Фундамент под забор своими руками: Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

Фундамент под забор: как выбрать и сделать

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы,  лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком. 

Содержание статьи

• 1 Какой может быть фундамент под забор
• 2 Установка столбов для легкого забора
  • 2.1 Столбы под забор из сетки или штакетник
    • 2.1.1 На нормальных грунтах
    • 2.1.2 Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах
  • 2.2 Столбы под легкую, но «парусную» ограду
  • 2.3 Фундамент под заборы на рыхлых грунтах
• 3 Фундамент под забор с кирпичными столбами
  • 3.1 Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты
  • 3.2 Сильно пучинистые почвы
• 4 Фундамент под тяжелую ограду

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка  армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

   Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый.  Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например,  да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Забор, построенный вокруг собственного дома, защищает участок и отделяет вашу территорию от соседей. Чтобы ограждение действительно выполняло свои функции, его нужно установить на крепкое основание, изготовленное, обычно, по типу монолитного ленточного фундамента.

Забор, построенный вокруг собственного дома, защищает участок и отделяет вашу территорию от соседей. Чтобы ограждение действительно выполняло свои функции, его нужно установить на крепкое основание, изготовленное, обычно, по типу монолитного ленточного фундамента.

Он представляет собой надёжную, долговечную и простую в эксплуатации конструкцию, которая удерживает забор от смещения на слабых грунтах. Фактически у ленточного фундамента только один недостаток – высокая стоимость. Поэтому намного выгоднее строить ленточный фундамент для забора своими руками. Все этапы его изготовления просты и не требуют особой квалификации. Расходов на его возведение много, но, если все работы выполнять самостоятельно, можно обойтись малой кровью.

Виды ленточного фундамента

Основание ограждения представляет собой сооружение, сделанное по всему периметру будущего забора. Существует несколько видов ленточного фундамента:

• Конструкция из железобетона. Состоит из смеси цемента, песка и мелкого камня, которую заливают в созданную заранее металлическую сетку, уложенную в опалубку по всей длине ограждения. Такой фундамент лучше всего возводить на песчаных грунтах.

• Бутобетонный фундамент. В его состав входят цемент, песок и крупные камни. Возводится на песчаных грунтах с каменными включениями.

• Ленточный фундамент из кирпича. Как строительный материал, кирпич универсален, поэтому из него возводят не только забор, но и фундамент под него.

Существует два способа возведения ленточного фундамента. В первом случае выкапывают котлован, сооружают опалубку и заливают свободное пространство бетонной смесью. Такая конструкция требует много строительного материала, зато фундамент получается надёжным и долговечным. При втором способе нужно выкопать траншею, засыпать дно песком и утрамбовать. Затем соорудить опалубку, произвести армирование и залить пространство бетонной смесью.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента для забора

К основным плюсам ленточного фундамента можно отнести:

• Высокую прочность.
• Небольшую глубину залегания, что сокращает затраты.
• Долговечность и надёжность. Качественные показатели такого фундамента не меняются десятилетиями.
• Возможность усиления трубами и штырями, которые помогают сделать столбы ограждения и усиливают показатели прочности.

Надо отметить следующие недостатки:

• Большая материалоёмкость.
• Высокая стоимость. Большое количество материалов увеличивает общую стоимость.

Подготовка строительных работ

Сначала надо разметить территорию, соблюдая максимальную точность. Заранее готовим необходимые инструменты и материалы: прутья арматуры, деревянную опалубку, песок, щебень, лопаты, гидроизоляционные материалы. Для подготовки бетонной смеси готовим бетономешалку.

Траншею роем на глубину закладки ленточного фундамента шириной на 20 см больше ширины его будущего ограждения. Глубина траншеи зависит от типа грунта и массы возводимого над фундаментом ограждения. Ленточный фундамент под забор своими рукамиобычно углубляют на глубину 50-70 см.

