Армирование пенопласта сеткой своими руками: Армирование пенопласта (пенополистирола) сеткой

Как клеить сетку на пенопласт

Армирование пенопласта (пенополистирола) сеткой

Пенополистирол относится к самым популярным материалам, применяемым для утепления различных поверхностей. Его рыхлая структура предусматривает последующую отделку, которую каждый мастер производит на своё усмотрение.

Но существуют технологические требования, несоблюдение которых приводит к быстрому изнашиванию защитного слоя и образованию деформаций на отделочной поверхности. Для предотвращения подобных казусов стоит ознакомиться с правилами армирования и рекомендациями по использованию строительных материалов.

Посмотрите видео как армировать пенопласт сеткой

Технологические особенности армирования пенопласта

Сам процесс предусматривает создание защитного укрепляющего слоя. Барьер предотвращает разрушение пенопласта вследствие воздействия ультрафиолета, осадков и других внешних факторов. Армированная поверхность нуждается в дальнейшей отделке, которая выполняется разными способами, в зависимости от места проведения работ и функциональных возможностей.

Последовательность выполнения утепления поверхностей посредством крепления пенопласта выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности к монтажу утеплительных плит (очистка от грязи, заделка щелей и дыр, демонтаж выступающих элементов декора).

2. Замес клеящего раствора.

3. Крепление стартового профиля.

4. Укладка плит на поверхность с минимальными зазорами. Ряды укладываются в шахматном порядке.

5. Монтаж пенополистирольных плит специальными дюбелями осуществляется только после полного высыхания клея. На одну лист предусмотрено использование 5-6 крепёжных элементов.

6. Заделка стыков и швов с применением герметика и монтажной пены.

Далее выполняется армирование. Процесс не требует спешности, поэтому стоит учитывать все нюансы. Для работ потребуется армирующая сетка с ячейкой 5 мм. Для наружных работ рекомендуется использовать изделие с плотностью 140-160 г/м2. Более плотная сетка лучше выровняет поверхность. Первым наносится слой смеси 2 мм, после чего укладывается сетка и разглаживающими движениями прижимается к пенопласту. Клеящий состав рекомендуется использовать специальный по пенопласту, а не тот, что применяется для монтажа пенополистирольных или керамических плит.

Этапы армирования пенополистирола

• покрыть рабочую зону специальным клеем и наложить сетку, разгладить её так, чтобы она погрузла в растворе;

• вначале нарезанные полосы сетки по 30-60 см посадить на клеящую смесь по всем углам;

• далее выполнить армирование последовательно по всей рабочей поверхности, захватывая зону не более 1 м. кв.;

• при стыковке полос нужно полоски сетки укладывать внахлёст не менее 7-10 см.

После полного высыхания армирующего слоя поверхность должна затираться наждачной бумагой. Перед чистовой отделкой шпаклёвкой стены обрабатываются грунтовкой.

Советы/рекомендации по проведению работ

• Накладывать слой клеящей смеси на пенопласт стоит широким шпателем.

Под гребёнку распределять состав не следует, так как образуется толстая прослойка. Впоследствии она будет больше подвержена потрескиванию и деформации.

• Разглаживать сетку, посаженную на клей, нужно широким шпателем. Все внутренние и выступающие углы предварительно обрабатываются путём установки металлических перфорированных заготовок.

• Утопленная сетка обычно плохо покрыта клеем, поэтому поверх закреплённой сетки нужно наложить ещё один шар смеси.

• Для предотвращения образования трещин вследствие нанесения толстого слоя клеящего раствора специалисты рекомендуют покрывать армирующую сетку в два приёма с промежуточной просушкой.

• Идеальным временем года для проведения работ по утеплению фасадов является ранняя осень. В другую пору рекомендуется ориентироваться на среднюю влажность воздуха и температурные показатели в диапазоне от +5 до +25 градусов. Температурный режим определяет время просушки обработанной поверхности (при +20° — 1 сутки, при +5° — до 3-х суток).

• Листы пенопласта укладываются снизу вверх, тогда как сетка крепится сверху вниз.

• Неровности на стене устраняются путём наложения немного большего слоя штукатурки. Мелкие перепады можно удалить затирочной сеточкой.

Качественно выполненная работа будет сохранять презентабельный вид фасада более 35-40 лет.

Утеплители

Теплоизоляционному слою из пенопласта нужна надежная защита от разрушительного воздействия факторов окружающей среды. С этой задачей достойно справится штукатурка, нанесение которой обеспечит продолжительный срок эксплуатации утеплителя и улучшит теплоизоляцию сооружения.

Необходимость оштукатуривания пенопласта

Полимерные материалы отличаются длительным сроком эксплуатации. Не исключение и пенопласт. Специалисты провели испытания и подвергли пенопласт условиям, имитирующим 80 циклов смен температуры. Результаты оправдали ожидания технологов – пенопласт не потерял своих технических характеристик.

Как это возможно? Ведь многие уверяют, что «вспененный» утеплитель недолговечный материал.

Действительно, при механическом влиянии и прямом воздействии ультрафиолетовых лучей пенопласт пересыхает и разрушается. Используя пенопласт в качестве теплоизоляции, необходимо его оштукатурить – это решит ряд задач:

1. Защита от механических повреждений. Пенопласт – хрупкий материал, при ударе может образоваться дыра. Штукатурка убережет утеплитель от образования вмятин и других повреждений.
2. Штукатурка защищает пенопласт от проникновения влаги. Утеплитель плохо впитывает влагу и очень долго высыхает. Длительное нахождение в сырости снижает теплоизоляционные свойства материала и делает его более хрупким.
3. Штукатурка по пенопласту защищает поверхность материала от попадания солнечных лучей.
4. Повышение пожаробезопасности. Штукатурка станет своеобразным щитом на пути огня и предотвратит возгорание пенопласта.

Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы

Для понимания рабочего процесса необходимо знать, какие этапы включает отделка пенопласта штукатуркой:

1. Подготовительные мероприятия: выбор материалов, инструментов и выравнивание основы.
2. Приготовление рабочего раствора и крепления армирующей сетки.
3. Затирка штукатуркой по фасадной сетке.
4. Грунтовка и выравнивание слоя штукатурки.
5. Заключительные работы: декоративная отделка стен.

Штукатурка пенопласта своими руками

Разберем каждый из этапов детально, остановимся на особенностях каждого рабочего процесса и приведем рекомендации специалистов по выбору строительных материалов.

Подготовка инструментов и материалов

Для штукатурки стен по пенопласту понадобятся следующие инструменты:

• терка для штукатурки;
• емкость (ведро или таз) для разведения рабочего раствора;
• дрель с миксером;
• малярная строительная сетка;
• наждачная абразивная бумага для затирки;
• мастерок;
• шпатель;
• уровень.

Из материалов надо подготовить:

• штукатурную смесь;
• грунтовочный состав;
• декоративную штукатурку.

Для отделки пенополистирола разработаны специальные штукатурные смеси.

От выбора штукатурки во многом будет зависеть качество работ и срок эксплуатации теплоизоляции. Штукатурки по пенопласту фасадные делят на две основные группы:

1. Минеральные штукатурки отличаются доступностью. В основе материала – цемент и песок. Такое покрытие недолговечно, спустя 2-3 года после ремонтных работ штукатурный слой начинает растрескиваться.
2. Акриловая штукатурка обладает рядом преимуществ:
   • высокие адгезивные и защитные свойства;
   • декоративность покрытия;
   • широкий ассортимент цветовых решений;
   • возможность фактурной отделки («барашек», «короед», «дождь»).

Акриловая штукатурка обойдется дороже минеральной, но такие расходы оправданы длительным сроком ее эксплуатации. Единственный недостаток – акрил выцветает под воздействием УФ-лучей.

Выравнивание основания

Перед нанесением штукатурки на пенопласт необходимо позаботиться о ровности стен. Стыки между смежными панелями пенопласта должны находиться на одном уровне. Это легко определить – достаточно провести по стене правилом или широким шпателем.

Важно! Выравнивание «черновой» поверхности не надо оставлять на потом. Выправить дефект слоем штукатурки будет практически невозможно

Особое внимание надо уделить швам между блоками пенопласта – все участки должны быть загерметизированы, излишки монтажной пены – срезаны. После выравнивания основание нужно очистить от грязи.

Совет. Пенополистирол – достаточно гладкий материал, к которому плохо прилипает клей. Желательно повысить адгезию материалов. Для этого достаточно «пройтись» игольчатым валиком по поверхности утеплителя. В образованные мелкие поры очень хорошо будет проникать рабочая смесь

Приготовление раствора

Можно приобрести готовые смеси для штукатурки пенопласта. Хорошо зарекомендовали себя товары компаний Ecomix и Ceresit. На одном участке строительных работ рекомендовано применять смеси одной фирмы. Оптимальный вариант – выбрать универсальный раствор (клей-штукатурка для пенопласта), который подойдет для крепления утеплителя к стене и для обустройства защитного слоя.

Некоторые компании выпускают двутипные смеси: отдельно для крепления теплоизоляционных плит и отдельно для их защиты.

Для оштукатуривания 1 м2 армирующей сетки понадобиться около 4-х кг смеси, а для выравнивания 1 м2 стены – 6 кг

Замес рабочего раствора надо выполнять в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Специалисты советуют для приклеивания штукатурной сетки использовать раствор немного жиже, чем рекомендует производитель – так смесь лучше проникнет во все поры утеплителя.

Монтаж штукатурной сетки

Для прочной фиксации слоя штукатурки на пенопласте необходимо установить сетку. Если нанести штукатурку сразу на пенопласт, то она очень быстро растрескается или вообще отпадет. Укрепление основания стекловолокнистой сеткой позволит избежать таких последствий.

Какую сетку выбрать? При работе с наружным утеплителем лучше отдать предпочтение более плотным сеткам – на такой армирующий слой штукатурка ложиться лучше. Однако плотной сеткой сложнее обрабатывать углы. Оптимальная сетка для штукатурки пенопласта имеет плотность 130-160 г/м2. Желательно, чтоб выбранный материал обладал устойчивостью к щелочам, так как он будет контактировать с цементом.

В первую очередь приступают к отделке углов, оконных и дверных откосов. Последовательность монтажа сетки на углы:

1. Армирующая сетка для углов – полоса шириною 30 см. Длина сетки определяется исходя из длины откосов. Для укладки на углы дома сетка нарезается полосами длиною около 1 метра.
2. В середине сетки сделать перегиб.
3. Широким шпателем нанести раствор на стену. Длина полосы равна отрезу сетки, а ширина на 10 см больше размера куска (нужно оставлять с обеих сторон по 5 см для нахлеста).
4. Приложить сетку к углу и разгладить шпателем. Направление движения шпателя – сверху вниз и от центра к краю. Сетка должна полностью погружаться в раствор.

Монтаж сетки на стены выполняется в следующей последовательности:

1. «Штукатурную» сетку нарезать на куски. Длина каждого отреза – не более 1 метра.
2. Крепление выполняется последовательно небольшими частями, так как смесь достаточно быстро сохнет. Размеры каждого участка – около 90 см на 1 метр. Оставшиеся 10 см понадобятся для проклеивания стыков.
3. На один участок нанести смесь шпателем.
4. Сетку приложить к стене, прижать и разровнять шпателем. Разглаживающими движениями зафиксировать сетку. Если сетка полностью не погружена в смесь, то раствор можно нанести на шпатель и повторно разровнять.
5. Такую работу надо проделать с каждым участком стены, смещаясь в сторону. Монтаж сетки выполняется внахлест.

Затирка по фасадной сетке

Вклеяную в штукатурный раствор армирующую сетку необходимо затереть при помощи наждачного полотна или пластиковой терки. К этому процессу приступают после полного высыхания универсальной смеси. В жаркую погоду штукатурка сохнет в течение 2-3 часов, а в пасмурную – не менее суток.

Затирку надо выполнять круговыми движениями в направлении – против часовой стрелки. При попадании незасохшей штукатурки на наждачную бумагу, полотно надо заменить.

Грунтовка и выравнивание

Следующий этап наружной штукатурки по пенопласту – нанесение выравнивающего слоя и грунтовка поверхности.

1. Шпателем меньшего размера наложить раствор на большой шпатель (35 см и больше).
2. Смесь нанести на стену плавными, уверенными движениями. Если затирка была выполнена качественно, то для выравнивания поверхности достаточно 2-х миллиметрового слоя штукатурки.
3. Линия стыковки выравнивающего слоя не должна совпадать с местом, где проходят стыки сетки. При таком выполнении швы получаются менее заметными.
4. После высыхания штукатурки провести затирку. Работу лучше выполнять не позднее 4-го дня после нанесения выравнивающего слоя, иначе раствор пересохнет и придется прикладывать особые усилия.
5. Не стоит пренебрегать одним из этапов оштукатуривания пенопласта, как грунтовка. Грунтующий состав вбирает в себя излишки материалов после затирки и увеличивает адгезию финишной отделки и выравнивающего слоя. Для обработки можно применять противогрибковую грунтовку, которая предотвращает появление плесени и мокрение стен. Грунт нанести на поверхность валиком. Это может быть инструмент с коротким ворсом или обычный поролоновый валик.
6. Дать грунтовке высохнуть и приступить к финишной – декоративной отделке.

Финишная отделка стен

Заключительный этап – декоративная отделка. Для наружных работ разработаны специальные фасадные штукатурки, устойчивые к температурным перепадам и изменениям климата. Свойства фасадной штукатурки во многом зависят от типа связующего вещества и наличия дополнительных компонентов. Для работы используют минеральную, акриловую и силикатную штукатурку.

Последовательность нанесения декоративной штукатурки:

1. Подготовить рабочий раствор (минеральная смесь). Готовую штукатурку (акриловый состав) тщательно перемешать.
2. Нанесение штукатурки. На этом этапе надо спланировать структуру будущей отделки – от этого будет зависеть набор инструментов и применяемая технология. Толщина одного слоя не должна превышать 40 мм, а последующий следует наносить после высыхания предыдущего.
3. Затирка. К этой стадии приступают, когда слой штукатурки наполовину высох, поддается корректировке, и одновременно, уже зафиксирован на поверхности. Особая структура фасада формируется с помощью валика специальной конфигурации.

Важно! Нанесение фасадной штукатурки должно выполняться при благоприятных погодных условиях:

• оптимальная температура 5-25°С;
• влажность воздуха – не более 65-70%;
• отсутствие сильного ветра.

Короед – штукатурка для пенопласта: технология нанесения

Штукатурка пенопласта: видео

Штукатурка по пенопласту

Каким бы замечательным и эффективным ни был пенопластовый утеплитель, долговечность его под климатическими атаками относительно невелика, на сегодня специалисты оценивают период деградации и распада пенопласта максимум в 18 месяцев. Лучшим способом сохранить свой труд и утепление дома считается нанесение фасадной штукатурки по пенопласту. Такая защита позволит сохранить пенопластовое утепление дома, даже если отделочные и штукатурные работы выполнялись с минимальным опытом и навыками.

Как лучше всего закрыть пенопласт от солнца

Существует немало рекламных роликов и советов горе-специалистов о том, что пенопласт не боится воды и мороза, не реагирует на влажность воздуха, и единственным его недостатком является солнечный ультрафиолет. В таких «советах» предлагается не укладывать штукатурку по пенопласту, а закрыть его экраном из малярной сетки и тонкого слоя армирующего клея до лучших времен.

Так делать нельзя, если запланирована отделка фасада дома пенопластом и штукатуркой, то весь комплекс работ необходимо выполнить максимум за один сезон, а лучше всего – за две-три недели, не больше. Пенопласт не дает герметичного слоя без штукатурки, даже будучи уложенным на хороший минеральный клей и прогрунтованную поверхность стен дома, он сохраняет тепло, но пропускает водяные пары.

Последовательность работ при отделке фасада пенопластом и штукатуркой следующая:

• Грунтуется поверхность стен здания. Если слой штукатурки по кирпичу относительно свежий и не пачкает руки, то грунтовку можно и не делать, но целесообразность такой экономии невелика;
• Наклеить листы пенопласта на пену или фасадную клеевую массу;
• Уложить на пенопласт армирующий подслой защитного клея со стеклопластиковой сеткой;
• Выровнять углы стен и откосы на окнах;
• Уложить выравнивающий подслой штукатурки;
• Затереть и зачистить основание, отделать готовую поверхность стен декоративной штукатуркой.

Все равно, прежде чем штукатурить пенопласт снаружи, в будущем потребуется нанесение грунта глубокого проникновения, без этой операции не обойтись. На свойства пенопласта он не влияет, так как выполнен на водной основе, а защитить фасадную поверхность, облицованную пенопластом, от воды и солнца может очень даже хорошо. Но такая защита не заменит полноценного штукатурного покрытия, ее долговечность от силы 6-9 месяцев, как раз до следующего строительного сезона.

Процесс нанесения на пенопласт защитного подслоя считается одним из наиболее сложных и важных этапов. В этом случае нельзя экономить на материалах и работе, иначе появятся трещины при отделке фасада штукатуркой по пенопласту. Поэтому первоначально вспомним о клее и сетке для нанесения защитной штукатурки.

Материалы для выполнения фасадной штукатурки

Строительство и отделочные работы — это всегда затраты, и подчас немалые. Считать и закупать в точности по смете несколько видов различных штукатурных смесей и клеевых составов, как делают опытные мастера, достаточно сложно. Поэтому есть определенный соблазн упростить себе жизнь при укладке фасадной штукатурки на утепление из пенопласта.

На рынке можно найти достаточно большое количество готовых клеев. Известные марки Ceresit, Крайсель, что попроще — Столит, Мастер выпускают как универсальные, так и специализированные клеевые акрилово-цементные составы. Первые дешевле, но их лучше не использовать. Поэтому для обустройства армирующего слоя под фасадную штукатурку для пенопласта выбираем следующие материалы:

• Специальный клей для обустройства армирующего слоя штукатурки на полистирольных плитах. Никаких клеевых составов для керамики или наклейки пенопласта на стены, это совершенно другой материал;
• Стеклопластиковую сетку плотностью 150-160 г/м 2 для щелочной среды. Такая фасадная сетка имеет специальное защитное покрытие, улучшающее сцепление волокон с клеевой массой.

Сам клей для обустройства армирующего слоя за счет добавок отличается выраженной щелочной реакцией, это позволяет клеевой массе хорошо прилипать на фасадные стены, облицованные пенопластом. Любая другая клеевая масса практически не прилипает или прилипает очень плохо к поверхности из спрессованных полистирольных шариков.

Технология укладки защитной облицовки

К процедуре выкладки армирующего слоя можно приступить практически сразу после задувки щелей пеной и высыхания пятен замазки на точках установки пластиковых грибков по фасаду из пенопласта. Понятно, что перед тем как оштукатурить пенопласт, поверхность необходимо слегка зашкурить теркой, чтобы улучшить сцепление клеевой массы армирующего слоя штукатурки с пенополистиролом.

Клеим сетку на пенопласт под фасадную штукатурку точно и правильно

Сразу о технике укладки армирующей сетки. По сути, фасадная штукатурка получается из трех слоев, вес покрытия на пенопласте достаточно большой. Пенопласт может деформироваться, и если сетка уложена неправильно, на штукатурке обязательно появятся трещины. И наоборот, классно уложенный армирующий бутерброд из клея и сетки способен удержать на поверхности пенопласта даже самые тяжелые виды фасадных штукатурок.

Наиболее распространенная техника настилания сеточного полотна состоит в следующем:

• Из общего рулона нарезаются отдельные полотна сетки по высоте фасадных стен с небольшим запасом в 5-7 см;
• На поверхность пенопласта наносится клеевая масса толщиной в 3-4 мм на ширину чуть больше размера полотна. Заклейку фасадной поверхности начинают сверху вниз, сразу наносят половину высоты прогона;
• Полотно укладывают по клеевому слою, нанесенному на пенопласт, и вдавливают в толщу широким шпателем. Давить на фасадную поверхность необходимо несильно, скорее растягивать и выравнивать полотно;
• Последний этап — укладка клеевой массы по уложенной сетке. Чтобы наклеить вторую часть полотна, достаточно подвернуть сетку, закрепить ее на пенопласте штырьком и проделать все те же операции. Вся сетка должна быть спрятана под армирующей клеевой основой фасадной штукатурки.

Следующее полотно укладывается с перехлестом не менее 5 см, после чего покрывается клеевым материалом и тщательно шлифуется — выравнивается широким шпателем. По завершению укладки армирующей штукатурки фасадная поверхность должна выглядеть абсолютно ровной и плоской, без выступающих дефектов от пенопласта.

Отделка уголков и откосов армирующим слоем

В любом доме существует достаточно много проблемных мест, где фасадная штукатурка испытывает дополнительные нагрузки, это углы и откосы окон. Кроме того, пенопласт на углах обычно слегка «играет», поэтому угловые зоны приходится усиливать, проще всего это сделать укладкой дополнительного слоя сетки или установкой под фасадную штукатурку пластиковых перфорированных уголков.

Внутренние углы стен всегда усиливают укладкой дополнительной заплатки. Для этого армирующую сетку для штукатурки всегда заводят чуть дальше линии угла, примерно на 7-10 см. После затирки полотна клеевой массой вырезают из сетки дополнительную ленту, накладывают на угол и проклеивают по пенопласту двойным слоем клеевой массы. Чтобы на армирующем подслое не осталось следов от усиливающей ленты, что может испортить декоративную отделку, штукатурку еще раз проходят широким шпателем.

Крайне важно сделать армирование штукатурки по пенопласту на откосах окон. Техника укладки клея на сетку аналогична предыдущему случаю, но есть нюанс — небольшие отрезки полотна, особенно под штукатурку горизонтальных откосов, нужно крепить к утеплителю скобами.

Наружные углы фасадной поверхности всегда нужно укреплять перфорированным уголковым профилем. Угловые кромки листов утеплителя слишком слабы, чтобы удержать идеальный профиль наружного угла на фасадной штукатурке. Устанавливается профиль под фасадную штукатурку таким способом. На линию угла широким шпателем наносят клеевую массу ровной полоской шириной 15-20 мм с обеих сторон. Уголковый профиль вдавливают в штукатурку, а боковые полотна притирают шпателем к клеевой основе.

Лучше всего ставить уголковый профиль, перед тем как штукатурить пенопласт, при дальнейшей подгонке и выравнивании слоя фасадной штукатурки работать будет намного проще. Тем более что установить все мелкие фасадные детали проще перед тем, как штукатурить пенопласт, чем мучиться в процессе нанесения штукатурки.

Более детальная инструкция по отделке фасада пенопластом и штукатуркой приведена на видео

Укладка выравнивающего слоя

Вторым этапом является выравнивание армирующего слоя с уложенной сеткой. Это обязательно нужно делать, так как фасадный декор по пенопласту без выравнивания будет выглядеть очень неровным. Если поверхность стен будет грунтоваться под покраску или аналогичную отделку фасадным декором, то дом потеряет весь внешний вид. На просушку усиленного армирующего подслоя отводят пару дней.

Первая операция – затирка поверхности армирующей штукатурки жидкой клеевой массой. Широким шпателем наносят выравнивающий подслой фасадной отделки на стены. Клей тот же, но консистенция жидкая, чтобы не нагружать утеплитель дополнительным весом отделки. Через день тонкий выравнивающий подслой высохнет, и можно переходить к черновой отделке фасадной поверхности.

Как бы ни старались мастера, все равно на выравнивающем слое остаются мелкие следы и даже едва различимые контуры от пенопласта и сетки, которые необходимо затереть наждачной бумагой. Обычно используют наждак — «сотку», наклеенную на деревянном бруске. Откладывать затирку нельзя, через неделю – две черновой штукатурный подслой станет твердым, как бетон. Кроме того, возрастает риск пробить абразивом материал отделки до утеплителя.

