Искусственный валун своими руками без металлической сетки, пены и смолы
Деревянный пень-подставка под вазу в виде бетонного лебедя окончательно сгнил и настало время изготовить искусственный валун, который пошел бы ему на замену. Эта идея возникла совсем недавно, когда для пробы поставили лебедя на большой камень, некогда выкопанный на участке.
Валун смотрелся довольно неплохо и возник вопрос: как бы его повторить, хотя бы близко по размеру и очертаниям.
Почитав статьи и посмотрев видео на эту тему, убедились, чтобы изготовить искусственный валун используются в основном три метода:
- На металлическом каркасе с сеткой с нанесением бетонной смеси, также как изготавливаются бетонные скульптуры.
- С помощью монтажной пены, нанесенной на металлическую сетку или на собранный не металлический каркас.
- С использованием синтетической смолы, стеклоткани и опалубки.
Но хотелось попробовать что-то другое. Вспомнился метод изготовления ваз из ткани. Старой ткани на выброс накопилось достаточно (используем в качестве ветоши) и было решено взять этот метод за основу и немного его доработать, так как ваза-лебедь очень тяжелая и искусственный валун должен быть достаточно прочным, чтобы ее выдержать.
Искусственный камень из ткани
Процесс его изготовления состоял в следующем. Большой камень, на который временно устанавливали вазу, решили использовать как форму для нашего будущего валуна.
Сначала нашли отрезок рыхлой ткани, который нам подходил по размеру, так как накрывал полностью весь камень.
Лишние части ткани обрезали. Ткань замочили в воде и, выжав, поместили в заранее подготовленный цементный раствор.
Полоща и выжимая ткань, добиваемся полной ее пропитки цементом.
Для защиты камня накрываем его полиэтиленовой пленкой.
На нее кладем, разравнивая, пропитанную цементным раствором ткань.
Ее также накрываем полиэтиленовой пленкой и ждем сутки.
Дождавшись этого времени, снимаем пленку и равномерно наносим на затвердевшую ткань тонкий слой обычной бетонной смеси (1:3), но так, чтобы он не стекал и оставался на ткани.
Перед этим мы (также как с первой тканью) вымачиваем обрезки старой ткани (которая хорошо впитывает) в цементном растворе.
Затем в произвольном порядке накладываем их на нашу болванку. Таким образом формируется заготовка в два слоя ткани.
Снова накрываем заготовку полиэтиленовой пленкой и ждем сутки. Затем проверяем качество полученной “шляпы”. Если все сделано правильно, можно ее спокойно перевернуть и убедиться в удержании формы.
А так пока выглядит будущий искусственный валун с лицевой стороны.
Искусственный валун и декоративный бетон
Теперь настал момент подготовки декоративного бетона, близкого по составу тому, который мы применяли при изготовлении вазы для фонтана.
В данном случае необходимо получить другие физические характеристики смеси и главные из них – липкость и пластичность (как при строительстве бетонной скалы). Прочностные свойства, в отличие от вазы для фонтана, у нас дополнительно создаются за счет тканевой арматуры. Поэтому сэкономим и не будем добавлять в смесь золу, микрокремнезем и белый цемент. Но для повышения липкости добавим РПП в количестве 2% от веса цемента. Подробнее о составах сухих строительных смесей можно прочитать по этой ссылке.
Соотношение цемента и песка сделаем 1:1, микротальк, фибра и ЭЦ останутся в старых пропорциях.
Вместо предыдущего суперпластификатора используем обычный Fairy (0,25%). Соотношение воды и вяжущего примем равным 0,4.
Полученную сухую смесь разделим пополам и в одну из них добавим красно-коричневый железоокисный пигмент (около 3%). Можно добавлять и другие цвета, всё зависит от того, какой оттенок камня Вы хотите получить. Добавляем воды и готовим растворы.
Хотелось бы отметить, что обработка декоративного бетона (на примере бетонной скалы или дорожки из бетонных лепешек около бассейна) совсем другая по сравнению с обычным бетоном, с которым можно работать только через несколько часов, когда он начинает застывать. Только после этого его можно осторожно резать, ковырять, штамповать и проделывать другие операции по формированию поверхности.
В зависимости от состава обычного бетона (качество и зернистость песка, марка цемента, тип и количество пластификатора) это время может значительно различаться и его надо “ловить“.
Основное преимущество декоративного бетона (его в зависимости от применения еще называют скульптурным, художественным, архитектурным) как раз заключается в том, что этого делать не нужно.
С ним просто работать, можно неоднократно добавлять и править сразу после нанесения на заготовку.
Инструменты и этапы работы с декоративным бетоном
В нашем случае (искусственный валун) для предстоящей работы будем использовать в качестве инструментов (по ссылке в конце статьи) мастерок, щетку с жесткой щетиной и кар-щетку.
Мастерком поочередно набрасываем на поверхность болвана подготовленную бетонную смесь. Как вариант ее можно предварительно смешать, сделав несколько оборотов лопаткой (как это делали при изготовлении вазы для фонтана).
Толщину слоя делаем разную, грубо формируя основные очертания и форму камня.
Поскольку смесь мягкая и пластичная, как скульптурный пластилин, с помощью мастерка легко можно получить любой рельеф поверхности. Сравнивая с натуральным камнем можно не спешить и спокойно “вырисовывать” похожие контуры. Закончив, чуть-чуть пригладим неровности мастерком и слегка пройдемся по ним щеткой с жесткой щетиной.
После того, как поверхность сформирована, оставляем ее сохнуть на одни сутки. Желательно, как и на предыдущих этапах, на это время искусственный валун накрыть полиэтиленовой пленкой.
Через сутки продолжаем обработку поверхности с помощью кар-щетки. После этого камень приобретает следующий вид.
Далее готовим несколько красок на сером цементе, добавляя в него пигменты: кирпичного цвета, черного и серо-желтого.
С помощью щетки с жесткой щетиной путем набрызга и штампования добиваемся требуемой цветности.
Через полчаса можно еще раз слегка пройтись по поверхности камня кар-щеткой.
На этом наша работа закончена. Установив на наш валун-подставку вазу-лебедя (как делается форма для лебедя), наблюдаем, что в итоге получилось.
Многие после окраски искусственного камня покрывают его защитным лаком. Но мы этого делать не будем, так как нет такой необходимости благодаря примененному способу окраски бетона.
Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.
