Фундамент из асбестоцементных труб своими руками: достоинства, цены на а/ц трубы, инструкция по установке

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Главная Полезные советы Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

14.02.2017

Данный тип фундамента используется при возведении небольших зданий. Как правило, это частные дома или бани.

Такая постройка выполняется по каркасной технологии. Также основным материалом может быть и брус.

Фундамент из асбестоцементных труб является наиболее оптимальным вариантом, так как в нем сочетаются экономичность и практичность. Особенно часто его закладывают в районах, подверженных частому воздействию влаги.

Преимуществами такого фундамента являются:

• Простота выполнения (не требуется особых навыков в строительстве)
• Понятный расчет
• Скорость выполнения
• Низкие затраты

К сожалению, имеются и недостатки:

• При перепадах высот или при подвижности грунта закладка невозможна
• Фундамент не способен выдержать более 3-х этажей
• Такой тип непригоден, если в проекте имеется подвал.

Тем не менее, асбестоцементный фундамент выбирают часто для своего участка.

Расчет фундамента

Он осуществляется путем определения промерзания земли в данном регионе. Такую информацию можно получить на специальных сайтах либо обратиться к специалистам в области строительства. Как только известно число, отображающее уровень промерзания, к нему прибавляется 30 или 50 см. Полученная цифра станет показателем величины будущей подземной сваи.

Величина надземной сваи составляет около 30-и сантиметров. Однако в случае частого подъема воды на участке ее можно увеличить.

Как происходит процесс закладывания

На земельном участке происходит процесс выравнивания, после которого осуществляется разметка контуров здания. Особое внимание следует уделить местам, где предполагается пересечение стен, так как, здесь, необходимы сваи. Вспомогательными инструментами при разметке являются колышки и веревки.

Если проект включает в себя веранду или какой-либо другой тип пристройки, то необходимо закладывать отдельные участки фундамента, имеющие верхнюю обвязку. Дабы не допустить разрушения постройки, которое может возникнуть в случае, если масса постройки будет ложиться на фундамент неравномерно, необходим деформационный шов.

Далее происходит бурение скважин, где будут устанавливаться столбы-опоры. Следует отметить, что глубины мест, где будут заложены асбестоцементные трубы, должны быть равными по размеру. Что касается основного углубления, то его расчет будет заключаться следующим образом: «значение расчетной подземной части + 20см».

Дно ямы отчищается от посторонних элементов, и засыпается слоями песка и щебня. Каждый слой составляет около 10см. После чего происходит трамбовка, при которой поливают воду. Дождавшись впитывания влаги, на подушку кладут полотно рубероида, на который устанавливаются трубы.

Столбы равняются, после чего их фиксируют досками. Далее идет приготовление раствора (1 часть цемента на 2 части песка). Полученную смесь заливают водой и мешают, пока она не станет напоминать тесто. После этого в раствор высыпают 2 части измельченного гравия.

Раствор выливают в основание до уровня 40-50 сантиметров. Чтобы осуществить данный процесс, трубы поднимаются, и под них льется бетон. После сваи возвращаются назад, вдавливаясь в застывающий раствор. Дождавшись полного высыхания, участок гидроизолируется рубероидом. Затем засыпается песок и грунт. Вместо рубероида можно использовать и горячую мастику.

Вернуться к списку

Каталог

Квалифицированные специалисты

Доступные цены

Нам не стыдно показать уже сданные объекты

Фильтр объектов

Цена:

 – 

Этажность: 123

Общая площадь (м²):

 – 

Технология: из строганного бруса

Фундамент из асбестовых труб. Фото

Почему многие застройщики выбирают фундамент из асбестовых труб? Все очень просто. Это один из самых дешевых фундаментов для деревянных и каркасных домов. Тем более что сделать его можно непосредственно на строительной площадки своими руками без привлечения тяжелой техники. Хотя для ускорения можно воспользоваться ямобуром, если есть такая возможность.