Детальный процесс выравнивания фасадной штукатурки, уложенной по утеплению из пенопласта, приведен на видео

Заключение

Штукатурная отделка, уложенная по пенопласту, практически не отличается по виду от цементно-песчаного слоя на кирпичных или шлакоблочных стенах. Последний этап, как правило, предусматривает укладку декоративной фасадной отделки. Все зависит от пожеланий хозяев, например, во многих случаях, чтобы уменьшить затраты, выравнивающий штукатурный подслой не закрывают декором, а просто покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Можно вернуться к вопросу декоративной отделки через год-два-три. Тем более, будет уже понятным, как ведет себя утепление из пенополистирола, и нужны ли исправления.

Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

На сегодняшний день для наружного утепления стен все чаще применяют пенопласт – его популярность постоянно увеличивается. Но этот материал сильно подвержен воздействию внешних факторов, поэтому его необходимо защищать. Наиболее распространенным способом защиты является штукатурка по пенопласту. В данной статье речь идет именно об технологии оштукатуривании стен, покрытых пенопластом.

Утепление дома пенопластом. Фото

Этапы штукатурки по пенопласту :

• выбор материалов для штукатурки пеноплэкса или пенопласта;
• монтаж штукатурной сетки;
• создание выравнивающего слоя;
• создание декоративного слоя (окраска).

Выбор материалов

Чтобы нанести штукатурку на пенопласт, а также для наклеивания штукатурной сетки, применяются универсальные смеси для полистирольных материалов. На упаковке обычно можно прочитать инструкцию о порядке приготовления смеси.

Для монтажа сетки на один квадратный метр поверхности необходимо примерно 3 кг смеси, для выравнивания – около 5 кг.

Монтаж штукатурной сетки

При нанесении штукатурки непосредственно на пенопласт не обеспечивается ее долговечность – покрытие просуществует совсем недолго. Штукатурная сетка как раз обеспечивает его надежность.

Для этого обычно применяют сетку плотностью приблизительно 150 г/кв.м. Чем больше плотность сетки, тем ровнее будет выравнивающий слой, но значительно усложняется обработка углов.

Армирующая сетка для штукатурки пенопласта. Фото

Приклеивание штукатурной сетки. Углы первым делом

Как клеить штукатурную сетку на углы видео

Сначала вырезается полоса сетки 30-сантиметровой ширины и сгибается пополам вдоль, чтобы получилось ребро. Если сетка клеится на откос, то отрезок по длине должен соответствовать откосу. Для стены делаем отрезки метровой длины.

Обрабатываемый участок покрывается 2-3 мм слоем смеси с таким расчетом, чтобы края сетки остались не приклеенными. Затем прикладывается согнутый отрезок сетки, ее изгиб совмещается с углом. После этого нужно плавно разгладить сетку шпателем от угла стороны.

Монтаж сетки на пенопластовое покрытые стен

Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

Нарезаем отрезки сетки метровой длины. Перед тем, как штукатурить пенопласт помните, что застывание смеси происходит достаточно быстро, поэтому если сделать отрезки большими, то их попросту можно не успеть нормально приклеить.

Участок стены покрывается 3-миллиметровым слоем смеси, при этом с каждой стороны оставляем 5-сантиметровый запас для стыков.

Затем прикладывается сетка, равномерными движениями шпателя разглаживается от центра в стороны. Если все делается правильно, то сетка почти полностью должна оказаться утопленной в растворе. Чтобы сетка оказалась полностью закрытой, на шпатель в процессе разглаживания может добавляться небольшое количество раствора. Помните, что имеено на сетку будет крепиться штукатурка по пенопласту.

Наклеивание штукатурной сетки на пенопласт. Фото

Все отрезки прикладываются внахлест, места стыковки краев должны тщательно проклеиваться. Если места стыков клеить сразу, то останутся очень заметные швы, причем они могут проступать даже сквозь декоративную штукатурку.

После застывания смеси осуществляется затирка стыков пластиковой теркой с наждачным полотном.

Штукатурка по пенопласту: выравнивание стен

Чтобы штукатурка по пенопласту выглядела красиво и завершено нужно ее выровнять.

С помощью широкого шпателя участок стены покрывается слоем выравнивающей смеси. Толщина этого слоя зависит от того, насколько тщательно затерта сетка.

Раствор наносится на небольшую площадь обрабатываемой поверхности, при этом места стыков таких площадок нужно стараться делать так, чтобы они не совпадали с местами стыков краев сетки.

Для высыхания выравнивающего слоя требуется не менее суток.
Когда выравнивающий слой высохнет, производится его затирка. Это делается точно так же, как и затирка сетки. Чтобы не усложнять работу, затирку следует выполнять не позже четырех дней после оштукатуривания, иначе выравнивающий слой станет очень жестким.

После затирания выравнивающего слоя можно наносить финишную отделку – фактурную или декоративную. Перед нанесением отделки выравнивающий слой следует прогрунтовать . Если стены планируется просто покрасить, то применяется грунтовка для гладкой поверхности. Для декоративной штукатурки следует использовать грунтовку с кварцевыми зернами.

Как правильно штукатурить фасад из пенопласта?

Фасады многих домов утепляются при помощи пенопласта. Однако для того чтобы подобное утепление служило как можно дольше, нужно обязательно штукатурить фасад. Пенопласт плохо переносит различные внешние воздействия в виде ветра, солнечных лучей, влаги и пр. А штукатурка способна существенно продлить срок службы пенопласта и сохранять изначальные характеристики теплоизоляции фасада в течение максимально долгого времени.

Схема фасада утепленного пенопластом, с отделкой штукатуркой.

Подготовка инструментов и смеси для оштукатуривания

Фасад будет оштукатуриваться при помощи следующих инструментов и материалов:

Для качественного оштукатуривания вам потребуются специальные инструменты.

1. Емкости для приготовления рабочей смеси.
2. Строительного миксера.
3. Малярной строительной сетки.
4. Уголка.
5. Наждачной бумаги.
6. Гипсовой штукатурной смеси.
7. Ножниц.
8. Грунтовки.
9. Шпателя.
10. Малярных валиков.

Фасад с утеплением из пенопласта может штукатуриться при помощи различных смесей для отделки полистирольных материалов. Некоторые производители предлагают для штукатурки пенопласта один универсальный состав, другие — состав из двух смесей, одна из которых будет использоваться для приклеивания малярной сетки к поверхности пенопласта, а вторая часть — для одновременного приклеивания сетки к обрабатываемой поверхности и дальнейшего создания защитного слоя.

Приготовление смеси производится по инструкции, с которыми можно ознакомиться на обратной стороне упаковки.

Лучше всего найти и купить универсальную смесь. С ее помощью вы сможете приклеить на обрабатываемую поверхность малярную сетку и максимально качественно обработать пенопласт. Подобная штукатурка весьма экономична. Для того чтобы приклеить сетку на фасад, придется затрачивать порядка 4 кг штукатурки на 1 м2 поверхности. На выравнивание стен уйдет около 6 кг штукатурки на 1 м2 площади.

Во время приготовления штукатурки нужно четко следовать инструкциям, приведенным на упаковке, т.к. для разных смесей они могут различаться. После того как штукатурка будет готова, можно будет с ее помощью начинать клеить сетку на фасад. Удобнее всего клеить малярную сетку на фасад, если штукатурка имеет консистенцию сметаны.

Пошаговая инструкция по наклеиванию штукатурной сетки на фасад

Чтобы штукатурка хорошо держалась на пенопласте, необходимо использовать специальную сетку.

Чтобы штукатурка по пеноплексу хорошо держалась, нужно обязательно использовать специальную малярную сетку. Лучше всего подойдет сетка плотностью порядка 160 г/м2. Чем больше будет плотность сетки для проведения фасадных работ, тем более ровной в результате получится штукатурка по пенопласту. Однако слишком плотной сеткой будет очень сложно оклеивать углы здания.

Сначала проклеиваются углы, в том числе откосы проемов дверей и окон. Возьмите штукатурную малярную сетку и отрежьте от нее кусок шириной в 30 см и длиной равной длине откоса, либо же, если выполняется оклейка угла дома, порядка 1 м. Согните полученную полосу посередине таким образом, чтобы даже после снятия усилия «ребро» не исчезало. Возьмите шпатель и нанесите на обрабатываемые углы и откосы заблаговременно приготовленную смесь. Наносите ее слоем в 2-3 мм. Приложите сетку, прижмите шпателем и тщательно разгладьте. Двигайтесь от угла вниз и в сторону. Проклейте все углы, обязательно оставив неприклеенные части для будущей проклейки стыков. После этого можно начинать клеить сетку на плоскости.

Для этого нарежьте сетку на куски. Будет достаточно кусков 1х1 м. Делать их большего размера не имеет смысла, т.к. смесь сохнет очень быстро, и вы можете попросту не успеть приклеить. Нанесите универсальную смесь на поверхность при помощи шпателя. Делайте полосы длиной 100 см и шириной около 90 см. По 5 см с краев в дальнейшем пойдут на проклейку стыков. Наносите данную смесь слоем порядка 3 мм.

Укладка крепление сетки на стену.

Приложите сетку к стене и разгладьте ее с помощью того же шпателя. Аккуратно разглаживайте от середины и сверху вниз. Делайте все так, чтобы сетка была почти вдавлена в нанесенную смесь. Во время разглаживания можете дополнительно наносить на шпатель небольшое количество смеси, чтобы закрыть всю сетку. Завершите с этой вертикальной полосой, сместитесь в сторону и приклейте следующую полосу. Куски сетки приклеиваются внахлест. Стыки получившихся полос должны быть тщательно и аккуратно проклеены. Стыки на углах тоже проклеиваются внахлест.

Если вы не оставите неприкленных участков сетки, а попросту проклеите швы внахлест, полученные стыки будут очень грубыми и заметными даже после нанесения чистовой отделки. Приклеенная сетка обязательно затирается. Для этого используется пластиковая терка с наждачкой. Затирка выполняется по засохшей смеси. В теплую погоду универсальная смесь высыхает довольно быстро — обычно достаточно нескольких часов. Если же на улице пасмурно и прохладно, лучше дать ей сутки. Затирайте смесь с некоторым усилием, совершая круговые движения по направлению против часовой стрелки. Если во время работы в наждачное полотно попадет часть невысохшей смеси, его нужно будет заменить.

Нанесение и затирка выравнивающего слоя

На следующем этапе работы необходимо будет нанести выравнивающий слой. Он наносится с использованием уже знакомой вам универсальной смеси, при помощи которой вы создавали защитный слой.

Нанесение выравнивающего слоя выполняется в следующем порядке:

Штукатурка на стену наносится широким шпателем равномерными движениями.

1. Вы берете широкий шпатель (не менее 35 см) и при помощи шпателя меньшего размера накладываете на него выравнивающую смесь.
2. После этого равномерными движениями наносите выравнивающую смесь на поверхность. В среднем толщина данного слоя составляет порядка 3 мм. Конечное значение зависит от того, насколько качественно была выполнена затирка сетки.
3. Наносите выравнивающий слой небольшими участками, стараясь делать стыки как можно дальше от стыков малярной сетки.

Выравнивающий слой затирается таким же образом, как и штукатурная сетка. Обязательно учитывайте тот факт, что приступать к затирке выравнивающего слоя можно как минимум через сутки и как максимум спустя 4 суток после его нанесения. Если вы оставите выравнивающий слой на большее время, он «перестоит», и во время затирки придется прилагать весьма существенные усилия.

Выравнивающий слой затирается до тех пор, пока не будет получена максимально ровная поверхность.

На нее и будет нанесена финишная отделка, к примеру, фактурная либо декоративная штукатурка. Порядок их нанесения в случае с фасадом, отделанным пенопластом, не имеет существенных различий. Выберите наиболее понравившийся вам вариант и приступайте к работе.

Порядок нанесения грунтовки и штукатурки

Перед нанесением финишной отделки поверхность обязательно грунтуется. Под штукатурку лучше всего подходит состав с зернами кварца. Для нанесения грунтовки используйте валик с коротким ворсом. Делайте все аккуратно, не оставляя по возможности потеков. После обработки всей поверхности можете приступать к чистовой отделке фасада по пенопласту.

При нанесении штукатурки на предварительно выровненное и прогрунтованное основание нужно придерживаться определенной последовательности. Сначала возьмите шпатель и нанесите базовый штукатурный слой. Следите за тем, чтобы слой имел равномерную толщину по всей площади обрабатываемой поверхности. При выборе толщины слоя необходимо ориентироваться на размеры минеральных зерен, присутствующих в составе смеси. Чем больше зерна, тем толще должен быть слой.

Нанесите базовый слой на некоторый участок поверхности, а затем возьмите губку с крупными порами, терку либо шпатель, и приступайте к созданию декоративной текстуры. Обработайте в таком порядке всю поверхность и оставьте ее высыхать. Дождитесь, пока штукатурка полностью высохнет. При желании вы можете ее покрасить. Лучше всего использовать краски, специально разработанные для фасадных работ. Также поверхность можно покрыть слоем простого бесцветного защитного лака.

Именно в таком порядке выполняется штукатурка по пенопласту. Если вы планируете или уже утеплили фасад своего дома при помощи плит пенопласта — теперь вы умеете самостоятельно их штукатурить и сможете выполнить данную работу, не привлекая для этого сторонних мастеров и экономя деньги. Удачной работы!

Утепление фасада дома снаружи пенопластом – Справочник

Технология утепления фасада пенопластом

Утепление фасада пенопластом позволяет значительно повысить эффективность энергосбережения дома. Вспененный пенополистирол — наиболее распространенный материал для проведения таких работ снаружи.

Выбор материалов имеет существенное значение, также как и процесс монтажа. Необходимо соблюдать оптимальное расстояние между термоблоком и утепляемой поверхностью — это увеличит качество работы.

Весь процесс включает в себя несколько этапов. Рассмотрим пошагово технологию утепления фасада дома пенопластом, чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию.

Материалы для утепления

Необходимо выбрать клеящий состав. Лучше всего приобрести специализированный клей для монтажа пенопласта. Несмотря на то, что он имеет немалую цену, не стоит рисковать. В итоге можно получить качественную облицовку с высоким сроком эксплуатации.

Нужно следить за тем, чтобы клей не содержал в себе активных органических веществ, они могут растворить и испортить пенополистирол.

Учитывайте, что клей для пенополистирола нужен не только для приклеивания. Он также используется для армирования и в защитных целях. Поэтому приобретать необходимо в два раза больше.

Одного клея для монтажа недостаточно. Для надёжности креплений необходимо приобрести «зонтики» — специальные дюбеля для пенополистирола с широкой шляпкой. Их рассчитывают по пять штук на плиту. Длина дюбеля должна в 2 раза превышать длину утепляемой отделки.

Армирование осуществляется с помощью специальной сетки. Это обычная пластиковая сетка с ячейкой 5 мм. Углы и откосы обязательно армируются профилями для пенопласта.

Подготовка поверхности фасада дома

Крайне важным фактором является подготовка поверхности. Необходимо осуществить грунтование поверхности с целью ее укрепления и увеличения уровня адгезии.

Чем ровнее поверхность, тем лучше и надёжнее будет выполняться монтаж плит пенопласта. От состояния стены зависит и количество клея. Если стены имеют явные дефекты, то их следует выровнять штукатуркой.

Технология монтажа

Нанесение клея осуществляется при помощи зубчатого шпателя с размером зубцов 10 мм. Раствор наносится на пенопласт, после чего отделка прикладывается к поверхности. Плиты должны располагаться в шахматном порядке. При этом зазоры между ними должны быть сведены к минимуму.

После монтажа облицовка дополнительно укрепляется зонтиками. Дюбеля размещаются по углам и в центре.

Армирование

Финальная процедура монтажа — армирование. Сетку прикладывают к поверхности пенопласта и сверху обрабатывают клеящим веществом. Слой клея должен быть достаточно толстый для того, чтобы сетка полностью в нём утонула.

Процесс армирования должен проводиться при хорошей погоде. Из-за повышенных температур клей будет слишком быстро высыхать, что усложнит процесс и может стать причиной растрескивания покрытия.

После высыхания армированного слоя можно приступать к оштукатуриванию или другой разновидности облицовки.

Дополним, что утепление фасадов жилища обычно производят материалом ПСБ 25 или ПСБ 35. Последний тип лучше всего использовать для утепления цокольной части дома.

Обратиться к профессионалам или сделать своими руками?

На первый взгляд, утеплить фасад пенопластом и отделать штукатуркой — несложный процесс, всё можно выполнить самостоятельно. Но в большинстве случаев, как показывает практика, потребители предпочитают обращаться к профессионалам.

Зачастую, первое что интересует — это стоимость проделанных работ. Расценки на утепление зависят от нескольких факторов:

от условий работы; от толщины пенопласта; от вида финишной отделки.

Специалисты имеют большой опыт и специализированное оборудование. Если необходимо проводить работы на высоте, у них есть необходимое альпинистское снаряжение. А самое главное — качество, которое отработано годами, поэтому цена за проделанную работу полностью себя оправдывает.

Подготовка поверхности фасада дома.

Stroydetali. com

06.10.2018 2:16:17

2018-10-06 02:16:17

Источники:

Https://stroydetali. com/uteplenie-fasada-penoplastom-tekhnol_/

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео » /> » /> .keyword { color: red; }

Технология утепления фасада пенопластом

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость. ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/названиеПлотностьТолщина Размеры листаЦена

ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб. м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб. м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб. м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб. м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб. м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб. м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб. м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб. м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб. м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб. м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб. м
KNAUF Therm Fasade Light	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб. м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т. п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой). Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

приклеить полистирол к стене и на откосы; промазать стыки утеплителя; промазать крепежные грибки;

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены; нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину). Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея. Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Сетка для армирования углов

Штукатурка пенопласта нанесение выравнивающего слоя.

Stroychik. ru

17.12.2019 6:10:51

2019-12-17 06:10:51

Источники:

Https://stroychik. ru/naruzhnaya-otdelka/uteplenie-fasada-penoplastom

Технология утепления фасада дома пенопластом » /> » /> .keyword { color: red; }

Технология утепления фасада пенопластом

Если речь заходит об утеплении дома, то в первую очередь имеется в виду утепление фасада. Именно фасад составляет большинство площади дома, образуя своеобразную наружную грань.

Без качественной теплоизоляции он быстро промерзнет и начнет отдавать холод внутрь помещения. А это уже скажется на общей температуре внутри дома. Если не хотите тратить огромные деньги на отопление, то отделывать фасад вам будет необходимо в первую очередь.

Результат утепления фасада дома пенопластом

К счастью, сделать это можно своими руками как и монтаж сайдинга с утеплителем.

1 Особенности фасадных утеплителей

В данной статье мы сконцентрируемся на технологии и всех нюансах, что касаются утепления фасада пенопластом. Пенопласт для таких задач подходит просто отлично. Он имеет хорошую плотность, качественные теплоизоляционные показатели и стоит очень дешево.

Это важный момент, ведь технология теплоизоляции фасада предусматривает необходимость использования большого количества материалов. Та же минвата может обойтись вам намного дороже.

К тому же пенопласт не боится воды. Он вообще на нее не реагирует. Поэтому технология монтажа будет существенно упрощена, если сравнивать ее с аналогичной у минеральной ваты или других подобных утеплителей.

Также часто практикуется утепление фасада пеноплексом. Пеноплекс является разновидностью пенополистирола. Производят его с помощью экструдирования, специального производственного процесса, что заключается в переплавке пенополистирольных шариков под высоким давлением.

Пеноплексом фасад утеплять даже удобнее чем минераловатными утеплителями Техноблок, так как практически по всем своим характеристикам он лучше обычного пенопласта.

Плотность у него гораздо выше. Причем плотность у плит такая, что пеноплекс даже можно применять для отделки полов, устанавливая непосредственно под стяжку. Теплопроводность у пеноплекса ниже, что сказывается на рабочей толщине утеплителя.

Для фасада в средней климатической полосе хватит утеплителя толщиной до 5-7 см, В холодных зонах, где температура зимой опускается ниже отметки в -25 градусов можно ставить плиты толщиной до 10 см.

Еще одно решение – обработка фасада пенополиуретаном. В отличие от обычного и экструдированного пенополистирола, пенополиуретан наносится в жидком виде, напоминая по консистенции монтажную пену.

Замешивают его в пенообразователь. Технология нанесения предусматривает монтаж мокрого пенного раствора в заранее созданный для этого каркас.

Правильный пример нанесения клея на пенополистирольную плиту

Плюсы использования пенополиуретана и фасадного декора из пенопласта с покрытием заключаются в его практичности. Заполнить пенополиуретаном можно каркас любой формы и глубины. Все щели, трещины, сколы и любые другие неровности в счет не принимаются, а это очень удобно.

Также по своим непосредственным теплоизоляционным свойствам, пенополиуретан ничем не уступает пенополистиролу. Поэтому элементы, утепленные с его использованием, будут так же хорошо защищены от потерь тепла.

Но стоит пенополиуретан дороже пенопласта, плотность у него немного ниже, а технология монтажа не предусматривает возможность работы своими руками.

2 Технологии утепления

Существует несколько технологии, с помощью которых выполняют отделку фасада пенопластом. Каждая технология предназначается для выполнения тех или иных задач. В прицел попадают разные элементы дома, хотя всю его поверхность можно закрыть пенопластом, причем разными способами.

Теперь рассмотрим эти технологии поподробнее. Если учесть во время обустройства теплоизоляции все нюансы и четко следовать инструкции, то справиться можно будет и своими руками, что тоже большой плюс как при утеплении фасада пенополиуретановым утеплителем.

2.1 Мокрое утепление

Технология мокрого утепления или мокрого фасада предусматривает монтаж пенополистирольных плит на клей. То есть основным фиксирующим элементом выступает именной клей. На нем же держится вся конструкция.

Страховочную фиксацию осуществляют за счет монтажа тарельчатых дюбелей. Крепежные элементы такого типа имеют очень широкую шляпку, поэтому они надежно держат пенопласт за счет механического воздействия.

Подготавливаем поверхность, при необходимости грунтуем ее. Начинаем посадку плит пенопласта на клей. Монтаж выполняем в перевязке, что напоминает перевязку кирпичной кладки. После застывания просверливаем дюбеля внутрь каждой плиты. На квадратный метр должно уйти не меньше 4-5 дюбелей. Наклеиваем изоляционную мембрану. Наносим слой штукатурки с сеткой. Наносим основной слой штукатурки и утеплитель Изовер Классик Плюс. Выполняем финишную отделку.

Схематический рисунок крепления пенопласта тарельчатыми дюбелями

Как видите, ничего сложного здесь нет и работу реально закончить своими руками, без сторонней помощи.

2.2 Нюансы мокрой технологии

Перед началом укладки желательно все-таки прогрунтовать стену, чтобы улучшить адгезию раствора. К тому же грунтовка часто имеет еще и гидроизоляционные свойства, что тоже очень полезно.

Клей надо подбирать очень тщательно. Он должен полностью отвечать используемому материалу. Как вы сами понимаете, технология мокрого фасада предусматривает возможность монтажа как пенополистирола обычного, так и пеноплекса. А клей для пеноплекса будет отличаться от клея для пенопласта.

Раствор наносят аккуратно. Важно, чтобы клей не полностью заполнял всю тыльную сторону плиты. Кладите его так, как будто вы работаете с плиткой. То есть наносите раствор по граням и внутри. Так легче будет укладывать плиты, убирать лишний клей и регулировать ее положение.

Не забывайте, что утеплитель необходимо монтировать ровно, проверяя себя уровнем как при утеплении фасадов квартир.

