 мм. Расставляются такие прутки на всех пересечениях сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка бетона.

Армирование столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные дома.

Армирование столбчатого фундамента своими руками производится с использованием вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов. Перед установкой столбов выкапывается яма глубиной 2 метра, на дно которой укладывается подушка из песка и щебня. Ее также можно дополнительно армировать при помощи арматурной сварной сетки (тех же размеров, как и для монолитного фундамента). Вокруг ямы устанавливается деревянная опалубка, по высоте равная части столба над уровнем земли.

Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга. Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры перевязываются проволокой длиной 300 мм.

Армирование верхнего ростверка происходит по той же технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см2). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см2 для фундамента 2400 см2).

Получившаяся площадь 2,4 см2 – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см2), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см2). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см

2.

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

  • Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
  • Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
  • Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Согласно нормам и правилам обустройства фундаментов, бетонную массу необходимо усилить арматурой, но даже армирование ленточного фундамента можно выполнить своими руками.

По законам сопротивления материалов, бетонный монолитный блок способен выдерживать максимальные нагрузки на сжатие.

При этом его прочность при нагрузке «на изгиб» совсем невелика.

По сути, бетон является хрупким материалом.

Для придания бетону необходимой эластичности, его укрепляют металлической или композитной арматурой. Этот процесс называется армирование.

Армированный бетон способен с одинаковой надежностью воспринимать статические и динамические нагрузки.

Предварительный этап

Процедура армирования ленточного фундамента начинается после того, как выкопана и обустроена траншея.

Под небольшие объекты типа бани, гаража, летней кухни или небольшого дома траншею удобнее выкопать вручную.

В таком решении есть следующие преимущества:

  • небольшой объем вынутой земли;
  • стены траншеи ровные;
  • объем бетона потребуется оптимальный.

На дно засыпается слой песка толщиной 10 см, который нужно уплотнить. Для этих целей его проливают водой. Это самый эффективный способ уплотнения.

На видео показано, как выполняются работы по разметке и подготовке траншеи под свайно-ленточное основание.

Видео:

Для того чтобы правильно рассчитать потребность в арматуре, необходимо еще раз измерить длину и ширину траншеи.

Если свайно-ленточный фундамент имеет не прямоугольную, а более сложную конфигурацию, нужно взять в расчет размеры дополнительных отрезков.

Протяженность периметра, измеренная в метрах, послужит основой для подсчета потребности в арматуре.

Каркас из арматуры может иметь сложный профиль. Это зависит от размеров фундамента. В самом простом варианте каркас собирается из пяти продольных отрезков.

Значит, длину периметра нужно умножить на пять. Таким способом определена общая длина арматуры, которая потребуется для обустройства фундамента.

Сборка каркаса

При закупе арматуры надо учесть, что пруток потребуется и на изготовление поперечных стержней. Стандартная длина арматурного прутка диаметром 12 мм составляет 11,7 метра.

Многолетняя практика показывает, что каркас можно изготовить заранее и уже в готовом виде установить в траншею.

Нередко используется и другой способ, когда сборка арматурного остова выполняется своими руками непосредственно в траншее. Принципиальной разницы между этими подходами нет.

Важно, чтобы все действия по сборке выполнялись правильно, в соответствии с действующими строительными нормами. Конкретный выбор делается исходя из реальных условий.

Монолитный свайно-ленточный фундамент получил такое наименование в соответствии со своими прочностными характеристиками.

Это значит, что прочность основания на любом участке одинакова.

Такое условие в значительной мере должен обеспечивать арматурный каркас. Арматурную конструкцию нужно собрать и зафиксировать в собранном положении таким образом, чтобы ее жесткость была одинаковой на любом отрезке.

Исключение составляют углы. Здесь выполняется соединение продольного и поперечного участков. Их необходимо соединить правильно, в строгом соответствии с требованиями технологии.

Изготовление поперечных элементов

Каркас, предназначенный для армирования свайно-ленточного фундамента, имеет объемную форму.

Для того чтобы получить требуемый объем, можно использовать короткие отрезки арматуры, а также специальные заготовки круглой или прямоугольной формы.

Удобнее работать с прямоугольными хомутами, которые нужно изготовить заранее. Это ответственный этап и все операции требуется выполнять правильно.

При формировании арматурного остова чаще всего используют арматуру диаметром 12 и 8 мм. Поперечные хомуты гнут из тонкого прутка.

В этом деле требуется точность исполнения операций. Так называемые хомуты должны иметь одинаковые размеры.

Предварительно следует сделать разметку арматурного прутка. Высота и ширина изделия определяется в соответствии с размерами поперечного сечения ленточного фундамента.

Когда глубина траншеи составляет 1 м, а ширина 0,5 м, то размеры хомута должны составлять 0,7 и 0,3 соответственно.

Эти пропорции близки к нормативам, которые указаны в правилах строительства.

Изготовить хомуты можно своими руками. Здесь можно воспользоваться станком для гибки арматуры или сделать простейшее приспособление из подручных материалов.

Очень важно правильно настроить приспособление и отработать последовательность операций.

Подготовка арматуры

Следующим шагом нужно подготовить арматуру, из которой будет собираться остов. Прут арматуры должен иметь такую же длину, как и длина одной стороны дома.

На практике такое совпадение встречается очень редко. В том случае, когда прут арматуры оказывается длиннее, его просто обрезают до требуемого размера.

Видео:

Если арматура оказалась короче, то ее необходимо нарастить. Делается это простой связкой двух или более отрезков. Соединение нужно выполнить специальной вязальной проволокой.

Важно помнить, что перехлест прутков должен быть не менее одного метра. Армировать фундамент желательно целыми отрезками прутка.

Сборка каркаса под фундамент

Удобнее собрать каркас на площадке рядом с траншеей под свайно-ленточный фундамент. Первым действием следует разложить хомуты вдоль траншеи на расстоянии одного метра один от другого.

Следующий шаг – продеть длинный отрезок арматуры внутрь хомута и выполнить крепление в каждой точке соприкосновения. Затем, таким же способом продеваются следующие три отрезка.

Все они связываются с хомутами вязальной проволокой. Пятый отрезок арматуры укладывается поверх полученной конструкции и крепится к хомутам таким же способом.

После завершения этой операции можно сказать, что каркас на одну сторону фундамента готов.

При стандартной форме свайно-ленточного основания таких конструкций должно быть четыре. Две по длинной стороне и две по ширине.

Следующим действием собранные конструкции опускаются на свое место в траншее. Здесь их нужно скрепить между собой и сделать это правильно.

Делается это тем же способом с применением вязальной проволоки. Для усиления конструкции внешние углы соединяются с помощью уголков, согнутых из арматуры.

Монолитный ленточный фундамент требует повышенной прочности в угловых опорных точках. Вязка арматуры выполняется с использованием соответствующих инструментов.

Это могут быть специальные щипцы или крючок, который можно сделать своими руками.

Установка каркаса

После того, как каркас опущен в траншею, его необходимо правильно сориентировать. Это ответственная операция, которая определяет надежность основания в целом.

Монолитный свайно-ленточный фундамент не оправдает своего назначения, если не будут выполнены простые по своему содержанию требования.

Первое требование заключается в том, чтобы прутки арматуры не выступали наружу из бетонного основания. На видео показан правильно установленный в траншее арматурный остов.

Видео:

Практика показывает, что при индивидуальном жилищном строительстве правила не всегда соблюдаются. Ничего хорошего из этого не следует.

Оторвать арматуру от грунта

Согласно многолетнему опыту строительства известно, что между арматурным остовом и грунтом должно быть расстояние в пределах десяти сантиметров.

Для того чтобы обеспечить этот зазор, используются специальные опоры. На практике чаще всего применяют обломки кирпича или обрезки металлического уголка.

Горизонтальная планировка

Армированный монолитный фундамент служит долго и надежно, если все требования при его обустройстве выполнялись с высокой точностью.

Верхнюю плоскость каркаса необходимо выставить строго горизонтально. В этом случае верхний слой бетона будет иметь одинаковую толщину по всей поверхности.

Вертикальная ориентация

Каркас необходимо закрепить в траншее таким образом, чтобы арматура не соприкасалась со стенами опалубки.

Если этого не сделать, то при заливке бетона вся конструкция может потерять форму и сдвинуться в одну из сторон.

Боковые распорки легко устанавливаются своими руками. Для этих целей можно применить отрезки арматуры.

Заливка фундамента

Правильно выполненные работы по армированию ленточного фундамента позволяют добиться желаемого результата. Основание будет служить долго и надежно.

Даже значительные изменения внешних условий, таких как повышение уровня грунтовых вод или проседание грунта, не окажет на ленточный фундамент существенного влияния.

В то же время очень важно аккуратно выполнить завершающую часть работ по обустройству ленточного фундамента в целом. Заливка бетона не сложная, но ответственная операция.

На видео показано, как она выполняется.

Видео:

Многие застройщики, которые возводят дом своими руками, предпочитают выполнять заливку ленточного фундамента самостоятельно. В таком решении есть рациональное зерно.

Заливка производится поэтапно. В данном случае важно то, что можно отследить положение арматуры и не допустить перекосов или деформации.

По завершении заливки ленточный фундамент должен набрать прочность в течение трех-четырех недель.

Как сделать армирование ленточного фундамента своими руками: Инструкция- Обзор +Видео

Фундамент любого строения в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам. Поэтому его прочность и устойчивость являются чрезвычайно важными.

С помощью армирования показатели этих характеристик значительно улучшаются, при меньшем весе конструкция приобретает большую устойчивость. Фундамент любого типа должен быть устроен таким образом, чтобы он отвечал всем необходимым требованиям. Это относится к его надежности и долговечности, устойчивости к механическим нагрузкам и климатическим воздействиям.

[contents]

Технология и необходимость армирования фундамента

Основными несущими строительными материалами при возведении строения являются бетон и сталь.

Свойства материалов принципиально различны: сталь значительнее тверже и прочнее бетона, зато последний дешевле чуть не в сто раз.

Их сочетание позволяет получать облегченный строительный материал повышенной прочности. Таким композитным материалом является железобетон.

Характеристики бетона определяют расположение в нем стальных составляющих. Обычно это те места, которые наиболее подвержены изгибу и растяжению.

Некоторые полагают, что основание здания работает исключительно на сжатие, и армирование фундамента ленточного типа не так уж нужно. Согласиться с этим можно в том случае, если основанием фундамента служат скальные грунты.

Однако гораздо чаще грунт не является сплошным монолитом, и имеется множество факторов, вынуждающих его работать на изгиб.

К ним относятся:

  • Нестабильность (подвижность) верхних слоев почвы;
  • Неоднородность грунта. Различная плотность его поверхностных слоев может стать причиной усадки;
  • Размыв грунта подземными водами или осадками;
  • Морозное пучение. Низкие зимние температуры и соседство грунтовых вод увеличивает (или вспучивает) глинистые почвы на 15 процентов от первоначального объема. Когда такое происходит, фундамент начинает выдавливаться основанием вверх.

Конструкции из бетона под действием возникающего напряжения начинают разрушаться – образуются трещины, происходит усадка фундамента. Эти процессы не только ухудшают внешний вид строения, но способны стать причиной его разрушения.

Другими словами, на армировании фундамента лучше не экономить, так как последующий ремонт жилища и его восстановление обойдутся в разы дороже.

В чем состоит суть процесса армирования? Это создание надежного пространственного каркаса, состоящего из поперечной и продольной арматуры, специальной вязальной проволоки и усиливающих хомутов.

Продольное армирование фундамента

Вдоль всей длины фундамента укладываются металлические пруты длиной от 6-ти до 12-ти метров. Растяжению сопротивляется именно такая продольная арматура.

Такое армирование обычно осуществляют по нижнему и верхнему краю конструкции из бетона. Схема укладки осуществляется согласно произведенному заранее расчету. Он производится с обязательным учетом всех потенциальных нагрузок, в том числе собственного веса, воздействия климатических факторов – ветра и снега.

Показатели несущей способности грунта берутся из геологических изысканий, по геологическому разрезу. Занимаясь армированием, важно помнить о необходимости бетонного защитного слоя. Это расстояние между стержнем непосредственно арматуры и боковой поверхности самого фундамента.

Данный слой имеет большое значение. Он оберегает металл от агрессивного действия грунтовых вод и воздуха. Чтобы железобетон хорошо справлялся с возложенной на него задачей, металлическая арматура должна располагаться внутри цементной массы.

Армирование фундамента поперечное

Применение поперечного конструктивного армирования предполагает использование вертикальных и горизонтальных металлических прутов.

Их функция заключается в следующем:

  • Предотвращение образования и развития трещин;
  • Фиксирование в рабочем положении продольной арматуры;
  • Сдерживает неучтенную нагрузку, такую, как, например, выпучивание фундамента сбоку.

Для этого используется железная арматура сечением не менее 6-ти миллиметров.

Армирование углов

Нередко армирование углов производится из обрезков и остатков арматуры, из-за чего приходится состыковывать стержни внахлест. Соединяются они посредством сварки ли особых стыковых сочленений.

При этом концы гладкопрофильной арматуры загибают в форме петель, лапок и крюков. Концы же прутов с периодическим профилем в этом не нуждаются.

В сварных соединениях стыков используют специальные накладки-скобы, в механических соединениях применяют обжимные и резьбовые муфты.

Важно обратить внимание на тот факт, что строго запрещается простым нахлестом армировать углы.

В противном случае не гарантируется неподвижность и целостность получившегося угла. Т-образные и угловые примыкания каркасов осуществляются тремя различными методами: изогнутыми хомутами формы П и Г или специальными лапками.

Армирование ленточного фундамента: основная технология

Существует подробная инструкция, которой можно придерживаться при укреплении фундамента. Порядок действий следующий.

Устанавливается опалубка, затем с внутренней стороны она застилается пергаментом. Перед укладкой каркаса необходимо сделать специальную песчано-гравийную подушку, или подбетонку.

Можно обойтись без нее, но тогда придется использовать специальные подставки, которые должны быть помещены под нижний ряд прутов.Расстояние от песчаной подушки до железных прутьев должно составлять не менее семи сантиметров.С функциями таких подставок отлично справляются поставленные на ребро строительные кирпичи.

Арматурные стержни забиваются в траншею: длина их должна быть равно высоте предполагаемого основания, и не менее пяти миллиметров отделяют их от самой опалубки.

Кладется начальный, нижний ряд арматуры, состоящий примерно из 2-4 металлических стержней. Их располагают внахлест, расстояние между ними должно составлять около 30 см. Размер самого нахлеста – не менее 50 сечений арматурных прутов.

При монтировании верхнего слоя отступ составляет пять-шесть сантиметров. Прутья распределяются строго равномерно по всей ширине возводимого фундамента. Формирующие верхний ряд стержни не должны располагаться над просветами между прутьями нижними.

Если имеется арматура с разным сечением, то более толстые стержни должны быть использованы на углах и в нижней части. Поперечные вспомогательные пруты сгибаются в форме рамки. Их необходимо расположить на расстоянии до 80 сантиметров.

Нижний и верхний ряд, вместе с перемычками, крепятся к штырям, вбитым в грунт под прямым углом. Чтобы повысить прочность и надежность конструкции, отдельные стержни соединяются под прямым углом (клеточкой).

Для этого создается специальный крючок, который соединяется специальной мягкой проволокой. Электросварка для этого не используется. Дело в том, что данный процесс изменяет рабочие характеристики стального сплава. Полученные швы будут иметь слишком малую толщину, и соединение прутьев окажется недостаточно надежным.

Исключением является только специально предназначенная для сварки арматура, имеющая особенную маркировку С.

В окончании процесса нужно сделать специальные отверстия для вентиляции. Они служат не только для предотвращения развития процессов гниения, но и для повышения амортизационных рабочих качеств конструкции.

Далее начинает процесс заливки бетона, после чего осуществляется обязательная гидроизоляция фундамента.

При выполнении всех перечисленных условий и требований строение получится устойчивым и крепким.

Ленточный фундамент своими руками: выбор арматуры

Качество металлической арматуры во многом определяет крепость и устойчивость постройки. Поэтому к выбору арматуры стоит отнестись со всей серьезностью.

Прежде всего, обратите внимание на нанесенную маркировку товара. Индекс «С» обозначает, что этот материал подлежит сварке. Пометка буквой «К» объясняет, что данный прокат вполне невосприимчив к коррозии, появляющейся от большого напряжения.

Если на арматурных прутьях нет хотя бы одного из этих символов, они категорически не подходят для обустройства фундамента.

Для укрепления ленточного фундамента лучше использовать стержни, имеющие поперечные выступы и ребра жесткости. Их наличие обеспечивает им гораздо более надежный контакт со смесью бетона. Гладкие прутья не могут так же воспринимать нагрузки, поэтому они обычно используются при построении каркаса. Для армирования предпочтительны стержни с сечением 12 мм.

 

схемы, расчет арматуры укладка и вязка, фото

Специфика индивидуального строительства определяется воздействием огромного количества факторов, от наличия дорог и электричества, до пруда или холма по соседству. Все эти факторы влияют на выбор фундамента и способ его монтажа. Какой должна быть опалубка, какие применить бетонные смеси, как армировать фундамент – это первые вопросы на старте строительства надёжного и прочного дома.

Армирование это обязательный элемент надежного фундаментаИсточник newspasky.ru

Чтобы избежать проблем

При устройстве фундамента частного дома трудно предвидеть, каким нагрузкам он подвергнется в будущем. Возможно, хозяину понадобится установить массивный токарный станок или устроить танцзал в доме, произойдёт прорыв водопровода, по соседству будет воздвигнуто мощное строение, вызвавшее подъём грунтовых вод или новое подземное течение. Нагрузки изменятся, фундамент, не рассчитанный на кардинальные изменения нагрузок, лопнет и просядет, следом разрушится здание.

Если наиболее целесообразным вариантом застройщик посчитал устройство ленточного фундамента, то для его гарантированной надёжности армирование необходимо. И как должно проходить армирование фундамента, расчет арматуры, укладка и вязка следует знать хотя бы примерно, даже если строить ваш дом будут другие люди.

Ленточный фундамент в разрезеИсточник ar.aviarydecor.com

Расчёт с запасом

Армирование фундамента – это устройство в его массиве каркаса из металла, призванного создать из бетона единую трудноразрушимую конструкцию.

Произвести точный инженерный расчёт фундамента небольшого индивидуального здания сложно и дорого, требует геологических изысканий, сопоставлений с перспективными проектами застройки местности в целом, характеристик грунта и подземных вод и решения ещё длинного списка вопросов.

Исходя из этого, частные застройщики руководствуются двумя основными правилами возведения фундаментов:

  1. Основание фундамента должно залегать ниже глубины промерзания почвы по максимальным показателям региона застройки.
  2. Армирование ленточного фундамента обязательно и выполняется в соответствии с общими рекомендациями стандартов с запасом прочности.
Основные правила выполнения армированияИсточник sevparitet.ru

Обустройство каркаса фундамента

Монолитный фундамент армируется в виде цельного единого каркаса на всю высоту. Расстояние между отдельными арматурными прутьями должно обеспечивать свободное прохождение бетонной смеси между ними. Иначе говоря, если в бетоне используется щебень фракции 20-40, то промежуток между прутьями каркаса должен быть не менее 4 см.

Применение бутового камня намного дешевле обычной бетонной смеси, но для создания единой конструкции необходима перевязка фундамента по всему периметру. Арматурный каркас несовместим с камнем больших размеров, в таких случаях технологическим решением становится устройство армопояса снизу и сверху фундамента.

Через каркас должны свободно проходить даже самые крупные фракции бетонаИсточник earny.ru

Этапы работ по обустройству арматурного каркаса

Основание под фундамент выполняется из слоя песка не менее 10 см, песок накрывается слоем щебня фракции 2-5, затем песчано-щебёночное основание трамбуется, и только потом следует приступать к укладке и вязке арматурного каркаса.

  1. Арматурные пруты, обрезанные по длине фундаментной ленты одной стороны, раскладываются на расстоянии 20-30 см между собой по дну фундамента. По углам они прикручиваются мягкой вязальной проволокой к вертикальным стержням, а также между собой при образовании нахлёста.
  2. Для создания вертикальных угловых опор каркаса горизонтальные нижние пруты каркаса изгибаются под углом 90 градусов. Удлиняются соединением внахлёст и креплением проволокой.
  3. Для облегчения производства работ по армированию углов фундамента допускается устройство анкеров, работы аналогичны устройству ростверков или армопоясов. По всем углам фундамента в грунт вбиваются по 4 металлических прута, снизу покрытые битумной смолой для гидроизоляции. Они выполняют роль анкеров для крепления каркаса. В сечении вбитые штыри-анкера должны образовать квадрат со сторонами, параллельными фундаментной ленте.
Вбитые в землю анкера, на которые крепится каркасИсточник sjthemes.com
  1. К анкерам прикручиваются или прихватываются для фиксации вертикальные арматурные прутья , равные высоте фундамента.Все вертикальные пруты связываются или привариваются между собой по периметру, образуя конструкцию столба.
  2. Для того, чтобы избежать соприкосновения металла и песчано-щебёночного основания, по всей длине прута под него с интервалом в 1 м подкладывают половинки кирпича.
  3. Нарезаются пруты для поперечной укладки арматуры. Их длина должна быть меньше ширины монолитной ленты на 10 см, то есть поперечины должны быть полностью укрыты заливаемым бетоном с расстоянием от наружной стенки фундамента 5 см.
  4. Шаг армирования фундамента поперечными стержнями 50 см по всей длине продольной арматуры.
  5. Все соединения арматуры скручиваются вязальной проволокой.
  6. В зависимости от длины стороны фундамента расстояние между вертикальными стержнями колеблется от 30 до 80 см.
  7. Продольных рядов может быть достаточно лишь двух:верхнего и нижнего.
  8. Каждый горизонтальный ряд параллелен нижнему и аналогичен ему.

Каркас вполне допустимо собрать вблизи от фундамента, а затем просто опустить его в траншею или опалубки.

Каркас не обязательно собирать внутри подготовленной для фундамента ямы – монтаж можно сделать и снаружи, а потом опустить всю конструкцию внизИсточник newspasky.ru

Конечно, такой способ возможен только при наличии ровного участка для сборки, иначе трудно добиться точного выполнения работы.


Фундамент для дома: виды и особенности

Крепление вязальной проволокой

Распространены два способа соединения арматуры в конструкции каркаса, сварка и вязание, причём вязание считается более надёжным. При заполнении фундамента бетонной смесью сварные соединения часто не выдерживают веса бетона.

Нарезанная по 40-50 см вязальная проволока слаживается вдвое , заводится снизу на пересечение стержней, скручивается плоскогубцами.

Вариант с закручиванием с помощью крючка проще и быстрее: проволока свободно с зазором наматывается вокруг места соединения арматуры, её концы скручиваются вручную на один-два оборота, в зазор между арматурой и проволокой вставляется крючок, поворотом которого производится стягивание проволоки.

Крючки продаются в строительных магазинах, но вполне достаточно для этой цели изогнуть очищенный сварочный электрод.

Для больших объёмов крепления арматуры проволокой существует специальный вязальный пистолет. Очень эффективен в местах легкодоступных, но где доступ затруднён, а это обычно угловые соединения, там опять полезнее простой крючок.

Использование вязального пистолета значительно ускоряет процесс связывания арматуры для фундаментаИсточник dvamolotka.ru

Часто вместо проволоки используются пластиковые хомуты. Это значительно убыстряет и облегчает рабочий процесс, но при отрицательных температурах такие крепления теряют эластичность и прочность.

Как работает арматура

Арматурой в строительстве принято называть стержни различных диаметров и форм для противодействия сжимающим и растягивающим нагрузкам, внутренним и наружным. Деление на виды, классы и группы зависит от заданных арматуре свойств и характеристик.

Разделение на группы арматуры зависит от характеристик:

  • материал изготовления;
  • форма профиля;
  • способ использования;
  • техника монтажа;
  • назначение.

В устройстве фундаментов важно пространственное расположение арматуры. Продольно ориентированные арматурные элементы работают на минимизацию образования трещин, перераспределяя на себя нагрузку на поверхность продольно направленных конструкций.

Поперечная арматура связывает бетон в зоне сжатия с арматурой продольной, перераспределяя и снижая нагрузки.

Зачем нужна арматура: сверху просто бетонная балка, а снизу – армированнаяИсточник rmnt.mirtesen.ru

При изучении маркировки арматурной стали практическое значение для частного застройщика имеют обозначения С и К после числового значения предела текучести

Индекс С говорит о возможности сварки арматуры, отсутствие этого индекса означает нежелательность сварки из-за хрупкости соединения. Обозначение К указывает на повышенную стойкость арматуры к коррозии.


Свайно-ростверковый фундамент: классификация, преимущества и недостатки, требования и нормативы

Схема и подсчёт металла

Потребность в металле и предположительные затраты легко подсчитать, если нарисовать схему армирования ленточного фундамента со всеми продольными, поперечными и вертикальными прутьями. Арматура продаётся на вес, поэтому при подсчёте следует учитывать диаметр арматуры, возможно комплектование каркаса металлом разных диаметров и видов рифления.

Для армирования фундаментов применяется арматура различных марок и диаметров, в основном распространены арматурные стержни диаметром 10 -14 мм, гладкие и ребристые. Для укладки поперечных соединений допустимо использовать круглую гладкую арматуру меньшего диаметра.

Самый распространённые виды арматуры для фундаментов изготовлены из стали марок М35ГС и М25ГС, длина стержней до 12 м, диаметр от 10 до 40 мм.

Правильный подбор сечения арматуры – залог прочности фундаментаИсточник armsetka16.ru

Альтернативная арматура

Сложность транспортировки стальной арматуры из-за её длины, многие проблемы в работе с металлом заставили застройщиков обратить внимание на альтернативные решения.

Одним из них вполне могла бы стать арматура из стекловолокна.

У неё много достоинств, но чтобы их оценить, стоит вспомнить о изначальном назначении армирования фундаментов. По сути, арматурный каркас должен предохранить бетонный фундамент от растяжений. Модуль упругости металлических стержней значительно ниже аналогичных пластиковых. Это значит, что низкий порог упругости пластиковых стержней гораздо быстрее приведёт к деформации, а значит и разрушению фундамента, нежели металлический. И смысл замены металла пластиковым композитом исчезает.

Второй очень неприятный недостаток касается именно индивидуальных застройщиков, не имеющих специальных условий для выравнивания свёрнутой в бухты пластиковой арматуры.

Недостатки современной пластиковой арматуры касаются только нежелательности использования её в монолитных ленточных фундаментах. Сфер применения, где эта разновидность арматуры покажет себя лучше стальной, много, – но не в фундаментах.


Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Заключение

Арматура не дает бетону разрушаться при возникновении в нем напряжений сдвига или кручения, поэтому армирование это обязательный этап возведения бетонного фундамента. Правила армирования достаточно просты, но требуют неукоснительного соблюдения – в этом случае ваш дом получит надежную основу.

Как армировать ленточный фундамент своими руками: особенности

При эксплуатации фундамент здания постоянно испытывает различные виды нагрузок:

  • вес всего сооружения;
  • движение почвы;
  • деформация основания при сильных морозах и прочее.

Также есть и переменные нагрузки − нижняя часть подвержена растяжению, верхняя наоборот сжатию. При отрицательных температурах на здании сказывается и другая сила − пучение. При морозах давление на почву становится больше, и весь фундамент может деформироваться. Для того чтобы избежать таких разрушений нужно использовать армирование, но неправильное устройство ленточной основы может также навредить дому. Поэтому нужно подходить к первому этапу возведения со всей серьезностью, от того как будет построен нулевой этаж здания зависит его устойчивость в дальнейшем. Как армировать ленточный фундамент своими руками? Над этим задумывается каждый начинающий строитель, который сталкивается с такой необходимостью.

 

Особенности армирования

Надежность основы напрямую зависит от качества металла в железобетонных конструкциях. Стоит отметить, что ленточные фундаменты представляют собой достаточно прочную и технологичную конструкцию, с их помощью строят дома с разными формами монолита, даже самыми сложными. Для устройства крепкого основания лучше использовать бетонный вибратор, время работ сократиться, а качество фундамента станет выше. Армирование ленточного фундамента своими руками осуществляется в несколько этапов, каждый из которых требует повышенного внимания и учета всех необходимых деталей.

Подготовительные работы

Для начала нужно подготовить территорию под строительство. Очистить весь участок от мусора. По периметру обозначенного здания вырываются траншеи.  Если использовать специальную технику работа пойдет быстро. Далее нужно установить опалубку и каркас по периметру всей траншеи. Проводится гидроизоляция рубероидом и мастикой на основе битума.

Бетон заливается в опалубку слой за слоем. Каждый слой предварительно трамбуется. Производить армирование основания можно и своими силами. Важно, после работ по гидроизоляции необходимо засыпать все ямки фундамента песком. В случае холодного климата в регионе, нужно позаботиться об утеплении ленточного фундамента. Тут можно использовать в качестве утеплителя пенополистирол. Если плиты правильно армированы, такой фундамент выдержит любые перепады температуры и нагрузки. Такое основание простоит много лет. Если говорить о сборных фундаментах, то их срок службы не превышает 70 лет.

Их необходимо каждые 10 лет проверять и ремонтировать. В частной стройке имеют популярность ленточные фундаменты, другие виды также могут использоваться, но не рекомендуются.

Армирование фундамента: выбор материала

Для того чтобы правильно подобрать арматуру нужно знать её классификацию. Она следующая:

  • индекс класса C – арматурный прокат с использованием сварки;
  • индекс K – устойчивость арматуры к коррозии и растрескиванию.

Если арматура не содержит ни одного индекса из предложенных выше, ее использовать в основании фундамента нельзя. Для создания арматурных каркасов не рекомендуется использовать электродуговую сварку, особенно для стержней диаметром 1,2 см, все из-за трудоёмкости самого процесса – стержни можно пережечь. Такая сварка не применима для арматуры вида А-III и 35ГС. Нахлест должен составлять около 30 диаметров самой арматуры. При установке арматуры должно оставаться пространство до опалубки – так называемый защитный слой. Он предохранит арматуру от коррозии при перепадах температуры и защитит от негативного влияния атмосферы.