Какие асбестовые трубы нужно брать для фундамента? Есть трубы диаметром 100, 150, 200, 300 мм и т.д. Нам для устройства фундамента подойдут 100 или 150 мм, большего брать не стоит, а то будет перерасход материалов. Какой длинны? Стандартная длинна труб 4000 мм. Но нам такие длинные трубы не нужны, вполне хватит и 2000 мм. По крайней мере это самый оптимальный вариант. Стандартная труба режется пополам.

В первую очередь нужно сделать разметку свайного поля. Обычно шаг свай принимается 1-1,5 м, но не более 2 м. Обязательно труба должна находится под каждым углом дома и в местах пересечения стен.

Разметку сделали приступаем к бурению отверстий. Я уже говорил, что можно привлечь машину ямобур, которая за пол часа пробурит вам все отверстия. Также можно воспользоваться бензобуром, который так же ускорит процесс работ. Ну и последний вариант — это взять садовый бур и самому вручную сделать все отверстия — это самый дешевый и самый долгий вариант.

С внешней стороны асбестовую трубу вскрываем гидроизоляционной мастикой, так мы продлим ей срок службы. Готовим арматурный каркас. В нашем случаи это 4 стержня арматуры диаметром 10 мм, но вполне достаточно будет и 3 стержней.

Чтобы сделать башмак внизу трубы воспользуемся обычным полиэтиленовым пакетом, который закрепим с помощью скотча. Таким образом в процессе заполнения трубы бетоном внизу образуется расширение, которое повысит устойчивость самодельной сваи.

Устанавливаем трубы в отверстия, а арматурные каркасы в трубы.

Заливаем бетон вовнутрь. Делать это лучше через конусообразную воронку. Сделать ее можно самому из любых подручных материалов.

Для крепления бруса нижней обвязки устанавливаем анкера.

Делаем обратную засыпку отверстий. Можно использовать песок или щебень, а можно то и то. Засыпка делается поэтапно с трамбовкой каждого слоя. Но нужно быть предельно аккуратным, чтобы не нарушить проектное положение сваи.

Промазываем гидроизоляционной мастикой верх трубы возле анкера.

Также дополнительно укладываем листовой гидроизоляционный материал, чтобы защитить обвязочный брус.

Приступаем к монтажу бруса обвязки.

Под анкерные болты нужно просверлить отверстия и немного утопить гайку, чтобы она не мешала при строительстве стен. Как это сделать показано на фото выше.

А вот пример углового крепления. Здесь сверлятся два бруса, делается выпил и соединяется все анкером.

Дополнительно запениваем монтажной пеной места соединения бруса во избежании продуваний. Вот собственно и все, фундамент из асбестовых труб готов, можно приступать к возведению стен.

как сделать столбчатое основание своими руками, сваи и асбоцементные материалы из асбестовых элементов

При выборе типа фундамента домовладелец должен в первую очередь учитывать особенности грунта и самого строения.

Важными критериями выбора той или иной базовой системы является ценовая доступность, снижение трудоемкости монтажа, возможность проведения работ без привлечения специальной техники. Фундамент на асбестовых трубах подходит для «проблемных» грунтов, имеет меньшую стоимость по сравнению с некоторыми другими видами оснований.

Особенности

Несколько десятилетий назад асбестоцементные трубы практически не применялись в частном домостроении, что было связано, во-первых, с существовавшим в то время мифом об их экологической небезопасности, а во-вторых, с отсутствием знаний и практического опыта в технология использования этого материала.

Сегодня довольно широкое распространение получил столбчатый или свайный фундамент на асбестовых фундаментах.

, особенно на грунтах, где невозможно обустроить ленточное основание. К таким почвам относятся преимущественно глинистые и суглинистые, влагонасыщенные почвы, а также участки с перепадом высот.

С помощью асбестоцементных труб можно поднять здание на 30-40 см, что удобно для участков, расположенных в низинах, поймах рек, а также подверженных сезонным затоплениям. В отличие от металлических свай, асбестоцементные сваи не подвержены коррозии.

