Как обшить дом вагонкой снаружи своими руками: Правильная обшивка вагонкой снаружи дома своими руками

Содержание

Правильная обшивка вагонкой снаружи дома своими руками

Кому не хочется жить в симпатичном и уютном доме? Многие владельцы частных домов используют вагонку для отделки стен. Такой материал обладает рядом положительных характеристик: недорогой, долговечный, красивый материал. Так же вагонку можно использовать в различных климатических регионах. И главное достоинство вагонки, это то что работу по обшивке дома можно выполнить своими руками, имея лишь необходимый набор инструмента и прочитав нашу статью, где вы получите необходимые теоретические знания.

Как выбрать вагонку?

Отправляясь в магазин, заранее решите, какая именно вагонка вам нужна – деревянная или пластиковая. Эти виды вагонки обладают определенными достоинствами и недостатками. Например, пластиковая имеет более низкую стоимость и не рассыхается, из-за чего могли бы появиться щели. Также высокая влажность не приведет к тому, что фасад вашего дома украсится пятнами плесени. С другой стороны, деревянная лучше переносит низкие температуры, присущие многим регионам нашей страны, а ультрафиолетовые лучи не приводят к тому, что она становится хрупкой. Поэтому окончательный выбор можете сделать только вы сами.

С выбором пластиковой вагонки проблем обычно не возникает – технология изготовления давно выверена, и здесь главное не ошибиться с выбором производителя. С деревянной всё сложнее. Желательно покупать материал с влажностью не более 10-15%. В противном случае со временем она высохнет, и появятся щели. Старайтесь чтобы на вагонке не было сучков – они не только портят внешний вид, но и нередко выпадают. А дырки на отделке фасада не прибавят ему красоты.

Какие инструменты пригодятся?

Когда материал выбран и закуплен в достаточном количестве, пришла пора собрать все необходимые инструменты. Для того, чтобы успешно справиться с работой, вам понадобится:

  • шуруповёрт;
  • дрель;
  • пила;
  • киянка;
  • уровень;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • маркер.

Как видите – все материалы можно приобрести в любом магазине или же одолжить у знакомых. Ничего узкоспециализированного или стоящего огромных денег в списке нет. Когда все нужные инструменты собраны, можно начинать обшивку дома вагонкой снаружи.

Последовательность операций обшивки дома вагонкой

Перед тем как приступить к работам, надо знать как выглядит схема будущей конструкции.

Схема правильного пирога обшивки дома вагонкой.

Подготовительные работы

Как и при любых других строительных работах, прежде чем приступить к обшивке дома вагонкой, нужно подготовить основание. Если вы обшиваете деревянный дом, то убедитесь, что на нем нет слабых мест – пораженных плесенью или гнилью. В противном случае примите меры, обработав стены специальным антисептиком.

Независимо от материала стен, тщательно очистите их от пыли, грязи. Все щели нужно тщательно законопатить и замазать – даже крохотные щели могут стать причиной серьезных теплопотерь зимой. А снимать вагонку, чтобы устранить щели, это огромный объем лишней работы.

Стена должна стать идеально ровной и по возможности гладкой.

Позаботимся о пароизоляции

В жилых помещениях всегда влажно. И влага неминуемо, даже через самые крохотные поры, будет частично просачиваться на улицу. А под вагонку обычно кладется слой теплоизоляционного материала. Если он намокнет, то его свойства резко снизятся, да и сам он может быстро прийти в негодность.

Поэтому крайне важно обеспечить хорошую вентиляцию и защитить теплоизоляционный слой от влаги. Лучше всего использовать для этого рубероид – долговечный и прочный материал. Но стоит он не слишком дешево, да и большой вес может доставить определенные хлопоты при монтаже. Так что, можно использовать и толстый строительный полиэтилен – менее надежный, но более дешевый и легкий при установке материал.

Непосредственно на стену устанавливаются деревянные бруски. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а сечение брусков – 2×2-3×3 сантиметра. Это обеспечит достаточный для вентиляции зазор между стеной и теплоизоляционным материалом. На бруски крепится выбранный материал. Проследите, чтобы в нижней и верхней части также оставался зазор для вентиляции. После этого можно считать, что пароизоляция успешно уложена.

Работаем над каркасом

Следующий важный этап – каркас. Он необходим для комфортной и легкой установки теплоизоляции. При установке лучше всего использовать доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной не менее 10 сантиметров. Крепятся доски вертикально. Расстояние между ними должно соответствовать ширине листов утеплителя, а в идеале быть на 1-2 сантиметра меньше. Это обеспечит наиболее надежную фиксацию, и в то же время не окажет слишком сильного сжатия, что могло бы привести к значительному ухудшению теплоизоляционных качеств материала.

Доски нужно тщательно выравнивать при помощи уровня – даже небольшие неровности будут особенно заметны после обшивки вагонкой. Кроме того, очень важно подобрать качественные доски. Ни в коем случае не берите материал высокой влажности. При высыхании он может серьёзно деформироваться, что приведет к разрушению вагонки или, как минимум, ухудшению внешнего вида дома.

Укладка теплоизоляции

Особенно важна в нашем суровом климате качественная теплоизоляция. Здесь можно использовать любой материал, но большинство людей предпочитает минеральную вату – дешевый, простой в укладке и долговечный вариант.

Укладка начинается снизу. Вставленные между двумя досками, листы ваты надежно фиксируются и в не нуждаются в дополнительном закреплении. Следующий слой укладывается прямо поверх предыдущего. Здесь очень важно следить, чтобы между листами не было зазоров – даже щель в полсантиметра может стать причиной серьезных теплопотерь, особенно в ветреные дни.

Не забываем про гидроизоляцию

Чтобы надежно защитить теплоизоляцию, в большинстве случаев боящуюся влаги, от снега, дождя, тумана и просто высокой влажности, нужно позаботиться о надежной гидроизоляции. Лучше всего использовать специальную гидроизолирующую пленку – она позволяет материалы «дышать», но в то же время надежно защищает его от влаги.

Монтаж не занимает много времени – пленка укладывается поверх теплоизоляционного материала и фиксируется на досках при помощи скоб или гвоздей. Чтобы обеспечить максимальную надежность, желательно делать небольшой нахлест (5-10 сантиметров), а стык проклеивать широким скотчем. Причем, укладывать пленку нужно гладкой стороной внутрь, а шершавой наружу – многие непрофессионалы не знают этого.

Приступаем к обшивке

Все подготовительные работы завершены, и теперь начинается самый важный этап – обшивка стен вагонкой.

Желательно заранее подготовить вагонку – подогнать материал, а если возникнет необходимость – напилить кусками подходящей длины. Первая доска крепится горизонтально в самом низу, пазом вниз, шипом вверх. Используйте уровень, чтобы уложить её идеально ровно. Фиксировать её следует прямо на каркасе. Для этого можно использовать как обычные саморезы, так и кляймеры. Второй вариант хлопотнее, зато при необходимости провести демонтаж (чтобы заменить теплоизоляцию или по другим причинам) вагонка точно не будет повреждена.

Способы крепления вагонки.

Дальше вагонка устанавливается сверху, чтобы шип входил в паз. Для полного устранения щелей нужно пользоваться киянкой – легкие удары по всей длине позволят максимально плотно подогнать вагонку. На стыках вагонку нужно подгонять также как можно плотнее, чтобы щели были минимальными. Это касается как стыков на стенах, так и на углах, при перпендикулярной укладке. Только при тщательно подгонке вы обеспечите максимальную привлекательность внешней отделки дома.

Теперь, зная, как обшить дом вагонкой снаружи, вы сможете выполнить всю работу без лишних трудностей.

Для наглядного примера рекомендуем к просмотру данное видео, на котором используется вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз).

4.6 / 5 ( 7 голосов )

Обшивка дома вагонкой снаружи – своими руками, описание, фото

Одним из лучших вариантов наружной отделки является обшивка дома вагонкой снаружи. Благодаря этому материалу ваше жилище начнет новую жизнь, в новом обличии. Хоть она и отличается от внутренней, но все же подобная отделка позволит не только придать зданию красивый внешний вид, но также улучшит звуко и теплоизоляцию. Но для правильного проведение работ необходимо знать как правильно выбрать вагонку, и как выполняется наружная обшивка вагонкой.

Виды вагонки

Для начала необходимо изучить разновидности данного материала. В первую очередь различают два типа:

  • Пластиковая. Помогает создать качественное покрытие, которое прослужит долгие годы, поскольку не подвергается коррозии. Также следует отметить ее высокий уровень влагостойкости и низким требованиям к вниманию, т.е. отсутствие необходимости дополнительного ухода.
  • Деревянная. Обладает достаточно красивым внешним видом. Отмечаются также хорошие звукоизоляционные качества и низкий уровень теплопроводности.

Рассматривая более подробно деревянные образцы, можно выделить два подвида, это обычная и евровагонка. Такое разделение вызвано большим обилием импорта материала, при условии его значительного отличия по качеству и используемым в производстве сортам древесины.

Также следует отметить, что материал иностранного производства отличается более высоким качеством, и некоторой разновидностью геометрических решения.

Как выбрать вагонку

Говоря о выборе материала для проведения обшивки вагонкой следует обратить внимание на некоторые факторы, которые обуславливают качество продукции:

  • В первую очередь, в случае выбора деревянной вагонки, это влажность. Этот показатель не должен превышать 15%, если он будет больше, то под влиянием окружающей среды спустя некоторое время произойдет процесс усушки, это в свою очередь окажет большое влияние на внешний вид (образуются щели, произойдет деформация и наружная отделка будет испорчена).
  • Следующим фактором становится целостность материала. Не в коем случае нельзя брать продукцию с наличием дефектов или каких-либо поражений.
  • Также для деревянной продукции необходимо обращать внимание на сучки, их количество должно быть минимальным.

Важно! Рекомендуется использовать хвойную древесину, поскольку лиственные деревья не предназначены для эксплуатации в роли наружной отделки дома.

Проведение обшивки дома снаружи

Сам процесс обшивки вагонкой разделяется на семь основных этапов, каждый из которых немало важен, таки образом можно выделить следующие:

  • подготовка материалов;
  • устройство пароизоляции;
  • подготовка и установка каркаса;
  • тепло и гидроизоляция поверхности;
  • монтаж дополнительного каркаса;
  • обшивка материалом.

К каждому из пунктов необходимо относится максимально ответственно, любое пренебрежение может отрицательно сказаться на конечном результате. Но перейдем непосредственно к работе и рассмотрим каждый из этапов в отдельности.

Подготовка материалов

Первое с чего следует начать – это подготовка материалов для проведения работ. Вот минимальный список материалов, которые будут необходимы:

  • Пароизоляция. Для ее обустройства может использоваться фольга, полиэтилен или же рубероид.
  • Деревянные рейки и доски. Понадобятся для обустройства каркаса и крепления изолирующих материалов.
  • В качестве теплоизоляции чаще всего используют минераловатные плиты.
  • Гидроизоляционная пленка.
  • И вагонка для проведения обшивки.

Расчет количества каждого из материалов проводится индивидуально в зависимости от площади поверхности отделка которой будет проводится.

Устройство пароизоляции

Переходя непосредственно к процессу начинается устройство пароизоляции. Как уже упоминалось в качестве нее могут служить фольга, полиэтилен или рубероид.

В основные задачи, для которых она обустраивается входит вентиляция фасада.

Проводится устройство следующим образом:

  • Предусматриваются деревянные рейки, которые вертикально закрепляются.
  • К ним непосредственно крепится пароизоляция.
  • После закрепления обустраиваются вентиляционные отверстия, вверху и внизу покрытия.

Монтаж каркаса

Следующим шагом становится устройство каркаса. Изготовление его проводится своими руками из досок. Используются пиломатериалы толщиной 4-5 сантиметров и шириной 10 см.

Доски крепятся вертикально боковой стороной к стене с помощью анкеров. Расстояние между ними зависит от размеров утеплителя, и должно быть меньше на 2-3 сантиметра.

Устройство тепло и гидроизоляции

Очередным этапом становится монтаж изоляционных материалов.

Первым проводится крепление теплоизоляции. Для ее обустройства используются минераловатные плиты толщиной 5 сантиметров. Проводится укладка утеплителя в 2 слоя таким образом, чтобы между ними не было щелей. При этом каждый слой необходимо обустраивать с учетом смещения стыков, т.е. каждая плита второго слоя должна ложится центром на стык первого. Дополнительное крепление обычно не требуется, поскольку материал достаточно упругий и способен самостоятельно держаться между досками каркаса.

После этого проводится крепления гидроизолирующего материала. В качестве него используется специальная пленка, она не обладает способностью сдерживать пар, но при этом не пропускает влагу. Ее крепление проводится с помощью строительного степлера. При этом каждый отрезок пленки укладывается внахлест с предыдущим минимум на 5 сантиметров и дополнительно проклеивается скотчем.

Важно! По своей структуре пленка двусторонняя, при этом одна из сторон гладкая, вторая шершавая. Для максимально рационального использования укладывать необходимо гладкой частью к утеплителю, в то время как шершавая окажется повернута к вагонке.

Устройство каркаса второго уровня

После обустройства изоляции поверхности необходим монтаж дополнительного каркаса.

Для его создания поверх первоначального основания и, соответственно, на гидроизоляцию прибиваются деревянные рейки толщиной 3-4 сантиметра.

Такое решение обуславливает хорошую вентиляцию, а также препятствует появлению влаги. Также внизу конструкции необходимо предусмотреть металлическую сетку, во избежание проникновения под обшивку различного рода насекомых и грызунов.

Наружная отделка вагонкой

Пришло время самого значимого и трудоемкого в выполнении этапа работ, и это непосредственно обшивка дома вагонкой снаружи. Проводится она следующим образом:

  • Проводится подготовка материала, нарезка досок под нужный размер.
  • Сам процесс облицовки начинается с нижней части, первая доска укладывается пазом вверх. При отсутствии необходимости выравнивания материал закрепляется на каркасе.
  • Далее укладывается следующая доска, и молотком вбивается в паз, после также проводится дополнительное крепление вагонки.
  • Таким же образом проводится и дальнейшее закрепление.
  • Когда закрепление завершено, необходимо окрасить поверхность, или же покрыть специальным раствором.

Подобного рода пропитка придаст поверхности более эстетичный вид, и сделает ее устойчивой к внешнему воздействию.

Важно! В случае окраски необходимо предварительно отшлифовать поверхность.

Для некоторых же типов краски, к примеру, масляной, необходимо предварительно обрабатывать поверхность, делается это путем нанесения олифы, желательно в 2 слоя, при этом необходимо будет дождаться полного высыхания, после чего продолжать работу.

Вывод:

Сам по себе процесс обшивки дома вагонкой снаружи достаточно трудоемок, и требует немалых усилий. Но несмотря на это, результат ни может не радовать. Посмотрев видео о том, как проводятся работы по обшивке вы поймете, что все довольно просто.

Инструкция по отделке фасада дома деревянной вагонкой ?

Каждый владелец частного дома желает, чтобы внешний вид строения был привлекательным и интересным. Для этого применяются разные виды облицовочных материалов, с помощью которых обеспечивается наружная отделка здания. Отличным выбором считается отделка дома вагонкой, которая представлена в разных расцветках и фактурах. Обшивка дома вагонкой снаружи – это достаточно простой процесс, давайте рассмотрим этапы отделки подробнее.

Плюсы применения вагонки

Использование такой внешней облицовки позволяет добиться следующих целей:

  • улучшается внешний вид сооружения;
  • обеспечивается качественное утепление стен;
  • защищаются фасады от негативного воздействия различных факторов атмосферы;
  • улучшаются звукоизоляционные параметры всего дома.

Обшивка фасадов вагонкой – это простой процесс, с которым может справиться каждый владелец дома, поэтому не потребуется привлекать специалистов, запрашивающих за свою работу существенный гонорар. Однако для этого надо хорошо разобраться в основных правилах работы.

Грамотный выбор облицовочного материала

Вагонка для наружной отделки может быть представлена в нескольких разновидностях, причем каждый вид имеет свои особенности. Наиболее популярными являются следующие варианты:

  • Пластиковый материал является долговечным и простым в уходе, а также легко выдерживает разные воздействия атмосферы.
  • Деревянный материал производится из древесины. За счет его применения существенно улучшаются звукоизоляционные и теплоизоляционные параметры строения. Однако уход за такой облицовкой считается специфическим, поскольку периодически требуется очищать и красить ее.

Чтобы получить фасад из вагонки, обладающий прекрасным качеством и долгим сроком службы, рекомендуется учитывать в процессе выбора следующие советы:

  • если выбираются деревянные панели, то их влажность не должна быть больше 15%;
  • важно тщательно осмотреть каждый элемент, поскольку не должно быть дефектов, браков или пятен и потеков;
  • в деревянной вагонке не должно быть много сучков.

Важно! Идеальным вариантом считается вагонка, выполненная из хвойных пород древесины, поскольку другие породы считаются неподходящими для наружного применения.

Последовательная технология обшивки дома

Как обшить дом вагонкой снаружи? Данный процесс выполняется в нескольких последовательных действиях, каждое из которых обладает своими особенностями и параметрами. К основным стадиям, позволяющим облицевать свой дом, относится:

  1. Подготовка стен дома. Данный процесс заключается в устранении с фасадов элементов водосточной системы или иных деталей, которые могут препятствовать креплению панелей облицовочного материала. Рекомендуется тщательно осмотреть стены на наличие разных пятен или грязи, поскольку они должны быть непременно устранены до начала работы.
  2. Фиксация пароизоляционного слоя. Наиболее часто для этих целей выбирается стандартный рубероид, но допускается приобрести и алюминиевую фольгу. Если выделяется на работу небольшое количество средств, то покупается нередко полиэтиленовая пленка, но она должна быть достаточно плотной.
  3. Формирование обрешетки. Для этого используются рейки или доски оптимальной влажности. Они прикрепляются к стенам строения, причем только вертикально. Толщина выбранных досок должна находиться в пределах 5 см, а ширина обязана быть примерно 10 см.
  4. Создание теплоизоляционного слоя. Выбранный утеплитель должен плотно входить в пространства, имеющиеся в обрешетке между его основными элементами. Не допускается наличие зазоров в созданном теплоизоляционном слое, поскольку они непременно будут выступать в качестве мостков холода. Желательно делать сразу два слоя, причем все стыки создаются со смещением. Толщина плит минеральной ваты должна минимально равняться 5 см, поскольку только такой слой обеспечит действительно качественное и оптимальное утепление стен. Фиксация выполняется с помощью подходящих крепежей.
  5. Крепление гидроизоляции. Данный слой обеспечивает защиту строения от проникновения влажности с улицы. Для этого используется качественная гидроизоляционная пленка. Она прикрепляется к доскам обрешетки специальными скобами. Желательно производить работу внахлест, а все стыки проклеиваются скотчем. Гладкая сторона пленки должна находиться внутри.
  6. Непосредственная отделка наружных стен вагонкой. Первоначально выполняется расчет, с помощью которого определяется нужное количество материала. Далее приобретается фасадная вагонка, которую следует подержать в имеющихся условиях несколько дней для акклиматизации. Начинается создание первого ряда внизу стен, причем первая панель устанавливается таким образом, чтобы паз находился вверху. Важно постоянно пользоваться уровнем, чтобы обеспечить ровное покрытие стен вагонкой, а при этом, чтобы отсутствовали перекосы и иные проблемы. Установив доску в нужном положении, выполняется ее фиксация гвоздями или специальными зажимами. Далее устанавливается второй лист, соединяемый с первым с помощью шипов и пазов, которыми они оснащаются еще в процессе производства. Для подгонки элементов рекомендуется немного простукивать их деревянным или резиновым молотком. Таким же образом выполняется установка всех последующих элементов покрытия.
  7. Проведение работы в сложных местах. Сюда относится обшивка фронтона вагонкой, а также укладка ее в углах. Отличным решением считается сделать откосы из вагонки своими руками, чтобы получить действительно целостную и яркую отделку дома в одном стиле.

Таким образом, обшить фасад строения вагонкой, как и планкеном, достаточно просто, если грамотно выбрать материал, а также правильно применить его.

Покраска покрытия

Как только будут выполнены монтажные работы, важно определиться, чем покрасить вагонку снаружи дома.  Можно выбрать как специальные краски, так и особые прозрачные пропитки. Так обеспечивается защита покрытия от негативных атмосферных факторов и воздействия насекомых, улучшается внешний вид строения.

В процессе покраски важно учитывать особенности:

  • предварительно вся облицовка шлифуется, для чего рекомендуется пользоваться шлифовальной машинкой;
  • если планируется пользоваться масляной краской, то заранее вся поверхность покрывается двойным слоем олифы, а наносить красящие покрытия надо только после высыхания олифы;
  • во время покраски важно следить за тем, чтобы все участки стен были задействованы, поэтому не допускаются пропуски;
  • пользоваться для этой работы можно не только валиками и кистями, но и даже краскопультом, который считается удобным и современным инструментом для создания равномерного и качественного красящего слоя.

