Изготовление фасадных панелей своими руками: Как своими руками сделать фасадные термопанели?

Изготовление фасадной плитки своими руками

Облицовка фасадов плиткой успешно конкурирует с покраской, поэтому спрос на прочную эстетичную фасадную плитку велик. Исходя из спроса, производители предлагают различные виды качественной облицовки, отличающиеся по материалу изготовления, формату и цвету, но понравившийся материал не всегда доступен по цене. В этой ситуации есть возможность уменьшить затраты на отделку фасада, изготовив фасадную плитку своими руками.

Для изготовления плитки не нужны большие помещения

Выбор форм для литья плитки

В условиях предприятия фасадная плитка изготавливается способами, из которых для домашних условий подходит лишь один – вибролитьё. При этом следует учесть, что цены на качественные формы достаточно высоки, оборачиваемость форм для литья фасадной плитки составляет до 1500 циклов, поэтому покупать их для изготовления 5-10 квадратных метров отделки не имеет смысла. Но, если объём работ по облицовке значителен, затраты на покупку форм или изготовление их своими руками из полимерных материалов дадут значительную экономию денежных средств.

Использование же при литье примитивных самодельных форм из подручных материалов, хоть и является менее затратным вариантом выполнения работ, не гарантирует эстетичность отделки.

Силиконовые формы могут выдержать огромное число отливок

Формы для литья плитки по материалу изготовления подразделяются на 3 вида:

• силиконовые;
• пластиковые;
• полиуретановые.

Из перечисленных видов для изготовления фасадной плитки в домашних условиях пригодны полиуретановые формы, так как силиконовые непрочны, а изделия из пластиковых форм из-за глянцевой поверхности непохожи на натуральный камень.

Процесс изготовления фасадной плитки методом вибролитья состоит из следующих этапов:

1. Изготовление форм.
2. Приготовление раствора.
3. Заливка раствора в формы.
4. Извлечение изделий.

Рассмотрим подробнее эти этапы.

Изготовление формы для плитки из дерева — самый простой способ

Изготовление полиуретановых форм для фасадной плитки

Прежде всего, нужно решить, какой плиткой будет отделываться фасад, продумать её размеры, формат и конфигурацию лицевой поверхности. Рациональным решением будет временное заимствование в профессиональной мастерской нескольких образцов изделий из натурального камня, который решено имитировать. Эти образцы будут использованы в качестве матриц при изготовлении форм своими руками.

Формы для изготовления плитки из полиуретана

Материал для изготовления форм

Для изготовления самих форм необходимо приобрести полиуретановый заливочный двухкомпонентный компаунд, например, «Номакон-ТМ КПТД-1», «Формосил» или Poly. Эти составы, приготовленные в нужных пропорциях с отвердителем и залитые в опалубку, превращаются в прочное эластичное изделие, стойкое к механическим повреждениям, вибрации, воздействию химикатов, низких температур и влажности.

Заливочный компаунд

Изготовление для формы опалубки и установка матрицы

В качестве основания для опалубки используют кусок оргстекла размером чуть больше площади камня и устанавливают на него образец лицевой стороной вверх. Замеряют превышение камня над уровнем основания и вокруг образца на расстоянии 2-3 см маркером наносят контур будущей опалубки.

Камень снимают с основания и силиконовым герметиком «Для аквариумов» крепят к оргстеклу по нанесённому контуру изготовленную своими руками из того же оргстекла прямоугольную опалубку. Высота опалубки должна быть больше высоты образца на 1, 5-2 см. Затем образец устанавливают на место, замазывают стык камня с основанием тем же силиконом и дают изделию сутки на высыхание.

Форма для заливки плиты забора

Если материал образца имеет высокую пористость, то его поверхность покрывают тонким слоем раствора парафина в керосине или уайт-спирите в пропорции 1:2, который будет играть роль разделителя-антиадгезива и облегчит извлечение матрицы из отвердевшей полиуретановой массы. Разделителю нужен час для высыхания.

Приготовление раствора для заливки

После высыхания клея приступают к приготовлению полиуретановой массы к заливке.

В две отдельные сухие и чистые ёмкости в нужной пропорции отливают необходимые количества полимера и отвердителя. Затем сливают их в третью сухую и чистую ёмкость и своими руками тщательно перемешивают, касаясь стенок ёмкости.

При работе с компонентами компаунда следует использовать защитную одежду, перчатки и очки, избегая прямого контакта полимера с телом. При попадании раствора на кожу следует сразу же смыть его проточной водой с моющим средством!

Перед заливкой опалубки компаундом нужно сухой кистью покрыть матрицу тонким слоем полиуретана для уменьшения количества воздушных пузырей, образующихся на поверхности образца при внесении основной массы смеси.

Один из углов основания приподнимают, и заполнение опалубки полимером начинают с нижнего угла, одновременно внося состав и опуская приподнятый угол. При горизонтальном положении основания толщина слоя полиуретана над верхней точкой матрицы должна быть 2-3 см.

Компаунд, в зависимости от вида, отвердевает приблизительно через сутки, после чего приступают к извлечению матрицы.

Извлечение матрицы

Через сутки после заливки опалубку разбирают, подрезая канцелярским ножом места склеивания силиконом. Матрицу в полиуретане переворачивают тыльной стороной вверх и оценивают степень отверждения полимера, так как для окончательного застывания может понадобиться до трёх суток. Если компаунд застыл не полностью, камень оставляют в нём до полного закрепления раствора.

Одновременно можно сделать несколько матриц, чтобы изготовить плитки разной формы

Застывшую полиуретановую форму своими руками осторожно отделяют от поверхности матрицы, стараясь не повредить фактуру поверхности, повторяющую структуру камня.

Чтобы отделка фасада не была примитивной или монотонной, необходимо изготовить не менее 5 форм, используя различные матрицы.

Приготовление раствора для формования плитки

Существует много рецептов приготовления раствора, но широкое распространение получили составы на основе цемента. Для изготовления основного составляющего для заливки в формы может служить следующая технология:

2 части песка в течение 1-2 минут перемешивается с одной частью воды, после чего добавляются и в течение 2-3 минут перемешиваются 4 части цемента и 2 части воды. Затем к раствору постепенно добавляют и перемешивают 8 частей песка и одну часть воды, после чего в смесь вносят краситель в количестве не более 4-5% от общего объёма замеса. Использование белого цемента М500 вместо обычного серого портландцемента позволит получить плитку более насыщенных тонов.