Трубы асбестовые строительный материал на основе асбестового волокна и портландцемента. Могут быть напорными и безнапорными. Для строительства подходят только напорные модификации, их же используют при организации колодцев, скважин.

Такие трубы имеют диаметр в пределах 5–60 см, выдерживают давление до 9 атмосфер, отличаются долговечностью и хорошими коэффициентами гидравлического сопротивления.

В целом технология их устройства стандартная – большинство свайных фундаментов монтируются одинаково. Для труб готовятся колодцы, расположение и глубина которых соответствует проектной документации, после чего их опускают в подготовленные проходки и залитые бетоном. Подробнее о технологии монтажа будет рассказано в последующих главах.

Преимущества и недостатки

Популярность этого типа фундамента в первую очередь связана с возможностью сделать пригодным для строительства участок с «проблемным» грунтом. Асбестоцементные трубы можно устанавливать своими руками без привлечения специальной техники, что отличает их от металлических свай. Понятно, что это удешевляет объект.

Отсутствие большого объема земляных работ, а также необходимость заливки больших площадей раствором бетона обусловливают меньшую трудоемкость монтажного процесса и большую скорость.

Асбестоцементные трубы значительно дешевле свай, при этом обладают лучшей влагостойкостью. На поверхности не образуется коррозия, не происходит деградации материала и потери его прочности. Это позволяет вести строительство в чрезмерно влагонасыщенных грунтах, а также на затопляемых территориях.

Если сравнить стоимость столбчатого фундамента на асбестоцементном основании со стоимостью ленточного аналога (даже мелкозаглубленного), то первый будет дешевле на 25-30%.

При использовании свай этого типа можно поднять здание в среднем на высоту 30-40 см, а при правильном распределении нагрузки – даже до 100 см. Не каждый другой тип фундамента демонстрирует такие качества.

Основным недостатком асбестоцементных труб является их низкая несущая способность. Это приводит к невозможности использования их при строительстве заболоченных и органических грунтов, а также предъявляет определенные требования к строительству. Объект должен быть малоэтажным из легких материалов – дерева, газобетона или конструкции каркасного типа.

В связи с малой несущей способностью необходимо увеличить количество асбестоцементных труб и соответственно колодцев к ним.

В отличие от металлических аналогов, такие опоры характеризуются отсутствием «анкерного» свойства, в связи с чем при несоблюдении технологии монтажа или ошибках в расчетах при пучении грунта опоры будут выдавлены из грунта .

Как и большинство свайных домов, объекты с асбестоцементным фундаментом строятся без подвала. Конечно, при большом желании его можно обустроить, однако для этого необходимо выкопать котлован (соорудить мощную дренажную систему на влагонасыщенных грунтах), что в большинстве случаев нерационально.

Расчеты

Строительство любого типа фундамента следует начинать с подготовки проектной документации и составления чертежей. Они, в свою очередь, основываются на данных, полученных в ходе геологических изысканий.

Последние предполагают лабораторный анализ почвы в разные сезоны.

Получить информацию о составе грунтов и их особенностях позволяет бурение пробной скважины, благодаря которой становится очевидной стратификация грунта, его состав, наличие и объем грунтовых вод.

Залог прочного фундамента – точный расчет его несущей способности. Опоры свайных фундаментов должны достигать твердых слоев грунта, залегающих ниже уровня его промерзания. Соответственно, для таких расчетов нужно знать глубину промерзания грунта. Это постоянные величины, зависящие от региона, они находятся в свободном доступе в специализированных источниках (интернет, официальная документация органов, регламентирующих правила строительства в конкретном регионе, лаборатории, производящие анализ грунта и так далее).

Узнав необходимый коэффициент промерзания, следует прибавить к нему еще 0,3–0,5 м, так как именно такие асбестоцементные трубы выступают над землей. Обычно это высота 0,3 м, но когда речь идет о затапливаемых районах, высота надземной части труб увеличивается.