Стадии технического процесса

Если экономить на материале, в частности на арматуре, основание долго не прослужит, и первым этапом в разрушении станут трещины. Сначала некачественный фундамент поднимется и пойдет разрыв. Так в ленточном фундаменте появится большая сквозная трещина, она будет проходить через все здание, снизу и до верха. Такую «дыру» придется из года в год замазывать и заделывать, чтоб не было слышно свист. Специалисты используют знание всех норм по СНиПу и соблюдают эти требования, с их помощью можно качественно выполнить армирование фундамента.

Как правильно армировать ступени? Иногда специалисты при устройстве фундамента делают ступени, это необходимо для выравнивания поверхности участка под стройку здания. У них есть собственная схема по армированию основы с перепадами по высоте. Рекомендуется продлевать усиление ступеней на метр от отступа. Укладываются прутья (они могут быть до 2-х метров длиной) в верхнем уровне подошвы, а также в верхней части пояса по центру над уступом. Далее устанавливаются поперечные прутья на 1 метр от отступа, при шаге в 1,5 м.

Для чего армируются углы фундамента? Важный этап в устройстве фундамента – это армирование углов. В этой части основания постоянно идут наибольшие нагрузки и напряжения. Также здесь арматура чаще всего испытывает разные нагрузки − сжатие и напряжение. Когда сама схема армирования ленточного фундамента своими руками составлена неверно, такая нагрузка не сможет правильно распределяться на остальные стержни. Чтоб конструкция не была набором отдельных элементов, а стала единым цельным монолитом, нужно правильно устанавливать разрывную арматуру, следить за верным соединением. Так передача всех усилий будет идти равномерно от одного стержня к другому. Если арматура установлена в корне неверно, в углах проявятся трещины, бетон будет слоиться, и образуются отколы.

Виды соединения арматуры

Если при выполнении армирования нулевого этажа были допущены ошибки, это может серьезно повлиять на качество и стойкость основания. Строители сами говорят, что от правильной вязки арматуры зависит вся прочность фундамента, а это влияет и на всю устойчивость дома: по сути правильным будет не сваривать, а вязать соединения, как считают некоторые. Ведь рано или поздно фундамент начнет двигаться, это не видно обычному взгляду, но под силами деформаций и напряжений это происходит.
Тут мнения бывалых специалистов разделились, в каждом способе закрепления арматуры в фундаменте есть свои минусы и плюсы. Если арматура сварена наглухо – трещин все равно не избежать, движения почвы все равно проявятся, в какой период времени неизвестно. Если армирование производить концами арматуры, завязав их специальной проволокой – могут появиться отколы в основании и трещинки по углам. Специалисты старой советской закалки считают, что связка прутьев арматуры должна быть в основании только свободного перекрестного типа. Опыт строителей показывает, что выполнять работу надо по заготовленным схемам для армирования.

Армирование углов

Анкеровка – это и есть армирование углов (закрепление стержней путем отгибаемых элементов), связка напряжений и концентрация их в одной точке (связь внутренней части бетонной полосы и внешней).  Таким образом, связка происходит только у верхних прутьев арматуры, сами же они соприкасаются в свободном положении в углах. Для устройства ленточного фундамента в углах поперечную арматуру ставят в два раза чаще, хотя по рекомендациям это делать не нужно. Можно связывать основания прутьев арматуры на стыках, но только перед самой сваркой (для их закрепления).  После того, как каркас фундамента сделан, все стыки провариваются. Таким образом, армирование производится для всех видов основания – столбчатого, плиточного, а не только ленточного фундамента. После работ с армированием, следует продолжить строить опалубку, после идет заливка бетонного фундамента. Заливка и трамбовка происходит в один день, в случае, когда ленточный фундамент планируется делать единым монолитом.

Необходимо заметить, что армирование фундамента ленточного типа нужно выполнять в виде квадрата или прямоугольника. Так можно добиться максимально ровных углов и крепкой опоры. Также важно придерживаться такого параметра, как толщина подушки. Его можно определить в приготовленной траншее.

Армирование ленточного фундамента выполнить своими руками несложно. Но при этом важно придерживаться установленных правил и норм, чтобы обеспечить прочность и долговечность будущему зданию.

Как армировать ленточный фундамент – Всё-делаем-правильно.ру

Главная страница » Строительство » Как армировать ленточный фундамент

Основой любого строительства, а также самым первым этапом возведения здания является фундамент. За счет него передается нагрузка всего строения на почву. В современном строительстве существует несколько видов фундаментов, один из них  — ленточный. Без армирования закладка ленточного фундамента — напрасная трата времени и средств. Любой узел ленточного фундамента без армирования не выдержит нагрузки. Далее мы постараемся подробней рассказать о том что такое армирование ленточного монолитного фундамента.

Во-первых, разберемся в том, что представляет собой данный вид фундамента, как рассчитывается его армирование. Ленточный фундамент называется так, потому что закладывается в грунт полосами из железобетона. Они, в свою очередь проходят по периметру строящегося сооружения. Правила армирования ленточного фундамента считаются достаточно простыми. Закладка фундамента для дома из пеноблоков или же его устройство при  строительстве деревянного дома, а в частности армирование фундамента, играют важную роль в будущей постройке.

Армирование ленточного фундамента своими руками

С точки зрения целесообразности, при  постройке дома из бруса, применяя армирование ленточного фундамента, стоит обратить внимание на следующие факторы: фундамент будет тем прочнее, чем качественнее будет металл, который закладывается в ЖБИ – конструкциях; существующая технология армирования ленточного фундамента допускает постройку монолитных конструкций сложнейшей конфигурации, и позволяет делать их достаточно прочными.

Если во время закладки ленточного фундамента вы будете использовать строительный вибратор, то плотность фундамента будет на порядок выше. При правильном расчете армирования ленточного фундамента можно застраивать и песчаные грунты. Толщина стен деревянного дома и ширина подушки фундамента – величины взаимозависящие.

Правила армирования ленточного фундамента

Наиболее часто, когда производят армирование ленточного фундамента своими руками, применяются такие материалы, как железобетон и бутобетон. Основной частью подготовительных работ по закладке ленточного фундамента является расчистка территории под застройку. Далее по периметру будущего ленточного фундамента вырывается траншея. Эти работы можно проводить вручную, или использовать специальную технику. Для предотвращения осыпания краев траншеи устанавливают опалубку. Наравне с опалубкой монтируется каркас из арматуры. Затем слоями заливается бетон, гидроизоляция осуществляется при помощи битумных мастик.

Правильное армирование ленточного фундамента своими руками

Самостоятельное армирование ленточного фундамента не является таким уж и сложным. Но не стоит забывать о необходимости гидроизоляции, пазухи фундамента следует засыпать песком. Для холодных климатических зон рекомендуется производить утепление ленточного фундамента. Для этого его можно просто обклеить пенополистиролом. При правильном проведении армировочных работ, построенный дом простоит не одну сотню лет. О сборных фундаментах такого сказать нельзя. Их максимальный срок службы составляет порядка 80 лет, а ремонт необходимо проводить не реже одного раза в 10 – 15 лет.

Как производится армирование ленточного монолитного фундамента

При армировании ленточного монолитного фундамента следует отметить некоторые важные аспекты. К примеру, бывает, что четкого проекта как такового не существует, в таком случае при закладке ленточного фундамента можно полагаться только на опыт строительной бригады.

В любом случае металлический арматурный каркас представляет собой, как минимум, два ряда прутьев, расположенных вертикально, а количество горизонтальных, то есть поперечных, полос определяется исходя из глубины залегания фундамента. Ленточный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелко заглубленным. Применение определенного типа фундамента зависит от характеристик грунта.

Расчет затрат на армирование ленточного фундамента своими руками

Для финансового расчета затрат на закладку ленточного фундамента, должна присутствовать точная схема армирования ленточного фундамента. Стоимость зависит от двух основных факторов: цены материалов и стоимости самой работы по закладке ленточного фундамента. В данную сумму будет входить подготовка грунта, рытье траншеи, возведение опалубки, армирование, работы по подготовке бетонной заливки и обработка готового фундамента. Также в стоимость следует включить засыпку песка в траншею для образования подушки.

Самая распространенная схема армирования ленточного фундамента

Самым простым считается армирование ленточного монолитного фундамента для деревянных домов упрощенной формы, то есть по несложным геометрическим фигурам, например: квадрат, прямоугольник и т. п. В этом случае вынесенные оси будут правильными, а основание – прочным и надежным. Очень важно, когда производится закладка ленточного фундамента, выдержать необходимую толщину подушки в траншее. Гидроизоляция требует особой аккуратности и тщательности.

При засыпке песка в траншею следует быть очень внимательным, и постараться не повредить гидроизоляционные свойства пенополистирола. Если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. А благодаря представленной информации, вы сможете проконтролировать их работу.

    Метки: строительство     

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

22 июля 2021 Marishka На печать

Особенности фундамента-ленты не позволяют применять для его строительства обычный бетон. В таком случае требуется железобетон, то есть бетонный камень, внутрь которого уложены стальные прутки. От того, насколько грамотно проведен процесс закладки металлического каркаса, или армирование, зависит прочность и срок службы всей конструкции. Разберем все тонкости армирования ленточного фундамента.

Какую арматуру используют для ленточного фундамента

В проекте будущего здания обязательно прописывают размеры сечения, расположение, сорт и количество арматурных элементов. Это результат расчетов с массы постройки, геологических особенностей местности, т.п.

В сечении армирующий каркас фундамента-ленты представляет собой четырехугольник. Объясняется это просто. На основание воздействуют две противоположно направленные силы: сверху масса здания, снизу сила грунтового пучения. В середине ленты таких нагрузок не возникает. Поэтому для компенсации давления мало- и среднезаглубленных фундаментов хватает двух армирующих поясов: сверху и снизу. В сильнозаглубленные основания добавляют третий пояс. Их изготавливают из прочных прутков класса IIIА или IIА.

Нужно выбирать профиль ребристой формы, у него лучше сцепление с бетонным камнем. Диаметр горизонтальных прутьев рассчитывают исходя из площади поперечного сечения каркаса и типа железобетонного элемента. Обычно это прутья диаметром 10-12 мм, но может быть и иначе.

Чтобы удержать продольные прутки на заданном месте, используют конструкционные перемычки. Их изготавливают из более тонких и гладких прутьев. Подойдет класс АI и толщина от 6 до 8 мм. Обычно такой прут загибают в форме четырехугольника-хомута, чтобы облегчить процесс сборки каркаса.
Кроме металлических прутьев в продаже можно найти стеклопластиковые. Они легче и не поддаются коррозии. Однако в частном строительстве их используют редко. Изогнуть такую деталь можно только в заводских условиях.

Особенности сборки арматурного каркаса

Схему армирования ленточного фундамента рассчитывают в ходе построения проекта. По требованиям СНиПов, расстояние между горизонтальными поясами не делают больше 400 мм. Шаг установки конструкционных перемычек должен быть равен или меньше 300 мм. Еще один важный момент — расстояние от края детали до начала прутка. Арматуру полностью утапливают в бетон. Если где-то она выйдет на поверхность, неизбежна коррозия металла. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального прута — 5 см. 

С учетом выстроенной схемы арматуру собирают в единую конструкцию. Разберем особенности этого процесса. 

Способы вязки прутков

Свободное движение (или люфт) арматурной сетки внутри конструкции вызовет напряжение, которое скажется на прочности здания. Чтобы этого не произошло, прутки прочно соединяют между собой. Для этого используют три методики.

Первая — сваривание. Стальные элементы соединяют с помощью точечной сварки. Это быстро и надежно, но возможно не всегда. На участке сварки металл становится хрупким и легче подвергается коррозии. Поэтому сварка применяется только для материала, в маркировке которого есть буква «С». Это означает, что сваривание разрешено, и шов не повлияет на прочность элемента.

Соединять металлические детали можно с помощью пластиковых хомутов. С их помощью элементы подтягивают друг к другу и надежно закрепляют. Это несложно и быстро. Но пластиковые хомуты тоже используют достаточно редко. Связано это с тем, что они не выдерживают низких температур, а также с достаточно высокой ценой хомутов. Кроме того, перемещать связанный таким способом каркас категорически нельзя. Вяжут только в опалубке.

Вязка арматуры под ленточный фундамент проволокой — основной метод соединения. Это самый дешевый и эффективный, а иногда и быстрый способ. Выполняют такую вязку с помощью разных приспособлений. Чаще проволоку закрепляют специальным вязальным крючком. Это недорогое приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Научиться вязать им арматуру несложно. Неопытный арматурщик буквально через несколько часов уже быстро вяжет прутки. Минус методики — недостаточная жесткость готового каркаса. Поэтому лучше всего вязать его прямо в опалубке.

Мастера также вяжут проволочные соединения клещами или шуруповертом со вставленным крючком. Есть еще одно приспособление — вязальный пистолет. Он надежно связывает детали буквально за секунду, что важно, ведь объемы работ очень большие. При этом пистолет громоздкий, поэтому работать им можно не на всех участках. А самое главное, для него требуется специальная проволока, и стоит он дорого. Но если есть возможность взять пистолет напрокат, лучше всего так и поступить. Это значительно ускорит работу.

Армирование углов

Самыми слабыми и уязвимыми участками фундамента-ленты считаются места примыкания стен и углы. Здесь соединяются нагрузки, идущие от разных стен. Чтобы их грамотно перераспределить, используют специальные приемы. Простое соединение стальных стержней не решит задачу, поскольку не перераспределит нагрузку. В результате через некоторое время под воздействием перегрузок железобетон начнет трескаться и крошиться. 

Поэтому возможно два варианта соединения. Первый предполагает обустройство нахлеста из прутка. Идущий вдоль одной из стен стержень загибают на другую. Длина такого загиба должна быть не меньше 65-70 см. Если длины прутка недостаточно, применяют Г-образные загнутые хомуты-накладки. Длина каждой стороны — не меньше 65-70 см. В обоих случаях центр загиба должен приходиться на угол.

Примыкания оформляют аналогично. Здесь тоже используют или загнутые прутья, или Г-образные накладки-хомуты. В перераспределении нагрузки на угловых участках участвуют и поперечные конструкционные перемычки, поэтому их шаг установки уменьшают вдвое.

Технология сборки армирующей конструкции

Арматурный каркас для ленточного фундамента собирают после монтажа опалубки. Лучше всего делать это непосредственно в траншее. Так конструкцию не придется двигать, что исключает даже небольшие сдвиги стержней. Но не всегда такое возможно. Если лента глубокая и узкая, вязать прутки внутри траншеи неудобно. Тогда применяют другую методику. Фрагменты каркаса связывают на поверхности. Лучше всего где-то поблизости от траншеи. Затем их переносят к яме, ставят в нее и соединяют между собой. Так работать проще, но может помешать то, что конструкция получается тяжелой, переносить ее неудобно. И сделать это нужно максимально аккуратно. Оба этих варианта имеют свои достоинства и недостатки. Какой из них использовать, решают мастера на месте. Решение принимают с учетом условий, в которых предстоит работать. 

Подробно разберем два способа, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента в траншее. 

Способ 1

Все операции проводятся в такой последовательности.

  1. На дно ямы укладываем подставки, чтобы прутки были приподняты минимум на 50 мм. Если их нет, подойдут осколки кирпича.
  2. Поверх подставок выкладываем продольные стержни первого армопояса. 
  3. На уложенные пруты ставим и закрепляем поперечные элементы. 
  4. Если использовались поперечины-хомуты, кладем поверх прутья второго армопояса и фиксируем их. Для стоек-поперечин все то же самое. Но продольные стержни укладываем не сверху, а подвязываем к стойкам.

Способ 2

Технология немого отличается от описанной выше. Приведем последовательность действий.

  1. Забиваем в дно ямы на 2 метра опорные стойки, изготовленные из прута диаметром 16-20 мм. Ставим их в углах и на участках пересечения горизонтальных стержней.
  2. Между ними на рассчитанном в проекте расстоянии забиваем в грунт прутки конструкционных перемычек. 
  3. К выставленным стойкам-опорам привязываем элементы нижнего армопояса. Затем вяжем арматуру к конструкционным перемычкам.
  4. Привязываем к опорным стойкам детали верхнего армопояса. Делаем это так, чтобы расстояние от них до верхнего края фундамента было не меньше 50-70 мм. 
  5. Фиксируем горизонтальную арматуру к перемычкам.

Процесс армирования фундамента-ленты — не самый простой и отнимает много времени. Но при желании все можно собрать своими руками. Чтобы получить хороший результат, не надо пренебрегать помощью специалистов. Расчеты и проектирование лучше всего доверить им. Дом, построенный на правильно рассчитанном основании, простоит долгие годы.

https://www.ivd.ru

Как залить ленточный фундамент под дом своими руками? Пошаговая технология заливки фундамента под дом своими руками Как залить ленточный фундамент на разных уровнях.

От качества фундамента зависит прочность и надежность всего строения, будь то жилой дом, гараж, сарай или баня. Для его возведения необходимо не только вырыть котлован и залить бетонный раствор, но и правильно рассчитать размеры основания, правильно собрать арматурный каркас, подобрать подходящую марку цемента.Прежде чем заливать фундамент своими руками, необходимо изучить технологию, ведь даже незначительные огрехи могут привести к неравномерной просадке и быстрому разрушению основания дома.

Фундаменты бывают плитные, столбчатые, свайно-ленточные, а также комбинированные. Плитные и свайные фундаменты в частном строительстве не пользуются большим спросом, так как требуют больших затрат и наличия специальной техники. Столбчатые фундаменты самые дешевые, но они не подходят для строительства тяжелых зданий.

Наиболее практичными являются ленточные фундаменты, которые обеспечивают домам необходимую прочность, не слишком сложны в строительстве и относительно недороги.

Для разметки границ фундамента необходимо точно знать параметры здания. Ширина ленточного основания должна превышать толщину стен на 10-20 см; ширина фундамента под несущими внутренними перегородками соответствует их толщине. Дно траншей обычно располагают на 20 см ниже уровня промерзания грунта, но это не касается мелкозаглубленных фундаментов.

Для разметки вам понадобится:


Участок освобождается от высокой растительности, убираются крупные камни и все, что может мешать работе. Затем определите местонахождение одного из углов фасада и вбейте в землю колышек.

Для определения остальных углов потребуются точные измерения:


Внешний периметр разметки готов, теперь нужно сделать внутренний. Для этого с обеих сторон каждого колышка вбивается еще по одному маше на расстоянии 40 см.Они должны располагаться точно на линии разметки. Между противоположными колышками натягивается шпагат и получается внутренний периметр. Далее размечаются все внутренние несущие стены и таким же образом устанавливаются маяки. После этого остается определить самую нижнюю точку разметки, от которой будет отсчитываться глубина траншеи.

Копать траншеи проще всего экскаватором, но если такой возможности нет, то придется использовать лопаты. В процессе копания нельзя выходить за пределы разметки, при этом стенки траншеи должны постоянно выравниваться по вертикали.

Очень важно, чтобы глубина по всему периметру была одинаковой, а дно было максимально ровным.

Если грунт слишком плотный и трудно поддается, достаточно углубиться на 40-50 см. После этого бурятся отверстия под опорные столбы по углам траншей и через каждые 2 м на прямых участках.

Этот способ позволяет изготовить надежный прочный фундамент с меньшими затратами, ведь бурение скважин даже в плотном грунте намного проще, чем рытье траншеи.Кроме того, потребуется меньше бетона и арматуры для каркаса. Глубина ям под столбы должна быть на 15-20 см больше уровня промерзания, что составляет примерно 1,2-1,5 с учетом глубины траншеи.

Опалубка и каркас в сборе

Стены фундамента должны возвышаться над поверхностью грунта, поэтому необходимо сделать сплошную опалубку и установить ее с обеих сторон траншей. Армирующий каркас также является важным элементом фундамента, поскольку обеспечивает прочность основания и продлевает срок его эксплуатации.

На данном этапе работы вам потребуется:

  • строительный уровень;
  • листов фанеры или прочных досок;
  • саморезы;
  • полиэтиленовая пленка
  • ;
  • степлер
  • ;
  • брусков для проставок;
  • арматуры сечением 12 мм;
  • вязальная проволока.

Этап 1. Сборка опалубки

Доски сбиваются в щиты шириной 35-40 см, без зазоров и щелей.В местах стыков щиты укрепляют вертикальными брусками, которые располагают снаружи. Для соединения досок можно использовать как гвозди, так и саморезы, но удобнее демонтировать опалубку, скрепленную саморезами.

Головки саморезов должны располагаться с внутренней стороны щитов так, чтобы боковая поверхность фундамента была максимально ровной. Отдельно нужно вырезать в досках отверстия для коммуникационных труб, иначе их придется выбивать в бетоне.Перед установкой опалубку обивают полиэтиленовой пленкой, чтобы дерево не впитывало воду из раствора.

Этап 2. Устройство песчаной подушки

Для снижения нагрузки на фундамент и экономии строительных материалов дно траншей засыпается слоем песка. Толщина песчаной подушки 15-20 см; его поверхность необходимо выровнять, утрамбовать и проверить водяным уровнем по всей площади. После этого песок проливают водой для лучшего уплотнения, а затем засыпают слоем крупного щебня или гравия.

Шаг 3. Установка опалубки

Следующий этап – установка опалубки вдоль траншей. Щиты располагают по самому краю периметра и соединяют деревянными перемычками, удерживающими опалубку в вертикальном положении. Нижний край досок должен очень плотно прилегать к земле, чтобы раствор не вытекал. С внешней стороны щиты подпирают распорками из бруса, досок или арматуры, предварительно убедившись, что стенки опалубки строго вертикальны.

Изготовление и монтаж опалубки для ленточных фундаментов

Этап 4. Сборка армокаркаса

Каркас представляет собой объемную решетку с квадратными ячейками 30х40 см. Арматурные стержни следует скреплять только проволокой, так как сварка провоцирует коррозию в местах стыков. Если фундамент сборный, то сначала заделывают отверстия под опорные столбы и вставляют внутрь 3-4 соединенных между собой арматурных стержня. Концы стержней должны выступать над дном траншеи не менее чем на 30 см.

Если это обычный ленточный фундамент, на дно траншей на расстоянии 5 см от стен укладывают 2 продольных стержня. Затем к ним через каждые 30 см прикручиваются вертикальные отрезки арматуры. Высота вертикальных стержней равна глубине траншеи + 25 см. Далее крепится следующий горизонтальный уровень, и так до верха опалубки.

Вы можете связать фрагменты рамы на земле, а затем аккуратно опустить их в траншею и соединить между собой.Наконец, определяют уровень заливки бетона и на этой высоте протягивают внутрь опалубки леску или веревку, фиксируя ее гвоздями с торцевой стороны. Леска должна проходить по всему периметру на одном уровне, это очень важный момент!

Необходимо единовременно заливать фундамент бетонной смесью. Если этот процесс затянуть, то будет нарушена монолитность основания, что приведет к появлению трещин и постепенному размыванию бетона.Сейчас многие предпочитают заказывать готовый бетонный раствор прямо на заводе, так как это экономит время и силы. Если такой возможности нет, обязательно потребуется бетономешалка, так как сделать такое количество бетона своими руками очень сложно.

Прежде чем приступить к заливке, необходимо рассчитать расход бетонной смеси на фундамент. Так как база состоит из нескольких лент, то сначала рекомендуется узнать объем каждого сегмента, а потом складывать все вместе.Чтобы узнать объем, ширину ленты умножают на ее длину и высоту. Общий объем фундамента равен объему бетонного раствора. С запасом заказывать не стоит, т. к. при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра, что как раз и является необходимым запасом.

Прочность основания во многом зависит от марки цемента, а также от пропорций компонентов в растворе. Для фундамента под жилой дом оптимально использовать раствор М300 или М400.Для его приготовления потребуется цемент марки М500, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:4. Объем воды должен составлять половину объема всех остальных компонентов раствора.

Заливку следует производить в теплую погоду, так как от холода прочность бетона снижается, и твердение происходит быстрее.

Итак, сначала приготовьте раствор:


Готовый раствор имеет однородный цвет и структуру, густую консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает вниз общей массой, не разделяясь на куски.Когда бетон готов, можно приступать к заливке. Заливать опалубку нужно слоями, распределяя раствор по периметру толщиной около 20 см. Если сразу высыпать всю смесь, внутри образуются воздушные пустоты, что резко снижает плотность фундамента.

После заливки первого слоя раствор протыкают в нескольких местах куском арматуры, а затем уплотняют строительным вибратором. Если нет вибратора, можно использовать деревянную трамбовку.Когда бетонная поверхность уплотнена и выровнена, можно заливать второй слой. Раствор снова прокалывают, выпуская пузырьки воздуха, затем утрамбовывают и выравнивают поверхность. Последний слой должен быть на уровне натянутой лески; стенки опалубки простукивают молотком, а поверхность выравнивают кельмой.

Готовый тональный крем накрывается сверху полиэтиленовой пленкой и открывается только в сухую пасмурную погоду. Чтобы избежать растрескивания, верх основания периодически смачивают водой.Опалубку можно демонтировать через 12-14 дней после заливки, но строительные работы рекомендуется проводить не ранее, чем через месяц. За это время фундамент достаточно укрепится и уплотнится, поэтому вреда нагрузка не принесет.

Видео – Как залить фундамент своими руками

Процесс закладки любого фундамента включает в себя несколько этапов:

  1. Подготовка площадки и разметка фундамента
  2. Земляные работы, рытье траншей, бурение столбов
  3. Подготовка подушки под фундамент
  4. Установка арматурного каркаса и строительство опалубки
  5. Заливка и выравнивание бетона

О том, какие виды фундамента для дома существуют на сегодняшний день, я рассказывал в одной из предыдущих статей, поэтому не буду на этом останавливаться.

В этой статье я подробно и пошагово расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях заливки других видов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько видов ленточного фундамента, но технология заливки своими руками у всех практически одинаковая.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а потом уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для заливки фундамента под дом является доступ автомиксера во все уголки дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (желательно два) должен помочь бетону равномерно распределиться по траншее, например, лопатой.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо использовать глубинный вибратор, если его нет, то необходимо вибрировать подручными средствами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такая вибрация называется штыковым методом.Хороший результат можно получить, постукивая молотком по арматурному каркасу, либо по опалубке (не сильно!).

После заливки траншеи бетоном необходимо подрезать бетон в нужных местах, пока бетон еще не «схватился». После того, как бетон стал «сыпаться» — трогать его нежелательно.

Как я уже говорил, что залить фундамент под дом не составит труда, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят для заливки любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента дома

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые соединены монолитной лентой.

В связи с этим после разметки столбы сверлят автобуром или ручной дрелью, столбы армируют арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружают опалубку для ростверка, соединяя все столбы, создают арматурный каркас и заливают опалубку бетоном.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент строится для легких построек и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всей конструкцией, а не только под стенами дома.

В целом возведение плитного фундамента своими руками процесс не сложный, но требует ответственного подхода, и я считаю, что его можно вынести в отдельную статью.

Одним из видов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Делается разметка по периметру дома, затем снимается грунт под будущим домом, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей утрамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит почти так же, как и с любым другим типом фундамента.

Методы заливки и способы сохранения фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда заливать фундамент можно тремя способами:

  1. Заложите фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не настолько, чтобы с ним самостоятельно не справиться. В идеале со всеми этапами без особых усилий справятся 2-3 человека.
  2. Использование частично чужого труда на некоторых этапах заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов своими силами, он предполагает использование наемных рабочих на особо сложных этапах работ. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане выйдет немного дороже.
  3. Доверьте заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но в этом случае вам не придется ничего делать, кроме как приехать на объект и проконтролировать процесс закладки фундамента, ведь даже профессионалы порой не придерживаются строгой технологии в своих интересах.
  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то вам следует учитывать, что самый затратный этап – это вскапывание грунта и заливка бетона. Если говорить о копании, то решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить на помощь друга. На самом деле заливка бетона – это грязный, но не очень сложный процесс, который легко могут выполнить два-три человека за полдня, сэкономив на этом около 500 рублей.из куба бетона.
  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и маленький дом (деревянный например), то вместо глубокого можно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить, сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами я рассказывал в своих предыдущих статьях.
  4. При закладке столбчатого фундамента можно сэкономить только на рабочей силе, ведь он и так наименее устойчив по сравнению со своими аналогами.
  5. В некоторых случаях армирование стекловолокном и его применение позволит немного сэкономить на фундаменте.
Содержание статьи

Ленточные фундаменты широко применяются в частном домостроении. Такая популярность в первую очередь обусловлена ​​простотой эксплуатации и относительно невысокой стоимостью по сравнению со сборными железобетонными фундаментами.

Однако предпочтительнее строить ленточные фундаменты на нескальных грунтах – мелкозаглубленным способом. В этой статье мы постараемся рассказать, как правильно залить ленточный фундамент, какие материалы и инструменты для этого потребуются, порядок производства земляных, армирующих и бетонных работ.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к устройству ленточного фундамента, необходимо провести геодезическую разметку строительной площадки и определить:

  • имущество почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания грунта зимой.

На основании полученных данных уже можно решить, стоит ли делать ленточный фундамент или выбрать более подходящий вариант устройства фундамента, чтобы максимально увеличить прочность и надежность всей конструкции на долгие годы.

Эта информация, в том числе, является основанием для расчета прочности фундамента, выбора его размеров и вида арматуры для армокаркаса.

Расчет фундамента на прочность – основная задача перед заливкой ленточного фундамента. Так как допущенные ошибки в будущем могут обернуться непоправимыми изменениями в конструкции всего дома и привести к его разрушению. Расчет фундамента лучше заказать специалистам, как и подготовку всего строительного проекта.