Если для рытья используется специальная техника, траншея не должна доходить на 15-20 см до заданной глубины. Чтобы не повредить почву, которая находится внизу, последний слой земли снимаем вручную. Особенно это касается мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента, когда основание закладывается на небольшой глубине.

Следующий этап подготовительных работ – засыпка подушки из песка слоем в 10-15 см. Вместо песка также засыпают щебень или смесь этих двух компонентов в равной пропорции. Независимо от выбранного для подушки материала его нужно тщательно утрамбовать, чтобы возведённый сверху фундамент был устойчивым и надёжным.

Установка опалубки, армирование и бетонирование

На следующем этапе надо установить опалубку для заливки бетона, которую монтируют из досок толщиной 4-5 см либо металлических щитов. Перед армированием ленточного фундамента нужно сделать расчёты будущей нагрузки. Исходя из результатов, подбирают арматуру. Обычно это металлические прутья диаметром меньше 12 мм.

Начинают армирование с вбивания по периметру фундамента прутьев, к которым надо привязать два армирующих пояса (верхний и нижний). Получившийся каркас должен быть прочным, чтобы при заливке бетона не деформироваться.

Бетонную смесь заливают слоями по 20-30 см и трамбуют после каждой заливки вибратором для удаления пустот. Процесс должен быть непрерывным, и очередная порция бетона должна заливаться и обрабатываться на расстоянии не больше метра от ранее залитого слоя, иначе бетон будет расслаиваться.

Изготовление бетонной смеси своими руками делается по следующему рецепту: на ведро цемента нужно два ведра песка и три ведра щебёнки. Вода составляет половину общей массы цемента. Такой состав считается самым простым и дешёвым, т. к. не включает различных полезных добавок, повышающих морозостойкость, скорость твердения и т. д.

Ленточный фундамент не сразу обретает необходимые свойства и требует временной защиты до набора прочности. После заливки фундамент нужно накрыть плёнкой в дождливую погоду, а в солнечную постоянно увлажнять.

Вы познакомились с информацией, как правильно сделать ленточный фундамент для забора своими руками. Надеюсь, она поможет вам избежать ошибок при строительстве ограждения и сэкономить часть средств.

 

Подробное видео о том как самостоятельно спроектировать фундамент под забор

 

Читайте также:

Точки привязки “Фундамент забора” и “Конструкция” :: ARK: Survival Evolved General Discussions

Точки привязки «Фундамент забора» и «Конструкция»

Итак, большую часть сегодняшнего дня я провел, создавая довольно большую стену, чтобы ограждать место моего будущего поселения, и я столкнулся с чем-то во время строительства, что, хотя и не является ошибкой, на самом деле очень ограничивает, и я хотел сделать это доступным для обсуждения, посмотрите, что думают другие люди.

Итак, на этом скриншоте | http://imgur. com/Yr0rmtz | Вы можете видеть заднюю сторону стены, о которой я упоминал. Каждая секция (за исключением ворот) создана из фундамента забора, затем трех деревянных стен, поставленных друг на друга, а верхняя часть представляет собой стену с окном (идея в том, что вы можете открыть окно, чтобы посмотреть или пострелять).

Стена в том виде, в каком она есть, работает нормально, однако изначально я намеревался разместить ряд горизонтальных платформ (элементы потолка, подиумы, элементы люка или что-то в этом роде) вдоль задней части стены в верхней части третьего фрагмента стены, примерно через расположение красной линии на скриншоте. Этот ряд горизонтальных частей будет функционировать как дорожка через стену, к которой можно будет добраться по лестнице, и которая даст возможность заглянуть через верхний ряд окон в область перед стеной.

Вот загвоздка. построив стену, как вы видите на скриншоте, просто нет никакого способа достичь заявленной цели.