При изготовлении фасадной плитки своими руками также используют наполнители из мелкой крошки натурального камня (гранита, мрамора, известняка), повышающие прочностные характеристики изделий и сходство с отделкой натуральным камнем. Для этого из 8 частей песка при замесе 4 части заменяют крошкой.

Формование фасадной плитки

Формы располагают на работающем вибростоле и заполняют готовым раствором с помощью кельмы — узкого мастерка каменщика. Если в состав раствора не входят наполнители из натуральной крошки и краситель, то в формы предварительно вносится пигмент слоем 1-1,5 см, после чего они постепенно заполняются заподлицо с краями основным составом. Это позволяет получить плитку с равномерно окрашенной на глубину 1, 5-2 см лицевой поверхностью.

Учитывая высокую стоимость вибростола и трудоёмкость изготовления его своими руками, при формовании плитки можно обойтись и без него. Если на две опоры установить лист стали или ДСП (древесно-стружечной плиты), а на нём расположить полиуретановые формы, то уплотнение смеси в формах можно произвести постукиванием по листу снизу молотком.

После уплотнения формы, стараясь не деформировать, на двое суток переносят на горизонтальную поверхность. В течение этого времени изделия не перемещают и не трогают.

Воздействие на формы и изделия прямых солнечных лучей и высоких температур недопустимо, так как это снижает прочность плитки и оборачиваемость полиуретановых форм.

Извлечение изделий из форм

Для правильного извлечения клише с изделием на несколько минут для повышения эластичности полимера помещают в ёмкость с водой температуры 40-60 градусов. Плитку извлекают руками, постукивая по полиуретану резиновым молотком, и до полного отверждения укладывают в один слой в прохладном месте на 7-10 дней.

Заключение

При значительных объёмах отделочных работ данная технология даёт значительную экономию денежных средств, а качество изготовленного своими руками облицовочного материала, хоть и уступает промышленным образцам, достаточно высоко.

–>

Изготовление фасадной плитки своими руками

Работы по самостоятельной отделке фасадов строящегося дома относятся к категории трудоёмких и ответственных операций, успешная реализация которых возможна лишь при наличии у вас определённых навыков. При этом использование в качестве облицовочного материала покупной декоративной плитки для некоторых владельцев собственных домов представляется достаточно дорогим удовольствием.

В этой статье мы попытаемся рассказать вам о том, как происходит изготовление фасадной плитки своими руками, а также поделимся некоторыми секретами организации работ подобного класса.

Отделка фасадов зданий производится, как известно, на завершающей стадии строительных работ и определяет, в конечном счёте, эстетическую привлекательность будущего жилища. Вот почему вопросу выбора подходящего отделочного материала традиционно уделяется особое внимание.

Фасадная плитка

В последующих разделах нашей статьи будут рассмотрены известные виды отделочных плиточных материалов, используемых для того, чтобы изготовить фасадную плитку; в них мы также постараемся определиться с тем, какой из них является самым подходящим для самостоятельного изготовления такой плитки

.

Факторы, влияющие на выбор материала

Фасадная плитка представляет собой облицовочный материал, используемый не только с целью декорирования фасадов. Он обеспечивает надёжную защиту от различного рода климатических воздействий.

Для минимизации расходов на изготовление облицовочного материала необходимо принимать во внимание ряд сопутствующих факторов, влияющих на величину издержек. К ним относятся:

• стоимость исходного сырья;
• технология, применяемая при изготовлении плитки;
• размеры и форма заготовок;
• цветовые оттенки и наличие декора.

При этом следует отметить, что для изготовления декоративной плитки могут использоваться любые сухие смеси, начиная от традиционных бетонных составов и заканчивая специальными их видами (терракотовая или клинкерная, например).

Использование специальных форм

Форма для изготовления

Для подготовки рабочих форм, применяемых при производстве фасадной плитки, вам потребуются оригиналы (желательно – из дикого камня), которые полностью повторяли бы структуру будущего облицовочного покрытия. Полученные с этих оригиналов отпечатки (слепки) и будут теми формами, которые можно будет использовать для изготовления плитки. Рассмотрим этот процесс на примере производства облицовочного материала «под искусственный камень», осуществляемого методом так называемого вибролитья.

Перед началом работ исходная сухая смесь (в соответствии с рекомендациями по её применению) разводится в тёплой воде, а затем заливается в приготовленные ранее формы. Перед заливкой состав тщательно перемешивается, а сразу после его размещения в формах подвергается так называемой виброобработке. Для этого вам потребуется специальный плоский вибратор (вибростол), на котором и будут размещаться все подготовленные за один замес формы.

Вибростол

В процессе такой обработки мелкие частицы смеси опускаются на дно, образуя при этом плотную и достаточно прочную лицевую поверхность будущего плиточного изделия. Сразу же после «схватывания» и затвердения исходного состава плитку следует достать из формы и дать ей отлежаться какое-то время. В результате вы получаете облицовочный материал с абсолютно гладкой тыльной поверхностью и с лицевой стороной, которая в точности повторяет структуру (рисунок и текстуру) используемого при её изготовлении оригинала.

Формы для искусственного камня

Для изготовления фасадной плитки произвольного размера вы можете приготовить несколько различных форм. В этом случае обнаруживается интересная закономерность: чем больше в наличии отличающихся по размеру форм, тем натуральнее будет смотреться структура облицовки фасада строения.

Приёмы окрашивания и формовки

Для получения той или иной расцветки лицевой поверхности плитки вы можете воспользоваться одним из известных способов, первый из которых предполагает замешивание в подготавливаемый состав специальных ферментов. Согласно второму методу, окрашивание лицевой части заготовки осуществляется путём простого нанесения на её поверхность специального красителя.

Процесс изготовления

Одной из разновидностей первого способа окрашивания является вариант заливки разведённого в воде фермента на дно формы непосредственно перед изготовлением плитки. Этот приём позволяет прокрашивать изделия на достаточную глубину и может использоваться в качестве дополнительного ко второму способу.

Обратите внимание! При формовке фасадной плитки необходимо внимательно следить за точностью соблюдения геометрических размеров и образующейся структурой поверхности изделия. Следует заметить, что стандартной классификации по этим характеристикам плиточных изделий не существует, так что каждый производитель выбирает их по своему усмотрению.