Статьи по теме
Гауди и его технологии
Скала из бетона у водоема
Цвет в смеси пигментов
Бетонная дорожка около бассейна
Полые шары из бетона
Окраска поверхности под мрамор
Декоративная поверхность плитки
Ажурный бетон
Цвет и бетон
Скульптуры из бетона. Советы мастеров
Советы самоделкиных. Часть 1
Художественный бетон
Скульптурный бетон
Декоративный бетон
Изготовление силиконовой формы
Лепим вазу для цветов
Изготавливаем садовый фонтан с ангелом
Видео: искусственный камень для маскировки
Отделка искусственным камнем, сделанным своими руками. Изготовление камня в домашних условиях
Доступные материалы для изготовления декоративного отделочного камня и технологии, возможные в домашних условиях – определившись с этими двумя основными пунктами, можно планировать дизайн облицовки. Искусственный камень стал очень популярен с появлением новых полимерных составов и форм, позволяющих делать камень и для отделок стен (а также откосов, арок, столешниц, лепных элементов, подоконников, ландшафтных малых форм и др.), и для лестниц, садовых дорожек, покрытия пола, бордюра, и даже – выполнять настоящие арт-объекты. Причем не только скульптуры, а даже совершенно фантазийные художественные украшения для сада и дома. Огромные искусственные булыжники сказочных очертаний и оттенков и фигурки для ландшафтного дизайна, отделки фонтанов и эльфийских гротов в саду – тоже выполняются с применением литьевых смесей и форм-матриц.
Прочность, долговечность, фактура и цвет камня зависят в первую очередь от состава смеси. Интересно, что литьевой камень можно изготовить очень тонкой плиткой, причем добавки пластификаторов обеспечат прочность без сопутствующей хрупкости, часто присущей натуральному камню. Обработать природный камень до такой тонкости часто невозможно, да и очень дорого. Еще несколько выгод декора литьевым камнем:
- Из гладкой формы извлекается камень, по гладкости близкий к идеалу, и не нужна распиловка и полировка.
- Транспорт камня не нужен – все делается на собственном участке, буквально по месту применения.
- Отходы – минимум, поскольку нет ни транспортировки, ни обработки
Возможность изготовить камни не только традиционно прямоугольные, но и совершенно фантазийные – звездчатые, овальные, фигурные, любых фасонов, для этого нужна соответствующая форма. При этом облицовка выполняется очень быстро, поскольку о подгонке можно забыть – матричная форма скомпонована с учетом раскладки и минимального шва.
Несколько видов искусственного камня по сырью и особенностям технологии:
- Керамические камни, или изразцы. Требуется оборудование и очень высокие температуры обжига.
- Гипсовое литье – прекрасно подходит для домашнего производства. Все материалы доступны и недороги, а производственные расходы минимальные. Гипсовый камень эстетичен и разнообразен, но совершенно не годится для наружных отделок, поскольку боится мороза – трескается и разрушается за один-два сезона. Но для внутренней отделки данный декор востребован и оправдывает потраченное на него время и средства.
- Бетонные формовые камни – обойдутся подороже гипсовых, хотя сырье и дешевле: формы для отливок камней из бетона с наполнителями выдерживают меньше циклов, чем матрицы для пластичного и легкого гипсового раствора. Но имеется хороший плюс – морозостойкость и расширенная сфера применения. Все возможности делать бетонный камень на своем участке имеются.
- Бетонные армированные камни свободной формовки – штучные изделия, часто очень высокого класса и художественной стоимости. Для сада искусственный валун, булыжник или плита могут стать эксклюзивным декором и функциональной деталью. Делают эти тяжелые скульптурные булыжники прямо по месту, обычно в теплое время года.
- Полиэфирные камни горячего твердения – эти изделия по прочности и выносливости к изгибающим и растягивающим нагрузкам дадут фору природному камню. Но дома данный вид отделки выполнять невозможно – синтетический компаунд должен твердеть в условиях вакуума при высоких температурах.
- Литые акриловые камни холодного твердения – можно изготавливать в домашних условиях. Этот камень можно дополнительно формовать после изготовления, если нагреть до 170-200⁰С, имеется термопластичность.
Кратко о разделительных составах:
- При изготовлении гипсовых отливок оптимальный вариант разделяющей смазки – это воск со скипидаром. Воск может быть как натуральный, так и искусственный, пропорция на одну часть воска семь частей скипидара, причем скипидар для растворения восковой стружки разогревают не на открытом огне, а естественно – на водяной бане. Температура плавления воска всего 60⁰с, стружку подсыпают понемногу и помешивают до полного растворения.
- Бетонный камень при заливке разделяют с формами обычными консистентными смазками, такими же, как для опалубки ж/б конструкций – литолами, эмульсолами, циатимом и др.
- Акриловые камни значительно отличаются по технологии от изготовляемых на цементно-гипсовых вяжущих. Потребуется специальная разделяющая смазка, например – стеариново-стирольный раствор в пропорции 1/10, возможен циатим.
Если матрица-форма была изготовлена собственноручно, и не из специального полиуретаного компаунда, а из обычного силиконового герметика, то форму следует поберечь и обеспечить ей жесткость по боковым граням. Твердеющий гипсовый камень и акриловая смола нагреваются в процессе застывания, а масса заливки давит на бока форм. Перед тем, как заливать рабочую смесь в силиконовую форму, эту форму устанавливают на поддон с мелким просушенным песком, чтобы бока формы находились в песчаном балласте на высоту не менее 70-80%.
Изготовление гипсового искуственного камня
Данную облицовку можно применять и для фасада, даже для цокольной части, но потребуется защитная обработка и пропитка. Основной материал – высокопрочный гипс тонкого помола марки ГВВС -13 или ГВВС-16. Смесь делают малым замесом, поскольку гипс очень быстро схватывается. Через восемь-десять минут после замеса смесь формовать поздно, перемешивать – не имеет смысла, свойств прочности уже не будет. Заливают обычно максимум две формочки сразу. Делать смесь небольшой порцией – занимает в итоге немало времени, но это обусловлено свойствами данного вяжущего.
Классический рецепт гипсовой смеси: гипс, воды 0,6-0,7 от объема гипса. Красящего пигмента закладывают не более 5-6% по весу вяжущего, но не больше 3% от общего веса смеси. Подбирается дозировка сухого пигмента опытным путем – делают несколько проб. цвета видны только после окончательного схватывания и просушивания образца. Чтобы замедлить схватывание, добавляют лимонную кислоту – 0,25% по весу гипса.
Для однородного прокрашивания пигменты добавляют в раствор. Но можно закрасить форму, причем не слоем, а фрагментарно, по рельефу – при этом получаются плитки индивидуального рисунка, и очень реалистично имитируют природный камень. Когда наносят пигменты непосредственно на формы, красители смешиваются с еще теплой смесью и проникают в глубину камней на 2-4 мм, вполне надежно, чтобы окраска не смылась и не отшелушилась. Важно применять именно пигменты, но не колеры для ЛКМ. Пигмент (железоокисный неорганический краситель) не выгорает и не выцветает в камне, нейтрален к щелочной реакции вяжущего. Для составления миксов можно смешивать пигменты или брать несколько тонов – работа предполагает художественный вкус и предварительный дизайн-проект отделки. Преимущества гипса как вяжущего перед цементом в меньшей массе изделий, лучшей сцепляемости с основанием, кроме того, гипсовую отливку легче выполнить нужного цвета, чем цементную.