Фундамент забора, по-видимому, не предусматривает «поддержки фундамента» нигде, кроме как непосредственно вверх от основания. Это означает, что я не могу просто прикрепить горизонтальную дорожку перпендикулярно стене, где я намеревался, потому что я получаю сообщение «Невозможно разместить X, требуется поддержка фундамента поблизости». сообщение. Это расстраивает, но я могу признать, что фундамент забора на самом деле не предназначен для того, что я пытался с ним сделать, поэтому я мог бы с этим справиться, НО есть еще одна проблема, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мешает мне найти решение.

Поскольку кажется, что мне нужна поддержка фундамента под моей предполагаемой горизонтальной дорожкой, чтобы заставить ее работать, я начал экспериментировать с различными методами создания фундамента за основанием стены. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что независимо от того, какой метод я пытался использовать для создания фундамента для моей дорожки, НИ ОДИН из них не привязывался к существующей конструкции стены. Кажется, они неспособны напрямую соединиться со стеной, которую я построил.

Я могу поставить основание пола или деревянные столбы на землю рядом с основанием стены, но, подняв их на необходимую высоту, я обнаружил, что, поскольку они на самом деле не «защелкиваются» и не соединяются со стеной в каком-либо Кстати, поддержка фундамента, которую они обеспечивают, не связана со стеной, и поэтому я все еще не могу прикрепить к ней дорожку.

Ради полноты картины я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пытался построить отдельную конструкцию, используя фундамент и дорожку, которая должна была повторять контур стены достаточно точно, чтобы служить той же цели, но это не очень хорошо сработало. Элементы невозможно было разместить на нужной высоте, учитывая размеры деревянных столбов и тот факт, что фундаментный элемент пола составляет примерно одну треть высоты уже существующего элемента стены в нижней части стены. Результатом стал гигантский беспорядок, который в лучшем случае был частично функциональным, а в худшем — бесполезным.

Если не считать сноса всей стены и ее реконструкции (ззз) с использованием фактического фундамента пола в основании (что создаст пару других проблем, некоторые практические, некоторые эстетические), у меня, похоже, нет способа построить мою дорожку.

Мне это кажется немного недальновидным, и мне интересно, знает ли кто-нибудь о методе, который я мог упустить, чтобы достичь того, что я хочу сделать? Мне было бы интересно услышать отзывы о том, как это работает, или об альтернативах, или даже просто о том, что вы, ребята, думаете о том, как работает система строительства в целом.

Гидроизоляция деревянного забора своими руками | Экоформ Европа

В наших густонаселенных городах и поселках, где дома и сады расположены вплотную друг к другу, важным элементом является забор. Забор дает нам немного спокойствия и уединения в собственном саду, независимо от того, насколько занят мир вокруг нас.

1 Ставим деревянный забор

1.1 Использование гравия и цемента

1,2 Использование бетона

2 Гидроизоляция вашего деревянного забора

3 Вудкон

Самостоятельная установка забора — это работа, к которой вы должны подготовиться, и небольшая дополнительная помощь приветствуется. Вы должны принять во внимание, что забор имеет большую поверхность и выдержит много принуждения в ветреный день. Это иногда упускают из виду при установке забора в хорошую и безветренную погоду.

Поэтому ограждение должно быть прочно закреплено в земле. Для долговечности вашего забора также важно гидроизолировать древесину, потому что дождь будет проникать в древесину, а тепло солнца снова высушивает ее, создавая усадку и ослабляя забор, что повредит прочности и сроку службы древесины. В этом блоге мы объясним все аспекты, связанные с установкой забора, и дадим несколько советов о том, как защитить его от непогоды, чтобы сделать деревянный забор прочным и долговечным.

Установка деревянного забора

Практически в каждом лесном дворе, садовом центре или магазине товаров для дома есть древесина для забора и все необходимое для возведения отличного деревянного забора. Концепция столбов, которые размещаются равномерно в земле, является наиболее распространенным способом. Все детали и аксессуары для забора доступны во многих вариантах и ​​материалах, которые можно устанавливать между столбами. Конечно, есть всевозможные альтернативы, но в этом блоге мы будем придерживаться этого метода. Доступно множество описаний, и точные детали часто зависят от используемых материалов и личных предпочтений.