Виды облицовки: плюсы и минусы

К наиболее распространённым видам плиток, используемым для облицовки фасадов, относятся следующие их разновидности:

• керамическая,
• бетонная,
• терракотовая,
• клинкерная.

Для того чтобы вы смогли выбрать себе наиболее подходящий вариант, следует ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого вида плитки.

Плитка из керамического гранита

Из керамического гранита

Фасадная плитка из керамического гранита изготавливается путём смешивания различных сортов глины с добавлением песка, полевого шпата, красителей, а также специальных минеральных ферментов. Полученная таким образом смесь сначала формуется, а затем помещается в обжиговую печь, где при температуре порядка 1300° С плитка принимает свой окончательный вид. К основным достоинствам этого вида следует отнести высокую морозостойкость, водостойкость и износостойкость получившегося покрытия. К минусам гранитного материала принято относить сложность укладки плитки по причине её значительного веса.

Бетонная плитка

Бетонная

Бетонная плитка изготавливается на основе классического портландцемента и хорошо просеянного песка с добавлением в них наполнителей и присадок, придающих изделию особую прочность и морозостойкость. Прошедшие вибропрессование формы сначала обжигаются в печи, а после остывания покрываются цветными герметиками. Достоинством этого вида покрытий является широкий выбор разнообразных текстур и цветовых оттенков, а также относительная лёгкость и невысокая стоимость. Каких-либо существенных недостатков у плиток этого класса практически не наблюдается.

Терракотовая плитка

Терракотовая

Исходным материалом для производства терракотовой плитки является специальная каолиновая глина с пористой структурой, обжигаемая в печи при температуре 1000° С. Плюсами этих покрытий считаются простота их укладки, устойчивость к перепадам температур и солнечному облучению. Относительный недостаток терракотовых изделий – их недостаточная механическая прочность.

Клинкерная плитка

Клинкерная

Для производства клинкерной плитки применяются специальные сланцевые глины, обжигаемые в печи при температуре 1300° С.

К её достоинствам следует отнести низкое влагопоглощение, высокую морозоустойчивость, а также широкий выбор цветов и фактур, а также устойчивость к плесени и грибку. Единственный её недостаток – высокая цена. 

Видео

Предлагаем вам своими глазами увидеть процесс изготовления искусственного камня для фасада:

Последняя редакция: 14.04.2015 Автор: Вадим Андреевич

Как сделать монтаж фасадных панелей своими руками.

Фасад важно правильно благоустроить, вед от этого зависит не только внешний вид, но и общее состояние дома. Правильно отделанный фасад позволяет избежать потерь тепла, влияния негативных факторов окружающей среды и увеличивает срок эксплуатации материалов, из которых построены стены.

Выбираем отделочный материал

Отделка дома фасадными панелями должна начаться с выбора типа этих панелей. На сегодняшний день существуют следующие виды:

• металлический сайдинг,
• сайдинг с использованием декоративной плитки,
• деревянный сайдинг,
• ПВХ сайдинг,
• сайдинг под штукатурку.

Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы, кроме того, технология монтажа значительно отличается в каждом из вариантов.

Профнастил для металлического сайдинга изготавливают из качественной стали, которая устойчива к любым видам коррозии. Специальное защитное покрытие на фасаде делает выгорание цвета совсем не значительным. Без видимых изменений такое покрытие может прослужить не менее 10 лет. Минус только в том, что профнастил весит достаточно много, поэтому создает серьезную дополнительную нагрузку на несущие стены. Применяется, как правило, для гаражей или одноэтажных сданий.

Сайдинг с использованием декоративной плитки – это новое слово на рынке. Такие фасадные панели для дома состоят из основы (чаще всего прессованный пенопласт) и внешнего декоративного слоя. Материал служит одновременно утеплителем и имитацией дорогих фасадных камней (короед, барашек и т.д.). Из недостатков только цена.

Деревянный сайдинг, как и металлический утяжеляет конструкции, поэтому применяется для одноэтажных зданий, либо для декорирования первого этажа. Хотя материал и обрабатывается на заводе специальными пропитками, минимальный уход понадобиться уже через 2-4 сезона. При должном обращении прослужит практически вечно.

Самый простой и дешевый вариант — фасадные полимерные панели. Они проще всего в установке, достаточно долговечны, не взаимодействуют с окружающей средой и легко заменяются в случае механических повреждений. Модельный ряд богат и позволяет найти практически любое дизайнерское решение. Минус – эстетическая сторона. При более близком контакте будет видно, что дом обшит пластиком. Используется для благоустройства дач.

Фасадные панели под штукатурку – это спорное название для изделий из прессованного пенопласта. Материал является идеальным утеплителем, не создает дополнительной нагрузки на стены и позволяет им «дышать. Из минусов – сильно подвержен механическим повреждениям. Полная замена такой панели потребует капитального ремонта части здания.

Монтаж металлического сайдинга

Отделка дома снаружи фасадными панелями из профилированной стали – это достаточно легкий процесс. Для него понадобиться следующий инструмент:

• болгарка или ножницы по металлу,
• пассатижи,
• отвертка (крест),
• шуруповерт,
• шурупы по металлу
• дюбеля или анкера (в зависимости от материала стены).

Монтаж происходит по схеме:

• обмерять стену дома,
• нарисовать чертеж каркаса,
• закрепить каркас на стене,
• установить утеплитель,
• закрепить листы.

Обмеры производятся для того, чтобы математически правильно рассчитать количество необходимого профиля, а чертеж позволяет наглядно увидеть расположение каркаса, и в случае надобности, подредактировать его на бумаге.

Крепление каркаса выполняется так:

• закрепить первый профиль перпендикулярно земле,
• на расстоянии 30 (до 50) см – второй, и так до конца стены,
• несущий профиль крепится дюбелями или анкерами,
• подготовить поперечные переборки, сделать с обоих сторон надрезы и загнуть их таким образом, чтобы получились «лапки» (если расстояние между несущими переборками 30 см, поперечные переборки должны быть 40 см, по 5 см от краев делаются надрезы для «лапок»),
• закрепить поперечные переборки (прикручиваются не к стене, а к несущему профилю).

Как вариант, можно приобрести более дорогую готовую систему для крепления металлического сайдинга, но она крепится непосредственно к стене дома. Постройки из силиката, красного кирпича или пенобетона не предназначены для таких конструкций, так как от обилия отверстий есть риск, что камни лопнут.