Таким образом, обшить дома вагонкой снаружи достаточно просто, причем этот процесс может выполняться владельцем сооружения своими руками. В результате обеспечивается не только улучшение внешнего вида зданий, но и их защита от разных негативных факторов. Дополнительно повышаются теплоизоляционные и звукоизоляционные параметры строений.

Возможно, вам будет интересно почитать также о особенностях облицовки дома планкеном.

Похожие статьи

  • Что такое группа горючести Г1

    Как обшить дом вагонкой снаружи: последовательная технология работы. Владельцы частных домов сталкиваются с необходимостью выбора облицовочных материалов для… 0.
  • Отделка дома из бруса снаружи: правильная технология…

    Поэтому выбору материала, которым можно обшить дом из сруба снаружи, уделяется много внимания. внешний вид древесины, то для отделки брусового дома снаружи очень часто используется деревянная вагонка или блок хаус.
  • Варианты покраски осб плиты на фасаде

    Можно обшить дом снаружи осб третьей группы, но она не обладает особой защитой от влаги, потому ее необходимо дополнительно обрабатывать. Так смотрю вот и получается, что дома красить выгоднее, чем сверху вагонкой например закрывать.

Как правильно обшить вагонкой дом своими руками

Среди многообразия материалов для внутренней и наружной отделки деревянных домов обычная вагонка по праву является самой популярной. В этом нет ничего необычного, ведь возможность обшить вагонкой дом, баню или веранду на сегодняшний день является одним из самых доступных и простых способов придать любой конструкции законченный вид. К тому же именно способ защиты стен деревянного дома от внешних факторов методом обшивки вагонкой проверен поколениями.

Основными преимуществами вагонки являются ее долговечность, при должной обработке и последующему уходу она обладает превосходной сопротивляемости гниению, легко и просто обрабатывается практически в спартанских условиях, ну и сам по себе деревянный материал конечно же повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. В конце концов, дом, обшитый вагонкой, просто эстетичен со стороны.

Вопросы о том, что такое вагонка, какие ее виды бывают и откуда вообще пошло это название мы уже кратко затрагивали в теме о разновидностях материалов для наружной отделки дома, так что на этом останавливаться не станем. Как правило вагонка упаковывается в полиэтиленовые термоусадочные упаковки и продается по 10 досок в каждой такой упаковке (делается это для сохранения низкого процента влажности).

Виды вагонки для обшивки домов

Вагонка делится на классы: Премиум, Экстра, 1 сорт, и так далее. Делается это, как уже понятно, для обозначения качества конкретного материала. Чем класс выше, тем меньше в досках сучков, тем качественнее обработка поверхности и т.д. Поскольку все доски проходят одни и те же стадии при пилке, сушке, обработке, то деление на классы больше обусловлено уже самой древесиной и ее характеристиками.

Важно. При высыхании вагонка, как и любой другой древесный материал, уменьшается в своих размерах. Причем это уменьшение может оказаться столь значительным, что две соседние доски вагонки в общей обшивке стены могут потерять зацепление друг с другом и появится щель. И для устранения этого безобразия вам придется отрывать все доски от поверхности и сплачивать их заново. Поэтому очень важно, чтобы вагонка прошла камерную сушку. У нее конечно же тоже останется своя естественная влажность, процентов 10-12, но зато такая вагонка уже не даст столь значительную усушку после монтажа.

Сегодня вся обшивочная доска условно разделяется на обычную вагонку и так называемую евровагонку. Между собой они отличаются разве что только качеством обработки, хотя это конечно немаловажно. Евровагонка имеет гладкую поверхность, идеальную геометрию и низкий показатель естественной влажности, а шипо-пазовое соединение на евровагонке глубже, нежели на отечественной обшивочной доске.

Кстати, в итоге получается, что как раз она и является одним из наиболее экономичных видом обшивочной доски, так как позволяет обновить свой внешний вид в кратчайший сроки при помощи обычного декоративного воска. И даже спустя несколько лет продолжает выглядеть более чем презентабельно, а значит экономит ваши сбережения от трат на обновление наружной отделки дома.

Доски вагонки из древесины хвойных пород – ель, лиственница, сосна, кедр – как правило применяется для внутренней отделки жилых помещений. А вот для саун и бань больше уже подойдут липа или осина.

Как обшить вагонкой дом своими руками

Обшивка вагонкой деревянного дома или бани, как впрочем и любого другого сооружения (как снаружи так и изнутри) начинается с правильного выбора нужных инструмента и материалов. Вам понадобится обработанный деревянный брус 60×27 мм. (длина бруса зависит от объемов работ), сама вагонка, уровень, отвес, карандаш или яркий маркер, линейка, гвозди молоток, плоскогубцы, пила, дрель, собственно и все.

Как приколачивать доски вагонки при обшивке дома

  • Ну, можно по-дедовски. То есть пришивать вагонку к брускам обрешетки прямо через середину каждой доски. Крепко и более чем надежно, но выглядить в итоге будет не очень.
  • Второй вариант эстетичнее. Если вы делаете наружную обшивку вагонкой, то каждую доску пришивать к опалубке из брусьев гвоздями или саморезами можно через ее гребень. Затем на гребень пазом надевается следующая доска и так далее. Но в итоге может получиться так, что шляпки гвоздей или саморезов будут немного вытарчивать между досками после их усушки. Для наглядности стоит обратиться к рисунку.

Пришиваем доски вагонки

Поэтому для внутренних работ, с целью избежания именно этой проблемы, для обшивки вагонкой придуманы специальные кляммеры, при помощи которых вагонка пришивается к обрешетке из брусьев. Они обеспечивает и еще один немаловажный плюс. При использовании кляммеров доски вагонки остаются целыми, ведь их не приходится пробивать гвоздями, а следовательно увеличивается срок службы досок.

Кляммеры для обшивки вагонкой

Хотя бесспорно такой способ крепления досок вагонки применим и для наружной отделки дома.

Разметка и каркас при обшивке дома вагонкой

Для того, чтобы обшить деревянный дом вагонкой, для начала вам понадобится качественная разметка на стене. Конечно, можно пришивать доски и напрямую к стенам или потолку, но как правило, такие поверхности не бывают столь ровными, чтобы так поступать. Для этого сначала необходимо смонтировать каркас из брусьев по аналогии с каркасом для гипсокартона.

Монтаж каркаса на стену дома для его обшивки вагонкой

Как правило, обшивку вагонкой ведут горизонтально, поэтому брусья обрешетки к стене приколачивают вертикально. На потолок же брусья можно монтировать вдоль помещения, поперек или даже под углом.

К стене брусья приколачивают на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров друг от друга, но желательно, чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Дело в том, что если оставить большие расстояния, то после усушки вагонки доски могут выскочить из пазов и их может покоробить. Необходимо следить за внешней плоскостью, формируемой брусьями, чтобы брусья находились на одном уровне относительно друг друга. Не исключено, что под некоторые из них придется что-нибудь подкладывать, например обрезки реек, чтобы добиться ровности будущей стены.

Каркас, обрешетка под обшивку вагонкой

Обшиваем вагонкой каркас

Вагонку начинают приколачивать в направлении снизу-вверх от любого угла. Сначала внизу по уровню приколачивают первую доску шипом вверх, затем на шип первой доски пазом надевают следующую. Деревянными клинышками по краям и в середине максимально плотно ее прижимают к первой доске. Затем крепят вторую доску выбранным способом (гвозди, саморезы или с использованием кляммеров), после чего клинья убирают и приступают к приколачиванию третьей доски таким же способом.

Очень важно. Когда вы обшиваете деревянный дом вагонкой доски нужно крепить СТРОГО шипом вверх. Это необходимо для того, чтобы дождевая вода не попадала и не застаивалась в пазах досок вагонки.

Приколачиваем вагонку правильно

Так же обрешетку из брусьев следует устраивать вокруг оконных и дверных проемов.

Каркас для вагонки вокруг дверей и окон

При обшивке вагонкой доски желательно не располагать по одной линии, но все, конечно, зависит от желаемого результата.

Способы расположения досок

При большой длине фасада, торцы досок вагонки можно расположить на одной линии, а стыки потом закрыть продольными декоративными рейками. Можно пришивать вагонку «елочкой», то есть с небольшим, в пол-метра, смещением, а можно и в шахматном порядке.

К сведению. В промежутки между брусьями каркаса вполне можно проложить утеплитель. Но если вы заранее планируете утеплять дом в обязательном порядке, с укладкой утеплителя под вагонку, то расстояние между брусками каркаса следует подобрать с учетом размеров утепляющих матов. И не забывайте, что укладка утеплителя подразумевает под собой обязательной устройство вентканалов (чтобы утеплитель не загнил) и слоев пароизоляции.

Обшивка дома вагонкой из пластика

По сути почти эти же действия вам предстоит совершить, если в качестве материала для наружной отделки деревянного дома вы выбрали пластиковую вагонку. По сути вагонка – это лишь разновидность сайдинга, поэтому и монтируются все они примерно одинаково.

Как видите для того, чтобы обшить дом вагонкой не нужно иметь какие-то особенные навыки. Отсутствие опыта, конечно, возьмет свое, но если вы не будете торопиться, все измерения будете выполнять предельно корректно и внимательно, воспользуетесь отвесом и уровнем, а не попросите последить за ровностью со стороны вашу вторую половину, то успешный результат гарантирован, а там уже придет и опыт.

В любом случае обшить дом вагонкой своими руками лучше уже после того, как вы потренируетесь на более малых формах и пройдете через все трудности вопроса, как обшить вагонкой, например, веранду или лоджию. По сути – это то же самое, но по причине нехватки свободного места и постоянно меняющейся геометрии малого пространства, опыт по обшивке вагонкой вы приобретете моментально.

Не ошибается тот, кто ничего не делает своими руками. Дерзайте!

© 2014 – 2017, ДД. Все права защищены.

Обшивка дома вагонкой снаружи своими руками

Обшивка дома вагонкой снаружи является удачным решением. Вагонка поможет создать приличный вид зданию, обновить фасад и кроме того достойно утеплить любое строение. К тому же, это один из наиболее долговечных строительных материалов. Ко всем ее преимуществам можно отнести и отличные звукоизоляционные свойства.

В целом вагонка делиться на два основных вида: доска, выполненная из древесины и пластиковая панель. Конечно, у каждого вида есть свои особенности в эксплуатации и в уходе. К примеру пластиковая будет служить долго и без дополнительных вложений, сохраняя свои свойства и внешний вид. Деревянная же доска придаст дому более презентабельный вид, помимо всех своих преимуществ является экологичным чистым материалом, но подвержена гниению и поеданию насекомыми, поэтому требует дополнительного ухода.

Основные этапы работы

Вся система обшивки фасада данным методом заключается в следующих действиях:

  1. Устанавливается пароизоляционный барьер.
  2. Производится монтаж каркаса.
  3. Размещается теплоизоляционный материал.
  4. Покрывается гидроизоляционной пленкой.
  5. Собирается обрешетка.
  6. Наконец, обшивка доской.

На расстоянии 1 м друг от друга по вертикали крепятся к стене деревянные рейки шириной 25 мм на которых фиксируется пароизоляция. В верхнем и нижнем краях реек необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции, достаточно будет прорезей в 2 см.

Затем используется доска 50*100 мм для формирования каркаса. Крепятся доски каркаса к стене.

В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. При этом листы утеплителя следует расположить в каркасе таким образом, чтобы не оставалось щелей между стыками.

Поверх утеплителя крепится слой гидроизоляции. Гидроизолирующая пленка способна пропускать пар, но также удерживает воду. Выложенную пленку следует прикрепить скобами к каркасу. Не забывайте оставлять нахлест 50-100 мм в стыках.

Обрешетку монтируем к доскам каркаса поверх уложенных изоляционных слоев. Для этого нам понадобятся деревянные рейки 25*5 мм.

После выполнения всех перечисленных работ можно приступать к обшивке вагонкой. Когда вся доска установлена на фасаде и скреплена надлежащим образом, следует закрепить монтаж с углов дома. Фиксируются планки углов вертикально. Затем устанавливаются наличники на окна. Кроме того, обшивается таким же образом фронтон дома.

Если монтаж обшивки производился пластиковыми панелями на этом работа окончена. В случае монтажа деревянной доски, следующие действия по ее обработке – окраска. Существую специальные пропитки для древесины, позволяющие сохранить натуральный цвет древесины и достойно защитить ее от нежелательных внешних воздействий.

Обшивка из древесины

Вагонка для облицовки зданий подразделяется по классам. Чем выше класс, тем выше качество и цена материала. Конечно, процесс обработки доски одинаков на начальных стадиях, но класс зависит от самой древесины. Наиболее важным в качественной древесине является его тщательная просушка, тогда материал для вагонки будет действительно хорошим. Уровень влажности древесины не должен превышать 12%, в противном случае, даже после монтажа вагонки на стены она еще может продолжать высыхать и в следствие уменьшаться в размере, или деформироваться. В таком случае неизбежно появление щелей в стыках досок, в результате чего возникнет необходимость переделывать всю обшивку дома.

Вагонка бывает обычная и евро класса. Евро вагонка лучше обработана, идеальной формы и очень гладкая. Влажность евро доски очень низкая, имеет очень надежные соединения для фрагментов. Конечно, и по цене евро вагонка обойдется значительно дороже простой доски, но в последующем может оказаться, что она выходит существенно выгоднее, обычного отделочного материала. К тому же, спустя время обновить ее первоначальный вид не составит труда.

Облицовка дома вагонкой

Обшивка дома вагонкой снаружи не требует особых навыков и вполне реально выполнить ее своими руками. Но для любой работы конечно потребуется определенный материал и инструмент, а именно:

  • 60*30 брус дерева;
  • строительный нивелир;
  • карандаш;
  • шуруповерт;
  • дрель с насадками;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • электропила.

Работа заключается в том, что для начала на каркасе дома собирается обрешетка из древесины, на которую впоследствии будем крепить вагонку. Устанавливается доска обшивки на обрешетку и закрепляется саморезами либо гвоздями в гребень замка. Таким образом, сам крепеж досок скрывается в стыках и становится абсолютно незаметным, так как потом на гребень одевается следующая планка доски. Подобным образом выполняется монтаж всех элементов фасада. Лишние по длине и ширине доски легко режутся электропилой, можно даже использовать лобзик.

Перед тем как приступить к непосредственно монтажным работам следует выполнить расчет и прорисовать на стенах дома очень точно разметку планируемых установок. Необходимость такая существует вследствие того, что в основном обшиваемые поверхности оказываются неровными. Поэтому, выявляются существенные неровности и по ним выстраивается каркас из брусьев. Вагонка монтируется в горизонтальном положении. Поэтому, брусья каркаса располагают по вертикали с шагом 50-150 см, в идеале придерживаться шага в 100 см. Основа хорошей и легкой обшивке естественно качественно смонтированный каркас. Поэтому необходимо тщательно все вымерять при помощи строительного уровня, можно также пользоваться отвесами при монтаже каркаса обрешетки. Все доски каркаса должны находиться в одной идеальной плоскости, тогда обшивочный материал хорошо, надежно ляжет на правильно подготовленную основу.

Саму обшивку готового каркаса вагонкой производят снизу вверх. При монтаже обязательно использование строительного уровня. Первую доску обшивки прикручивать следует замком вверх, на него потом пазом вниз накладывают следующий элемент. При помощи клиньев прижимаются одна доска к предыдущей доске и крепят саморезами либо гвоздями. Еще можно использовать для крепления досок кляммеры. После крепления клинышки убираем, и устанавливаем следующую вагонку.

Если вы примете решение после монтажа деревянной вагонки покрыть ее краской, то стоит учесть несколько моментов:

прежде чем приступить к покраске доки, необходимо пройтись по поверхности шлифовальной машиной с наждачкой;

перед окраской масляными красками вагонку покройте олифой в два слоя. Дождитесь полного высыхания, только после чего можно красить.

Таким образом завершаем работу по облицовке фасада вагонкой.

Статья опубликована при участии сайта МастерФасада.ру

выбор материала и технология облицовки

Естественным желанием является улучшение внешнего вида фасада дома. Для этого используются различные материалы, обладающие определенными преимуществами и недостатками. Хорошим выбором является отделка фасада дома вагонкой. Помимо придания декоративности зданию этот материал способен увеличить звуко- и теплоизоляционные качества постройки. В данной статье мы рассмотрим, как подобрать вагонку для облицовки дома, и какие этапы включает в себя технология облицовки.

Оглавление:

  1. Подбор материала для облицовки фасада вагонкой
  2. Технология обшивки вагонкой фасада
  3. Обшивка вагонкой

Подбор материала для облицовки фасада вагонкой

Выделяют два основных вида вагонки: деревянная и пластиковая. У каждого из этих материалов имеются свои особенности.

Пластиковая вагонка имеет свои преимущества:

  • Не подвергается гниению, что увеличивает ее долговечность;
  • Неприхотлива в уходе;
  • Отлично отталкивает воду. Поэтому пластиковая вагонка абсолютно не подвергается воздействию влажной среды.

Классическим вариантом является все же деревянная вагонка, которая имеет следующие преимущества:

  • Такой фасад имеет декоративный внешний вид;
  • Высокие звукоизоляционные характеристики;
  • Низкая теплопроводность.

Если осуществляется облицовка фасада вагонкой из дерева, то тут нужно учитывать, что она бывает также нескольких видов:

  • Обычная;
  • Евровагонка. В отличие от классического материала она имеет больше толщину и ширину планки. Соединение отдельных планок имеет также большую ширину, что сводит к минимуму появление щелей и улучшает защитные свойства;
  • Имитация бруса. Такой тип имеет еще большую ширину и толщину. Если подобран качественный материал, то вид такого фасада из вагонки практически невозможно отличить от фасада, возведенного из настоящего бруса;
  • Еще одним современным видом деревянной вагонки является блок-хаус. Такой материал очень похож на оцилиндрованное бревно.

Фасада жома — блок-хаус под бревно

Перед облицовкой фасада вагонкой важно правильно подобрать качественный материал:

  • Во-первых, влажность деревянной вагонки должна составлять 10–15%. Если этот показатель будет больше, то планки будут усыхать, и на фасаде образуются щели;
  • Во-вторых, на досках не должно быть следов поражения грибком или червоточин;
  • В-третьих, желательно, чтобы на материале было минимальное количество сучков.

Желательно использовать вагонку, основу которой составляют хвойные породы дерева. Из лиственных пород для изготовления вагонки допустима только лиственница.

Технология обшивки вагонкой фасада

Помимо самой вагонки потребуются еще и дополнительные материалы:

  • Металлический профиль или брус для формирования обрешетки;
  • Утеплитель для сохранения тепла. Желательно использовать листовую минвату;
  • Саморезы, на которые будет крепиться обрешетка;
  • Кляммеры, используемые для монтажа вагонки;
  • Пароизоляция, обеспечивающая вентиляцию фасада;
  • Гидроизоляция.

Из инструментов вам понадобится:

  • Ножовка (по металлу или обычная), в зависимости от того, какой материал для обрешетки выбран;
  • Шуруповерт;
  • Электролобзик для раскроя вагонки. В случае его отсутствия можно обойтись ножовкой;
  • Строительный степлер, который используется для крепления материала гидроизоляции.

Рулетка — важный измерительный инструмент

Технология обшивки вагонкой фасада включает в себя такие этапы:

  • Формирование пароизоляции;
  • Закрепление каркаса;
  • Укладка теплоизоляции;
  • Закрепление на обрешетке гидроизоляции;
  • Формирование второго каркаса;
  • Монтаж вагонки на фасаде.

Формирование пароизоляции

Задача пароизоляции — обеспечение вентиляции фасада. В качестве нее может выступать полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга. Чтобы обеспечить вентиляцию, материал пароизоляции крепят на предварительно сформированную обрешетку из реек шириной 25 мм. После того как пароизоляционный слой закреплен на рейках, необходимо проделать внизу и вверху между рейками небольшие отверстия. С их помощью и будет осуществляться вентиляция.

Укладка теплоизоляции

Теплоизоляция размещается на фасаде с учетом некоторых особенностей:

  • Плиты минеральной ваты нужно укладывать таким образом, чтобы щелей между ними не было;
  • Необходимо укладывать два слоя минеральной ваты;
  • Плиты укладываются со смещением. Т. е. стык плит нижнего слоя должен закрываться серединой плиты, формирующей верхний слой.

Плиты минеральной ваты обладают достаточной упругостью, поэтому способны удерживаться между досками без крепления.

Утепление фасада минеральной ватой

Закрепление гидроизоляции

Гидроизолирующая пленка закрепляется поверх теплоизолирующего материала. Она способна пропустить пар, но воду задерживает. Закрепление пленки осуществляется скобами к доскам каркаса. Желательно укладывать пленку внахлест, проклеивая скотчем. Гидроизолирующая пленка имеет гладкую и шершавую сторону. Шершавой стороной она должна быть обращена к вагонке, а гладкой — к утеплителю.