Раскопки

После того, как проект готов, приступают к разметке будущего фундамента на земле. Строительная площадка должна быть максимально очищена от деревьев, кустарников, строительного и другого мусора, спланирована.

План фундамента с чертежа переносится на землю. Делается это с помощью колышков, шнура и уровня.

Правильность построения уголков проверяют диагональными измерениями. Обе диагонали должны быть одинакового размера.

В углы будущего фундамента вбиваются колышки и натягивается шнур, который обозначит центральную линию фундамента.

По обе стороны от осевой отмечают границы фундаментов и еще дальше границы траншеи или котлована.

При рытье траншеи или котлована их размеры должны позволять рабочему свободно перемещаться внутри для наиболее удобного выставления опалубки и арматурного каркаса.

Дно траншеи или котлована должно быть ровным и соответствовать проектным отметкам.

После этого приступайте к устройству песчаной подушки. На дно траншеи или котлована укладывается слой песка, гравия или щебня. Высота песчаной подушки должна быть не менее 15-20 см, когда заливаем ленточный фундамент своими руками. При использовании гравия или щебня высоту подушки можно уменьшить вдвое. Насыпанный слой смачивают водой и утрамбовывают.

Ширина песчаного или гравийного слоя должна быть на 30-40 см больше основания фундамента, чтобы края основания фундамента не провисали над землей.

Для жилых домов высоту ленточного фундамента обычно принимают не более 1 метра в зависимости от этажности и материала, применяемого для стен. Исходя из этого, траншею копают глубиной 60-70 см.

Опалубка и арматурный каркас

В качестве опалубки могут быть использованы деревянные щиты из обрезной доски, влагостойкая фанера, металлические листы и другие материалы.

Опалубка может быть:

  • съемный,
  • закреплен, в этом случае он остается на залитом фундаменте.

После установки опалубки приступают к созданию армирующего каркаса.

Для этого запаситесь:

  • Арматура периодического профиля диаметром 10-12 мм,
  • проволока вязальная отожженная,
  • крючком.

На дно траншеи через каждые 30-50 см с обеих сторон устанавливаются вертикальные арматурные стержни, после чего к ним привязываются горизонтальные арматурные стержни, отступая от песчаной подушки на 5-7 см вверх. Это будет нижний пояс арматурного каркаса.

Затем на расстоянии 5 см от вершины будущего фундамента укладываются горизонтальные стержни верхнего пояса. Армокаркас по возможности проще вязать на земле и затем опускать в траншею, подкладывая под нижний пояс куски бетона, кирпича или специальные пластиковые детали подкладки толщиной 5-7 см.

Ячейки арматурного каркаса обычно выдерживают размерами 30х30 см, этого вполне достаточно для обеспечения прочности ленточного фундамента индивидуального жилого дома.

Как залить ленточный фундамент – наглядно и доходчиво показано видео на разных строительных площадках и форумах.

При монтаже арматурного каркаса необходимо предусмотреть проемы для прохода инженерных коммуникаций (канализация, водопровод), а также для вентиляции подвала или подполья.

Для этого в опалубке вырезаются отверстия и вставляются асбестоцементные или пластиковые трубы нужного диаметра.Трубы привязываются к арматуре вязальной проволокой.

Арматурный каркас должен располагаться в опалубке таким образом, чтобы расстояние от него до стенок опалубки, верха и низа было не менее 5 см. В этом случае арматура будет полностью защищена от коррозии.

Бетонная смесь для заливки

Перед тем, как приступить к заливке фундамента бетоном, необходимо сделать на внутренней стороне опалубки горизонтальную отметку, которая будет служить границей верхнего уровня фундамента.

В зависимости от того, как будет заливаться фундамент, будет определена стоимость заливки ленточного фундамента:

  • бетон приготовлю самостоятельно,
  • заказывается в готовом виде и доставляется на объект миксерами

Если бетонная смесь будет готовиться прямо на месте, то необходимо купить или арендовать бетономешалку, так как замес бетона вручную лопатами очень сложная работа, а возведение фундамента может занять много времени.

При заказе готового бетона смесь заливается во всю опалубку в кратчайшие сроки. Если привезенного бетона недостаточно, то следует равномерно залить весь периметр фундамента. Залитый слой бетонной смеси уплотняют специальными вибраторами или вручную штыковым способом.

Для этого протыкают бетон любым металлическим стержнем, немного встряхивая его, чтобы смог выйти скопившийся в бетоне воздух. Таким образом, бетон приобретает достаточную плотность, в его теле не образуются воздушные камеры, что значительно снижает его прочность.

Верх залитого бетона заглаживают правилом по намеченной горизонтальной отметке на внутренней стороне опалубки.

Свежезалитый фундамент необходимо укрыть влажной мешковиной или засыпать опилками. В солнечную жаркую погоду бетон необходимо периодически смачивать, чтобы от неравномерного высыхания не появились трещины.

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным в строительстве частных домов, так как он полностью оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации.Он достаточно прост в устройстве, не требует особо сложных приспособлений или специального оборудования.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно лишь частично сделать ленточный фундамент своими руками, то есть выполнить основные работы по рытью траншеи, установке опалубки, монтажу и обвязке армирующей сетки, гидроизоляция и утепление. Но изготовление и заливку можно проще и надежнее заказать у фирм, специализирующихся на этой работе.

Чтобы узнать, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой монолитную ленту из бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены здания.


Ленточный фундамент – надежная основа для возведения стен здания

Этот тип основания применяется в следующих случаях:

  • Для строительства частных домов и хозяйственных построек из материалов со значительной массой, таких как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
  • В тех случаях, когда генеральный план строительства предполагает наличие подземного гаража, подвала или цокольного этажа.
  • Для строительства домов с тяжелым перекрытием или мансардой.
  • В районах с преобладанием преимущественно неоднородных почв.

Следует отметить, что установка ленточного фундамента подходит практически для всех типов грунтов, за исключением разве что просадочных и торфяников – это необходимо учитывать при выборе типа фундамента для строительства собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента при эксплуатации, необходимо иметь информацию о преимуществах и недостатках данной конструкции.

Преимущества:
  • Ленточный фундамент особенно способен выдерживать большие нагрузки, не меньшие, чем монолитный фундамент.
  • Отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые вполне можно провести самостоятельно.
  • Ленточный фундамент всегда имеет длительный эксплуатационный период, разумеется, при его правильном устройстве и обеспечении необходимых степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
  • Преимуществом можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать наиболее подходящий по технологическим и финансовым возможностям.
  • Ленточное основание обойдется значительно дешевле монолитного, хотя по прочности практически не уступает ему.
  • Данная конструкция позволяет лучше утеплить полы в доме, создавая многослойное утепление.
Недостатки:
  • Ленточный фундамент не подходит для устройства на некоторых грунтах.
  • По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один раз, и приготовить такое количество бетона самостоятельно очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным компаниям-производителям, имеющим в своем распоряжении специальное оборудование и технику.
  • Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемка и займет много времени. Без помощников справиться будет сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Типы ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточных фундаментов, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них – это глубина его залегания.


  • Например, для массивных домов, построенных из тяжелых строительных материалов, необходим глубокий фундамент, который необходимо устраивать на глубину 250÷300 мм ниже уровня промерзания грунта в районе возведения здания.
  • Еще один вид ленточного фундамента – мелкозаглубленный.Он используется для легких каркасных зданий, а его общая глубина не превышает 550÷600 мм.

На схеме представлены несколько основных типов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты делятся не только на два типа, но и на несколько типов:

  • Монолитный тип фундамента является наиболее применяемым для различных зданий. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью конструкции, а также присущей ему долговечностью и прочностью.
  • Сборный фундамент для строительства частных домов используется реже. Этот вид основания собирается из готовых бетонных блоков, которые изготавливаются на заводах. Они доставляются на строительную площадку и устанавливаются в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Блоки устанавливаются вплотную друг к другу, а промежутки между ними заполняются бетонным раствором и заделываются снаружи гидроизоляционным материалом.

Этот тип фундамента не подходит для неустойчивых грунтов, так как по швам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит и стоящего на нем здания.

Кроме того, за доставку и установку блоков на постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и грузоподъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Но, справедливости ради надо сказать, что сами блоки обойдутся дешевле, чем весь комплекс необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавят строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, вам не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и связывать армирующую сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подходит для двух- или трехэтажных домов, построенных из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунта подходит для установки блоков, то такой тип фундамента станет хорошим выбором для строительства большого коттеджа.

Материалы для устройства ленточного фундамента

Если все же принято решение строить здание на монолитном ленточном фундаменте, необходимо приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого вам понадобится:

  • Рубероид или толстая полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
  • Доска толщиной 15÷20 мм и брусок 20×30 мм – для установки опалубки.
  • Проволока стальная – для вязки арматуры и стягивания, при необходимости, щитов опалубки.
  • Арматура диаметром 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
  • Гвозди или саморезы – для крепления опалубки.
  • Песок и гравий – для предварительной засыпки «подушек».
  • Если бетон все-таки замешивается самостоятельно, то для него потребуется цемент не ниже М400, песок и щебень или гравий средней фракции. Раствор изготовлен из этих материалов, взятых в пропорциях 1:2:4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.


Расчет фундамента

В обязательном порядке необходимо выяснить тип грунта на участке под строительство дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод.Чтобы выяснить все эти особенности, необходимо обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, на основе анализа, полученного в результате исследования.

Если браться за составление проекта самостоятельно, то можно не учесть некоторые нюансы, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. Особенно это актуально для зданий с несколькими этажами.

Если вы планируете строить небольшую постройку, такую, например, как дача, гараж, сарай, курятник или баня, то можно попробовать заложить фундамент с учетом рекомендаций СНиП II – Б.1 – 62 А еще проще – воспользуйтесь специальной таблицей, позволяющей в специальных расчетах точно определить необходимую глубину заложения ленточного фундамента в зависимости от типа дома и характеристик грунта:

Тип здания Глубина ленточного фундамента (мм) в зависимости от типа грунта
Каменистый грунт, опока Глина плотная, суглинок, который лепится в руке Песок сухой утрамбованный, супесь Песок мягкий, супесь, ил Песок очень мягкий, супесь, ил 904 Торфяная трясина
Сарай, баня, хозяйственные постройки 20 200 300 400 450 650
Одноэтажный загородный дом с мансардой 30 300 350 600 650 850 Требуется другой тип фундамента
Двухэтажный коттедж 50 500 600 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется другой тип фундамента
Двух- или трехэтажный особняк 70 650 850 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется другой тип фундамента
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различных типов
В каждом случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет.
Для справки: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица основана на данных Британского национального строительного кодекса 2010 года.
Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположение несущих стен, на выбранном для строительства участке производится разметка.


Наиболее важным вопросом является правильная разметка фундамента на местности
  • Перед нанесением разметки будущая площадка должна быть очищена от посторонних предметов и мусора, а также снят верхний плодородный слой почвы толщиной около 120 ÷ 150 мм . Органические остатки могут привести к процессам биологического разложения, что нежелательно для подвалов.
  • На подготовленной площадке предварительная разметка углов будущей конструкции путем вбивания колышков.

Далее тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними.Колышки переставляются по мере необходимости. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямолинейность углов и определять правильное направление ленты фундамента.

  • Иногда для разметки углов используются готовые деревянные бруски. детали прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливается и фиксируется один прямоугольник.

Далее к нему привязываются два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, они протягиваются к следующему месту, где устанавливается второй уголок, а затем к нему привязываются натянутые шнуры.

Таким образом размечаются все четыре угла дома, а если внутри здания предусмотрены еще и несущие стены, то они тоже размечаются.


  • После того, как все углы установлены, необходимо сверить длину диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они равны, то все углы установлены правильно.
  • Далее вдоль шнура можно посыпать сухой известковой пудрой – она ​​визуально покажет направление, а возможно и выявит некоторые ошибки.
  • Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома завершена, нужно таким же образом разметить фундамент для крыльца или террасы.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте для этой конструкции. Однако лента для дома и плита под печь не должны быть жестко связаны между собой.

После разметки можно приступать к достаточно масштабным земляным работам.

рытье траншей
  • По размеченным линиям выкапываются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от типа возводимого на фундамент здания.

  • Копать котлован следует начинать с нижнего угла фундамента – это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всем ее протяжении.
  • При копании грунта следует стараться, чтобы стенки траншеи были ровными и вертикальными.Если почва вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные опоры.
  • В процессе работы периодически производятся замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на уклоне, то важно, чтобы траншея имела одинаковую глубину по всему периметру ее устройства.
Подготовка дна приямка
  • На дне готовой траншеи необходимо устроить песчаную подушку, которая в хорошо утрамбованном виде должна иметь толщину не менее 150÷200 мм.Он поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой конструкции, на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на неустойчивых пучинистых грунтах.

  • Далее рекомендуется сделать подушку из песка Рубероидный настил защитит песчаную подушку от эрозии и не позволит цементному молоку впитаться из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме того, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента.Материал не только засыпается на дно, но и заворачивается на стенки траншеи на 150÷200 мм.

Установка опалубки

Устанавливается в подготовленную траншею. Его можно сбить из досок, которые после застывания раствора демонтируют, или сделать несъемным, заодно утеплив фундамент.


  • Если решено монтировать опалубку из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают вертикально на дно траншеи.Опалубка должна возвышаться над землей на высоту, на которую планируется поднять цоколь дома, но обычно не менее 350÷400 мм.

– Между собой щиты скреплены ригелями, а с внешней стороны поддержаны обрезными брусками. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке бетонного раствора под давлением, необходимо их дополнительно скрутить стальной проволокой.

– Если в фундаменте планируется делать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливается в качестве распорки между щитами, внутри опалубки.

– При установке деревянной конструкции необходимо периодически проверять ее ровность – это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.


  • Неподвижный фундамент представляет собой блоки, которые устанавливаются друг на друга и удерживаются зубчатыми вырезами, имеющимися на краях блоков, и соответствующими им пазами. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит хорошим утеплителем конструкции.Такие блоки выпускаются разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных креплений – они сами по себе полностью предназначены для надежного удержания заливаемого в них бетона.

  • Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимается утеплитель, толщиной около 30 мм – это может быть пенополистирол или пеноизол.

Материал не только утеплит фундамент, но и предотвратит вытекание цементного молочка через щели между плитами, преждевременное испарение влаги из залитого бетона, а значит, процесс созревания и твердения будет происходить в оптимальный режим.

Установка арматурной сетки

Установлена ​​следующая ступень опалубки. Изготавливается из металлического стержня диаметром 8 ÷ 15 мм. Стержни нарезаются на отрезки, равные длине стен, и они пересекаются в своих углах. Прутья не рекомендуется крепить сваркой, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому их скручивают стальной проволокой.


Если внутри опалубки устанавливается теплоизоляционный материал, то желательно, чтобы в утеплитель входили перпендикулярные участки арматуры – так она будет надежно закреплена на краях опалубки.


Точный расчет армирующего пояса производят проектировщики фундаментов с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, устойчивости грунта, сейсмических особенностей региона и других величин.

Заливка фундамента

Если этот вариант невозможен по тем или иным причинам (например, отсутствие соответствующей компании или совершенно неприемлемые цены), то бетон заливают слоями. Но в этом случае без механизации процесса не обойтись, а значит, вам обязательно понадобится бетономешалка.

  • При заказе готового материала бетонный раствор замешивается на стационарных производственных установках в необходимой пропорции, и доставляется на спецавтомобилях, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

– Далее устанавливается специальный желоб, по которому раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределить лопатой по всей длине конструкции, пока он не будет засыпан до намеченного верха.

– Поверхность бетона выравнивается и оставляется для схватывания, созревания и набора прочности.

– Время застывания такой конструкции около четырех недель в теплое время года. Некоторые работы, такие как распалубка и подготовка к дальнейшим операциям, но без значительной нагрузки на ленту, можно начинать через 16÷20 дней.

Заливать фундамент зимой не рекомендуется, но если есть — необходимая мера, то и состав бетонного раствора, и сроки завершения залитой конструкции будут совершенно другими. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала — .

  • В таком случае работы будут проводиться самостоятельно, они выполняются в следующей последовательности:

– В первую очередь готовится раствор для заливки.Как было сказано выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1:2 или 1:2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливают водой и вымешивают.


– Если смешать все материалы, то их кладут в нее в одинаковых пропорциях и готовят раствор, который затем сразу заливают в опалубку. С такой настройкой работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, а при поддержке хороших помощников работу часто можно выполнить за один день.

– Если раствор предстоит замешивать вручную, то действовать придется поэтапно.Итак, в опалубку заливается первый слой бетонного раствора толщиной 150÷200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Всю опалубку по всей длине по периметру необходимо заполнить совершенно ровным слоем одинаковой толщины.

На следующий день проводится та же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не будет заполнена доверху.

– Залитый фундамент рекомендуется укрывать мешковиной, а если бетонные работы ведутся в летнюю жару, то его укрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не испарялась быстро и бетон застывал равномерно.

Фундамент, сделанный слоями, созревает быстрее, чем залитый за один раз. Однако его прочность намного ниже, и есть вероятность повреждения конструкции зимой при сильных морозах, если между слоями вдруг появится влага. Поэтому на залитый таким образом фундамент обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетономешалок
  • Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы – гравий, песок и воду.
  • Пропорции раствора могут варьироваться, но щебня или гравия всегда нужно брать в 1,5÷2 раза больше, чем песка.
  • Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
  • Если для приготовления бетона приходится использовать влажный песок, это необходимо учитывать при добавлении воды в бетономешалку, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
  • При замешивании и заливке фундамента в холодное время рекомендуется замешивать раствор подогретой водой – это ускорит схватывание и твердение бетона.
  • Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент необходима трамбовка или частое протыкание металлическим стержнем. Этот процесс проводится для удаления воздуха, оставшегося в растворе, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
  • Кроме того, опалубка со свежезалитым раствором простукивается деревянной киянкой – этот процесс также способствует выходу воздуха на поверхность раствора.
  • Снятие опалубки производится не ранее, чем через 5÷7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только через месяц.
  • Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже было сказано, при его заливке слоями. Однако лучше взять за правило, что эти технологические операции необходимо проводить в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, конечно же, всей конструкции. Как проводить и фундамент – читайте в публикациях нашего портала.

Следует отметить, что ленточный фундамент является оптимальным основанием для очень многих построек, и выполнять его гораздо проще, чем монолитную плиту.И в завершение статьи — видео пример правильного устройства ленточного фундамента:

Видео: как залить ленточный фундамент

Существует множество типов фундаментов. При возведении небольших построек в частном строительстве, таких как бани или гаражи, часто используют фундамент ленточного типа. Стоит такой фундамент относительно дешево, к тому же его конструкция достаточно проста. Даже начинающий строитель сразу поймет, как правильно залить ленточный фундамент.

Благодаря своей простоте этот тип фундамента является наиболее распространенным. В отличие, например, от свайного фундамента, ленточный фундамент является оптимальным вариантом устройства в строении цокольного или цокольного этажа.

Этот вариант будет самым бюджетным, чем фундамент основательной конструкции, но заливать его на большую глубину невыгодно.

Этот тип фундамента также нельзя использовать на мягком грунте. А вот для строительства относительно небольших построек на твердом грунте ленточный фундамент — идеальный вариант.

Подготовка к заполнению

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо провести некоторые подготовительные работы.

Первым делом проводится геодезическая съемка участка, где планируется строительство: определение типа грунта, глубины его промерзания, количества и расположения грунтовых вод.

После этого вы будете знать, можно ли использовать на вашем участке ленточный фундамент и как правильно его рассчитать.

Проект самого фундамента и расчет конструкции необходимо доверить специалистам.Они смогут учесть параметры вашего будущего строения, внешние факторы и в соответствии с полученными данными определить правильную нагрузку на будущий фундамент. На данном этапе работы ни в коем случае нельзя экономить. Ведь в дальнейшем исправить ошибки, допущенные на этапе проектирования, будет практически невозможно.

Подготовительные земельные работы

Если ваш проект готов, то смело приступайте к предварительной работе над сайтом. Прежде чем приступить к разметке, очистите участок от мусора.Наносят границы фундамента на поверхность земли в строгом соответствии с проектом, в котором указано, как правильно заливать фундамент ленточного типа под дом.

Обычно разметка осуществляется с помощью деревянных колышков и шнура. Делается это следующим образом:

  • Определить ось будущего здания.
  • Отметьте первый угол отвесом.
  • Для построения следующих двух углов шнуры натягиваются перпендикулярно первому углу.
  • С помощью угольника отметьте четвертый угол.
  • Измерив диагонали, можно проверить все углы.
  • В уголки вбиваются колышки, натягивается леска.
  • Теперь внешний контур фундамента готов. Внутренний контур строится по тому же принципу.

Работы по разметке – важная часть процесса возведения фундамента любого строения, следующим этапом является заливка ленточного фундамента. В разметке цена ошибки очень высока – это криво стоящий домик, который никому не нужен.

Подготовка котлована

После выполнения работ по разметке, на территории вашего участка следует изучить перепады высоты поверхности. Отсчитывать глубину траншеи под фундамент или котлован нужно от самой нижней точки. Благодаря этому можно избежать перепадов высот у уже готового фундамента.

При копании нужно следить, чтобы стенки траншеи были строго вертикальными, а дно относительно ровным.Периодически проверяйте себя с помощью строительного уровня.

В проекте указывается глубина траншеи. Для небольшого коттеджа будет достаточно глубины 0,4 метра. Это стандартные значения.

Ленточный фундамент достаточно дешев, да и конструкция его не представляет особой сложности.

Перед заливкой ленточного фундамента особым образом подготовить траншею. Установите на дно траншеи специальную «подушку» из песка. Это снизит нагрузку на фундамент в межсезонье.

Вместо песка также можно использовать гравий

. Дает тот же эффект, но толщина слоя должна быть меньше половины. Такую «подушку» можно покрыть гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. За счет этого конструкция фундамента приобретет дополнительную прочность.

Выполняем монтаж арматуры и установку опалубки

Для формирования выступающей над поверхностью отливки необходима опалубка. Также опалубка убережет стенки траншеи от осыпания.

Вы можете арендовать опалубочные конструкции или приобрести новые профессиональные. Конечно, можно соорудить опалубку и из подручных материалов, используя доски, металлочерепицу, толстую фанеру.

Закрепите щиты опалубки так, чтобы головки шурупов или гвоздей при заливке находились внутри опалубки. Благодаря этому стенки фундамента получатся более ровными и без сколов.

Перед заливкой ленточного фундамента установите опалубку так, чтобы она выступала над землей не менее чем на 30 сантиметров.С помощью шнура отметьте уровень внутри опалубки, до которого должен быть залит бетон.

Выполняем монтаж арматуры

Установив опалубку, начинаем укладывать арматуру. Арматурные стержни связываются в сетку проволокой.

Еще на этапе проектирования оговариваются размер и частота ячеек сетки. Арматурная сетка с размером ячейки 30 сантиметров – отличный вариант для небольших домов.

Для фундамента лучше не использовать сварные сетки.Так как впоследствии в местах сварки возникает ржавчина. Кроме того, такая конструкция будет плохо воспринимать изменения своей формы.

На дно траншеи арматуру раскладывают так, чтобы она ни в каком месте не касалась земли.

После заливки фундамента арматурная конструкция полностью находится внутри монолита. Благодаря этому он будет защищен от ржавчины и придаст дополнительную прочность вашему фундаменту.

При укладке армирующей сетки используйте небольшие опоры из камней или кирпичей.Высота таких опор не должна превышать пяти сантиметров.

Такое же расстояние должно оставаться между стенками траншеи и краями армирующей сетки. Подготовительный этап окончен, теперь приступаем к заливке.

Чем залить ленточный фундамент и сколько стоит этот процесс?

Заполнение — это пошаговый процесс. Бетон следует заливать слоями толщиной 20 сантиметров. «Штучная» заливка сильно снизит прочность конструкции, поэтому заливайте бетоном всю длину траншеи.Залитый слой тщательно утрамбовывается специальной техникой до появления на поверхности «молочка».

Такой подход предотвращает образование пустот в бетоне. Обстукивайте стены опалубки после каждого слоя. За счет этого еще больше снизится риск образования пустот, а пузырьки воздуха, оставшиеся в растворе, поднимутся на поверхность.

Сколько слоев бетона потребуется?

Зависит от того, какой высоты должен быть будущий фундамент. Последний слой следует выровнять специальной «кельмой» (инструментом наподобие швабры) или кельмой.После этого нужно в нескольких местах проткнуть фундамент арматурой, чтобы вышел лишний воздух.

Посыпать поверхность слоем опилок через пару часов, когда бетон немного осядет. Благодаря этому верхний слой будет защищен от пересыхания и будет защищен от внешних воздействий. В качестве альтернативы опилкам можно использовать любой укрывной материал.

Основа сохнет около трех недель. По истечении этого срока опалубка демонтируется, опилки сметаются и начинается следующий этап строительства.

Ниже вы найдете видео, в котором подробно описан этот этап строительства.

ленточный фундамент стоимость

Как рассчитать сумму, которая будет стоить заливка ленточного фундамента? Эта цена формируется в зависимости от многих факторов. Ведь можно приготовить раствор самостоятельно или использовать приготовленный на заводе. Копать можно с помощью техники или вручную.

Опалубку можно сделать из подручных материалов или купить. Вы можете выполнять работу с помощью семьи и друзей или нанять профессиональную команду.Перед началом работы следует тщательно просчитать все возможные варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий по соотношению сроков выполнения работ и стоимости.

Ребята! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки восстановил свой железный ПОТЕНЦИАЛ! Записываем рецепт: берем одну…

Нужна опалубка для ленточного фундамента?

Бетонные фундаменты, конечно же, требуют использования опалубки. Фундаментная опалубка Jackodur состоит из экструдированного пенополистирола и предназначена для изолированных и ленточных фундаментов.Теперь можно установить армирование опалубки фундамента JACKODUR… Битумная черепица может использоваться в качестве кровельного материала на большинстве бетонных фундаментов. Он долговечен, прост в уходе и легко окрашивается.

Тип фундамента, который вам нужен, зависит от того, какой вес он должен выдерживать и какую нагрузку он будет испытывать. Если вы планируете жить в своем доме долгое время, то вам следует подумать о фундаменте несущей стены. Это либо сборный железобетон, либо заливной бетон.Первый дешевле, но не обеспечивает такой же прочной основы, как второй; в то время как последний дороже, но обеспечивает более прочную основу.

Если вы планируете продать свой дом вскоре после завершения строительства, вам следует рассмотреть фундамент для ненесущих стен . Обычно они сделаны из дерева и требуются только в том случае, если вы хотите, чтобы агент по недвижимости думал, что вы достаточно богаты, чтобы построить новый дом. Фундамент ненесущей стены не может выдержать любой вес сам по себе; скорее, он полагается на окружающую почву, чтобы предотвратить его обрушение.

Что такое временная опалубка?

Опалубку часто изготавливают из временных форм, которые сохраняют форму бетона, пока он не затвердеет. Ложные конструкции относятся к временным конструкциям, таким как опоры или строительные леса, которые используются для поддержки арочных или пролетных конструкций, пока они не смогут поддерживать себя. Слово «ложный» происходит от французского «falses», что означает «для ложного»; таким образом, опалубка – это материал, используемый в строительстве для создания неподдерживаемых пролетов или арок.

Временная опалубка используется в строительных проектах, где важны гибкость и скорость.Это позволяет разработчику вносить изменения без необходимости начинать с нуля. Примеры включают формирование основания для садового пруда или создание форм для бетонной подъездной дорожки. Формы, используемые для временной опалубки, можно снять через несколько часов или дней и при необходимости заменить их другими формами или шаблонами.

Иногда опалубку считают чем-то постоянным, но это не так. Формы используются только тогда, когда бетон мягкий, обычно при его первой укладке в траншею и еще до того, как он схватится.После второй заливки исходные формы вынимаются, а на их место вставляются новые .

Вместо этого используется термин «фальшивое сооружение», потому что эти конструкции спроектированы таким образом, чтобы их можно было демонтировать, как только их цель будет достигнута. Например, строительные леса будут считаться фальшивыми, потому что они построены для просмотра рабочей площадки , но затем сняты после выполнения работы.

Какой материал используется для опалубки?

Традиционные материалы, используемые при производстве опалубки для бетона , включают дерево, сталь, алюминий и фанеру, а также нетипичные материалы, такие как стекловолокно.Материалы, используемые в системах, могут быть смесью двух. Изделия из дерева являются наиболее часто используемым опалубочным материалом. Они представляют собой простые в использовании формы, которые могут собираться своими руками или подрядчиками и разбираться после использования. Деревянная опалубка обычно поставляется в стандартных размерах и формах, подходящих для создания общих бетонных проектов, таких как внутренние дворики, пешеходные дорожки и подъездные пути. Он доступен в виде плоских листов, которые крепятся шурупами или гвоздями, или в трубках, которые соединяются клейкими полосками или проволокой.Деревянную опалубку обычно окрашивают в белый цвет, чтобы уменьшить ее воздействие на цветной бетон после ее удаления.

Вторым наиболее распространенным материалом для опалубки является сталь. Этот тип опалубки обычно изготавливается на заводе и доставляется на строительную площадку большими секциями, которые затем свариваются вместе в условиях производственной площадки. Стальная опалубка прочна и долговечна, но для ее установки требуется опытный подрядчик. Формы из этого материала обычно окрашивают в черный цвет, чтобы избежать отражения света в окружающую местность во время вечерних строительных работ.

Алюминиевая опалубка становится все более популярной благодаря своим легким характеристикам. Эти формы могут быть легко доставлены на место работы и обработаны одним человеком. Их также можно снять и убрать, не повредив.