В образовавшиеся квадратики устанавливается утеплитель:

• минеральная вата,
• пенопласт.

После этого к каркасу «пришивается» сайдинг. Листы профиля имеют специальный скрытый шов, который позволяет спрятать шурупы и делает конструкцию монолитной.

Еще один вариант монтажа – это узкий металлический сайдинг. Для него используют специальную систему, которая напоминает подвесной потолок. После установки и утепления каркаса, узкие металлические панели вставляются в образовавшиеся проемы, крепление происходит по принципу «замка».

Монтаж сайдинговых панелей с использованием декоративной плитки

Облицовка фасадными панелями с декоративным элементом – наиболее быстрый и надежный вариант сайдинга. Такие панели имеют специальные пазы, которые позволяют плотно зафиксировать два соседних листа, шов при этом не виден.

Монтируются они на строительный клей. Никаких подготовительных работ не требуется. При покупке данного материала рекомендуется уточнить у продавца еще и название клеящей смеси. Производитель клея укажет на таре пропорции, в которых делать раствор. Для нанесения клея используйте зубчатый шпатель.

Секрет качественной склейки достаточно прост – после того, как вы приложили лист к стене, подержите его 2-3 минуты и оторвите, через 2 минуты клейте снова. Данная процедура позволяет сделать более цепкое соединение материалов и увеличивает прочность конструкции. Кроме того, если при повторном приставлении листа к стене, он отваливается, значит клей не подходит или вы слишком мало его использовали.

Монтаж осуществлять лучше снизу-вверх по рядам. Это обеспечит сохранение узора (рисунка если есть) и позволит использовать нижний слой, как опору для верхнего. Перед установкой следующего ряда необходимо ждать от 15 до 30 минут (минимальное время для склейки 1 час, полностью процесс завершается через сутки).  Работу лучше всего выполнять при температуре от +15 до +25 градусов цельсия.

Те же правила относятся и к монтажу сайдинга под штукатурку.

Монтаж деревянного сайдинга

Как и в случае с металлическим аналогом, есть два варианта решения:

• обшить вагонкой самостоятельно,
• приобрести готовую конструкцию.

Для вагонки собирается такой же каркас, как и для профнастиля. Но в качестве материалов тут, уже можно использовать дерево. Деревянные балки обрабатывают антисептиками и морилкой. В результате доски защищены от атмосферных явлений. Совет: не ставьте балки прямо на землю, сделайте небольшие подложки, иначе древесина напитает влагу из грунта и начнет гнить.

Преимущество такого варианта состоит в том, что вагонку достаточно будет просто приклеить к каркасу. Не забудьте пространство между стеной дома и вагонкой заполнить утеплителем.

Готовая конструкция – это все тот же вариант подвесного потолка с блочной системой, но выполнен он уже не в шахматном порядке, а состоит из направляющих. Монтируется так:

• устанавливаются краевые направляющие,
• затем внутренние (на расстоянии равном длине деревянной доски),
• между направляющими заводятся панели,
• когда первая полоса готова, переходят ко второй,
• в конце подпиливается верхний ряд и накрывается фиксирующей планкой.

Минусы:

• отсутствие утепления,
• плохая звукоизоляция.

Еще одна разновидность деревянного сайдинга – это длиннополосная вагонка. С ее помощью любой фасад обшивают без каких-либо каркасов. Длинна полосы до 6 метров. Крепится к стене она при помощи жидких гвоздей, либо на дюбеля, либо на обычные гвозди, в зависимости от материала стены. Учитывая длину полотна, работу нужно выполнять вдвоем.

Монтаж сайдинга из ПВХ

Фасадные полимерные панели крепятся либо на каркас, либо при помощи пистолета для скоб. Процедура установки каркаса в нескольких вариантах была описана выше, а монтаж при помощи скоб рассмотрим подробнее. Для данного вида сайдинга – это оптимальное решение.

Крепление фасадных панелей на скобы возможно только к монолитной деревянной поверхности. Следовательно, применяется в каркасном строительстве, либо при американской технологии сборки домов. Специально обшивать стены OSB или ДСП смысла нет. Это достаточно дорого и не способствует повышению теплоизоляции. Как вариант, скобы заменяют на жидкие гвозди.

Фасадная плитка своими руками: изготовление формы

Дом, отделанный плиткой, имеет сразу несколько преимуществ — это красиво и долговечно. Можно купить эксклюзивный материал по индивидуальному заказу или приобрести понравившийся товар в магазине, а можно изготовить самому и самостоятельно украсить стены. Формы фасадной плитки своими руками сделать не так сложно, как кажется на первый взгляд. В этой статье рассказывается о самых надежных и несложных способах производства плиточного материала на дому.

Что такое фасадная плитка и её разновидности

Многие сомневаются можно ли осуществить весь этот процесс без специального оборудования, насколько прочным будет материал. Поэтому, прежде чем приступать к изготовлению облицовочных изделий самостоятельно, нужно изучить, что собой представляет плитка, и как ее делают на производстве.

Всего существует несколько основных видов плиток по основному составляющему:

• бетонная — изготавливается из цемента, песка и пластификаторов;
• керамическая — производится из сортов специально глины и обжигается в печах при высокой температуре;
• клинкерная — высококачественные сорта глины прессуются под высоким давлением и обжигаются при температуре около 1200 градусов;
• керамогранитная — изготавливается подобно клинкеру, но в состав добавляется гранитная крошка;
• терракотовая — производится из одноименной пористой глины.

Кирпичные элементы выглядят натурально и аккуратно

Каждый тип соответствует способу изготовления и основному наполнителю, который придает материалу эстетичность и защитные свойства. Плиточные изделия можно разделить по форме:

• отделочный фасадный камень;
• клинкерный кирпич;
• имитация отделочного или кладочного кирпича;
• плоская плитка прямоугольной формы с гладкой, шероховатой, матовой или глянцевой поверхностью.

Процессы изготовления могут быть: обжиг или сухое прессование.  Привычная керамика проходит путь:

• Добыча сырья в карьерах.
• Обработка материала, его очистка.
• Формирование;
• Высушивание;
• Обжиг.

Производство плитки из бетона вполне доступно каждому

Для бетонных изделий и для многих видов искусственных камней процесс ограничивается вибролитьем и сушкой.