Формирование второго каркаса

Рейки второго каркаса крепятся на рейки первого, перпендикулярно им. Для этого берутся рейки шириной 0,5 мм и толщиной 2–3 см. Наличие второй обрешетки необходимо для обеспечения дополнительной вентиляции и отвода влаги, которая образуется на пленке в виде конденсата.

Внизу образуется пустое пространство, которое обязательно нужно закрыть металлической сеткой. Иначе в простенке заведутся грызуны, вывести которых будет очень сложно.

Обшивка вагонкой

Завершающим этапом является обшивка вагонкой фасада. Процедура эта очень легкая:

  • В первую очередь нарезаются заготовки нужной длины. Обшивка стены начинается снизу. Установке стартовой доски уделяется основное внимание, так как малейшие отклонения от уровня в начале приведут к большому перекосу в конце. Горизонтальность проверяется при помощи уровня. Доска должна быть установлена пазом вверх, а шипом — вниз;
  • Если доска установлена правильно, то ее закрепляют. Если же имеются какие-либо отклонения от горизонтали, то необходимо заготовку выровнять, а потом уже крепить;
  • Следующую доску устанавливают сверху в паз шипом. Чтобы шип плотно вошел в паз нужно подбить заготовку сверху киянкой. После этого доску закрепляют.

Данная процедура осуществляется по всему периметру. После этого по углам дома крепятся вертикально доски. Нужно, чтобы они находили друг на друга, образуя нахлест. Аналогичную процедуру осуществляют при формировании наличников для окон. Обшить дом с использованием вагонки можно и вертикально. Процедура аналогична той, что была описана выше, но доски крепятся вертикально.

Отделка фасада. Результат

В конце процедуры отделки фасада дома вагонкой необходимо заняться ее окраской. Для этого используется краска или особая жидкость. Специальные пропитки дают возможность сохранить естественный рисунок и цвет дерева, защищая от внешних негативных факторов.

Если вместо пропитки вы планируете использовать масляную краску, то нужно придерживаться следующих правил:

  • Всю поверхность следует обработать шлифовальной машинкой с наждачной бумагой на круге;
  • Перед нанесением краски следует прокрасить поверхность двумя слоями олифы. К окраске можно приступать только после ее высыхания.

Как видите, процедура обшивки фасада вагонкой не слишком сложная, но требует соблюдения определенных правил и затрат времени. А как это сделать, мы и рассмотрели в данной статье.

Как обшить дом снаружи вагонкой своими руками

К фасадным материалам для отделки жилого дома предъявляют особые требования. Они должны быть не только красивы, но и практичны. Вагонка нашла широкое распространение в загородном строительстве и отвечает необходимым строительным нормативам. Выбор варианта обшить дом снаружи вагонкой позволяет избежать больших материальных вложений и сохранить привлекательный вид стен в течение многих лет.

Преимущества покрытия

Вагонка активно используется в загородном строительстве благодаря множественным положительным характеристикам:

  • отличается длительным периодом эксплуатации и не меняет первоначальных качеств;
  • устойчива к перепадам температур и используется в любых климатических зонах;
  • одновременно выполняет дополнительную теплоизоляцию помещений;
  • имеет привлекательный вид и дает возможность использовать всевозможные варианты исполнения;
  • для отделки не требуется наличие специализированных и дорогостоящих инструментов;
  • проста в монтаже.

Внешняя отделка дома с применением вагонки помогает преобразить строение и скрыть технологические недостатки.

Типы панелей по сырью

В настоящее время выпускается вагонка двух видов:

  • пластиковая;
  • деревянная.

Остановимся подробно на каждой из них.

Пластиковая вагонка

Из поливинилхлоридной массы методом экструзии получают пластиковую вагонку. Она является отличным материалом для наружной отделки несущих стен, так как наделена рядом преимуществ:

  • сохраняет отличный вид в течение всего периода эксплуатации;
  • устойчива к гниению, выгоранию и перепадам температур;
  • не поддерживает горение;
  • обладает отличными звукоизоляционными свойствами;
  • отличается высокой влагостойкостью.

Стандартные размеры материала облегчают выполнение отделочных работ. Многообразие цвета способствует реализации различных дизайнерских идей.

Деревянная вагонка

При изготовлении деревянной вагонки на высушенном в промышленных условиях материале пропиливают пазо-гребневое соединения. Материал шлифуют. После тщательной сортировки готовая доска поступает в продажу.

Несмотря на множество современных материалов, деревянная вагонка по-прежнему пользуется спросом в загородном строительстве. Она обладает рядом преимуществ:

  • высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами;
  • красивым внешним видом;
  • безопасна для людей и окружающей среды.

Натуральная вагонка способствует циркуляции воздуха и помогает создать внутри помещений естественный микроклимат. При своевременной обработке поверхности защитными средствами срок использования ее безграничен.

Деревянные материалы подразделяются на два подтипа:

  • стандартную;
  • евровагонку.

Между собой они отличаются техническими характеристиками.

Выбираем инструменты и материал

Для наружных работ используют вагонку, изготовленную их хвойных пород дерева. При запуске в продажу ей присваивают сортность. Для наружной отделки используют материалы с влажностью не более 12%. Применяя вагонку с более высокой влажностью, в процессе естественной усушки на ее поверхности появляются многочисленные микротрещины, нередко происходит изменение внешнего вида доски и ее искажение.

Особое внимание необходимо обратить на поверхность доски. Она должна быть ровной, с минимальным количеством сучков. Наличие грибковых поражений, червоточин и трещин также недопустимо.

Для отделочных работ потребуются:

  • пила;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • уровень.

Монтаж вагонки при отделке несущих стен требует минимального набора инструментов, поэтому отделочные работы можно без труда выполнить своими руками.

Монтаж вагонки на фасад своими руками

Декоративную отделку часто совмещают с утеплением.При этом обшивка вагонкой снаружи дома состоит из следующих шагов:

  • устройство пароизоляции;
  • формирование каркаса;
  • теплоизоляция стен;
  • монтаж гидроизоляционного слоя;
  • декоративная отделка стен.

Выполнение всех вышеперечисленных этапов поможет получить на выходе не только внешне привлекательный фасад, но и теплый дом.

Установка каркаса

Для изготовления каркаса под вагонку чаще всего используют деревянные бруски небольшой толщины. В зависимости от материала стен их крепят с помощью саморезов или дюбель-гвоздей. Монтаж обрешетки выполняют строго по уровню: все внешние бруски укладывают в одной плоскости.

Если стена неровная, имеет большие перепады и выступы – внешние элементы каркаса выравнивают с помощью подложек из фанеры, бруса или любого другого материала.

Монтаж обрешетки начинают с установки угловых элементов, затем ставят внутренние бруски. Расстояние между элементами обрешетки зависит от размеров теплоизоляционного материала.

Позаботимся о пароизоляции

В качестве пароизоляционных материалов используют полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, а также мембраны. Пароизоляционный материал натягивают, двигаясь вверх по стене и хорошо закрепляют степлером или тонкими рейками. Пароизоляционный материал должен быть уложен сплошным слоем без щелей и разрывов.

Монтаж теплоизоляции

Утеплитель укладывают плотными рядами между брусками. Чтобы предотвратить образование швов и надежно защитить дом от сквозняков используют многослойное утепление. При этом теплоизоляционный материал укладывают в несколько слоев в шахматном порядке.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляционные материалы пропускают выходящий пар, защищают утеплитель от переувлажнения и сохраняют его теплоизоляционные качества. В качестве гидроизолятора можно использовать:

  • диффузионные мембраны;
  • полиэтиленовые пленки;
  • поливинилхлоридные пленки.

Их укладывают сверху утеплителя внахлест и фиксируют на деревянном каркасе степлером.

Установка каркаса под финишную обшивку

Поверх гидроизоляционного слоя монтируют дополнительный каркас, на который и крепится вагонка. Каркас полностью дублирует нижнюю основу и собирается из деревянных брусков тех же размеров.

Отделка наружного слоя посредством вагонки

Для наружной обшивки дома используют горизонтальный или вертикальный способы укладки вагонки. Выбор того или иного варианта не принципиален и зависит лишь от личных предпочтений. Вертикальный способ визуально увеличивает размеры и отлично подойдет для отделки небольших домов. При использовании узкой вагонки для улучшения восприятия предпочтительно укладывать ее горизонтально.

Монтаж вагонки начинают с любого угла дома. Ее устанавливают по уровню и по всей высоте крепят к рейкам обрешетки. В качестве крепежа используют кляймеры или шурупы.

При применении в качестве крепежа саморезов с помощью тонкого сверла в доске сверлят небольшие отверстия и только после этого закручивают саморез. Эта операция позволит избежать растрескивания материла.

При креплении вагонки с помощью кляймеров, их устанавливают в паз и закрепляют к обрешетке с помощью небольших гвоздей. Работы проводят аккуратно, стараясь не повредить поверхность доски. После установки каждого элемента уровнем проверяют горизонты. Далее в паз первой доски устанавливают следующий элемент и закрепляют его к обрешетке. Так выполняют монтаж вагонки по всему периметру дома.

При монтаже между досками оставляют небольшие зазоры в 1-2 мм. При таком креплении материал под воздействием дождя и влаги свободно расширяется и надолго сохранит первоначальный вид.

Укладывая вагонку горизонтально, работы начинают снизу и продвигаются вверх ровными рядами. Вагонка укладывается также, как при вертикальном способе. Паз доски при этом располагают вверх.

Чтобы избежать большого количества стыков при отделке дома больших размеров вагонку можно укладывать елочкой. При таком варианте стыки равномерно распределяются по стене и не цепляют глаз.

После завершения отделки, неприглядные углы дома декорируют пластиковыми уголками. Деревянную вагонку обрабатывают защитными средствами. Такая обработка поможет:

  • защитить вагонку от трещин, воздействия влаги и распространения насекомых;
  • продлит срок службы поверхности;
  • преобразит внешний вид жилого дома.

Использование качественной деревянной или искусственной вагонки для фасада дома облегчает выполнение монтажных работ своими руками и позволяет продлить срок службы несущих стен. Полученный результат будет многие годы радовать глаз.

Обшивка веранды вагонкой внутри и снаружи своими руками. Отделка веранды изнутри Отделка внешней двери закрытой веранды

Современный загородный дом спроектирован так, чтобы в нем были созданы лучшие условия проживания. В настоящее время для этого созданы все условия – обилие дизайнерских решений в жилищном строительстве, много традиционных и новых проверенных материалов.

Одним из элементов частной застройки в настоящее время является терраса – полностью или частично открытая площадка с крышей.Он позволяет в полной мере почувствовать себя частью природы, практически не выходя из дома. Какие материалы и с соблюдением каких требований можно использовать для отделки террасы, мы обсудим в дальнейшем.

Пользователи часто ищут:

Классическая конструкция террасы

Конструктивно пристройка к дому, называемая террасой или верандой, представляет собой подиум, приподнятый над землей на одном из типов фундамента, и кровлю из любого материала, опираясь на несколько опорных балок.По варианту проектирования такие конструкции подразделяются на:

  • открытые;
  • частично закрыто;
  • закрыто.

Открытая веранда

Этот вид хорош при расположении на подветренной солнечной стороне. Из-за отсутствия ограждений практически нет границ между верандой и окружающим пространством. Лучше, если высота пола такой конструкции будет невысокой. Особенно это актуально при проживании в загородном доме детей.



Этот вариант требует минимальных затрат на строительство.А отделка веранды не потребует больших затрат. Но к его качеству необходимо предъявлять максимальные требования, так как элементы конструкции будут постоянно подвергаться воздействию чрезмерной влаги, мороза, ветра, перепадов температур.

Частично закрытый вариант

Такая терраса сохраняет воздушность и открытость, но обеспечивает высокую безопасность для домочадцев и их гостей. Основное отличие от предыдущего варианта – наличие заборов из бруса, в виде каркасной конструкции из бруса, а также из блоков или кирпича с последующей отделкой стен веранды снаружи и изнутри. .

Фото: 3D проект загородного дома с верандой

Из-за отсутствия полной изоляции от атмосферы эксплуатация конструкций первого и второго типов возможна только в теплое время года. Качественно утеплить их невозможно из-за конструктивных особенностей, а полностью защитить посетителей такой террасы от ветра и пролетающих внутрь капель дождя довольно сложно.

Закрытые террасы

Этот тип наиболее подходит для круглогодичного проживания в качестве дополнительного помещения.Даже в закрытые от ветра и мороза зимние холода можно насладиться горячим чаем, любуясь красотами природы. При этом внутреннюю отделку веранды лучше сочетать с утеплением всех ее стен. Это позволит минимизировать затраты на отопление дома в целом.

Варианты отделки веранды

Процесс изготовления описанных конструкций не сложен и вполне доступен своими руками, как и оформление веранды внутри или снаружи.Поскольку тема статьи предполагает более подробное знакомство со второй частью работы, мы рассмотрим их, акцентируя внимание на возможных вариантах, их особенностях, достоинствах и недостатках.

В настоящее время веранда облицована изнутри следующими материалами:

  1. вагонка деревянная;
  2. пластиковые панели;
  3. панели mDF;
  4. штукатурка цементная и искусственный камень на цементной основе.

Отделка веранды деревом

Классическим вариантом является использование материалов из натурального дерева для отделки стен не только интерьера дома, но и хозяйственных построек.Вагонка отличается хорошим внешним видом, простотой монтажа и невысокими требованиями к качеству подготовки основания.



Устанавливается на обрешетку из брусков 40х40 мм с помощью специальных креплений – хомутов, которые захватывают панели за паз и надежно фиксируют. Детали отделки могут располагаться вертикально, горизонтально или под углом к ​​полу.

Тематический материал:

При отделке веранды снаружи обшить веранду можно только установив вагонку параллельно грунту гребнями вверх, чтобы предотвратить скопление воды в бороздках.

Пластиковая отделка

Тоже довольно распространенный вариант. Такими панелями лучше отделать закрытую веранду. В этом случае перепады температур менее чувствительны для материала, что способствует увеличению срока его службы.

В отличие от древесных материалов пластик практически не боится воды. Современные торговые сети предлагают множество вариантов как цветового, так и фактурного оформления пластиковых панелей.

Установить пластиковую накладку проще, чем деревянную.Благодаря большой ширине панелей процесс проходит быстрее.

Детали отделки удобно крепить к обрешетке строительным степлером, забивая скобы в широкую полку по краю изделий. Пластиковые панели не требуют дальнейшей отделки лакокрасочных материалов, хорошо моются влажной тряпкой, на них не оседает пыль.

Внутренняя отделка панелями МДФ

Еще один распространенный отделочный материал для внутренних работ – панели МДФ. Как и в предыдущем варианте, они имеют большую рабочую ширину, что позволяет быстро произвести обшивку.Для крепления к обрешетке из дерева используются хомуты, аналогичные тем, что используются при установке деревянной вагонки.


Благодаря большому количеству цветов, имитирующих натуральное дерево, камень и даже кожу, такая внутренняя отделка веранды будет иметь очень качественный вид. При всех достоинствах МДФ имеет существенный недостаток – очень низкую влагостойкость. В связи с этим для оформления открытых террас их лучше не использовать. В противном случае потребуется дополнительная защита в виде лакировки всех сторон панелей.

Отделка стен веранды цементными материалами

В случае использования для изготовления террасы цементосодержащих строительных материалов – блоков с тем или иным заполнением, или кирпичей, стены лучше отделать смесями или деталями. близкие по составу.

Обращаем ваше внимание, что гипсовая штукатурка и искусственный гипсовый камень не подходят для облицовки стен открытых веранд.

Часто домовладельцев останавливает дороговизна цементных отделочных материалов.При этом самостоятельно в домашней мастерской изготовить необходимое количество оригинального искусственного камня не составит труда. Добавив анилиновый краситель, можно получить в готовом помещении неповторимый интерьер.

Поликарбонат для террас

Как уже отмечалось, вышеперечисленные материалы, используемые при отделке внутреннего пространства веранды, имеют определенные недостатки, ограничивающие их использование. В последнее время все больше внешних стен и крыш террас покрывают поликарбонатом – искусственным прозрачным материалом, позволяющим получить замкнутое пространство, сохраняя визуальный контакт с окружающей природой.

Существует два основных типа этого пластика:

  1. Сотовый. Отличается минимальным весом, высоким светопропусканием, прочностью, поэтому часто используется для кровли террасных крыш.
  2. Монолит. По своим свойствам оно приближено к настоящему кварцевому стеклу, но в отличие от него не обладает такой высокой хрупкостью. Это определило его использование в вертикальных каркасных конструкциях – окнах, дверях, прозрачных стенах.

Современные производители не ограничиваются производством бесцветных листов.Для создания мягкой тени рекомендуем использовать для кровли сотовый поликарбонат зеленого, синего, красного, желтого цветов. Вы можете сочетать несколько цветов, придавая всему дизайну яркость и оригинальность.


Облицовка веранды сотовым поликарбонатом вполне доступна для DIY. Для работы понадобится минимальный набор инструментов: нож отрезной

  • – подойдет любой строительный нож;
  • отвертка.

Технология монтажа поликарбоната предполагает следующий перечень работ.


Монтаж сотового поликарбоната на крышу террасы осуществляется аналогично. В случае конька – стыка двух скатов крыши, используйте специальный коньковый профиль, продаваемый в организациях, продающих листы.

При отсутствии опыта раскроя раскрой листов до требуемых размеров может также производиться рабочими строительных баз.

Как следует из нашего обзора, материалов для облицовки террас достаточно, чтобы создать уникальное сооружение.Прежде чем украсить свою веранду каким-либо из них, внимательно изучите все особенности эксплуатации в том или ином случае.

Веранда частного дома – это не просто подсобное помещение. Его используют для семейных или звёздных обедов, встреч, застолий, чаепитий и других мероприятий. Многие домовладельцы отапливают веранду, чтобы в холодное время года еще можно было встречаться с друзьями или семьей за обеденным столом, пообщаться, отметить различные праздники … Такие важные функции требуют соответствующей отделки помещения, а оформление веранды обязательно должно быть сделано качественно как снаружи, так и внутри.Такая необходимость влечет за собой определенные затраты, временные и трудовые затраты, но результат доставит много приятных минут и полностью компенсирует все затраты.

Самым частым и предпочтительным вариантом выполнения работ является самостоятельная отделка. Дает возможность действовать в удобное для себя время, не создавать неудобств членам семьи и не тратиться на заработную плату наемному коллективу. При этом от хозяина дома потребуются некоторые навыки отделки, умение составить план действий, выбрать подходящий вариант дизайна и способ его реализации.Все эти действия требуют соблюдения определенной последовательности, порядка действий. Перед тем, как приступить к собственно работе, необходимо составить план проекта, в котором подробно описано, как отделать веранду, какими материалами определиться с дизайном, конструктивным решением и другими важными вопросами.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите у специалиста

После составления проекта вам потребуется приобрести необходимые инструменты и материалы.Результат работы зависит от качества используемых инструментов и приспособлений, с негодным инструментом не получится сделать все красиво и надежно. Во многом результат зависит от используемого материала.

Как обшить стены веранды

Выбор материала облицовки – важный вопрос, от которого зависит не только внешний вид помещения, но и долговечность облицовки, а также периодичность ремонтных работ в будущем. Вопрос, чем обшить веранду – один из самых первых, который возникает у хозяина дома, планирующего ремонт.Самый распространенный материал – дерево. С наружной стороны стены часто обшивают блок-хаусом.

Обшивка вагонкой – один из самых популярных способов украшения веранды, хотя и не самый практичный, но традиционный и предпочтительный для большинства пользователей. Однако в последнее время сайдинг стал доминировать как простой и эстетичный вариант. Если веранду обшить в соответствии со стенами дома, это создаст цельный вид, целостность постройки, будет смотреться солидно и аккуратно.

Не менее важен вопрос внутренней обшивки … Чаще всего веранду отделывают вагонкой, как наиболее доступным, распространенным и теплым материалом. Кроме того, большинство домовладельцев имеют навыки работы с деревом, что увеличивает привлекательность деревянных панелей.

Варианты отделки веранды

Есть несколько вариантов отделки, от выбора которых зависит дизайн веранды. Самые распространенные типы:

  • Открытая веранда. По сути, это скорее терраса.На открытой веранде невозможно застолье в холодное время года, а летом как-то неуютно в сильный дождь. Но в хорошую погоду теплым летним вечером очень приятно проводить время на открытой террасе в компании друзей и родственников.
  • Закрытая веранда. Этот вариант более распространен, хотя защита обычно бывает только от дождя, снега и ветра. Неотапливаемая веранда используется практически так же, как открытая, только в теплое время года. Если утеплить стены, предусмотреть обогрев помещения, то в зимнее время веранда будет теплой и уютной.По сути, такой вариант означает расширение жилой площади дома.