Все элементы мокрого фасада имеют одинаковую важность, однако элементы отделки здесь надо монтировать очень осторожно. Речь идет про оштукатуривание фасада.

Если на голые плиты наносить штукатурку без сетки, то это приведет к разрушению несущего слоя уже через несколько месяцев. В итоге поверхность дома будет изуродована трещинами и другими неприятными последствиями.

В обязательном порядке на первый слой штукатурки клеят пластиковую сетку. Второй слой уже можно наносить, не прибегая к использованию армирующих элементов.

Ну а последний, третий слой, вообще опционален. Если вы планируете просто оштукатурить стены дома, то можно нанести его и отшлифовать. В противном случае рекомендуется сразу же использовать декоративные элементы.

Нанесение первого слоя штукатурки вместе с армировочной сеткой

Как вы наверное и сами понимаете, пользоваться пенополиуретаном при работе по этой технологии нельзя, так как его нанесение предусматривает монтаж специального каркаса.

2.3 Вентилируемый фасад

Вентилируемые фасады от мокрых отличаются, и довольно серьезно. Эта технология более предпочтительна при утеплении дома минеральной ватой, чья плотность, как правило, ниже плотности обычного или экструдированного пенополистирола.

Вся суть вентилируемых фасадов заключается в монтаже утеплителя отдельно от облицовочного слоя. Утеплитель укладывают в каркас, а облицовочный слой монтируют на каркас, используя специальные крепления типа анкеров. В итоге между двумя уровнями каркаса образуется небольшая прослойка воздуха.

Закрытая ветрозащитой, она позволяет высыхать конденсату, что скапливается на поверхности теплоизоляции. В особенности полезно применение вентилируемых фасадов в работе с материалами, чья плотность и изначальная гидрозащита оставляет желать лучшего.

Но вентилируемый фасад своими руками собирать немного сложнее. Тут уже пригодятся специальные навыки и оборудование.

Подготавливаем поверхность, размечаем все элементы. Монтируем направляющие каркаса, крепко фиксируем их на стенах. Укладываем утеплитель либо заполняем каркас пеной, если речь идет о пенополиуретане. Дополнительно фиксируем утеплитель к каркасу. Монтируем ветрозащитную мембрану. Крепим анкера для фиксации лицевой части фасада. Собираем лицевую часть фасада. Насаживаем ее на анкера, регулируем положение. Облицовываем фасад. Проверяем надежность конструкции.

2.4 Нюансы в работе

Тело каркаса собирают как из алюминия, так и из древесины. Тут уже выбор за вами. Лучше, конечно же, использовать металлические направляющие. Они легче, не нуждаются в дополнительной обработке и очень удобны.

Сам каркас собирают по стандартной системе. Продольные направляющие монтируются на стену с шагом в 1-1,5 метра. Рабочий шаг определяется за счет учета размеров утеплителя.

Алюминиевый каркас для вентилируемых фасадов

Для дополнительной стабилизации направляющих иногда набивают поперечные элементы. Они призваны удерживать всю конструкцию вместе и собирать на себя нагрузки на изгиб.

Сбора лицевой части фасада может вестись отдельно, а может и параллельно. Тут все зависит от того, сколько времени и рабочих рук у вас имеется в наличии.

Облицовывают каркас как стандартными методами, так и более экзотическими. Вентилируемые фасады отлично подходят для отделки с помощью сайдинга или накладных панелей.

В таком случае вам даже лицевую часть фасада собирать не потребуется. Останется только закрепить панели на направляющие, соблюдая заранее предусмотренный зазор.

2.5 Так какая технология лучше?

Важно понимать, что обе вышеописанные технологии имеют множество плюсов. Нельзя сказать, что одна плохая, а вторая однозначно хорошая.

Мокрые фасады монтировать объективно проще. Но после завершения отделки вы получаете цельную конструкцию. Сделать что-либо после этого этапа уже нельзя. Равно как и привести в порядок утеплитель.

Вентилируемые фасады сложнее, их дольше и дороже монтировать, но конструкция более гибкая, позволяет утепляться любыми доступными материалами и использовать весь ассортимент фасадной облицовки.

Технология мокрого утепления или мокрого фасада предусматривает монтаж пенополистирольных плит на клей. То есть основным фиксирующим элементом выступает именной клей. На нем же держится вся конструкция.

Пеноплексом фасад утеплять даже удобнее чем минераловатными утеплителями Техноблок, так как практически по всем своим характеристикам он лучше обычного пенопласта.

Uteplimvse. ru

04.10.2017 15:25:41

2017-10-04 15:25:41

Источники:

Https://uteplimvse. ru/dlya/fasada/penoplastom. html

Утепление дома пенопластом своими руками пошаговая инструкция: монтаж пенополистирола

Содержание

• Пенопласт, его достоинства и недостатки
  • Цены на пенопласт
• Подготовка наружных стен к утеплению
  • Цены на строительные леса
• Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция
  • Работа с обычными стенами
  • Цены на клей Ceresit
  • Утепление углов
  • Цены на строительные уровни
  • Утепление оконных/дверных проемов и стен рядом с ними
  • Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт
  • Цены на популярные модели перфораторов
  • Видео — Утепление фасада коттеджа пенополистиролом
• Армирование утеплителя
• Строительство домов
  • Пенополистирол для наружной облицовки
  • Утепление стен пенополистиролом своими руками: подготовка поверхности
  • Как утеплить стены пенопластом своими руками: пошаговая инструкция по креплению утеплителя
  • Монтаж пенополистирола своими руками видео
• Посмотрите видео как армировать пенопласт сеткой
• Технологические особенности армирования пенопласта
• Этапы армирования пенополистирола
• Советы/рекомендации по проведению работ
• Отделка фасада дома пенопластом
• Особенности использования пенопласта в качестве утеплителя
• Технология облицовки фасада пенопластом
• Подготовка к отделке и утеплению фасада
• Монтаж пенопласта
• Окончательная отделка фасада
• Технология утепления стен пенопластом
• Очистка основания
• Выравнивание основания
• Грунтовка поверхности
• Проверка прочности основания
• Монтаж цокольного профиля
• Подготовка клеящего раствора
• Нанесение раствора на пенополистирол
• Приклеивание плит из пенопласта вокруг оконных и дверных проемов
• Контроль плоскости, приклеенного пенопласта
• Заполнение щелей между плитами из термоизоляционного материала
• Выравнивание поверхности приклеенного пенопласта
• Крепление пенопласта с помощью дюбель-зонта
• Сверление отверстий и установка дюбель-зонта
• Монтаж дюбель-зонтов
• Приготовление клея для армирования пенопласта
• Нанесение клея на пенопласт
• Утапливание армирующей сетки из стекловолокна
• Нанесение краска-грунта
• Нанесение декоративной штукатурки
• Нанесение тонкослойных штукатурок
• Затирание штукатурки
• Штукатурка типа «короед»
• Покраска штукатурки

Хотите получить уютное и теплое жилье, температура в котором не зависит от капризов погоды? Тогда вам следует сделать утепление стен снаружи пенопластом. Не знаете, с чего начать и как приступить к этой работе? В таком случае изучите эту статью – она даст вам ответы на интересующие вопросы.

Утепление стен снаружи пенопластом

Пенопласт, его достоинства и недостатки

Для начала ознакомимся с материалом, о котором пойдет речь в статье. Пенопласт представляет собой полимерный утеплитель, выпускаемый в виде плит белого цвета. Материал имеет выраженную зернистую структуру, причем каждое отдельное зерно содержит в себе множество пустот, заполненных газом. Именно их наличие и придает пенопласту отличные теплоизоляционные качества. С другими свойствами материала вы можете ознакомиться из таблицы.

Плиты пенопласта

Таблица. Пенопласт – основные характеристики.

Характеристика	Значение
Плотность	От 15 до 40 кг/м3, в зависимости от марки материала
Показатель теплопроводности	От 0,038 до 0,042 Вт/м*К
Коэффициент водопоглощения	0,02
Коэффициент паропроницаемости	0,05
Диапазон допустимых температур	От -50°С до +75°С
Средний срок службы	60 лет

Важно! Покупая пенопласт, обращайте внимание на то, чтобы он имел антипиреновые добавки, а поры в зернах содержали в себе негорючий углекислый газ.

Утепление фасада пенопластом

К достоинствам пенопласта относят:

• низкую стоимость;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• малую массу;
• удобство в обработке и монтаже;
• непривлекательность для бактерий и грибка;
• высокую долговечность.

Что касается недостатков пенопласта, то таковых можно выделить два. Первый — горючесть материала. Второй – малая паропроницаемость, которая в случае ошибки проектирования или монтажа утеплителя может привести к появлению плесени на основной стене.

Пенопласт как утеплитель

Основная задача, выполняемая утеплением – сдвигание точки росы наружу. Рассмотрим три варианта строений.

1. В первом случае имеется только стена без какого-либо утепления. Точка росы располагается внутри материала, между его внешней и внутренней сторонами имеется существенный перепад температуры. В результате через стену уходит много тепла, в доме образуется конденсат, а срок службы материала существенно падает из-за отсыревания.
2. Во втором случае утеплитель располагается изнутри. Точка росы смещается в зону между ним и стеной. Теплопотери существенно сокращаются, но при этом отсыревание остается. Также возникает риск появления плесени между утеплителем и стеной.
3. В третьем случае утеплитель располагается снаружи, точка росы смещается за стену дома. Последняя теперь не подвержена отсыреванию и не теряет тепло.

Расположение точки росы

Устройство утепления наружных стен пенопластом. Все составляющие системы выделены и подписаны

Цены на пенопласт

Пенопласт

Подготовка наружных стен к утеплению

Строительные работы, связанные с утеплением фасада дома пенопластом, начинаются с подготовки стен. Их необходимо очистить, выровнять, загрунтовать и т. д. Более подробно все эти действия описаны в пошаговой инструкции ниже.

Шаг 1. Для работы на высоте, превышающей человеческий рост, соорудите строительные леса. Можно сделать их самостоятельно из имеющихся на участке бруса и досок, но безопаснее воспользоваться изделиями фабричного производства.

Разобранные строительные леса

Сборка фабричных строительных лесов

Цены на строительные леса

Строительные леса

Расстояние от стен до строительных лесов должно быть равно толщине слоя утеплителя (в данном случае это 20 см) плюс еще 30-40 см для рабочего пространства

Возводя строительные леса, обязательно проверяйте правильность их положения по вертикали и по горизонтали с помощью уровня

Шаг 2. Осмотрите стены на предмет различных дефектов. Трещины и отверстия замажьте, наплывы строительного раствора сколите. Подготовьте отверстия для водо- и газопровода и прочих инженерных коммуникаций.

Удаление наплывов раствора

Шаг 3. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения стены. Так как дом в примере сложен из газобетонных блоков, то потребуется нанесение двух слоев. В первый раз грунтовку необходимо разбавить, долив воды от трети до половины от общего объема.

Вначале грунтовку нужно разбавить водой

Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения

Важно! Обработка грунтовкой в два слоя необходима не только для газобетона, но и для других пористых материалов, таких как пеноблоки и силикатный кирпич.

Шаг 4. Нанесите второй слой грунтовки, но уже не разбавленной водой.

Нанесение второго слоя грунтовки

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

После завершения подготовки приступите к укладке пенополистирольных плит. В данном случае их крепление на стене будет комбинированным – применяется и клей, и дюбели с «зонтиками».

Сам процесс будет включать в себя:

• укладку пенополистирола для утепления на обычные стены дома;
• на оконные и дверные проемы;
• на углы;
• на пространство под крышей коттеджа.

Для всех процессов из этого списка составлены отдельные пошаговые инструкции, ознакомиться с которыми можно в подразделах статьи, представленных ниже.

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

Работа с обычными стенами

Приступим к утеплению дома снаружи пенопластом. Начнем с относительно простого – монтажа первого ряда пенополистирольных плит и их укладке на обычные стены.

Шаг 1. Измерьте, насколько ровны стены дома, который вы утепляете, выявите наличие перепадов по толщине. Для этого используйте либо натянутую нить, либо лазерный уровень.

Проверяется ровность стен

Шаг 2. В нижней части стены выставьте отметку и от нее проведите линию, по которой будет укладываться первый ряд пенополистирольных плит.

Внизу выставляется отметка

Проводится линия, по которой будет укладываться первый ряд

Важно! В данном случае при утеплении стен снаружи пенопласт укладывается прямо на фундамент – он достаточно ровный для этого. В иных ситуациях перед монтажом пенополистирольных плит установите специальный алюминиевый опорный профиль.

Шаг 3. Замешайте клей для монтажа пенополистирольного утеплителя. Для этого разведите сухую смесь в воде. Выбирайте пропорции на основании инструкции, напечатанной на упаковке с клеем. Размешивание раствора производите с помощью миксера или дрели с соответствующей насадкой, работая на низких оборотах.

Вначале наливается вода

Затем добавляется сухая смесь

Шаг 4. Подготовьте пенополистирольные плиты для первого ряда утепления. В данном случае в каждой из них создается вырез, как на схеме ниже. Резку пенополистирольных плит осуществляйте с помощью специального стола раскаленной нихромовой нитью. В случае отсутствия подобного оборудования используйте ножовку с мелким зубом.

Блок из первого ряда пенопластового утепления обозначен красной стрелкой

Резка пенопласта раскаленной нихромовой нитью

Шаг 5. Нанесите на первый блок клеевой раствор. Для начала по периметру сделайте тонкую полоску, вдавливая мастерок в пенополистирол. Затем добавьте больше раствора, доведя толщину слоя до 25-30 мм. В центре блока нанесите несколько клеевых точек, их количество зависит от площади элемента утепления.

Как наносить клеевой раствор

Нанесение первого тонкого слоя клея по периметру блока

Нанесение второго слоя, более объемного. В процессе работы с ним соблюдайте аккуратность — клей не должен попасть на торцы пенопластового блока

Клеевые точки в центре блока обозначены стрелками

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Шаг 6. Выполните тестовую укладку пенополистирольного блока. Цель мероприятия – выяснить, какую долю от общей площади занимает клей. Для этого прислоните блок к стене, а затем отставьте обратно. В зависимости от толщины слоя утеплителя, площадь клеевого контакта должна составлять 40-60% от общей.

Тестовая укладка утеплителя

Шаг 7. На бумаге или прямо на стене подготовьте отметки, по которым будут выставляться блоки пенополистирола. Укладывайте плиты по такому же принципу, что и кирпичную кладку – верхний ряд смещается в сторону относительно нижнего таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали. Допустимое расстояние – от 15 см, в противном случае швы станут «мостиками холода». Ознакомиться со схемой расположения пенопластовых блоков можно на изображениях, приведенных ниже.

Схема расположения пенопластовых блоков

То же, но указаны расстояния

Шаг 8. Приступите к укладке первого блока – нанесите на него клеевой состав так, как было показано ранее, прислоните к отмеченному месту и прислоните. Затем выровняйте положение изделия. В этом вам поможет нить, натянутая по верхнему краю первого ряда блоков, и обычный строительный уровень.

Укладка первого блока

Выравнивание первого блока

Важно! В качестве подкладок, играющих роль опоры для первого ряда блоков, используйте небольшие куски пенопласта.

Кусок пенопласта в качестве подкладки

Шаг 9. По тому же принципу, что и в предыдущем шаге, произведите укладку второго, третьего и последующих блоков первого ряда.

Укладка последующих блоков первого ряда

Шаг 10. Затем произведите укладку остальных рядов пенопластового утеплителя. О том, как это сделать на углах и проемах, вы можете прочитать в следующих подразделах статьи. Стыкуйте блоки друг с другом плотно, зазоры заполняйте клеем для пенополистирола, монтажной пеной или тонкими кусками материала.

Заполнение зазоров

Шаг 11. После высыхания клея или монтажной пены, которой вы заполнили стыки между блоками, срежьте лишнее строительным ножом.

Удаление излишков клея

Шаг 12. Определите при помощи правила, насколько ровным получился слой утеплителя. Выступающие участки прошлифуйте специальной теркой.

Шлифовка выступающих участков

Утепление углов

Установка утеплителя на углы происходит по следующей схеме – с одной из сторон блок выходит за границу стены на расстояние, равное толщине блока, устанавливаемого на второй стороне. На следующем ряду порядок расположения элементов утепления из пенопласта меняется на строго противоположный. По схожему принципу производится установка блоков и на внутренних углах. Для лучшего представления ознакомьтесь с изображениями, приведенными ниже.

Расположение блока с одной стороны угла с выходом за границу стены

Установка блока с другой стороны впритык с тем, что выходит за границу стены. Излишек срезается пилой

Первый блок второго ряда

Последующие блоки

Установка блоков пенопласта на втором ряду угла – стороны меняются

Схема нанесения клея на угловой блок. Та часть, которая выходит за границу стены, должна оставаться чистой – раствор на нее наносить нельзя

Схема укладки пенополистирольных плит на внутренних углах

Теперь рассмотрим, как происходит на деле установка пенопластовых блоков на углы здания.

Шаг 1. Произведите разметку одного из пенопластовых блоков. Выделите ту часть, которая будет выходить за границу стены на углу, и ту, которая будет приклеена к поверхности.

Разметка плиты утеплителя

Еще одно фото процесса

Шаг 2. На ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу, нанесите замешанный ранее раствор. Выполняйте эту операцию аккуратно – клей не должен попасть на другую часть изделия, которую вы ранее отделили при помощи разметки.

Нанесение раствора на ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу

Раствор нанесен

Шаг 3. Прислоните блок к стене, чтобы клей схватился с поверхностью. Выровняйте по горизонтали и вертикали, при этом обязательно используйте строительный уровень.

Блок прикладывается к стене

Выравнивание блока

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Шаг 4. Измерьте, блок какой длины вам понадобится для установки на другой части угла. Срежьте лишнее ножовкой с мелкими зубцами.

Нанесение линии среза

Обрезка блока

Шаг 5. Нанесите на тыльную поверхность пенопласта клей и установите блок с другой стороны угла. Плотно состыкуйте его с тем изделием, которое вы установили несколько операций назад.

Установка блока

Шаг 6. Срежьте выступающую часть первого блока при помощи ножовки. В конце у вас должен получиться прямой угол без каких-либо дефектов. Если между блоками есть зазор, то замажьте его специальным клеем для пенопласта или монтажной пеной. По тому же принципу, что был изложен в этой инструкции, работайте с остальными внешними и внутренними углами здания.

Выступающая часть срезается

Утепление оконных/дверных проемов и стен рядом с ними

Для начала рассмотрим, по какому принципу выполняется утепление стен возле дверного проема. Здесь главной задачей для вас будет обеспечение достаточного пространства для открытия и закрытия. Есть два варианта установки рамы и двери.

1. Дверь устанавливается на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя. В таком случае вам необходим особый крепеж для нее и опоры в виде швеллеров. Со схемами их установки вы можете ознакомиться на изображении ниже.
2. Дверь устанавливается на одном уровне с основной стеной. В результате она получается «утопленной» в утеплителе. Чтобы обеспечить нормальное открытие двери, пенополистирол по краям проема приходится подпиливать.

Установка двери на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя, вид сверху

По сторонам от дверной коробки можно заметить крепежи

Так как дверь при креплении на одном уровне с утеплителем сильно выдается вперед, то в качестве опоры для нее выступает не цоколь, а два хорошо зафиксированных швеллера

Установка двери на одном уровне с основной стеной. Сам процесс монтажа рамы и полотна происходит как обычно, но утеплитель в проеме необходимо подпиливать. В противном случае дверь при открытии постоянно будет тереться об него, царапаться и портить сам утеплитель

Представим процесс укладки утеплителя возле дверного проема в виде пошаговой инструкции. В данном случае рассматривается вариант с установкой рамы и самой двери на уровне с основной стеной.

Шаг 1. Подберите нужное количество блоков и подпилите их с края обычной ножовкой с мелкими зубцами.

Край блока подпиливается

Шаг 2. Установите в дверной проем раму, если это не было сделано ранее.

Шаг 3. Обезжирьте поверхность дверной рамы.

Обезжиривание поверхности дверной рамы

Шаг 4. Подготовьте нужное количество профилей для теплоизоляции проемов. Распакуйте их, отмерьте и отрежьте. При этом края профиля, примыкающие к углам проемов, должны быть обрезаны под углом 45°.

Подготовка профилей для теплоизоляции проемов

Примерка

Обрезка профиля

Шаг 5. Снимите защитную ленту с клеящего слоя профиля и закрепите его на одной из сторон проема. Удостоверьтесь, что профиль плотно прилегает к поверхности.

Крепление профиля

Шаг 6. По тому же принципу приклейте профили и на остальные стороны проема. В углах плотно состыкуйте их друг к другу срезами, выполненными под углом 45° на одном из предыдущих этапов работы.

Установка профилей на остальные стороны проема

Шаг 7. Подготовьте полосы из стеклосетки. Их ширина должна быть равна толщине слоя утеплителя плюс 10 см на закрепление на основной стене. В данном случае полоса отрезается от цельного рулона сетки.

Резка рулона стеклосетки

Шаг 8. По периметру проема нанесите на стену полосу клеевой смеси шириной 10 см.

Полоса клеевой смеси

Шаг 9. Прислоните полосу стеклосетки одним из краев на нанесенный в предыдущем шаге клей. Прижмите материал к нему, буквально «утопите».

Край стеклосетки прижимается к клею

Шаг 10. Сверху нанесите на прислоненную к стене часть сетки еще один слой клея.

Сверху наносится клеевой раствор

Шаг 11. Повторите предыдущие операции с сеткой для других сторон дверного проема.

То же проделывается с другими сторонами

Шаг 12. Произведите установку блоков пенопласта с обрезанными краями по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Ситуация с оконными проемами примерно похожа – сам блок с рамой и стеклом можно установить как в глубине проема, так и на его краю. В первом случае между наружным слоем утеплителя и окном возникает зазор, который закрывается узкими полосками пенопласта. Они укладываются на клей во внутренних поверхностях проема.

Установка оконного блока «в глубине» проема. Можно заметить зазор между рамой и слоем утеплителя

Та же установка окна, но вид сверху. Добавлена узкая полоска пенопласта на внутренней поверхности проема. Она перекрывает собой образовавшийся зазор, который в противном случае мог бы стать «мостиком холода»

Во втором варианте окно крепится на краю проема, прилегая рамой к слою утеплителя на внешней стене. Подобный способ с точки зрения теплоизоляции эффективнее.

Вне зависимости от способа установки, слой пенопласта на внешних стенах должен немного перекрывать оконный блок, чтобы не допустить вымораживания дома через него в холодное время года

Схема установки оконного блока с прилеганием к слою утеплителя

Также стоит сказать, что стыки блоков пенополистирола не должны совпадать со стыком оконного блока с проемом. Потому по периметру утеплитель устанавливается в виде изделий с Г-образными вырезами. Есть два варианта, как это сделать, и они представлены на изображениях ниже.

Первый вариант

Второй вариант

Процесс утепления стен пенопластом возле оконных проемов во многом напоминает таковой для дверного проема. Приведем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Установите оконный блок, придвиньте его ближе к краю проема и хорошо закрепите там.

Установка оконного блока

Крепление оконного блока

Шаг 2. Снимите защитную пленку с рамы и обезжирьте последнюю.

Обезжиривание рамы

Шаг 3. Наклейте по периметру рамы специальный профиль.

По периметру наклеивается профиль

Шаг 4. По периметру профиля на стену нанесите полосу клея шириной 10 мм.

Нанесение клея

Шаг 5. На клей, нанесенный на предыдущем шаге, закрепите полосу стеклосетки по тем же принципам, что и для дверного проема.

Крепление полосы стеклосетки

Шаг 6. Выпилите блоки в соответствии со схемами, изложенными на изображениях в этом разделе статьи. Закрепите по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Важно! Фиксируя пенопласт под оконным проемом, сделайте небольшой наклон, необходимый для установки отлива.