Давайте сравним, какое оборудование применяют на производстве, чем его можно заменить дома.

• Дробильную и экструзивную машину можно заменить готовой смесью из строительного магазина.
• Бетоносмеситель вполне заменит мини бетономешалка или ведро и дрель с насадкой.
• Пресс с вибролитьем заменит вибростол.
• Пересс-формы можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине.

Как видите, весь процесс несложно повторить в домашних условиях. Некоторые спросят для чего это нужно, ведь требуемый материал можно купить за подходящую сумму. Но вот пример, вы задумали дизайн, а подходящего камня нет в продаже, или есть, но цвет не подходит. А еще он может оказаться слишком дорог. В конце концов, такого вида облицовки вообще может не существовать. Вот тогда на помощь приходят собственные руки и полезные советы.

Для древесины важно подобрать рельефный фактурный рисунок

Изготовление формы

Сегодня вполне возможно приобрести готовые формы. Они бывают для всех видов плитки, если хорошо поискать, то повезет купить именно то, что нужно. Самое главное — не приобретать дешевые пластиковые матрицы. Обычно их хватает не более чем на одно закладывание раствора, после этого пластик становится непригоден. Как уже было отмечено, подходящей формы может не быть в продаже, тогда её неизбежно придется сделать самому.  Какой бы материал для матрицы вы не выбрали, за основу можно взять искусственный аналог, плитка или природный камень. Если остановиться на втором варианте, то купите несколько разных образцов, помните, что ничего одинакового в природе нет.  Основой может быть деревянный брус, бревно. Главное, подобрать красивую фактуру древесины. Давайте разбираться в технологии формы.

Сразу отметим, что основу можно сделать для одной плитки или сразу на группу камней. Вторую делать выгоднее, так как на выходе получается сразу несколько готовых изделий, скорость работы, соответственно, повышается. Какой материал вы бы не применили, вам потребуется опалубка. Приобретите готовую или сделайте ее самостоятельно.

Силиконовый герметик дешевле выбирать в большой расфасовке

Силиконовые

Силикон продается в разной расфасовке. Вам лучше поискать в ведрах, так как в тубах вы переплатите за упаковку, а нужно его не мало.

Теперь смазываем дно и стенки опалубки специальной смазкой, а на дно укладываем плитку или камни. Исходники тоже необходимо смазать, так как их придется освобождать от силикона.

Важно! Если в качестве исходного материала используется гипсовый камень или плитка, то их необходимо покрыть несколькими слоями лака, только потом обмазывать.

Форма заполняется до краев

Готовим мыльный раствор для кистей и шпателя. Накладываем силикон, разглаживаем кистью, постоянно прижимая. Так вы избежите пузырьков. Теперь желательно утрамбовать силикон и разровнять мыльным шпателем. Теперь форму нужно оставить до отвердевания силикона.

Процесс полимеризации происходит долго. Стандартная скорость — 2мм за сутки. Чем толще будущая заготовка, тем больше времени потребуется. Не спешите вытаскивать матрицу, чем прочнее она получится, тем большее время сможет использоваться. Плохо полимеризованная форма может использоваться один-два раза. Стандартные свойства силиконового герметика, которые стоит принять во внимание при работе:

• прочность на разрыв — 01 МПа;
• плотность — 1200 кг/м3;
• жизнеспособность — 8 часов;
• долговечность — 20 лет.

Основа для плитки под камень

После полного застывания, материал вынимается, матрица промывается с мылом и может быть использована.

Формовочные матрицы из компаунда

Существуют специальные составы для литья форм. Их можно приобрести в строительных магазинах или отделах для творчества. Нет нужды, гонятся за импортными составами, наши составы имеют хорошее качество, приемлемую стоимость.

Приведенный на фото пример имеет два компонента. Силагерм -5035 имеет прочность на разрыв — около 4 МПа, Усадку — не более 1 %, и полное время затвердевания — сутки.

Качество состава лучше, а соответственно формы из него дольше используются.

Важно! Перед заливкой гипса или цемента, смазывайте форму специальным составом — Типром, тогда она прослужит еще дольше.

Отечественный полиуретановый компаунд

Профессиональное изготовление плиточного материала в домашних условиях

Своими руками плитку делают на основе гипса или цемента. Гипсовая облицовка обычно используется внутри помещения, но если её поверхность пропитать гидрофобными веществами, то можно применять на фасадах зданий в сухом климате. Тем не менее многие интересуются именно гипсовыми изделиями, так как им легче придать необходимый цвет, они имеют лучшую адгезию и значительно легче цементных элементов.

Производство облицовочных элементов на основе гипса

Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Гипс, желательно белый.
2. Речной очищенный песок.
3. Лимонка в порошке.
4. Необходимые красители.
5. Клей ПВА.
6. Дрель с насадкой для замешивания.
7. Матрицы для придания формы.
8. Пластиковое ведро для раствора.
9. Кисти и шпатель.

Гипс тоже бывает разным

Перед работой подготовьте место для просушивания материала. Оно должно быть идеально ровное, чтобы изделия получились одинаковой толщины. Рассмотрим весь процесс поэтапно.

• К одному литру воды добавляется 1,5 кг гипса, размешивается насадкой-миксером. Обратите внимание, именно в такой последовательности, а не наоборот: сначала вода, потом гипс.
• Песок придает прочность готовой отделке и должен иметь размер фракций до 1мм. Можно использовать меньшие фракции, все зависит от типа готового изделия. Песок добавляется в пропорции на 1 кг гипсового порошка 100 гр песка. Все снова перемешивается.
• Если вы не хотите, чтобы ваша гипсовая масса затвердела через 5 минут, а у нее именно такой срок схватывания, то добавьте в раствор лимонную кислоту.
• Пластификатором массе будет служить клей ПВА, он так же как лимонка задерживает застывание массы. После добавления ПВА и порошкового красителя масса перемешивается повторно. Она должна достигнуть тягучести и густоты сметаны.
• Перед замешиванием необходимо подготовить форму. Силиконовую промазывают любой смазкой, например смесью скипидара и воска. Полиуретановую матрицу нужно смазать специальной разделительной жидкостью.
• Если вы изготавливаете плитку под камень, то стоит подкрасить дно формы в некоторых местах. Так каменная плитка будет выглядеть естественней.
• Масса разливается по формам частями. Первая порция — встряхивание, вторая порция — встряхивание. Присутствие вибростола было бы желательно и работа с ним значительно упростится, но можно обойтись и так. Встряхивания необходимы, чтобы распределить массу равномерно. Когда вы будете накладывать верхний слой, он уже загустеет, а потому нужно производить все работы быстро.