Способ отделки зависит от типа помещения. Крытая терраса, отапливаемая и ухоженная, должна быть отделана в том же стиле, что и интерьер дома. Для открытой террасы в частном доме потребуется выбрать наиболее прочный материал, который легко обновить, отремонтировать или заменить. Для таких решений оптимальный вариант – обшивка вагонкой. Он прост в установке, поверхность хорошо переносит перепады температур, обладает высокими декоративными качествами.Единственный недостаток – горючесть материала, но этот недостаток общий для всех деревянных деталей. В некотором смысле недостатком является необходимость нанесения на вагонку защитного лакокрасочного слоя, но это тоже можно считать плюсом – материал имеет способность периодически обновляться, менять цвет.

Облицовка веранды снаружи

Самостоятельная отделка террасы снаружи создает ухоженный и стильный вид дома. Он подчеркивает красоту дизайнерских решений, делает здание собранным и элегантным.Для отделки предпочтительнее использовать тот же материал, который устанавливается на стены дома. Украсить веранду снаружи другим материалом можно, если по каким-то причинам равномерная обшивка невозможна. Тогда выбор основывается на прочности, красоте и эффективности облицовки. Если обшить веранду сайдингом своими руками, можно получить эстетичное и практичное покрытие, прочное и устойчивое к внешним воздействиям. Не менее удачным будет решение обшить вагонкой, блок-хаус или другим подобным материалом… Этот вариант особенно удачен, если стены дома из бревна или бруса, которые объединят обшивку веранды и стены дома в единый ансамбль.

Если есть открытая терраса, не имеющая сплошного ограждения под перилами, то можно установить декоративную решетку, украшающую пространство от пола до перил. В этом случае отделка столбов веранды может производиться такой же вагонкой или с использованием декоративной планки меньшей ширины и толщины, чтобы не нарушать единообразие и стилистику дизайна.

Внутренняя отделка веранды в частном доме

Отделка веранды внутри своими руками производится из наиболее удобного и привлекательного материала для хозяина дома. Вариантов выбора может быть множество, но наиболее распространенное решение – обшить веранду изнутри вагонкой.

Материал прост в установке, прочен, обладает высокими теплосберегающими свойствами и хорошо переносит как холод, так и жару. К тому же внутренняя отделка веранды в частном доме вагонкой удобна тем, что в комнате обычно обширное остекление, что затрудняет использование других видов облицовки.В пользу такого выбора говорит и возможность отделки одним и тем же материалом, который объединит внутреннее пространство в единую стилистическую картину.

Как обшить веранду вагонкой

Рассмотрим, как правильно обшить веранду вагонкой. Работа ведется поэтапно, при этом все действия практически одинаковы как для внутренней, так и для внешней облицовки … Этапы работы:

Обучение

Подготовительные работы заключаются в снятии старой кожи (если есть) и очистке поверхностей от посторонних. объектов:

  • Фонари.
  • Кронштейны.
  • Сливы.
  • Дополнительное оборудование.

Удалите все выступающие гвозди или другой обнаруженный крепеж. Снимите наличники, удалите декоративные планки.

Инструменты и материалы

Для установки понадобятся:

  • Ножовка по металлу, лобзик.
  • Линейка, рулетка, квадратная.
  • Строительный уровень.
  • Молоток, гвозди.
  • Маленькие винты, отвертка.
  • Шнур для контроля положения ламелей.
  • Плоскогубцы.
  • Сверло с набором сверл.

Для установки футеровки можно использовать разные методы, но лучший вариант – установка на хомуты, поэтому мы также включим их в перечень необходимых материалов.

Обрешетка

Чтобы качественно обшить веранду вагонкой, необходимо ровное основание. Материал крепится к пазу и язычку (язычку), поэтому требования к плоской подложке очень высоки. При этом дизайн веранды на даче зачастую далек от совершенства, так как чаще всего строят из подручного материала, иногда влажного, что приводит к изгибу или короблению пристройки.Чтобы обеспечить ровное основание для вагонки, иногда необходимо смонтировать обрешетку.

Обрешетка (или подсистема) представляет собой слой досок (для вагонки лучше всего – деревянных), установленных таким образом, что они создают ровную плоскость для крепления облицовки. Обрешетка для вагонки может иметь более простую конструкцию, чем, например, для сайдинга. В некоторых случаях достаточно двух досок, расположенных перпендикулярно предполагаемому направлению досок вагонки. Главное условие – наличие плоскости, образованной их рабочими поверхностями.Если по каким-то причинам планки отсутствуют, можно использовать скрытую или открытую установку. Скрытый монтаж осуществляется при помощи тонких гвоздей или шурупов, которые вкручиваются в пазы или участки выступов, впоследствии скрытых следующей доской.

Потолок веранды

Облицовочные стены лучше всего сочетаются с потолком, который оформлен таким же образом. Отделка потолка на веранде вагонкой помогает создать в помещении уютную и теплую атмосферу, способствует сохранению тепла, укрепляет потолок, укрепляет крышу на веранде.Для того, чтобы обшить потолок на веранде, используют ту же технологию, что и для стен. Если потолок ровный, можно ускорить работу и обойтись без обрешетки. Такой вариант позволит намного быстрее оформить потолок и сэкономить некоторое количество материала.

Отделка веранды своими руками позволяет снизить затраты и завершить работы в наиболее удобное время. Использование вагонки способствует получению качественного листа обшивки, так как материал сам выравнивается и нужно только обеспечить ровную подсистему и плотное соединение краев.Из всех затрат учитываются только затраты на материал и крепеж, сумма зависит от качества вагонки и ее количества. Тщательный монтаж облицовки позволит получить красиво оформленную веранду, которая станет местом для чаепитий и праздничных встреч с друзьями и родственниками.

Владельцы веранд часто задаются вопросом об убранстве этого уютного пространства. Есть два вида отделки, которые определяются объемом работ.Первый – это облицовка веранды снаружи, второй – работа изнутри. На нашем сайте вы можете найти информацию о материалах для внешней облицовки. И эта статья будет посвящена внутренним работам … В этом случае вы рассмотрите экономичные варианты облицовки, которые достойны и используются уже много лет. Тогда ваша веранда будет красивой и защищенной.

Ведь эта комната соседствует с жилой и может использоваться для разных целей. Можно сказать, что для владельцев частных домов это дополнительное пространство.Давайте узнаем, как обшить веранду внутри недорого и как это сделать. Тогда вы сможете в полной мере использовать площадь веранды.

Характеристики помещения

Понятно, что требования к материалам для внутренней отделки значительно снижаются, когда дело касается экстерьера. Но все же веранда имеет некоторые особенности, поэтому выбор изделий для облицовки тоже нужно делать с умом. Дело в том, что веранда имеет свой особый микроклимат и может быть неотапливаемым помещением. Поэтому отделочный материал должен соответствовать следующим требованиям:

  1. Практичность.
  2. Привлекательность.
  3. Устойчивость к перепадам температур.
  4. Устойчив к влаге.
  5. Устойчивость к механическим повреждениям.
  6. Экологичность, так как речь идет о помещении внутри.

Есть много материалов, которые соответствуют этим требованиям. Однако не все из них доступны по цене. Поэтому рекомендуем подумать об использовании панелей МДФ, вагонки из дерева и ПВХ. Они отлично решают поставленные задачи и справляются со всеми негативными факторами.И цена у них невысокая. Рассмотрим подробнее каждый материал.

Панели МДФ на веранду

Часто веранду обшивают панелями МДФ … В чем-то материал напоминает вагонку, так как выпускается из широких досок. Их длина может достигать от 2,6 до 3 м, а ширина – от 15 до 30 см. В магазине представлена ​​довольно большая цветовая гамма товаров, что позволяет не использовать стандартный набор, а расширить ассортимент. Благодаря этому можно гармонично выдержать стиль всего дома или сделать веранду любого цвета.Причем плиты МДФ можно изготовить под натуральное дерево, имитируя его.

Вот преимущества этого материала:

  1. Довольно привлекательный и имеет широкий спектр оттенков.
  2. Практичный материал для облицовки веранды, легко моется. Поверхность практически не будет собирать грязь, а пыль легко удаляется влажной тряпкой. Это важно для веранды, ведь на ней часто снимают обувь.
  3. Монтаж панелей МДФ достаточно прост, поэтому с этой задачей может справиться даже непрофессионал.
  4. Невысокая стоимость, позволяющая купить этот материал для веранды, несмотря на ограниченный бюджет.

Как видите, скин выглядит неплохо. Поэтому это достойный аналог дорогих материалов для облицовки веранды. А процесс установки совершенно прост. Вам просто нужно сделать каркас на стенах из реек, толщина которых составляет 2 см, а ширина – 4 см. Доски МДФ к рейкам с гвоздями. Процесс очень похож на обшивку веранды вагонкой.

Примечание! Благодаря этой технике можно скрыть дефекты стен, трещины и неровности. И это тоже влияет на стоимость.

Чтобы обшивка веранды была аккуратной и ровной, рекомендуется при работе использовать отвес или уровень, чтобы все контролировать. Главное, правильно выставить стартовую планку, и тогда все пойдет как по маслу. Панели имеют пазы, благодаря которым фиксация будет надежной и прочной. При необходимости панель легко подогнать.Их можно разрезать пилой или лобзиком. Закончив обшивку веранды, можно скрыть стыки у потолка и пола, накрыв их плинтусами того же цвета.

Ваша веранда готова к использованию. В нем можно расслабиться, сделать из него обеденную зону, рабочее место или свою оранжерею.

Панели ПВХ в отделке веранды

Отделка помещений пластиковыми панелями также довольно популярна. Этот вариант любим многими специалистами и применяется повсеместно. Пластиковые панели представляют собой такую ​​же облицовку, но изготовлены из пластика.Благодаря этому материалу покрытие имеет множество преимуществ:

  1. Долгий срок службы.
  2. Отличная влагостойкость.
  3. Легко ухаживать. Чехол можно стирать тряпкой.
  4. Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
  5. Небольшой вес, что позволяет не утяжелять конструкцию.
  6. Довольно привлекательно и в то же время практично.
  7. Установка очень проста.
  8. Цена доступная.
  9. Ассортимент товаров большой, поэтому веранду можно превратить во что угодно.

Обработка большой веранды не занимает много времени. Работа выполняется быстро и без усилий. Отделанную этим материалом веранду можно использовать в разных целях … Кроме того, можно обшить потолок и стены веранды панелями ПВХ.

Примечание! Материал может имитировать дерево, металл, натуральный камень и текстиль. У каждого свой вариант.

Если постараться, то все работы по облицовке можно выполнить за один день. Монтаж также осуществляется на каркас из полос толщиной 30 × 20 или 30 × 10 мм.Панели ПВХ крепятся гвоздями. Обратной стороной материала является его хрупкость. Ударяя обшивку, можно вмятину.

Деревянная вагонка для веранды

Наконец, мы подошли к одному из самых популярных материалов, занявшему почетное место среди домовладельцев. Вагонка изготовлена ​​из натурального дерева, поэтому она на 100% безопасна. Материал идеален для внутренней отделки, как стен, так и потолка. А внешний вид облицовки просто великолепен.

Основные преимущества материала:

  1. Футеровка прочная и устойчивая к ударам и всевозможным нагрузкам.
  2. Практично.
  3. Имеет привлекательный внешний вид.
  4. Не выделяет токсинов, а наоборот обогащает комнату приятным запахом натурального дерева.
  5. Стоимость не заоблачная, но вполне доступная. В этом случае материал делится на классы, что позволяет выбрать собственную категорию.
  6. Установка довольно проста.
  7. Вы можете выбрать доску разных оттенков.
  8. Долговечность, материал при правильном уходе и защите прослужит 20 лет.

Что касается классов, упомянутых выше, футеровка делится на 4 группы:

Качество материала в этом списке находится в порядке возрастания. Самый дешевый вариант облицовки веранды – класс «С». Изделие содержит наибольшее количество сучков и мелких дефектов. Для отделки веранды рекомендуется использовать класс «В» или «А», так как «Экстра» стоит очень дорого.

А как обшить веранду внутри вагонкой? Технология должна быть вам знакома:

  1. На стену набивают вертикальные рейки (обрешетки).
  2. Затем закрепляют первую планку, начиная с угла.
  3. Это самый ответственный этап, так как от него будет зависеть ровность всей отделки. Они используют уровень на работе.
  4. Далее доски крепятся друг к другу через пазы.

Способ крепления планки может быть разным. Их прибивают оцинкованными гвоздями, шурупами, обычным степлером или струбцинами. После завершения монтажа рекомендуется защитить вагонку лаком или другими пропитками.Это продлит жизнь покрытия веранды.

Подведем итоги

Как видите, не нужно тратить баснословные деньги на облицовку веранды, покупать дорогие материалы и нанимать рабочих, которые сделают за вас всю тяжелую работу. Благодаря этим простым в установке материалам, которые стоят недорого, можно качественно обшить веранду, создав в ней уют, красоту и защитив стены от различных факторов.

Веранда – полезная открытая пристройка, которая станет дополнительной площадью дома и переходной зоной между жилым помещением и улицей.Чаще всего его строят из дерева, и этот материал требует дополнительной отделки для максимально длительной защиты от гниения.

Возведенная веранда может быть облицована сайдингом или панелями МДФ, но наиболее экологически чистый, красивый и комфортный вариант – это деревянная вагонка. Зная, как обшить веранду внутри вагонкой, можно создать приятный интерьер, а внешняя облицовка будет отлично смотреться снаружи.

Выбор материала для отделки дома

Вагонка – классический материал для отделки деревянных домов… Это доски, строганные с двух сторон с крепежом, которые легко устанавливаются на каркас и соединяются между собой благодаря специальному боковому профилю.

Вагонка может существенно различаться по качеству, поэтому очень важно правильно выбрать материал для отделки дома. Основные опции и их особенности:

Важно! При покупке вагонки желательно прямо в магазине вскрыть упаковку и осмотреть планки. Часто недобросовестный производитель ставит дефект посередине, и тогда доказать что-то будет очень сложно.

Также существует классификация по типу профиля. Такие планки называются евровагонкой, и они представлены несколькими типами профилей: «Америкэн», «Софтлайн», «Ландхоу» и некоторыми другими.

Среди них выделяется такая разновидность, как блок-хаус – это деревянные доски, копирующие оцилиндрованное бревно. С их помощью веранду из бруса можно превратить в сруб, а сбоку будет сложно отличить облицовку от настоящих стволов деревьев.

Блок-хаус красиво смотрится как снаружи, так и изнутри.Ее можно дополнительно окрасить в любой цвет, специальные вертикальные рейки закроют стыки «бревен» и стена будет смотреться очень аккуратно.

Подготовка веранды к облицовке изнутри

Лучше приобретать уже просохший материал: доски, прошедшие сушку в специальной камере, можно сразу использовать. Если вы решили приобрести недорогую вагонку естественной влажности, то лучше покупать ее в самом начале лета, а устанавливать только в августе. Через несколько месяцев он полностью высохнет и будет готов к установке.Чем обшить веранду вагонкой внутри?

Необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Сами деревянные доски. Сумма зависит от площади стен веранды: ее можно закрыть только частично, и тогда можно обойтись минимальными затратами.
  2. Если остекление имеет небольшую площадь, придется вычислить площадь каждой стены и вычесть из этого значения площадь окон. Результат делится на площадь одной планки, и получается необходимое количество.

  3. Балка для строительства каркаса. Для монтажа потребуется установить обрешетку с шагом около полуметра. Необходимое количество можно рассчитать в зависимости от размеров помещения.
  4. Крепеж. Для внутренней обшивки чаще всего используются хомуты – крепежные элементы, которые устанавливаются на основание, и в которые вставляются планки.
  5. Краска или лак, которым планируется покрыть древесину. Он нуждается в обязательной обработке, иначе может пострадать от гниения и насекомых.

Когда все материалы и инструменты подготовлены, можно переходить к установке.

Обшивка вагонкой изнутри

Как обшить веранду вагонкой? Первым делом создаем обрешетку на стенах. Если стена полностью ровная, как, например, при строительстве каркасно-панельной веранды, можно обойтись и без нее, но чаще все равно приходится устанавливать каркас и выравнивать деревянными досками. Стены из бруса или бревна не могут быть идеально ровными, поэтому их необходимо исправить.

Для устройства обрешетки используется брус сечением 20х40 мм, крепится к стене на расстоянии не более полуметра между элементами каркаса. К газобетонным или кирпичным стенам его крепят дюбелями, к деревянным – саморезами. После этого рама проверяется уровнем и ставятся клинья для выравнивания.

Обрешетка может располагаться как горизонтально, так и вертикально. Но при этом вагонка будет идти строго перпендикулярно каркасу, поэтому нужно определиться, какой вы хотите видеть отделку веранды.

Когда все элементы каркаса закреплены, можно переходить к установке панелей. Эту работу можно выполнить несколькими способами:

  • Установка планок. Это наиболее распространенное решение, поскольку позволяет установить вагонку, не нарушая целостности ее поверхности. Скрытое крепление позволит аккуратно и равномерно обшить стены.
  • Крепление скобами и строительным степлером. Он также скрыт: скобы вбиваются в шип подкладки и прикрепляются к каркасу.После этого шип закрывается пазом следующей планки, и соединение сбоку не будет видно.
  • Скрытое крепление гвоздями. Это аналогичный метод, так как шляпки гвоздей будут незаметны со стороны комнаты. Чтобы полностью их скрыть, придется использовать добойнер.

После того, как все доски установлены, можно переходить к декоративной финишной обшивке. Поверхность вагонки желательно загрунтовать, тогда краска ляжет ровнее и прослужит намного дольше.

Вы можете выбрать любой оттенок: вы можете выбрать цвет в соответствии с обстановкой и цветом напольного покрытия, вы можете приобрести прозрачный лак, который только защитит древесину от разрушения, но не скроет ее естественную красоту. Вариантов сегодня очень много, и они надежно сохранят облицовку на долгие годы.

Наружная облицовка веранды вагонкой

Наружная облицовка должна быть больше, чем просто декоративной. Она должна выдерживать постоянное негативное влияние природных факторов, поэтому при выборе нужно уделять максимум внимания прочности и надежности.

Важно правильно выбрать породу дерева, так как от этого во многом зависит долговечность облицовки. Самые надежные варианты:

  • Панели из лиственницы. Это дерево практически не подвержено гниению, а под воздействием влаги только сильнее наберет прочность. Лиственница имеет приятный рисунок и красивую окраску.
  • Лиственница – тяжелый и очень плотный материал, работать с ним будет непросто. Но с другой стороны, он прослужит намного дольше, чем любая другая порода.Это довольно дорогая порода дерева.

  • Дуб – еще одна прочная древесина, но при этом одна из самых дорогих. Панели из дуба выглядят просто великолепно, поэтому покрывать их какими-либо непрозрачными изделиями не нужно; будет достаточно обычного лака на водной основе.
  • Кедр – хвойное дерево, не подверженное гниению, имеет приятный аромат и особенный цвет. Единственный недостаток – дороговизна, но облицовку из кедра можно оставлять без изменений очень долго.
Сосна и ель – более демократичные и привычные решения, их можно приобрести по невысокой цене.Это смолистые породы, которые могут долго противостоять гниению, но желательно максимально защитить их от негативного воздействия природы. Ель светлее по цвету, но со временем начинает темнеть.

Сосна тоже изменит цвет, поэтому их нужно покрасить. Для украшения можно использовать акриловые, алкидные, масляные и другие краски, большой выбор позволит легко подобрать нужный оттенок.

Как обшить веранду вагонкой снаружи? Общий принцип работы будет аналогичным: вам нужно будет установить каркас и обшить его деревянной вагонкой с выбранным способом крепления планок.Однако если вы хотите сделать утепленную веранду, на которой будет приятно находиться даже зимой, нужно добавить еще несколько ступенек:

  1. Установлен каркас, при этом шаг между его элементами должен быть на 1 см меньше ширина изоляционного материала панелей … Это необходимо для того, чтобы надежно закрепить его в ячейках каркаса без щелей.
  2. Утеплитель помещается в ячейки каркаса. Для этой работы можно использовать плиты из минеральной ваты: она нетоксична, не мешает нормальному воздухообмену и хорошо сохраняет тепло.Его крепят к стене специальными дюбелями с большими заглушками.
  3. Утеплитель покрыт слоем гидроизоляции, который защитит минеральную вату от преждевременного разрушения. Гидроизоляционная пленка предотвратит попадание влаги на утеплитель.
  4. После этого укладывается второй слой обрешетки. Он позволяет создать воздушный зазор между утеплителем и финишной облицовкой. Для этой обрешетки используется тонкий брус.
  5. Последний этап – чистовая облицовка.Устанавливается вагонка и завершается выбранной отделкой.

В результате пристройка получит многослойную защиту от холода, а вентилируемый фасад в сочетании с теплым остеклением создаст комфортное пространство. Такая веранда превратится в полноценную гостиную, в которой будет приятно в любое время года.

После того, как веранда пристроена к дому, пора заняться внутренней отделкой … Учитывая, что это помещение соединяет улицу и жилые помещения, является своеобразным коммуникационным шлюзом между ними, предпочтение следует отдавать практичным отделочным материалам. устойчивые к перепадам температур, так как чаще всего веранда не отапливается, к влаге, механическим воздействиям.