Небольшой наклон, необходимый для установки отлива

Что касается пространства под крышей, то здесь отличие от работы с обычными стенами состоит в том, что необходимо предварительно вырезать из пенопласта блоки с разной и сложной формой.

Установка блоков под крышей

Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт

Для более надежного соединения слоя утеплителя с основной стеной применяют крепежные «зонтики», также известные как тарельчатые дюбели.

Шаг 1. Определите длину тарельчатого дюбеля, который вам необходим. Она складывается из толщины слоя утеплителя (в данном случае это 200 мм), клеевого слоя (15 мм), длины распорной части дюбеля (60 мм) и еще 20 мм резерва. Также решите, по какой из схем, представленных на изображении ниже, вы будете монтировать крепежные элементы.

Тарельчатый дюбель

Схемы крепления дюбелей

Шаг 2. Распакуйте тарельчатые дюбели, проверьте, соответствуют ли параметры изделия тем, которые вам нужны.

Распаковка дюбелей

Шаг 3. Подготовьте дрель с ограничителем глубины отверстия, отрегулируйте последний до необходимого вам значения.

Подготовка дрели

Шаг 4. Наметьте точки расположения тарельчатых дюбелей и просверлите там отверстия.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте ножку тарельчатого дюбеля в отверстие так, чтобы шляпка была на одном уровне с поверхностью пенопласта. Затем воспользуйтесь специальной насадкой на дрель и закрутите распорную часть крепежа, после чего закройте ее защитной крышечкой.

Ножка дюбеля вставляется в отверстие

Закручивание распорной части

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается. Пример того, как с ними следует работать, вы можете увидеть на изображениях ниже.

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается

Забивание распорного элемента

Некоторые строители считают, что тарельчатые дюбели в утеплителе из пенопласта являются «мостиками холодами». С этой проблемой они борются следующим образом: с помощью специальной фрезы вырезают в пенополистироле цилиндрическую выемку, вставляют туда крепеж и фиксируют его. Затем тарельчатый дюбель закрывают пенопластовой крышкой, вырезанной ранее.

Вырезается цилиндрическая выемка

Дюбель закрывается вырезанным ранее пенопластом

Готово

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Видео — Утепление фасада коттеджа пенополистиролом

Армирование утеплителя

На монтаже блоков пенополистирола процесс утепления стен снаружи не завершается – материал необходимо защитить при помощи армирующей сетки и штукатурной смеси.

Шаг 1. Приготовьте штукатурно-клеевую смесь из сухого порошка и воды. Пропорции выбирайте, исходя из рецепта, напечатанного на упаковке. Замешивание раствора производите строительным миксером.

Процесс приготовления смеси

Шаг 2. Начните работу с окон и дверей. На внутреннюю поверхность их проемов нанесите тонкий слой штукатурно-клеевой смеси и выровняйте его.

Нанесение тонкого слоя смеси

Выравнивание слоя

Шаг 3. Армирующую сетку, уложенную на внутреннюю поверхность проемов в одном из предыдущих разделов статьи, прижмите к клеевой смеси и утопите в ней. Загладьте все сверху прямоугольной кельмой.

Сетка утапливается в смеси

Шаг 4. Точно таким же способом, как и в предыдущей операции, прижмите к клеевому слою сетку, относящуюся к ранее установленному профилю, и утопите ее.

Прижимается сетка установленного ранее профиля

Шаг 5. Повторите три предыдущих шага со всеми сторонами оконного проема.

То же, но с другими сторонами проема

Шаг 6. На углах возле проемов нанесите полосы клеевой смеси под углом 45°. Затем уложите на них армирующую сетку и загладьте ее кельмой. Такие участки возле проемов называют «косынками».

«Косынка»

Заглаживание армирующей сетки

Шаг 7. Отмерьте угловой профиль необходимой длины. Нанесите по внешнему периметру окна слой клеевой смеси, затем прислоните к нему и внутренней поверхности проема профиль с сеткой и загладьте прямоугольной кельмой.

Обрезка профиля

Нанесение клеевой смеси

Выравнивание профиля

Заглаживание сетки

Шаг 8. По такому же принципу установите угловые профили и на других поверхностях оконного проема.

То же, но на других поверхностях оконного проема

Шаг 9. К внутренним углам проема приложите небольшой прямоугольник или квадрат из армирующей сетки, расправьте и загладьте клеевой смесью.

Сетка прикладывается к внутреннему углу

Заглаживание сетки смесью

Почти готово

Шаг 10. Повторите шаги со второго по девятый для каждого отдельного оконного и дверного проема.

Шаг 11. Нанесите клеевой раствор по периметру дома на нижнюю часть утепления. Затем приложите туда профиль-капельник. Устанавливайте его так, чтобы между ним и утеплителем не оставалось воздушных полостей. Процесс контролируйте при помощи строительного уровня.

Нанесение раствора по периметру дома на нижнюю часть утепления

Прикладывается профиль-капельник

Шаг 12. Нанесите еще один слой штукатурки поверх сетки профиля-капельника и загладьте прямоугольной кельмой.

Заглаживание прямоугольной кельмой

Шаг 13. По тем же принципам, что были изложены выше, произведите установку углового профиля – нанесите клеевой слой, приложите к нему изделие, утопите его в сетку и загладьте все сверху.

Клеевой слой наносится на угол

Прикладывается профиль

Сетка заглаживается

Шаг 14. Теперь приступите к армированию всей поверхности стен. Сделайте отрезки от рулона с сеткой длиной, соответствующей высоте утепленных стен дома.

Резка армирующей сетки

Шаг 15. Поверх пенополистирола нанесите слой штукатурно-клеевой смеси и разровняйте зубчатой гладилкой.

Нанесение штукатурно-клеевой смеси поверх пенопласта

Шаг 16. Поверх клеевого слоя уложите полотно армирующей сетки, прижмите его и замажьте сверху еще одним слоем раствора. Тщательно разглаживайте все – неровности и полости с воздухом недопустимы.

Укладка армирующей сетки

Сетка заглаживается раствором

Шаг 17. Точно таким же образом уложите следующий отрезок сетки рядом. Между ним и предыдущим должен быть нахлест не менее 100 мм.

Нахлест должен составлять не менее 100 мм

Шаг 18. Дайте клеевой смеси немного (но не полностью!) подсохнуть и соскоблите имеющиеся неровности.

Соскабливаются неровности

Шаг 19. С помощью правила выполните поиск вогнутостей на нанесенном поверх утеплителя клеевом слое. Затем выровняйте их, добавив в нужные места еще немного смеси.

Поиск вогнутостей с помощью правила

Выравнивание неровностей

Шаг 20. По окончательно затвердевшей клеевой смеси сделайте еще одно выравнивание поверхности – шпаклеванием.

Шпаклевание

Штукатурка по пенопласту фасадная

Самый простой способ утеплить дом – это обшить его пенопластом. Материал недорогой, монтаж несложно выполнить своими силами, энергосберегающий эффект очевиден. А чтобы защитить такую обшивку от губительного влияния окружающей среды, нужно выбрать для нее подходящее покрытие. Детальнее читайте .

После застывания шпаклевки утепление стен снаружи пенопластом можно считать завершенным. Далее вам останется лишь нанести финишную декоративную отделку в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Строительство домов

71 vote + Голос за! — Голос против!

Вопрос о том, утеплять ли свое жилье зачастую становится актуальным перед холодами. В наши дни экономия стала очень популярной, то ли это вызвано экономическими факторами, то ли люди просто хотят где-то сэкономить, оставив себе на отдых лишнюю копейку, но факт остается фактом. Правда не только ради экономии сейчас проводится установка наружного утепления. Эта необходимость часто вызвана техническими характеристиками жилья, где, к примеру, очень тонкие стены — положенные в один кирпич, или сильная продуваемость, когда даже металопластиковые окна не спасают. Как не крути, утепление всегда будет на пользу.

1. Пенополистирол для наружной облицовки
2. Утепление стен пенополистиролом своими руками: подготовка поверхности
3. Как утеплить стены пенопластом своими руками: пошаговая инструкция по креплению утеплителя
4. Монтаж пенополистирола своими руками видео

Пенополистирол для наружной облицовки

Каждый хозяин, прежде чем взяться за работу по утеплению дома, разузнает какие материалы применяются для этого дела, какие преимущества имеют и примет решение об использовании одного из них.

Итак, следующие материалы наиболее широко используются для наружной облицовки:

1. Пенополистирол — наполненные газом гранулы стирола, растворимые в полимерной массе (по-простому «пенопласт»).

2. Минеральная вата — образуется после распыления расплавленного стекла, путем переплетения таких волокон.

3. Пенополиуретан — газонаполненная пластамасса, полученная путем вспенивания и затвердения (по-простому — «поролон»).

4. Базальтовые плиты — волокна из расплавленных горных пород, плиты образуются с помощью синтетического связующего.

5. Целлюлозные утеплители — на основе бумаги, рыхлый и волокнистый материал.

На сегодняшний день наиболее распространенным в наружном утеплении является именно пенополистирол. Его используют как профессионалы так и самостоятельные умельцы. Если для профи понятно, почему именно этот материал стоит брать для работ, то человеку, решившему самостоятельно произвести работы еще нужно ознакомиться с его преимуществами.

Утепление стен пенопластом своими руками начинается именно из исследования материала, который будет применяться. Пенополистирол, а иначе «пенопласт» имеет ряд особенностей, отличающих его от указанных выше материалов — «утеплителей»:

• стоимость — очень «экономный» утеплитель, что дает ему право быть на первом месте среди утеплителей, ведь желающих сэкономить большая масса;
• легок при нарезке и монтаже — такое преимущество так же дает право на перворядовую покупку среди других материалов, ведь облицовка стен пенопластом своими руками, без помощи профи будет гораздо проще, если материал, с которым работаешь — легкий в применении;
• надежный и долговечный — то, что важно для любого стройматериала, ведь ремонт хочется производить как можно реже, не тратить интересные жизненные моменты на стройку.

Утепление стен пенополистиролом своими руками: подготовка поверхности

Чтобы все работы были выполнены успешно, нужно начинать их с умом. Ознакомление с материалом, который будет выступать основным при монтаже уже произведено, изучены его плюсы и некоторые недостатки, остается подготовить поверхность и начинать утепление.

Какой бы вариант монтажа вы не выбрали: на клей, на крепежные элементы «грибки» или с помощью каркаса, прежде нужно обязательно очистить стены от различных загрязнений, прежних потрескавшихся и частично отпавших слоев штукатурки, разных предметов, которые могут помешать крепить утеплитель. Все это счесывается, сбивается, выравнивается.

Бывают случаи, когда стена, подготавливаемая к утеплению, требует большего внимания по подготовке. Это те случаи когда ее нужно отшпаклевать в некоторых местах, где перепады превышают 2-3 см. Такие «зазоры» на стене обязательно нужно выравнивать, иначе утеплитель может быть неправильно прикреплен, соответственно — будет недостаточно хорошо выполнять свою функцию.

Важно! Шпаклевка для наружных работ бывает разных видов, при ее покупке нужно проконсультироваться с продавцом, обязательно указать о том что она будет применяться для наружных работ.

После этих манипуляций необходимо прогрунтовать поверхность стены (делать это после полного высыхания штукатурки). Особенно грунтовать необходимо, если вы шпаклевали стену, и в том случае, если в дальнейшей работе будет применятся клеевая масса. Грунтовка (необходима со свойством глубокого проникновения) обеспечит лучшее сцепление между всеми слоями при работе по утеплению.

Для более точного крепления утеплителя, дальнейшего оштукатуривания, и возможно крепления сайдинга, можно проделать целую систему маяков и отвесов. Совершаются эти манипуляции не сложно, но помогают сделать все качественно, и облегчают монтаж, так как по ним виден внешний край утеплителя.

По верхнему краю стены нужно прикрепить анкера, к ним привязать прочную нить или специальную шнур-отвес, на которую будут прикреплены грузы до пола. Важно сделать еще и нити, расположенные горизонтально, тогда выйдет сетка, с помощью которой реально сореентироваться при установке блоков утеплителя и каркаса.

Итак, подготовка стены к последующему монтажу пенопласта требует наличия следующих материалов и инструментов:

Материал/инструмент:	Применение:
шпатель	С его помощью избавляетесь от излишков старой штукатурки, применять его в дальнейшем и для шпаклевки стены
шпаклевка	Строительный материал для выравнивания стены в случае необходимости
грунтовка	Строительный материал, применяется для лучшего сцепления разных слоев при отделке стен
Валик	Инструмент строительный, используется для нанесения грунтовки
Анкер	Крепежное изделие, применяется для закрепления на нем нити для отвесов (грузов)
Шнур-отвес	Специальная монтажная и разметочная нить, с ее помощью делается разметка для дальнешего крепления утеплителя

Все материалы должны быть под рукой, чтобы быстро проделать подготовительные работы и начать непосредственно работы по утеплению. Но не стоит забывать, что подготовка поверхности — один из важнейших этапов, к которому не стоит относится халатно.

Как утеплить стены пенопластом своими руками: пошаговая инструкция по креплению утеплителя

Как уже оговаривалось, крепление пенополистирола может происходить различными способами: на специальный клей, на «грибки» или с помощью каркаса. Мы рассмотрим тот вариант, который является наиболее разумным и достойным внимания. Крепление с помощью клея, но также с применением второго способа, крепления «грибками», проверенно профессионалами и множеством лет использования такой технологии. Каждый хозяин сможет произвести такой монтаж без особых затрат, ведь двойная перестраховка будет стоить лишь пару упаковок крепежного материала в виде «грибков», а они недорогостоящие, в особенности в сравнении с масштабами всего утепления жилища.

Когда совершается покупка пенопласта, нужно учитывать особенности вашего жилища и покупать материал правильной толщины. Ведь когда совершается наружное утепление пенопластом своими руками, этот момент является наиболее частой ошибкой, которая влечет за собой неэффективность работ, или же последствия в виде грибка и сбора влаги в помещении.

По практике известно, что требуемая толщина листа для частного дома должна быть не менее 50 мм, тогда утепление будет действительно эффективным. Еще лучшим решением будет монтаж двух листов по 50 мм внахлест, что в совокупности даст 100 мм. Такой монтаж будет идеальным как по толщине так и по теплоизоляции, ведь таким способом устранятся все мосты холода в местах стыков.

В работе потребуется не только пенопласт определенной толщины, но и другие строительные материалы: стартовый профиль, строительный клей, дюбели называемые «грибки» ( их длина варьируется в зависимости от толщины пенопласта и вида стены, от 90 до 120 мм), металлический перфорированный профиль уголок, сетка наружная, металлический профиль с сеткой для откосов, штукатурка, краска или сайдинг, в зависимости от решения о финальной отделке фасада.

1. Первое, что необходимо, это установить перфорированный металлический профиль внизу по периметру стены, который в дальнейшем послужит своеобразной «полочкой» для того, чтобы ровно выставить первый слой листов пенополистирола. Ширина уголка должна соответствовать ширине листа пенопласта.

2. После крепления перфорированного уголка, нужно развести специальный клей с водой в соответствии с инструкцией. Существует и более современный и простой в применении клей в виде пены, он идет в баллонах как и монтажный, наносится уже готовым. Клей должен быть куплен заранее, и быть специально предназначенным для таких работ. Первый вариант, разводимый с водой, встречается в практике чаще и стоит в разы дешевле.

3. Третьим этапом есть нанесение клея. Делать это нужно с большой осторожностью, прежде уложив блок пенопласта на ровную поверхность, чтобы не один край такого не был на весу, иначе под тяжестью клею материал может отломаться, ведь пенопласт воздушный строительный материал, и очень хрупкий. Наносить клей также необходимо правильно: не полосами или кляксами, а на всю поверхность стыковки со стеной. Конечно не обязательно «замазывать» весь блок, а сделать это с помощью зубчатого шпателя, волнообразными движениями. Если стена не идеально ровная, тогда применяют метод нанесения клея по краям и кляксами по остальному периметру.

4. Как класть пенопласт на стену — казалось бы в чем вопрос, но спешить с этим не нужно, ведь хрупкий материал находится с большим грузом — клеем на поверхности, потому его важно даже просто правильно взять в руки, лучше, если это будут делать два человека. Для монтажа пенопласта выберите самую дальнюю стену, чтоб «потренироваться в креплении, и начинайте с нижнего угла. В помощь будет выступать проделанная при подготовке поверхности разметка нитями. Последующие ряды укладывают со смещением (по типу укладки кафеля, кирпичей).

5. После используется дополнительное крепление с помощью «грибков». Их количество на каждом блоке пенопласта равняется пять — четыре в каждом углу и посредине. Это один из вариантов, некоторые строители монтируют иначе, фиксируя «грибки» по краям листа».

При установке дюбелей, они не должны выступать, а наоборот углубиться в лист пенопласта. Позже места стыков и место крепления дюбелей заделывают клеем с помощью шпателя.

6. Наружное утепление пенопластом своими руками требует внимательного подхода ко всем нюансам, поэтому следующим этапом идет обрезка выступающих частей листов пенопласта по углам, шлифовка поверхности листов специальной теркой. В том случае, когда с момента крепления пенопласта прошло более полумесяца, шлифовкой придется стирать верхний слой пенопласта по всему периметру, поскольку он поврежден погодными воздействиями.

7. Углы дома из пенопласта своими руками нужно обеспечить противоударным перфорированным уголком с сеткой. Тем более что идеально обрезать пенопласт не получится на стыке, а с помощью уголка удастся вывести красивый угол. Крепить уголок необходимо с помощью того же клея что и листы пенопласта. Желательно проконтролировать с помощью уровня насколько ровно получилось приклеить такой уголок, ведь пока клей не высох — все можно откорректировать.

8. На предыдущем этапе было окончено крепление утеплителя и главная отделка. Но остается немаловажная финишная прямая. На этом этапе потребуется отрезать армированную сетку нужного размера, нанести на верхнюю часть стены клей и постепенно укладывать сетку замазывая ее клеем. При такой манипуляции главное, чтобы сетка шла немного внахлест с последующими полосами, и не ежилась, создавая неровности, они недопустимы. Если такие уже возникли, пока клей не высох это стоит исправить с помощью шпателя или вручную, дабы не сделать еще хуже. Далее армирующая сетка покрывается двумя слоями шпатлевки, которые наносятся после высыхания предыдущих слоев. Наносить их нужно с помощью шпателя, проводя ровными линиями не оставляя разводов.

После проведения вышеперечисленных работ, не должно остаться не единого зазора пенопласта, все участки должны быть тщательно проработаны штукатуркой. После этого каждый для себя решает, либо воспользоваться наиболее доступным вариантом по отделке фасада — это обычная покраска по штукатурке, или же прибежать к более дорогому, но безусловно шикарному по виду сайдингу.

Монтаж пенополистирола своими руками видео

Иногда лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, и для таких случаев предлагаем посмотреть видео по данной теме:

Пенополистирол относится к самым популярным материалам, применяемым для утепления различных поверхностей. Его рыхлая структура предусматривает последующую отделку, которую каждый мастер производит на своё усмотрение.

Но существуют технологические требования, несоблюдение которых приводит к быстрому изнашиванию защитного слоя и образованию деформаций на отделочной поверхности. Для предотвращения подобных казусов стоит ознакомиться с правилами армирования и рекомендациями по использованию строительных материалов.

Посмотрите видео как армировать пенопласт сеткой

Технологические особенности армирования пенопласта

Сам процесс предусматривает создание защитного укрепляющего слоя. Барьер предотвращает разрушение пенопласта вследствие воздействия ультрафиолета, осадков и других внешних факторов. Армированная поверхность нуждается в дальнейшей отделке, которая выполняется разными способами, в зависимости от места проведения работ и функциональных возможностей.

Последовательность выполнения утепления поверхностей посредством крепления пенопласта выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности к монтажу утеплительных плит (очистка от грязи, заделка щелей и дыр, демонтаж выступающих элементов декора).

2. Замес клеящего раствора.

3. Крепление стартового профиля.

4. Укладка плит на поверхность с минимальными зазорами. Ряды укладываются в шахматном порядке.

5. Монтаж пенополистирольных плит специальными дюбелями осуществляется только после полного высыхания клея. На одну лист предусмотрено использование 5-6 крепёжных элементов.

6. Заделка стыков и швов с применением герметика и монтажной пены.

Далее выполняется армирование. Процесс не требует спешности, поэтому стоит учитывать все нюансы. Для работ потребуется армирующая сетка с ячейкой 5 мм. Для наружных работ рекомендуется использовать изделие с плотностью 140-160 г/м2. Более плотная сетка лучше выровняет поверхность. Первым наносится слой смеси 2 мм, после чего укладывается сетка и разглаживающими движениями прижимается к пенопласту. Клеящий состав рекомендуется использовать специальный по пенопласту, а не тот, что применяется для монтажа пенополистирольных или керамических плит.

Этапы армирования пенополистирола

• покрыть рабочую зону специальным клеем и наложить сетку, разгладить её так, чтобы она погрузла в растворе;

• вначале нарезанные полосы сетки по 30-60 см посадить на клеящую смесь по всем углам;

• далее выполнить армирование последовательно по всей рабочей поверхности, захватывая зону не более 1 м. кв.;

• при стыковке полос нужно полоски сетки укладывать внахлёст не менее 7-10 см.

После полного высыхания армирующего слоя поверхность должна затираться наждачной бумагой. Перед чистовой отделкой шпаклёвкой стены обрабатываются грунтовкой.

Советы/рекомендации по проведению работ

• Накладывать слой клеящей смеси на пенопласт стоит широким шпателем. Под гребёнку распределять состав не следует, так как образуется толстая прослойка. Впоследствии она будет больше подвержена потрескиванию и деформации.

• Разглаживать сетку, посаженную на клей, нужно широким шпателем. Все внутренние и выступающие углы предварительно обрабатываются путём установки металлических перфорированных заготовок.

• Утопленная сетка обычно плохо покрыта клеем, поэтому поверх закреплённой сетки нужно наложить ещё один шар смеси.

• Для предотвращения образования трещин вследствие нанесения толстого слоя клеящего раствора специалисты рекомендуют покрывать армирующую сетку в два приёма с промежуточной просушкой.

• Идеальным временем года для проведения работ по утеплению фасадов является ранняя осень. В другую пору рекомендуется ориентироваться на среднюю влажность воздуха и температурные показатели в диапазоне от +5 до +25 градусов. Температурный режим определяет время просушки обработанной поверхности (при +20° — 1 сутки, при +5° — до 3-х суток).

• Листы пенопласта укладываются снизу вверх, тогда как сетка крепится сверху вниз.

• Неровности на стене устраняются путём наложения немного большего слоя штукатурки. Мелкие перепады можно удалить затирочной сеточкой.

Качественно выполненная работа будет сохранять презентабельный вид фасада более 35-40 лет.

Отделка фасада дома пенопластом

Применение листового пенополистирола или пенопласта для утепления стен фасада дома позволяет при небольших затратах получить полноценное, полнокровное и эффективное утепление здания. Возможно, кто-то из специалистов посчитает данное решение не самым лучшим, но практика подтверждает — отделка фасада дома пенопластом обойдется вдвое дешевле отделки ЭППС при том же энергосберегающем эффекте. Как и для любого другого утепляющего материала, для пенопласта существуют свои технологические условия, выполнение которых сделает пенопластовую отделку безопасной и долговечной.