Давайте сосредоточимся на самой важной части, полюсах. Со столбами, расположенными равномерно друг от друга, мы должны убедиться, что они правильно вставлены в землю, чтобы при приложении силы к столбам сильным ветром они не сдвинулись с места и прочно оставались в земле. Убедившись в этом, мы должны обеспечить потенциально слабое место, которое является фундаментом.

Использование шнека для сверления отверстий не только проще и точнее, но и предотвращает возможные боли в спине в конце дня. Когда ямы вырыты, вы готовы поместить столбы в землю. Но прежде чем мы это сделаем, мы должны убедиться, что фундамент готов. Как мы упоминали ранее, прочный забор идет рука об руку с прочным основанием, и нет лучшего основания, чем основание из гравия, цемента или бетона.

Использование гравия и цемента

поместите столб в яму, заполните яму гравием, затем залейте свежеприготовленный цемент в яму и на гравий. Теперь дайте ему несколько часов (в зависимости от типа используемого цемента) и дайте ему затвердеть.

Использование бетона

Замешивание бетона производится в бетономешалке или колесной бочке. Когда у вас есть партия бетона, вы готовы залить его в отверстие. Сначала положите слой гравия, затем приступайте к заливке бетона в отверстие, в то же время удерживая столб на месте с помощью «опоры для столба» во время заливки бетона. После этого насыпьте немного гравия поверх бетона, чтобы получить красивую законченную поверхность. Повторяйте этот процесс, пока все столбы не будут помещены в землю.

А теперь время для чаепития 🙂

Теперь мы позаботились о фундаменте, давайте сосредоточимся на досках забора и о том, как вы можете сделать эти доски гидроизоляционными для долговечной прочной древесины. Чтобы столбы и доски не сгнили от воды, важно использовать древесину хорошего качества. Например, используйте твердую древесину для столбов и убедитесь, что доски пропитаны водонепроницаемым раствором, таким как Woodcon. Ниже мы объясним, как просто и легко сделать гидроизоляцию нового забора.

Гидроизоляция деревянного забора

Деревянный забор с водоотталкивающей пропиткой Woodcon.

Теперь, когда вы закончили эту фантастическую работу по созданию стабильного и прочного фундамента, который доставит вам массу удовольствия в ближайшие годы, пришло время сделать гидроизоляцией столбы и доски.

Гидроизоляция особенно важна не только потому, что вы тратите немало денег на ее установку, и даже несмотря на то, что вы прекрасно провели время, строя ее, вы хотите, чтобы она была очень прочной и сохраняла красивый внешний вид как можно дольше.

Таким образом, гидроизоляция дерева является важной частью долговечного забора.

Таким образом, без изменения внешнего вида дерева и сохранения его естественной красоты теперь мы должны сделать его водонепроницаемым и водоотталкивающим с помощью одного нанесения нашего великолепного гидроизоляционного раствора под названием Woodcon.

Woodcon — ответ

Нанесение Woodcon на поверхность дерева делает ваш забор водонепроницаемым, водоотталкивающим и непроницаемым для воды. Woodcon высыхает в виде прозрачного невидимого покрытия. Это не изменит естественный вид дерева ( без блеска ). Покрытие не только прикрепляется к поверхности, но и проникает в волокна древесины. Таким образом, остается защитный слой, который, в отличие от краски или лака, не может треснуть, отслоиться или каким-либо образом отслоиться.

Дополнительные преимущества: 

• Грибки, водоросли и мох с трудом прикрепляются к древесине.
• Покрытие препятствует проникновению древоточцев и термитов в древесину.
• Древесина также защищена от пожаров благодаря своим огнезащитным свойствам.

Woodcon легко наносится кистью, валиком или губкой. Для больших площадей отлично подходит опрыскиватель низкого давления. Дополнительные защитные меры на самом деле не нужны.