Потребность в материалах и инструментах:
- Матрица-форма из силикона или эластичного компаунда
- Электродрель, миксер с насадкой
- Посуда для замеса компонентов, обычно ведерко из пластика
- Поддоны для просушки плиток
- Кисточки, шпатель
- Гипс строительный
- Промытый кварцевый песок
- Разделительный состав с воском и скипидаром
- Немного лимонной кислоты и клея ПВА
- Сухие пигменты
- Теплая вода
Большой рабочей зоны для отливки камня не требуется, но ровная поверхность, а лучше верстак, для установки матричных форм необходима. Выверка проводится в горизонтальной плоскости строительным уровнем. Ровность поверхности обязательна, в противном случае толщины плиток могут оказаться разными, и облицовка идеальной уже не будет. Сушку готовых плиток после выемки из форм проводят н открытых стеллажах, при нормальных условиях.
Несколько правил приготовления литьевых смесей из гипса:
- Сначала наливают в тару воду, а затем насыпают гипс. Обратная последовательность даст комковатый раствор, неоднородный и вкрапления сухого гипсового порошка размешать будет очень трудно, а схватывание начинается с момента затворения вяжущего водой. замес ведут на малых оборотах, чтобы не насыщать раствор лишним воздухом.
- Добавка кристаллической лимонной кислоты (пропорция в граммах 1000/0,8) даст еще около часа ко времени жизни раствора. Перед замесом кристаллы лимонки разводятся теплой водой до полного растворения, кристаллы не должны попадать в раствор, это снижает итоговую прочность. Если делать бездобавочный раствор, нужно учитывать, что схватывание начнется сразу и закончится через 8-19 минут полностью. Готовить смесь нужно не больше, чем нужно на заливку подготовленной формы.
- Заполнитель из кварцевого песка (или речного песка) мелкой и средней фракции 0,01-1,0 мм добавляют для упрочнения плиток. Крупность песка выбирается в зависимости от размера и модели будущего декоративного камня. Стандартно добавляют на 1,0 кг гипса 0,10 кг песка, но возможны вариации.
- Готовый раствор после замеса должен быть однородным, густым и текучим.
- Для повышения пластичности и прочности добавляют пластификаторы. Добавка клея пва может дать дополнительное время жизнеспособности раствора и пластифицировать.
- Классическая пропорция раствора Гипс/Вода – 3/2, учитывая раствор лимонной кислоты и ПВА.
- Подготовка формы-матрицы должна выполняться до начала замеса. Силиконовые и пластиковые формы тщательно промазывают специальными разделителями или скипидарно-восковой смесью. Полиуретановые формы смазывать не обязательно, но желательно.
- Процесс приготовления смеси – наливают в тару воду и замешивают сухой пигмент, затем засыпают гипс и быстро перемешивают миксером. Последним этапом добавляют песок и заканчивают замес до однородной массы.
Заливку подготовленных смазанных форм ведут быстро, следя за плотностью заполнения. Воздушные пузырьки следует удалять из смеси, для этого матрицу аккуратно встряхивают, например, на фанерном листе. Верх укладки следует заравнивать шпателем быстро – гипс схватывается очень активно, даже «замедленный» реагентами. После выравнивания форму оставляют минут на двадцать, а затем можно проверить визуально, как проходит схватывание раствора: просто попробовав твердость плиток и влияние экзотермии – верх залитой формы будет теплым.
После полного схватывания камней их осторожно вынимают из форм – как «пирожки». Накрыв матрицу гладким жестким листом – например, фанерным и быстро аккуратно перевернув лист и форму с подложкой – получают возможность не спеша снять эластичную матричную форму с уголка и любоваться результатом – готовыми красочными камнями, лежащими на листе. Имеет смысл сразу сделать две вещи – очистить инструменты от гипсового раствора, пока схватывается укладка в форме, поскольку окаменевший алебастр отдирать от шпателя и кистей будет мелким экстримом; а сразу после извлечения камней из формы проверить ее – матрица еще пригодиться. И если остались в рельефных бороздках следы сухого пигмента, нанесенного в художественных целях – лучше его удалить, чтобы следующие заливки были прокрашены в меру природной естественности.
Следующим этапом обычно сортируют готовые плитки. Всегда возможен брак, но применить можно любой камень – возможно, на периферии облицовки. Завершающим этапом можно прикинуть или даже собрать полный раппорт будущего узора на плоскости, пронумеровать плитки для последующего монтажа. Когда пойдет облицовка – подбирать оптимально эстетичный и оригинальный узор будет сложнее и потребует нервов, поскольку раствор тоже имеет время жизни. Плитки получаются исключительно художественными, и подбор вариантов раскладки по тонировке и рельефу крайне интересен и дает немало вариантов рисунка.
Если что-то смущает в оттенках и рисунке, например, свежий взгляд уловил недостаток еще одного оттенка – есть возможность догнать процесс: нанести разведенный пигмент на полностью готовый камень. Понадобятся самые разные кисточки – тонкие и маховые, веерные, узкие и широкие. Колеровка – процесс увлекательный и творческий, главное – не переборщить. Мазки обычно делают хаотичными, на интуиции, «не глядя» и не просчитывая – так легче воссоздать природную красоту камня. Ровных и аккуратных мазков не нужно, в природе идеальной ровности практически нет – но есть естественная живопись камня.
Последний штрих – лак. Причем глянцевые или даже полуматовые лаки часто являются ошибкой, если их применить для камня. Лак лучше брать матовый или шелковый. Облицовки сухих помещений защищать лакировкой не обязательно – только для дополнительного эффекта. С той же целью – сделать эффект слюды или солнечных пятен – можно выполнить лессировку раствором краски металлик, серебра или бронзы в сильном разведении, или нанести точечно тонкой кистью капли краски металлик, редко и хаотично. Но эти операции практичнее делать по готовой картине облицовки, и в очень малой дозе. Для наружных отделок защитный лак применяют в обязательном порядке, хотя даже защищенная гипсовая плитка не сравнится в стойкости к негативу среды с плиткой цементной.
Отделочные облицовки, изготовленные из гипсово-песчаных смесей, все более популярны и применяются для декора и внутреннего интерьера и фасада. Но для дорожки, камина, печи, фонтанчика или декоративного грота гипсовая плитка невозможна – это будет ненадолго. Точно так же, как и для лестниц, бордюров, пола и прочих конструкций, где есть трение, нагрузки и влияние атмосферы, ветра, осадков и прочего экстрима. В то же время внутри помещения гипсовые плитки намного лучший вариант, чем цементные, поскольку они легче и красочнее.