Материалы должны быть простыми в обслуживании и использовании. О том, чем можно украсить веранду в частном доме – наша сегодняшняя публикация.


Выбор отделочных материалов в первую очередь зависит от дизайна веранды и ее предназначения – открытая она или закрытая, она будет использоваться как уличное помещение, по которому можно ходить в уличной обуви, или как внутреннее.


Перед тем, как отправиться в магазин за материалами, рекомендуется выполнить эскизный проект дизайна интерьера веранды – это поможет правильно рассчитать необходимое количество, выбрать правильную цветовую гамму и продумать каждую мелочь для создания органичного пространства. что будет сочетаться с внешним видом дома.


По конструкции материалы могут быть пол, стена, потолок. Существует большое количество универсальных по своим эксплуатационным свойствам отделочных материалов, которые можно использовать как для открытых, так и для наружных.


Материалы для отделки стен


Широкий ассортимент материалов для отделки стен позволяет выбрать отделку, которая будет не только иметь отличные эксплуатационные характеристики, но и привлекать внешний вид.


Важно! При выборе материала учитывайте особые условия на неотапливаемой веранде.Так, обычные бумажные обои очень быстро выгорают и приходят в негодность. Лучше выбирать стеклянные обои или другие разновидности, устойчивые к ультрафиолету, перепадам температур и влажности.

Отделка стены веранды вагонкой


Использование вагонки для обшивки стен веранды позволяет не только создать в интерьере теплую атмосферу, но и качественно утеплить помещение.

  • Вагонка представляет собой рейки небольшой ширины (от 5 до 10 см).Он может быть деревянным или пластиковым.
  • Деревянная вагонка выглядит естественно, она обладает всеми полезными свойствами натурального дерева и требует периодической обработки антисептическими составами.
  • Оттенок деревянной вагонки определяется не только породой древесины, из которой она изготовлена, но и способом обработки древесины – морилкой, маслосодержащим воском, лаком.

  • Пластиковая накладка выглядит аккуратно, за ней легко ухаживать, не требует дополнительной обработки.Материал устойчив к влаге и перепадам температур.
  • Внешне он может имитировать любую породу дерева, но никогда не будет выглядеть так благородно и красиво, как натуральное дерево.
  • Надежное крепление досок друг к другу обеспечивает система фиксации «шип-паз». Это делает облицовку стен быстрой и простой.

Доски отличаются друг от друга профилем паза и способом обработки кромок, что влияет на оптический эффект, который получается после крепления вагонки к стене.

Профиль бывает:

  1. Стандарт со скошенными краями, за счет чего образуются заметные переходы между ламелями;
  2. «Штиль» с плавными переходами за счет того, что углы менее стачиваются при формировании профиля;
  3. Европрофиль формирует особый рисунок после укладки покрытия.

Условно вагонка по способу крепления делится на «американскую», имитирующую перекрытие, и «европейскую» с дополнительными выступами на лицевой стороне, закрывающими стыки.Деревянная вагонка изготавливается из массива дерева и МДФ.

Первый наиболее капризен в обслуживании и после монтажа на стене может давать усадку. Облицовка МДФ не дает усадки, но при повышении влажности в помещении может впитывать влагу, что негативно сказывается на эксплуатационных свойствах материала.

Отделка стен декоративной штукатуркой


Декоративная штукатурка Универсальный отделочный материал, одинаково подходящий как для внутреннего, так и для наружного применения. Материал наносится на стену в виде пластичной смеси, которая при высыхании создает прочное монолитное покрытие с высокими эксплуатационными и декоративными свойствами.При использовании цветных и фактурных штукатурок дополнительная отделка стен не требуется.


Из всего разнообразия можно выделить:

  1. Цветная штукатурка широкого спектра оттенков;
  2. Камень штукатурный, имитирующий поверхность натурального камня;
  3. Венецианская штукатурка, имитирующая мраморный узор;
  4. Шелковая штукатурка (жидкие обои) с натуральными или синтетическими волокнами в составе.

Важно! Использовать жидкие обои рекомендуется только на территории отапливаемых веранд.Для защиты от влаги покрытие обрабатывают прозрачным лаком. Если веранда очень солнечная, то лучше использовать состав с шелковыми волокнами – такое покрытие не выгорает и получается достаточно прочным.

Способ нанесения состава влияет на то, как покрытие будет выглядеть после высыхания – различные визуальные эффекты создаются за счет типа техники нанесения, направления мазков.

Отделка стен панелями ПВХ


Панели ПВХ относятся к категории бюджетных материалов.

Из их основных характеристик можно отметить следующие:

  1. Панно могут иметь любую форму и цвет, могут имитировать рисунок любого материала, иметь реалистичное изображение на своей поверхности или орнамент;
  2. Покрытие устойчиво к высоким температурам;
  3. Панели легкие, поэтому не нагружают несущие конструкции;
  4. Покрытие абсолютно не боится влаги, за ним легко ухаживать;
  5. Панели ПВХ
  6. стоят недорого.

Внешне ПВХ панели превышают ширину вагонки, но крепятся точно так же – с помощью хомутов и шурупов. Панели можно приклеивать к плоской основе. При креплении отделки на обрешетку или каркас можно скрыть коммуникации и уложить утеплитель.

Механическая хрупкость панелей ПВХ возникает при понижении температуры воздуха до -15 градусов.


МДФ – древесноволокнистая плита средней плотности, при производстве которой используется древесная щепа разных пород, спрессованная под высоким давлением.

Панели обладают следующими свойствами:

  1. Они экологически чистые;
  2. Обладают звуко- и теплоизоляционными свойствами;
  3. Простота в обращении и установке;
  4. Не боятся высоких и низких температур;
  5. Широкий ассортимент декоративных финишных покрытий.

Из недостатков можно отметить уязвимость к влаге, под действием которой плиты со временем теряют целостность и разрушаются.

Материалы отделки потолка


К материалу потолка предъявляются те же требования, что и к стенам – устойчивость к влаге, перепадам температур и небольшой вес. Отделка потолка должна обеспечивать безопасное и эффективное размещение источников искусственного освещения.

Стоит помнить, что помимо материала обшивки потолка потребуются плинтусы, которые устанавливаются по периметру комнаты. Они завершат ремонт и позволят скрыть технологический зазор между потолком и стеной.

Отделка потолка вагонкой


Способ крепления вагонки к потолку ничем не отличается от крепления к стене. Такой декор придает помещению благородный вид, создает уютную домашнюю атмосферу, дает ощущение гармонии и близости к природе.


Одно из преимуществ вагонки в том, что с помощью направления ламелей можно создать необходимый оптический эффект и визуально сделать комнату выше или шире – ламели размещаются горизонтально, вертикально или по диагонали.Особый шик имеет укладка «елочка» – она ​​стильно смотрится как на стенах, так и на потолке.


При укладке ламелей под разными углами можно даже создать оригинальный узор на потолке. Для обшивки потолка используется вагонка особого типа – она ​​более легкая и имеет толщину 7 мм.

Важно! При установке вагонки на потолок по периметру комнаты между покрытием и стеной оставляют зазор на случай, если оно сдвинется при расширении древесины.Щель закрывается декоративным плинтусом.

Гипсокартонный потолок


Подвесные конструкции из гипсокартона могут применяться в качестве материала для отделки потолка на закрытой веранде при условии, что крыша здания хорошо утеплена. Рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон.

Преимущество этого материала:

  1. В возможности выбора высоты потолка;
  2. Маскирует общение;
  3. Установка встраиваемых светильников;
  4. Создание идеально гладкой поверхности.

Декоративная отделка такого потолка имеет множество вариантов, но необходимо выбирать те, которые выдержат особые условия эксплуатации. Если веранда утеплена и отапливается в зимний период, то отделка может быть любой.

Совет. На неотапливаемой закрытой веранде вполне можно использовать натяжной тканевый потолок … Помимо всех качеств подвесной конструкции, он отличается еще и быстрым монтажом … Обратной стороной является высокая стоимость покрытия.

Отделка потолка панелями ПВХ


Монтаж панелей ПВХ на потолок оправдан их малым весом и отличными эксплуатационными качествами материала, который можно комбинировать с другими видами отделки стен.

Основное преимущество – установка происходит на металлический каркас, поэтому основание не требует тщательной подготовки, а высоту потолка можно выбрать на свое усмотрение. Это позволяет скрыто прокладывать коммуникации и электропроводку, расположенную под потолком, а также устанавливать встроенные светильники.


Потолочные панели ПВХ тоньше стеновых, но они также имеют воздушные камеры между ребрами жесткости, что гарантирует прочность материала, его жесткость и теплоизоляционные свойства. Ширина досок выбирается в зависимости от желаемого визуального эффекта и площади комнаты.


Чтобы веранда выглядела просторнее и светлее, предпочтение отдается светлым панелям ПВХ с глянцевым блеском.

Потолок из поликарбоната


Материал конструкции крыши веранды иногда не требует дополнительной отделки – например, если он сделан из поликарбоната.Этот материал пропускает свет, поэтому в комнате всегда будет светло.

Поликарбонат бывает монолитным и сотовым. Для крыши можно выбрать прозрачный материал, имитирующий прозрачное или тонированное стекло, или цветной поликарбонат – тогда веранда приобретет особый вид.


Монтаж поликарбонатной кровли несложный. Выполняется на каркасе, который может иметь полукруглую форму – сотовый поликарбонат достаточно гибкий и легко поддается обработке.

Напольное покрытие веранды


Напольное покрытие на веранде подбирается исходя из условий эксплуатации и типа помещения – будет ли оно открытым или закрытым, будут ли по нему ходить в обуви, как часто пол придется мыть, будет ли это серьезное испытание. стресс.Итак, если на веранде расположена летняя кухня, то все поверхности должны быть влагостойкими, легко поддающимися очистке, устойчивыми к загрязнениям и высоким температурам.

Плитка напольная


Напольная плитка – наиболее практичный материал, хотя для их укладки требуются значительные усилия и время.

Из особенностей такого покрытия можно отметить следующие:

  1. Ударопрочный;
  2. Простота ухода;
  3. Устойчив к перепадам температур;
  4. Устойчив к влаге;
  5. Разнообразие цветовых вариантов и фактур.

С помощью плитки вы можете выложить геометрический узор, используя комбинацию форм плитки и узоров на ее поверхности. Процесс укладки требует предварительной подготовки основания – выравнивания и стяжки. Это обеспечит ровную, устойчивую поверхность.


Для укладки плитки используется специальный плиточный клей, который наносится на обратную сторону изделия и на поверхность основания. Плитку слегка придавить и, постукивая резиновым молотком, отрегулировать высоту ее расположения в соответствии с уровнем и разметкой на стене.

Расстояние между плитками формируется дистанционными пластиковыми крестиками, которые впоследствии снимаются, швы очищаются от излишков клея и покрываются специальной затирочной смесью. Плитку можно использовать на открытых и закрытых верандах.

Доска пола террасная


Профнастил – один из популярных материалов для покрытия веранды. Профнастил – это особый вид трехслойного бруса. В нижнем слое расположены вентиляционные канавки, в среднем слое предусмотрено наличие полостей для расширения материала, передний слой гладкий, декоративный.


К преимуществам материала можно отнести:

  1. Террасная доска проста в установке;
  2. Покрытие прочное и долговечное;
  3. Настилочная поверхность хорошо сохраняет тепло;
  4. Материал экологически чистый и безопасный;
  5. При необходимости можно быстро произвести ремонт, заменив поврежденный элемент без разборки всего покрытия;
  6. Поверхность террасной доски выдерживает высокие и низкие температуры;
  7. Срок службы покрытия 20-25 лет;
  8. Доска имеет правильные геометрические параметры, что значительно облегчает монтаж;
  9. Материал не подвержен воздействию насекомых, микроорганизмов, грибка и плесени;
  10. Покрытие не боится воды;
  11. Такой пол обладает механической прочностью, износостойкостью, материал способен выдерживать точечную нагрузку.

Это покрытие естественно сочетается с окружающей средой и гармонирует с деревьями и зелеными растениями, многими природными материалами.

Линолеум


Линолеум относится к категории бюджетных напольных материалов искусственного происхождения:

  • Среди преимуществ такого покрытия – влагостойкость, прочность, ударопрочность, простота монтажа и обслуживания, невысокая стоимость и доступность.
  • Линолеум может имитировать большое количество материалов, их фактур и оттенков, но скрыть его неестественность невозможно.
  • Линолеум используется на полу в закрытых помещениях.

  • Из недостатков линолеума можно отметить его уязвимость к точечным нагрузкам от тяжелой мебели, а также невозможность ремонта покрытия при нарушении его целостности.

Резиновое покрытие


Резиновое покрытие на веранде можно установить в виде плитки или рулонов.

  • Этот уникальный напольный материал обладает высокой ударопрочностью, абсолютно водонепроницаем, не боится перепадов температур, не скользит, обладает высокой прочностью и износостойкостью.
  • Хранится на ровной поверхности.

  • Рекомендуется отдавать предпочтение модульному покрытию, которое имеет специальную разборную систему запирания.
  • Поврежденный элемент легко заменить.
  • Есть более дешевые резиновые плитки, которые крепятся на клей. При укладке рулонного материала стык между полотнами нужно будет заварить с помощью специального паяльника, фена или полимерного клея.


Бетонный пол на веранде на первый взгляд кажется наиболее простым вариантом, но он имеет большой вес, поэтому требует надежного устройства, монолитного фундамента или устройства перекрытий из бетонных плит.

Достоинством такого покрытия является его ударопрочность, водостойкость, оно устойчиво к перепадам температур и не требует тщательного ухода. Чтобы бетонное покрытие имело аккуратный вид, его нужно отшлифовать и отполировать.

Варианты отделки веранды в частном доме показаны на видео.

Как исправить деревянный сайдинг

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Удаление и замена сайдинга без повреждения соседних досок требует кропотливости.

Трещина, гниль или жертва дятла – поврежденная полоса деревянного сайдинга – это открытое приглашение для воды, чтобы просочиться внутрь и нанести ущерб дому.Поэтому, когда часть требует исправления, это задача, заслуживающая большого красного флажка в списке «Сделать».

Заменить сломанную вагонку не так уж сложно, но, как показывает генеральный подрядчик This Old House Том Сильва на следующих двух страницах, это деликатный процесс, требующий терпения и точности. «Если вы не будете осторожны, можно легко сломать окружающую обшивку, – говорит он, – и тогда вы в конечном итоге установите гораздо больше нового сайдинга, чем планировали».

Электроинструменты не подходят для этой работы: слишком сильная вибрация.Ремонт сайдинга лучше всего производить ручными инструментами, за одним исключением. «Забудьте о рулетке», – говорит Том. Вместо этого вы можете измерить замену, используя старую вагонку в качестве шаблона – простой метод, который практически гарантирует плотное прилегание с первой попытки.

Шаг 1

Обзор

Фото Уэбба Чаппелла

Обшивка, которую вы используете для заплатки, должна легко сливаться с существующим сайдингом.Вот как убедиться, что у вас есть патч, который идеально подходит, прежде чем вы начнете.

Размер: Измерьте толщину стыка и ширину открытых поверхностей нескольких рядов на стене. Добавьте дюйм к ширине лица, чтобы учесть перекрытие части выше. (Эти размеры будут немного меньше, чем «номинальные» размеры, которые используются на лесных складах и в домашних центрах. Номинальный размер ½x6 на самом деле составляет 7/16 на 5½ дюймов.) Если вы не уверены, какой размер вам нужен, попросите в магазине перевести ваш измерения.

Текстура: Простоватая грубоватая вагонка будет смотреться неуместно на фоне гладкого сайдинга или наоборот. К счастью, большинство досок гладкие с одной стороны и шероховатые с другой.

Сорт: Tom доплачивает за бесцветный (без сучков) сайдинг с вертикальной текстурой (четвертьугольник), потому что его легче красить и он более устойчив, чем более дешевые плоские распиленные доски. За ним также легче ухаживать, потому что краска держится на нем дольше, а торцевые стыки остаются герметичными. Но если C-VG не подходит для остальной части сайдинга, тогда выбирайте такой же сорт.

Гвоздь, который вам нужен

Несмотря на то, что существует множество разновидностей вагонки на выбор, подойдет только один вид гвоздя: гвоздь из нержавеющей стали с кольцевым стержнем для сайдинга. Нержавеющая сталь не ржавеет, не оставляет пятен на краске и не оставляет черных полос на дереве, а кольца на стержне действуют как зазубрины, захватывая стороны отверстия, чтобы гвоздь не выскочил.

Для наилучшей гарантии против выскальзывания используйте гвозди 7d или 8d (2¼ или 2½ дюйма длиной) и забейте их в шпильки.Вы можете забить гвозди 5d (1¾ дюйма) только в обшивку, если она толщиной ⅝ дюйма (или толще) и сделана из фанеры, OSB или цельного дерева. Чтобы определить толщину вашей обшивки, снимите кусок сайдинга и воткните сверло в вертикальный шов между двумя частями обшивки. Поскольку эти швы всегда заходят на шпильку, измеряя, насколько далеко заходит бита, вы узнаете толщину обшивки.

Шаг 2

Огранка

Фото Уэбба Чаппелла

С помощью универсального ножа надрежьте всю длину поврежденной обшивки от конца до конца, примерно на полпути от ее нижнего или торцевого края.Не прорезайте доску полностью, иначе вы можете разрезать строительный войлок под ней.

Шаг 3

Pry

Фото Уэбба Чаппелла

Чтобы вырвать нижнюю половину поврежденной детали, начните с одного конца и осторожно постучите небольшой монтировкой под торцом рядом с гвоздем. Потяните штангу на себя, не толкайте ее, чтобы не повредить и не треснуть соседние обшивки.

Шаг 4

Snap

Фото Уэбба Чаппелла

Проведите монтировкой по стыку, пока нижняя половина не отломится, желательно одной длины.(Это может занять более одного прохода.) Если эта деталь осталась нетронутой, сохраните ее как шаблон для определения размера замены. Пока оставьте верхнюю часть на месте. Постучите по обнаженной оболочке, чтобы убедиться, что она здорова. В противном случае вырежьте и залатайте все мягкие места, прежде чем продолжить.

Шаг 5

Снимите нижние гвозди

Фото Уэбба Чаппелла

Используйте молоток или монтировку, чтобы вытащить любой из гвоздей с торцевым краем, которые остались в стене.Вытаскивая каждый гвоздь, держите головку молотка или монтировку горизонтально, чтобы не растрескать сайдинг внизу.

Шаг 6

Pop the Top Nails

Фото Уэбба Чаппелла

Гвозди стыковой кромки в сайдинге над заплатой также должны выйти наружу. Постучите монтировкой под неповрежденной сайдингом на каждом стержне гвоздя, затем осторожно нажмите на планку. Если повезет, гвозди немного вырвутся, так что, когда вы снова постучите по доске, шляпки гвоздей выскочат ровно настолько, чтобы под них попала монтировка.Когда все эти гвозди выдернуты, верхняя половина поврежденного куска выпадет.

Шаг 7

Обрежьте упрямые ногти

Фото Уэбба Чаппелла

Если верхние гвозди не сдвигаются с места, просуньте ножовку под сайдинг и обрежьте их заподлицо с обшивкой. Сориентируйте зубья лезвия так, чтобы резать при толчке, чтобы уменьшить вибрацию и риск растрескивания дерева.

Шаг 8

Отметить и вырезать

Фото Уэбба Чаппелла

Поместите поврежденный сайдинг во всю длину на лицевую сторону заменяемого материала.Выровняйте концы и, используя старую деталь в качестве ориентира, отметьте новую вагонку канцелярским ножом. Сделайте отметку по линии разреза универсальным ножом, ориентируясь по квадрату. (Надрез предотвращает скалывание дерева при распиловке.) С помощью ручной пилы отрежьте новый кусок сайдинга на отходящей стороне лески. Слегка поверните лезвие, чтобы срезать скос в сторону, которая будет прилегать к дому. Это оставляет немного дополнительного места для герметика.

Шаг 9

Заткнуть швы сзади

Фото Уэбба Чаппелла

Положите толстую полоску герметика на оба конца места, где будет проходить новая доска.Борт должен закрывать торцевую жилу соседней вагонки и зазор между ее тыльной стороной и обшивкой. В этом приложении Том предпочитает лак из акрилового латекса под покраску.

Шаг 10

Закрепите новую деталь

Фото Уэбба Чаппелла

Протолкните тонкую кромку новой вагонки как минимум на дюйм под верхними досками, затем совместите ее торцевую кромку на одном уровне с соседними.Начинайте прибивать с концов; каждый гвоздь должен находиться на высоте примерно дюйма от стыкового края и выровняться по вертикали с гвоздями в других обшивках (во избежание расколов держите гвозди на расстоянии не менее 1½ дюйма от концевого стыка). Вбейте каждый гвоздь под небольшим углом, чтобы он не попал в отверстие старого гвоздя в оболочке. Забейте шляпки гвоздей заподлицо с лицевой стороной обшивки; ослабьте последние пару ударов, чтобы не повредить дерево. Проделайте то же самое со старыми досками над заменой (слева). В конце нанесите герметик в отверстия от гвоздей и сотрите весь герметик, сочащийся из стыка.Теперь новый кусок готов к покраске.