Диаметр труб рассчитывается исходя из показателей нагрузки, которая будет воздействовать на фундамент. Для этого узнайте удельный вес материалов, из которых построен дом (они указаны в СНиП). При этом необходимо суммировать не только вес материалов стен, но и кровли, облицовочных и теплоизоляционных покрытий и полов.

Масса 1 асбестоцементной трубы не должна превышать 800 кг. Их установка требуется по всему периметру здания, в местах повышенной нагрузки, а также в местах пересечения несущих стен. Шаг установки – 1 м.

После получения информации об удельном весе материала к этому значению обычно добавляют дополнительно 30%, чтобы получить коэффициент полного давления дома при эксплуатации на фундамент. Зная это число, можно рассчитать количество труб подходящего диаметра, а также количество запорной арматуры (из расчета 2-3 стержня на опору).

В среднем для каркасных зданий, а также нежилых помещений (беседки, летние кухни) применяют трубы диаметром 100 мм. Для проветриваемых или бревенчатых домов – изделия диаметром не менее 200 -250 мм.

Расход бетона зависит от диаметра опоры. Так, для заливки 10 м трубы диаметром 100 мм требуется около 0,1 куб.м раствора. Для аналогичной заливки трубы диаметром 200 мм требуется 0,5 кубометра бетона.

Установке

Установке обязательно должен предшествовать анализ грунта и составление чертежа, который содержит все необходимые расчеты.

После этого можно приступать к подготовке участка под фундамент. В первую очередь необходимо убрать мусор с сайта. Затем снимите верхний почвенный слой грунта, разровняйте и утрамбуйте поверхность.

Следующим этапом будет разметка – согласно чертежам по углам, а также в местах пересечения несущих конструкций вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка. По завершению работы следует убедиться, что полученный «выкройка» соответствует проектной, а также перепроверить перпендикулярность сторон, образованных уголками.

После завершения разметки приступайте к сверлению труб. Для работы используйте бур, а при его отсутствии копайте углубления вручную. Их диаметр на 10-20 см больше диаметра опор. Глубина – на 20 см больше высоты подземной части трубы.

Этот “запас” необходим для засыпания слоя песка. Его насыпают на дно углубления примерно на 20 см, после утрамбовывают, смачивают водой и снова приминают. Следующий этап – первичная гидроизоляция труб, которая предполагает облицовку дна колодца (поверх утрамбованной песчаной «подушки») рубероидом.

Теперь трубы опускают в углубления, которые выравнивают и фиксируют временными опорами, обычно деревянными. При погружении труб в грунты с повышенным уровнем влажности по всей длине подземной трассы их покрывают битумной гидроизоляционной мастикой.

Бетонный раствор можно заказать или приготовить вручную. Смешивается цемент и песок в пропорциях 1:2. В этот состав добавляется вода. Должен получиться раствор, консистенция текучего теста. Затем в нее вводят 2 части гравия, и еще раз хорошо перемешивают.

Бетон заливают в трубу на высоту 40-50 см, а затем трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до застывания раствора. Данная технология позволяет создать «базу» под трубу, тем самым увеличивая его устойчивость к пучению почвы.

Когда бетонный раствор полностью застынет, стенки трубы гидроизолируют рубероидом. Между стенками углубления и боковыми поверхностями трубы засыпают речной песок, который хорошо утрамбовывают (принцип тот же, что и при обустройстве «подушки» – насыпать песок, утрамбовать, залить водой, повторить действия ).

Между трубами натяните шпагат, еще раз убедитесь в точности уровня и приступайте к армированию трубы. Для этого несколько стержней соединяют поперечными проволочными перемычками, которые опускают в трубу.

Теперь осталось залить бетонный раствор в трубу. Применение вибропогружателя позволяет исключить сохранение пузырьков воздуха в толще раствора. Если его нет, проткните залитый раствор в нескольких местах арматурой, затем заделайте получившиеся отверстия на поверхности раствора.