Строим ленточный фундамент своими руками пошаговая технология. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений.Ленточный фундамент – один из самых популярных видов фундаментов, применяемых как для строительства частного жилья, так и для возведения технических зданий.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент – несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей ее передаче на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента применяют высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и газобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется большой объем земли и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент популярен как у дачников и владельцев загородных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента осуществляется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия.После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента относятся:

  • технология проверенная и отработанная годами.Правильно выполненный фундамент будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
  • прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
  • универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунтов, так и для суглинистых и глинистых типов грунтов.Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента очень трудоемкий процесс, требующий немалых вложений. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что лента будет заливаться в рабочую смену, а приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично.Из-за этого возникает необходимость закупать бетон у производителя, что также является значительным расточительством.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируют по двум признакам:

  • по глубине заложения;
  • методом прибора.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет прикладываться к возводимому фундаменту.Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется строительство здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Фундамент мелкозаглубленный ленточный

Фундамент мелкозаглубленный ленточный представляет собой ленту из бетона и армирующий каркас, расположенный на небольшой глубине в грунте. Минимальный уровень закладки зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты залегания грунтовых вод.

Мелководный ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Например, если залегание грунтовых вод высокое, а глубина промерзания грунта большая, то на фундамент будут действовать как боковые, так и касательные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую ленту-носитель. И наоборот – чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше действие сил пучения.

Рекомендуемая минимальная глубина заложения ленточного фундамента указана в СНиП II-Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных этого документа. В среднем по России глубина заложения колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учитывать глубину сезонного промерзания грунта в районе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента в центральном районе России должна быть не менее 0.5 м

Устройство мелкозаглубленных ленточных фундаментов рекомендуется в следующих случаях:

  • в районах с высокими среднегодовыми температурами и небольшой глубиной промерзания грунтов;
  • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
  • при утеплении несущего основания снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Категорически запрещается устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на грунтах, состоящих из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений. Не рекомендуется возводить такой тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Фундамент заглубленный ленточный

Фундамент заглубленный или заглубленный представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея заглубленной прокладки несущей ленты заключается в опоре на плотные слои грунта с более высокой несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.

Рекомендуется устройство глубокого ленточного фундамента:

  • в районах с низкими температурами зимой и промерзанием грунта на большую глубину;
  • , если планируется строительство двух- или трехэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
  • при наличии мелкозернистых типов почв, перенасыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет обустроить цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Их, в свою очередь, можно подразделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборно-ленточные из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой нерушимую железобетонную полосу по всему периметру сооружения

В зависимости от геологии участка глубина закладки монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина закладки редко превышает 150 см.

Монолитные виды фундаментов независимо от технологии применяются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточный и столбчато-ленточный типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на заглубленных в землю опорах.В основном это типы фундаментов не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт вручную или автоматически . Во втором опоры делаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов в районах с большой глубиной промерзания грунтов. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передается от железобетонного пояса.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для устройства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФБС), изготавливаемые из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента наружная поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумная мастика и специальные битумные мембраны, имеющие самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных бетоном

Основным преимуществом сборного ленточного фундамента являются короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания, вам не придется ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после монтажа ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты применяются для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для эксплуатации на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20–30 % ниже, чем у монолитной конструкции.

Фундаменты ленточные кирпичные являются сборной конструкцией и часто применяются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки – 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо устроить полноценный гидроизоляционный слой. К преимуществам данного фундамента относятся:

  • жесткость конструкции;
  • высокая ремонтопригодность;
  • простота установки.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков менее гигроскопичны и имеют более высокую прочность. Кирпич более хрупок, что влияет не только на частоту проводимых ремонтов, но и на срок службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент под дом

Для начала строительства ленточного фундамента потребуется выполнить расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину заложения фундамента и ширину несущая полоса.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где произведут расчет всех необходимых параметров, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания грунта и составить проект самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных домов из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек расчет можно выполнять с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II – Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант – сверить известные параметры со специальной таблицей, позволяющей определить глубину ленточной основы. Указанная таблица представлена ​​выше.Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основании европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства одноэтажного дачного домика из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м. Высота коттеджа, без учёта крыши, 2,5 м. Конструкция возводится на грунт из сухого мелкозернистого песок.Глубина промерзания почвы составляет 1,4 м, что соответствует средней части России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

  1. Вес здания – для расчета общего веса здания необходимо иметь проект здания, в котором указано, какие материалы будут использованы для его возведения. В среднем вес одноэтажного дома из бруса с мансардой составляет не более 70 тонн. К этому значению прибавьте вес изоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2 ).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с вышеперечисленными параметрами будет весить около 100 тонн.
  2. Площадь фундамента – длина несущей ленты: (6+8)*2+6=34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28*0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение можно скорректировать.
  3. Глубина заложения – грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого равна 1.4 м. Отсюда можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать мелкозаглубленный фундамент глубиной 0,6 м.
  4. Нагрузка на несущую ленту – согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: Р = общий вес конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае Р=100/6,8=14,7 т/м 2 .

Исходя из этого, можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажного дачного участка весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой ​​дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглубляться в землю на 0,6 м.

Используя таблицы, приведенные в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета воспользоваться онлайн-калькуляторами.

Подготовка площадки

После того, как все расчетные операции выполнены, проект фундамента и будущего здания получен, можно приступать к подготовке земельного участка. При подготовке необходимо очистить и разметить поверхность площадки с помощью подручных средств.

Разметка площадки под ленточный фундамент осуществляется с помощью деревянных колышков и прочной веревки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующее:


необходимо измерить диагонали площадки для фундамента.Для этого нить натягивается крест-накрест. Если все сделано правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо с помощью прибора перепроверить углы и переставить колышки.

Рытье траншеи

При проведении земляных работ потребуется рытье траншеи на проектную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как специальное оборудование, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:


Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется деревянными брусками 50×50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруса.Принцип работы щитов опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:


Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатой ​​насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм.Каркас собирается при помощи сварки или с использованием стальной проволоки.

Вязка арматурного каркаса производится следующим образом:


При вязке помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, только вместо обычных скоб в нем используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных фундаментов для частного домостроения используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, используется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок – для заливки фундаментов под строительство двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 – только для крупных зданий.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно предусмотреть необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента.Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают послойно с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самостоятельного замешивания смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания

Вы можете начать заливку смеси из любого удобного места траншеи.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя порция бетона выравнивается по натянутой контрольной точке. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянной кельмой. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и увлажняют небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не ранее, чем через 27 дней, а через 14-17 дней опалубку уже можно демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизолируют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одним из самых прочных видов несущих оснований. Кроме того, многие владельцы дачных участков отдают предпочтение именно этому типу фундамента, так как он позволяет обустроить цокольный этаж или даже целый цокольный этаж.

Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы несложно ответить, но правильно сформулировать сможет далеко не каждый строитель. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур, сооруженный из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.

В зависимости от размеров балок и их заглубления в грунт определяют прочность конструкции и ее несущую способность. Поэтому очень важно рассчитать основу для всех показателей еще на этапе создания проекта.

Типы ленточных фундаментов

Устройство ленточного фундамента классифицируется по нескольким показателям. По уровню проникновения:

  1. Заглубленный ленточный фундамент – это когда траншея под строение выкапывается на 30-50 см ниже уровня промерзания грунта.
  2. Мелкий (МЗЛФ) – это когда глубина траншеи всего 20-50 см.
  3. Мелкоземельный – это фундамент под дом, заложенный на поверхности грунта без рытья траншей.

По понятным причинам углубленный вариант сложнее в проведении работ, и будет дороже других по стоимости. Но именно он чаще всего используется в частном домостроении. Он более надежен и может использоваться практически на любом типе грунта.

По типу строения:

  1. Монолитный – это когда в установленную опалубку заливают бетон.
  2. Сборный ленточный фундамент Представляет собой конструкцию, собираемую из готовых железобетонных изделий, специально изготовленных на заводах для фундаментов. Для их установки требуется присутствие. тяжелая техника на стройплощадке, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Недаром ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, ведь:

  • выдерживает огромные нагрузки;
  • прост в сборке, что дает возможность проводить все строительные операции своими руками;
  • у него огромный оперативный ресурс;
  • Имею возможность выбрать класс условий строительства из представленного списка;
  • лента не уступит по надежности, плитный вариант;
  • дешевле плиты в несколько раз;
  • Есть возможность провести теплоизоляцию полов, укладывая несколько слоев утеплителя между балками.

И недостатки:

  1. Немонолитный на всех грунтах можно заливать железобетонный ленточный фундамент.
  2. Если строится большой дом, то под него придется заливать большой объем бетона, что невозможно сделать на стройке за один день. А заливать его надо за один день, поэтому придется покупать готовый раствор, что дороже, чем если делать самому.
  3. Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляной.Вам предстоит вырыть глубокую траншею, на что может уйти несколько дней. Если воспользоваться услугами экскаватора, работа пойдет быстрее, но за б/у технику придется платить.

Этапы строительства ленточного фундамента

Прежде чем делать ленточный фундамент, нужно спланировать всю работу и разбить ее на этапы. Первый этап подготовительный. Что в него входит:

  • разметка конструкции на местности;
  • рытье траншей;
  • подготовка траншей с засыпными подушками;
  • установка опалубки;
  • установка армирующего каркаса.

Наценка

Самым ответственным моментом при строительстве заглубленного ленточного фундамента является точная разметка конструкции на строительной площадке. Если участок и дом большие, то нанести точную разметку самостоятельно очень сложно. Велика вероятность того, что он будет применен неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным уровнем, который разметит на земле оси балок с привязкой к границам участка.

  1. Вбейте клинья по осям и свяжите их шпагатом.
  2. От оси в двух направлениях отложить половину толщины ленточного фундамента. Например, если толщина ленты по проекту 50 см, значит, от оси нужно откладывать по 25 см в каждую сторону.
  3. Вбейте колья с каждой стороны оси и также обвяжите их шпагатом. Затем вы можете удалить колышки и струны, которые определяют оси. Схема фундамента для частного дома формируется на земле.
  4. Траншеи копаются с учетом глубины конструкции фундамента. Стенки траншей максимально выравнивают по вертикали.
  5. Дно засыпается песком слоем 20-30 см, который хорошо утрамбовывается. Рекомендуется полив.

Опалубка

Опалубка собирается. В зависимости от типа грунта на участке опалубку подбирают на всю высоту фундамента или только на цокольную часть.Если грунт твердый, то используют второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: досок, фанеры, плит ОСП, профнастила, металлических листов, шифера и т. д. Основное требование к ней – прочность конструкции, которая должна выдерживать давление бетона.

Армокаркас

Теперь об усиливающем каркасе. Вы можете сделать его сами или заказать. В проекте рассчитываются размеры каркаса, и из какой арматуры он должен быть изготовлен.Поэтому сделать его своими руками не проблема, главное правильно подобрать способ крепления его элементов. Это электросварка или проволока. Рекомендуется вязать арматуру.

Обратите внимание на то, как правильно установить каркас в опалубку и траншею. Его следует устанавливать не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве опор используются полнотелые кирпичи, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно приступать к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: какая марка бетона используется при возведении ленточной конструкции, и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома не должна быть меньше М400. Поэтому при замешивании раствора на стройке используйте соотношение:

  • 1 объем цемента марки М400;
  • 2 объема песка;
  • 3 объема мелкого или среднего щебня;
  • 0.4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого необходимо определить объем самой конструкции. В сечении это прямоугольник со сторонами – шириной и высотой. Перемножив их между собой, получим площадь сечения ленты. Теперь нужно измерить длину всего контура со всеми внутренними участками.

Общая длина умножается на рассчитанное значение сечения. Это объем бетонной массы для ленточного фундамента.На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на возведении железобетонной конструкции, где основным компонентом является бетон. Нужно не только правильно его сделать и решить вопрос, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента, но и правильно его залить.

  • Заливать нужно непрерывно, но если требуется время на перемешивание раствора, то время между заливками не должно быть более 4 часов.
  • Бетонный раствор равномерно распределяется по всей конструкции фундамента. Каждый залитый объем подвергается вибрации, основной целью которой является удаление воздуха из бетонной массы. Потому что оставшийся в смеси воздух – это оболочки и поры после затвердевания бетона, которые снижают прочность камня. Второй целью вибрации является уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты закрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Вы можете выбрать любой.Теперь к вопросу, сколько должен стоять фундамент. Чтобы набрать силу вашего бренда, вам нужно, чтобы основа простояла 28 дней. Опалубку можно снимать через 7 дней после заливки.

Это не совсем простая пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на склоне

Одним из вариантов является строительство наклонного дома с использованием ленточной конструкции. Правда, фундамент на склоне ленточного типа представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую повышенного количества бетонного раствора.Но самое главное правильно копать траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, т. к. фундамент заглублен относительно самой низкой точки расположения. Именно от нее исходит расчет глубины закладки.

Например, если разница между торцами конструкции фундамента по высоте составляет полметра, а глубина 1,5 м, то на высокой части склона придется копать траншеи глубиной 2 м.а точнее – по нижнему краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь задается высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры досок. Это к вопросу, как правильно сделать опалубку для фундамента на склоне.

Добавим, что если опалубка установлена ​​только на цокольной части, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, а может и вовсе отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента.Например, с той же разницей в полметра. Если в нижней части ската опалубка для цоколя высотой 50 см, то в верхней части ее устанавливать не нужно.

Перед заливкой бетона необходимо провести все подготовительные операции, которые требуются для сооружения такого типа. Что касается вопроса, какой бетон использовать для ленточного фундамента, построенного на склоне, то выбираем М400. Как и в предыдущем случае, раствор должен простоять 28 дней.

Часто на склонах возводят ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк – что это такое? Это та же лента, только установленная на столбах. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, т. к. к ленте добавляются опорные стойки.

Да и сам процесс строительства усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть необходимо точно определить глубину и диаметр каждого столбчатого элемента.В столбы обязательно закладывается арматурный каркас, и выделяется время, чтобы фундамент простоял 28 дней.

Заключение по теме

Несмотря на то, что фундамент в виде ленты является простой конструкцией, к его возведению необходимо относиться с позиции строгого соблюдения норм и правил. Отклонения нельзя допускать во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замешивания, и грамотного распределения армирующей сетки, ее монтажа и прочих нюансов.

Небольшое отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допускать ни в коем случае нельзя, ведь фундамент – это основа здания, от него будет зависеть, сколько простоит дом.









При строительстве дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такой фундамент имеет множество преимуществ.Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных зданий на различных типах грунтов. Более подробно, что такое ленточный фундамент, его виды и как он устроен, мы рассмотрим в нашей статье.

Ленточный секционный фундамент Источник bayanay.info

Типы ленточных фундаментов

Прежде чем приступить к возведению такого фундамента, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности.Это позволит правильно подобрать фундамент для возведения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент – это не один из способов сделать фундамент под дом, их бывает несколько видов:

1. Цельнолитое

Монолитный или сплошной ленточный фундамент возводится непосредственно на строительной площадке. Для начала сооружается опалубка, в которую по всей длине укладывается армированный пояс.После этого заливается бетон.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур из железобетона. Это позволяет создать цельный каркас, подходящий для любых грунтов, в том числе и неустойчивых. На этой основе легко можно построить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств данной конструкции простота конструкции и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то это большая масса монолитной конструкции.

Сплошной ленточный фундамент – бетон заливается в один прием в подготовленную опалубку Источник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для возведения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них прямо на участке выкладывается лента нужной формы. Их скрепляют цементным раствором. Они идеально подходят для строительства малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки достаточно просто, так как их производством занимается множество заводов.

Среди преимуществ стоит выделить простоту сборки, что значительно экономит время на возведение основания. Но, наряду с этим, сборные конструкции имеют и некоторые недостатки. Нецельная конструкция и необходимость привлечения тяжелой строительной техники снижает популярность этого типа ленточного фундамента.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом незначительна.Поэтому при выборе стоит ориентироваться на конструкционные особенности.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, стыки между ними заделываются Источник kinozavr.info

3. Фундамент мелкозаглубленный

Этот тип фундамента в основном используется при строительстве легких зданий. Так, это могут быть каркасные дома и строения из бруса и бревна. Особенность такого фундамента в том, что он несколько выше уровня промерзания грунта.Поэтому его часто используют на менее проблемных почвах.

Неглубокие конструкции легко переносят набухание грунта, возникающее зимой. При строительстве особое внимание уделяется гидроизоляции и теплоизоляции. Это защитит основание от негативного воздействия окружающей среды.

К преимуществам мелкозаглубленного фундамента можно отнести его низкую стоимость строительства. При этом нет необходимости в сложных земельных работах. Он имеет несколько недостатков. В первую очередь следует отметить, что такое сооружение можно использовать не на всех типах грунта и для возведения не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – он просто углубляется в землю не более чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонт фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Строительство ленточного фундамента данного типа осуществляется ниже уровня промерзания грунта.Это дает возможность распределить нагрузку от будущей конструкции на устойчивый слой грунта. Благодаря этому для строительства многоэтажных домов используют глубокие фундаменты, которые имеют значительный вес.

Преимущества данной конструкции в том, что они подходят для возведения тяжелых конструкций. Также возможно обустроить цоколь и цокольный этаж. Конечно, для оснащения базы потребуются значительные физические и материальные затраты. Особенно это касается земляных работ.

Глубокий ленточный фундамент заглубляется ниже уровня промерзания грунта – это может быть 1,7-2,2 метра и ниже, в зависимости от региона Источник diagnostika.spb.ru

Онлайн-калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь калькулятором :

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента следует обращать внимание на преимущества и недостатки того или иного варианта.Это касается и монолитной ленточной конструкции. Преимущества включают в себя:

  • возможность обустройства подвала;
  • простота конструкции;
  • низкая стоимость;
  • высокая прочность и надежность;
  • возможность использования на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

  • в отдельных случаях возникает необходимость проведения сложных земляных работ и применения тяжелой строительной техники;
  • необходимость проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Следует учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины конструкции. Поэтому каждый тип фундамента нужно рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточных фундаментов

Для изготовления основы потребуются различные материалы. Все зависит от его типа. Итак, для возведения сборного фундамента используются следующие материалы:

  • блоки и плиты бетонные определенной марки;
  • бетон
  • для заполнения отверстий между блоками;
  • материалы для гидроизоляции и теплоизоляции.

Фото фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции – укладывается еще при сборке опалубки Источник readmehouse.ru

Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки щелей используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также рекомендуется устроить железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы в единое целое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения вам понадобится:

  • плиты или пенополистирол для изготовления опалубки;
  • фурнитура для изготовления ремней и соединительных элементов;
  • бетон определенного класса;
  • тепло- и гидроизоляционные материалы.

При устройстве ленточного фундамента под дом следует учитывать необходимость проведения определенных работ. Это касается расположения подушки. Для этого потребуется песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента – очень сложная и ответственная задача, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе нужно определить:

  • Тип почвы.
  • Его расчетное сопротивление.
  • Линейные нагрузки.
  • Глубина залегания.
  • Ширина подошвы из ленты.
  • Назначение и особенности армирования.
  • Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундамента Источник krovli-zabori.ru

Для того, чтобы определить эти значения, нужно обладать некоторыми знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.Только они смогут выполнить его эффективно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и возведенной на нем конструкции.

Подвал в доме на ленточном фундаменте

Обустройство подвала в доме на ленточном фундаменте очень трудоемкий и затратный процесс. Для решения этого вопроса потребуется привлечение строительной техники и проведение земляных и бетонных работ. Обустройство подвала осуществляется в следующей последовательности:

  • Выкапывается котлован установленных размеров.Если он строится под весь дом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень осторожно, чтобы не обрушить землю.
  • На дно котлована укладывают подушку из щебня и заливают бетоном. Для придания прочности перекрытию выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

Источник doka-metal.ru
  • Когда пол полностью затвердеет, армируются стены и устанавливается опалубка для дальнейшей заливки бетоном.Если цоколь устанавливается только под частью дома, то производится арматура, которая в дальнейшем будет сообщаться с армированным поясом ленточного фундамента.

При возведении стен особое внимание следует уделить их высоте. Их необходимо совместить с верхом фундамента. После возведения фундамента цоколь перекрывается заливкой монолитной плиты.

Глубина ленточного фундамента под дом

Глубина фундамента рассчитывается на этапе проектирования.Заглубленную конструкцию устанавливают так, чтобы ее подошва находилась на 25 см ниже уровня промерзания грунта. Это защитит его от неравномерных деформаций, возникающих при морозном пучении грунта.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей конкретной местности. Глубина промерзания определяется по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для конкретного региона.

Ориентировочная глубина промерзания грунтов в различных регионах РФ и СНГ Источник изчегопостроить.ru

Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания грунта. При возведении конструкции стоит учитывать, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при устройстве фундамента стоит учитывать уровень грунтовых вод. Подошва должна находиться на расстоянии 20 см от него. Итак, как сделать ленточный фундамент?

Этапы строительства ленточного фундамента

Сделать ленточный фундамент не такая уж сложная задача.Но чтобы выполнить работу правильно, нужно внимательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указаны размеры элементов, что позволит легко осуществить ее возведение. Также по этой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

  • подготовка фундамента;
  • работа с опалубкой;
  • гидроизоляция
  • ;
  • усиление рамы
  • ;
  • Бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, разметка и другие не менее важные работы.Начать стоит с геологического выкупа – эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологических изысканий необходимо специальное оборудование и специальные знания Источник ro.decorexpro.com

В процессе геологической добычи необходимо определить:

  • тип грунта на уровне подошвы основания;
  • уровень грунтовых вод;

После этого рассчитывается высота и толщина монолитной ленты.Когда геологические выкупы закончены, начинают размечать участок. Для этого используйте деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делается отметка, где будет проходить лента. Для упрощения задачи работы проводятся с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Маркировка начинается с одного угла. После этого обводится сторона. Лучше делать это параллельно забору или дороге. Далее обводится другая сторона и так далее. При этом стоит внимательно проверить углы и диагонали.Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями 2 см.

По разметке копается яма или траншеи. Первый вариант используется при строительстве домов с цокольным этажом. Для этого потребуется использование тяжелой строительной техники.

Описание видео

Для чего готовится фундамент смотрите в следующем видео:

На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка.Толщина заливки может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей почвы. Подушку тщательно утрамбовывают. Делается это с помощью вибрации или орошения водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого заливается тощий бетон толщиной не более 10 см.

Опалубка и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента осуществляется с использованием следующих видов опалубки:

  • съемный, который сделан из деревянных досок;
  • несъемный, изготовлен из пенополистирола.

Особенность второго варианта в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубку выставляют строго по нанесенной разметке. Он возвышается над фундаментом на 10 см. Для обеспечения устойчивости конструкции ее подпирают опорами изнутри и снаружи. В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит вытекание цементного молока.

На внутренней стороне опалубки делается отметка верхней точки бетона.Для этого используйте маркер. В процессе проведения этой работы используется гидравлический уровень. Это позволит равномерно заливать бетон.

Описание видео

Как выглядит несъемная гидроизоляционная опалубка смотрите в следующем видео:

Усиление рамы

Для изготовления каркаса используются три вида арматуры, выполняющие конкретную задачу:

  • арматура рабочая продольная диаметром 12 мм и более;
  • горизонтальные зажимы – от 6 мм;
  • вертикальные зажимы – от 8 мм.

Перед покупкой арматуры необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сборки каркаса. При этом стоит учитывать особенности его конструкции. Расстояние между зажимами в среднем 25 см. В углах и на стыках стен шаг немного уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Описание видео

Подробнее об армировании смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, чем залить ленточный фундамент? Если она имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, который позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

  • Наполнение осуществляется за один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
  • Заливать бетон из миксера нужно с разных точек. Если раствор растянуть, это несколько снизит его качество.
  • Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
  • Бетонный раствор уплотняют вибратором или штыком.

Заливать ленточный фундамент лучше при среднесуточной температуре около 20°С.После завершения конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, которая замедлит потерю влаги.

Описание видео

Наглядный обзор всей технологии создания ленточного фундамента смотрите в следующем видео:

Заключение

Возведение ленточного фундамента хоть и кажется достаточно простым делом, но сил и материалов на него затрачивается очень много, а по стоимости он составляет около трети всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам.Не забывайте, что срок службы конструкции будет зависеть от качества и прочности основания.

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но с точки зрения ответственности являются одними из самых ответственных конструкций здания. Большинство ошибок при возведении фундамента приводят к очень серьезным последствиям, исправить их очень сложно и дорого, а в некоторых случаях и невозможно. Все расчеты фундамента необходимо производить в соответствии с положениями СНиП 2.02.01–83.

Файл для загрузки. СНиП 2.02.01–83. Фундаменты зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

При расчетах учитываются:

  • нагрузки, действующие на основание фундамента;
  • почвенные индикаторы, наличие и расположение грунтовых вод;
  • предельно допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
  • характеристики климатических зон и глубины заложения.

Это очень сложные расчеты, мы не будем на них останавливаться. Для простейших конструкций за основу строители берут стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунта параметры. Они уже имеют большой запас прочности, что позволяет обеспечить надежность конструкции.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности Ширина ленты, см
Несущая способность грунта 0.72 кгс/см2.
Пример: пылеватые, пески мелкие слюдяные, пески пылеватые, глины пылеватые
Ширина пояса, см
Несущая способность грунта 1 кгс/см2
Пример: глины, супеси, глины пылеватые, ил пылеватый неорганический
Ширина пояса, см
Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2.
Пример: песок, глинистый крупный песок, пылеватый щебень, глинистый щебень
Ширина пояса, см
Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2.
Пример: гравийный песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж 30 30 30 30
Каркасный дом 2 этажа 38 30 30 30
Каркасный дом 3 этажа 58 43 30 30
Дом каркасный, облицованный “полкирпич” 1 этаж 30 30 30 30
Каркасный дом облицованный “полкирпичем” 2 этажа 53 40 30 30
Каркасный дом облицованный “полкирпичем” 3 этажа 81 60 40 30
Дом кирпичный, кладка в 1 кирпич, 1 этаж 40 30 30 30
Кирпичный дом, 1 кирпичная кладка 2 этажа 73 53 35 30
Кирпичный дом, 1 кирпичная кладка 3 этажа 106 81 53 40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых вариантов в частном строительстве; по всем параметрам он удовлетворяет большинство разработчиков.Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметка, устройство траншей и опалубки, заливка бетоном и выравнивание.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем вам об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работа должна выполняться осторожно и медленно. Лучше потерять лишний час-два во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой лентой фундамента.

Шаг 1. Вбейте деревянные колышки по периметру фундамента. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде скамеек. На небольшом расстоянии от углов фундамента вбейте в землю два колышка и закрепите к ним горизонтальные доски.

Шаг 2. Закрепите гвозди в досках, привяжите к ним веревки. Попробуйте сначала проверить угол между веревками с помощью обычного большого угольника.Это поможет вам найти приблизительные линии фундамента.

Шаг 3. Совместите углы ленты, они должны быть ровно 90°. Это должно быть сделано путем проверки диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Эту распорку можно легко убрать во время возведения строительной коробки.




Шаг 4. Веревки не снимать, лопатой аккуратно отметить положение ленты, желательно вырыть траншею глубоко в штык лопаты (около 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Решите сразу, где вы поместите землю. Его можно вынести за периметр здания или выровнять под ним. В любом случае плодородный слой необходимо полностью удалить.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен здания. Если земля на участке плотная, то опалубку в траншее делать не надо, если стены осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60 ÷ 80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка фундамента

Производство

Для можно использовать обрезную доску второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см; для сборки досок будем использовать рейки и обрезки досок.



Этап 1. Изготовление панелей опалубки.Не нужно делать их очень большими, потом будет сложно монтировать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограммов. Этот вес могут без особых усилий поднять два человека. Старайтесь подгонять доски досок без больших зазоров, прибивайте вертикальные стойки на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.




Щиты – фото

Использование гвоздей для забивания, саморезов не только удорожит опалубку, но и создаст проблемы при ее разборке.После демонтажа опалубки практически все пиломатериалы можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их лишний раз не повредить. Точно рассчитать длину щитов у вас вряд ли получится, оставьте запас примерно 1,5÷2 метра по длине, этот щит вы сделаете после точной установки всех предыдущих. В таком положении можно будет снять точные размеры до уголка и сделать щит необходимой длины.

Шаг 2. Начать установку опалубки фундамента. Такую работу делать нельзя, нужно звать помощника. Опустите все щиты по очереди в траншею, зафиксируйте положение колышками и угловыми упорами. Между панелями следует вставить распорки, чтобы они не изменили своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу подготовить распорки по шаблону, количество определяется с учетом длины и высоты ленты фундамента и параметров досок.

Шаг 3. Надежно зафиксируйте щиты, лучше чаще ставить угловые опоры, чем потом выравнивать фундамент. Выставляйте щиты по веревке, постоянно следите за их положением. Стыки досок заделываются доской, в этом месте необходимо сделать крепление. Вбивайте колышки как можно глубже, угловые опоры к щитам необходимо фиксировать специальными упорами, изготовленными из обрезков досок. Необходимо исключить даже малейшую возможность повреждения целостности опалубки при заливке бетона.Такая «авария» всегда дорого обходится.

Этап 4 … При монтаже опалубки всегда необходимо предусмотреть ее дальнейший демонтаж. Это означает, что гвозди следует вбивать в те места, откуда их можно будет извлечь. Размещайте все сборно-разборные элементы только на внешней доступной стороне опалубки.

Шаг 5 … Проверить правильность установки опалубки. Обратите внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации.Приложите к опалубке разнонаправленные усилия – при обнаружении даже незначительных колебаний конструкции немедленно установите дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки в установке опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарно.

Опалубка в сборе – фото

Доска обрезная цены

доска обрезная

Видео – Производство опалубки

Шаг 6. В опалубку уложить пластиковые трубы в местах прохождения вентиляционных каналов и коммуникаций.Верхние борта щитов опалубки закрепите досками или стяните их проволокой, чтобы предотвратить лопание.