Камни из цементного раствора – особенности изготовления
Недорогие и качественные искусственные камни из бетона на мелком заполнителе своими руками – реально и выгодно. Конечно, конструкционный и дорожный бетон имеет мало общего с литьевым – компоненты берут по классической пропорции песок к цементу – как 1/3 по массе. Пигменты применяют, как и для гипса, сухие и стойкие к щелочным средам – это обязательно, поскольку колерные красители обесцветятся в цементном камне еще раньше, чем выгорят на солнце – всего за месяц или два. Железоокисный краситель не реагирует в среде щелочного камня, и цвет сохраняется весь срок службы облицовки – десятки лет. Кроме пигмента, добавляют реагенты для замедления или ускорения твердения и полимерные присадки, для снижения хрупкости камня и повышения стойкости к истиранию.
Чем хорош камень на цементной основе с добавкой кварцевого песка – это прочностью и отличной стойкостью к солнцу, морозу и жаре, перепадам температур, воде и грязи. Годится этот камень и для фасадной облицовки, включая цокольные участки, и для подпорных стенок, садовой дорожки с бордюрами, оформления искуственного пруда или ручейка, скамеек и цветочных вазонов, альпийских горок, фонтанов, бассейнов – любых чудес современного ландшафтного дизайна.
Потребность в материалах и инструментах для отливки цементных камней:
- Портландцемент марки м400. Низкие марки применять не эффективно – разница в стоимости вяжущего не оправдывает уменьшения сферы облицовок.
- Мытый песок мелкой и средней фракции, в зависимости от крупности камня. Художественные валуны делают на бетоне с мелкофракционным щебнем или гравием.
- Для пластификации – добавки, как для бетона, после изучения технической характеристики. Можно ограничиться клеем пва или вообще не пластифицировать растворы, поскольку это дает плюс – меньше воздуха и пузырей.
- Красящий сухой пигмент для цементных смесей.
Матрицы, шпатели, кисти, разделители-смазки, поддоны или листы для стабилизации эластичных форм, тара, миксер для замеса – все, как и для отливок гипсового камня.
- Ровный верстак или рабочий стол, с выставленной по уровню или лазерному нивелиру горизонталью – обязателен, поскольку идеальная горизонталь внутренних поверхностей облицовочного камня залог красивой и аккуратной отделки, и скорости работ.
О формах-матрицах: для отливок плиток они обязательны, но булыжники, валуны и прочий декор для цветников или альпийских горок не нуждается ни в каких формах, наоборот – нужна полная свобода бетонного самовыражения. Только арматурный каркас, или сетки. Литьевой бетон делают из портландцемента и заполнителя – песка, пропорция 3/1. Сначала смешивают цемент и песок сухим составом, затем затворяют водой и делают замес на малых оборотах миксера (или мощной электродрели с насадкой) до однородной сметанной густоты. Для пластификации добавляют ПВА – на 1 л раствора 60-80 мл клея. Пигмент прибавляют в замес порциями, не обязательно вымешивать его до полного распределения, прослойки дадут больше художественного эффекта. Но точный желаемый оттенок подобрать можно будет только опытно – путем проб и ошибок.
Изготовление камня для облицовок стен и устройства садовых дорожек
Отличия этих двух процессов не кардинальны – для стены нужна облицовка с рельефной лицевой и гладкой изнаночной поверхностью, а чтобы замостить дорожку – предпочтителен камень в меру шероховатый сверху и плоский с нижней стороны.
Форму-матрицу для камней садовой дорожки можно купить, а можно сделать из силикона или специального компаунда. Процесс приготовления раствора и заполнения форм аналогичен изготовлению гипсовых плиток. Отличие – больше времени для уплотнения смеси, так как бетонная смесь схватывается дольше гипсовой, и дополнительное армирование матричной формы, если камни крупные. Армируют матрицу в среднем слое – залив половину глубины ячейка, прокладывают армо-сетку или стержневую арматуру, а затем доливают форму до верхнего уровня, уплотняют и выравнивают верх шпателем или мастерком.
После начала схватывания цементно-песчаной смеси наносят на верх штриховку или решетку – чтобы усилить сцепление будущего камня со стеной. Дорожные камешки тоже можно «заштриховать» – для лучшего контакта с подстилающим слоем дорожки – песком или ПГС.
Далее – формы с бетонной смесью оставляют в покое на ровной поверхности, в нормальный для твердения бетона условиях, технология ничем не отличается от стандартной: обеспечить бетону тепло и защитить от потери влаги. Извлекать камни из форм не рекомендуется до первых суток твердения, минимум – 12-часовая выдержка, в тех случаях, когда формовка ведется непрерывно и камня нужно много. Перед заливкой следующей порции раствора даже визуально чистую форму нужно промыть водой с мылом. Извлечение камня делают осторожно, и укладывают изделия на стеллажи во влажном и теплом помещении, укрытом от ветра и солнца.
Полностью набравший прочность камень (минимум 70%) – через 14 дней или даже больше, в зависимости от условий твердения и вида раствора, можно еще раз окрасить, или тонировать фрагментами. Окраска готового камня, даже выполненного из смеси с пигментом – процесс художественный и сложный. Раскрасить камень так, чтобы не потерять природную естественность непросто, нужны навыки и вкус. Гармония оттенков коричневой, серой, зеленой и красной гаммы, крошечная доза краски металлик должны повторяться во всей партии камня, в каждой заливке. Последний штрих – атмосферостойкий лак для защиты и дополнительного декора камня.
Изготовление художественных булыжников
Имитация камней для сада, с красивой формой и оригинальным настроением – очень актуальна для современных владельцев домов, садов и стильных ландшафтов. Искусственные валуны популярны не менее, чем модные фигурки для ландшафтных дизайнов, современное освещение и декор участка. Арт-бетоном называют не только камни, но и гроты, декоративные скамьи, функциональные украшения подпорных стен и многое другое – фантазия безгранична. Искусственный валун сложно отличить от природного, причем выполнить роскошное украшение сада можно своими руками, это увлекательно и не затратно. Образец – увиденный в лесу красивый камень, кино об эльфах, собственная фантазия…
Материалы и инструменты, расходные материалы для булыжного творчества:
- Из обычного пенопласта можно делать форму и основу камня. Толщины у пенопласта могут быть любые – 10, 15 или 20 см, чтобы удобно было резать и формовать пенопластовую середину будущего арт-объекта.
- Стекловолоконные сетки и обрезки, оставшиеся после ремонта, тонкие стальные сетки, стеклопластиковая или металлическая арматура.
- Полиэтилен – пакеты, обрывки баннеров. Поролон – чтобы придать поверхностям рельеф или загладить.
- Клеевые составы – на полимерной основе, или приточный цементный клей, или монтажная пена.
- Наждачка крупная, средняя и мелкая.
- Краски стойкие акриловые для наружных работ и атмосферостойкие ЛКМ для завершения декора булыжников.