Когда раствор наберет прочность (около 3-х недель), можно приступать к выравниванию надземной части оснований, их гидроизоляции. Одной из положительных особенностей этих опор является возможность ускорить процесс подготовки основания. Как известно, для полного набора прочности бетону необходимо 28 суток. Однако трубы, окаймляющие бетон, играют роль несъемной опалубки. Благодаря этому к дальнейшим работам можно приступать уже через 14-16 дней после заливки.

Между собой опоры могут быть соединены балками или объединены монолитной плитой. Выбор той или иной технологии обычно основывается на используемых материалах.

Брус применяют в основном под каркасные и кирпичные дома, а также небольшие постройки хозяйственного назначения. Для домов из газобетона или арболита обычно заливают ростверк, который дополнительно армируют. Независимо от выбранной технологии необходимо соединить арматуру столбов с силовым элементом основания (балками или арматурой ростверка).

Отзывы

Потребители, использующие фундамент на асбестоцементных трубах, оставляют в основном положительные отзывы. Домовладельцы отмечают доступность и меньшую стоимость дома, а также возможность выполнить все работы своими руками. Как и в случае заливки монолитного или плитного основания, вам не нужно заказывать бетономешалку.

Для глинистых грунтов в северных районах, где наблюдается сильное вспучивание грунта, жители строящихся домов рекомендуют увеличивать шаг опоры, обязательно делать их с расширением внизу и увеличивать количество армирования. В противном случае грунт толкает трубу.

Из видео ниже вы узнаете о преимуществах фундамента из труб ПВХ, асбеста или металла.

Асбест в доме: как определить, проверить и удалить

Что такое асбест?

Асбест. Название происходит от греческого слова «неугасимый». Высокоэффективный и недорогой огнестойкий материал, тепло- и звукоизолятор, асбест широко использовался в жилищном строительстве с начала 1940-х по 1970-е годы.

Является ли асбест вредным для моего здоровья?

Да. Теперь мы знаем, что длительное воздействие волокон асбеста может привести к заболеванию легких. При потревожении крошечные абразивные волокна асбеста легко вдыхаются, что повреждает легочную ткань и может вызвать рак. В домах постройки до 1975, асбест чаще всего используется в качестве теплоизоляции подвальных котлов и труб.

К сожалению, его также можно найти во многих других бытовых материалах, в том числе:

• Вдуваемая изоляция чердака
• Виниловая напольная плитка
• Клей для крепления напольной плитки к бетону или дереву
• Некоторые виды линолеума
• Заделка окон и остекление
• Кровельный материал (обычно на плоских крышах, но иногда и на черепице)
• Изоляция воздуховодов ОВКВ (обычно в виде гофрированной или плоской бумаги)
• Обшивочный материал
• Гипс
• Фиброцементный сайдинг (обычно толщиной 1/8″ и хрупкий 8’x4′)
• Гофрированные панели повышенной прочности 8 x 4 дюйма
• Некоторые виды красок

Само присутствие асбеста в вашем доме не представляет опасности.

Когда асбест в доме опасен?

Как правило, материал в хорошем состоянии не выделяет волокна асбеста, и его нарушение может создать опасность для здоровья, которой раньше не было. Лучшее, что можно сделать с асбестовым материалом в хорошем состоянии, это оставить его в покое.

Опасность исходит от асбестового материала, поврежденного со временем. Асбест, который легко крошится при обращении с ним, или который был распилен, соскоблин или отшлифован в порошок, может выделять волокна асбеста и создавать опасность для здоровья.

Как узнать, есть ли в моем доме асбест?

Проверка на разрывы, ссадины или повреждения водой

Если вы подозреваете, что часть вашего дома может содержать асбест, периодически проверяйте на наличие разрывов, ссадин или повреждений водой. Если вы обнаружите слегка поврежденный материал, ограничьте доступ к этому участку, не трогайте и не тревожьте его. Если асбестовый материал поврежден более чем незначительно или если вы собираетесь внести изменения в свой дом, которые могут его нарушить, необходим профессиональный ремонт или демонтаж.