Наш фундамент необходимо армировать – его несущая способность значительно возрастает. Для армирования используется строительная арматура с периодическим профилем Ø 10 мм. Арматуру можно связать, что очень долго, а вот укладывать можно только горизонтальные стержни, пока заливается бетон. Мы, конечно, выбираем второй вариант.По прочности ленточный фундамент почти ничего не проигрывает, да и труда и денег потребуется гораздо меньше.

Если все в порядке, можно приступать к заливке бетона.

Заливка бетона

Изготовим бетон сами из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.




В наше время такую ​​тяжелую физическую работу уже не делают вручную, нужно приобрести или взять в аренду небольшую бетономешалку с объемом барабана примерно 0.2 м3.

Перед началом работ необходимо рассчитать необходимое количество стройматериалов, расчеты производятся с учетом общего объема ленты фундамента. Посчитать объем несложно, умножив длину на ширину и высоту. На один кубический метр бетона потребуется 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это примерные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. При покупке материалов увеличивайте их количество на 10%.Вам нужно купить еще больше песка для песочной подушки.

При производстве бетона никто не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. При приготовлении бетона на одну лопату цемента берут две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере необходимости, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпать в траншею слой песка толщиной ≈15 ÷ 20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, используйте для этого любые подручные средства или сделайте простейшее приспособление.

Шаг 2. Залить бетоном по периметру здания, не допускать больших перепадов высоты. Если у вас есть электрический вибратор, прекрасно, он может уплотнить бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка производится вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров в высоту.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обратите внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных вздутий или искривлений немедленно примите меры по их устранению.

Шаг 4. Решили, что армирование фундамента будем выполнять по упрощенной схеме. Стержни укладываются непосредственно на бетон. Всего у нас будет четыре ряда арматуры в ленте, по два в каждом слое. Покройте песчаную подушку слоем бетона толщиной около 30 ÷ 40 сантиметров. Выровняв его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особо стараться не стоит, стержни тогда наполнятся массой, а малый угол наклона (если он есть) не оказывает негативного влияния.

Шаг 5. Продолжайте заливку фундамента по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать-тридцать, уложите второй ряд арматуры. Обратите внимание, чтобы концы арматурных стержней перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выровняйте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Используйте натянутую веревку, с ее помощью вы сделаете выравнивание быстрее и качественнее.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев это возможно для бань, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если часть работ приходится оставить на следующий день, то жидкий бетон в опалубке необходимо максимально подрезать по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно снижает несущие характеристики фундамента.Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, рекомендуется несколько раз в день смачивать бетон большим количеством воды. Быстросохнущий фундамент не будет иметь расчетного показателя прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14-15 суток бетон набирает 70-80% своей максимальной прочности, затем скорость набора прочности замедляется и через 30-40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента.Но увеличивается! Конечно, это происходит только тогда, когда на конструкцию не действуют осадки, перепады температур, внешние силы и т. д. Именно поэтому снимать опалубку менее чем за две недели не рекомендуется. Не спешите его демонтировать, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

Бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда вы уже имеете общее представление о технологии возведения фундамента, можно дать несколько практических советов… С их помощью можно будет не только упростить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и удешевить.

Как сделать бетон

Многое зависит от правильной организации работы, даем советы от мастеров, имеющих солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, готовый бетон подвозится к фундаменту тачками.

Есть некоторые «умельцы», которые советуют волочить бетономешалку по фундаменту по мере его заполнения.На каждое новое место они отдельно доставляют ведра с водой, песком, цементом и щебнем. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация труда увеличивает интенсивность труда не менее чем в два раза и во столько же раз увеличивает время.

Что мы рекомендуем? Бетономешалка должна быть стационарной, устанавливайте ее с учетом возможности подъезда. Рядом с бетономешалкой поставьте бочку с водой емкостью примерно 200 литров. Песок и щебень разнесите в отдельные кучи, цемент пусть лежит на поддонах в мешках.Все материалы должны быть доступны для загрузки в бетономешалку без перезагрузки.

Бросьте мешок с цементом на кучу песка и лопатой разрежьте ее примерно пополам. Полмешка цемента – это как раз норма на одну замес бетона. Включите бетономешалку, налейте в нее полтора-два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Можно сразу кидать гравий или щебень, галька хорошо разобьёт мелкие комочки цемента.Далее засыпаем в миксер по очереди песок и щебень. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Конкретное количество зависит от размера ваших лопат, для первой партии вы можете отмерить количество цемента в половине мешка, это даст вам приблизительную ориентацию. В дальнейшем у вас будет опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы.Если раствор слишком густой, добавляйте воду небольшими порциями. Если он окажется жидким, добавьте песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, мало впитывает воду. Пришлось добавить много песка – кинуть в миксер еще лопату цемента. Пролитый на песок цемент собирают и используют в делах.

С водой тоже сразу не угадаешь, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса воды лучше взять чуть меньше и потом добавлять по мере необходимости.Переизбыток воды может стать причиной неприятностей – объема смесителя недостаточно для добавления большого количества песка и гравия.

Готовый бетон необходимо подвозить к фундаменту тачками. При планировании организации работ необходимо предусмотреть такое количество людей, чтобы работа шла конвейерным методом, никто никого не ждал. Время заливки фундамента бетоном должно быть равно времени его изготовления. На эти показатели влияет множество факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетоносмесители

бетономешалка

Важно


Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас будет собственный опыт и вы сможете изменить и улучшить алгоритм изготовления бетона.

Как собрать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Почему мы говорим об этом? И тогда при сборке опалубки нет необходимости использовать огромные гвозди и потом загибать их сантиметров на пять с обратной стороны.Ни один гвоздь не годится для выдергивания. В угловых упорах на гвозди действуют изгибающие силы и очень небольшие тянущие усилия. Использование обычных гвоздей не снизит прочность конструкции, но значительно облегчит вам работу при ее демонтаже.

Большая часть досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разбирать ее и зачищать доски. Бывают случаи, когда для опалубки используются качественные доски – рекомендуем накрыть их полиэтиленовой пленкой.Установите пленку с внутренней стороны опалубки, зафиксируйте ее обычным степлером. Стоимость пленки копейки по сравнению со стоимостью пиломатериала. Загрязненные цементом доски на станках не обработает ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первозданном виде.

Цены на строительные гвозди

строительные гвозди

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше.Но так думают те, кто никогда не копал. В каждой работе есть свои секреты, вот лишь некоторые из них.

  1. Первым делом необходимо обрезать корни травы по всей длине траншеи. Используйте лопату, чтобы срезать дерн вдоль линии с обеих сторон полосы фундамента на глубину примерно десять сантиметров. Это не только облегчит удаление дерна, но и сделает края ровными.
  2. Первую выкопанную землю нужно отбросить как можно дальше от краев ленты.Вам все равно придется бросить его дальше, чем вы думаете. Пока не углубишься, сделать это проще. Со временем траншея станет глубже, придется затратить больше усилий, чтобы выбросить землю. А если вы уже сделали бугорок возле краев, то придется его перекинуть.
  3. Увеличить глубину на штыке лопаты по всей длине траншеи, сразу выровнять края. Затем с помощью лопаты подчистить рыхлый грунт, начинайте работу с того места, где вы закончили копать штыковой лопатой.Так вы не будете трамбовать землю самостоятельно. Закончили расчистку земли – повторяем все сначала, работаем штыковой лопатой по всей длине, затем зачищаем дно траншеи.

Видео – Как копать траншею под фундамент

Гарантируем, что таким образом вы сможете закопать фундамент гораздо быстрее и без “подвигов”. Рассказать обо всех тонкостях строительных работ в одной статье невозможно.Не занимайтесь монотонной работой длительное время, она ускоряет физическую и умственную усталость, меняйте ее по возможности через час-два.

Можно дать один универсальный совет: ищите логику в каждой работе. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Неважно, какие траты: время, деньги или усилия. Если прислушиваться к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если он сделан своими руками и для себя.

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и глубокозаглубленными. Мелкозернистые можно использовать на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой – деревянных и возводимых по каркасной технологии.

Лента при этом должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным. При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

Глубокие монолитные ленточные фундаменты изготавливаются под тяжелые, массивные дома. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже.Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые придают бетону форму и препятствуют его течению. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка – конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

Иногда, в целях экономии, на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке – на необходимую ширину и глубину.И в эти отверстия заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что бетону для набора нормальной прочности требуется определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее. Но потом по нему ходят – нужно делать армирование.И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластовыми плитами или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте приклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме на ленточном фундаменте

Подвал может быть той же площади, что и дом, или занимать только часть пространства. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом – сложная проектная задача (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходили через пустоты (показаны на фото справа).

Если цоколь находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет гораздо больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры.В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы – бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить организация или бригада, застройщику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В общем, технология такая:

  • Маркировка площадки.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
  • Маркировочная лента.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Арматура вязальная.
  • Заливка и вибрация бетона.
  • Отверждение.

Требуется уточнение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если в доме будет подвал под всей площадью дома.Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Маркировка места

Так как почва исследована на определенном участке для проектирования, то ее необходимо плотно обвязать.Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны.Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если в доме есть подвал, всю землю нужно убрать. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же запас для распорок опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет.Скорости несоразмерны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Требуется трамбовка и выравнивание по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте разберемся, почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут стать причиной неравномерной усадки и растрескивания.А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой трамбовки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем всыпать вторую и тоже пролить и утрамбовать.

Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку изготавливают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация – есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями.Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, фиксируются снаружи скосами, а внутрь устанавливаются распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

– неприменимый признак качественной основы

Усиление

Ввиду конструктивных особенностей – большой длины и малой ширины – на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. В них используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины – 6-8 мм.

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет строительство фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), при каких-либо нарушениях и притоке кислорода в первую очередь разрушаются сварные соединения.

На данном этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если забыть об этом, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку товарного бетона на объект в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

Бетон можно сделать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

Для ручной заливки потребуется минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе получается бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат – низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов.Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка отлично справляется.

Если температуру во время и после заливки поддерживать в районе +20°С, через трое суток после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплять опалубку, либо разогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).

Строительство фундамента из силикатного кирпича. Ленточный кирпичный фундамент

Чтобы ваш дом простоял гарантированно долго, нужно выбрать и сделать хороший. Для кирпичного дома необходим усиленный фундамент. В основании дома из пеноблока можно сделать фундамент попроще.Строительный рынок не стоит на месте и сейчас существует множество материалов, позволяющих даже новичкам в строительстве сделать отличный фундамент под кирпичный дом своими руками.

Благодаря развитию современных технологий существует множество типов баз. Они отличаются конструктивными особенностями, а также характеристиками.

Есть критерии, по которым выбирается вариант фундамента: размер и масса дома, особенности, рельеф на участке, наличие грунтовых вод, промерзает ли грунт.

Особенностью кирпичного или каменного помещения является его большая масса. В среднем кирпичный дом с одним этажом может быть намного тяжелее двухэтажного деревянного дома. Плотность кирпича, предназначенного для строительства, составляет 1,5 т на 1 кб/м. Плотность сосны или ели 500-600 кг.

ВНИМАНИЕ: по строительным нормам не рекомендуется закладка мелкозаглубленного ленточного или трубчатого фундамента. Эти варианты имеют низкую несущую способность и трубы подвержены коррозии.

Важна и площадь здания. Если вы собираетесь строить дом в два этажа, то фундамент придется делать более основательным. При заливке основания лучше всего соблюдать все нормы СНиП. Подготовить макет со всеми расчетами, необходимыми для строительства.

Характеристики почвы

Грунты бывают:

  • Слабые (глинистые, грунты на которых есть болота) – собирают влагу, не прочны и поэтому не могут держать дома в большом массиве, особенно если планируется строительство нескольких этажей, зимой грунты становятся вздымающийсяСобранная влага замерзает и становится льдом, увеличиваясь при этом в объеме. При расширении появляются неровности, происходит деформация основания. Дома на сваях подходят для таких почв.

ВАЖНО: Если вы решили ставить сваи, то следите, чтобы они залегали глубже, чем промерзает грунт.

  • Средние – суглинистые почвы. Здесь важно знать, на какой глубине залегают грунтовые воды.
  • Сильный – скалы или скалы из песчаника. Они выдерживают любые фундаменты: начиная с мелкозаглубленных и заканчивая ленточным.Эти породы не собирают влагу, поэтому на них не действует мороз.

Особенности залегания подземных вод

Это важный показатель при закладке фундамента. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше вероятность вздутия. на такой почве нельзя строить. Лучшим вариантом будет монолитная «плавающая» плита или свая. Недостаток таких фундаментов в том, что нельзя построить большое здание.

При строительстве дома в два этажа потребуется сильно укрепить фундамент.Также можно соорудить дренаж и сделать ленточное основание. Помните, что фундамент должен располагаться ниже уровня, от которого происходит промерзание. Например, это идеальный вариант для юга России, уровень промерзания там не более 0,5-0,7 м. На севере глубина промерзания более 1,5 м, поэтому по цене очень дорого.

ВАЖНО: при укладке фундамента из лент, при высоком уровне воды можно организовать хорошую гидроизоляцию. Если его не обеспечить, то вода будет просачиваться сквозь щели и щели в подвале, при этом будет размножаться плесень и грибок.Влага зимой расширит и разрушит фундамент.

Кирпичный материал

Кирпичные дома имеют две особенности: у них большая усадка, большая масса.

Проблема усадки характерна для всех домов, построенных из мелких материалов. хорошо сжимается, но при растяжении или сгибании легко разрушается.

Самое страшное – неравномерная усадка, которая вызывает:

Из-за появления этих проблем значительно снижается прочность и надежность.Также следует помнить о деформациях, которые приведут к перекосам:

  1. Большая усадка разных деталей. Чаще всего это происходит при нарушении технологического процесса или слабом изучении геологии. Усадка происходит на участках со слабой почвой или плохим уплотнением.
  2. Выпячивание – это обратный процесс, когда усадки нет, а отдельные детали начинают подниматься. Это возможно из-за появления грунтовых вод, небольшой глубины основания фундамента.

В этих случаях необходимо усилить опоры, укрепить грунт. Конечно, придется потратить неплохую сумму денег, поэтому правильно подберите вариант фундамента, а также следите за технологическим процессом.

Кирпич относится к проблемным материалам. Только железобетонная конструкция массивнее. Учитывая эти особенности, можно сказать, что многие фундаменты просто не справляются с такой нагрузкой.

Опции фундамента

Если вы хотите, чтобы фундамент простоял долгие годы, нужно выбрать наиболее выгодный вариант.Тип фундамента будет напрямую зависеть от веса будущей постройки. Наиболее выгодными являются свайные, плитные и ленточные фундаменты.

Рассмотрим варианты закладки фундаментов.

  1. Котлован, особенно если в планах нулевой уровень или дом с цокольным этажом.
  2. Подготовка траншеи, если в доме будет 1-2 этажа и не предусмотрен подвал.

В любом случае необходимо выполнить несколько требований:

  • – особенности,
  • – промерзание грунта,
  • – как текут грунтовые воды,
  • – особенности рельефа.

ВАЖНО: Для того, чтобы подготовительные работы были выполнены качественно, лучше всего обратиться к специалисту.

Если нет возможности связаться со специалистами, соблюдайте несколько стандартов:


Также необходимо учитывать тип дома, который будет построен:

  • – На монолитных и прочных фундаментах лучше всего строить простые дома.
  • – Дома строятся на сваях на слабом грунте или если в плане большое здание.
  • – Если вы хотите построить дом с цокольным этажом, больших размеров – выбирайте ленточный фундамент.

ПРИМЕЧАНИЕ: существует несколько правил глубины заложения фундамента кирпичного дома. Глубина зависит от пучинистости грунта, особенностей промерзания, а также наличия грунтовых вод.

Ленточный фундамент под дом

Это самый популярный вариант. Он выдерживает массивные конструкции, а также прост в изготовлении.Такое основание располагается по всему периметру будущего дома, а также под несущими стенами. При таком варианте можно спланировать подвал или цокольный этаж.

Фундамент может быть монолитным или сборным. Первый вариант представляет собой армированную конструкцию, полностью заполненную бетоном. Очень прочный фундамент, который можно сделать своими руками. Самым большим недостатком является длительное время, необходимое для полного затвердевания.

Сборный – изготавливается из блоков (каменных или бетонных).Строится быстро, но вам понадобится специальное оборудование и помощники. Такой вариант будет не таким прочным, по сравнению с монолитным.

По нагрузке, оказываемой на грунт, различают: мелкозаглубленные и заглубленные. Первые закладываются на глубину 0,5-0,7 м. На них можно разместить небольшие простые конструкции. Дома из кирпича, как мы уже знаем, очень тяжелые и их вес трудно выдержать, из-за этого лучше всего делать заглубленный вариант.Его делают на 0,3 м ниже промерзания грунта, особенно при наличии подвала и подвала.

Цена фундамента кирпичного дома также зависит от удаленности участка от города, где можно приобрести все необходимые материалы. Итак:

ВАЖНО: По дну положить рубероид для качественного утепления.

  • Сделайте ремень из. Лучше всего брать стержни 6-10 мм. Соедините прутья между собой с помощью сварочного аппарата.Полученный каркас опускают в траншею, укладывают на кирпичные или каменные опоры.
  • Заливайте бетон в несколько проходов. Каждый слой должен быть около 15-20 см. Вибромолотком, если нет, отряхивайте каждый слой лопатой. Благодаря этой процедуре не останется пустот.

ВАЖНО: бетонный раствор должен быть средней жирности. В этом случае он не течет сам по себе, нужно постараться его распределить.

  • Оставьте все до полного высыхания.Среднее время высыхания до 30 дней. Не забудьте пропитать раму водой, чтобы предотвратить высыхание.
  • Когда бетон затвердеет, снимите опалубку. Изолировать от воды. Для этих целей могут использоваться различные материалы.
  • Засыпать фундамент, но не повредить гидроизоляцию.

Свайный фундамент под кирпичный дом


Когда грунт не выдерживает большого и тяжелого дома, то стоит рассмотреть вариант закладки фундамента из свай.В этом варианте большая часть нагрузки передается на грунт, который значительно ниже. Сваи соединяются между собой раствором из бетона или железобетона, поверх которого уже будут возводиться стены.

Свайный фундамент можно делать на любом грунте, это сократит ваши материалы и работу. Главный недостаток при строительстве такого фундамента – необходимость в специальной технике, которая может пробурить скважину, либо забить ее.

Существуют разные варианты фундаментов этого типа.Лучше всего подходит буронабивной вариант с железобетонными сваями. Сделать такую ​​основу можно как своими руками, так и по специальной технике. Стоимость также будет зависеть от удаленности строительной площадки от города.

Если вы выбрали этот вариант, вам потребуется:

  • Освобождаем участок, снимаем верхний слой. Делаем углы строго прямыми.
  • Отмечаем места, где они будут. Под каждой кучей делаем небольшое углубление.
  • Делаем колодцы, в которых будут располагаться сваи.
  • Чтобы сделать раму, сварите между собой арматурные стержни. Каркас должен находиться на высоте 0,2-0,3 м над землей.

ВАЖНО: при выходе свай над землей опалубку можно соорудить из металлических труб.

  • Засыпаем дно песком и гравием. Устраиваем каркас из арматуры и бетонируем его. Не забудьте все уладить. Бетон можно купить или сделать самостоятельно прямо на строительной площадке.
  • Делаем каркас для ростверка, соединяем его со сваями. Устанавливаем опалубку.

ВАЖНО: опалубку для ростверка можно сделать сборной. Его легко монтировать, а ростверк будет более прочным.

  • Залить бетонным раствором. Не забудьте все уладить.
  • Оставляем все сохнуть, проводим гидроизоляцию.

Все готово и можно строить стены будущего дома.

Плитный фундамент

Самый простой вариант. Это, он расположен по всей области. Этот фундамент отлично распределяет нагрузки, хорошо подходит для пучинистых, просадочных грунтов.

Рассмотрим установку мелкозаглубленного кафельного основания. Вам понадобятся железобетонные балки, арматура и плиты, которые нужно будет соединить. Начнем:

  1. Очищаем территорию. Снимаем верхний слой почвы. Делаем разметку.
  2. Углубляемся немного ниже, чем будет толщина фундамента.
  3. Выровняйте и посыпьте песком и гравием. Проходим через виброплиту. Залить тонким слоем бетонного раствора.
  4. По всей поверхности укладываем виниловую пленку, толь или геотекстиль.
  5. Делаем опалубку по периметру.
  6. Поместите арматурную сетку внутрь опалубки.
  7. Залить бетонный раствор за один раз. Это поможет избежать мостиков холода. Работа с вибратором.
  8. Подушка сохнет 2-3 недели.

Как укрепить фундамент кирпичного дома

Иногда, когда фундамент готов, приходится менять материал для возведения стен.Если фундамент не укрепить, то могут возникнуть трещины и перекосы. Проще всего увеличить базу, но есть и другие возможности.

  • – Инъекционная – выкапываем грунт по периметру подвала, набрызгиваем бетонный раствор на стены. Это можно сделать с помощью специальной пушки.
  • – Усиление сваями. Их устанавливают сразу на фундамент.
  • – Делаем опалубку по окружности, опускаем готовый арматурный каркас и бетонируем.
  • – Еще одна бетонная стена.
  • – Расширение подушки, за счет увеличения стен на 0,5 – 1м.

Вы решили построить кирпичный дом, продумайте, какой будет фундамент. Из статьи вы поняли, что кирпичный дом очень массивен, поэтому во избежание проблем выбирайте правильный вариант.

Кирпичные фундаменты появились значительно раньше бетонных. В настоящее время их используют в частном строительстве для возведения домов до трех этажей.При соблюдении технологии кирпичный фундамент по прочности не уступает бетонному, и сделать его можно своими руками, не привлекая тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Кирпичный фундамент подходит не для всех случаев. Перед выбором типа фундамента необходимо знать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Делать кирпичный фундамент можно только на сухом, твердом, непористом и несыпучем грунте и при низком уровне грунтовых вод.

Если грунт несколько подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича можно закладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоком залегании грунтовых вод необходимо использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушиться от влаги.

Нельзя построить дом на кирпичном фундаменте выше трех этажей.Это основание лучше всего подходит для домов из легких материалов:

  • деревянных,
  • каркасных,
  • из пенобетона.

Такое основание не подходит для кирпичного дома, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного фундамента

Чтобы решить, выбрать кирпичный или бетонный фундамент в конкретном случае, следует знать о его преимуществах и недостатках.

  1. Обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем бетон.
  2. При грамотно проведенной гидроизоляции прослужит не меньше бетонного аналога.
  3. Хорошо сочетается с любыми материалами дома, красиво смотрится даже без дополнительной отделки.
  4. В случае повреждения кирпичное основание легче ремонтировать.
  5. Кирпичная основа меньше разрушается на движущейся земле, так как сама по себе несколько подвижна.
  6. Это легко сделать самому.

Однако есть у этого материала и недостатки:

  1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти вдвое дороже бетонного.
  2. Более того, он менее надежен, чем бетон.

Какой кирпич использовать

Фундамент несет на себе вес всего дома, поэтому материалы для него должны быть самого высокого качества. Кирпич для него должен соответствовать следующим требованиям:

  • не иметь пустот,
  • марка прочности – от 150,
  • морозостойкость – не менее 35 циклов,
  • плотность – 1600 кг/куб.м,
  • водопоглощение – 6-16%.

Этим требованиям отвечает так называемый железорудный или клинкерный кирпич, недостатком последнего является высокая цена.Силикатный кирпич нельзя использовать для фундамента; используется только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обратите внимание на качество. Обожженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признаком плохого обжига является алый цвет, признаком “передержки” – вогнутые или выпуклые края.

Типы кирпичных фундаментов

Кирпичные фундаменты могут быть ленточными или столбчатыми. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких конструкций, таких как каркасно-щитовые, беседки и деревянные бани.Плюсы этого вида – низкая цена, не нужно делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки – нужна хорошая гидроизоляция, подвержен морозному пучиниванию грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или подвал.

Ленточный фундамент

Перед устройством ленточного фундамента выполняется разметка. Отмечаются углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкого, выкопайте траншею. Для неглубокого его глубина составит около 50 см. Чем выше влажность почвы, тем шире она должна быть. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова утрамбовывают.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него необходимо залить бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делается опалубка шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см.Его выстилают рубероидом, заливают бетоном и оставляют на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части используется песчано-цементный раствор в соотношении 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выкладывать кирпич можно любым стандартным способом. Рифленые арматурные стержни располагают над первым рядом и перед последним. Для поперечного армирования используется проволочная сетка.

Фундамент столбчатый

Для столбчатого фундамента изготавливают прямоугольные или квадратные столбы.Их размер зависит от падающей на них нагрузки.

  • Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
  • Колонны под внутренние несущие стены делают тоньше, обычно 25*38 см.
  • Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и прочным. Нельзя засыпать лунки непосредственно перед началом работ, тогда почва будет недостаточно плотной.Затем сайт маркируется.

В выбранных местах роют ямы прямоугольной формы глубиной 50-80 см с размерами чуть больше толщины столбов – оставляют запас для отсыпки.

На дно котлованов укладывают геотекстиль, насыпают на него песок или мелкий гравий, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен для того, чтобы песок не уходил в землю. Сверху укладывается рубероид – он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор изготавливается из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямы нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпича укладывают армирующую сетку из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяется с помощью уровня – он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Столбы 51*51 см делаются под места пересечения стен, в остальных местах – 38*38.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для кирпичных фундаментов.Без него строительный материал быстро начнет портиться от влаги из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно покрыть фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и разместить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывается из того же кирпича, из которого сделан фундамент. Иногда для цоколя фундамента можно использовать силикатный кирпич, но делать это не рекомендуется.Можно облицевать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учитывать при выкладке фундамента и расширить его примерно на 12 см – это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Облицовочный кирпич для фундамента представляет собой специальный облицовочный или клинкерный кирпич. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво смотрятся. Облицовку можно соединить со стенами по-разному, как это сделать — смотрите в видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли делать фундамент из битого кирпича в качестве добавки к бетону? Действительно, битый кирпич, например, из старого дома, используется в частном строительстве в качестве добавки к бетону вместо щебня, но высокопрочный бетон таким способом получить нельзя. Таким способом можно сделать основу для небольшой облегченной конструкции (беседки, веранды, пристройки). Для получения удовлетворительного результата необходимо соблюдать следующие правила:

  • использовать только полнотелый керамический кирпич, а не силикатный,
  • измельчать,
  • добавлять в количестве не более 1/3 части том,
  • сфокусируйте кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент из кирпича или отлитый из бетона будет намного прочнее и надежнее. Для дома профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент из старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в тех случаях, когда его можно использовать, оно по свойствам не уступает бетону. Ленточный или столбчатый фундамент из кирпича можно сделать как для дома, так и для гаража, беседки, бани.Чтобы основание служило долго, его нужно правильно гидроизолировать.

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с фундамента. Современные строительные технологии предлагают различные способы его возведения. Один из них – кирпичный фундамент: технология старая, несколько забытая, но вполне актуальная. Как сделать такой фундамент надежным и долговечным?

Преимущества и недостатки кирпичного фундамента

Как и все другие виды фундамента, кирпичный имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества кирпичного фундамента

Недостатки кирпичного фундамента


В каких случаях можно применять кирпичный фундамент

На кирпичном фундаменте можно строить только небольшие одноэтажные строения: дачи, бани, летние кухни . При этом важно быть уверенным в надежности грунта. Необходимо выбирать сухие, устойчивые (малосуглинистые) почвы. На неустойчивых грунтах фундамент укрепляют арматурой.

Выбор кирпича для фундамента

Для кирпичного фундамента используется:


Не использовать белый силикатный, огнеупорный и красный щелевой кирпич. Силикатные и огнеупорные не устойчивы к влаге, а щелевые недостаточно прочны.

На расход материала влияют размер, тип, объем фундамента и его глубина. Для расчета количества кирпича необходимо объем основания умножить на количество кирпичей в одном м 3 кладки.Это в среднем 460 штук.

Типы кирпичных фундаментов

Существует два основных типа кирпичных фундаментов: ленточные и столбчатые.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще применяется для капитальных загородных строений.

Прочность ленточного фундамента позволяет построить надежный фундамент для загородного дома

Данный вид фундамента представляет собой ленточный (ленточный). Он охватывает весь периметр здания и служит опорой для всех стен здания.Несущие стены требуют большей ширины ленты. Ленточный фундамент используется при строительстве домов с кирпичными или каменными стенами и тяжелыми потолками, а также при обустройстве подвальных помещений. При выполнении качественного армирования такой фундамент можно возводить на грунтах с неоднородным составом, состоящих из песков и пучинистых суглинков.

Видео: обзор видов ленточных фундаментов

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяется для легких каркасных, панельных или деревянных домов без подвала.

Столбчатый фундамент требует меньше кирпича, чем ленточный, но и выдерживает значительно меньший вес

Кирпичные столбы устанавливаются в углах здания и в местах пересечения стен и служат опорой для тяжелых и внутренних несущих перегородок . Столбы соединены обвязочными балками, объединяющими их оголовки. На этих балках построены стены.

Видео: кирпичный столбчатый фундамент

Какой фундамент лучше

В строительной практике применяются оба типа фундаментов, однако ленточный имеет более высокие прочностные характеристики.Кроме того, принципиально важно, чтобы влага не попадала в грунт, соприкасающийся с кирпичом. И проще это сделать, используя ленточный фундамент с дренажем и хорошей отмосткой.

Кладка кирпичного фундамента (пошаговая инструкция)

В строительной практике чаще всего применяется технология ленточного кирпичного фундамента. Поэтому остановимся на этом способе подробно:

  1. В первую очередь необходимо разметить место, где будет возводиться фундамент, и провести земляные работы.Траншея должна быть примерно на 20 см глубже уровня промерзания почвы, но не ниже 50–70 см от поверхности земли. С увеличением влажности почвы ширина пояса увеличивается.