Особенности использования пенопласта в качестве утеплителя

Главный грех облицовки стен пенопластом состоит в высокой пожароопасности материала. В условиях пожара пенопластовые панели, даже при использовании антипиренов, способны гореть и выделять токсичные пары. Поэтому, если принято решение об отделке фасада пенопластом, специалисты рекомендуют придерживаться следующих требований:

• Поверх отделочного слоя из пенопласта в обязательном порядке необходимо наносить защитную облицовку из цементно-песчаной штукатурки. Такое решение защитит отделку из пенопласта от деградации под воздействием солнечного ультрафиолета и одновременно блокирует возможность возгорания полимера из-за отсутствия притока воздуха;
• Пенопластовые плиты должны в обязательном порядке крепиться на фасаде здания с помощью зонтичных дюбелей. Это позволит прочно удерживать облицовку на фасаде при любых форс-мажорных обстоятельствах;
• Пенопластовые плиты являются легким, но относительно непрочным материалом, поэтому, если поверх утепления фасада предполагается отделка толстым слоем штукатурки или декоративных панелей, пенопласт необходимо монтировать на стены с использованием минеральных клеев.

Важно! Пенопласт идеально подходит в качестве отделки одно-двухэтажных зданий, для более высоких построек приходится применять разгрузочные пояса или более прочный экструдированный пенополистирол.

Принято считать, что 10 см пенопластовой плиты плотностью 30 кг/м3 по энергосберегающему эффекту эквивалентны кирпичной стене, толщиной в 250 см. Величина поражает воображение, но на практике это не совсем соответствует действительности. Теплопроводность стен после отделки пенопластом примерно на порядок ниже, чем у голой кирпичной кладки. Если использовать в качестве теплоизоляции фасада пенопластовую плиту толщиной в 150 мм, то уровень утечки тепла через стену можно снизить почти до нуля, как у термоса.

Насколько долговечным получится утепление фасада, зависит от качества материала, его прочности, соблюдения технологии и степени добросовестности подготовки фасада к облицовке пенопластовыми плитами.

Технология облицовки фасада пенопластом

Стоимость выполнения работ по отделке фасада плитами пенопласта в 1м2 на сегодняшний день примерно равна цене пенопластовой плиты той же площади. Это говорит о том, что экономить на качестве пенопласта не стоит, даже если есть возможность. Внешне отличить качественный материал без дефектов очень сложно, поэтому лучше всего пенопласт для отделки фасада приобретать у проверенных поставщиков.

Отделку фасада плитами пенопласта выполняют в четыре этапа:

1. Подготовка исходной поверхности стен фасада;
2. Укладка плит на клеевом растворе;
3. Укрепление отделки с помощью зонтичных дюбелей;
4. Нанесение штукатурки или монтаж декоративных панелей.

Совет! В качестве наклейки плит пенопласта на стены фасада отлично подходит церезитный клей марки СТ85.

Кроме того, для отделки потребуется перфоратор, комплект зонтичных дюбелей длиной на 60 мм больше толщины пенопластовой плиты, набор стартовой планки с креплениями, малярная сетка и отделочный профиль – уголок с сетчатыми бортами.

Подготовка к отделке и утеплению фасада

Плиты из пенопласта очень плохо переносят фронтальную нагрузку. Это значит, что даже небольшое усилие, приложенное перпендикулярно плоскости плиты, может привести к растрескиванию или выкрашиванию утеплителя на фасаде. Поэтому стены дома перед укладкой пенопласта необходимо долго и тщательно выравнивать, добиваясь максимального прилегания материала отделки к плоскости фасада здания. Забудьте о допустимых выступах и шишках с перепадом высот до 1 см. Стена должна быть зачищена от краски, старой отделки, всего, что может послужить причиной неплотного прилегания плиты пенопласта к поверхности фасада.

После зачистки стен необходимо прогрунтовать поверхность антигрибковым составом. Пенопласт практически не пропускает водяные пары, поэтому под пенопластовыми плитами могут создаваться приемлемые условия существования для грибка и патогенной микрофлоры. Если стены из бетона, вторым слоем выполняется грунтование ГГП по типу бетоноконтакта.

Следующим этапом является установка стартовой полосы по периметру стен, на высоте 4-5 см от отмостки фундамента здания. Ширина стартовой рейки выбирается по толщине плиты. Рейки тщательно выравнивают по горизонту и крепят к стенам фасада на скользящих петлях.

Монтаж пенопласта

Если стены фасада недостаточно ровные и испещрены мелкими дефектами, в этом случае нередко прибегают к комбинированной отделке. Утепление выполняется из двух слоев. Первым слоем на стены наклеиваются тонкие, в 20-30 мм листы экструдированного пенополистирола, по типу пеноплекса. Вторым слоем выполняют отделку плитами пенопласта, который укладывается с перекрытием швов. Таким образом, убивают сразу двух зайцев, – на стену укладывается прочный и гибкий ЭППС, и одновременно ликвидируются мостики холода на стыках.

Укладка плит начинается с нижнего ряда. Каждую плиту пенопласта с обратной стороны промазывают по периметру нетолстым слоем клеевой массы и добавляют пару «шлепков» клея в центре, фото.

Пенопласт аккуратно укладывают в ряд и прихлопывают рукой, чтобы выровнять поверхность листа с общей плоскостью отделки. После укладки пенопласта, примерно через сутки-двое, плиты нужно дополнительно закрепить на фасаде зонтичными дюбелями. Для одной плиты площадью в 0.5 м2 потребуется три зонтика. В точках установки перфоратором пробивают отверстие на глубину зонтика плюс 10 мм. В отверстие загоняем пластиковую пробку дюбеля, далее зонтик прибиваем киянкой и загоняем молотком стальной распорочный штифт. Швы и стыки задувают монтажной пеной.

Перед декоративной и защитной отделкой полученную поверхность из пенопластовых листов подвергают ревизии и доводке. С помощью наждачной бумаги выпирающие части отделки подчищают и подгоняют в одной плоскости.

Окончательная отделка фасада

Для нанесения на пенопластовую облицовку защитного слоя штукатурки необходимо предварительно установить на углах здания профилированные уголковые планки и закрепить на поверхности малярную сетку. Защитный слой штукатурки наносится полосками шириной по100-120 см и тщательно выравнивается на поверхности отделки так, чтобы не было швов и перехлестов сетки. Штукатурную массу начинают наносить и выравнивать от углов.

Через час-полтора уложенную штукатурку затирают под финишную отделку. Это может быть окрашивание акриловыми красками, нанесение декоративной штукатурки типа «короед» или облицовка фасада стеновыми панелями, имитирующими дерево или природный камень.

Несмотря на тот факт, что в отделке фасада использовался бюджетный вариант утеплителя, качество и внешний вид стен практически не отличается от более дорогих пеноплекса и техноплекса. Единственным недостатком подобного рода утепления является снижение паропроницаемости стен фасада практически до нулевого значения. Поэтому параллельно с отделочными работами в доме необходимо оборудовать полноценную приточно-вытяжную вентиляцию.

• Жидкое стекло и его применение
• Сколько досок в кубе
• ДВП или оргалит
• Штукатурка короед своими руками

Технология утепления стен пенопластом

Чтобы в доме было тепло его нужно утеплить правильно, во внимание следует принимать не только толщину пенопласта, но и саму технологию, соблюдая которую можно добиться наилучших результатов по утеплению наружных стен вашего фасада. Предлагаем вам ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией дополненной фото.

Очистка основания

Перед началом работ по утеплению необходимо тщательно проверить и подготовить основание. Стены, предназначенные для приклеивания пенопласта должны быть стабильными, сухими, очищенными от грязи, пыли, старой отслаивающейся краски и других загрязнений, уменьшающих адгезию клеевого раствора. Идеальным способом очистки стен является очистка водой под давлением или механический способ (например, с помощью проволочных щеток или шлифовальных машин). В случае возникновения больших скоплений мхов и водорослей рекомендуется применение биоцидных средств.

Выравнивание основания

При оценке основания очень важным является контроль его состояния. С помощью молотка можно найти глухой звук, свидетельствующий об отслаивании штукатурки. Вы должны удалить такой фрагмент и заштукатурить образовавшуюся полость. Также рекомендуется отбить штукатурку с внешней стороны откосов оконных и дверных проемов, позволяя, таким образом, выполнить утепление откосов пенопластом толщиной от 3 до 5 сантиметров. В случае если на основании имеются покрытия, например краска, следует проверить ее несущую способность, поцарапав острым инструментом или приклеить скотч. Если произойдет частичный отрыв старой краски, основание следует считать слабым, его необходимо тщательно очистить. В случае возникновения неровностей, углублений размером более 10 мм, их необходимо выровнять с помощью выравнивающего раствора.

Грунтовка поверхности

Пыльные стены перед началом приклеивания пенопласта следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Проверка прочности основания

Если вы сомневаетесь в крепости поверхности стен, следует провести испытание на адгезию. С этой целью, на правильно подготовленную поверхность приклеиваем 8-10 образцов пенополистирола размером 10 х 10 см в разных местах. Для приклеивания образцов пенопласта применяется раствор слой клея толщиной 10 мм. Образцы пенопласта с нанесенным раствором следует прижать к специально отведенным местам на поверхности стены. После минимум 3 дней следует сделать попытку ручного отрыва, приклеенного пенопласта. Если разрыв произойдет в пенополистироле, это свидетельствует о достаточной прочности основания и адгезии клея. Если образцы пенополистирола оторвутся от поверхности стены вместе со слоем массы клея, это означает, что стены не были должным образом подготовлены или, что верхний слой не имеет достаточной прочности.

Монтаж цокольного профиля

Перед началом приклеивания плит пенопласта необходимо закрепить цокольные профили. Для этого надо определить высоту цоколя с помощью отбивочного шнура сделать отметки на цоколе. После чего закрепить профили с помощью дюбелей — в среднем используется 3 шт. на погонный метр. В случае неровности стены, следует применять подкладки. Рекомендуется соединять профили с помощью специальных монтажных клипс. Цокольные профили кроме определения уровня и облегчения монтажа теплоизоляционных материалов, отвечают за защиту теплоизоляции от открытого огня, сырости и разрушения, насекомых, птиц или грызунов.

При монтаже цокольных профилей на внутреннем или внешнем углу здания стоит обратить особое внимание на правильность их монтажа (смотрите фото). Возможно также применение специальных соединителей.

Подготовка клеящего раствора

Перед началом приклеивания пенопласта следует правильно приготовить клеящий раствор. Для приклеивания пенопласта следует применять соответствующий клеевой раствор. Содержимое мешка тщательно перемешать с около 5.5 литрами чистой, холодной воды с помощью низкооборотной дрели с соответствующей мешалкой. После получения однородной массы, без комков перед использованием следует подождать около 10 минут и повторно перемешать. Приготовленный раствор пригоден для использования в течение периода от 2,5 до 3 часов. В ходе работ необходимо периодически перемешивать раствор примерно каждые 30 минут. В приготовленный раствор не допускается добавлять воду для того, чтобы «улучшить» его консистенцию.

Нанесение раствора на пенополистирол

В зависимости от типа основания клеящий раствор можно наносить на пенопласт в несколько способов. В случае утепления ровной поверхности клеящий раствор наносится на плиты с помощью зубчатой терки с размером зубцов 10-12 мм. В остальных случаях раствор следует наносить методом „по окружности — точка», т. е. при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной около. 3-4 см и дополнительные лепешки в количестве 3-8 штук. Размер лепешек должен зависеть от их количества. Количества клея расположенного на краю должно быть столько, чтобы после прижатия плиты клеевой раствор не выходила за ее пределы. Необходимо следить за тем, чтобы клеевой раствор покрывал не менее 40% поверхности плиты (смотрите на фото правильное нанесение клея на пенопласт).

Приклеивание плит из пенопласта вокруг оконных и дверных проемов

Вблизи оконных и дверных проемов плиты следует подбирать (резать) так, чтобы швы горизонтальные и вертикальные между плитами не совпадали с краями отверстий (смотрите фото). Такое расположение предотвратит в будущем появление трещин на финишной отделке.

Контроль плоскости, приклеенного пенопласта

Обратите внимание, чтобы в процессе приклеивания пенопласта соблюдался уровень и ровность всей поверхности с помощью отвеса или уровня.

Заполнение щелей между плитами из термоизоляционного материала

Зазоры между плитами более 2 мм следует заполнить полосками, отрезанными от плит пенопласта. В случае зазоров меньших, чем 4 мм в системах с применением пенополистирольных плит, допускается также заполнить их полиуретановой пеной. Не допускается заполнение швов раствором, который используется для приклеивания плит из-за возникновения мостиков холода, а также опасности появления трещин вдоль стыков плит.

Выравнивание поверхности приклеенного пенопласта

Плиты из пенопласта после приклеивания должны представлять собой ровную поверхность. Выступающие неровности (кочки), следует отшлифовать специальной теркой или наждачной бумагой. Шлифовку поверхности плит можно выполнить не ранее72 часов с момента их приклеивания.

Крепление пенопласта с помощью дюбель-зонта

В случае необходимости применения дополнительной защиты пенопласта от отрыва, т. е. когда прочность основания на разрыв меньше, чем 0,08 Мпа или высота здания превышает 20 м, следует применять механические соединения, дюбель с зонтом из пластика или с металла.

Сверление отверстий и установка дюбель-зонта

Установку дюбелей можно начинать не ранее, чем через 3 дня после приклеивания пенополистирольных плит, то есть после схватывания клеящего раствора.

Считается, что глубина проникновения стержня вглубь стены должна составлять:

Количество дюбелей для пенопласта от 4 до 6 шт./м². При определении длины дюбелей нужно учитывать толщину старой штукатурки, слой клея и толщину термоизоляционного материала. Следует иметь в виду, что, несмотря на несущую способность основания в случае зданий высотой более 20 м следует в обязательном порядке применять механические соединения. Краевые зоны здания, где возникают наибольшие силы, вызванные ветром, т. е. от 1 до 2 м от края, проект утепления должен предусматривать увеличенное количество дюбелей в данных местах.

Монтаж дюбель-зонтов

Стержни дюбелей не должны выступать за плоскость зонта. Идеальным вариантом, для препятствия образование мостиков холода является фрезерование отверстий на глубину 2 см, в которых утапливается дюбель-зонт. Затем пространство над ним следует прикрыть остатками пенопласта. Неправильно — это утапливание зонтика при помощи молотка. Чрезмерное углубление зонтика в материале может привести к появлению трещин (разрыву) зонтиков, что в результате ослабляет несущую способность системы.

Приготовление клея для армирования пенопласта

Для выполнения слоя, армированного сеткой из стекловолокна в системе из пенополистирола необходимо использовать клеящий раствор, предназначенный для армирования плит пенопласта. Все содержимое мешка следует тщательно перемешать с соответствующим количеством чистой воды с помощью низкооборотной дрели, оснащенной мешалкой. Затем массу следует выдержать примерно 10 минут и повторно перемешать. Рекомендуется периодическое перемешивание раствора каждые 30 минут. В зависимости от температуры, раствор годится для использования в течение примерно от 2,5 до 3 часов. В приготовленный раствор нельзя доливать воду для того, чтобы «улучшить» его консистенцию.

Нанесение клея на пенопласт

Клей наносится на пенопласт непрерывным слоем толщиной около 3мм. Для нанесения раствора используется зубчатый шпатель с размером зубцов 10-12 мм. Клеящий раствор наносится вертикальными полосами шириной сетки из стекловолокна.

Утапливание армирующей сетки из стекловолокна

После нанесения клеящего раствора на сетку, необходимо тщательно утопить, начиная с верхней части, нажав ее по всей ширине. Сетка должна быть равномерно натянута по всей поверхности, без волн, горбов и выпуклостей. Для обеспечения правильного функционирования слоя, армирующая сетка должна быть утоплена в середине толщины раствора. Не допускается крепление армирующий сетки непосредственно на зонтики или клей нанесенный гладилкой. Слишком глубокое или слишком мелкое погружение сетки, может привести к растрескиванию и образованию горбов в армировочном слое. Толщина слоя раствора при использовании одной сетки должна составлять от 3 до 5 мм.

Во время втапливания сетки в слой раствора следует обратить внимание, чтобы вертикальные и горизонтальные края сетки находили друг на друга, не менее чем на 10 см. Необходимо строго соблюдать правила заворачивания сетки на откосы и подоконник и на углы стен — в случае применения защитных углов без сетки — сдвиньте сетку на соседнюю стену примерно на 15 см. В случае, если стены здания подвержены ударам и механическим повреждениям, учитывая их расположение, необходимо применить двойную сетку из стекловолокна по всей высоте стен первого этажа. После затвердевания клеящего раствора, в который был погружен первый слой сетки из стекловолокна — следует нанести второй слой раствора и утопить в ней еще один слой сетки. Толщина слоя, армированного двойным слоем сетки должна составлять 6-8 мм.

Сетка должна быть тщательно зашпатлевана, так как выравнивание поверхности влияет на окончательный вид фасада. В случае возникновения неровностей их необходимо отшлифовать наждачной бумагой — в противном случае они будут видны в структуре тонкослойной штукатурки. Шлифование можно выполнять в том случае, когда слой раствора, еще не слишком твердый.

Нанесение краска-грунта

После высыхания армированного слоя, не ранее, чем через 3 дня от его выполнения (этот срок может быть продлен в случае неблагоприятных погодных условий) в целях обеспечения оптимальной адгезии декоративной штукатурки к основанию, можно приступать к нанесению краски-грунта. Работы следует выполнять при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C, без погодных осадков. Грунт следует наносить с помощью кисти или валика, помня о его равномерном нанесении по всей поверхности. Не рекомендуется разбавлять краску-грунт из-за ухудшения его свойств.

Нанесение декоративной штукатурки

После высыхания краски-грунта, но не ранее, чем через 24 часа после ее нанесения можно приступить к нанесению декоративной штукатурки. Для ее приготовления все содержимое упаковки следует тщательно размешать с примерно 5,0 литрами чистой воды до получения однородной консистенции. Приготовленный раствор оставляют на 10 минут и повторно перемешивают (не доливая воды). Подготовленный таким способом раствор пригоден к употреблению не дольше, чем 1 час.

Нанесение тонкослойных штукатурок

Во время проведения штукатурных работ следует соблюдать требования соответствующих погодных условий, как во время нанесения, так и во время высыхания штукатурки: избегать дождя, сильного ветра и большого солнечного света. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%. Из-за больших перепадов температур между днем и ночью, не рекомендуется проведение штукатурных работ в период с ноября до марта. В случае опасности из-за снижения температуры ниже 5°C время высыхания штукатурки (по крайней мере, 48 часов с момента ее нанесения) также не следует проводить штукатурных работ.

Если эти требования выполнены, можно приступить к нанесению штукатурки на предварительно загрунтованную стену.

С помощью стальной терки нанести штукатурку тонким слоем на толщину зерна. Затем следует сгладить поверхность, собирая лишний материал. Через некоторое время, в зависимости от условий, возникающих в процессе нанесения, мы затираем штукатурку с помощью пластмассовой терки. Для того, чтобы избежать видимой линии соприкосновения между свежим и уже затвердевшим слоем штукатурки необходимо обеспечить достаточное количество работников и строительных лесов. Во время нанесения декоративной штукатурки, избегайте перерывов во время нанесения слоя и придерживаясь главного правила „мокрое на мокрое». Из-за повышенного поглощения теплового и ультрафиолетового излучения на фасадах расположенных на юг и запад, не рекомендуется использовать темные цвета; количество таких цветов на поверхности фасада не должна превышать 10%.

Затирание штукатурки

Затирание штукатурки следует начинать в том случае, если штукатурная масса не прилипает к пластиковой терке. Это время зависит от температуры воздуха и почвы, относительной влажности воздуха и толщины материала. Для выполнения фактуры нужно использовать пластиковую терку и в зависимости от структуры штукатурки, придаем ей подходящую модель. Следует иметь в виду, чтобы давить на терку с той же силой, держа ее под постоянным углом.

Штукатурка типа «короед»

Штукатурка со структурой типа «короед» зависит от движений терки. Вы можете рисовать вертикальные, горизонтальные, диагональные или круговые углубления определенной ширины в зависимости от размеров крошки.

Покраска штукатурки

Краску можно наносить кистью, валиком или механически с помощью распыления всегда в два слоя. Допускается разбавление первого слоя краски, особенно если работы ведутся при температурах, близких к максимально допустимым (+25°C). Для разбавления силикатных красок следует использовать специальный грунт (растворитель) в количестве до 5%, а остальные краски можно разбавлять чистой водой в количестве до 10%.

В случае второго слоя следует применять краску в неразбавленном виде. Во время работ следует придерживаться соответствующих погодных условий, т. е. избегать большого количества солнечных лучей, сильных ветров и осадков. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%

Утепление стен пенопластом своими руками

Теплоизоляция жилых домов, в последнее время, стала весьма распространенным явлением. Однако учитывая довольно высокую стоимость строительных материалов, многие хотят осуществить утепление стен пенопластом своими руками. В принципе, этот процесс не слишком сложный и подойдя к нему с должным старанием можно получить отличный результат.

Теплоизоляция фасада под декоративную штукатурку

Что такое пенопласт?

Пенопласт – один из наиболее распространенных теплоизоляционных материалов в нашей стране. Его теплопроводность в сухом состоянии составляет 0,037-0,033 Вт/(м×К). Материал имеет крайне низкое влагопоглощение. При полном погружении на 24 часа он впитывает менее 1% влаги.  Пенопласт имеет очень низкую паропроводность, поэтому некоторые строения могут нуждаться в дополнительных вентиляционных отверстиях.

Материалы, используемые при утеплении

Чаще всего используются следующие материалы для утепления пенопластом:

Листы пенопласта с плотностью 25-35 кг/м. При этом следует помнить, что вопреки распространенному мнению марки пенопласта ПСБ-С-25/35, отнюдь не означают соответствующую плотность. Реально материал марки ПСБ С 25 имеет плотность от 16 до 20 кг/м.

Клей – в обязательном порядке берется специальный клей для приклеивания пенопласта. Лучше всего взять материал от популярных производителей: Ceresit, Knauf, Момент. Такие смеси стоят немного дороже, но дают гарантированный результат крепкого соединения, как утеплителя, так и армированной сетки.

Дюбеля – также используются специализированные изделия известные так зонтик или грибок. Ориентировочное количество не менее 5 штук на один лист. Необходимо помнить что возле углов здания, оконных и дверных проемов количество дюбелей  необходимо увеличить в полтора-два раза.  Длина дюбелей должна составлять 2 толщины утеплителя.

Армирующая сетка из стекловолокна с величиной ячейки 5х5 мм и плотностью 140-160 г/м2.

Малярные уголки для выведения углов и откосов.

Подготовка стен под пенопласт

Перед началом поклейки пенопластовых плит поверхность фасада выравнивается. Особо стараться при этом не нужно, вполне допустимы различные дефекты (выступы и впадины), но при этом перепады высоты не должны превышать 1-2 см. фактура стены так же должна отвечать определенным параметрам:

1. Если старым декоративным покрытием фасада является краска с ограниченной паропроницаемостью (любые типы масляных, силиконовых и акриловых красок), то она должна быть полностью зачищена, а поверхность обработана грунтом.
2. Если, проведя ладонью по поверхности стены, был обнаружен меловый след, поверхность необходимо обработать грунтовкой;
3. Если фасад был оштукатурен, а штукатурка осыпается, то рыхлые участки должны быть защищены жесткой щеткой (НЕ металлической) и обработаны грунтовкой глубокого проникновения.

ВАЖНО! Грунтование стен — это операция, которую необходимо выполнить в любом случае, какую грунтовку купить определяем потребностью материала.