Сначала вызовите инспекцию

Прежде чем звонить подрядчику по борьбе с асбестом, вам следует обратиться в фирму по промышленной гигиене для осмотра пораженного участка. Надлежащая оценка будет включать полный визуальный осмотр и тщательный сбор и анализ образцов.

При наличии асбеста инспектор должен предоставить письменную оценку с описанием его местоположения и степени повреждения, а также дать рекомендации по исправлению или предотвращению.

Кроме того, этот инспектор может выполнять проверки после демонтажа или ремонта, чтобы убедиться, что участок был должным образом очищен. Имея этот отчет на руках, домовладельцы могут затем связаться с подрядчиком по борьбе с асбестом и обсудить план очистки.

Обратитесь к подрядчику по борьбе с асбестом

Перед началом работ получите письменный контракт с указанием плана работ, очистки и применимых федеральных, государственных и местных правил, которым должен следовать подрядчик (например, разрешения, требования об уведомлении и удаление асбеста). процедуры).

Чтобы узнать больше об этих правилах, вы можете обратиться в департамент здравоохранения штата и в местное управление, в региональное отделение Агентства по охране окружающей среды и в региональное отделение Управления по охране труда.

Удаление

Если вы решите удалить асбест, не забудьте получить от подрядчика письменное подтверждение того, что он или она соблюдает все местные законы об удалении и утилизации асбеста.

6 Советы по безопасному удалению асбеста

1. До оплаты окончательного счета домовладельцы также должны запросить декларацию об утилизации, чтобы убедиться, что материал будет утилизирован на свалке, имеющей лицензию на прием асбеста.
2. Только подрядчики, имеющие государственную лицензию на выполнение работ по борьбе с асбестом, должны проводить его ремонт и удаление. Как и при найме любого подрядчика, попросите рекомендации и список подобных проектов, которые подрядчик недавно завершил.
3. Обратитесь в местный совет по контролю за загрязнением воздуха, в местное агентство, отвечающее за безопасность работников, и в Better Business Bureau, чтобы узнать, не допускались ли в фирме какие-либо нарушения техники безопасности.
4. Настаивайте на том, чтобы подрядчик использовал надлежащее оборудование для выполнения работы, а рабочие носили одобренные респираторы, перчатки и другую защитную одежду.
5. Домовладельцы также должны убедиться, что у подрядчика есть общая ответственность и политика компенсации работникам, которые охватывают этот тип работ. Во многих штатах подрядчики по закону обязаны уведомлять федеральные, государственные и местные агентства о том, что они собираются проводить мероприятия по борьбе с выбросами.
6. В конце работы, перед тем, как подрядчик демонтирует свою систему локализации, специалист по промышленной гигиене, который первым оценил имущество, должен вернуться, чтобы взять пробы воздуха, чтобы убедиться, что ни одно асбестовое волокно не вырвалось случайно.

Ремонт после асбеста

Ремонт включает либо герметизацию, либо покрытие асбестовым материалом.

3 Советы по ремонту

• Ремонт обычно дешевле удаления, но при необходимости удаление асбеста может оказаться более трудным и дорогостоящим.
• Ремонт может быть как крупным, так и мелким.
• Выполнять мелкий ремонт самостоятельно не рекомендуется; неправильное обращение с асбестовыми материалами создает больше проблем, чем решает.

Герметизация

Герметизация (герметизация) представляет собой обработку материала герметиком, который либо связывает волокна асбеста вместе, либо покрывает материал таким образом, что волокна не высвобождаются. Таким образом можно отремонтировать изоляцию труб, печей и котлов.

Покрытие

Покрытие (кожух) включает защитную пленку или кожух вокруг материала, содержащего асбест, для предотвращения высвобождения волокон.