    Правильно подготовленные траншеи имеют вид прямых линий и повторяют контуры будущего здания

  2. На дне траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 20 см, увлажняют и хорошо утрамбовывают. Подушка насыпается из крупнозернистого песка.

    Слой песка на дне траншеи необходимо хорошо утрамбовать

  3. Строится бетонное основание.Для этого делается опалубка. Высота бетонного основания примерно 10 см. Соответственно изготавливается опалубка. Ширина основы должна быть на 50% больше толщины ленты. Между песчаной подушкой и бетоном делается гидроизоляция из рубероида.

    Траншея заливается бетоном, который служит основанием для кладки

  4. Кладка производится за 3-4 дня. Кладочный раствор изготавливается из цемента и песка, смешанных в пропорции 1:3 с добавлением гидроизоляционных добавок.Фундамент обычно толщиной в два кирпича.

    Кладка кирпичного фундамента осуществляется по строго определенной схеме, при которой расположение кирпичей повторяется через ряд

  5. Фундамент армируется арматурой между первым и вторым рядом, а также перед последний. Рекомендуется использовать стальную или композитную арматуру диаметром 6–8 мм или армирующую сетку диаметром 4–6 мм.

    Кирпичный фундамент лучше армировать армирующей сеткой

  6. Далее примерно через две недели выполняется гидроизоляция.Для кирпичных фундаментов она обязательна и делается как снаружи, так и внутри. Самый простой и доступный способ гидроизоляции – кирпичные стены фундамента обмазывают битумной мастикой и оклеивают рубероидом:
  7. Кирпичный фундамент утепляют снаружи пенопластом, пенополистиролом или пенополистирольными плитами. После этого траншея засыпается песком и гравием, что способствует защите фундамента от влаги.

    Фундамент кирпичный утепленный полимерными плитными материалами

  8. В очень влажных помещениях необходимо делать дренаж.Для этого используется геотекстиль. Его необходимо укладывать в траншею на расстоянии 0,5–1 метра от наружной стены фундамента. Далее идет слой щебня. Перфорированные трубы также используются для улучшения дренажа. Их укладывают с небольшим уклоном, засыпают щебнем и обматывают остатками геотекстиля. Затем все послойно засыпается песком с уплотнением каждого слоя. Влага отводится по трубам в колодцы или дренажные каналы.

    В дренажной системе используются перфорированные трубы, обернутые в геотекстиль и защищенные от заиливания слоем гравия

Технология возведения кирпичного фундамента на сегодняшний день достаточно актуальна в дачном и приусадебном строительстве.Его правильное применение позволяет построить надежный фундамент для многих видов облегченных конструкций своими силами.

В частном строительстве часто используется столбчатый фундамент. При его строительстве можно использовать различные материалы, выполняя работы самостоятельно или привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают построить столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Что нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Преимуществ у кирпичного столбчатого фундамента довольно много:

  • Короткие сроки строительства;
  • Низкая стоимость стройматериала;
  • Способность выполнять работы самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • Нет необходимости использовать специализированное оборудование;
  • Срок службы фундамента 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич отлично подойдет для возведения столбчатого фундамента малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Однако при правильном проектировании и строительстве кирпичный фундамент способен передать нагрузку от деревянного двухэтажного дома на землю, не говоря уже о каркасных домах и небольших хозяйственных постройках.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента достаточно сложная.Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы уже через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подход к его строительству должен быть очень и очень взвешенным.

Исследования и расчеты

Одним из важнейших факторов, который следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Это, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на очень пучинистых грунтах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на непучинистый слой грунта, то есть залегающий ниже глубины промерзания.Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Неглубокие фундаменты дешевле и быстрее возводятся. Но его применение оправдано только на почве, подверженной минимальному пучению в течение года.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому выбирать его следует только с учетом прочности основания, особенностей грунта и динамики явлений пучения.

Количество опор зависит от конкретного проекта – учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Планировка и земляные работы

Рытье ям под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует только в том случае, если у вас на руках есть готовый проект дома, для которого будет возводиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. Сначала отметьте периметр вашего дома на земле и воткните четыре колышка по краям.Натяните шнур между ними. Следующим шагом является определение расположения несущих стен. С рулеткой и проектом это легко сделать. Также отметьте их колышками и натяните нить.

Сечение столбов и периодичность их расположения определить гораздо сложнее – нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с крышей, мебелью, снегом и другими предметами ). Расчет лучше всего доверить специалистам, чтобы потом не пришлось серьезно об этом жалеть.

Все места, где будут располагаться фундаментные столбы, должны быть отмечены колышками.

Следующий этап – земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, используя обычную лопату, так и с помощью специализированной техники. Однако в любом случае необходимо следить, чтобы отверстия находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Засыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпана подушка. Оптимальный материал – смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить лишнюю влагу. Слой должен быть толщиной не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой необходимо утрамбовать и выровнять. Сверху укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым значительно увеличив срок эксплуатации фундамента.

На бетонную подготовку укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя.

Но стоит помнить, что не всегда нужно использовать подушку. Например, если кирпич опирается на монолитное основание в заглубленном фундаменте, подушку под монолит устраивать не нужно, потому что бетон сам примет на себя все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка здесь роли не играет, так как ниже глубины промерзания пучение не наблюдается.Если вы делаете укладку песка, то его необходимо уплотнить вибрацией.

Подошва

Укладываем подошву арматурного каркаса.

Для повышения прочности фундамента и увеличения его несущей способности, при этом получая максимально равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют возводить бетонное основание или цоколь.

Залейте подошву бетоном.

Для этого на дно котлована укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров.Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой 20-25 сантиметров. Бетон набирает максимальную прочность примерно через месяц, а вот кладку кирпича можно начинать через 2-3 дня. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать такие нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпичей. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб с квадратным сечением и пустотой в центре.В некоторых случаях (при значительном уменьшении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве вяжущего используется раствор, основу которого составляют цементы высоких марок – М-400 или М-500.

Прочность столбов можно увеличить. Для этого их армируют армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпича. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – проверяется каждый уложенный ряд кирпичей.Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может сказаться на надежности фундамента и, соответственно, сохранности дома.

Кирпичная кладка ведется до достижения подходящей высоты фундамента – столбы должны возвышаться над краями котлована на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции можно увеличить, заполнив пустоты в столбах бетоном. Пространство предварительно армируется несколькими арматурными стержнями толщиной 8-12 миллиметров.

Пустоты в кирпичных столбах заполняем бетоном, предварительно армировав арматурой и заложив закладные штыри, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует выждать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающей среды), пустоты между столбами и стенами засыпают гравием, щебнем или шлаком. Это не только улучшает удаление влаги из фундамента, но и снижает влияние сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы закрывают кусками рубероида для гидроизоляции. Поверх него будет уложен ростверк. Вертикальные стены кирпичных столбов необходимо покрыть обмазочной или оклейной гидроизоляцией.

Покрываем стойки и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы пригоден только полнотелый обожженный красноглиняный кирпич.Обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича прослужит вам многие десятилетия.

Используйте только полнотелый обожженный глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 выдерживает без вреда для себя 35 циклов замораживания-оттаивания. Следовательно, фундамент будет оставаться прочным около 35 лет. В общем, чем выше число, тем лучше.

Убедитесь, что кирпич не поврежден ни внутри, ни снаружи.Внешние легко обнаруживаются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не приглушенным.

Пустотелый и силикатный кирпич нельзя использовать для строительства фундамента. Они обладают меньшей прочностью, морозостойкостью и влагостойкостью, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент рушится намного раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последний этап работ – установка ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они долговечны и достаточно прочны, чтобы прекрасно справляться с возложенной на них задачей. Промежутки между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость такой продукции некоторым кажется высокой.В этом случае ростверк можно заливать на месте – достаточно иметь подходящую съемную опалубку, бетон и арматуру. На кирпичи устанавливается опалубка, после чего в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичные фундаменты больше подходят для легких домов. Деревянный ростверк можно крепить к столбам, предварительно уложив закладные (штыри) и залив бетоном центральную пустую часть.

Необходимо следить за тем, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания грунта под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, что позволяет не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите, ничего сложного в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет. Все работы можно проводить без применения специализированной техники и оборудования. Строителю даже не нужно иметь значительный опыт в сфере строительства – достаточно внимательно изучить теорию и быть максимально внимательным и внимательным во время работы.

При планировании строительства строения на приусадебной территории каждый собственник приобретает сырье исходя из своих возможностей, функционального назначения сооружения.Но главным критерием в данном случае является долгий срок службы и надежность будущего строения.

Кирпичный фундамент — доступный вариант, который можно построить своими руками. Хотя для ее укладки потребуется много сил, времени и терпения, результат будет впечатляющим.

Рассмотрим подробнее аспекты создания такого фундамента.

Тематический материал :

Все плюсы и минусы кирпичного фундамента

Среди основных преимуществ такого фундамента стоит выделить:

  1. Не требует опалубки.
  2. Возможность укладки вручную.
  3. Выбор формы ленты.
  4. Сокращение расхода бетона, а значит экономия денег.
  5. Совместимость с другими типами материалов.
  6. Легко ремонтируется.
  7. Нет необходимости в привлечении спецтехники, бригады рабочих.
  8. Хороший уровень теплоизоляции.
  9. Если выполнить качественную гидроизоляцию, то по сроку службы она не будет уступать бетонной ленте или монолиту.

Но стоит учесть недостатки:

  1. Высокая трудоемкость работ. Ручная кладка кирпича требует много времени и сил.
  2. Требуется обязательное усиление армированием . В противном случае срок его службы значительно сокращается.
  3. Кирпич имеет высокий уровень гигроскопичности. За счет этого снижается его морозостойкость.

Кроме того, данный вид фундамента допускается возводить только на устойчивом участке земли с низким уровнем грунтовых вод.

В отдельных случаях возможна установка на подвижном грунте, но при условии подготовки под днищем железобетонного фундамента.

Для каких зданий можно или нельзя использовать


В зависимости от сложности конструкции применяют столбчатый или ленточный тип.

Нельзя закладывать такой фундамент под двухэтажные, трехэтажные дома, где стены будут из кирпича или монолитного бетона.

Ограничений в выборе материала для облицовки фасада здания нет.

Правильный выбор кирпича

Красный обожженный полнотелый (керамический) подходит лучше всего. Если речь идет о строительстве печи, то шамотной (огнеупорной).

Чаще всего берут эти виды сырья, т.к. они:

  • имеют глиняную основу;
  • влагостойкий;
  • прочный;
  • прочный.

У них нет явных недостатков.

Но важно обращать внимание на качество приобретаемого материала.Если сырье перегорело или не выдержало положенного времени, оно приобретет тусклый алый цвет и будет с вогнутыми краями, со временем начнет крошиться, что приведет к разрушению пояса фундамента.

Клинкер подходит для облицовки фасада. Он устойчив к любым проявлениям внешней среды, служит десятилетиями, но и цена его достаточно высока.

Кирпич белый силикатный следует применять исключительно для отделки цоколя зданий из блоков, дерева.Несмотря на свою прочность, он обладает высокой гигроскопичностью, низким уровнем морозостойкости. Такая же ситуация с полым красным.

Если укладывать основание из силиката, то под воздействием влаги через несколько лет некоторые участки начнут трескаться.

Размеры, марки

Требуемый вид сырья должен обязательно соответствовать следующим требованиям:

  • быть цельным, без пустот;
  • уровень морозостойкости – от 35 циклов и выше;
  • водопоглощение – не более 16%;
  • плотность сжатия – 1600 кг/м 3 .

Керамику следует использовать марок: М150, М200, М250.

Подходящие размеры кирпича:

  • 25*12*6,5 см – одинарный;
  • 28,8*13,8*6,5 см – модульный;
  • 25*12*8,8 см;
  • 28,8*13,8*8,8 см.

Рассчитываем необходимое количество материала

Изначально разрабатывается чертеж будущего строения, в котором учитываются:

  • тип земли;
  • из какого материала будут стены и полы;
  • наличие подвала или чердака;
  • Площадь основания конструкции.

А уже исходя из нагрузки на фундамент определить его форму (ленточный или столбовой), ширину, глубину, количество материала.


При расчете материала для столбчатого фундамента из кирпича важно не забывать о размерах сечения опор. Их правильно делать квадратными с ребром 38 см или прямоугольными, размером 38*51 см.

Создаем кирпичный фундамент своими руками

Определившись с назначением постройки, решают возводить ленту или столбы.

Но в любом из вариантов требуется гидроизоляция. Для этого хорошо подходит старый проверенный битумный, рулонный рубероид. Для дополнительной защиты от влаги выкапывают траншею и укладывают в нее дренажную трубу.

Рассмотрим пошаговые инструкции по созданию каждого вида кирпичного фундамента.

Этапы возведения столбчатого основания

Его прочности достаточно для легких конструкций:

  • небольшие дачные домики из сруба;
  • хозблоки дощатого настила;
  • летний душ и туалет;
  • беседки.

Такой фундамент легко выложить самостоятельно, вооружившись рекомендациями опытных строителей. Цена его доступная, но нет необходимости делать отмостку.

  1. Для одноэтажного каркасного дома достаточно столбов размером 38*51 или 38*38 см.
  2. Если это летняя кухня с мансардой, то размеры опор увеличивают до 51*51 см.
  3. Для замешивания раствора лучше всего подходит цемент марок М400, М500.
  4. Дно скважин необходимо выровнять, утрамбовать и застелить геотекстилем.Он станет преградой для проникновения влаги в фундамент, не даст уйти песку в землю, разрастутся сорняки.
  5. Сверху формируется подушка из щебня и песка, укладывается рубероид.
  6. После этого приступают к кладке столбов проверенным дедовским способом.
  7. Через каждые 4 ряда опоры рекомендуется укреплять слоем проволочной сетки.
  8. Чтобы все столбы находились в одной плоскости, каждый выложенный ряд следует проверять строительным уровнем.

Важной особенностью, которую следует учитывать, является то, что опоры под несущими стенами делают значительно тоньше, примерно 25*38 см.

Возведение ленточного

Выбор в пользу данного фундамента возможен, если планируется строительство здания с цокольным этажом, цокольным этажом, мансардой на крыше. Стены могут быть построены из камня, железобетона.

По отзывам мастеров, лента является надежным основанием не только на твердом грунте, но и на супесчаных, пучинистых суглинках.Главное, выполнить качественное армирование.

Заливка фундамента из битого кирпича

От старых построек иногда остаются части кирпича, которые также можно использовать как вспомогательный материал при заливке фундамента. Но и здесь он годится только для основы небольших сооружений типа бани, сарая или беседки.

Не стоит рассчитывать, что из этого сырья получится надежная лента, монолит для дома. Даже если будет залит хороший слой раствора, бутовый камень не выдержит такой нагрузки.

Битый кирпич – добавка к бетону вместо щебня. Поэтому советуем ознакомиться с некоторыми тонкостями его использования:

  1. Сырье следует взбивать до получения мелких и однородных кусочков.
  2. Поместите материал ближе к центру фундамента.
  3. Стоит использовать только детали из керамического полнотелого кирпича.
  4. На 1 м 3 основания требуется ½ боя.
  5. Слой бетонного раствора должен быть на 2 см выше уровня обмазываемого щебня.

Выбрав в качестве основного материала для фундамента кирпич, вы получите надежное основание, которое сможете сделать своими руками, сэкономив на услугах строителей.

Эффективность ленточного фундамента с армированием георешеткой для различных типов грунтов в Мосуле, Ирак

PLoS One. 2020; 15(12): e0243293.

, Курирование данных, Формальный анализ, Исследование, Методология, Ресурсы, Программное обеспечение, Визуализация, Написание – первоначальный проект, 1 , Концептуализация, Формальный анализ, Привлечение финансирования, Исследование, Методология, Администрирование проекта, Ресурсы, Программное обеспечение, Надзор, Валидация, Письмо – рецензирование и редактирование, 1, * , Концептуализация, Исследование, Методология, Визуализация, Письмо – рецензирование и редактирование, 1 , Концептуализация, Формальный анализ, Исследование, Методология, Надзор, Письмо – рецензирование и редактирование, 1 , Формальный анализ, Привлечение финансирования, Администрирование проекта, Написание – обзор и редактирование, 1 и , Концептуализация, Методология, Проверка, Написание – обзор и редактирование 2

Нур Ибрагим Хасан

1 Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Selangor, Malaysia

Aizat Mohd Taib

1 Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Селангор, Малайзия

Нур Шазвани Мухаммад

1 Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Selangor, Malaysia

Muhamad Razuhanafi Mat Yazid

1 Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Selangor, Malaysia

Azrul A.Муталиб

1 Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Selangor, Malaysia

Dayang Zulaika Abang Hasbollah

2 Школа гражданского строительства, инженерный факультет, Технологический университет Малайзии, Скудай, Джохор, Малайзия

Цзянго Ван, редактор

1 Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Селангор, Малайзия

2 Школа гражданского строительства, инженерный факультет, Технологический университет Малайзии, Скудай, Джохор, Малайзия

Китайский горно-технологический университет, КИТАЙ

Конкурирующие интересы: Авторы заявили об отсутствии конкурирующих интересов.

Поступила в редакцию 17 июня 2020 г .; Принято 19 ноября 2020 г.

Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.Эта статья была процитирована. по другим статьям в PMC.

Abstract

Основной причиной проблемного разрушения грунта при определенной нагрузке является низкая несущая способность и чрезмерная осадка.В связи с растущим интересом к использованию мелкозаглубленного фундамента для поддержки тяжелых конструкций важно изучить методы улучшения почвы. Техника использования геосинтетического армирования широко применяется в течение последних нескольких десятилетий. Цель этой статьи – определить влияние использования георешетки Tensar BX1500 на несущую способность и осадку ленточного фундамента для различных типов грунтов, а именно Аль-Хамедат, Башика и Аль-Рашидиа в Мосуле, Ирак. Расчет армированных и неармированных грунтовых оснований проведен численно и аналитически.Был протестирован ряд условий путем изменения количества ( N ) и ширины ( b ) слоев георешетки. Результаты показали, что георешетка может улучшить несущую способность основания и уменьшить осадку. Почва участка Аль-Рашидиа была песчаной и свидетельствовала о лучшем улучшении, чем почвы на двух других участках (глинистые почвы). Оптимальная ширина георешетки ( b ) в пять раз превышает ширину фундамента ( B ), в то время как оптимальный номер георешетки ( N ) получен не был.Наконец, численные результаты предельной несущей способности были сопоставлены с аналитическими результатами, и сравнение показало хорошее соответствие между анализом и оптимальным диапазоном, опубликованным в литературе. Важные результаты показывают, что армирование георешеткой может привести к улучшению грунтового основания, однако это не зависит напрямую от ширины и количества георешетки. Различные свойства почвы и размер основания также влияют на значения BCR и SRR, подтвержденные расчетами коэффициента улучшения.Следовательно, результат дополнил преимущество эффективного применения фундаментов из армированного грунта.

Введение

Методы улучшения грунта с использованием геосинтетических материалов широко разрабатывались в течение последних нескольких десятилетий, особенно при строительстве дорожных покрытий и фундаментов. Хотя было проведено множество экспериментальных исследований для определения эффекта геосинтетического армирования, анализ отличался в отношении свойств геотекстиля, таких как форма и размеры, расстояние между ними и толщина [1–13].Кроме того, в исследованиях также анализируется влияние различных типов грунтов и конструкций фундаментов. Что касается поведения грунта с классификацией песчаного грунта, многочисленные аналитические исследования способствовали пониманию взаимодействия грунта и конструкции, проведенного несколькими исследователями в отношении несущей способности грунтовых оснований, армированных георешеткой [13–17]. Кроме того, для исследования несущей способности и осадки армированного грунта было выполнено бесчисленное количество численных моделей, которые позволили сэкономить время и средства [9, 18–29].Понятие армированного грунта как строительного материала, основанное на существовании взаимодействия грунт-армирование за счет прочности на растяжение, фрикционных и адгезионных свойств арматуры, впервые было введено французским архитектором и инженером Анри Видалем в 1960-х годах [29]. С тех пор этот метод широко используется в инженерно-геологической практике. Геосинтетики, которые используются в армированных грунтах, бывают разных типов, включая георешетки, геотекстиль, геомембраны, геосинтетические глиняные вкладыши, геосети и геоячейки [30].Геосетка является одним из плоских геосинтетических продуктов, обычно изготавливаемых из полимеров; В настоящее время из полипропилена или полипропилена высокой плотности (ПНД) изготавливают различные разновидности геосеток, что способствует эффективному использованию различных геотекстильных материалов.

Фундамент с системой армированного грунта называется армированным грунтовым фундаментом (RSF). иллюстрирует типичный фундамент из геосинтетического армированного грунта и описание различных геометрических параметров. Параметры армирования георешеткой включают расстояние между верхними слоями ( u ), расстояние по вертикали ( s или h ), количество слоев армирования ( N ), общую глубину армирования ( d ) и ширину. арматуры ( b ).Как указано в литературе, оптимальное значение параметров ( u / B ) и ( h / B ) составляет 0,33 (где B — ширина основания). Многие исследования выбрали разные размеры для фундамента и георешетки, но все результаты указывают на различное поведение в зависимости от классификации почвы. Можно понять, что разные географические местоположения имеют разные типы грунтов и условия, поэтому правильная конструкция используемой георешетки важна для укрепления грунтовых оснований.Более того, фундаменты из армированного грунта могут быть экономичной альтернативой традиционным мелкозаглубленным фундаментам с большими размерами основания, которые, в свою очередь, увеличивают осадку фундамента за счет увеличения глубины зоны влияния под фундаментом или замены слабых слоев грунта компетентными материалами [31]. .

Грунтовый фундамент из георешетки [32].

В течение последних тридцати лет было проведено множество экспериментальных, численных и аналитических исследований для изучения поведения RSF для различных типов почв.Все исследования показали, что применение армирования позволяет значительно повысить несущую способность и уменьшить осадку грунтовых оснований [33]. Чен и Абу-Фарсах и др. . В работе [34] использовались две концепции для оценки преимуществ фундамента из армированного грунта, например, коэффициент несущей способности (BCR) и коэффициент уменьшения осадки (SRR). BCR определяется как отношение несущей способности армированного грунтового основания к несущей способности неармированного грунтового основания, тогда как SRR определяется как отношение уменьшения осадки основания на основе армирования к осадке неармированного грунтового основания при постоянном поверхностном давлении [ 35].BCR задается как:

Где:

( q ult ) r предельная несущая способность фундамента из армированного грунта.

( q ult ) u предельная несущая способность неармированного грунтового основания.

И SRR определяется как:

Где:

с Р осадка армированного грунтового основания.

с 0 осадка неармированного грунтового основания.

Многие из этих исследовательских усилий были направлены на изучение параметров и переменных, влияющих на значения BCR и SRR. Другие исследования также были сосредоточены на улучшении осадки фундамента, других геотехнических конструкций и методов расчета, таких как Abbas и др. . [36], Rosyidi и др. . [37], Khajehzadeh и др. . [38], Joh и др. .[39], Чик и др. . [40], Li и др. . [41], Азриф и др. . [42] и Zhanfang и др. . [43] работа. Гвидо и др. . [1] провели экспериментальное исследование земляных плит, армированных геотекстилем. Их модельные испытания проводились с использованием квадратных футов на песке. Они показали, что BCR уменьшался с увеличением u/B ; улучшение несущей способности было незначительным, когда число армирующих слоев превышало три, что соответствовало глубине влияния 1 . 0B для u/B , h/B и b/B с соотношениями 0,5, 0,25 и 3. Незначительное улучшение BCR наблюдалось при увеличении соотношения длин ( b/B ). ) армирования за три с двумя слоями армирования u/B и h/B отношения 0,25 и 0,25 соответственно. Кроме того, Ли и др. . [44] провели лабораторные модельные испытания с использованием жесткого ленточного фундамента, опирающегося на плотный песок, покрывающий мягкую глину, со слоем геотекстильного армирования на границе раздела.Они обнаружили, что армирующий слой на границе раздела песка и глины привел к дополнительному увеличению несущей способности и уменьшению осадки основания; Было обнаружено, что эффективная ширина арматуры, обеспечивающая оптимальные характеристики фундамента, примерно в пять-шесть раз превышает ширину фундамента.

Кроме того, исследование конечно-элементного анализа Куриана и др. . [45] на ленточном основании, поддерживаемом армированным песком, с использованием модели грунта Дункана-Чанга показали явное уменьшение осадки в армированном песке при более высоких нагрузках, чем в случае неармированного песка.Численные результаты также показали, что небольшое увеличение осадки произошло в армированном песке на начальном этапе процесса нагружения. Возможное объяснение этому феномену дали Куриан и др. . [45] заключалась в том, что нормальная нагрузка была слишком мала, чтобы вызвать достаточное трение между грунтом и арматурой. Относительное перемещение между грунтом и арматурой увеличивалось с увеличением нагрузки и уменьшалось с увеличением глубины арматуры.Максимальное напряжение сдвига на границе раздела грунт-армирование возникало на относительном расстоянии ( x/B ) примерно 0,5 от центра основания, а напряжение, развиваемое в арматуре, было максимальным в центре и постепенно уменьшалось к концу. армирования. С другой стороны, Махарадж [19] провел численный анализ ленточного фундамента, поддерживаемого армированной глиной, с использованием модели грунта Друкера-Прагера. Он пришел к выводу, что в случае однослойной арматуры оптимальное отношение расстояния между верхними слоями ( u/B ) составляет около 0.125 из армированной глины. Он также обнаружил, что коэффициент эффективной длины ( b / B ) арматуры составляет около 2,0, глубина воздействия зависит от жесткости арматуры, а увеличение жесткости геосинтетического материала уменьшает осадку основания.

Хотя многие исследования выявили много интересных особенностей механизма взаимодействия грунта и геосинтетика, методы, используемые для проектирования систем грунта, армированного геосинтетиком, все еще различаются и в большинстве случаев вызывают недоумение у инженеров.Расчет системы армированного грунта с использованием методов предельного равновесия в основном использовался и считался очень консервативным [46–48]. В последнее время применение метода конечных элементов для моделирования и анализа системы армированного грунта обеспечило соответствующие проектные характеристики, низкую стоимость и скорость, используя различные системы армирования грунта и граничные условия [49]. Однако потребность в численно-аналитическом исследовании, учитывающем основные факторы механизма взаимодействия армированного грунтового основания, остается актуальной.В этой статье анализ несущей способности и осадки армированного георешеткой и неармированного грунтового основания трех участков (т.е. Аль-Хамедат, Аль-Рашидия и Башика) в Мосуле, Ирак, проводится численно с помощью конечно-элементной программы Plaxis. и по сравнению с аналитической несущей способностью, рассчитанной теоретически с использованием метода, разработанного Ченом и Абу-Фарсахом [17]. Производные и аналитические методы основаны на анализе предельного равновесия и вычисляют только предельную несущую способность в отношении данной осадки.Поскольку с помощью этих методов невозможно получить осадку, в теоретическом методе использовались осадки, полученные в результате численного анализа.

Механизм армирования георешеткой

Во многих случаях строительства мелкозаглубленные фундаменты возводятся поверх существующего слабого грунта, что приводит к низкой несущей способности и чрезмерным проблемам осадки. Недостатки могут привести к повреждению конструкции, снижению долговечности и ухудшению уровня производительности [50].В этих условиях в течение длительного времени для решения проблемы этих типов почв использовались методы улучшения почвы. Несколько исследователей разработали различные методы улучшения почвы для повышения прочности почвы с использованием различных методов стабилизации. Для решения вышеупомянутых проблем с почвой было разработано несколько типов методов улучшения почвы, включая цементацию, вертикальный дренаж, замену почвы, забивку свай и геосинтетическое армирование [51–54]. Полимерная природа геосинтетического материала делает геосинтетические изделия устойчивыми к различным грунтовым и экологическим условиям.Общие области применения геосинтетических материалов в области инженерно-геологических работ включают повышение прочности и жесткости подземного грунта, подчеркнутого на неглубоких фундаментах и ​​тротуарах, обеспечение устойчивости земляных подпорных конструкций и откосов, обеспечение безопасности плотин, как обсуждалось в Han и др. . [55] и Ван и др. . [56] работа. Геосетка используется для улучшения механических характеристик подземного грунта при внешних нагрузках. Таким образом, он широко применяется в качестве армирующих слоев в стенах из механически стабилизированного грунта (MSE) и геосинтетического армированного грунта (GRS), в качестве меры стабилизации откосов и в качестве армирования подземного грунта под тротуарами и фундаментами.Высокая растяжимость геосеток позволяет армирующим слоям принимать на себя значительную часть растягивающих напряжений, возникающих в грунтовом массиве под действием внешней нагрузки. Таким образом, георешетки выступают в качестве армирующих элементов и усиливают нагрузочно-деформационное поведение армированного массива грунта.

В основных моментах некоторых экспериментальных исследований Binquet и Lee [14] оценили несущую способность грунта, армированного металлическими полосами; результаты испытаний показали, что несущую способность можно улучшить в 2–4 раза за счет укрепления грунта.Результаты их испытаний также свидетельствовали о том, что армирование, размещенное ниже глубины воздействия, которая составляла примерно 2B , оказало незначительное влияние на увеличение несущей способности, а размещение первого слоя на ( u/B = 0,3) ниже основание фундамента привело к максимальному улучшению. Акинмусуру и Акинболаде [57] исследовали влияние использования веревочных волокон в качестве армирующих элементов на песчаный грунт; их результаты показали, что конечная несущая способность может быть улучшена в три раза по сравнению с неармированным грунтом; оптимальное расстояние между верхними слоями ( u ) было определено равным 0 . 5B , и они показали, что улучшение несущей способности было незначительным, когда число армирующих слоев превышало три, что соответствовало глубине влияния 1 . 75Б . Шакти и Дас [2] провели экспериментальное исследование основания из глинистого грунта, армированного геотекстилем. Результаты их испытаний показали, что большинство преимуществ геотекстильного армирования были получены при соотношении расстояния между верхними слоями ( u/B ), равном 0.35 до 0,4. Для u/B 0,33 и h/B 0,33 BCR увеличивался с 1,1 до 1,5 при увеличении количества слоев с 1 до 3 и после этого оставался практически постоянным. Глубина воздействия геотекстиля была определена как 1,0 B . Наиболее эффективная длина геотекстиля равнялась четырехкратной ширине ленточного фундамента.