После подготовки формы-основы из пенопластовых деталей нужных размеров их склеивают по размеру будущего валуна и просушивают. Затем пенопластовую заготовку обрезают строительным ножом, формируя эксклюзив камня – любой задуманной формы. Практичнее будет предварительно проработать эскиз и делать обрезку по чертежу. Затем вырезанную сердцевину армируют, плотно обворачивая обрезками стекловолоконной сетки, фиксируя сетку клеевым составом. Рельеф удобно имитировать, подкладывая под сетку мелкие камни или свернутые комки ткани, или папье-маше.
Растворная смесь может быть обычной, как для формовки плиток, но можно поступить проще – купить сухой плиточный цементный клей и сделать замес по инструкции на упаковке. Клеевые смеси отличаются от растворных большей пластичностью, что и требуется для художественной лепки булыжников. Еще вариант – сделать обычный раствор из портландцемента и песка, добавив пластификатор, можно ПВА. Затем выполняют художественно-хаотичное нанесение раствора на пенопластовый сердечник, плотно заглаживая смесь по армо-сетке. Если запланирован гладкий валун, то смесь заглаживают с водой или формуют укладкой листового материала, например, можно взять толстую полиэтиленовую пленку. После выравнивая пленкой валун приобретает идеальную метаморфическую гладкость. Толщину растворного слоя доводят до 20-25 мм, затем оставляют валун на полчаса набирать прочность. Затем можно дооформить камень, выполнив задуманный рельеф – движениями поролоновой губки или скомканного пакета, по типу декора штукатурки под камень.
После того, как верх камня набрал прочность, дно тоже следует заделать бетоном и поставить камень на лист металла или фанеру. Через трое суток камень обрабатывают абразивом – крупной наждачкой. Полностью растворная смесь затвердеет примерно через 14 дней. Если камень большой и раствор наносится послойно, то процесс может затянуться надолго – каждый слой должен схватиться полностью, это важно для прочности камня.
Последний этап – раскраска камня, обработка мелким наждаком, выявление рельефа. Тонируя углубления темной акриловой краской, а выступы рельефа осветляя, можно создать реалистичную имитацию старого булыжника. После окончательной просушки камень защищают стойким к УФ-лучам и природной среде лаком. Камень будет эксплуатироваться на улице, поэтому каждый сезон поверхность обновляют свежим слоем лака. Подобные валуны незаменимы для декора люков канализационных колодцев и многих других ландшафтных целей.
Украсить своими руками участок и облицевать фасад, выполнить оригинальную и красивую отделку внутренних стен – это реальный и практичный выбор домовладельцев, и делать искусственный камень у себя на участке увлекательно и выгодно.
stroyfora.ru
Описание форм для изготовления декоративного и искусственного камня
Искусственный камень появился на рынке сравнительно недавно, но сразу пришелся по вкусу всем, кто занимается строительством или делает ремонт. Это очень привлекательный облицовочный материал. С его помощью можно легко и быстро облагородить фасад здания, приусадебный участок. Получают его заливкой жидкого раствора в специальную форму. Застывший раствор превращается в плитку с естественной текстурой.
Описание
По внешним признакам этот материал очень похож на природные горные породы. Полученная из застывшего специального раствора плитка доказала свою практичность и долговечность.
Естественные минералы при изменении внешних условий, температуры, влажности меняют свои свойства и характеристики, что отражается на внешнем виде. Вес натуральных камней увеличивает нагрузку на фундамент или стены.
Всех этих недостатков лишены искусственные камни. К тому же существенно более низкая цена, по сравнению с натуральными породами, окончательно расположила к себе покупателей.
Все большее количество людей хотят окружить себя натуральными материалами, но при этом использовать преимущество современных технологий: надежность, долговечность, постоянный ухоженный внешний вид.
Различные виды матриц
Существует несколько распространенных видов форм для изготовления искусственного камня. Формы различаются по внешнему виду, материалу, свойствам, но их объединяет общий принцип создания конечного продукта.
Внутренняя поверхность любой матрицы сделана в виде индивидуальной текстуры. Это может быть дерево, каменная структура, мраморные прожилки и так далее.
Гипсовую или цементную смесь заливают в форму. По завершении процесса, когда раствор застыл, текстура матрицы отражается на поверхности искусственного камня. По сути, технология поражает простотой, но есть свои тонкости и нюансы.
Формы для камня из гипса, в зависимости от используемого материала, делятся на следующие виды:
- Деревянная опалубка.
- Пластиковые.
- Силиконовые матрицы.
- Из полиуретана.
Опалубки для изготовления должны быть очень прочными и износостойкими. Матрицы обязаны быть абразивно устойчивыми и невосприимчивыми к агрессивным химическим элементам, которые присутствуют в вяжущем растворе.
В зависимости от материала, матрицы рассчитаны на разное количество заливок и разную глубину заливки.
Сравнительная характеристика матриц выглядит так:
- Силиконовая матрица выдерживает до двух тысяч заливок при рельефе любой глубины.
- Полиуретан рассчитан до трех тысяч заливок. Глубина рельефа неограниченна.
- Деревянный поддон выдерживает не более двадцати заливок и рассчитан на плоский фасад.
Описание силиконовых форм
Силикон — это синтетический материал с универсальными свойствами. Его производят растворением кварцевого порошка в азотной кислоте. Силикон, в принципе, безвреден и не токсичен. Не взаимодействует с кислотами и щелочами. Продукция из силикона отличается эластичностью, долговечностью и хорошей прочностью.
Эластичность силиконовых форм позволяет быстро и без повреждений вынуть застывшее изделие из матрицы. При производстве силиконовых форм стараются использовать силикон с максимальной вязкостью.
Силиконовые формы обладают рядом достоинств:
- Высокая эластичность.
- Идеальная форма для гипсового раствора.
- Хорошая прочность на разрывные усилия.
- Сравнительно дешевый материал в случае самостоятельного изготовления.
При всех положительных качествах силикону все же присущи некоторые недостатки:
- Химическая устойчивость не очень хороша.
- При изготовлении формы возможно появление пузырьков воздуха. Из-за этого возможны дефекты на поверхности матрицы.
Особенности варианта из полиуретана
Полиуретан — это полимерный материал. Он состоит из изоцианата и полиола. Если эти компоненты смешивать в разных пропорциях, то материал, полученный в результате, может обладать разными свойствами. Он может быть мягким или жестким, гибким или вспененным. Поэтому полиуретан еще более универсален, чем силикон.
Для раствора из гипса подойдет матрица из мягкого полиуретана. В случае цементного раствора необходима жесткая по структуре форма. Если сравнивать с силиконом, то жидкий полиуретан более текучий. Исходя из свойств полиуретана, его считают наиболее удачным и недорогим вариантом. С его помощью создаются прочные и эластичные формы.
Можно выделить следующие достоинства матрицы из полиуретана:
- Стабильность.
- Химическая устойчивость к кислотам, растворителям.
- Прочность и отличное сохранение первоначальной формы.
- Хорошая абразивоустойчивость.
- Низкая инертность.