Нанесение клея на лист пенопласта

Правильная поклейка и армирование пенопласта

Процесс укрепления пенопластовых листов следующий:

1. Клеевые смеси с помощью зубчатого шпателя наносятся на всю площадь пенопластового листа, толщина слоя для ровного основания около 10 мм. Если основание не ровное, то на поверхность пенопласта наносятся маячки в 5-6 местах.
2. Плиты прикладываются к стене и сильно прижимаются. Они должны находиться под давлением полторы-две минуты, затем плиту можно отпустить и перейти к креплению следующей. Плиты располагают в шахматном порядке, чтобы вертикальные стыки не совпадали. Зазоры между ними необходимо сделать минимальными. Для герметизации стыков можно воспользоваться обычной монтажной пеной.
3. После подсыхания клея (не менее 3 дней) можно производить крепление дюбелями. Их необходимо не менее 5 штук на стандартный лист, 4 по краям и один в центре. Пенопласт, который размещается на углах строения, возле оконных и дверных проемов, а также на значительной высоте, должен крепиться в 6-7 местах.
4. Тот же клей, который использовался для приклеивания пенопласта, наносится на его поверхность слоем не менее 5-7 мм. Сетка заранее отрезается кусками 1,5-2 м. Прикладывается к обработанной поверхности и вдавливается шпателем, пока нанесённый клей ее не покроет полностью. Сетка размещается внахлест, не менее 10 см.

Во время таких работ очень важен температурный режим и освещение. Оптимальной является температура около 20°С. Если на улице слишком жарко, а на стену падают прямые солнечные лучи, то клей будет пересыхать.

Допускается слегка увлажнять поверхность, разбрызгивая на неё воду. После того как защитный слой высох, его необходимо затереть, используя абразивную сетку.  Это делается для общего выравнивания поверхности. Затирку можно выполнять уже через 3-5 часов после нанесения защитного слоя. Если день пасмурный с невысокой температурой, то для полного высыхания необходимы сутки.

Армировка листов пенопласта при помощи клея и сетки

Отделка фасада

После защитного слоя, в который утоплена сетка, необходимо нанести выравнивающий слой. Материалом служит тот же клей. Он наносится широким шпателем (35 см) не менее 3 мм толщиной. Для высыхания выравнивающего слоя необходимы сутки (до трех в пасмурную погоду). После чего штукатурка по пенопласту затирается до получения максимально ровной поверхности.

Перед нанесением финишной декоративной штукатурки черновая поверхность грунтуется.  Для этого используется любой грунт глубокого проникновения.

Фасадная штукатурка «короед»

Наиболее распространенными декоративными штукатурками для утепленных фасадов являются Короед и Барашек. Декоративная штукатурка наносится на предварительно загрунтованную поверхность шпателем снизу вверх. Шпатель держится под углом 45 градусов и равномерно прижимается к основанию. Базовый слой должен быть одинаковой толщины. При этом чем крупнее зерна, тем толще должен быть слой.

После нанесения предварительного просыхания базового слоя при помощи шпателя, терки или губки формируется декоративная фактура. При желании оштукатуренную поверхность можно покрасить защитно-декоративными красками.

Пенопласт С-25, 50 мм

Подробнее

128,10 грн.

Купить

Грунтовка Ceresit CT-17, 10 л

Подробнее

322,00 грн.

Купить

Сетка штукатурная 5х5 мм (1х50м ) пл. 90г/м2

Подробнее

630,00 грн.

Купить

Добавить отзыв

Технология утепления фасада пенопластом под штукатурку

В нашем обзоре мы расскажем о технологии утепления фасадов минеральной ватой и пенопластом. Материалы имеют оптимальные характеристики, определяющие их успешное использование в роли утепляющих элементов фасада. Отметим ключевые достоинства минеральной ваты и пенопласта.

Утеплитель под штукатурку фасада

Содержание

• 1 Преимущества утепления фасадов пенопластом и минватой
• 2 Утепление фасада пенопластом
• 3 Пошаговая инструкция: утепляем фасад под штукатурку пенопластом
  • 3.1 Шаг 1. Готовим материалы, инструменты
  • 3.2 Шаг 2. Выравниваем поверхность и крепим пенопласт
  • 3.3 Шаг 3. Готовим раствор
  • 3.4 Шаг 4. Монтируем штукатурную сетку
  • 3.5 Шаг 5. Затираем сетку
  • 3.6 Видео — Как правильно клеить армирующую сетку на стены
  • 3. 7 Шаг 6. Грунтуем и выравниваем
  • 3.8 Шаг 7. Выполняем декоративную отделку
    • 3.8.1 Алгоритм нанесения декоративного слоя штукатурки
• 4 Используем минеральную вату для утепления фасада
  • 4.1 Видео — Утепление фасада дома минватой под штукатурку и покраску
• 5 Что такое пенополистирол
• 6 Как рассчитать толщину утеплителя
• 7 Подходит ли пенополистирол для утепления деревянных, кирпичных, пенобетонных домов?
• 8 Подготовка стен к укладке теплоизоляции
• 9 Способы крепления пенополистирола к стене
• 10 Укладка пенополистирола своими руками
• 11 Утепление откосов и периметра окна
• 12 Монтаж армирующей сетки и отделка штукатуркой
• 13 Полезное видео
• 14 ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)
• 15 Подготовительные работы
  • 15.1 Подготовка наружных стен
  • 15.2 Грунтовать или нет
  • 15.3 Подготовка ЭППС
  • 15.4 Отделка подоконников, откосов, отлива
• 16 Технология монтажа пенопласта на стены
  • 16. 1 Материалы и инструменты
  • 16.2 Техника приклеивания полистирола на стены
  • 16.3 Прибиваем пенопласт (ЭППС)
  • 16.4 Если слоев утеплителя два
  • 16.5 Заделка стыков и грибков
• 17 Армирование и штукатурка пенопласта
  • 17.1 Наклейка армирующей сетки на углы
  • 17.2 Армирование пенопласта на стенах
  • 17.3 Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)
• 18 Какой утеплитель выбрать для фасадов под штукатурку
  • 18.1 Ремонт своими руками:

Преимущества утепления фасадов пенопластом и минватой

Оптимально подходит для утепления фасадов деревянных домов. Здесь минеральная вата даже превосходит пенопласт по своим характеристикам по оценкам специалистов, поскольку она лучше пропускает воздух. Деревянная конструкция сохранит износостойкость именно при утеплении минеральной ватой, которая поддерживает воздушный обмен.	Материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Он идеально подходит для утепления фасадов, а также лоджий с балконами, фундаментов и чердаков. Используется в современном строительстве широко, несмотря на производство более современных материалов.
Минеральная вата способна выдерживать предельно высокие температуры. Это актуально при утеплении фасадов банных комплексов.	Мастера охотнее работают именно с пенопластом. Он имеет прозрачный алгоритм монтажа, позволяет осуществлять работы в сжатые сроки, максимально качественно.
Когда при монтаже утеплительного слоя ожидается достижение отличных показателей по уровню шумоизоляции, лучший вариант – применять минеральную вату. Она превосходит по параметрам звукоизоляции пенопласт.	В роли утеплительного материала пенопласт привлекает своей высокой износостойкостью. Он выдерживает резкие температурные перепады, негативные воздействия окружающей среды, сохраняя первоначальные технические параметры. Благодаря этому и слой штукатурки, грамотно нанесенный на утеплительную поверхность из пенопласта, будет выглядеть безупречно даже после нескольких сезонов использования в сложных климатических условиях.
Минеральная вата не обладает такой высокой плотностью, как пенопласт. Она способна пропускать влагу, обеспечивать ее испарение, обладает конвекционными свойствами. В связи с этим многие специалисты, строители и простые потребители – хозяева домов считают именно минеральную вату более экологичной, чем пенопласт.	Мастера-строители отмечают, что при утеплении стен банных комплексов, саун и зданий из натурального дерева пенопласт уступает по показателям экологичности минеральной вате. Пенопласт не способен обеспечить конвекцию, он не позволяет утепляемой поверхности «дышать», не поддерживает хороший воздушный обмен.

Мы привели таблицу, рассмотрели преимущества обоих материалов в качестве утеплительного слоя для фасада, привели некоторые сравнения.

Важно! Можно сделать один вывод: при обеспечении утепления стен зданий, выполненных из натурального дерева, минеральная вата представляет больший интерес. Благодаря своей способности поддерживать воздушный обмен и испарение влаги она опережает пенопласт. При этом именно с пенопластом можно выполнить монтаж утеплителя качественно, максимально быстро,с минимальными временными затратами.

Таблица — технические характеристики минваты

Размеры рулонов

Размеры плит

В целом можно отметить, что оба материала имеют хорошие показатели, являются современными утеплителями, популярными и востребованными на строительном рынке.

Пенопласт листовой

Таблица размеров пенополистирола

Утепление фасада пенопластом

Именно полимерные материалы стали утеплителями с наиболее продолжительными сроками успешной эксплуатации в сложных климатических условиях. Проводились исследования, специальные тестирования, которые подтвердили отличные результаты: пенопласт не теряет своих первоначальных технических характеристик даже при условиях, имитирующих 80 циклов смены температуры.

С чем связаны уникальные эксплуатационные характеристики пенопласта? Ведь практически все строители знают: утеплители вспененного типа не могут похвастаться серьезной устойчивостью к внешним воздействиям. Они плохо переносят влияние лучей ультрафиолета, могут достаточно быстро пересохнуть, потерять первоначальную структуру и даже полностью разрушиться. А ведь фасад здания как раз находится под непосредственным воздействием лучей ультрафиолета.

Утепление фасадов пенопластом

Оказывается, главный секрет эффективности и практичности пенопласта в роли утеплителя – его сочетание со слоем штукатурки. Материал необходимо оштукатуривать в полном соответствии с технологическими принципами. Тогда он приобретет отличные эксплуатационные характеристики.

1. Слой штукатурки оградит пенопласт от негативного воздействия влажности. Сам по себе утеплитель долго сохнет, а при длительном нахождении во влажной среде становится слишком хрупким, полностью теряя свои эксплуатационные свойства. Штукатурка полностью устраняет этот негативный фактор, превращая пенопласт в долговечный утеплитель, устойчивый к атмосферным воздействиям.
2. Пенопласт является довольно хрупким материалом. Слой штукатурки предотвращает образование вмятин, царапин, трещин и прочих повреждений на утеплительном слое. Вместе со штукатуркой пенопласт уже достаточно надежно защищен от механических влияний.
3. При оштукатуривании пенопласта повышается уровень пожарной безопасности объекта. Вспененный утеплитель сам по себе возгорается, а штукатурка предотвращает распространение огня. Однако строители отмечают, что здесь будет иметь значение профессионализм штукатура: слой должен быть ровным, сплошным, иметь достаточную толщину.
4. Воздействие солнечных лучей губительно для пенопласта, поскольку ультрафиолет его разрушает, делает хрупким. Но вариант пенопласт + штукатурка полностью решает данную проблему.

Очевидно, что при оштукатуривании утеплительного пенопластового слоя строители в первую очередь руководствуются не эстетическими, а практическими целями. Сочетание пенопласта со штукатуркой значительно улучшает эксплуатационные свойства последнего.

Утепление стен пенопластом снаружи

Оштукатуренный пенопласт

Отлично оштукатуренный по пенопласту фасад

Пошаговая инструкция: утепляем фасад под штукатурку пенопластом

Пришло время рассмотреть пошаговую инструкцию, в соответствии с которой можно качественно утеплить фасад здания под штукатурку с использованием пенопласта. В работы входит выбор и сбор всех необходимых материалов, инструментов. В первую очередь понадобится выровнять базу для дальнейшего утепления, сделать раствор и закрепить армирующую сетку, а также качественно выполнить затирку, грунтование и выравнивание штукатурного слоя. Уже на заключительном этапе стены можно оформить декоративным покрытием.

Вот разбор этапов работы по утеплению стен фасада по штукатурку. Мы рассмотрим нюансы процесса, расскажем о материалах и приведем полезные советы мастеров-строителей.

Шаг 1. Готовим материалы, инструменты

Важно заранее приготовить все необходимое. Нужны следующие материалы:

• декоративна штукатурка для эстетической отделки фасада;
• грунтовочный состав;
• штукатурная смесь.

Подготовьте все необходимое

Также нужен набор инструментов:

• емкость для подготовки раствора;
• терка для штукатурки;
• шпатель;
• армирующая сетка;
• мастерок;
• бумага наждачная для затирания;
• дрель с миксером;
• уровень.

Среди современных строительных материалов можно найти специальные штукатурные составы, которые разрабатывались именно для работы со вспененными утеплителями. Именно от качества штукатурки во многом зависит конечный результат, долговечность и теплоизоляционные характеристики утеплительного слоя. Штукатурные смеси бывают минеральными и акриловыми.

Обратите внимание! Минеральная штукатурка более демократична в плане стоимости, доступна, но профессиональные мастера всегда советуют именно акриловые составы, поскольку их характеристики заметно выше, полностью оправдывают стоимость.

Минеральная штукатурка

Штукатурки минерального типа делают из песка с цементом. В первый период материал достойно справляется со своими задачами, но общий срок успешной эксплуатации невелик и составляет примерно 2-3 года. По прошествии этого времени уже можно ожидать нарушения целостности штукатурного слоя, появления трещин.

Благодаря цементу в своем составе эта штукатурка является наиболее прочной среди всех видов данного материала

Отделка фасада дома штукатуркой

Акриловые штукатурки дороже минеральных, но их стоимость окупается полностью благодаря длительному сроку эксплуатации. Можно выделить и один минус: под влиянием лучей ультрафиолета акрил постепенно теряет насыщенность тона. Но смесь имеет много преимуществ:

• декоративность покрытия, то есть дополнительная эстетическая обработка уже не нужна;
• отличные защитные, адгезивные характеристики;
• широкие возможности для реализации интересных дизайнерских решений: фактурной отделки «дождь», «короед» или «барашек»;
• хороший спектр оттенков.

Мастера предпочитают акрил.

Акриловая штукатурка

Акриловая фактурная штукатурка

Акриловая штукатурка продается обычно в готовом виде

Шаг 2. Выравниваем поверхность и крепим пенопласт

Теперь необходимо заняться выравниванием стен. Это первый этап непосредственных работ, очень ответственный. От ровности стен будет зависеть общее качество утеплительного слоя, монтажных работ. Пенопласт монтируется плитами, а стыки между ними должны быть строго на одном уровне. В противном случае обеспечить теплоизоляцию не получится. Ровность панелей пенопласта относительно друг друга проверяют быстро: проводят широким шпателем или правилом.

Монтаж цокольного профиля

Цокольная планка для пенопласта

Вариант скрепления углов профиля — под 45 градусов, с помощью пластины и саморезов

Устанавливаем маяк. На  него мы будем опирать лист пенопласта

На загрунтованную стену наносим тонкий слой клея

Схема нанесения клея на лист

Лист устанавливается на профиль и прижимается к маяку

Натягиваем шнур для контроля плоскости

Выравниваем ряд, пристукивая листы правилом. Проверяем чтобы зазор был одинаковым

Второй ряд устанавливаем на первый

Больше двух рядов за один раз не рекомендуется устанавливать — нужно подождать когда клей схватится

Проверка уровня плит

Листы располагаются в шахматном порядке

Швы между блоками пенопласта необходимо идеально герметизировать. Все излишки пены удаляются. Основание после выравнивания тщательно очищается.

После высыхания клея устанавливаем пластиковые дюбели. Для этого бурим отверстия перфоратором

Вставляем и забиваем дюбели

Фиксация листа дюбелем

Схема дюбелирования

Плиты зафиксированы дюбелями

Важно! Черновая поверхность должна быть выровнена на «отлично». В процессе оштукатуривания скрывать дефекты крайне сложно, практически невозможно. Кроме того, неровность поверхности плит пенопласта приведет к потере теплоизоляционных свойств утеплительного слоя.

Запомните совет! Пенополистирол является достаточно гладким материалом, адгезия у него невысокая. Из-за этого обработать поверхность клеем непросто. Оптимальное решение – быстро повысить адгезию, сделав на поверхности множество мелких пор. Просто нужно аккуратно пройтись по утеплителю игольчатым валиком. В мельчайшие поры клей проникнет отлично.

Шаг 3. Готовим раствор

Желательно воспользоваться готовыми строительными смесями, предназначенными специально для оштукатуривания пенопласта. Мастера высоко ценят товары от Ceresit, Ecomix. Обычно принято использовать одну смесь на участке строительных работ.

Клей для сетки

Хорошее решение – найти наиболее подходящий состав два в одном: универсальный клей-штукатурку можно использовать для крепления пенопластовых плит к фасаду, а также для создания защитной поверхности. Представлены на рынке и раздельные составы: для крепления готовится одна смесь, а для оштукатуривания – другая.

Важно правильно рассчитать объем необходимых строительных смесей. Если говорить об одном квадратном метре поверхности армирующей сетки, то на выравнивание уйдет 6 кг, а на оштукатуривание – 4 кг.

Замешивайте раствор в полном соответствии с рекомендациями в инструкции. Единственный совет: опытные мастера считают, что раствор можно сделать немного более жидким, тогда он будет обладать повышенными проникающими способностями, хорошо пропитает утеплитель.

Замешивание клея

Шаг 4. Монтируем штукатурную сетку

Сначала сетку надо правильно подобрать. Поскольку речь идет об утеплении фасада, то есть проводятся наружные работы, сетку желательно выбирать наиболее плотную. Чем плотнее сетка, тем лучше на нее ложится штукатурный слой. Есть и недостаток: углы будет немного труднее оформлять. Но мастера с опытом с этим справятся легко, просто потратят чуть больше времени. Ищите сетку, устойчивую к щелочи. Хорошая плотность сетки для пенопластового утеплителя – 130-160 г/м2.

Армирующая сетка для утепления пенопластом

Фасадная сетка

Запомните! Нельзя наносить штукатурный слой на пенопласт! Штукатурка быстро начнет трескаться, разрушаться. Только укрепление сеткой обеспечивает долговечность утеплительно-защитного слоя, состоящего из пенопласта и штукатурки.

Сначала нужно укрепить дверные, оконные откосы, а также углы здания. Это делается по такому алгоритму.

1. Для армирования углов берут сетку с шириной 0,3 м, длиной 1 м.
2. Сетка аккуратно перегибается в середине.
3. Раствор наносят на фасад с помощью широкого шпателя. Длина равна полосе сетки, а вот ширина должна быть больше на 10 см. Полосы буду идти внахлест, поэтому по 5 см оставляется запас с обеих сторон.
4. Сетка аккуратно накладывается на углы, тщательно разглаживается шпателем. Нужно вести шпатель от центра к краям, сверху вниз. Сетку надо полностью утопить в растворе.

Армирование углов

Для фиксации армирующего материала на стенах фасада тоже имеется свой алгоритм, соблюдаемый всеми профессиональными строителями.

1. В первую очередь сетку разрезают. Запомните, что нельзя делать куски длиннее метра.
2. Закрепляют сетку небольшими фрагментами, чтобы достичь максимально сцепления. Это важно, поскольку строительные смеси быстро высыхают. Нормальный размер одного фрагмента – 100 на 90 см. Еще 10 см мастера обычно оставляют для проклеивания стыков.
3. Смесь наносится шпателем, только на один участок.
4. Сетка прикладывается к фасаду, хорошо разглаживается.
5. Следите за количеством раствора! Если его не хватило, смесь не целиком погружена в него, нужно добавить смеси шпателем, снова разровнять.
6. Работать нужно с постепенным смещением вбок, а фиксировать участки сетки внахлест.

Прокладка армирующей сетки

Крепите полотна с нахлестом

Фото — приклеивание сетки

Обрезка лишней сетки

Шаг 5. Затираем сетку

Армирующий слой обязательно затирают. Для этого используют специальные пластиковые терки или наждачное полотно. Осуществляется затирание круговыми движениями. Если на наждак попала невысохшая строительная смесь, его надо заменить.

Очень важно! Затирку следует выполнять исключительно после полного высыхания строительных смесей. Когда на улице пасмурно, на высыхание уйдут минимум сутки, а в жаркую погоду смеси и штукатурка сохнут по 2-3 часа.

Счищаем наплывы

Видео — Как правильно клеить армирующую сетку на стены

Шаг 6. Грунтуем и выравниваем

Выравнивающий слой наносят на следующем этапе. Также необходимо загрунтовать поверхность.

1. Смесь накладывается маленьким шпателем на большой.
2. Затем раствором обрабатывают стену. Движения должны быть уверенными, плавными, четкими. Когда вы сделаете максимально качественно затирку, вам понадобится гораздо меньше времени и штукатурного материала для выравнивания. Хватает даже двух миллиметров штукатурки.
3. Следите за линиями стыков выравнивающих слоев. Они не должны идти по стыкам сетки. Таким образом вам удастся сделать незаметные швы.

Когда штукатуркой уже обработаны поверхности, выполняют затирание.

Совет. Строительные смеси не должны пересыхать. Штукатурный слой затирают максимум через три дня, чтобы слой выравнивания не успел пересохнуть. Так работа идет быстрее, легче и эффективнее.

Грунтование тоже необходимо делать. Профессиональные, ответственные мастера его никогда не пропускают. Именно грунтующий слой способен увеличить адгезию финишной поверхности, защитить от грибка. Мастера рекомендуют использовать именно специальную грунтовку: она способна предотвратить намокание поверхности, образование плесени и грибка. Наносить грунтующий слой нужно валиком. Подойдет валик из поролона, либо модели с коротким ворсом.

Нанесение грунтовки

Шаг 7. Выполняем декоративную отделку

Запомните! Прежде чем осуществлять декоративную отделку, необходимо дождаться полного высыхания грунта.

Выбирать надо специальные штукатурные смеси, разработанные для фасадов. Они обладают повышенной устойчивостью к атмосферным и температурным перепадам. Характеристики штукатурки определяют дополнительные составляющие, а также вид связующего компонента. Представлены силикатные, акриловые и минеральные штукатурки.

Алгоритм нанесения декоративного слоя штукатурки

1. Приготовьте строительную минеральную смесь. Если вы используете готовый состав на основе акрила, его необходимо хорошо перемешать.

   Готовим раствор для штукатурки

2. Наносите штукатурный слой. Помните, что слой не должен быть слишком толстым. Максимальная толщина – 4 мм.

   Наносим штукатурку

3. Следующий слой штукатурки необходимо наносить после полного высыхания предыдущего.
4. Следующий этап – затирка. Когда поверхность высохла наполовину, можно приступать к затиранию. То есть важно ощущать степень высыхания: штукатурка уже хорошо зафиксирована, но при этом пока легко корректируется. Затирают слой с применением специальной терки.

   Затирка штукатурки

   Процесс затирки

Запомните еще несколько важных моментов! Большое значение имеют атмосферные показатели. Не должно быть сильного ветра, максимальная влажность воздуха составляет 70%, а температура должна быть от 5-ти до 25-ти градусов.

Результат работы

Используем минеральную вату для утепления фасада

Минеральная вата выдерживает высокие температуры, обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, при этом обеспечивает пожарную безопасность. Кроме того, с таким утеплителем не страшны вредители, поскольку крысы и мыши не интересуются этим материалом. К сожалению, в плане экологической чистоты минвата не так хороша: она, действительно, может выделять токсические вещества, однако в минимальных дозах. Именно поэтому в роли фасадного утеплителя она вполне достойно выполняет свои функции, так как находится на открытом воздухе, под слоем штукатурки. Здесь не идет речь об опасности для здоровья человека.

Одна из возможных схем монтажа минеральной ваты на фасаде с использованием современных материалов

Рассмотрим пошагово технологию утепления.

1. В первую очередь необходимо тщательно очистить всю рабочую поверхность. Необходимо добиться полной гладкости, чистоты фасада. Желательно устранить все элементы из металла, поскольку под слоем утеплителя они могут начать ржаветь. Снимается слой старой штукатурки, краски или клея.
2. Шнурами обозначают границы утеплительной поверхности. Их нужно установить по периметру. Зазор между утеплительным слоем и провесом должен быть минимум один сантиметр.
3. Для закрепления слоев минеральной ваты необходимо устанавливать специальные профили.