  Раствор разливается частями

• Шпателем разравнивается поверхность, удаляя лишнюю массу. Распределяя раствор по форме ее нужно обязательно встряхивать.

  Распределение шпателем раствора

• Листом фанеры накрывается верхний слой, и вся форма переворачивается. Теперь, то что было снизу оказалось вверху.
• Форму аккуратно снимают с угла, изделия остаются лежать на фанере для дальнейшей просушки.

  Форма снимается аккуратно с углов

• При необходимости камни можно покрыть глянцевым лаком или еще раз прокрасить.

Готовые элементы могут быть белыми под окраску

Видео инструкция по изготовления плиточных элементов из гипсового раствора

Предлагаем вам посмотреть подробный видео-урок. Посмотрев его, вы научитесь отливать красивую отделку для своего дома без труда.

Плитка из цементной массы

Цементные или бетонные плитки и искусственные камни намного более востребованы, так как могут быть использованы на любых фасадах, садовых дорожках и в других видах ландшафтного дизайна. С ними ничего не произойдет при любой погоде. Эта плитка имеет стойкость к атмосферным влияниям, химическому и биологическому воздействию. Она прочна и износостойка. Сформировать такие изделия можно из портландцемента, речного песка и воды. Как пластификатор добавляется клей ПВА. Далее все знакомо:

• Цемент и песок смешиваются в порошке из расчета 3 к 1. Далее к ним добавляется вода и клей. Масса хорошо перемешивается бетономешалкой или дрелью с насадкой.

  Вид готовой смеси

• В подготовленные формы накладывается раствор частями. Точно так же как при формировании гипсовых облицовочных единиц, формовочную емкость постоянно встряхивают.
• Перед тем как наложить последний слой, на поверхность укладывается армирующая сетка или тонкие пруты. Все это закрывается финальной прослойкой и разравнивается шпателем.

  Армирование

• После того, как раствор немного схватился, на нем рисуется сетка для улучшения адгезивных свойств.
• Плитка должна подсохнуть. Затем ее аккуратно достают из форм и оставляют до полного высыхания на несколько недель. Затем она складывается на поддоны и хранится в сухом, темном месте.

Хранение готовой продукции

Полезные рекомендации по монтажу плитки самостоятельно

Во избежание ошибок при монтаже, дадим некоторые рекомендации, которые помогут сделать процесс облицовки более качественным и быстрым.

• Любая отделка плиткой или камнем должна осуществляться при температуре от +5 до +25 градусов. Погода должна стоять сухая, но без жары.
• Поверхность стен необходимо тщательно подготовить. Часто именно от этого зависит долговечность кладки. Уберите старую отделку, загрунтуйте, а при необходимости заштукатурьте рабочие стены.
• Не укладывайте облицовочный материал на сырую штукатурку, новый, не устоявшийся фасад.
• Кладка может быть с расшивкой и бесшовной. Если вы изготовили «кирпичики» или прямоугольную плитку, то можно воспользоваться специальными калибраторами, тогда швы будут одинаковыми.

  Монтаж плитки с калибраторами-ограничителями

• При бесшовном методе кладки искусственного камня, разложите его предварительно для построения имитации стены. Так вам будет намного проще подбирать нужный элемент.

Бесшовный способ монтажа

Изготовление облицовки самостоятельно — увлекательный процесс, кроме того, он полезен для кошелька, удовлетворит любые запросы и фантазию. Не спешите покупать готовый отделочный материал, возможно у вас получатся эксклюзивные формы фасадной плитки как на фото да еще своими руками.

Выполнение монтажа фасадных панелей своими руками

Оптимально сделанная облицовка здания способствует уменьшению потери тепла, защите стен от воздействия неблагоприятной окружающей среды, добавляет привлекательности дому. Сейчас огромной популярностью пользуются фасадные панели. Благодаря различным размерам, расцветкам и фактурам с помощью данного отделочного материала можно преобразить самое невзрачное строение в уникальное архитектурное творение. Панели изготавливаются из искусственных материалов, благодаря которым увеличивается их период эксплуатации в отличие от аналогичных изделий из натуральных материалов. Из-за маленького веса плиток уменьшается нагрузка для фундамента здания. Фасадные плиты имеют множество разновидностей, и все они монтируются по своей инструкции.

Отделка стен с помощью фибропанелей

Фиброцементные панели имеют в своей основе: цементный раствор, минеральные наполнители, армирующие волокна. Благодаря таким составляющим панели наделены гибкостью и невосприимчивостью к внешним факторам. Плитки устанавливаются к закреплённому на фасад или несущему каркасу здания.

Для оптимального крепежа фибропанелей на вентилируемый фасад собственными руками требуется изготовление каркаса из горизонтальных и вертикальных металлических профилей, на который будет выполняться крепление фиброплит.

Перед выполнением монтажа необходимо фиксирование цокольного отлива. По всем вертикальным направлениям выполняется установка кляймеров, чтобы закрепить плиты. Устанавливается шовная планка.

В месте нахождения нижних кляймеров устанавливаются фиброплиты, закрепляя их наверху, дальше действуют аналогично.

А вы знаете? Японские фиброплиты сразу стали пользоваться популярностью. Благодаря их одинаковому размеру и схожести крепления, они легко взаимозаменяемы при ремонтных работах.

Облицовочные плиты из пластика

Такие панели могут быть однослойными или с наполнителями (в виде сэндвич-панелей). Разнообразие расцветок, форм, текстур обеспечивает схожесть с отделкой натуральными материалами.

Перед монтажом плит подготавливают стены, выполняют демонтаж старой отделки, потом крепят обрешетку, в ячейках которой размещают минеральный утеплитель. По верху натягивается пароизоляционная пленка, и крепятся пластиковые панели. После отделки выполняют монтаж доборных элементов для скрытия всех стыков. 

Выполнение металлической облицовки

Для металлической облицовки используют листовую оцинкованную сталь, имеющую полимерное защитное покрытие. У таких панелей высокая прочность, различная расцветка и формы.

Крепление металлических панелей (сайдинга) выполняют к металлической обрешётке, которая изготавливается аналогичным способом, как и в случае с пластиковыми панелями.