Свойства деревянных опалубок
Создание формы для декоративного камня своими руками из дерева считается не самой лучшей идеей. Деревянная матрица собирается из планок и досок. Из этого материала на деревянной столешнице получается некоторая форма. С помощью реек между стенками рамы делают ячейки. Днищем формы является древесноволокнистая плита или доски. В результате получается примитивная грубоватая форма без тонкой текстуры и фигурной геометрии.
Текстура в этой форме создается либо с помощью рельефной подложки, либо при использовании на дне треснувшей доски с дефектами.
Достоинств немного, но они есть:
- Себестоимость сравнительно невысокая.
- Быстрое и простое изготовление.
Недостатком деревянных «матриц» является:
- Недолговечность.
- Слабая герметичность.
- Лишь простые геометрические формы.
Немного о пластике
Пластиковые матрицы могут быть изготовлены только в производственных условиях. Самостоятельно в домашних условиях эти формы не делаются.
Отличительной чертой пластиковых матриц является жесткость и хрупкость. Пользование ими предполагает повышенную осторожность и аккуратность. Эти формы гораздо дешевле, чем силиконовые или полиуретановые модели. Основная область использования пластиковых форм ограничивается тротуарной плиткой.
Любопытным фактом является то, что при изготовлении пластика используют полиуретан. Само производство — это горячее литье и прессовка на специальных заводских станках.
Самостоятельное изготовление формы
Процедура изготовления искусственного камня заключается в удержании жидкого раствора в выбранной форме до полного высыхания и затвердения. Первоначально необходимо создать форму для матрицы. Для силикона и полиуретана используется практически идентичный подход.
Для изготовления матрицы потребуется:
- Стол. Плоский и ровный, находящийся в закрытом теплом помещении. Размер стола должен быть не меньше 1×1 метр.
- Короб для заливки. В нем размещается мастер-модель. Короб представляет собой гладкую фанеру. Лучше всего если она будет ламинированная или лакированная. Размер фанеры равен будущей форме плюс толщина фанеры с каждого края. Конфирматами закрепляются борта ко дну и между собой. Высота бортов около 5 сантиметров.
- Подходящие камни − мастер-модели. Гладкие и ровные с одной из сторон.
- Герметик акриловый.
- Суперклей. Можно универсальный типа ПВА.
- Строительный фен.
Этапы создания матриц
В качестве примера изготовления искусственного камня приведено описание самостоятельного производства полиуретановой формы.
Предварительный этап — это подготовка мастер-модели. В первую очередь образец хорошо очищается от грязи и пыли, просушивается. Не допускается наличие влаги. Модель и внутренняя поверхность короба для заливки обрабатывается разделительной смазкой. Смазка наносится равномерно и аккуратно. Смазка не должна лежать очень толстым слоем, чтобы не скрыть текстуру и фактуру камней. После смазывания образец должен сохнуть около десяти минут.
Затем необходим прогрев модели. Модель прогревается строительным феном. Это необходимо, чтобы парафиновый разделительный агент немного расплавился и заполнил микропоры. Лишний разделитель стекает, а на камне образуется тонкий слой, гарантирующий точную копию текстуры.
Сборка модели производится прикручиванием бортов и выставлением их по уровню. По всему периметру надо герметизировать форму во избежание потери формовочного материала.
Взвешиваются компоненты формовочной смеси согласно пропорциям. Перед взвешиванием и смешиванием составных частей надо убедиться, что они имеют комнатную температуру. Если материал хранился на открытом пространстве в холоде или перевозился, то для достижения комнатной температуры могут понадобиться сутки.
Считается, что температура помещения при заливке должна составлять 20- 25 °C при влажности 40−50%. Для смешивания понадобятся сухие ведра или стаканы. Они должны быть чистыми и одного объема. В ведра размещаются равные количества по весу или объему полиола и изоционата. Обычной дрелью при средних оборотах в течение двух-четырех минут перемешивают смесь. Вращение лопасти или лопатки должно происходить против часовой стрелки. В этом случае не будут захватываться лишние пузырьки воздуха.
После тщательного перемешивания компонентов имеется примерно десять-пятнадцать минут для заливки жидкой массы на мастер-модель. За это время компаунд перейдет из жидкого состояния в гелеобразный.
Заливка должна происходить тщательно с одного угла. Тогда смесь заполнит все пространство без пропусков. Опалубка, заполненная до самых краев, остается в покое до полного застывания жидкости.
На заключительном этапе производится распалубка и извлечение из форм готовой продукции. После того как материал затвердел, он аккуратно извлекается. Распалубку можно производить после двадцати-двадцати четырех часов. После извлечения срезаются лишние наплывы. Необходимо помнить, что еще несколько суток форма будет набирать прочность. Только после этого матрицу можно эксплуатировать.
Искусственный камень на основе гипса
Одна часть воды смешивается с полутора частями гипса и тщательно перемешивается миксером.
Чтобы раствор не сразу застыл в него добавляется лимонная кислота, разбавленная в теплой воде. Расчетная пропорция 0,7 грамм на 1 килограмм сухого гипса. Затем в смесь постепенно подсыпается песок мелкой фракции. Размер песчинок до одного миллиметра. Примерно сто грамм песка на один килограмм сухого гипса. После этого добавляется универсальный клей типа ПВА. Он берет на себя роль пластификатора.
Смесь постоянно перемешивается, и в это время постепенно добавляется краситель. До тех пор, пока раствор не приобретен необходимый цвет и оттенок. После обработки внутренней части матрицы специальной смазкой раствором заполняется вся форма до самых краев. Форма несколько раз встряхивается. При помощи шпателя смесь уплотняется и равномерно распределяется.
Через полчаса раствор должен начать схватываться. В этом случае матрица накрывается фанерой и переворачивается. После полной просушки готовые камни можно вынимать. Для защиты изделия можно покрыть бесцветным матовым лаком. Не всегда первые формы и окончательные изделия получаются идеальными. Все приходит со временем. Для того чтобы конечный продукт был красив и эффектен, необходимо запастись терпением и набраться немного опыта.
Зато в итоге самостоятельное изготовление облицовочной плитки приносит непередаваемое удовлетворение и хорошее настроение от результатов труда. При существенной экономии средств.
planken.guru
Как изготовить искусственный камень из гипса
В предыдущем материале мы рассказали, как сделать форму для изготовления искусственного камня. Теперь мы перейдем к изготовлению искусственного камня своими руками. Он подойдет для облицовки зданий изнутри или снаружи в местах, скрытых от прямого попадания атмосферных осадков. Это обусловлено тем, что изготавливается искусственный камень на основе гипса — материала, обладающего свойством впитывать влагу и разрушаться от ее избытка. Однако у него есть преимущество — гипс не выделяет впоследствии соли, как это бывает у бетонного камня.