Что заставляет мой деревянный сайдинг скручиваться?

Дорогой Джерри: Недавно мы вырубили деревья, которые были слишком близко к дому.

Теперь я замечаю, что деревянная вагонка на внешней обшивке фасада дома скручивается, а гвозди выдергиваются. Сейчас в эту часть дома попадает больше солнца.

Как вы думаете, что происходит?

Нужна ли дому новая краска и конопатка? Вы бы порекомендовали электрическую стирку перед нанесением новой краски или пятен? Спасибо за любой совет.

—J. W., Pittsford

Подождите, пожалуйста, электрическую мойку! Это может принести больше вреда, чем пользы, к тому же не поможет «починить» сайдинг.

Здесь может происходить несколько вещей. Деревянный сайдинг (в вашем случае, скорее всего, кедр) можно выпилить из дерева одним из двух способов. Либо радиально, как разрезание пирога, либо горизонтально, как нарезание помидора.

Если доски были разрезаны радиально, они имеют вертикальную текстуру, которая более устойчива к гниению и «короблению».С другой стороны, если они были распилены плоской пилой с лицевой структурой, то они более склонны к образованию чашечек. Древесина с вертикальной текстурой дороже лицевой. что объясняет, почему он не используется чаще. Чем шире доски, тем больше тенденция к образованию чашечек.

Подробнее: Детальная информация о доме: Что вызывает черную плесень под обшивкой крыши?

Подробнее: Читатели предлагают свои решения по покраске кедрово-черепичного сайдинга

Другой потенциальный виновник – то, как дерево было первоначально окрашено или окрашено.Если на него было нанесено покрытие спереди, сзади и на концах, он будет более устойчивым, чем если бы он был просто нанесен на открытую поверхность. Многие подрядчики пропускают этот шаг.

Наконец, важна забивка гвоздями. Гвозди для сайдинга с кольцевым хвостовиком из оцинкованной или нержавеющей стали держатся лучше, чем гладкие. Также необходимо, чтобы гвозди крепились к деревянной стойке или стропилам, а не только к обшивке.

В вашем случае, я подозреваю, что гвозди, возможно, не нашли анкера из цельного дерева, такого как гвоздь.При естественном расширении и сжатии древесины гвозди со временем расшатываются. Увеличенное количество солнечного света на вашем сайдинге только усилит это движение.

Вам понадобится плотник или генеральный подрядчик, имеющий опыт работы с деревянным сайдингом. Ему или ей нужно будет пройтись по обшивке и определить, какие доски можно просто снова прикрепить, и, в случае расколотых или сильно зазубренных частей, удалить поврежденные обшивки и вставить новые.Не вся вагонка может нуждаться в замене. Секцию можно снять и установить новую.

Любая новая древесина должна быть загрунтована (если используется краска) или покрыта морилкой со всех сторон перед установкой. После того, как ремонт будет сделан, всю площадь нужно будет покрыть таким же покрытием, чтобы оно соответствовало остальной части дома. Это должно вернуть сайдингу первоначальную форму.

Дорогой Джерри: Мне было интересно, есть ли способ легко проверить вентиляцию чердака, не влезая в изоляцию и не снимая покрытие потолка.Дымовой тест или что-то в этом роде?

—Mark from Chili

Хороший вопрос. Однако я не думаю, что есть хорошая альтернатива посещению чердака, чтобы проверить количество изоляции, возможные проблемы с конденсатом, плесенью или протечками крыши, а также потоком воздуха от потолков на крышу.

Может показаться, что вентиляция достаточна, если смотреть на потолки и крышу с земли. Однако в некоторых случаях вентиляционные отверстия на потолке могут быть заблокированы изоляцией (или вообще не вентилироваться), а вентиляционные отверстия на крыше или коньке также могут быть неправильно установлены.Я даже видел фронтальные вентиляционные отверстия, которые были покрыты пластиком изнутри, что, очевидно, делало их бесполезными.

Итак, мой совет – либо укусить пулю и залезть на чердак, либо нанять домашнего инспектора или инженера, чтобы проверить вас. Тогда вы можете быть уверены, что все в порядке, или принять меры для проведения необходимого ремонта или переделки.

Джерри Людвиг – бывший подрядчик и домашний инспектор. Он является почетным членом Американского института архитекторов.Присылайте свои домашние вопросы по адресу [email protected] или пишите ему на P.O. Box 25510, Rochester, NY 14625. Пожалуйста, укажите год постройки вашего дома и город, в котором вы живете.

Ремонт задней части дома: Часть 1!

Итак … Я как бы с головой погрузился в ремонт задней части своего дома.

Быстрое обновление: это выглядело примерно так после того, как была добавлена ​​большая пристройка. Не очаровательно! После удаления винилового сайдинга стало ясно, что мне нужно что-то сделать с дверью и окном на втором этаже, поскольку они явно являются более поздними дополнениями, которые не являются ни функциональными, ни привлекательными.

Таким образом, план превратился в классическую схему «ограбь Питера, чтобы заплатить Павлу»: я вырвал на кухне двойное створчатое окно, заменил его дешевым временным окном (в будущем оно получится красивым). , увеличенный 6 на 6, чтобы соответствовать остальной части дома), и разделить створки створки на два отдельных окна для второго этажа – по одному с каждой стороны дымохода, ведущего вверх по стене. Как вы можете видеть на фотографиях, все это потребует большого количества заплаток обшивки. Замачивание вагонки похоже на латание деревянных полов или чего-то в этом роде – вы не хотите, чтобы в итоге получился очевидный участок, поэтому вам нужно растереть доски, чтобы они различались по длине, а стыки были расположены в шахматном порядке.

Я планировал повторно облицевать только верхнюю половину этой стены, чтобы выполнить это, и оставить нижнюю половину нетронутой, так как вагонка (особенно зеленые части) была в относительно хорошем состоянии, только с тоннами старой твердой краски что нужно было очистить и прочее перед перекрашиванием.

У меня возникла идея использовать Peel Away, отличный химический стриппер, который широко используется в проектах по реставрации. По сути, это густая паста, которую вы наносите обильно, покрываете специальной волшебной вощеной бумагой и оставляете примерно на 24 часа.Я решил сделать тестовый образец, прежде чем переходить ко всей стене, чтобы посмотреть, как это будет работать.

Примерно через 24 часа начинаешь ну отслаиваться. Средство для удаления пасты довольно хорошо связывается как с краской, так и с вощеной бумагой, так что все это как бы отслаивается кусками.

Итак, заработало… ладно. Так как зеленая часть стены находилась внутри прихожей в течение многих лет, кажется, что на ней было всего несколько слоев краски, и Peel Away работал там безупречно.А белая часть покрыта примерно миллиардом слоев краски… и герметиком… и смолой. Я полагаю, когда доски начали трескаться или гнить, предыдущий владелец решил намазать их дегтем, который очень липкий и, вероятно, не лучший субстрат для новой краски.

Peel Away очень эффективен для краски, но на самом деле не делает ничего для уплотнения или дегтя, поэтому я получил приличные, но не лучшие результаты. Я подумал, что все равно сделаю это, а затем просто соскребу и отшлифую МНОГО, чтобы подготовить вещи к перекраске, что звучало как противоположность веселью, но если не считать замены на все вагонки, я не знал, что еще я могу сделать.

Размышляя над этим, я переключил свое внимание на замену окна. Я же сказал, ничего особенного! Идея заключалась в том, чтобы купить новое окно, которое вписалось бы в рамку старого окна, чтобы мне не пришлось делать ничего сумасшедшего, например, полностью переделывать раму и переделывать отделку снаружи, разрушать мою кухню изнутри и все такое. .

Я нашел окно подходящего размера в магазине Lowe’s, где кто-то специально заказал его, а затем вернул. Так как это нестандартный размер, Lowe’s выгружает их с большой скидкой … Я думаю, это окно стоило бы около 175 долларов для человека, который его купил, но оно было моим примерно за 25 долларов! Прохладный.

Хотя я считаю это окно временным, оно будет оставаться в доме достаточно долго, и я решил, что могу приложить немного дополнительных усилий, чтобы оно выглядело лучше, поэтому я также взял баллончик с глянцевой черной аэрозольной краской (Valspar бренд, который сказал, что он будет работать с пластиком), покрыл стекло бумагой и скотчем, немного потрепал пластик шлифовальным блоком и нанес несколько слоев краски. Я думаю, что это выглядит НАМНОГО лучше, и, поскольку другие окна в доме уже черные, я думаю, это помогает ему немного больше смешиваться, даже несмотря на то, что это винил.

Когда дело дошло до открытия нового окна… Я напортачил. Я неправильно измерил! Так что окно, которое должно было поместиться в старую раму, чтобы облегчить мне жизнь, не пошло, и я не хотел выходить и покупать новое окно и съедать (небольшую, но все же) стоимость нового окна, которую я уже крашен спреем. Дох! Итак, старая рама вышла, старую внешнюю обшивку сняли, и я отделал раму мехом, чтобы новое окно плотно прилегало. Мне также удалось установить его на 100% самостоятельно (оказывается, довольно сложно вставить большое окно в его грубый проем, выровнять его и прикрутить на место всего двумя руками), чем я очень гордился.

ЛЮБОЙ. Как видите, на этом этапе я удалил изрядное количество старого сайдинга, чтобы переделать обшивку вокруг нового окна, и обнаружил, что снять неповрежденный сайдинг было не так уж плохо.

Еще я все больше замечал, что состояние старой вагонки плохое. Это область под окном, где сайдинг встречается с угловыми досками, который был настолько покрыт старой краской и смолой, что больше не был похож на дерево. Аргх. Мне действительно нравится, когда у старых домов из обшивки есть такая масштабная текстура от того, что они царапались и перекрашивались на протяжении многих лет, но такой уровень негодности казался немного выше этого и не подходил для соскабливания и перекраски.

Итак, одно привело к другому.

И я снял всю вагонку.

Пару лет назад, увидев такой дом, я бы, наверное, впал в серьезную панику… но должен сказать, все это было весело и захватывающе. Как, ой! Теперь мне просто нужно это исправить! Нет ничего важнее!

Вы заметите, что в моем доме вообще нет обшивки, которая обычно находится между шпильками и обшивкой. В моем случае обшивка либо появилась позже, либо просто еще не достигла Кингстона … Я не склонен видеть ее на домах поблизости, которые были построены примерно до 1890 года.Мой дом и многие другие – это просто прибитая к шпилькам вагонка.

Вам также может быть интересно, о чем, черт возьми, весь этот кирпич? Хорошо, я тебе скажу. Это называлось nogging, и было довольно распространенной практикой в ​​19 веке. В основном каркас дома строился, снаружи накладывалась вагонка, а затем пустоты в стенах между стойками изнутри заполнялись кирпичом и раствором до того, как поднимались рейка и штукатурка. Сумасшедший, правда? Он не структурный – напротив, это была форма изоляции и защиты от вредителей, поскольку крысы и мыши не очень-то любят жевать кирпичи.

Проблема с запотеванием многократная. Во-первых, в качестве изоляции он имеет значение R на меньше, чем 1 , так что это не так уж и отличается от простого отсутствия изоляции. Поскольку стены уже забиты этим материалом, на самом деле нет никакого способа установить лучшую изоляцию, не удаляя все это, но доступ к нему – очевидная проблема, поскольку отрывание всей вагонки звучит слегка безумно и вырывает все Необходимая штукатурка внутри потребовала бы огромных затрат энергии и затрат и, по крайней мере, для меня – любителя штукатурных стен – это было бы очень грустно для дома.Покрытие сделано из так называемых «кирпичей из лосося», которые, по сути, представляют собой кирпичи для мусора, которые не были достаточно близко к высокой температуре, когда их обжигали, или сломались во время производства или транспортировки… и тому подобное. Подавляющее большинство из них не выдерживают никакой влаги – вместо этого они впитывают ее, как губка, а затем ломаются и рассыпаются, что на самом деле не из тех вещей, которые вы хотите скрывать за своими стенами!

ЛЮБОЙ. Это 21 век! Теперь у нас есть много вариантов изоляции, которые лучше изолируют, чем кирпичи для мусора.Самый лучший вариант – это пена для распыления с закрытыми порами, но она также очень дорога и в идеале должна быть сделана изнутри для более крупного применения, чем это, чтобы оно того стоило. Обычная летучая мышь из стекловолокна – тоже вариант, но я был обеспокоен тем, как она будет стоять на стене без обшивки – она ​​имеет тенденцию как бы сжиматься и становиться бесполезной при воздействии влаги, и работать с ней неинтересно. Я где-то читал в Интернете об использовании комбинации жесткого пенопласта и баллонной аэрозольной пены, и это показалось мне лучшим вариантом для данного случая.

Итак, я взял несколько листов 4’x8 ‘, которые имеют толщину 2 дюйма и должны иметь значение R, равное 10. Я знаю, что 10 все еще довольно мало, но это огромное улучшение , и я думаю, что тот, который имеет смысл для дом, в котором всегда будет сквозняк, несмотря ни на что. Каждый лист стоил около 35 долларов (я использовал 5 на этой стене для обоих уровней), так что цена также была приемлемой.

Процесс установки пенопласта был действительно простым: измерить ширину (каждый был немного другим), оторвать его на настольной пиле и поставить на место.Они прилегают достаточно плотно, чтобы не потребовалось никаких других креплений.

После того, как группа панелей была на месте, пришло время для Великого дела! Great Stuff отлично подходит для заделки щелей и трещин. Я распылил его по каждому краю пенопластовых панелей и подождал, пока он расширится и высохнет. Он выполнял своего рода двойную функцию: фиксировал панели на месте и фактически застегивал всю установку.

Перед повторным сайдингом я обошел и использовал мою удобную пилу для резки заподлицо, чтобы удалить части распыляемой пены, которые расширились за шпильки.Этот материал также легко разрезать ножом для бумаги. Просто убедитесь, что она высохла, потому что в противном случае пена – липкий кошмар.

ОК! ТАК! Наконец-то пришло время волшебству! У меня была куча досок, которую я убрал из дома, а затем еще несколько досок, которые я хранил в подвале, которые были извлечены из прихожей, когда я их снес.

Я экспериментировал с несколькими различными методами, пытаясь безопасно и относительно легко удалить краску / герметик / гудрон, поражающий большинство этих досок, и все они в основном отстой.

Пока… строгальный станок !! Я купил этот строгальный станок DeWalt подержанным около года назад для чего-то другого. Это действительно забавный инструмент, потому что удовольствие дается мгновенно, а трансформация настолько драматична! Я подключил его прямо к своему ShopVac, оснащенному HEPA-фильтром (ОЧЕНЬ важно, потому что определенно используется свинцовая краска), надел респиратор и некоторые средства защиты слуха и начал пропускать доски.

ЧУВКИ. ТАК ВОЛНИТЕЛЬНО. На каждую доску уходило примерно 2-4 прохода, но можно ли полностью снять 10 или 12 футов вагонки примерно за минуту? Потрясающие.

Итак, доски входят в одну сторону и выглядят вот так.

А другой выглядит вот так. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа.

Между прочим, настройка ShopVac оказалась очень эффективной. Небольшие сколы краски все еще выходили, но подавляющее большинство попало прямо в ShopVac, и, что наиболее важно, он очень хорошо удерживал действительно мелкую пыль из воздуха. Никакая система обращения со свинцовой краской не идеальна, но эта мне нравится.

Последним этапом подготовки досок к установке было пропустить их через настольную пилу, чтобы срезать только крошечных с нижней части каждой доски, где еще была краска, так как строгали только лицевую сторону досок.

Фактическая установка прошла на удивление быстро, была очень увлекательной и заставила меня почувствовать себя крутым волшебником. Я использовал этот пистолет DeWalt для сайдинга и обрезки гвоздей (позаимствованный у Эдвина… я уже упоминал, как здорово жить рядом с дружелюбным подрядчиком?), Снабженный 2-дюймовыми гвоздями. Пистолет для гвоздей был необходим, так как я был один, но даже с другой парой рук я не могу себе представить, чтобы прибить все это вручную. Чрезвычайно важно использовать гвозди специально для сайдинга – гвозди для обрамления или отделки могут заржаветь.

Между прочим, я подумывал добавить обшивку и погодоустойчивую пленку, но отказался от этого, потому что не хотел увеличивать толщину стены и в итоге мои вагонки выступали за элементы карниза в верхней части стены. Я знаю, что это может показаться сомнительным, но так был построен дом, и я думаю, что пока все в порядке.

Чтобы сохранить как можно больше материала, я разложил все доступные доски по размеру (это была область для небольших досок – одна для досок среднего размера и еще одна для действительно длинных парней).Таким образом, я мог легко найти кусок, наиболее близкий по длине к нужному, и получить обрезок меньшего размера. Этот проект произвел очень мало отходов, что всегда приятно!

После того, как моя доска была выбрана, я решил отрезать ее до нужной длины! У многих досок действительно были сгнившие или расколотые концы, но посередине все было в порядке, поэтому я обычно немного срезал каждый конец.

Доски шириной около 6 дюймов (они различаются), но раскрытие – 5.25 ″. Чтобы сохранить согласованность, я просто отрезал кусок древесины до 5,25 дюйма и использовал его как ориентир, чтобы правильно разместить каждую доску.

При каждом прогоне я старался обращать особое внимание на то, где стыки будут падать по сравнению с предыдущими досками, чтобы они выглядели смещенными и случайными. Недостатком такого подхода является то, что вы хотите избавиться от любых «плохих» частей каждой доски, поэтому в итоге у меня было больше стыковых соединений, чем было раньше, но меня это устраивает, если это означает, что я могу сохранить оригинальные доски.

Неплохо для дерева, которое простаивает около 150 лет, верно?

Я так доволен тем, как развивается этот проект! Подождите, пока вы не увидите верхнюю половину … она еще не полностью завершена (еще предстоит покрасить и конопатить …), но я думаю, что она будет отлично смотреться.

Итак, я с ума сошел? Честно говоря, я чувствую, что могу сделать весь дом таким образом (возможно, подправить некоторые части процесса) – восстановить вагонку и утеплить одну стену за раз.Верно?

Этот пост создан в сотрудничестве с Lowe’s! Lowe’s любезно предоставил мне товарный знак, но выбор конкретных продуктов, мнения, дизайны и глупые идеи принадлежат мне.

Проблемы с наружной окраской на старинных деревянных изделиях

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Отслаивающаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: © Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид У.Посмотрите, AIA

Осторожный подход к удалению краски включен в руководящие принципы Министра внутренних дел по стандартам реабилитации . Удаление краски до голых деревянных поверхностей с использованием жестких методов может необратимо повредить эти поверхности; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

Настоящая записка расширяет этот совет для архитектора, управляющего зданием, подрядчика или домовладельца, выявляя и описывая общие типы состояний и повреждений лакокрасочной поверхности, а затем рекомендуя соответствующие методы обработки для подготовки наружных деревянных поверхностей к перекрашиванию для обеспечения наилучшей адгезии и максимальной долговечности. новой краски.

Хотя в Кратком описании основное внимание уделяется ответственным методам «удаления краски», будут описаны несколько состояний поверхности краски, которые не требуют удаления краски, а также другие, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски. Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с внешней древесиной. Также обычно предполагается, что, поскольку в домах, построенных до 1950 года, используется один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать обращение с этим токсичным веществом наряду с опасностями, связанными с инструментами для удаления краски и химикатами. самих себя.

Краска на этом внешнем декоративном элементе качественная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на внешнее дерево, должна выдерживать годовые экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидалось, что он станет чем-то большим, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5–8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин порчи древесины является проникновение влаги, основной целью окраски древесины является исключение такой влаги, тем самым замедляя разрушение не только внешней обшивки здания и декоративных элементов, но, в конечном итоге, его нижележащих структурных элементов.Еще одна важная цель окраски дерева – это, конечно же, выделить и подчеркнуть архитектурные особенности и улучшить внешний вид.

Внешняя краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного обслуживания – при условии, что все другие системы здания функционируют должным образом – поверхности можно очистить, слегка поцарапать и отшлифовать вручную при подготовке к новому финишному покрытию. К сожалению, это идеальные условия. Чаще всего владельцы исторических зданий наследуют сложные проблемы с обслуживанием, в том числе участки с краской, которые вышли из строя, выходя за рамки простой очистки, соскабливания и ручной шлифовки (хотя во многих случаях так называемый «сбой краски» связан с внутренней или внешней влажностью. проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущих слоев).

Хотя проблемы с краской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких внешних деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства такой уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски в качестве частичной записи истории здания не является проблемой.

Однако, когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем – разной сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторического значения и физической прочности древесины, – которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять правильные решения. чувствителен к долговечности ресурса.