Важно! При металлической облицовке от температурных перепадов образуется конденсат. Чтобы не появился грибок, и плесень требуется использование вентилируемого фасада.

Термопанели

Это наиболее эффективный материал для отделочных работ. Кроме внешней привлекательности такой отделки, утеплительная прослойка панелей обеспечивает сохранение тепла. Монтаж панелей осуществляется к ровной стене, при неровной поверхности используется обрешётка.

Сэндвич-панели

Для такого материала свойственна долговечность и отличное сохранение тепла. Он имеет трёхслойную структуру. Утеплитель по обеим сторонам закрывают защитные слои. При выполнении такого монтажа потребуется помощь помощника.

Для привлекательности и долговечности отделки, фасадные панели предлагаемые на сайте ws-stroi.ru собственноручно устанавливаются с соблюдением всех технологических инструкций.

Монтаж термопанелей – Самостоятельная установка фасадных панелей

Из этой статьи Вы узнаете:

Монтаж фасадных панелей производится в следующем порядке:

1. Установка стартовой планки(цокольный профиль).
2. Сверление отверстий под дюбели, намеченные в монтажных отверстиях швах.
   
3. Нанесение монтажной пены на тыльную сторону(утеплитель) по периметру и по диагоналям панели.
   
4. Крепление фасадных элементов с помощью дюбелей сквозь просверленные отверстия.
   
5. Укладка слоя монтажной пены в местах стыковки следующей панели.
   
6. Затирка швов.

Установка стартовой планки.

Цокольный профиль устанавливается по уровню и служит стартовой рейкой и отливом для дождевой воды. Рекомендуется закреплять стартовую планку на 10 см ниже нулевой отметки (уровень пола утепляемого помещения), чтобы избежать «мостиков холода». Крепление производится с шагом 30-50 см при помощи дюбелей. Рейки на углах стыкуются косым срезом. 

ВАЖНО!

При монтаже цокольных термопанелей необходимо оставлять зазор между стартовым уголком и отмосткой, во избежание деформации всей системы под воздействием грунта.

Монтаж фасадных элементов.

Монтаж системы всегда начинают от угла здания. После того,как отбита на основании стартовая отметка и установлен цокольный профиль или монтажная опора, при помощи отвеса отмечают высоту первого ряда фасадных элементов. В случае неровности стены необходимо установить вертикальные маяки в местах соединения фасадных элементов.             Перед установкой под каждую панель нижнего ряда по цокольному профилю прокладывают валик полиуретановой пены.Панели устанавливают на угол здания (с опорой на цокольный профиль или временную монтажную рейку),обеспечивая расстояние между стыком угловых панелей для заполнения затирочным составом, предварительно обрезав края панелей под углом 45º,закрепляют дюбелями. Далее ведется монтаж граничащих панелей стык в стык(технологический зазор под затирочный состав предусмотрен конструкционными особенностями панели). В той же последовательности ведется монтаж элементов следующих рядов.

Крепление фасадных элементов.

Фасадный дюбель

Нагель по бетону

На лицевой стороне панелей имеются монтажные отверстия. Все отверстия, предназначенные для крепления дюбелями, сверлятся на глубину, на 2-3 см превышающую длину крепежного элемента. Дюбель устанавливается в отверстие от руки. При этом шляпка дюбеля утапливается в шов между облицовочными плитками, распорный элемент-шуруп вставляется в дюбель и заворачивается при помощи шуруповерта с отрегулированным усилием крутящего момента,во избежании порчи панели в результате чрезмерного давления.

Дюбель устанавливается так, чтобы его шляпка легла в специальную выемку монтажном отверстии.Повреждение пластмассовой головки гвоздя не допускается. Крепление панелей дюбелями необходимо выполнять в процессе монтажа сразу после установки каждого отдельного элемента.

Уплотнение фасадной системы с помощью полиуретановой пены.

Для нанесения пены применяется специальный пистолет для баллонов с полиуретановой пеной.На каждую панель перед монтажом на тыльную сторону(утеплитель)наносится валик из пены по периметру и по диагоналям. После монтажа каждой панели в местах стыковки следующей, укладывается валик из пены для устранения возможных мостиков холода в местах соединения. Уплотнение по контуру панелей производится по мере установки каждой отдельной панели.  

ВНИМАНИЕ! Необходимо применять пену с низким коэффициентом вторичного расширения. При температуре ниже плюс 5ºС  необходимо применять зимнюю пену.

Изготовление резаных фасадных элементов.

При облицовке фасадов возникает необходимость резать панели по месту примыкания к проемам, углам и архитектурным деталям. Для этой цели на строительном участке применяется угловая шлифовальная машина или камнерез.

Подрезка термопанелей

Также с помощью угловой шлифовальной машины восстанавливают на резаных краях вертикальные швы (или половинки швов), срезая тонкую полоску облицовочной плитки, по ширине соответствующую швам на панели.


Затирка швов может осуществляться двумя способами:


• затирка стыковочных швов
  
• полная затирка швов

Затирка стыковочных швов.

Затирка стыковочных швов – экономичный способ отделки фасада, при которой затираются места стыковки панелей друг к другу и монтажные отверстия.


Затирку стыковочных швов рекомендуется применять в  том случае, если в настоящий момент не имеется возможности  по погодным или  финансовым соображениям осуществить полную затирку швов. А так же когда к фасаду здания не предъявляются высокие эстетические  требования.

Плюсы: небольшой расход затирочной смеси, небольшое количество время и трудоемкость.

Минусы: стыковочные швы могут стать заметны в процессе эксплуатации,  или при выпадении осадков и забивки пылью в процессе производства работ и высыхания, а также при не соблюдении технологии затирки.

Затирочная смесь «ФАСТЕРМ» укладывается при помощи пистолета  для  герметика в стыковочный, обеспыленный и увлажненный паз по периметру панели. В зависимости от температуры окружающей среды, потребуется время для начала схватывания состава(ориентировочно 5-20 мин.) после этого кельмой для затирки, ширина которой должна соответствовать размеру швов, разгладить затирку до получения равномерно уложенной гладкой поверхности, при необходимости кельму можно смачивать водой.После того как затирочная смесь подсохла, необходимо удалить, при помощи сухой или влажной ветоши, остатки смеси с лицевой поверхности панели. Не рекомендуется замывать затертые швы.