   Стартовый профиль под минвату

4. С использованием дюбелей планки фиксируются по периметру каждого профиля. Чтобы крепления были точно выверены, нужны строительный уровень с нивелиром. Крайне важно фиксировать планки надежно.
5. Затем приходит время подготовки клеевой базы. Использовать можно только специальный клей, разработанный для минеральной ваты.
6. Клеем обрабатывается сама минвата. Его не должно быть слишком много, однако утеплитель необходимо хорошо пропитать.
7. Затем остается зафиксировать слои минеральной ваты.

   Основные принципы правильного расположения утеплительных плит

   Технология утепления фасада

8. Минвату закрывают слоем армированной сетки. Это необходимо для сохранения формы утепляющего слоя, целостности всей конструкции. Саму вату покрывают сверху клеевой базой, в ней утапливается армирующая сетка.
9. Сверху армирующую сетку покрывают клеевой базой.

   Закрепление сетки

10. На заключительном этапе наносится слой декоративной штукатурки. Она служит не просто украшением, а именно защитой от атмосферных и механических воздействий.

    Наносим слой декоративной штукатурки

    Нанесение финишного слоя

Запомните! Важно следить за погодными условиями. Нельзя устанавливать утеплительный слой при высокой температуре воздуха, выше 27-ми градусов. Влажность воздуха не должна быть выше 80-ти процентов. Иногда монтаж утеплителя занимает несколько дней. В таком случае мастера обязательно защищают фасад густой сеткой, чтобы защитить утеплитель от внешних воздействий.

Видео — Утепление фасада дома минватой под штукатурку и покраску

Необходимость в утеплении стен (если утепление не является частью технологического процесса при строительстве) вызывается недостаточной толщиной строительного материала.

Основные причины этого таковы: ошибки проектирования и желание сэкономить средства на приобретение строительного материала с расчетом на утепление.

Так или иначе, утепление — достаточно простой процесс, который можно осуществить самостоятельными усилиями, главное — понимать смысл действий и принимать все меры для достижения наиболее эффективного результата.

Список популярных утеплителей достаточно велик и постоянно дополняется новыми материалами, но самым дешевым, простым в работе и предпочтительным является пенополистирол.

Что такое пенополистирол

Пенополистирол (ППС) — материал, состоящий из массы газонаполненных герметичных гранул, спаянных в процессе изготовления в единый конгломерат. Сами гранулы при этом не разрушаются, а лишь склеиваются своими стенками.

В зависимости от изначального размера гранул и температуры при изготовлении, ППС имеет разную плотность и жесткость. Чем мельче зерна, тем плотнее структура и прочнее материал. Важнейшим физическим свойством ППС является чрезвычайно низкая теплопроводность: слой ППС толщиной 3 см по теплосопротивлению равен слою бетона толщиной 123 см.

Существуют следующие виды пенополистирола:

• ПС. Прессовый .
• ПСБ. Беспрессовый.
• ЭППС. Экструдированный.
• ПСБ С. Беспрессовый суспензионный.

Кроме того, имеются подвиды материала, имеющие специальное назначение, например ПСБ-С 25Ф — фасадный пенополистирол плотностью 25.

Технические характеристики материала

Плотность материала имеет довольно широкий диапазон значений в зависимости от марки.

Имеются образцы с плотностью:

• ПСБ-С 15.
• ПСБ-С 25.
• ПСБ-С 35.
• ПСБ-С50, где последние цифры — значение в кг/куб.м.

Достоинства:

• Отличный теплоизолятор.
• Эффективный звукоизолятор.
• Малый вес материала дает возможность повсеместного использования.
• Самозатухающий материал (время свободного горения — 3 секунды).
• Практически непроницаем для пара и влаги, в зависимости от плотности (имеется небольшое впитывание влаги по капиллярам — микропромежуткам между спаянными гранулами).
• Низкая цена.

Недостатки:

• Малая пластичность, при деформациях материал крошится или ломается.
• Совершенно не переносит контактов с растворителями типа бензина, ацетона и т.д.
• Под воздействием пламени выделяет большие количества отравляющих газов, хотя сам по себе в противопожарном отношении не опасен.
• Непроницаем для воздуха, что затрудняет вывод просочившейся по капиллярам влаги.

Возможности ППС испытаны и подтверждены многолетней практикой. Материал лидирует среди других утеплителей благодаря дешевизне, простоте обработки и другим преимуществам.

ВАЖНО!

В настоящее время действует новый ГОСТ, при котором обозначения сортов пенополистирола выглядят иначе. Например, ПСБ-С 25Ф по новому стандарту обозначается как ППС-16Ф.

Химическая основа у всех типов пенополистирола одинакова, но разница в технологии производства значительно меняет их свойства. Наиболее отличаются от обычных типов экструдированные варианты (ЭППС, пеноплекс и т п).

Сравнение толщины материалов при одинаковой теплопроводности

Этот материал при изготовлении перемешивается, отчего структура изменяется и превращается в однородную застывшую пену, по виду больше всего напоминающую поролон, но гораздо более жесткий и прочный.

ЭППС — отличный материал для утепления и гидроизоляции, он совершенно непроницаем для воды или пара и хорош для работы в сложных и тяжелых условиях — например, для утепления фундаментов или иных заглубленных конструкций.

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины материала производится по двухступенчатой схеме:

• Сначала определяется теплосопротивление стены. Имеется в виду общее значение, вместе с утеплителем. Если слоев пирога много, учитываются все. Значение нормативное, определяется по таблицам СНиП для данной климатической зоны.
• Затем определяется толщина ППС — произведение теплосопротивления стены на коэффициент теплопроводности материала.

Следует учитывать, что теория в значительной степени корректируется практикой, поскольку все дело в тонких эффектах, которые в каждом случае индивидуальны, их нельзя учесть при расчетах.

Поэтому при частном строительстве не вдаются в сложные теоретические изыскания, довольствуясь общепринятыми нормами для данного региона.

Если же возникают сомнения, то всегда можно использовать онлайн-калькулятор (лучше несколько), чтобы узнать нужное значение. Необходимо лишь подставить в нужные столбцы прилагаемой таблицы свои данные и получить готовый результат.

Устройство стенового пирога

Подходит ли пенополистирол для утепления деревянных, кирпичных, пенобетонных домов?

Пенополистирол — универсальный утеплитель, годный для выполнения своих задач в любых условиях. Тем не менее, для правильной работы утепляющего пирога требуется правильное соотношение паропроницаемости всех слоев, которая должна быть максимальной внутри и постепенно понижаться в наружном направлении.

Это вносит некоторые сложности в использование пенополистирола, обладающего чрезвычайно низкой паропроницаемостью (ЭППС считается вовсе непроницаемым для пара).

По степени пригодности ППС к утеплению материалы можно расположить в такой последовательности:

• Пенобетон. Наиболее проницаемый для пара материал.
• Деревянная стена. Само по себе дерево пар не проводит, но соединения, щели и стыки изобилуют лазейками для пара.
• Кирпичная стена. Наиболее близкий (относительно) материал по степени паропроводимости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Некоторые специалисты вовсе не рекомендуют ППС для наружного использования, считая его «бомбой замедленного действия», незаметно накапливающего в толще стен влагу.

Тем не менее, пенопласт часто применяют в утеплении стен снаружи, получая вполне удовлетворительные результаты. Решением вопроса становится организация эффективной вентиляции дома, выводящей пар из воздуха и снимающего проблему.

Подготовка стен к укладке теплоизоляции

Перед установкой утеплителя нужны следующие действия:

• Заделка неровностей, щелей или трещин, впадин плоскости стены. Перепады свыше 1 см на 1м длины подлежат выравниванию.
• Плоскость стены покрывается контактной грунтовкой (особенно необходимо при сильных осыпаниях).
• Установка обрешетки. Делается для последующей установки обшивки (если планируется).

Обрешетка делается из деревянных брусков или из направляющих для гипсокартона и образует ровную плоскость. Толщина планок соответствует толщине утеплителя (не меньше!), шаг планок рекомендуется около 40-50 см друг от друга (на практике выбирается шаг, кратный ширине листа ППС для большей экономичности).

Способы крепления пенополистирола к стене

Установка ППС может производиться такими способами:

• Плотная посадка между планками обрешетки.
• Крепление на специальные дюбели с широкими шляпками — «грибки».
• Установка на клей.

ОСТОРОЖНО!

При установке внатяг между обрешеткой, возможны случаи поломки кусков материала или раскрошенные участки. Эти места необходимо заполнять монтажной пеной, допускать промежутки или отверстия нельзя.

Установка на «грибки» делается в дополнение к приклеиванию, как самостоятельный метод крепления не рекомендуется.

В качестве клея используются готовые смеси, которые разводятся водой и замешиваются непосредственно перед установкой материала. Имеются и синтетические типы клеев, выпускаемые в баллонах наподобие монтажной пены, но они дороже.

Установка при помощи дюбеля

Нанесение клея

Укладка пенополистирола своими руками

• Если имеется обрешетка, ППС нарезается на соответствующие куски.
• Если ее не имеется, укладка производится целыми плитами (если возможно), так как заводские ровнее и точнее, чем самостоятельно отрезанные.
• Клей можно наносить полосами по периметру и в центре листа, точечно или сплошным слоем.
• Установка ППС на стену. Плита с небольшим усилием прижимается к стене, можно слегка подвигать из стороны в сторону для лучшего сцепления клея с материалом стены.
• После установки плиту следует закрепить при помощи дюбеля. Это поможет сэкономить время — прижать плиту к стене, пока схватывается клей.
• Подобным образом устанавливаются все последующие плиты.
• Работа ведется горизонтальными рядами от угла (или проема) здания.

Крепление листа

Фиксация дюбелями

Для герметичности или при неровных краях плит можно стыки промазывать клеем.

Утепление откосов и периметра окна

Для утепления откосов надо нарезать по размерам откосов полосы пенопласта с таким расчетом, чтобы они плотно ложились на откос, опираясь на торцы уложенных на стены плит.

Как вариант, можно сначала оклеить (или укрепить иным способом) оконный проем полосами ППС, чтобы срез полосы утеплителя лежал вровень с плоскостью стены.

Утепление откосов

Затем на плоскость укладываются полистирольные плиты, подрезанные по длине.

Все стыки и примыкания должны быть плотно накрыты утеплителем, возможные щели заполняются монтажной пеной или промазываются клеем.

Монтаж армирующей сетки и отделка штукатуркой

1. Армирующая сетка используется для обеспечения большей жесткости штукатурки и исключения осыпания ее с пенополистирола. Для этого используется металлическая или пластиковая сетка с небольшим размером ячеи.
2. Прежде всего, надо оклеить оконные или дверные откосы и углы дома. Это делается полосами сетки, нарезанными по ширине около 30 см и согнутые вдоль пополам так, чтобы образовалось устойчивое ребро. Такими «уголками» оформляются все угловые участки дома.
3. Для оштукатуривания ППС используется специальный состав — универсальная масса.
4. Штукатурка шпателем наносится на оформленные сеткой углы и откосы. В местах, где будут стыки с основной сеткой, оставляются свободные участки для соединения полотен сетки.
5. Для укладки на плоскости, рулон сетки нарезается на куски по 1 м.
6. Наносится слой штукатурки, на нее укладывается кусок сетки и шпателем придавливается к штукатурке. Гладящими движениями сетка вдавливается в слой универсальной массы, так, чтобы она полностью была внутри.
7. Следующий кусок укладывается рядом внахлест и процедура повторяется.
8. После полной установки сетки смесь просушивается в течение нескольких часов (до суток), после чего состав подлежит затирке.
9. Затем укладывается второй — выравнивающий слой, который также затирается после просушки. Затирка производится до полностью ровного состояния поверхности.
10. После этого поверхность грунтуется для большей надежности и прочности покрытия.
11. Производится чистовая отделка — окраска, нанесение рельефной или декоративной штукатурки и т. д.

Последовательность монтажа

Установка армирующей сетки

Утепление фасада экструдированным пенополистиролом — вполне возможная процедура, но она требует обеспечения вывода пара из помещения при помощи качественной вентиляции.

Несоблюдение этого условия грозит постепенным накоплением влаги внутри стены или в промежутке между стеной и ППС, что рано или поздно вызовет разрушение или гниение стен. В остальном, полистирол вполне надежный и недорогой утеплитель.

Полезное видео

2017-04-14

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб. м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены.  Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

  Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

• Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

  Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Расчет системы отопления осуществляется на основе данных о теплопотерях помещения. Чтобы сократить расходы на монтаж СО и ее дальнейшую эксплуатацию стены дома утепляют. Сегодня мы расскажем вам про технологию утепления фасада минватой и пенопластом под штукатурку. Этот метод применим как для частных домов, так и квартир многоэтажек.

Дом, утепленный по методике мокрого фасада.

Суть технологии утепления фасада минватой под штукатурку заключается в том, чтобы разместить теплоизоляцию снаружи помещения и закрыть ее от атмосферных агрессий без возведения обрешетки. Такой подход позволяет создать монолитный утеплительный слой без мостиков холода.

Отсутствие обрешетки значительно сокращает время монтажа, но при этом стоимость работ будет практически одинаковой. Если у вас нет навыков маляра-штукатура, то качественно нанести раствор на теплоизоляцию у вас не получится, в любом случае придется задействовать квалифицированных рабочих.

Главные принципы утепления фасадов под штукатурку:

• правильный выбор материала и его толщины;
• надежная фиксация теплоизоляции к стенам;
• достаточный слой штукатурки;
• качественная армировочная сетка;
• следует использовать уголки и цокольные профиля.

Технология утепления фасада под штукатурку позволяет делать стены не только гладкими, а и наносить так называемый короед. Преимущество мокрого метода заключается в том, что поменять внешний облик здания относительно легко. Достаточно просто перекрасить стены в другой цвет. Процедура не занимает много времени, а ее стоимость весьма демократичная, если сравнивать замену отделки в вентфасаде. В штукатурных системах утепления фасадов особого внимания заслуживает качество смеси и квалификация работника. К сожалению, при халтурном выполнении отделка может потрескаться.

Использовать только пластиковые грибки для крепления утеплителя без приклеивания — это грубая ошибка.

Преимущества применения утеплитель Урса описаны в этой статье.

Какой утеплитель выбрать для фасадов под штукатурку

Для частного дома лучше минвата, а для квартиры — пенопласт.

Сегодня для этих целей используется только два материала – это пенопласт и минеральная вата. Вы наверняка заметили, что первый вариант встречается чаще. Но перед тем как утеплить фасад пенопластом под штукатурку следует внимательно изучить и сравнить характеристики обоих материалов. Если речь идет о частном доме, то минвата будет намного лучше, если про утепление стен многоэтажного дома – только пенопласт.

Сравним эти материалы по нескольким критериям:

Первый критерий – это теплопроводность. У пенопласта она ниже на 0,004 Вт/м*К, что не критично, поэтому данный фактор не может быть определяющим. То, что полимер горит, а минвата нет, тоже не очень то и важно, так как теплоизоляция с обеих сторон закрыта негорючим материалом – раствор или каменная стена. А вот если дом деревянный, то эта характеристика весомая.

Пенопласт не пропускает пар (почти), в то время как минеральная вата – это дышащий материал. Для деревянных конструкций паропроницаемость утеплителя очень важна. Для кирпичных помещений это не так критично, но все же лучше, если пар покидает стены.

Фасады многоэтажных домов утепляют пенопластом только потому, что крепить тяжелую минвату на весу просто нереально.

Вес минваты намного больше. Так, для утепления фасада минватой под штукатурку используется материал с плотностью 130 кг/м. куб и более. Пенопласт подходит с плотностью не менее 25 кг/м. куб. Маркировка ПСБ-25 означает, что плотность составляет до 25 кг/м. куб, хотя это вполне может быть всего 17 кг/м. куб. Поэтому либо проверяйте вес при покупке, либо берите утеплитель с маркировкой ПСБ-35. Работать с легким пенопластом легче, чем с тяжелыми минераловатными плитами.

В составе обоих материалов в небольшом количестве содержится фенолформальдегид, поэтому в плане экологичности мы не можем выделить лучший утеплитель. Зато мы может сравнить их цену – минвата в три раза дешевле пенопласта. Именно этот фактор становится определяющим при покупке теплоизоляции.

Базальтовый утеплитель Басвул выпускается на территории Российской Федерации.

Популярность минваты Кнауф по отзывам объясняется ее высоким качеством. Продолжение здесь.

Обязательно устанавливается цокольный профиль.

Чтобы сделать утепленный фасад под штукатурку нужно провести подготовку рабочей поверхности. В идеале следовало бы ее выровнять, но это слишком затратно, поэтому ограничиваются удалением отваливающихся элементов, очисткой от пыли и грунтованием. После этого устанавливается цокольный профиль.

Нельзя чтобы утеплитель контактировал с землей, так как это неизбежно приведет к капиллярному подъёму влаги в слой теплоизоляции. Цокольный профиль устанавливается на высоте 40 см от земли. Для крепления используются дюбеля, которые засверливаются каждые 10-15 см. устанавливать разные отрезки профиля нужно не вплотную, а с зазором в несколько миллиметров. Когда металл нагреется, он расширится, зазор нужен, чтобы конструкцию не повело.

Затем монтируются теплоизоляционные плиты (пенопласт или минвата). Важные моменты:

• плита приклеивается к стене;
• плита крепится пластиковыми дюбелями;
• укладка теплоизоляции осуществляется по принципу кирпичной кладки.

Поверх теплоизоляции затягивается слой штукатурки, укладывается стекловолоконная сетка и уголки, а потом все закрывается вторым слоем штукатурки. По истечении 1-2 дней фасад можно красить. Подробнее про утепление фасада минватой под штукатурку смотрите на видео:

Ремонт своими руками:

Краска Дюфа (Dufa): виды, характеристики, отзывы
Виды грунтовки …

Подробная инструкция, как обшить балкон пластиковыми панелями самому
Как своими рука…

Как выровнять стены своими руками: советы начинающим, Строительный портал
Понятие &laquo…

Керамический гранит ESTIMA
Торговый Дом &l…

Подготовка стен под плитку в ванной — порядок действий
Как правильно п…

Модная плитка для ванной комнаты
Что такое модна…

Как клеить фотообои бумажные правильно на стену: используем правильный клей
Как клеить фото…

Внешняя отделка балконов, окон, углов в квартире: инструкция по монтажу своими руками, видео и фото
Внешняя отделка…

Уголок для плитки (31 фото): керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка …
Кафель – один …

Оклейка стен обоями своими руками: отличие технологий работ с обоями различных видов
Обои нужно кле…

Как оштукатурить деревянный дом снаружи и внутри: видео-инструкция по штукатурке своими руками, фото
Как оштукатурит…

Выравнивание стен своими руками — как выровнять стены в 3 простых шага
Многие хотели …

Штукатурка откосов окон и дверей своими руками, Все о штукатурке, её разновидностях и особенностях
Оконные и дверн…

Отделка кирпичом: видео-инструкция, декоративная обшивка, имитация в интерьере, на фасаде, фото
Отделка кирпичо…

Отделка фасада сайдингом: разновидности сайдинговых панелей, этапы отделки цены в Москве
Отделка фасада …

Отделка цоколя профлистом: осознанный выбор, технология отделки
Чтобы решить во…

Отделка мозаикой пола и стен, подготовительные этапы и технология обшивки, innstroiteh
Отделка мозаико…

Обои или покраска стен: что лучше
Дом — это то м…

Чем отделать стены на балконе: видео-инструкция по обшивке своими руками, как лучше, фото
Чем отделать ст…

Отделка потолка: современные декоративные способы и варианты обшивки, видео-инструкция и фото
Отделка потолка…

Отделка фундамента камнем своими руками – возможные варианты материала и технология отделки
Отделка цоколя …

Отделка искусственным фасадным камнем своими руками
Отделочная плит…

Как правильно клеить обои своими руками: возможные ошибки
Как клеить обои…

Чем отделать цоколь кирпичного дома: варианты отделки, из кирпича или бетона, материалы, проекты с ц…
Чем отделать цо…

Бюджетный вариант отделки ванной комнаты (фото и видео инструкция)
Ремонт отнимает…

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками: фото, видео-инструкция как утеплить дом сайдингом
Как осуществить…

Утепление дома своими руками пенопластом

Утепление стен кирпичного дома снаружи пенопластом своими руками.  Что делать с газовыми трубами. Какие нужны инструменты. Чем штукатурить и красить.

Начало работы

Причина утепления: промокание углов и отдельных участков стен в холодное время года.

Резка пенопластовых плит: плиты из пенопласта легко режутся полотном от ножовки по металлу — это самый удобный инструмент. Только иногда приходится пользоваться ножом для вырезания каких-нибудь углублений.

Использование бетономешалки: штукатурно-клеевой раствор для приклеивании плит из пенополистирола и создания армирующего слоя готовили в мини-бетономешалке из готовой специальной сухой смеси (в мешках по 25 кг). Просто и без лишних трудозатрат.

Фиксация плит дюбелями: по произведенному расчету для утепления мы использовали плиты толщиной 10 см, которые с нанесенным клеевым раствором весят очень прилично. Купленный металлический профиль для фиксации нижнего ряда плит оказался слишком нежным, поэтому для предотвращения смещения приклеенных плит пришлось идти на первое нарушение инструкции: стали фиксировать плиты дюбелями сразу после приклеивания.

Выписка из инструкции:

К дополнительному креплению плит утеплителя дюбелями и изготовлению защитного армированного слоя можно приступать через 3 суток после приклеивания.

Рабочие из бригады «южан» на соседнем доме укрепили плиты дюбелями на следующий день после приклеивания.

Армирование пенопласта фасадной сеткой: здесь мы допустили еще одно нарушение технологии — давали первому слою штукатурки подсохнуть перед наложением армирующей сетки, так оказалось легче наложить сетку ровно при отсутствии нормальных лесов и профессиональных рабочих рук. Впрочем, качество особо не пострадало — два года цоколь простоял с армирующей сеткой без декоративной штукатурки, но видимые дефекты практически не проявились.

Газовые трубы

Замуровали пенопластом газовые трубы. Проходивший мимо газовщик сказал, что так делать нельзя. Размуровали, а трубы вынесли наружу. Убедились в качестве клеевой смеси: при отделении кусков плиты от клеевого шва на шве оставался слой пенопласта. Это было важно, так как дюбели вбивались сразу после приклеивания.

Участок стены с вынесенными над пенопластом газовыми трубами

Насадка к перфоратору

Первый мешок декоративной штукатурки «короед» мы смешивали с водой в бетономешалке. Приготовление шло долго и качество готовой смеси оказалось не очень хорошим, возможно, из-за неравномерного распределения по всему объему мраморной крошки.
Выписка из инструкции:

Раствор перемешивается механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой с частотой вращения не более 600 об/мин) до образования однородной консистенции. Раствор должен отстояться в течение 5-10 минут, после чего производится второе перемешивание.

Пришлось купить насадку к перфоратору, после чего раствор стал готовиться гораздо быстрее и более однородной консистенции.

Попробовали с помощью перфоратора с насадкой приготовить раствор штукатурно-клеевой смеси для оклейки тонким пенопластом фундаментных блоков. Оказалось, что получается гораздо быстрее, чем в бетономешалке, но с приложением небольших дополнительных усилий. Впрочем, отмыть после работы пластиковую емкость и насадку гораздо легче, чем бетономешалку.

Инструменты для приготовления раствора

Декоративная штукатурка

Учились наносить декоративную штукатурку «короед» на стене, спрятанной от посторонних глаз верандой. Пробовали и по инструкции на мешке и по роликам в интернете. Лучший результат получился по инструкции.