Материалы и инструменты для изготовления искусственного камня
- гипс, желательно Г-16, он же модельный (подойдет и Г-14 — общестроительный)
- наполнитель — песок речной, морской, любой отсев, будь то мрамор или гранит
- лимонная кислота
- железоокисный пигмент желтого, коричневого и красного цвета
- вода
- ведро 10 литров
- строительный миксер или мощная дрель с насадкой для смешивания
- шпатель шириной 10 см
- распылитель для опрыскивания цветов
- полиуретановая форма для искусственного камня
Изготовления искусственного камня своими руками
Подготавливаем форму для изготовления искусственного камня к работе. Выкладываем ее на ровную поверхность, установленную по уровню. Это необходимо для того, чтобы плитка была ровной и одинаковой по толщине. Отдельные сегменты камня слегка прокрашиваем пигментом красного цвета. Для этого в маленькой таре размешайте немного пигмента в небольшом количестве воды. Выполняйте работы в помещении, где температура воздуха не ниже 18 градусов. Так вы сократите время кристаллизации гипса.
Наливаем в ведро полтора литра воды, после чего насыпаем туда 50 грамм желтого и коричневого пигмента, 5 кг гипса, 2 кг наполнителя, а также лимонную кислоту на кончике ножа. Перемешиваем все это миксером.
Должна получиться густая смесь, наподобие сметаны. Если смесь суховатая, добавьте воды. Если жидкая, можно ничего не добавлять, гипс застынет и так. Вы можете делать замесы разных цветов, не смешивая пигменты. В дальнейшем мы будем выравнивать цвет, а разноцветные плитки придадут будущему камню более естественный вид.
После этого приступаем к заливке формы. Выливаем смесь из ведерка аккуратно в формы, заполняя каждую плитку. Постукиваем по форме шпателем для избежания образования воздушных пузырей. Наш гипс будет текучим несколько дольше, чем обычный, так как лимонная кислота немного притормаживает процесс его кристаллизации. Старайтесь в ходе эксплуатации формы добиться максимально верного объема замеса, чтобы у вас не пропадал остаток материала или наоборот, его не было слишком мало.
Разгладьте поверхность шпателем, убирая лишний гипс. Это важно. Надо делать так, чтоб у камня не оставалось лишнего гипса на краях. Он застынет и в процессе кладки будет мешать. Придется обстукивать его шпателем.
Подождите примерно 15-20 минут, и когда гипс уже начинает схватываться сделайте шпателем рисунок крест на крест. Так плитка будет легче прилипать к стене
Через 40-50 минут плитки уже можно доставать. Проверьте, постукивая по ним шпателем. Если плитка начала звенеть, она готова. Если нет, не стоит пытаться ее извлечь, вы ее только испортите. В ходе работ определите оптимальное время для извлечения плиток.
После извлечения необходимо выложить плитки на солнце или просто на ровную поверхность в проветриваемом и отапливаемом помещении. Так они будут быстрее высыхать. Идеально раскладывать плитки на сетку от панцерной кровати или любую другу сетчатую поверхность. Так воздух будет поступать к плитке равномерно, обеспечивая ее равномерное просыхание.
Теперь плитку необходимо окрасить. Возьмите пол-литровую бутылку из-под воды, разведите в ней желтый пигмент, накрутите распылитель и обработайте им поверхность плиток. Не беда, если это будет неравномерно. Дайте пигменту подсохнуть несколько часов, затем обработайте плитку простой, чистой водой, а затем еще раз окрашенной. Так мы создадим неравномерность пигментации.
Готовые плитки складывайте в сторонку для будущих отделочных работ. Этот несложный процесс позволит вам существенно сэкономить ваши средства. Работая даже несколько часов в день, вы постепенно создадите необходимое вам количество искусственного камня.
www.diy.ru
Искусственный камень своими руками — Идеи домашнего мастера
Рубрика: Советы Опубликовано 24.10.2010 · Комментарии: 10 · На чтение: 3 мин · Просмотры:Post Views: 907
Искусственный камень становится все популярнее для оформления интерьеров помещений. Успешно декоративный камень используется для внешней отделки зданий. Изготавливается такой материал на основе гипса или цемента с добавлением полимерных материалов и красящих пигментов.
Искусственный камень придает оригинальность интерьеру. Он хорошо смотрится как в больших помещениях, так и в небольших по площади прихожих и кухнях. Оформление углов в коридорах защитит их от повреждения. Очень красиво выглядят отделанные искусственным камнем декоративные камины, дверные проемы и зоны отдыха на балконе.
Правда, стоимость «дикого» камня в строительных магазинах довольно высокая, но такой камень из гипса при желании можно изготовить и на кухне. При этом изготовленные в домашних условиях изделия позволят сэкономить немалую сумму. Для кого-то в дальнейшем эта увлекательная работа по изготовлению гипсовых изделий сможет приносить дополнительную прибыль и стать началом развития собственного бизнеса.
Для изготовления искусственного камня в домашних условиях потребуется дрель с насадкой, пластиковое ведро, гипс, формы. Технология производства очень проста и не является секретом. В Интернете можно найти достаточно много различных способов изготовления гипсовой плитки.
Для «кухонной» технологии нужен стол, полиэтиленовая пленка на стол, формы, поддон под форму, стекло, желательно, рифленое, чтобы накрывать формы после заливки, красители на водной основе и гипс, желательно, белый.
В емкость заливают воду, а затем добавляют гипс, непрерывно помешивая раствор. Если раствор получается густым, то добавлять воду не рекомендуется. Плитка, полученная из жидкого раствора, долго сохнет и имеет низкую прочность. Соотношение воды и гипса подбирают самостоятельно. Для повышения прочности изделия рекомендуется добавлять до 10% песка или другого нейтрального наполнителя.
Перед заливкой форму покрывают разделительным составом, что позволяет легко извлечь изделие.
Затем форму покрывают тонким слоем гипсового раствора, используя кисть. Это предотвратит появление раковин на поверхности отливки.
Форму располагают на поддоне для того, чтобы после заливки гипса ее можно было потрясти для удаления пузырьков воздуха.
Сверху форму закрывают рифленым стеклом. Как только стекло свободно будет сниматься с формы, изделие извлекают. Для набора прочности камень досушивают на воздухе.
Что касается окраски камня, то краску рекомендуют использовать не в растворе гипса, а добавлять в форму перед заливкой.
Разделительный состав готовят, растворяя воск в скипидаре в соотношении 30%:70%, на водяной бане. Наносят кистью, а затем равномерно тонким слоем растирают тряпкой по поверхности формы.
Посмотрим, как идет процесс производства искусственного камня в следующем видеофрагменте:
Формы для производства камня из гипса можно приобрести в фирмах, занимающихся продажей данной технологии или изготовить самостоятельно.
Если формы решено делать своими руками, то следует купить несколько образцов готовых камней для изготовления матрицы. Форма может быть изготовлена из силикона, технического желатина, формопласта и т.д.