Полная затирка швов.

Полная затирка швов – наиболее предпочтительный финишный способ отделки фасада, при применении которого , здание получает вид кирпичного дома, идеальной лицевой кладки.


Плюсы: внешний вид не отличим от домов, построенных из облицовочного кирпича, в то же время имеет более благородный вид идеальной кирпичной кладки; разнообразные варианты дизайна, за счет применения цветной затирки, исходя из ваших предпочтений; заполненные стыковочные и межкирпичные швы обеспечивают более надежную защиту стыков  и адгезию к панелям.

Минусы: отсутствуют.

Затирочная смесь «ФАСТЕРМ» укладывается при помощи пистолета  для  герметика в стыковочный и меж кирпичный швы, обеспечивая достаточное заполнение. В зависимости от температуры окружающей среды, потребуется время для начала схватывания состава(ориентировочно 5-20 мин.) после этого кельмой для затирки швов, ширина которой должна соответствовать размеру швов, разгладить затирку до получения равномерно уложенной гладкой поверхности.Равномерность нанесения раствора а также последующей обработки кельмой, является гарантией однородности цвета швов. Толщина слоя заполненного шва должна составлять  не менее 3 мм. После того как затирочная смесь подсохла, необходимо удалить, при помощи сухой или влажной ветоши, остатки смеси с лицевой поверхности панели.

Не разрешается проводить затирочные работы при температуре воздуха и основания ниже + 5ºС и выше + 30ºС. В летнее(жаркое) время работы желательно проводить в утренние и вечерние часы, когда воздействие солнечного света не такое интенсивное.

Свежезаполненные швы следует беречь от быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий (интенсивного солнечного воздействия, мороза, осадков и т.д.). В случае необходимости следует закрыть их пленкой.

Затирка швов  (видео-инструкция)

Похожие статьи:




Монтаж сайдинга цокольных панелей: облицовка фундамента

Среди большого разнообразия отделочных материалов для облицовки фундамента все большую популярность набирает цокольный сайдинг. И для этого есть веские причины. Отделка цоколя сайдингом – не только не слишком трудозатратный, но и достаточно экономичный вариант. А внешний вид    обшивки цокольным сайдингом порадует любого хозяина. Дом, отделанный этим материалом, всегда выглядит стильно и современно.

Характеристики цокольных панелей

Сразу нужно отметить, что обшивка цоколя сайдингом осуществляется с помощью специальных цокольных панелей. Сайдинг, предназначенный для стен, здесь не подойдет.

Вот ряд характеристик, которые отличают цокольный сайдинг от обычного настенного сайдинга:

• Панели для отделки цокольным сайдингом имеют большую толщину и ширину.
• Показатель износостойкости гораздо выше, как и защитные характеристики.
• Монтаж цокольных панелей – абсолютно не сложная процедура.
• Более разнообразный дизайн. Так панели для отделки цоколя могут имитировать каменную или кирпичную кладку, а также другие фактуры.

Цокольные панели могут быть изготовлены из винила. Также популярны такие материалы, как фиброцемент и металл. Если планируете обшивку фундамента цокольным сайдингом двумя последними вариантами, то следует еще на этапе расчетов фундамента учесть нагрузку, которую панели будут оказывать. Дело в том, что эти виды сайдинга имеют немалую массу.

Если такая нагрузка не была предусмотрена при строительстве, то выбор стоит сделать в пользу виниловых панелей.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

Подготовительные работы

Перед отделкой цоколя панелями его очищают от загрязнений, а затем покрывают антисептическим составом. Это необходимо, чтобы внутри в дальнейшем не появились плесень и грибок.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Монтаж сайдинга цокольных панелей начинается с установки обрешетки. Обычно ее делают из металлических профилей. Но вы также можете использовать и деревянные бруски.

Существует три вида обрешетки: когда планки устанавливаются только вертикально, только горизонтально и когда оба этих вида комбинируются. Мы рекомендуем создавать для цокольного сайдинга комбинированную обрешетку.

Установку первой горизонтальной планки производят на уровне 5-10см от грунта. Затем обрешетка строится из расположенных перпендикулярно профилей. В итоге она должна выглядеть как совокупность прямоугольников со стороной примерно 0,5м.

Профили закрепляют на дюбеля и саморезы. При креплении важно оставить зазор для температурных колебаний. Для этого саморезы закручиваются не до конца, расстояние между шляпкой и стеной должно составлять 1-1,5см.

Если вы будете утеплять фундамент, то обрешетку нужно устанавливать на некотором расстоянии от стенок. Оно будет соответствовать толщине утеплительного материала.

Кроме того, ваша задача во время установки обрешетки «спрятать» неровности фундамента. Сделать это можно, воспользовавшись дедовским способом – натянутой ниткой.

Стартовая планка

Очень важным моментом при установке цокольного сайдинга является монтаж стартовой планки. Она крепится по всему периметру здания. Именно от ее точного расположения зависит ровное расположение цокольных панелей.

Установка производится строго по строительному уровню.

В случае, когда грунт вокруг фундамента слишком не ровный, для крепежа стартовой планки вы можете воспользоваться J-образным профилем. Затем можно заняться креплением угловых элементов.

Монтаж панелей

Выполнив установку углового элемента, приступайте к креплению первой панели. Работа выполняется слева направо. Поэтому обрежьте сайдинговую панель, чтоб выровнять ее левый край, наденьте на стартовый профиль и сдвиньте до упора в левую сторону.

Выставите цокольную панель по уровню и закрепите на обрешетке при помощи саморезов. Аналогичным образом выполните крепеж всех панелей. Устанавливайте их так, чтобы вертикальные швы разных рядов располагались в шахматном порядке.

После того, как закрепите весь цокольный сайдинг, можно установить финишную планку.

Сколько нужно материала?

Инструкцию по монтажу цокольного сайдинга мы дали. Следует отметить, что производители также дают рекомендации по монтажу своего товара.

Расчет необходимого количества панелей нужно производить, основываясь на площади, которая будет обшиваться.

Не сложно догадаться, что площадь получается перемножением длины и высоты фундамента под облицовку. Затем полученное число делится на площадь, указанную на упаковке и умножаем на 1,15 (эти 15% являются запасом на обрезку, а также на случай дефектов или брака).

В итоге получаем необходимое нам количество упаковок панелей цокольного сайдинга.

Цокольный сайдинг: монтаж