Чжоу и Вэнь [58] провели экспериментальное исследование влияния использования одного слоя песчаной подушки, армированной геоячейками, на мягкий грунт.Результаты показали, что произошло существенное снижение осадки нижележащего мягкого грунта, а коэффициент реакции грунтового основания K30 улучшился на 3000%; деформация уменьшилась на 44%. Более того, Рафтари и др. . [24] провели численный анализ ленточного основания, поддерживаемого армированным откосом, с использованием модели грунта Мора-Кулона. Результаты испытаний показали, что осадка фундамента на неармированном откосе более жесткая, чем на армированном.Так как осадка в армированном положении с тремя слоями армирования уменьшилась примерно на 50%. Они сообщили, что для получения наименьшей осадки оптимальное вертикальное расстояние между георешетками ( h ) должно быть эквивалентно ширине фундамента ( B ). Хинг и др. . [5] провели серию модельных испытаний на ленточном фундаменте, опирающемся на песок, армированный георешеткой. Результаты испытаний показали, что при размещении георешетки отношение глубины ( d/B ) больше 2.25 не привело к улучшению несущей способности ленточного фундамента. Для достижения максимальной выгоды минимальный коэффициент длины ( b/B ) георешетки должен быть равен 6. BCR, рассчитанный при ограниченном коэффициенте осадки ( s/B ), равном 0,25, 0,5 и 0,75, составил приблизительно 67. %–70% конечного BCR.

Адамс и Коллин [11] провели несколько серий крупномасштабных полевых испытаний. Испытания проводились в бетонной коробке с четырьмя разными размерами квадратных оснований.Для испытаний был выбран мелкозернистый песок для бетонных растворов. Результаты испытаний показали, что три слоя армирования георешеткой могут значительно увеличить несущую способность и что коэффициент предельной несущей способности (BCR) может быть увеличен до более чем 2,6 для трех слоев армирования. Однако величина осадки, необходимая для этого улучшения, составляла примерно 20 мм ( s/B = 5 %), что может оказаться неприемлемым для некоторых видов фундаментов. Результаты также показали, что положительные эффекты армирования при низком коэффициенте осадки ( s/B ) могут быть максимально достигнуты, когда расстояние между верхними слоями меньше 0.25 В . Альтернативно, Arab и др. . [27] провели численный анализ ленточного основания, поддерживаемого песчаным грунтом, с использованием модели твердеющего грунта. Они сообщили, что для геометрических параметров u / B = h / B = 0,5 и b / B = 4 влияние увеличения количества слоев георешетки ( N ) на несущую способность армированных геосетками грунтов повысилась несущая способность и несколько увеличилась общая жесткость армированного песка.Увеличение жесткости георешетки также привело к увеличению BCR. Несмотря на то, что исследования грунтового основания, армированного георешеткой, были проведены широко, тем не менее, поведение грунта не полностью улавливается, особенно в том, что касается оптимизированного применения георешетки. Численное моделирование в этом исследовании способствует более глубокому пониманию грунтового основания за счет спецификации армирования в моделях грунта.

Численное моделирование

Численное моделирование поведения армированного и неармированного грунтового основания проводилось с использованием программного обеспечения Plaxis.Plaxis представляет собой программу конечных элементов, специально разработанную для анализа деформации и устойчивости в инженерно-геологических задачах [59]. В этом исследовании процесс испытаний включает в себя полное моделирование грунта, армирование георешеткой, установку фундамента и наложение нагрузки, как показано аналогично на рис. Реальные сценарии можно смоделировать с помощью модели плоской деформации, которая используется в данной задаче. Модель плоской деформации подходит для реализации с относительно однородным поперечным сечением, схемой нагружения и большой протяженностью модели в направлении, перпендикулярном плоскости модели, где полностью учитываются нормальные напряжения, но предполагается, что смещения и деформации равны нулю. .

Анализ моделей

В Plaxis доступны различные модели почв. В данном исследовании с использованием конечно-элементного моделирования была рассмотрена упруго-идеально-пластическая модель грунта Мора-Кулона. Конститутивная модель Мора-Кулона широко используется в большинстве инженерно-геологических задач, поскольку исследователи показали, что сочетания напряжений, приводящие к разрушению образцов грунта при трехосных испытаниях, соответствуют контуру разрушения критерия Мора-Кулона (гексагональная форма) Гольдшайдера [60].При использовании конститутивной модели Мора-Кулона в качестве входных данных требуются пять параметров [61]. Эти пять параметров могут быть получены путем анализа основных тестов грунта, и они состоят из двух параметров жесткости: эффективного модуля Юнга ( E ′) и эффективного коэффициента Пуассона ( v ′) и трех параметров прочности: эффективного сцепления ( c ′), эффективный угол трения ( φ ′) и угол расширения ( ψ ). В двухмерном пространстве оболочка разрушения представляет собой прямую или слегка изогнутую линию, касающуюся круга Мора или точек напряжения.В диапазонах напряжения в пределах локуса текучести почвенный материал является эластичным по своему поведению. По мере развития критической комбинации напряжения сдвига и эффективного нормального напряжения точка напряжения будет совпадать с оболочкой разрушения, и предполагается идеально пластическое поведение материала с непрерывным сдвигом при постоянном напряжении. После достижения идеально пластичного состояния материал никогда не сможет вернуться к полностью упругому поведению без каких-либо неустранимых деформаций. Ленточный фундамент моделируется как жесткая плита и при расчетах считается очень жестким и шероховатым.

Детали грунтов, армированных георешеткой, рассмотренных в модельных испытаниях, показаны на рис. В Plaxis армирование георешеткой представлено применением специальных натяжных элементов (пятиузловые элементы георешетки). Георешетки имеют только нормальную жесткость и не имеют жесткости на изгиб, которая может выдерживать только силы растяжения. Единственным свойством материала георешетки является упругая осевая жесткость EA . Для моделирования взаимодействия элементов георешетки с окружающим грунтом часто удобно комбинировать эти элементы георешетки с интерфейсами.Назначенные границы раздела грунт–геосетка показаны на рис. Каждому интерфейсу присвоена виртуальная толщина, которая представляет собой воображаемый размер, используемый для определения свойств материала интерфейса. Упруго-идеально пластическая модель используется для описания поведения интерфейсов для моделирования взаимодействия грунт-геосетка. Критерий Кулона используется для различения упругого поведения, когда внутри границы раздела могут происходить небольшие смещения, и пластического поведения границы раздела, когда происходит постоянное проскальзывание.Параметры интерфейса рассчитываются из параметров окружающего грунта с использованием коэффициента взаимодействия R между , определяемого как отношение прочности на сдвиг границы раздела к прочности на сдвиг грунта [59]. В этом исследовании используются элементы грунта с 15 узлами, а прочность интерфейса устанавливается вручную. Для реального взаимодействия грунт-конструкция граница раздела слабее и гибче, чем связанный грунт, а это означает, что значение R между должно быть меньше 1.Следовательно, в настоящем исследовании предполагается, что R между составляет 0,9.

Интерфейсы, георешетки, фундамент, точечная нагрузка и стандартные крепления, доступные в Plaxis.

Таблица 1

Детали программы испытаний модели.

9 3/Б 9 1, 2, 3, 4, 5, 6
Тестовые параметры Констальные параметры Параметры переменной
U / B = 0,33, N = 1 N = 1 b / b = 1, 2, 3, 4, 5, 6
Б и/Б = ч/Б = 0.33, N = 2 B / B = 1, 2, 3, 4, 5, 6
C U / B = H / B = 0,33, N = 3 B / B = 1, 2, 3, 4, 5, 6
D U / B = H / B = 0.33, N = 4 б/В = 1, 2, 3, 4, 5, 6
Е и/Б = з/В = 0,33, Н = 5

После того, как геометрическая модель полностью определена и свойства материалов назначены слоям грунта и структурным объектам, сетка применяется для расчетов методом конечных элементов (КЭ).Plaxis включает в себя процедуру полностью автоматического создания сетки, в которой геометрия дискретизируется на элементы базового типа и совместимые структурные элементы, как показано на рис. Основным типом элемента в сетке, используемой в настоящем исследовании, является треугольный элемент со средним размером от 0,5 до 2 м, что обеспечивает точный расчет напряжений и разрушающих нагрузок. В Plaxis доступны пять различных плотностей сетки, от очень крупной до очень мелкой. Предварительные расчеты были проведены с использованием пяти доступных уровней грубости глобальной сетки, чтобы получить наиболее подходящую плотность сетки и минимизировать влияние зависимости сетки на конечно-элементное моделирование.При анализе количество треугольных элементов и точек напряжения в модели для каждого участка изменялось в зависимости от плотности сетки и расположения арматуры. показано изменение числа элементов и точек напряжения в зависимости от плотности сетки моделей трех участков для случая пяти слоев георешетки. Как видно из рисунка, размер сетки оказывает минимальное влияние на результаты примерно после 240 элементов для участка Башика и 400 элементов для участков Аль-Хамедат и Аль-Рашидиа. Для Ba’shiqa это соответствует грубой сетке с измельчением вокруг элементов георешетки и основания модели, где ожидаются большие концентрации напряжений, и средней сетке с измельчением как для Al-Hamedat, так и для Al-Rashidia.

Сетка конечных элементов режима армированного грунта.

Изменение отношения несущей способности в зависимости от плотности сетки (крупности сетки).

Таблица 2

Изменение количества элементов и точек напряжения в зависимости от плотности сетки.

Сетка Грубость 935 01 17664
Аль-Hamedat Ba’shiqa Аль-Rashidia
Элемент напряжений Очки Элемент напряжений Очки Элемент напряжений Очки
Очень курс 133 1596 153 1836 153 1836
курс 236 2832 236 2832 236 2832
Средний 398 4776 406 4872 406 4872
Fine 802 9624 850 10200 850 10200
Very Fine 1488 17856 1472 17664 1472

Смоделированные граничные условия были приняты такими, что вертикальные границы были свободны по вертикали и ограничены по горизонтали, а нижняя горизонтальная граница была полностью зафиксирована, как показано наРассматриваемые вертикальные границы сетки находились на расстоянии 10 м от центра фундамента с каждой стороны, а нижняя горизонтальная граница находилась на 20 м ниже подошвы фундамента, так что эти границы не влияли на напряжения и деформации, возникающие в массиве грунта. В исследовании использовалась точечная нагрузка. Конструкция моделировалась с возрастающей величиной нагрузки, пока грунт не достиг предела прочности, чтобы исследовать осадку под влиянием приложенной нагрузки. После создания геометрической модели и создания конечно-элементной сетки необходимо задать начальное напряженное состояние.Начальные условия состоят из двух разных режимов: один режим для создания начального давления воды, а другой режим для задания конфигурации начальной геометрии и создания начального эффективного поля напряжений. Поскольку слои почвы для Аль-Хамдат и Башика сухие, а уровень грунтовых вод на площадке Аль-Рашидия достаточно глубок, чтобы не влиять на поведение фундамента, состояние грунтовых вод было принято как незначительное. Начальные напряжения в грунте создаются с помощью формулы Джейки, выраженной уравнением 3 (в программном обеспечении Plaxis процедура создания начальных напряжений в грунте часто называется процедурой K 0 ).

где K 0 — коэффициент бокового давления грунта, а φ — угол внутреннего трения грунта.

Полимерная экструдированная двухосная георешетка типа BX1500 [62].

Plaxis позволяет выполнять различные типы расчетов методом конечных элементов, такие как расчет пластичности, анализ консолидации, анализ уменьшения Phi-c и динамический расчет. Для текущего исследования был выбран пластический расчет. Пластический расчет должен быть выбран для проведения анализа упруго-пластической деформации.Этот тип расчета подходит для большинства практических геотехнических приложений. В инженерной практике проект делится на этапы проекта. Точно так же процесс расчета в Plaxis также разделен на этапы расчета. В данном исследовании рассматриваются два этапа расчета. Первый – это начальная фаза, которая представляет начальную ситуацию проблемы. Второй этап включает армирование георешеткой и приложение внешней линейной нагрузки.

При расчете методом конечных элементов анализ становится нелинейным, когда используется расчет пластичности, что означает, что каждую фазу расчета необходимо решать в шагах расчета (шагах нагрузки).Размер шага и алгоритм решения важны для нелинейного решения. Если шаг расчета подходящего размера, то количество итераций, необходимых для достижения равновесия, будет небольшим, порядка 5–10, а если шаг большой, то необходимое количество итераций будет избыточным, и решение может расходиться. Итеративные параметры в программном обеспечении: желаемый минимум и максимум в первую очередь предназначены для определения того, когда расчет должен выполняться с большими или меньшими шагами. Если вычисление может решить шаг нагрузки (следовательно, сходится) за меньшее количество итераций, чем желаемый минимум, который по умолчанию равен 4, он начинает использовать шаг нагрузки, который в два раза больше.Однако, если для вычисления требуется больше итераций, чем желаемый максимум, который по умолчанию равен 10 для сходимости, вычисление решит выбрать шаг вычисления только вдвое меньшего размера. Для пластического анализа изменение желаемого минимума или желаемого максимума не влияет на результаты. Пока вычисление сходится на каждом шаге, неважно, использует ли вычисление множество маленьких шагов с небольшим количеством итераций или ограниченное количество больших шагов с большим количеством итераций на шаг.

Для решения нелинейных задач пластичности доступно несколько процедур. Все процедуры основаны на автоматическом выборе размера шага в зависимости от применяемого алгоритма. Предельный уровень продвижения нагрузки является одной из этих процедур, которая используется в текущем анализе. Процедура автоматического определения размера шага используется в первую очередь на этапах расчета, когда необходимо достичь определенного предельного уровня нагрузки. Процедура завершает расчет при достижении заданного уровня нагрузки или при обнаружении разрушения грунта.Количество дополнительных шагов установлено равным 1000, чтобы процесс расчета продолжался до конца, прежде чем будет достигнуто количество дополнительных шагов. В этой процедуре параметры итерации установлены стандартными и показали хорошую производительность при сходимости вычислений. В стандартных настройках допустимая ошибка, которая представляет собой отклонение от точного решения, была установлена ​​​​на 0,03, коэффициент чрезмерной релаксации, который отвечает за уменьшение количества итераций, необходимых для сходимости, был установлен на 1,2, максимальное количество итераций было установлено на 50, желаемые минимальная и максимальная итерации были установлены на 4 и 10 соответственно, и, наконец, был активирован контроль длины дуги, который важен для сходимости расчета и точного определения разрушающей нагрузки, в противном случае расчет будет продолжать итерацию и разрушающую нагрузку. будет переоценен.Поэтапное строительство было выбрано в качестве варианта ввода нагрузки, при котором можно определить значение и конфигурацию нагрузки, а также состояние отказа, которое необходимо достичь. Поскольку поэтапное строительство выполняется с использованием процедуры предельного уровня продвижения нагрузки, оно управляется суммарным множителем (∑Mэтап). Этот множитель обычно начинается с нуля и достигает конечного уровня 1,0 в конце фазы расчета. Временной интервал фазы расчета считается нулевым, поскольку анализ модели является пластическим анализом и не включает консолидацию или использование модели ползучести мягкого грунта.

Свойства материала

Почва была собрана с трех разных участков в Мосуле, Ирак: Аль-Хамдат, Башика и Аль-Рашидия. Мосул расположен в северной части Ирака. Район характеризуется обширными равнинами и антиклиналями. Вблизи реки Тигр расположены три уровня аккумулятивных террас аллювиальных почв. Большинство почв района относится к умеренно-экспансивному типу. Равнинные участки между антиклиналями покрыты пластовыми стоковыми отложениями, включающими глину, песок, ил, иногда покрытые рассеянным гравием.показывает механические и физические свойства почвы, а в таблице S1 показаны пределы Аттерберга и размер зерна для каждого вовлеченного участка. В данном исследовании использовался бетонный ленточный фундамент шириной B = 600 мм. Свойства фундамента показаны на . Двухосные георешетки (Tensar BX1500), показанные на рис., использовались для укрепления грунта на всех трех участках. Различные свойства армирования георешеткой, используемые в моделировании методом конечных элементов в этом исследовании, показаны на рис.

Таблица 3

Свойства почвы на трех участках по результатам лабораторных испытаний.

93 599 Расположение +
параметры прочности на сдвиг Физические свойства почвы
Угол трения, φ ° Сплоченность, С (кПа) Насыщенный вес единицы, γ SAT (KN / M 3 ) Ненасыщенная единица Вес, γ USSAT (KN / M 3 ) Модуль упругости, E (KN / M 2 ) Соотношение Poisson V Угол расширения ψ ° 9 ° 9 ° 9
Al-Hamedat 20 40 20 17 25000 0.35 0
Ba’shiqah 25 15 17,5 15 32500 0,35 0
Аль-Rashidia 28 0 20 16 32500 0,35 0

Табл.

Параметр Единица Значение
Материал Модель Линейные Упругие
Ненасыщенные единица веса, γ unsat кН / м 215×10 6
Коэффициент Пуассона 0,3

Табл.

Unit Geogrid BX1500
полимерный материал полипропилен
Размеры диафрагмы мм (в) 30.5 (1.2)
Минимальная толщина ребра мм (в) 1,78 (0,07) 1,78 (0,07)
прочность на растяжение на 2% штамм кн / м (IB / FT) 10,0 (690)
прочность на растяжение на 5% штамм кН / м (IB / FT) 20.0 (1,370)
превышает прочность на растяжение кН / м (IB / FT) 30,0 (2 050)
Эффективность соединения % 93 93 93 93 93 93 MG-CM мг-см 2000000 2000000 93
Стабильность диафрагмы MN / DEG 075

Предельная несущая способность неармированного грунтового основания

Meyerhof [63] предложил метод оценки предельной несущей способности ленточного фундамента с учетом коэффициента глубины ( D f ) как:

qu=cNcFcd+qNqFqd+0,5γBNγFγd

(4)

Коэффициенты несущей способности могут быть определены следующими соотношениями [63]:

Nq = tan2 (45 + φ2) eπtanφ

(5)

Где:

F кд F QD F γd = глубина факторы

Meyerhof [63] коэффициенты глубины могут быть выражены как:

Fcd=1+0.2DfBtan(45+φ2)

(8)

Fqd=Fγd=1+0,1DfBtan(45+φ2)

(9)

Используя приведенные выше соотношения, можно рассчитать теоретическую предельную несущую способность неармированных грунтов. .

Предельная несущая способность фундамента из армированного грунта

В этом исследовании была принята новая формула несущей способности, разработанная Ченом и Абу-Фарсахом [17] для оценки предельной несущей способности фундаментов из армированного грунта. Этот метод учитывает как ограничивающее, так и мембранное влияние арматуры на увеличение предельной несущей способности.На основе предложенного механизма разрушения был проведен анализ устойчивости предельного равновесия РФС. В этом новом методе они рассмотрели механизм отказа, основанный на предыдущих исследованиях Чена [34], и отказ от продавливания при сдвиге, за которым следует общий отказ при сдвиге. Соответствующие формулы могут быть выражены следующим образом:

qu(R)=qu(UR)+Δqp+Δqt

(10)

qu(UR)=cNC+γ(Df+Dp)Nq+12γBNγ

(11)

Δqp=2caDpB+γ (1+2DfDp)KstanφB−γDp

(12)

Δqt=∑i=1Np(2Tixtanδ+2TisinαB)+∑i=Np+1N(4Tix(u+(i−1)h−Dp)B2)+∑ i=Np+1NT(2TisinξB)

(13)

Tix=[Ticosαi≤NpTisin(π4+φ2+β−ξ)sin(π4+φ2+β)i>Np]

(14)

β =[0u+(i−1)h≤Dp+B2tan(π4+φ2)θu+(i−1)h≤Dp+B2tan(π4+φ2),r0eθtanφ=u+(i−1)hcos(π4−φ2−θ )]

(15)

Применяя приведенные выше соотношения, можно рассчитать теоретическую предельную несущую способность фундамента из армированного грунта.

Результаты и обсуждение

Результаты, полученные от Plaxis для определения предельной несущей способности и осадки основания, представляли собой кривые осадки армированного и неармированного грунтов трех упомянутых участков, а результаты, полученные в результате аналитического анализа по уравнению Мейергофа [63] и по методу Чена и Абу-Фарсаха [17] были получены значения BCR этих грунтов с армированием георешеткой.

Неармированные грунты

Было проведено три моделирования МКЭ с использованием программного обеспечения Plaxis для оценки предельной несущей способности неармированного грунта для каждого участка.показывает деформированную сетку (увеличенную до 15 раз) грунта под действием разрушающей нагрузки. С видно небольшое пучение грунта по краям основания и осадку 57,43 мм, что свидетельствовало о сдвиговом разрушении грунта. На фиг.1с и показаны возникающие вертикальные напряжения и вертикальные смещения неармированного грунта соответственно при приложении разрушающей нагрузки. На рис. и 2 показаны пузыри приращений вертикального напряжения и вертикального смещения, соответственно, в пределах профиля грунта из-за приложения полосовой нагрузки [64].Однако вертикальное напряжение и вертикальное смещение уменьшались с увеличением глубины, как показано на этих рисунках значениями затенения контуров. Соответствующие напряжения и перемещения в горизонтальном направлении представлены на рис. и соответственно. Максимальные горизонтальные напряжения в были сосредоточены непосредственно под фундаментом на глубине B и по горизонтали шириной B ; кроме того, по штриховке горизонтальных напряжений было видно, что грунт разрушился под действием локального сдвига.

Деформированная сетка из неармированного грунта под действием разрушающей нагрузки.

Вертикальное эффективное напряжение, возникающее в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.

Вертикальное смещение, возникающее в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.

Горизонтальные действующие напряжения, возникающие в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.

Горизонтальное смещение, возникающее в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.

Максимальная часть представленных горизонтальных перемещений приходится на поверхность грунта, что и является причиной пучения грунта на кромках основания. Однако эти горизонтальные напряжения и смещения значительно повлияли на поведение георешетки, как будет показано ниже в разделе, посвященном армированному грунту. Касательные напряжения и деформации, связанные с разрушением, изображены на рис. и соответственно. Отметим, что максимальные касательные напряжения и деформации или зона сильного сдвига располагались под краями фундамента и практически распространялись в пределах глубины 2 B , по горизонтали на расстоянии B от краев фундамента и значительно уменьшались на нижние глубины.Тем не менее, локальное разрушение при сдвиге было почти очевидно из штриховок касательных напряжений, показанных на рис. представляет точки пластичности или точки пластичности разрушения, образующиеся в массиве грунта под действием разрушающей нагрузки. Точка пластичности – это точка, соответствующая необратимому напряжению и деформации, расположенная на оболочке разрушения Мора-Кулона (огибающая является функцией угла внутреннего трения сцепления грунта).

Касательные напряжения, возникающие в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.

Деформации сдвига, возникающие в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.

Точки пластичности и растяжения, образующиеся в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.

также показывает точки растяжения (точки черного цвета) на поверхности грунта, которые соответствуют трещинам растяжения (областям напряжения растяжения). Однако эти точки растяжения указывали на то, что грунт разрушался при растяжении, а не при сдвиге.Теоретическая предельная несущая способность неармированного грунта была получена путем применения уравнений (4)–(9). Параметры прочности на сдвиг (c и φ ) и удельный вес ( γ ), используемые в следующих уравнениях, показаны на .

Участок Аль-Хамедат:

Nq=tan2(45+202)eπtan20=6,4

Nc=cot20(6,4−1)=14,83

Nγ=(6,4−1)tan1,4*20=5,39

3

3

3

3

FcdFqdFγd=1 как глубина основания (Df=0)

qu=40*14,83*1+0+0,5*17*.6*5,39*1=620 кН/м2

Участок Башика:

Nq=tan2(45+252 )eπtan25=10.66

Nc=cot25(10,66−1)=20,72

Nγ=(10,66−1)tan1,4*25=10,88

FcdFqdFγd=1 asглубина основания (Df=0)

qu=725*20,0. +0.5*15*.6*10.88*1=359КН/м2

Участок Аль-Рашидиа:

Nq=tan2(45+282)eπtan28=17.81

Nc=cot25(10.66−1)=31.61

Nγ =(10,66−1)tan1,4*25=13,7

FcdFqdFγd=1 как глубина основания (Df=0)

qu=0*31,61*1+0+0,5*16*,6*13,7*1=65 кН/м2

Результаты неармированного грунтового основания, полученные с помощью численного анализа, и теоретическая предельная несущая способность, полученная Мейергофом [63], показаны в .Здесь видно, что численные значения несущей способности превышают теоретические значения. Высокое значение несущей способности может быть связано с тем, что уравнения несущей способности обычно недооценивают (более консервативно) предельную несущую способность грунта [64]. Кривые давления-осадки, полученные в результате численного анализа неармированных грунтовых оснований трех площадок, показаны на рис. Кроме того, на этих рисунках показан метод определения предельной несущей способности по кривым осадки; он представляет собой консервативное и наиболее реальное состояние отказа.Этот метод представляет собой метод касательных пересечений, разработанный Траутманном и Кулхави [65].

Кривая давление-осадка и определение предельной несущей способности участка Аль-Хамедат.

Кривая давление-осадка и определение предельной несущей способности площадки Башика.

Таблица 6

Расчетная и теоретическая предельная несущая способность грунтов трех участков.

Сайт Численное ( кв U кН / м 2 ) Теоретическая ( кв U кН / м 2 )
Аль-Hamedat 640 620
Ba’shiqa 365 359
Аль-Rashidia 67 65

Кривая давление-осадка и определение предельной несущей способности участка Аль-Рашидиа.

Из рисунков на , можно заметить, что грунт Аль-Хамедата демонстрирует более высокую несущую способность ( q u = 640 кПа ), чем два других участка, где грунт Башики демонстрирует промежуточную несущую способность значение ( q u = 365 кПа ) и почва Аль-Рашидиа представляет наименьшую ( q u = 67 кПа) среди почв. Эта разница может быть связана с характеристиками и свойствами почвы, как указано в таблице S1.Отмечается, что грунт участка Аль-Хамедат представляет собой твердую глину с высоким сцеплением ( c = 40 кПа ), Аль-Рашидиа представляет собой песчаный грунт с высоким углом трения ( φ = 28°) с нулевым сцеплением ( c = 0 кПа), в то время как почва участка Башика классифицируется как глина от низкой до средней с относительно низкой связностью ( c = 15 кПа ) по сравнению с почвой Аль-Хамедат.

Армированные грунты

Для фундаментов из армированного грунта было проведено 90 расчетов методом конечных элементов с целью изучения влияния армирования георешеткой на предельную несущую способность и осадку ленточного фундамента, расположенного на трех упомянутых участках.Деформированная сетка (увеличенная до 10 раз) грунта, армированного георешеткой, показана на рис. Кроме того, осадка была уменьшена до 44,68 мм за счет армирования георешеткой, где уменьшение осадки было связано с подъемными силами, создаваемыми армированием георешеткой во время деформации и мобилизацией осевых растягивающих усилий армирующих слоев. Кроме того, пучение грунта по краям фундамента уже исчезло, что означало, что грунт не разрушился при сдвиге, как упомянутый ранее неармированный грунт.показывает горизонтальные напряжения, возникающие в массиве армированного грунта. Видно, что горизонтальные напряжения несколько возросли до значения 228,96 кН/м 2 за счет передачи части вертикальной нагрузки на горизонтальную нагрузку, воспринимаемую арматурой и, в свою очередь, на окружающий грунт. При этом горизонтальные напряжения распределялись по слоям армирования на ширину 5 B , что свидетельствовало о зацеплении и взаимодействии слоев грунта и георешетки; в результате растягивающие силы внутри арматуры мобилизовались, как показано на рис.

Деформированная сетка из георешетки армированного грунта.

Горизонтальное эффективное напряжение, возникающее в грунте, армированном георешеткой.

Осевая сила в армировании георешеткой.

показывает распределение горизонтального смещения в армированном грунте. Видно, что смещение уменьшается до 8,68 мм из-за ограничения слоев армирования, стрелки почти равномерно распределены по слоям армирования и малы значения смещения на поверхности грунта по сравнению с неармированным состоянием, где большая часть горизонтального смещения произошла на верхняя часть почвы, вызывающая пучение почвы.Следовательно, разрушение грунта при сдвиге предотвращается за счет передачи приложенной вертикальной нагрузки силам растяжения в армировании георешетки за счет поверхностного трения и опоры между грунтом и арматурой. На рис. и а показаны касательные напряжения и деформации армированного грунта и их распределение по армированию георешеткой соответственно. Отмечено, что зоны концентрации касательных напряжений и деформаций под фундаментом уменьшаются за счет распределения напряжений и деформаций вдоль и через слои арматуры, что приводит к изменению плоскости разрушения и предотвращает разрушение в пределах армированной зоны.Пластические точки в усиленной зоне изображены на . Показано, что пластические точки сильно сконцентрированы вдоль армированной зоны, что свидетельствует об экстремальных напряжениях, возникающих на границе между грунтом и георешеткой. Следовательно, это оправдывает взаимодействие между грунтом и геосетками и изменение механизма разрушения.

Горизонтальное смещение, возникающее в грунте, армированном георешеткой.

Напряжение сдвига, возникающее в грунте, армированном георешеткой.

Напряжение сдвига, возникающее в грунте, армированном георешеткой.

Пластмассовые точки, образующиеся в армированном георешеткой грунте под нагрузкой.