Когда защитная и декоративная окраска была удалена и нанесена несоответствующая прозрачная отделка, внешний вид здания был изменен.Фото: файлы NPS.

В начале этого краткого обзора необходимо подчеркнуть, что следует избегать удаления краски с исторических зданий – за исключением очистки, легкого соскабливания и ручного шлифования в рамках текущего обслуживания – за исключением случаев крайней необходимости. После определения условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в том, чтобы удалить краску до следующего прочного слоя, используя самые щадящие средства, а затем перекрасить .С практической точки зрения краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилипают к древесине, а поверхность должным образом подготовлена ​​к перекрашиванию – очищена от грязи и мела и потускнела. шлифованием.

Но если на окрашенных внешних деревянных поверхностях видны сплошные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуваются и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед перекрашиванием.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски состоит в том, что двери, ставни или окна буквально «закрашены закрытыми», или если новая древесина вставляется рядом со старой крашенной древесиной, и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски – сложный и кропотливый процесс, как с историческим зданием, так и с владельцем здания произошел и продолжает происходить ряд дорогостоящих и печальных событий. Исторические здания были подожжены паяльными лампами; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной очисткой или жесткими механическими устройствами, такими как роторные шлифовальные машины и роторные устройства для зачистки проволоки; случайно и без надобности удалены слои исторической краски.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие скорость на безопасность, получили травмы из-за токсичных паров свинца или пыли от краски, которую они пытались удалить, или из-за неправильного использования самих средств для удаления краски.

Владельцы исторической собственности, рассматривающие возможность удаления краски, также должны знать, сколько времени и сил потребуется. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших участков здания может без профессиональной помощи легко стать неуправляемым и привести к неудовлетворительным результатам. полученные результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто оказывается экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности, связанными с удалением краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для смягчения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и / или санитарных нормах по удалению опасных отходов. .

В целом, удаление краски – грязный, дорогостоящий и потенциально опасный аспект восстановления или восстановления исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и безопасным. наиболее подходит для выполняемой работы.

Если имеющаяся наружная краска на деревянной обшивке, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не показывает признаков ухудшения качества краски, таких как меление, образование пузырей, отслоение или растрескивание, то нет физической причины для перекраски. тем более удалить краску! Выцветание цвета само по себе не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и перекрасили окно. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Когда появляется новый владелец или даже если собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовые предпочтения часто меняются. Следовательно, если перекраска направлена ​​в первую очередь на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор скопления краски.

Когда краска накапливается до толщины примерно 1/16 дюйма (примерно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслаивание на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что слишком толстая краска менее способна противостоять усадке или растяжению дополнительного слоя по мере высыхания, а также менее способна выдерживать термические нагрузки.Густая краска неизменно терпит неудачу в самом слабом месте адгезии – в самых старых слоях рядом с деревом.Далее следуют растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет никаких признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто ради цвета (экстремальные изменения цвета также могут потребовать более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полного цвета). Когда кажется, что толщина краски приближается к критической, изменение акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без изменения трещин и отслаивания краски на деревянной обшивке.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если цель состоит в том, чтобы восстановить или точно воспроизвести цвета, которые использовались изначально или цвета значительного периода в развитии здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, проявляющаяся здесь в мшистом росте и порче древесины, должна быть решена, и дерево должно высохнуть, прежде чем дерево будет перекрашено.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что предварительная проверка уже была проведена, чтобы определить, во-первых, что окрашенные внешние поверхности действительно являются деревом, а не штукатуркой, металлом или другими заменителями древесины, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что перекраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, долгое время подвергался воздействию стоячей воды, велика вероятность гниения древесины. Перед перекрашиванием необходимо произвести ремонт или замену поврежденной древесины.После решения этих двух основных проблем можно начинать процесс идентификации состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет иметь различное состояние окраски внешней поверхности. Например, краска на деревянной обшивке и дверях может плотно прилегать; краска на шелушении карниза; а на крыльце покрасить балясины и подоконники потрескавшиеся и аллигаторные. Таким образом, точное определение каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

Состояние лакокрасочного покрытия можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАССА I включают незначительные дефекты или скопление грязи и, как правило, не требуют удаления краски; Условия КЛАССА II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенное или многослойное разрушение и обычно требуют полного удаления краски. Именно потому, что условия будут различаться в разных точках здания, тщательный осмотр имеет решающее значение.Каждый элемент окрашенной внешней деревянной отделки (т. Е. Сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть осмотрен на ранней стадии планирования и отмечены условия поверхности.

КЛАСС I Состояние внешней поверхности, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т. Д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органическое вещество, которое имеет тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляет проблемы с окраской, если только их не покрасить, а не удалить перед повторной покраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслаивание.

Рекомендуемая обработка
Большую часть поверхностных материалов можно разрыхлить сильной прямой струей воды из сопла садового шланга. Въевшуюся грязь и сажу необходимо удалить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки со средней мягкой щетиной. Затем очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром, чтобы определить необходимость перекраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибами, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, приставшей к любой поверхности. Поскольку влага является самым важным фактором его роста, плесень имеет тенденцию процветать в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемами, такими как подоконники, под карнизами, вокруг водостоков и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда бывает трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, чтобы отличить: если капля бытового отбеливателя попала на предполагаемую поверхность, плесень сразу же станет белым, а грязь по-прежнему будет выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует уделить внимание изменению окружающей среды, способствующей росту грибков. Рассматриваемая территория может быть затенена деревьями, которые необходимо подрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или может не хватать водосточных желобов или надлежащего дренажа в основании здания.Если тенистые или влажные условия можно изменить, вероятность повторного появления плесени меньше. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки неаммонизированного моющего средства, одного литра бытового отбеливателя и одного галлона воды. Если обработать этим раствором поверхность щеткой средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особенно стойких пятен можно добавить дополнительную литр отбеливателя. После того, как область очищена от плесени, ее следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга и дать полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанную «устойчивую к плесени» грунтовку и финишные покрытия.

Чрезмерное меление

Причина состояния
Выделение известкового налета – или присыпка поверхности краски – вызвано постепенным разложением смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового света, которому подвергается краска.) В умеренных количествах меление является идеальным способом «состарить» краску, потому что мел при ополаскивании дождевой водой, уносит с собой обесцвечивание и грязь и, таким образом, обеспечивает идеальную поверхность для перекраски.Однако в избытке это нежелательно, поскольку мел может смыть поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по сравнению с количеством связующего (как это часто бывает в старых белых карбонатных / масляных красках), может возникнуть чрезмерное меление.

Рекомендуемое лечение
Мел следует смыть раствором бытового моющего средства 1/2 стакана на один галлон воды, используя щетку со средней мягкостью щетины.После чистки для удаления мела поверхность следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга, дать ей полностью высохнуть (но не достаточно долго, чтобы процесс меления повторился) и перекрасить, используя неочищенную краску. мелованная краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочных покрытий обычно происходит в результате реакции избытка влаги с материалами на деревянной основе. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Самый распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавления железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных приспособлений. Второй тип пятен возникает в результате химической реакции между влагой и натуральными экстрактивными веществами в некоторых породах древесины (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению окрашенного вещества на поверхности. Чаще всего это происходит с заменой новой древесины в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемое лечение
В обоих случаях необходимо сначала определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Если пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к внешней стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы следует отшлифовать вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующими двумя финишными слоями. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпатлевкой для дерева, за исключением случаев, когда открытая головка гвоздя была частью исходной конструкционной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенковки.)

Обесцвечивание, вызванное экстрактивными красителями в заменяющей древесине, обычно можно очистить с помощью раствора, состоящего из равных частей денатурированного спирта и воды. После ополаскивания и высыхания пораженного участка следует нанести «пятновыводящий грунт», специально разработанный для предотвращения этого типа пятен (два слоя грунтовки рекомендуются для серьезных случаев кровотечения перед финишным покрытием). Каждому слою грунтовки следует дать высохнуть не менее 48 часов.

Трещины – или поверхностные трещины – это состояние внешней поверхности, которое можно успешно обработать шлифованием и покраской.Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Состояние внешней поверхности КЛАССА II, обычно требующее ограниченного удаления краски

Трещины

Причина неисправности
Трещины – мелкие неровные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски – возникают, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и хрупкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с деревом. реакция на изменение температуры и влажности.По мере набухания древесины связь между слоями краски нарушается, и появляются микротрещины. Хотя выявить несколько труднее, чем другие, более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на предмет появления трещин. Если не исправить, внешняя влага попадет на потрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему разбуханию древесины и, в конечном итоге, к глубокому растрескиванию и аллигатору – состоянию класса III, которое требует полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно обработать вручную или механически зашлифовать поверхность, а затем перекрасить.Хотя микротрещины могут просвечивать сквозь новую краску, поверхность будет защищена от проникновения внешней влаги.

Межслойный пилинг

Здесь верхний слой из латекса был нанесен непосредственно на старую масляную краску, что привело к межслойному отслаиванию. Латекс не прилип. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина неисправности
Отслоение слоя между слоями может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Чаще всего это происходит на защищенных территориях, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не подвергаются регулярной промывке от дождя, и соли из загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, накапливаются на поверхности. Если не смыть, новый слой краски не будет держаться должным образом, и этот слой отслоится.

Другой частой причиной межслойного отслаивания является несовместимость типов красок. Например, если масляная краска наносится на латексную краску, иногда может происходить отслаивание верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится на старую, мелеющую масляную краску, отслоение также может произойти, потому что латексная краска не может проникнуть через меловую поверхность и прилипнуть.

Рекомендуемое лечение
Во-первых, если шелушение вызвано солями или загрязнениями, пораженный участок следует тщательно промыть после соскоба, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность следует отшлифовать вручную или механически, а затем перекрасить.

Если отслаивание было результатом использования несовместимых красок, отслаивающееся верхнее покрытие следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически.Нанесение высококачественной наружной грунтовки масляного типа обеспечит поверхность, на которую можно успешно нанести масляный или латексный верхний слой.

Вздутие растворителя

Причина условия
Вздутие растворителя, результат менее распространенной ошибки нанесения, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краска с высоким содержанием растворителя наносится под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители будут задерживаться под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он пробивается сквозь пленку краски, что приводит к образованию пузырей на поверхности. Эта проблема чаще возникает при использовании темных красок, потому что более темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить образование пузырей от растворителя и пузырей, вызванных влагой, пузырек следует разрезать. Если виден еще один слой краски, вероятно, проблема заключается в образовании пузырей от растворителя, тогда как если обнаженная древесина видна, скорее всего, виновата влага. Блистеры с растворителем обычно небольшие.

Рекомендуемая обработка
Области с пузырями растворителя можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях краску нельзя наносить под прямыми солнечными лучами.

Морщинистые слои, как правило, можно удалить соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Морщинистость

Причина неисправности
Еще одна ошибка в приложении, которую можно легко избежать, – это сморщивание.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше нижнего слоя. Верхний слой краски фактически перемещается по мере высыхания краски под ним (например, грунтовки). Конкретные причины появления складок включают: (1) нанесение слишком густой краски; (2) нанесение второго слоя до высыхания первого; (3) недостаточная чистка зубов; и (4) окраска при температурах выше, чем рекомендовано производителем.

Рекомендуемая обработка
Морщинистый слой можно удалить соскабливанием с последующей ручной или механической шлифовкой, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрасить в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

КЛАСС III Состояние внешней поверхности, обычно требующее полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской придется удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном месте, накрыв этот участок металлической пластиной или отметив его. области и определив ее каким-либо образом. (Когда перекраска все же состоится, образец не следует закрашивать).Это позволит будущим исследователям записывать историю окраски здания.

Сильно испорченную краску необходимо удалить до голой древесины, затем загрунтовать и перекрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина неисправности
Отслоение до голой древесины чаще всего вызвано избыточной внутренней или внешней влажностью, которая собирается за пленкой краски, что ухудшает адгезию. Обычно появляются пузыри, трещины и отслаивание, поскольку влага вызывает разбухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать перед устранением проблем с влажностью, потому что новая краска просто выйдет из строя. Следовательно, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может поставить под угрозу защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге привести к необратимому повреждению древесины. Избыточную внутреннюю влажность необходимо удалить из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Перед перекрашиванием необходимо устранить внешнюю влажность, исправив следующие условия: неправильный оклад; протекающие водостоки; бракованная черепица; трещины и дыры в сайдинге и обрезке; ухудшение герметизации стыков и швов; и кусты, растущие слишком близко к крашеной древесине. После того, как проблемы с влажностью будут решены, древесине необходимо дать полностью просохнуть. Поврежденную краску затем можно соскоблить шпателем, вручную или механически отшлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Растрескивание / Аллигатирование

Причина состояния
Растрескивание и образование аллигаторов – это поздние стадии образования трещин.После разрыва связи между слоями из-за разрушения межслойной краски внешняя влага может проникать через поверхностные трещины, вызывая разбухание древесины и более глубокое растрескивание.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока растрескивание, образующееся параллельно волокну, не распространяется на голую древесину. В конечном итоге растрескивание становится общим рисунком горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, который выглядит как кожа рептилий; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и аллигатирования поверхности также будут сильно отслаиваться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторность присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и / или появление аллигаторов переросли в голую древесину и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электрического нагревателя, электрического теплового пистолета или химических очистителей, в зависимости от конкретной области.Голую древесину необходимо загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояния внешней лакокрасочной поверхности – от легкого состояния, такого как плесень, которое просто требует очистки перед перекрашиванием, до серьезных условий, таких как шелушение и аллигаторство, которые требуют полного удаления краски, – стоит повторить одну важную мысль: если Была выявлена ​​проблема с краской, которая требует либо ограниченного, либо полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать самый щадящий метод, который возможен для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения – основанные на полевых испытаниях, а также на местном мониторинге субсидий Министерства внутренних дел и сертификации проектов реабилитации – таким образом, принимают во внимание три важнейших вопроса: (1) постоянная защита и сохранение исторического внешние столярные изделия; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, можно увидеть, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации имеют разную степень соответствия.

Способы удаления краски

После того, как определенное состояние внешней лакокрасочной поверхности определено, следующим шагом в планировании перекраски – если требуется удаление краски – является выбор подходящего метода такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной задачи окраски, а также для конкретного деревянного элемента здания. Способы удаления краски можно разделить на три категории (часто, однако, используется комбинация этих трех методов).Каждый метод описывается ниже, затем обсуждается дополнительно и даются конкретные рекомендации:

  • Абразивный материал – «Зачистка» окрашенной поверхности ручными и / или механическими средствами, такими как соскабливание и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
  • Thermal —Размягчение и поднятие слоев краски путем нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
  • Химический —Разупрочнение слоев краски химическими средствами для удаления краски с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (руководство)

Если были выявлены условия, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, межслойное отслаивание, образование пузырей и складки растворителем, перед использованием механических средств следует использовать первые методы соскабливания и ручной шлифовки. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слабая и уже достаточно отделилась от деревянной поверхности, перед повторной покраской может потребоваться очистка и ручное шлифование.

Рекомендуемые абразивные методы (руководство)

Шпатель / скребок для краски: Зачистка обычно выполняется шпателем, скребком для краски или обоими способами. Ширина шпателей варьируется от одного до шести дюймов и имеет скошенную кромку. Шпатель используется в толкающих движениях, проходя под краской и работая от области отслоившейся краски к краю, где краска все еще плотно прилегает, и, по сути, «скашивает» оставшиеся слои, чтобы максимально сгладить переход. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски обычно доступны шириной 1-5 / 16, 2-1 / 2 и 3-1 / 2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется в тянущем движении и сгребает поврежденные участки краски.

Очевидная цель использования шпателя или скребка для краски – выборочно удалить поврежденный слой или слои краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с загнутым краем, должны использоваться с осторожностью, чтобы правильно подготовить поверхность и избежать выдолбления древесины.

Наждачная бумага / шлифовальный блок / шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски в данной области) необходимо сгладить или ” растушевка “перед перекрашивкой. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более жесткого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели можно использовать грубозернистую кремневую наждачную бумагу с открытым покрытием – наименее дорогостоящий вид, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбросить, и этот процесс повторяется до тех пор, пока все слои не станут однородными.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, удобны для шлифования плоских поверхностей руками. Шлифовальные губки – прямоугольные губки с абразивным заполнителем на поверхности – также доступны для мелких работ, требующих проникновения в канавки, поскольку губка легко прилегает к кривым и неровным поверхностям. Вся шлифовка должна выполняться с зерном.

Краткое изложение абразивных методов (руководство)

  • Рекомендовано: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
  • Применимые площади застройки: Все площади. Для использования в условиях: Класса I, Класса II и Класса III.
  • Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности не было продуктивным или если пораженная область слишком велика, чтобы рассматривать ручное шлифование отдельно, механические абразивные методы, т.е.е. может потребоваться использование инструментов с механическим приводом; Однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Орбитальная шлифовальная машинка: Разработанная как инструмент для чистовой обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, орбитальная шлифовальная машинка рекомендуется, когда требуется ограниченное удаление краски перед повторной покраской.Поскольку он шлифует круговыми движениями небольшого диаметра (некоторые модели также можно переключать на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, где краска была сначала поцарапана. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, наждачная бумага крепится зажимами или скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия с открытым слоем средней зернистости; мелкая наждачная бумага забивается настолько быстро, что неэффективна для разглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента – ленточная шлифовальная машина – также может использоваться для удаления ограниченного слоя краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту из наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машинка.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытным операторам должно быть разрешено использовать ее в рамках проекта по сохранению исторического наследия.

Не рекомендуется

Насадки для вращающейся дрели: Не следует использовать насадки для вращающейся дрели, такие как шлифовальный диск и вращающийся инструмент для зачистки проволоки. Дисковая шлифовальная машина – обычно это диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединяется с электродрелью или другим моторизованным корпусом – может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть, даже с перекраской.Вращающийся инструмент для зачистки проводов – группы металлических проводов, аналогично прикрепляемых к электродрели, – может фактически разрезать деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная очистка: Водоструйная очистка свыше 600 p.s.i. удалять краску не рекомендуется, потому что это может привести к попаданию воды в деревянные изделия, а не счистить отслоившуюся краску и грязь с поверхности; в худшем случае водоструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает сквозь внешнюю обшивку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка с щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания – это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке внешних поверхностей перед перекрашиванием.

Пескоструйная обработка: Наконец – и, несомненно, «не рекомендуется» – пескоструйная очистка окрашенных деревянных поверхностей снаружи действительно удалит краску, но в то же время может повредить деревянные элементы до неузнаваемости. Как и в случае с вращающимися инструментами для зачистки проволоки, пескоструйная обработка разрушает мягкие пористые волокна (весенняя древесина) быстрее, чем твердые, плотные волокна (летняя древесина), оставляя поверхность с ямками с гребнями и впадинами.Пескоструйная очистка также разрушит выступающие участки резьбы и лепнины, прежде чем удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струи можно контролировать так, чтобы краска удалялась, не повреждая историческую внешнюю деревянную конструкцию. (Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Краткое изложение абразивных методов (механических)

  • Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
  • Применимые области застройки: Плоские поверхности, т. Е. Сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
  • Для использования в: условиях класса II и класса III.
  • Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.
  • Не рекомендуется: Насадки для роторных дрелей, водоструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная очистка.

Термические методы

Там, где были выявлены условия внешней поверхности, которые требуют полного удаления краски, например отслаивание, растрескивание или появление аллигаторов, два тепловых устройства – электрическая нагревательная пластина и электрическая тепловая пушка – оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод – паяльная лампа – не рекомендуется, поскольку он может опалить дерево или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Для удаления краски на карнизе использовалась тепловая пластина. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно горячей для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер энергии. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и не появятся пузыри, затем перемещают в соседнее место на дереве, пока размягченная краска соскабливается шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина лучше всего, когда краска очень густая!).С практикой оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, в непрерывном движении, тем самым уменьшая риск обжечь дерево при попытке повторно нагреть край краски в достаточной степени. для эффективного удаления. Поскольку змеевик электрической нагревательной пластины «раскален докрасна», следует проявлять особую осторожность, чтобы не воспламенить одежду или не обжечь кожу. Если используется удлинитель, это должен быть шнур повышенной прочности (с 3-контактными заземленными вилками).Нагревательная пластина может перегрузить цепь или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать этот агрегат с одним контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрическая тепловая пушка: Электрическая тепловая пушка (электрическая термофен) выглядит как ручной фен в прочном металлическом корпусе. Он имеет катушку с электрическим сопротивлением, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется сверхмощный удлинитель.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Сопло электрического теплового пистолета позволяет направлять горячий воздух в полости на твердых декоративных поверхностях, таких как дверь каретки. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку тепловой пушки.Когда вентиляционное отверстие закрыто, жар увеличивается. Вентилятор направляет поток горячего воздуха на окрашенные деревянные изделия, вызывая образование пузырей. В этот момент размягченную краску можно удалить шпателем. Его можно использовать с наибольшей пользой, когда дверь, обшитая панелями, первоначально была покрыта лаком, а затем окрашена несколько раз. В этом случае краска будет сниматься довольно легко, часто оставляя после себя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и тепловая пластина, тепловая пушка лучше всего работает с сильными скоплениями краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на поверхностях, которые были только покрыты лаком. Лак просто становится липким, и дерево обугливается.)