Конечно, в каждом деле есть свои секреты. Если появилось желание освоить производство декоративного камня из гипса и заняться этим делом серьезно, то очень советую заглянуть на сайт:
Изготовление искусственного камня дома: миф или реальность?
Там есть форум, на котором обсуждаются технологии производства искусственного камня, декоративная обработка полученных изделий, новые идеи и изготовление форм своими руками. Это, пожалуй, единственный такого рода источник, где можно получить подробную информацию, узнать секреты мастеров и получить квалифицированные советы.
Конечно, применение гипса не ограничивается только примерами изделий, приведенных на данном сайте. Из гипса можно делать очень красивую облицовочную плитку.
При производстве такой плитки потребуется аэрограф для нанесения водорастворимых красок и пульверизатор для равномерного покрытия плитки лаком. Лак делает поверхность плитки устойчивой к воздействию влаги.
Технологию и формы для производства облицовочной плитки продает предприятие «Стройиндустрия» г. Киров.
Post Views:
907
iddeas.ru
Формы для искусственного камня своими руками
Форму для самостоятельного производства искусственного камня можно купить в строительном супермаркете. Но если вы хотите изделие с нестандартной формой, то вам необходимо научится делать формы.
Невозможно выполнить качественный искусственный камень без форм, в которые необходимо заливать определенного состава раствор.
По большому счету, это самый простой на данный момент вопрос. Почему? Да только по той причине, что такие изделия продаются в любом строительном супермаркете. Единственная проблема – не у всех под боком есть такой супермаркет или не всегда до него можно быстро добраться.
Но, в данном случае, проблема также не решается, ведь для получения материалов производства формы, в случае, если вы захотите сделать ее самостоятельно, вам также придется искать подобный супермаркет.
То есть, вопрос только в одном – купить форму или сделать ее своими руками. Сразу скажем, что самостоятельное производство никак не дешевле, ну, может на копейки, и то, только в том случае, если будете делать сразу несколько изделий. Тогда зачем же, как говорится, заморачиваться?
Это вопрос чести дачника, который готов к полной самостоятельности, ну, или просто решил сделать в будущем камни именно той формы, которая ему наиболее интересна (ведь в супермаркете все изделия стандартные).
Формы для искусственного камня своими руками
Самостоятельное производство никак не дешевле, ну, может на копейки, и то, только в том случае, если будете делать сразу несколько форм
Готовая модель может дать вам максимум несколько видов готового продукта при производстве. Формы же, сделанные самостоятельно, – даже десятки, в зависимости от вашей фантазии и изначальных материалов для создания макета.
Деревянные формы
Деревянные модели – не самый удачный пример, но на него мы также должны указать, ведь производство камня с их помощью имеет место. Как же происходит производство модели под облицовочный материал?
Здесь все достаточно просто – для создания деревянной модели выбирается несколько старых досок, лучше с максимумом дефектов, а также ровные рейки. Из досок делается дно модели, из реек – боковые бортики. Мы берем старые и битые доски для того чтобы верхняя, декоративная часть камня, была неповторимой формы, со своеобразным узором.
Борта же должны быть ровными, как и дополнительные перегородки внутри формы, чтобы мы могли соблюдать одинаковое расстояние между камнем во время кладки. Хотя, если камень производится для хаотичного рисунка, можно делать все под собственные требования, форма может быть даже нестандартно кривой, перегородки могут вырисовывать самые замысловатые рисунки и формы.
Сбивается модель гвоздями, хорошо укрепляется и уплотняется, чтобы будущий раствор никуда из нее не делся. По размерам решение только за вами, так как мы не можем решать за каждого дачника, каких характеристик ему необходим материал.
Далее все по технологии – приготовление раствора, пигмент, армирование, обмазка формы или укладка полиэтилена, заливка с помешиванием или трамбовкой, высыхание раствора и получение готового материала.
Утверждать о практичности или высоком качестве такой модели для производства камня, мы просто не можем. Нет, конечно, опыт работы с такими конструкциями имеется, но не самый лучший, а тем более, сегодня есть более уверенные технологии, обеспечивающие достойный результат.
Формы для камня из силикона
Изготовление такой конструкции займет у вас некоторое время, плюс будут неудобства по поездке в супермаркет для приобретения расходных материалов, а также некоторые затраты. Зато в результате вы получите действительно эксклюзивный камень, которого нет ни у кого, если, конечно, сможете справиться с процессом производства с первого раза.
Форма для искусственного камня может и не получиться с первого раза, а потому будьте внимательны к процессу
Выбираем образцы для изготовления формы
Пожалуй, самый простой этап процесса, когда вам необходимо определить, какого вида и размера материал вы хотите получать впоследствии. Для выбора образца можно взять природный образец, его осколки, сделать что-то самостоятельно, разбивая камни или срезая и обтачивая их края.
Делаем форму для отлива модели
Здесь нам понадобится опыт производства деревянных ящиков и коробок, что вообще очень просто. За основу можно взять кусок старой мебели, квадратный или прямоугольный лист ламинированного ДСП, например.
Далее, нужно прибить к листу борта той высоты, какой толщины планируется изготовление модели. Все должно быть достаточно плотно и надежно, можно даже промазать все части клеем, а уж потом скручивать саморезами или сбивать гвоздями.
Укладка камня в форму
Аккуратно выкладываем образцы, которые нашли на даче или сделали с помощью инструмента. Обязательно соблюдаем между ними определенное расстояние, в несколько сантиметров. При укладке камня на дно коробки промазываем стыки пластилином, чтобы жидкий силикон не затек под образцы.
При подготовке камня следует понимать, что одна сторона его должна быть плоской, это необходимо для удобной укладки в коробку, а также для того, чтобы получить в результате качественный материал для работы, одна сторона которого будет способна прилегать к отделываемой поверхности.
Приготовления силикона для производства формы
В приготовлении материала нет ничего сложного – нужно только работать по инструкции, в необходимых пропорциях добавлять отвердитель и катализатор, тщательно все перемешивать с использованием электромиксера.
После приготовления силикона, дайте ему отстояться около получаса и приступайте к следующему этапу.
Заливка формы
Камни проверяются на правильную установку в коробке, обмазываются солидолом или другой смазкой, и силикон выливается в коробку с камнями. Во время данного процесса следует постоянно трамбовать силикон, чтобы он лег равномерным слоем. Также это исключит образование ненужных пустот в будущей форме. Заливайте силикон до тех пор, пока он не покроет примерно на 5 см самый высокий в коробке камень.
Теперь формы с силиконом необходимо поместить в темное и сухое место, и дать им хорошо просохнуть. В некоторых случаях изделие готово уже через 36-48 часов, но иногда приходится ждать и неделю. Зависит здесь все от материала и условий производства и высыхания.
По окончанию срока высыхания, боковые бортики коробки снимаются, и готовая форма аккуратно отделяется от камней-образцов. Теперь она полностью готова к применению для производства материала. опубликовано econet.ru
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet
econet.ru