Влияние ширины георешетки

(b) и количества слоев георешетки (N) на предельную несущую способность

На рисунках показано изменение BCR с шестью различными ширинами георешетки (b) для номеров от 1 до 5 слоев георешетки ( N ) для трех участков Аль-Хамедат, Аль-Рашидиа и Башика, соответственно.Из рис. 1-2 видно, что увеличение ширины георешетки (b) и номера георешетки (N) приводит к увеличению BCR для всех трех участков. Кроме того, грунт в Аль-Рашидиа способствует более высокому повышению предельной несущей способности, чем на двух других участках. Улучшение может быть связано с различием свойств почвы и размера зерен, как показано в таблице S1 и таблице S1. Почва Аль-Рашидиа песчаная и имеет угол трения ( φ = 28°) больше, чем на двух других участках, в которых пассивные силы и силы трения между почвой и георешеткой будут выше, чем на двух глинистых участках [8].Для участков Аль-Хамедат и Башика с глинистыми почвами почва участка Башика с глиной от низкой до средней демонстрирует лучшее улучшение, чем почва участка Аль-Хамедат, представляющая собой твердую глину, с точки зрения предельной несущей способности. Следовательно, с помощью армирования георешеткой со слабой глиной почва может улучшиться до более жесткой глины. Однако максимальное улучшение предельной несущей способности может быть получено при b/B = 5 для любого номера георешетки на этих трех участках, следовательно, оптимальная ширина георешетки (b) для трех участков составляет 5 B в то время как не было оптимального номера георешетки (N) , полученного как N = 5, все три грунта показывают хорошее улучшение несущей способности основания.

BCR и b/B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Хамедат.

BCR по сравнению с b/b с другим номером георешетки ( N ) для площадки Башика.

BCR и b/B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Рашидиа.

Влияние ширины георешетки

(b) и количества слоев георешетки (N) на осадку основания

Коэффициент снижения осадки (SRR%) в зависимости от различной ширины георешетки ( b ) с числом от 1 до 5 слои георешетки ( N ) показаны на рис. – для грунтов участков Аль-Хамедат, Аль-Рашидиа и Башика соответственно.Из этих рисунков видно, что увеличение ширины слоя георешетки (b) и номера георешетки ( N ) приводит к уменьшению осадки основания для трех участков. От рис. до , наблюдалось снижение осадки фундамента (SRR%), полученное на этих трех участках в результате увеличения ширины армирования георешеткой (b) и количества слоев георешетки ( N ). Показано, что большее уменьшение осадки основания по мере увеличения ширины георешетки (b) достигается почвой участка Башика для первых трех слоев георешетки ( N = 1–3), за которой следует грунт Участки Аль-Рашидия и Аль-Хамедат соответственно.В то время как на N = 4 и 5 почва Аль-Рашидиа начала демонстрировать более высокое улучшение, чем почва участка Башика, в отличие от почвы участка Аль-Хамедат, которая имеет самое низкое улучшение.

SRR по сравнению с b/B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Хамедат.

SRR по сравнению с b/b с другим номером георешетки ( N ) для площадки Башика.

SRR по сравнению с b/b с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Рашидиа.

Разница в SRR% может быть связана с двумя причинами: хорошим углом трения грунта Башика ( φ = 25°) и возникновением эффекта глубокого основания [50] в грунте участка Башика, который вызывает общее разрушение грунта при сдвиге, развитое ниже армированной зоны. В этом случае натяжение всех слоев георешетки в пределах армированной зоны будет мобилизовано, так как после продавливания слоев георешетки фундамент выйдет из строя с точки зрения предельной несущей способности.Почва участка Аль-Рашидия демонстрирует второе по величине улучшение и при N = 4 и 5, что указывает на более высокое улучшение осадки основания. Как указывалось ранее, грунт участка Аль-Рашидия песчаный и имеет наибольший угол трения ( φ ) между двумя другими участками, в котором величина подвижного натяжения слоев георешетки в армированной зоне будет выше, чем у два участка из-за того, что частицы песка сцепляются с отверстиями георешетки. Кроме того, может возникнуть более высокое сопротивление трению в зоне контакта между грунтом и слоями георешетки.С другой стороны, у грунта Аль-Хамедат угол трения ( φ = 20°) меньше, чем у двух других участков, что приводит к меньшему трению в зоне контакта грунт-геосетка и меньшим пассивным силам на краях грунта. ребра георешетки. Таким образом, осадка основания характеризуется низким улучшением, даже несмотря на то, что в этой почве может иметь место эффект глубокого основания.

Из рисунков также видно, что почва Аль-Хамедат демонстрирует лучшее улучшение осадки основания, поскольку номер георешетки ( N ) увеличивается, чем увеличение ширины георешетки ( b ), в то время как почва Башика была противоположной.Увеличение может быть связано с более высокой прочностью почвы на участке Аль-Хамедат ( c = 40 кПа ), чем почва в Башике ( c = 15 кПа ), где она может подвергаться воздействию количество слоев георешетки ( N ) больше ширины георешетки ( b ). Оптимальная ширина георешетки ( b ) для трех участков при любом номере георешетки также составляет 5 B , в то время как оптимального номера георешетки ( N ) получено не было, N = 5 все три почвы показали хорошее улучшение оседания фундамента.

Коэффициент улучшения (IF)

Коэффициент улучшения (IF) определяется как отношение несущей способности армированного грунта ( q армированного ) к неармированному грунту ( q at222 ) определенные соотношения s / B . Где s / B — отношение осадки фундамента к ширине фундамента. Для сравнения предельной несущей способности грунтов с разным номером георешетки ( N ) на различных уровнях осадки рассчитана ИФ при различных соотношениях s / B .Изменение IF с отношениями s / B для трех сайтов показано на рис. Из этих рисунков очевидно, что при увеличении осадки основания коэффициент улучшения (предельная несущая способность армированного грунта) увеличивается для любого номера георешетки, и это ожидается, поскольку слоям георешетки требуется осадка основания для мобилизации их сил растяжения, следовательно, повышение устойчивости к приложенным вертикальным нагрузкам. Также можно отметить влияние номера георешетки ( N ), увеличение количества слоев георешетки приводит к увеличению IF, таким образом, уменьшая первоначальную осадку в необходимости мобилизовать натяжение слоя георешетки и заставить армированный грунт выдерживать выдерживать приложенные нагрузки даже при очень высокой осадке без разрушения.

Изменение IF по сравнению с s/B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Хамедат.

Изменение IF по сравнению с s/B с другим номером георешетки ( N ) для площадки Башика.

Изменение IF по сравнению с s/B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Рашидиа.

Кроме того, использование георешетки в грунте участка Аль-Хамедат демонстрирует меньший коэффициент улучшения и достигает очень большой осадки для улучшения несущей способности основания по сравнению с двумя другими участками.Это большое оседание связано с тем, что почва Аль-Хамдата представляет собой очень прочную глину ( c = 40 кПа) с малым углом трения ( φ = 20°), чем на двух других участках, и, следовательно, требуется высокая осадка, чтобы мобилизовать натяжение в георешетке. слои, почва Башики также глинистая ( c = 15 кПа) с углом трения ( φ = 25°) лучше, чем почва Аль-Хамедат, поэтому она показала лучшее улучшение предельной несущей способности и меньшую осадку для мобилизации напряжение в слоях георешетки, чем в почве Аль-Хамдат.В то время как грунт Аль-Рашидиа продемонстрировал максимальное улучшение предельной несущей способности и наименьшую осадку при мобилизации натяжения в слоях георешетки, что связано с тем, что грунт Аль-Рашидиа представляет собой песок с более высоким углом трения ( φ = 28°), кроме того, георешетка лучше работает с песчаным грунтом из-за угла трения и сцепления частиц с отверстиями георешетки.

Сравнение численного и аналитического анализа

BCR численного анализа с использованием Plaxis и аналитического анализа с использованием метода, разработанного Ченом и Абу-Фарсахом [17] для армированных грунтов трех участков сравниваются на рисунках – .На этих рисунках показано изменение BCR численного и аналитического анализа в зависимости от номера георешетки ( N ) для почв Аль-Хамедат, Аль-Рашидиа и Башика, соответственно.

Сравнение численного и аналитического анализа почвы Аль-Хамедат.

Сравнение численного и аналитического анализа почвы Башика.

Сравнение численного и аналитического анализа почвы Аль-Рашидиа.

Из рисунков с рис. по , видно, что аналитический анализ является почти линейным и показал небольшую разницу с численным анализом, что может быть связано с ограничениями в определении точной глубины продавливающего сдвига в глинистых грунтах (Al-Hamedat и Башика), впоследствии приводит к низкой или высокой устойчивости почвы к приложенным нагрузкам. Кроме того, значения угла наклона армирования георешетки (ξ и α) для глинистых участков (Аль-Хамедат и Башика) и песчаных участков (Аль-Рашидиа) под нагрузкой на фундамент могут быть выбраны не совсем так, как они есть в действительности.Однако общий аналитический анализ показал почти хорошие результаты, близкие к численному анализу.

Заключение

Что касается всестороннего конечно-элементного и аналитического анализа, включение арматуры может улучшить несущую способность основания и уменьшить осадку. Несущая способность и снижение осадки армированного грунтового основания для трех участков увеличились с увеличением ширины слоев георешетки ( b ).Степень улучшения несущей способности и осадки фундамента для каждого участка была разной. Почва на участке Аль-Хамедат улучшилась меньше, чем на двух других участках, в то время как почва на участке Аль-Рашидиа показала более высокое улучшение. Оптимальная ширина георешетки для всех трех участков составила (5 B ). Увеличение количества слоев георешетки ( N ) привело к повышению несущей способности и уменьшению осадки армированного грунтового основания на всех трех площадках.По мере увеличения количества георешеток степень улучшения несущей способности и осадки основания для каждого участка была разной. Почва на участке Аль-Хамедат улучшилась меньше, чем на двух других участках, в то время как почва на участке Аль-Рашидиа показала более высокое улучшение. Оптимального количества георешетки не было, так как три участка показали хорошее улучшение даже при N = 5. Использование армирования георешеткой на песчаных грунтах или слабых глинистых слоях привело к лучшему улучшению несущей способности и уменьшению осадки, чем на более прочных слоях. , которые нуждаются в более высоком расчете, чтобы показать их улучшения; это было ненадежно, потому что мелкозаглубленные фундаменты были почти рассчитаны на определенный уровень осадки.BCR из аналитического анализа увеличивались по мере увеличения количества ( N ) и ширины ( b ) георешетки. Их приращение было почти линейным и показывало приемлемые значения, которые близко соответствовали BCR из численного анализа. Это исследование убедительно доказывает, что армирование георешеткой потенциально способствует улучшению грунтового основания, однако это не зависит напрямую от ширины и количества георешетки. Различные свойства почвы и размер фундамента также влияют на значения BCR и SRR.Общие результаты дополняются преимуществом эффективного применения фундаментов из армированного грунта.

Вспомогательная информация

S1 Таблица
Границы Аттерберга и гранулометрический анализ почв трех участков.

(DOCX)

Заявление о финансировании

Инициалы автора: AMT Номер гранта: GGPM-2018-039 Спонсор: Universiti Kebangsaan Malaysia URL: https://www.ukm.my/portal/ Роль спонсора: Платить взносы за публикацию и предоставить проектное оборудование.

Доступность данных

Все соответствующие данные находятся в документе.

Ссылки

1. Гвидо В. А., Чанг Д. К. и Суини М. А. Сравнение земляных плит, армированных геосеткой и геотекстилем. Канадский геотехнический журнал, 1986, 23(4): 435–440. [Google Академия]3. Хуан Си Си и Тацуока Ф. Несущая способность армированного горизонтального песчаного грунта. Геотекстиль и геомембраны, 1990, 9 (1): 51–82. [Google Академия]4. Мандал Дж. Н. и Сах Х. С. Испытания на несущую способность глины, армированной геосеткой. Геотекстиль и геомембраны, 1992, 11(3): 327–333. [Google Академия]5.Хинг К. Х., Дас Б. М., Пури В. К., Кук Э. Э. и Йен С. К. Несущая способность ленточного фундамента на песке, армированном геосеткой. Геотекстиль и геомембраны, 1993, 12(4): 351–361. [Google Академия]6. Омар М. Т., Дас Б. М., Пури В. К. и Йен С. К. Предельная несущая способность мелкозаглубленных фундаментов на песке с армированием георешеткой. Канадский геотехнический журнал, 1993, 30(3): 545–549. [Google Академия]7. Шин Э., Пинкус Х., Дас Б., Пури В., Йен С. К. и Кук Э. Несущая способность ленточного фундамента на армированной геосеткой глине.Geotechnical Testing Journal, 1993, 16(4): 534. [Google Scholar]8. Дас Б. М. и Омар М. Т. Влияние ширины фундамента на модельные испытания несущей способности песка с армированием георешеткой. Геотехника и геологическая инженерия, 1994, 12(2): 133–141. [Google Академия]9. Йетимоглу Т., Ву Дж. Т. Х. и Сагламер А. Несущая способность прямоугольных фундаментов на песке, армированном георешеткой. Журнал геотехнической инженерии, 1994, 120 (12): 2083–2099. [Google Scholar]

10. Дас Б.М., Шин Э.C. & Singh, G. Ленточный фундамент на глине, армированной георешеткой: предварительная процедура проектирования. Международное общество морских и полярных инженеров. Шестая международная морская и полярная инженерная конференция, 1996 г., 26–31 мая, Лос-Анджелес, Калифорния, США.

11. Адамс М. Т. и Коллин Дж. Г. Испытания большой модели фундамента на нагрузку на фундамент из геосинтетического армированного грунта. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1997, 123 (1). [Google Академия] 12. Зайни М. И., Каса А. и Наян К.ЯВЛЯЮСЬ. Прочность на сдвиг на границе раздела геосинтетического глиняного покрытия (GCL) и остаточного грунта. Международный журнал по передовым наукам, технике и информационным технологиям, 2012 г. 2(2): 156–158. [Google Академия] 13. Се Л., Чжу Ю., Ли Ю. и Су Т.С. Экспериментальное исследование давления на грунт вокруг геотекстильного матраца с наклонной пластиной. PLoS ONE, 2019, 14(1): e0211312 10.1371/журн.pone.0211312 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]14. Бинкет Дж. и Ли К.Л. Испытания на несущую способность армированных земляных плит.Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1975, 101 (Процедура ASCE № 11792). [Google Академия] 16. Михаловски Р. Л. Предельные нагрузки на армированные грунты фундамента. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 2004 г., 130 (4): 381–390. [Google Академия] 17. Чен К. и Абу-Фарсах М. Расчет предельной несущей способности ленточных фундаментов на армированном грунтовом основании. Грунты и основания, 2015, 55 (1): 74–85. [Google Академия] 18. Лав Дж. П., Берд Х. Дж., Миллиган Г. У. Э. и Хоулсби Г.Т. Аналитические и модельные исследования армирования слоя зернистой засыпки на мягком глиняном основании. Канадский геотехнический журнал, 1987, 24(4): 611–622. [Google Академия] 19. Махарадж Д.К. Нелинейный анализ методом конечных элементов ленточного фундамента на армированной глине. Электронный журнал геотехнической инженерии, 2003 г., стр. 8. [Google Scholar]20. Эль Савваф М. А. Поведение ленточного фундамента на песке, армированном георешеткой, на мягком глинистом откосе. Геотекстиль и геомембраны, 2007, 25(1): 50–60. [Google Академия] 21.Ахмед А., Эль-Тохами А. М. К. и Марей Н. А. Двумерный анализ методом конечных элементов лабораторной модели насыпи. В книге «Геотехническая инженерия для смягчения последствий стихийных бедствий и реабилитации», 2008 г., 10.1007/978-3-540-79846-0_133 [CrossRef] [Google Scholar]22. Аламшахи С. и Хатаф Н. Несущая способность ленточных фундаментов на песчаных откосах, армированных георешеткой и сеткой-анкером. Геотекстиль и геомембраны, 2009, 27(3). [Google Академия] 23. Чен К. и Абу-Фарсах М. Численный анализ для изучения влияния масштаба мелкозаглубленного фундамента на армированные грунты Рестон, Вирджиния: Материалы ASCE конференции Geo-Frontiers 2011, март 13–16 сентября 2011 г., Даллас, Техас| д 20110000.[Google Академия] 24. Рафтари М., Кассим К. А., Рашид А. С. А. и Моайеди Х. Осадка мелкозаглубленных фундаментов вблизи армированных откосов. Электронный журнал геотехнической инженерии, 2013, 18. [Google Scholar]26. Хусейн М. Г. и Мегид М. А. Трехмерный метод конечных элементов для моделирования двухосной георешетки с применением к грунтам, армированным георешеткой. Геотекстиль и геомембраны, 2016, 44 (3): 295–307. [Google Академия] 27. Араб М. Г., Омар М. и Тахмаз А. Численный анализ фундаментов мелкого заложения на грунтах, армированных георешетками.MATEC Web of Conferences, 2017, 120. [Google Scholar]28. Каса А., Чик З. и Таха М. Р. Глобальная устойчивость и осадка сегментных подпорных стен, армированных георешеткой. ТОЙСАТ, 2012, 2(4): 41–46. [Google Scholar]

29. Видаль М. Х. Развитие и будущее армированного грунта. Материалы симпозиума по армированию земли на ежегодном съезде ASCE, Питтсбург, Пенсильвания, 1978 г., стр. 1–61.

30. Кернер Р. М., Карсон Д. А., Даниэль Д. Э. и Бонапарт Р. Текущее состояние пробных площадей Cincinnati GCL.Геотекстиль и геомембраны, 1997, 15 (4–6), 313–340. [Google Академия] 31. Бушехриан А. Х., Хатаф Н. и Гахрамани А. Моделирование циклического поведения мелкозаглубленных фундаментов, опирающихся на геосетку и песок, армированный сеткой-анкером. Геотекстиль и геомембраны, 2011, 29(3): 242–248. [Google Академия] 34. Чен К., Абу-Фарсах М.Ю., Шарма Р. и Чжан С. Лабораторные исследования поведения фундаментов на геосинтетически армированных глинистых грунтах. Отчет о транспортных исследованиях: Журнал Совета по транспортным исследованиям, 2004 г., 2007 г., (1): 28–38.[Google Академия] 35. Алаваджи Х. А. Испытания модельной плиты на просадочный грунт. Журнал Университета короля Сауда – Инженерные науки, 1998 г., 10 (2). [Google Академия] 36. Аббас Дж. М., Чик З. Х. и Таха М. Р. Моделирование и расчет одиночной сваи, подверженной боковой нагрузке. Электронный журнал геотехнической инженерии, 2008 г., 13 (E): 1–15. [Google Академия] 37. Росиди С.А., Таха М.Р. и Наян К.А.М. Эмпирическая модельная оценка несущей способности осадочных остаточных грунтов методом поверхностных волн.Журнал Кежурутераан, 2010, 22 (2010): 75–88. [Google Академия] 38. Хаджехзаде М., Таха М. Р., Эль-Шафие А. и Эслами М. Модифицированная оптимизация роя частиц для оптимальной конструкции фундамента и подпорной стенки. Журнал Чжэцзянского университета: Science A, 2011, 12 (6): 415–427. [Google Академия] 39. Джо С. Х., Хван С. К., Хассанул Р. и Рахман Н. А. Визуализация поперечного сечения модуля упругости железнодорожного полотна под балластом для определения потенциальной осадки. Журнал Корейского общества железных дорог, 2011 г., 14 (3): 256–261.[Google Академия]40. Чик З., Альджанаби К. А., Каса А. и Таха М. Р. Десятикратная перекрестная проверка искусственной нейронной сети, моделирующая осадочное поведение каменной колонны под насыпью шоссе. Арабский журнал геонаук, 2013 г., 7(11): 4877–4887. [Google Академия] 41. Ли Ю. П., Ян Ю., Йи Дж. Т., Хо Дж. Х., Ши Дж. Ю. и Гох С. Х. Причины послемонтажного проникновения самоподъемных насыпных фундаментов в глины. PLoS ONE, 2018, 13(11): e0206626 10.1371/journal.pone.0206626 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]42.Азриф М., Закиран М. Н. Ф., Сякира М. Р. Н. А., Азван С. М., Нур Р. К., Ли Э. К. и др. Применение геофизических исследований к возникновению осадок — тематическое исследование на 2-м Азиатско-Тихоокеанском совещании EAGE-GSM по приповерхностным геонаукам и инженерии (EAGE-GSM 2-е Азиатско-Тихоокеанское совещание по приповерхностным геонаукам и инженерии). Европейская ассоциация геологов и инженеров, EAGE, 2019. [Google Scholar]43. Чжанфан Х., Сяохун Б., Чао Ю. и Яньпин В. Вертикальная несущая способность свайно-разжижаемого песчано-грунтового основания при горизонтальном сейсмическом воздействии.PLoS ONE, 2020, 15(3): e0229532 10.1371/journal.pone.0229532 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]44. Ли К., Манджунат В. и Девайкар Д. Численные и модельные исследования ленточного фундамента, поддерживаемого системой армированная зернистая засыпка — мягкий грунт. Канадский геотехнический журнал, 2011, 36: 793–806. [Google Академия] 45. Куриан Н. П., Бина К. С. и Кумар Р. К. Оседание армированного песка в фундаментах. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1997, 123 (9): 818–827.[Google Академия] 46. Цорнберг Дж.Г. и Лещинский Д. Сравнение международных критериев проектирования конструкций из геосинтетического армированного грунта. В: Ochiai et al. (ред.) Ориентиры в армировании земли, 2003 г., 2: 1095–1106. [Google Академия] 47. Лещинский Д. О глобальном равновесии при проектировании геосинтетической армированной стены. Дж. Геотех. Геосреда. англ. ASCE, 2009, 135(3): 309–315. [Google Академия] 48. Ян К.Х. Утомо П. и Лю Т.Л. Оценка подходов проектирования, основанных на силовом равновесии и деформациях, для прогнозирования нагрузок на арматуру в конструкциях из геосинтетического армированного грунта.ж.ГеоИнж, 2013, 8(2): 41–54. [Google Академия] 49. Сьера А.К.Ф. Поведение геотекстиля на отрыв: численный прогноз. Междунар. Дж. Инж. рез., 2016, заявл. 6(11–4): 15–18. [Google Академия]50. Шарма Р., Чен К., Абу-Фарсах М. и Юн С. Аналитическое моделирование грунтового основания, армированного георешеткой. Геотекстиль и геомембраны, 2009, 27(1): 63–72. [Google Академия]51. Лю С.Ю., Хань Дж., Чжан Д.В. и Хун З.С. Комбинированный метод DJM-PVD для улучшения мягкого грунта. Геосинтетика Интернэшнл, 2008, 15(1): 43–54.[Google Академия]52. Роу Р.К. и Тэчакумторн К. Комбинированное воздействие PVD и армирования насыпей на чувствительных к скорости грунтах. Геотекстиль и геотекстиль, 2008, 26 (3): 239–249. [Google Академия]53. Ван С., Ли С., Сюн З., Ван С., Су С. и Чжан Ю. Экспериментальное исследование влияния тампонажной арматуры на сопротивление сдвигу разрушенного горного массива. PLoS ONE, 2019, 14(8): e0220643 10.1371/журнал.pone.0220643 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]54. Ван Ю., Гэ Л., Ченди С., Ван Х., Хань Дж. и Го З. Анализ гидравлических характеристик улучшенного песчаного грунта с мягким камнем. PLoS ONE, 2020, 15(1): e0227957 10.1371/journal.pone.0227957 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]55. Хан Дж., Покхарел С.К., Ян С., Манандхар С., Лещинский Д., Халахми И. и др. Эффективность оснований RAP, армированных Geocell, на слабом грунтовом основании при полномасштабных нагрузках от движущихся колес. Журнал материалов в гражданском строительстве, 2011 г., 23 (11): 1525–1534. [Google Академия]56. Ван Дж.К., Чжан Л. Л., Сюэ Дж. Ф. и Йи Т. Реакция на осадку неглубоких квадратных фундаментов на песке, армированном георешеткой, при циклической нагрузке. Геотекстиль и геомембраны, 2018, 46(3): 586–596. [Google Академия] 57. Акинмусуру Дж. О. и Акинболаде Дж. А. Устойчивость нагруженных фундаментов на армированном грунте. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1981, 107 (Продолжение ASCE 16320). [Google Академия] 58. Чжоу Х. и Вэнь С. Модельные исследования песчаной подушки, армированной георешеткой или геоячейкой, на мягком грунте.Геотекстиль и геомембраны, 2008, 26(3): 231–238. [Google Академия] 59. Brinkgreve R.B.J. & Vermeer P.A. Код конечных элементов для анализа почвы и горных пород. AA Balkema, Rotterdam, Netherlands, 1998. [Google Scholar]

61. Brinkgreve, RBJ, Kumarswamy, S., Swolfs, WM, Waterman, D., Chesaru, A., Bonnier, PG, et al., 2014, Plaxis. 2014. PLAXIS bv, Нидерланды.

64. Boussinesq, J. Применение потенциалов в исследовании равновесия и движения упругих твердых тел, Gauthier-Villars, Paris, (1883).

65. Траутманн С. Х. и Кулхави Ф. Х. Подъемная нагрузка-смещение фундаментов. Журнал геотехнической инженерии, 1988, 114 (2): 168–184. [Google Scholar]

Графический строительный словарь >> Бетон и бетонирование. >> >> Ленточный фундамент


Ленточный фундамент
Фундамент, длина которого в одном направлении больше, чем в другом. Обычно под стенами.
Стартовые стержни
Стальная арматура, залитая двумя отдельными заливками бетона.С соединениями внахлестку с основными стержнями они продолжают арматуру через бетонный шов.
Засыпка
Насыпной материал или процесс заполнения и уплотнения котлованов после завершения работ.



Преимущество этого типа фундамента состоит в том, что его можно легко укладывать в кирпичную или блочную кладку.

Выше показан разрез железобетонного фундамента, показывающий некоторые требования к конструкции. Любой рисунок, подобный этому, рассказывает только часть истории. В спецификациях также будут такие детали, как: –

  • Снятие растительности и верхнего слоя почвы.
  • Минимальная несущая способность земляного полотна.
  • Уплотнение насыпи внутри здания и обратной засыпки снаружи.
  • Прочность бетона и заполнителя.

Спецификации контракта, в свою очередь, будут вызывать нормативные стандарты, такие как и строительные нормы и правила, касающиеся бетона, арматурной стали, пароизоляции, метода защиты от термитов и т. д. и т. д.

На фото выше показан залитый ленточный фундамент с хорошо видимыми стартовыми стержнями. Часто в таких ситуациях можно было увидеть 12-миллиметровые стартовые стержни с крючком на конце.

Частично это было пережитком тех дней, когда крюки использовались в гладких стержнях для обеспечения сцепления с бетоном, но с использованием деформированных стержней и правильных нахлестов теперь в них нет конструктивной необходимости, но они все еще использовались из соображений безопасности.Представьте, что кто-то падает на них.

Теперь с помощью этих дешевых пластиковых колпачков крючки можно убрать, а стержни по-прежнему в безопасности.

Начало укладки блоков на работу, аналогичную той, что показана на рисунке вверху страницы.

Когда все блоки уложены на высоту плиты, они заполняются ДО ОБРАТНОЙ ЗАПОЛНКИ. Используется промытый песок, который поливают водой, что позволяет добиться хорошего уплотнения. Следует соблюдать осторожность при использовании механического уплотняющего оборудования, чтобы не повредить кладку.

Набор стартовых стержней N12 для использования в армированных блочных конструкциях.


Если вы не нашли именно то, что ищете, попробуйте этот инструмент поиска, который будет искать на сайте и в Интернете.


“Что можно добавить к счастью здорового человека, без долгов и с чистой совестью?
Адам Смит 1723-1790


“Когда мы строим, построить навсегда. Джон Раскин 1819-1900


Как типы почвы влияют на вашу постройку?

Любой, кто рассматривает или в настоящее время осуществляет проект самостоятельного строительства, знает, сколько работы требуется для планирования и работы, но знаете ли вы, что тип почвы, на которой вы строите, может иметь огромное влияние на выбор подходящего фундамента?

Фундаменты необходимы для равномерного распределения и переноса веса здания по поверхности земли, и выбор фундамента будет зависеть от типа грунта, на котором строится здание.

В большинстве случаев местные власти смогут сообщить вам тип почвы участка, на котором вы строите, но важно знать о различных типах, прежде чем планировать строительство. Имея это в виду, ознакомьтесь с нашим удобным руководством ниже для различных типов почвы и наиболее подходящих фундаментов.

Камни

Распространенные типы горных пород включают известняк, гранит, песчаник или сланец, и все они обладают высокой несущей способностью, поскольку они более плотные и твердые, чем более мягкие типы грунта.В некоторых случаях скалу можно просто снять и выровнять, чтобы обеспечить подходящую поверхность здания, или вы можете использовать ленточный, подкладочный или плотный фундамент.

Твердая глина

Верхний слой глины (глубиной до 1200 мм) склонен к расширению при усадке в зависимости от содержания влаги, поэтому крайне важно выкапывать фундамент до уровня, при котором содержание влаги стабильно. При использовании твердой глины траншея часто выстилается сжимаемым слоем, например керамзитом, перед бетонированием фундамента.

Мягкая глина

Как и следовало ожидать, мягкая глина гораздо более нестабильна, поэтому требует более надежного основания. Распространенным решением является использование широкого ленточного фундамента со стальной арматурой, хотя в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент.

Торф

Торф — довольно ненадежная почва для строительства, но это возможно. Если торф можно снять, чтобы найти подходящую почву, способную выдержать вес (на глубине не менее 1,5 метра), то можно использовать ленточный фундамент.Если нет, то армированный ростверк должен обеспечить необходимую прочность.

Мел

Меловые почвы подвержены эрозии, поэтому имейте это в виду при строительстве на таком грунте. Ленточные фундаменты наиболее подходят для мела; это бетонные полосы, которые поддерживают несущие стены и могут быть усилены сталью для увеличения их несущей способности. Просто имейте в виду, что если мел мягкий, его придется выкапывать, пока вы не достигнете более твердой почвы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.