Хотя тепловая пушка тяжелее и более утомительна в использовании, чем тепловая пластина, она особенно эффективна для удаления краски с деталей, поскольку сопло может быть направлено на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем нагревательная пластина, и наиболее успешно используется вместе с тепловой пластиной.Например, для снятия обшивки панельной двери с помощью теплового пистолета требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает древесину, она может вызвать возгорание (например, паяльная лампа), если направить ее на пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обшивкой и штукатуркой. Огонь может тлеть в течение нескольких часов, прежде чем пламя выйдет на поверхность. Поэтому это тепловое устройство лучше всего подходит для использования на твердых декоративных элементах, таких как лепнина, балясины, лепнина или «пряники».«

Не рекомендуется

Паяльная горелка: Паяльные горелки, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, в прошлом широко использовались для удаления краски, поскольку другие тепловые устройства не были доступны. При использовании этой техники пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краска соскабливается шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температурах от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя способно не только обжечь неосторожного оператора и вызвать серьезные повреждения глаз или кожи, оно может легко обжечь или воспламенить дерево.Другая опасность возгорания более коварна. У большинства каркасных зданий есть воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обрешеткой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца будут испаряться при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно незаметно вдохнуть. Следовательно, поскольку и нагревательная пластина, и тепловая пушка обычно более безопасны в использовании, то есть риски гораздо более контролируемы, паяльной горелки определенно следует избегать!

Краткое изложение термических методов

  • Рекомендовано: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
  • Применимые области строительства: Электрообогреватели – плоские поверхности, такие как сайдинг, карнизы, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка – цельная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
  • Для использования в: условиях класса III.
  • Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против повреждения глаз и возгорания. Правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
  • Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С доступностью эффективных термических методов для полного удаления краски потребность в химических методах – в контексте подготовки исторических фасадных деревянных изделий к перекрашиванию – становится весьма ограниченной. Однако стрипперы на основе растворителя или каустика могут играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

  • Удаление остатков краски из сложных декоративных элементов, а также из трещин или труднодоступных мест, если термофен не полностью эффективен;
  • Удаление краски с оконных панелей, т. К. Тепловые приборы могут легко разбить стекло;
  • Удаление лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной пластины / теплового пистолета, если восстанавливается первоначальная лакокрасочная поверхность;
  • Удаление краски со съемных деревянных элементов, таких как внешние ставни, балясины, колонны и двери, зачисткой погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы

(использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Обычно известные как «средства для снятия краски» или «средства для удаления краски», коммерчески доступны как продукты на основе растворителей, так и каустические продукты, которые при заливке, нанесении щеткой или распылении на окрашенные внешние деревянные изделия способны смягчать несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «Шлам» – о чем следует помнить – это не что иное, как последовательность исторических слоев краски – можно удалить шпателем.Съемные деревянные элементы, такие как внешние ставни, также можно «зачистить».

Стрипперы на основе растворителей: Формулы могут варьироваться, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют пропитать несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые стрипперы на основе растворителя довольно тонкие и поэтому непригодны для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полустастовыми» стрипперами, разработаны для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, есть два важных момента, на которые следует обратить внимание при использовании любого очистителя на основе растворителя: во-первых, пары органических химикатов могут быть высокотоксичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, поскольку растворители могут абсорбироваться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что применение на открытом воздухе может несколько снизить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей, и, конечно же, стриппер на основе растворителя никогда не следует использовать возле открытого огня, зажженных сигарет или со стальной мочалкой. около электрических розеток.

Хотя кажется, что это самый простой для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип стриппера на основе растворителя, потому что он на самом деле может вызвать большинство проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество хлористого метилена вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимумом соскабливания, это в конечном итоге создает большую проблему при очистке и правильной утилизации осадка. Кроме того, эти чистящие средства могут оставлять на древесине липкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей.Наконец, смываемые водой чистящие средства, как правило, приподнимают структуру древесины в большей степени, чем обычные чистящие средства.

В итоге, обычные стрипперы, казалось бы, работают так же хорошо для внешних целей и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащей утилизации свинцового шлама, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать (банка для кофе с Проволока, натянутая наверху, – один из эффективных способов сбора ила; когда шпатель проходит по проволоке, ил просто падает в банку.Затем, когда банка наполняется, проволока удаляется, банка закрывается крышкой и отстой свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными правилами).

Удалители щелочи: До появления очистителей на основе растворителей очистители щелочи использовались исключительно в тех случаях, когда считалось подходящим химический метод для полного удаления краски перед перекрашиванием или повторной окраской. В настоящее время труднее найти коммерчески приготовленные щелочные растворы в хозяйственных магазинах и магазинах красок для домовладельцев, за исключением щелока (каустической соды), поскольку на рынке преобладают стрипперы на основе растворителей, упакованные в небольших количествах.

Однако большинство коммерческих компаний по удалению краски погружением продолжают использовать вариации процесса щелочной ванны, потому что это все еще самый дешевый доступный метод удаления краски. Как правило, удаление окунанием следует доверить профессиональным компаниям, поскольку щелочные растворы могут растворять кожу и необратимо повредить глаза, а также создавать серьезные проблемы с утилизацией в больших количествах.

Если наружные ставни или другие съемные элементы отправляются для удаления щелочного раствора, целесообразно увидеть образцы готовой работы компании.В то время как некоторые компании выполняют работу на высшем уровне, другие могут оставлять остатки краски на резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут замачиваться слишком долго, в результате чего текстура древесины становится рельефной и шероховатой, что в дальнейшем потребует обширного ручного шлифования. Кроме того, эти компании должны предоставить гарантии, что щелочные средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым кислотным раствором или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки щелочи делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелока приведут к разрушению новой краски.

Краткое изложение химических методов

  • Рекомендуется, с особой осторожностью: Стриппер на основе растворителя, стриппер щелочи.
  • Применимые области зданий: декоративные элементы, оконные рамы, двери, внешние ставни, колонны, балясины и перила.
  • Для использования на: Условиях класса III.
  • Факторы безопасности и здоровья: Примите меры против вдыхания токсичных паров; Огонь; повреждение глаз; и химическое отравление при контакте с кожей.Правильно утилизируйте остатки свинца

Декоративные элементы были окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реконструкции. Фото: файлы NPS.

Исходя из предположения, что внешняя древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом и, следовательно, существующее верхнее покрытие также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий поверхности краски КЛАССА I и КЛАССА II верхний слой При перекрашивании необходимо нанести качественную масляную краску.Причина, по которой рекомендуется рекомендовать масляные, а не латексные краски, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно на старую масляную краску, более склонен к выходу из строя. Есть двоякие соображения. Во-первых, поскольку масляные краски продолжают затвердевать с возрастом, старая поверхность чувствительна к дополнительному напряжению усадки, которое возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньше усадки при высыхании, чем латексные, и, следовательно, не имеют такой большой тенденции к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда наружные масляные краски стареют, связующее высвобождает частицы пигмента, вызывая меловую поверхность.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. Д.) Всегда следует счищать перед перекрашиванием, слой новой масляной краски лучше проникает через меловые остатки и прилипает, чем латексная краска. Следовательно, если невозможно тщательно очистить сильно заляпанную поверхность, масляные краски – в конечном итоге – дают лучшую адгезию.

Если, однако, латексное верхнее покрытие будет нанесено на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После того, как грунтовка полностью высохнет, можно наносить латексное верхнее покрытие. В конечном итоге смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным вариантом является нанесение нового верхнего слоя масляного покрытия на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III потребовали полного удаления краски, есть два варианта, каждый из которых обеспечивает защиту внешней древесины: (1) может быть нанесен масляный грунт с последующим масляным верхним слоем, предпочтительно от того же производителя; или (2) может быть нанесена масляная грунтовка с последующим верхним слоем из латекса, опять же с использованием краски той же марки.Также следует отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие атмосферных воздействий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом Кратком описании, являются осторожными, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно устранило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или экспериментов, которые, следовательно, нельзя ни рекомендовать, ни исключать из будущих рекомендаций.Однако с постоянно растущим числом реконструируемых зданий следует стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, усовершенствовать существующие методы и разработать новые методы, учитывающие как историческую древесину, так и здоровье и безопасность оператора.

Благодарности

Особая благодарность Бэйрду М. Смиту, AIA (ранее руководившему отделением технологий сохранения, TPS) за обеспечение общего руководства при разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в этой области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; Д-р Джудит Э. Селвин, Консервейшн Технолоджи Ассошиэйтс, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, выражаю благодарность нескольким сотрудникам Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого обзора: Джеймсу А.Кауфилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Батл, Шэрон К. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гутрик. Фотография отслаивающейся краски, используемая в качестве логотипа, предоставлена ​​Джоном Лике, консультантом по консервации, 2001 г., и защищена авторским правом.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Сентябрь 1982 г.

Батчелер, Пенелопа Хартсхорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический проспект 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

“Опасность: восстановление может быть опасным для вашего здоровья.” The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок в наружной живописи». Журнал «Старый дом» . Vol. 4, No. 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную окраску». Научный отдел: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Лабин, Клем. «Выбор лучшей наружной краски». Журнал старого дома .Vol. 4, No. 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, У. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Министр внутренних дел по стандартам для проектов по сохранению исторических памятников с указаниями по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979.

Решение проблем с покраской. Сент-Луис: Национальная ассоциация декоративных изделий, 1980.

«Спецвыпуск: Внешняя живопись». Журнал «Старый дом». Т.4, No. 4 (апрель 1981), стр. 7194.

Торсен, Джон В. «Опасные отходы: что это такое? Как с ними обращаться». Профессиональная отделка и нанесение покрытий . Vol. 43, No. 4 (сентябрь 1981), стр. 45.

Неправильная отделка крыши и боковых стен

Неправильная отделка крыши и боковых стен

Роберт Робиллард о ремонте и модернизации дома

Влага, попадающая в стену дома – неправильная отделка крыши и стены

На приведенном ниже рисунке изображена недавно выполненная нами работа по устранению гнили.С подъездной дорожки эта обесцвеченная стена выглядит как проблема плесени, которую можно легко вылечить, очистив ее с помощью отбеливателя.

Ну, я тоже об этом подумал, пока не поднялся по лестнице и не заметил маленькую дырку, а также отсутствующую и неправильно установленную крышу и настил стен.

Вид сверху показывает отверстие в верхней части облицовки и обшивки, скрытое с земли.

Закройте отверстие. За сайдингом просачивалась вода.Когда я надавил на сайдинг, вся стена прогнулась, что указывало на неправильную отделку крыши и боковой стены – плохой знак.

Мой пробойник для ногтей легко продирался сквозь вагонку и фанерную обшивку. Еще один плохой знак.

Этому дому 20 лет. Подрядчик по водосточной трубе установил этот «отводчик дождя» или водоотводчик, который, вероятно, удерживал большую часть воды от этой стены. [фото внизу – см. угловую планку, установленную для отвода воды от стены дома]

Этот вытяжной дивертер, безусловно, помог, но он был недостаточно высоким и не устанавливался под ступенькой, выступающей над ним.В этом доме также отсутствовал последний элемент гидроизоляции, который был основной причиной того, что эта система гидроизоляции стен не могла предотвратить попадание воды в ограждающую конструкцию здания.

Если вы внимательно посмотрите на то место, где угол обшивки поворачивается и становится вертикальным стыковым соединением, в этой области должен был быть установлен гидроизоляционный слой под ним, перекрывающий обшивку снизу. Вместо этого, если скручивается и заканчивается на стыке.

Неправильная планка крыши и боковых стен

Проблема заключалась в общении и базовых знаниях прошивки.

Кровельщик прекратил сверкать алюминиевой ступенькой на краю крыши. Затем пришел подрядчик по сайдингу, и он не смог добавить / продолжить облицовку крыши и перекрыть сайдинг.

Наконец-то пропустили строитель и инспектор!

Перепрошивка работает за счет перекрытия покрытия. В этом случае кровельный слой заканчивался прямо у шва в обшивке, который является широко открытым приглашением для проникновения влаги за сайдинг.

Это очень распространенная проблема в современных домах, и я часто сталкиваюсь с ней.См. Гостевой пост моего друга Марка Парли о проникновении влаги в ограждение здания. Желоб был удален внизу для расследования.

После удаления сайдинга мы обнаружили, что фанерная обшивка толщиной 1/23 дюйма пропиталась.

Мне удалось пробить эту мокрую фанеру рукой до изоляции.

Вот хороший пример фотографии, показывающий оклад ступени крыши, заканчивающийся на краю крыши. Кто-то срезал ступеньку и отогнул ее от стены, чтобы закрыть стык обшивки.Подрядчик по сайдингу, вероятно, сделал это в нерешительной попытке прикрыть шов обшивки.

Вода стекала вниз к нижней стенке. К счастью, на этом все и закончилось.

Как только мы узнали, где остановилась гниль, я осторожно отрезал вагонку, чтобы позже можно было быстрее установить новые. Затем всю гниль и влажную изоляцию удалили и выбросили.

К счастью, стойки были в порядке. Установлен новый утеплитель и фанера.

Была установлена ​​обшивка дома, а также резиновая прокладка на крыше и на боковой стене над ней.

Часть подрамника была заменена из-за гниения. Сзади также установили резину.

Установлена ​​оконная рама. С помощью уровня переношу линии раскладки кедровых досок с правой стороны окна на левую.

На всех обшивках, которые я аккуратно обрезал ранее, есть шлицы из гудроновой бумаги.Эти шлицы перекрывают обшивку внизу. любая вода, попавшая в этот шов, будет стекать на обшивку внизу. Помните, что мигание должно перекрываться.

Вертикальные стыковые швы на оконной обшивке также покрыты шлицом из битумной бумаги.

Когда обшивка достигла линии крыши, я добавил алюминиевый оклад под последней крышей, ступенчатый оклад и вниз над обшивкой под этой.

В качестве избыточного слоя был добавлен каучук.

Наконец, поверх резины был добавлен третий слой ступенчатого гидроизоляции, который будет заправляться позади ступенчатого гидроизоляции. Эта пробка останется открытой и, вероятно, будет закрашена вагонкой, чтобы скрыть ее.

Также здесь был добавлен отвод, чтобы отводить воду от стены дома в сточную канаву.

Оконная рама установлена ​​поверх обшивки дома. Сделали прорезь в обшивке домика и установили под ней оклад. Теперь влага, стекающая по обшивке дома, не будет попадать за оконную обшивку.

Переустановка черепицы и желоба. На этой фотографии показаны заглушка и заглушка над обшивкой под линией крыши.

Спустя 8 часов нижний излив был переустановлен, и мы очистили его! Готовы к покраске.


СВЯЗАННЫЙ ПОСТ : Важность мигающих наружных огней

Если вам понравился этот пост, не забудьте подписаться на мой RSS-канал или получать обновления по электронной почте

Обшивка Сайдинг ул.John’s NL


(A) Услуги «Поставка сайдинга и предварительная отделка»:


Наши услуги «Поставка сайдинга» включают (а) чистовую обшивку вагонкой и отделку для наших собственных монтажных проектов, , а также ( б) для подрядчиков (или индивидуальных заказчиков) , желающих установить собственный сайдинг. Мы с радостью предлагаем обе услуги – единственное предостережение в том, что в очень загруженные периоды мы сначала подготавливаем плиты для наших собственных проектов установки, прежде чем выполнять сайдинг для тех работ, монтаж которых не связан с нами.Среднее время оборачиваемости индивидуальных заказов для дома среднего размера (т. Е. 2600 кв. Футов) составляет прибл. 2 недели. У покупателей есть полный ассортимент цветов Benjamin Moore на выбор. Наш любимый вкус – это коллекция цветов «Наследие цвета Ньюфаундленда» или «Желе Бин Роу», разработанная Фондом наследия Ньюфаундленда и Лабрадора. Ставки подрядчика доступны для более крупных заказов. Доставка доступна для большей части провинции.

Подробная информация о наших подготовительных услугах : Используя самую прочную и высококачественную еловую вагонку и обрезки, доступные в любом месте, мы загрунтовываем и обрабатываем ваш деревянный сайдинг (и отделку) в нашем магазине перед установкой.Наш практический производственный процесс – это напыление и прокатка со всех 6 сторон. Используя старинный метод «изготовления рыбы», мы используем внутреннюю «чешуйчатую» систему для полного высыхания последовательных слоев на вашем деревянном сайдинге перед установкой. Учитывая нестабильную погоду Сент-Джона, это позволяет контролировать правильное время высыхания (от непрекращающегося дождя, мороси и тумана!) И, в конечном итоге, обеспечивает долговечность панелей, установленных в вашем доме. Грунтуем, а затем дважды красим всю нашу вагонку и обшивку.Это обеспечивает превосходное качество ваших досок и упрощает окончательную корректировку на месте во время установки. Для обшивки вашей вагонки и отделки мы используем только продукты Benjamin Moore (грунтовку Aqua-Lock Primer, Ben Exterior и Aura Exterior Paint). Мы верим, что когда дело доходит до рисования, подойдет только самое лучшее! На каждую из этих красок предоставляется гарантия от повреждения краски (отслаивания, отслаивания, образования пузырей и т. Д.). Пожалуйста, посетите страницу «Гарантия» этого веб-сайта для получения полной информации.

(B) Услуги по установке сайдинга :

Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, желающим заменить 30-летний потрескавшийся и потускневший винил, или подрядчиком, стремящимся обеспечить, чтобы новое здание выглядело как наследие, наши услуги будут здесь для вас.Возможно, ваш деревянный сайдинг или отделка повреждены водой и нуждаются в снятии или ремонте. У нас есть более чем 20-летний опыт монтажа вагонки и сайдинга Кейп-Код, и мы знаем, что необходимо для обеспечения долговечности деревянного сайдинга, установленного в вашем доме, на протяжении всей вашей собственности. Более того, мы с гордостью следуем инструкциям по установке, установленным Фондом наследия Ньюфаундленда и Лабрадора (PDF-файл этого руководства доступен здесь). Какими бы ни были ваши потребности, вы можете рассчитывать на наше мастерство и профессионализм; наша работа самого высокого качества.Это 100% гарантия.

Подробная информация о наших услугах по установке : Для строительства нового дома или для переоборудования существующего сайдинга процесс установки в основном такой же, за исключением дополнительных шагов по удалению старого винила, дерева или других материалов. ‘сайдинг и обеспечение того, чтобы обшивка под ним была сухой, не гнилой и высшего качества. Затем, начиная с обшивки, мы оборачиваем ваш дом пленкой Tyvek Home Wrap, заклеиваем все швы липкой лентой, обматываем всю конструкцию с шагом 16 дюймов, используя 1-дюймовую ленту, таким образом создавая воздухопроницаемую, но водонепроницаемую «кожу» в сочетании с необходимыми воздушная полость, которая предотвращает гниение древесины со временем.Мы также устанавливаем сетки от вредителей под каждой стеной сайдинга (незаметно, внизу), чтобы предотвратить вторжение насекомых или вредителей и их поселиться в воздушной полости. Для отделки мы обычно используем 5/4 “ленточную ель для всех теневых и юбочных досок, а также для окон и дверей – ширина вашей отделки (4” -7 “) зависит от стиля дома и “взгляд”, который вы хотите иметь. Окна и двери могут быть классически однотонными или более декоративными – в зависимости от желания домовладельца. Обычно мы устанавливаем скошенный подоконник (1 1/4 “x 2 1/4”) по всей длине юбки, так как мы чувствуем, что это придает всем конструкциям законченный вид.

Обшивка, которую мы используем, составляет 9/16 дюйма у основания скоса (также доступны 3/4 дюйма – специальный заказ). Обычно мы используем сайдинг со скошенной кромкой, хотя по запросу мы предоставляем и устанавливаем обшивку «с зубцами» или «бухточка» – также фрезерованную в центральном Ньюфаундленде. Чтобы получить образцы нашей вагонки и отделки, свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону, и мы будем рады предоставить их вам бесплатно. Ваша вагонка «заделывается» во время установки герметиком Quad Max (опять же, потому что подойдет только самое лучшее).Все окна и двери также герметичны, чтобы ваш дом или бизнес был действительно водонепроницаемым! Все полевые разрезы перед установкой окрашиваются, а все доски и отделка прибиваются гвоздями из горячеоцинкованной или нержавеющей стали для предотвращения коррозии. Мы определенно рекомендуем покупателям выбирать гвозди для вагонки из нержавеющей стали из-за их превосходной устойчивости к ржавчине. После того, как все доски установлены, все шляпки гвоздей, зазубрины на досках, обшивка и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.