Выписка из инструкции:

Растворную смесь следует наносить на основание при помощи полутёрка из нержавеющей стали, при этом полутёрок нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя. Сразу же после нанесения по сырой поверхности при помощи пластиковой тёрки с закруглёнными краями затираем поверхность, создавая рисунок. Рисунок будет зависеть от направления движения рук: круговые движения рук создадут, соответственно, круговой рисунок; ровные движения сверху вниз или снизу вверх – прямой дождик; движения под углом – косой дождик. Задача добиться равномерного рисунка на всей поверхности. Через 10-15 минут, когда материал начинает загустевать на поверхности, проходим пластиковой тёркой второй раз, уже с заметным надавливанием. Тёрка должна быть чистой и сухой. «Короед» при этом не должен вообще прилипать к тёрке. Если всё-таки липнет, подождите ещё. Чем дольше гладите, тем более ровная поверхность получается, но и рисунок при этом становится ярче выраженным. Направление движения рук должно быть таким же, как и при прохождении тёркой первый раз.

Наносили смесь на стену широким шпателем, сразу после нанесения слегка растирали пластиковой теркой до получения равномерного рисунка в виде шубки малярного валика, после подсыхания штукатурки, когда она переставала прилипать к терке, создавали рисунок «короед» круговыми движениями. При работе над последней стеной сразу после нанесения штукатурки ничего не разравнивали, а уже после подсыхания создавали рисунок. Главное не пересушить, иначе ничего не получится.

Инструменты для нанесения декоративной штукатурки

Самой удобной оказалась терка размером 12 х 19 см, на фотографии она меньшего размера.

Участок стены, на которой учились

Участок стены с хорошим для нас результатом

Покраска стен

Для покраски стен мы приобрели фасадную атмосферостойкую краску на акриловой основе.

Выписка из инструкции:

Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 3%. Наносить кистью, валиком (крестообразными движениями) или распылителем.

Мы использовали валики и только в труднодоступных местах кисти. Краска, даже разбавленная на 3% водой, никак не хотела заполнять углубления-«короедины». Первую стену мы покрасили в 2 слоя, тщательно втирая краску в углубления, затратив много усилий и времени, превысив норму расхода краски в 2 раза.

Вторую и третью стены красили сильно разбавленной краской, разводили «на глазок» до жидкого состояния, добавив приблизительно 20-30% воды. Углубления прокрасились значительно легче и оказалось достаточно одного слоя.

Отмывали малярные валики от водорастворимой краски с помощью автомойки.

Лицевая стена, покрашенная в один слой сильно разведенной краской

Выводы

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Для приготовления штукатурно-клеевых и декоративных растворов использовать перфоратор со специальной насадкой.
2. Не стоит покупать тонкий металлический профиль для фиксации пенопластовых плит толщиной 10 см.
3. Газовые трубы вынести над пенопластом, или, если оставить их прижатыми к стене, не замуровывать их.
4. Декоративную штукатурку, посмотрев ролики в интернете, наносить по инструкции на мешке (мы использовали штукатурку «BERG»).
5. Фасадную краску, если она не хочет из-за густой консистенции прокрашивать декоративную поверхность, разбавить до нужной текучести (мы использовали краску «PARADE»).

Конечно, работа по утеплению дома пенопластовыми плитами довольно тяжелая, но благодарная — результат налицо и надолго, снаружи и внутри. Снаружи — прекрасный вид, а внутри — тепло и сухо плюс экономия на отоплении.

Auto Foam: Application

Работая ремонтником после ДТП большую часть своей жизни, я никогда не думал, что буду очарован пеной – то есть в автомобильном смысле.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше

Всякий раз, когда в моем пивном бокале появлялось избыток пены, это вызывало общее ощущение, что меня используют, и меняло мое отношение к бармену до такой степени, что, когда я просил «Снова то же самое, — просил я, — на этот раз обезглавить голову».

Кроме этого, мое отношение к пене было довольно благосклонным.

Конечно, я знал, что пена имеет какое-то отношение к хорошему ночному сну и комфортному вождению по дороге, но я действительно не был связан с пеной в смысле ремонта автомобиля после аварии, и я не думал, что когда-либо буду . Так что я был ошеломлен, когда это начало проявляться повсюду в современном автомобиле.

На самом деле это не должно было меня так сильно удивлять, потому что я видел различные материалы, набитые в водонепроницаемые пакеты, а затем упакованные во внутренние области четверти панели, что уменьшало барабанное качество, создаваемое этими большими пустотами. Это был
первый материал NVH (шум, вибрация, резкость) и действительно демпфировал глухой, эхо-звук, из-за которого ездить в автомобиле было менее чем приятно, когда вы ехали по дороге, пытаясь оценить «Лебединое озеро» на вашей классической FM-станции. Эти мешки из текстильного материала, плотно упакованные между соседними частями, имели большое значение для контроля NVH, но это было лишь слабое начало того, что стало важной концепцией в производстве и поставках современного автомобиля.

Пенопласты первоначально заменили текстильные материалы, потому что они были легче, не имели запаха, легко доступны, недороги, водонепроницаемы в форме закрытых ячеек и долговечны. Они также адаптируются по форме, прочности, весу и ячеистой структуре к применимым потребностям. На самом деле, это идеальный материал во многих его формах и имеет множество применений, в том числе:

1. Управление NVH.
2. Усиление конструкции кузова для предотвращения изгиба или скручивания.
3. Обеспечение дополнительной безопасности пассажиров автомобиля в случае повреждения при столкновении.
4. Обеспечение предсказуемого управления энергией столкновения.
5. Уменьшение веса транспортных средств для достижения требуемой эффективности использования топлива при сохранении безопасности гораздо более тяжелого автомобиля.

Вот некоторые важные характеристики для такого скромного материала.

Типы и использование пены
Пены бывают нескольких конфигураций и структур в зависимости от их предполагаемого использования.

• Готовая энергопоглощающая пена — Мы все знакомы с этим типом пены. Эти детали поставляются OEM-производителем и могут быть приобретены в качестве запасных частей. Они обычно используются в бамперных системах и заменяют дорогие, тяжелые системы, в которых использовались массивные стальные усиления бампера и гидравлические или газовые амортизаторы/энергопоглотители. Вставные пеноблоки изготавливаются из того же материала и обычно используются в дверях и некоторых боковых панелях.

Если этот тип пенопласта просто сломан, а не деформирован и не раздавлен, его можно отремонтировать, просто приклеив. И Ford, и General Motors рекомендуют ремонтировать сломанную ударопоглощающую пену с помощью клея-расплава. Ознакомьтесь с рекомендациями OEM. Ремонт имеет смысл, потому что прочность этих деталей зависит не от прочности на сдвиг или разрыв, а от способности поглощать энергию. Большинство из них просто сидят на другой части или внутри нее, закрываются и удерживаются на месте, поэтому при склеивании сломанной части из пеноматериала, поглощающей энергию, нет абсолютно никакой потери прочности.

• Пена-наполнитель — Этот тип пены имеет несколько консистенций и предназначений, а некоторые пены одного и того же типа известны под разными названиями.

• Жесткая пена/полужесткая пена/столбчатая пена — Эти три описания в основном относятся к пене одного типа и консистенции. Не путайте. Это почти как покупка матраса. От одного бренда к другому описания такие, что сравнивать сложно. В мире автомобильных пенопластов жесткая, полужесткая и столбчатая автомобильная пена описывает автомобильную пену не в рамках одной линейки брендов, а для множества производителей.

Другими словами, жесткая пена одного производителя может быть заменена полужесткой пеной другого или еще одной опорной пеной.

Назначение этой пены многогранно. Он имеет закрытоячеистую структуру в отвержденном и небритом или неразрезанном состоянии. Он не впитает воду, если его не разрезать, не побрить или не придать ему форму лезвием. Если это сделано, пораженный участок должен быть герметизирован уретановым герметиком, чтобы предотвратить поглощение воды. Это сыграет роль в процессе нанесения, когда некоторое количество отвержденного материала вытекает из отверстия или отверстия, и его необходимо разрезать, чтобы обеспечить правильную установку присоединяемых частей. Просто нанесите низкокачественный уретановый герметик на выбритую область и протрите кистью, чтобы обеспечить тщательное уплотнение открытых ячеек.

Жесткий, полужесткий и столбчатый пенопласт НИКОГДА не следует использовать вместо конструкционного пенопласта. Название «жесткий» может быть неправильно истолковано как имеющее конструктивное значение, но это было бы серьезной ошибкой и поставило бы под угрозу структурную целостность транспортного средства. Будьте в курсе!

Эти типы пены имеют ограниченную способность усиливать шасси. Они могут расширяться до 10 раз по сравнению с жидким или картриджным состоянием и могут использоваться для блокировки движения воздуха, снижения шума и контроля движения частей тела. Другими словами, они могут предотвратить дребезжание двух или более соседних частей друг о друга. Несмотря на то, что они не считаются конструкционным компонентом и никогда не должны использоваться вместо конструкционной пены, жесткая, полужесткая пена или пенопласт могут использоваться для минимизации способности транспортного средства к скручиванию или изгибу. Если бы вы просто пропустили его, вы могли бы серьезно повлиять на проектную долговечность и жесткость автомобиля. Это следует считать недостаточным.

Этот тип пенопласта имеет видимую ячеистую структуру, необратимо деформируется при сжатии и должен быть герметизирован при разрезании.

• Гибкая пена — В отличие от предыдущей пены, с этой пеной мало что связано. Он имеет множество применений, в том числе заполнение больших пустот, блокировку движения воздуха, герметизацию утечек воды, контроль звука путем его поглощения и предотвращение дрожания панелей.

Часто встречается при снятии верха, между поперечиной и верхней панелью, между обшивкой двери и внутренней балкой, между четвертью и внутренней колесной аркой, в любой стойке, заливной горловине топливной системы и в любом месте, где две панели в непосредственной близости, но производитель не хочет, чтобы они соприкасались.

Гибкий пенопласт — это материал с отличными звукопоглощающими свойствами. Он также предотвращает контакт гибких панелей друг с другом и при сжатии легко возвращается в исходное предварительно сжатое положение. Это закрытая ячейка в отвержденном состоянии
, но, если ее разрезать, ее необходимо запечатать, чтобы предотвратить поглощение влаги. Если панель
отсоединилась в процессе замены, ее можно снова прикрепить с помощью уретанового клея. Степень расширения может быть
от 1 до 10.

Во время недавних работ по ремонту балки рамы в задней части родстера Mazda Miata я заметил использование эластичной пены NVH в месте крепления верхней гайки стойки и вала. Конечно, это транспортное средство очень маленькое, и голова водителя находится не более чем в трех футах от этого места. Пена использовалась в этом сценарии, чтобы смягчить воздействие стойки на кузов. Хм… иногда эти ребята меня поражают.

• Конструкционная пена — Конструкционная пена предназначена для усиления и усиления конструкции автомобиля и управления силами энергии столкновения. Его можно найти в области коробки крутящего момента полнорамных автомобилей, стоек и передних нижних направляющих. Его также можно использовать между техническими изменениями.

«Что это значит?» ты спрашиваешь. Что ж, может быть, OEM-производители осознают, что автомобиль в некотором роде конструктивно несовершенен, но прежде чем они смогут внести изменения, чтобы исправить этот недостаток, им нужно израсходовать несколько тысяч деталей. Таким образом, они повышают прочность за счет химии.

Структурная пена определенно прочная. Вы можете разлить его в чашку и, когда он затвердеет, провести по нему звукоснимателем и увидеть абсолютно никаких искажений или отклонений. Исключение этого из процедуры ремонта серьезно и определенно поставит под угрозу структурную целостность отремонтированного автомобиля.

Несмотря на то, что он имеет закрытую ячеистую структуру, его можно увидеть невооруженным глазом. Скорость расширения незначительна. Некоторые производители рекомендуют нагревать его, чтобы облегчить дозирование (от 115 до 165 градусов по Фаренгейту). Просто убедитесь, что вы проверили 9 производителя структурной пены. 0013 рекомендации в первую очередь.

Посетите веб-сайт производителя автомобиля, чтобы получить соответствующие рекомендации по процедурам и материалам. Прежде всего, НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ структурную пену жесткой, полужесткой или пенопластом.

• Потребительская пена — Что такое потребительская пена? Обычно это однокомпонентная пена, продаваемая в аэрозольных баллончиках, для отверждения которой требуется влага. Он может никогда полностью не застыть в автомобиле из-за сухого места в кузове автомобиля. Это может вызвать проблемы из-за пустот в материале, неадекватного заполнения и возможности коррозии. Не рекомендуется! Обычно его покупают в местном большом ящике для устранения сквозняков вокруг дверей и оконных косяков в вашей каюте. Будь осторожен. Мой приятель использовал его вокруг дверного косяка в своем гараже и не смог открыть дверь после того, как она полностью расширилась.



Заказ пенопласта: Time It Right
Как только вы обнаружите, что автомобиль, который вы ремонтируете, имеет автомобильную пену в ремонтной зоне, которую необходимо заменить, немедленно закажите ее. Если у вас под рукой есть нераспечатанная пена, определите, какого она типа и какой должен быть срок годности.

Это грустное время в жизни, когда вы готовы добавить немного конструкционной пены на стойку автомобиля и обнаруживаете, что не можете вытащить ее из труб, потому что срок ее годности истек год назад. Конечно, это было сразу после того, как продавец, которого вы видите раз в пять лет, прошел через ваш магазин и завалил вас кучей вещей, которые сейчас устарели. Затем вы звоните своему джобберу, чтобы заказать какой-то новый продукт, и он говорит вам, что он будет готов через три дня, потому что они не хотят хранить его на складе из-за проблем со сроком годности.

Закажите его до того, как вы собираетесь его использовать, но не раньше, чем он вам понадобится. Свежие химикаты всегда работают лучше.

Рекомендации по насадке для смешивания
Нам нравится использовать двухкомпонентные герметики для швов с катализатором
, потому что они работают. Следовательно, у нас есть излишки насадок для смешивания, когда мы используем вторую насадку, которая поставляется с герметиком для швов.

Вопрос: Могу ли я использовать насадку для герметизации швов для нанесения пены, поскольку я использовал две насадки, поставляемые с картриджем с пеной, для предыдущих применений? Он хорошо подходит к моей трубке, даже если длина смесительного наконечника отличается.

Ответ: Не делайте этого! Вы просите решить проблемы, что, учитывая расположение пены, не так уж и привлекательно. Представьте комок незатвердевшей пены внутри порога, капающий на пол гаража клиента. Как бы вы вычистили это из внутренней части коромысла? Промыть растворителем для лака и вспышкой?

Звучит немного рискованно для меня. Я бы предпочел использовать правильную насадку для смешивания. Это быстрее, дешевле и, в конце концов, безопаснее.

Позвольте мне спросить вас: если они делают разные смесительные насадки для разных продуктов, не следует ли из этого, что для отверждения материала, разработанного инженером-химиком, который его создал, вы должны использовать именно ту смесительную насадку, которая разработана и поставляется вместе с товар?

Да.

Если вы израсходовали насадки для смешивания определенного продукта, закажите больше и не слушайте местного продавца, когда он говорит вам: «Не беспокойтесь, просто используйте дополнительную насадку для герметизации швов». Будьте точны и усердны.


Методы нанесения
Нанесение пены в закрытых помещениях требует некоторого предварительного планирования. Нет, это не похоже на нанесение герметика для швов, хотя оборудование для нанесения и продукты могут выглядеть одинаково. Убедитесь, что у вас есть подходящий пистолет-аппликатор для продукта, который вы используете. Во многих продуктах для пены используется специальный пистолет-аппликатор. Они варьируются от простых и дешевых до сложных и дорогих. Убедитесь, что у вас есть подходящее оружие для работы.

Но прежде чем мы начнем закачивать пену в столб, нам нужно подумать о нескольких вещах:

1. Какова скорость расширения моей пены?
2. Какой примерный объем я наполняю?
3. Какой у меня доступ?
4. Нужна ли мне плотина?

Давайте подробнее рассмотрим каждый …

• Степень расширения и заполняемый объем — Прочтите этикетку или технический лист, прилагаемый к вашей пене. Если это жесткая пена для столбов и коэффициент расширения составляет от 1 до 10, это означает, что если вы выкачаете одну унцию пены из своей трубки, вы получите 10 унций по площади пены, отвержденной в столбе! Заранее рассчитайте объем, который вы заполняете. Определите, каким будет ход поршня для дозирования 1/10 объема, который вы заполняете.
Получите дополнительные советы по смешиванию при заказе пены. Приготовься.

• Доступ для заправки — Какой у вас доступ для заправки? Хороший вопрос, и ответ требует предварительного планирования. Насколько заранее нужно планировать? Это зависит от доступа.

Когда вы снимите деталь и обнаружите пенопласт, проверьте доступность замены в это время. Доступ к некоторым областям будет закрыт, поэтому единственным вариантом может быть предварительная установка пеноматериала в заменяемую деталь. В этом случае вы установите пенопласт в деталь вне автомобиля, стараясь не переполнять его и не попадая на место сварки. Прикрепите деталь, предварительно обрезав излишки пенопласта и загерметизировав фасонные участки.

Не сверлите отверстия для доступа, если это не рекомендовано автопроизводителем.
Отверстие для доступа может быть намного дальше от конца наконечника, чем это практически возможно. В этом случае вы можете присоединить шланг к смесительному наконечнику и добиться непосредственной близости к желаемому началу дозирования. В этом методе необходимо тянуть шланг к смотровому отверстию, непрерывно подавая пену. Вы не можете остановиться, иначе шланг застрянет и катализируется внутри пены. Продолжайте двигаться.

Это как ходить и жевать жвачку одновременно. Попрактикуйтесь в работе всухую, чтобы почувствовать процесс. Будьте полностью осведомлены о том, что вы заполняете. Крепление ремня безопасности находится поблизости?

Если его вспенить, то потом его нельзя будет двигать!

Имеются ли отверстия, через которые пена может капать и
въедать кожаные сиденья
или приборную панель? Заклейте капельницы скотчем.

• Заглушка — Когда вы сняли поврежденную деталь и нашли пенопласт, вы обнаружили, что пластик или металл прикреплены к пеноматериалу, но прикреплены к внутренней части? Если да — а вполне вероятно, что так и было, — то это был носитель, к которому в процессе сборки был прикреплен пакет термоактивируемой пены. Во время цикла запекания электронного покрытия пенопласт расширился до запланированного места. Забудь это. Они недоступны для нас, и мы не могли бы их использовать, даже если бы они были, из-за повышенной температуры выпекания, необходимой для их активации. Но сохраните переноску, чтобы вы могли использовать ее в качестве плотины, чтобы пена не попала туда, куда вы не хотите. Это важно, потому что позиция носителя обычно находится в нижней части пены, и оттуда она поднимается. Если ваша «насыпь» расположена вертикально, вам, вероятно, понадобится плотина в качестве отправной точки вашей «насыпи».


Если носителя нет или он был уничтожен при столкновении, вам нужно его создать. Есть несколько вещей, которые вы можете использовать для создания плотины, в дополнение к оригинальным носителям. Воздушные шары можно аккуратно надуть в нужном положении и завязать, а затем лопнуть после наполнения. Меньше нервотрепки — это гибкая пенопластовая упаковка, которую мы все выбрасываем. Его можно плотно скомкать и засунуть в отверстие, чтобы он расширился внутри нужного места. Если вы собираетесь установить дамбу и должны оставить ее, убедитесь, что она должным образом защищена от коррозии (загрунтована), если она стальная.

На самом деле, вы ограничены только своим воображением, и мы уже знаем, что вы творческий человек, иначе вы бы не занимались этим бизнесом.


Foam Smarts
Чтобы пройти тщательный и полный курс обучения автомобильным пенам, их применению и использованию в сфере ремонта после столкновений, я рекомендую взять автомобильные пены I-CAR класса FOM01. Это отличный курс.

Надлежащее применение и замена автомобильных пенопластов, используемых в современном автомобиле, необходимы для безопасности пассажиров, структурной целостности транспортных средств, в которых используются эти пеноматериалы, а также для соответствия стандартам шума, вибрации и жесткости, предусмотренным производителями для автомобилей. Крайне важно, чтобы эти материалы были
переустановил.

Писатель Майк Уэст, пишущий редактор BodyShop Business, является владельцем магазина более 30 лет и техническим специалистом более 40 лет. Его магазин в Сиэтле, штат Вашингтон, получил золотой знак отличия I-CAR и синий знак качества ASE.

Меш-арт Worbla | Термопласты Worbla

уже доступны!


Worbla’s Mesh(ed) Art (WMA) – Worbla с односторонней сеткой для прочности!

Когда важна прочность, Worbla’s Mesh Art предлагает термопласт с отличными адгезивными свойствами и стабильностью. Mesh Art от Worbla предлагает гладкую отделку, похожую на кожу, с одной стороны и сетчатую структуру с другой, обладающую превосходной прочностью и устойчивостью.

Как и все продукты Worbla, Mesh Art Worbla не токсичен и не содержит растворителей. Mesh Art от Worbla также был частично изготовлен из переработанной рисовой шелухи, поскольку мы всегда стремимся создавать более устойчивые, экологически безопасные продукты. Mesh Art от Worbla активируется теплом (80-90°C / 175-195°F), и при активации становится поддающимся формованию вручную, и может бесконечно нагреваться до тех пор, пока не будет достигнута желаемая форма.

Многие из наших руководств на Worbla.com предлагают армировать области для люверсов и обвязок/D-образных колец с помощью Wonderflex, другого термопластика, с которым вы, возможно, знакомы. Дизайн Mesh от Worbla направлен на обеспечение прочности и сопротивления разрыву, которые обеспечивает Wonderflex, предлагая при этом более чистый и легкий продукт со знакомыми скульптурными свойствами Worbla.


Если вы никогда не видели Worbla в руках или не пробовали ее сами, покупатели часто сравнивают ее с глиной, фруктовой кожей или пчелиным воском при нагревании: она становится податливой и хорошо воспринимает детали, становится твердой и стабильной при охлаждении. Mesh Art от Worbla можно создавать слоями, формировать из пенопласта, фольги, проволоки или аналогичной арматуры, а также использовать в качестве одного слоя. Он отлично сочетается с другими продуктами Worbla и поэтому может быть легко использован в качестве основы, к которой крепятся другие типы Worbla, чтобы воспользоваться преимуществами высокого уровня адгезии.

Worbla’s Mesh Art можно красить практически любой краской, воском или лаком. Текстура Mesh Art более тонкая по сравнению с Finest Art, ближе по текстуре к текстуре кожи, и вы можете оставить ее незагрунтованной перед покраской или загрунтовать такими продуктами, как Flexbond, Gesso или клей ПВА. Mesh Art потребуется меньше грунтовки, чем Finest Art, что может сэкономить время на больших сборках. (Эти утверждения предполагают, что вы работаете с гладкой, а не сетчатой ​​стороной наружу.)

Особенности продукта:

• Сетка на Worbla’s Mesh Art не проходит через продукт при нагревании и формовании, даже на сложных кривых. Это означает, что поверхность остается гладкой – сравнимо с Finest Art от Worbla.
• Клей в Worbla’s Mesh Art прочнее и липче, чем в Worbla’s Finest Art: это означает, что совмещать швы и края еще проще, но мы настоятельно рекомендуем вам работать на силиконовом листе или пергаментной бумаге, так как Worbla’s Mesh Art может прилипнуть очень прочно к рабочему месту.
• Mesh Art от Worbla может создавать сложные кривые, как положительные, так и отрицательные, так же, как и Finest Art от Worbla. Для больших куполов и сложных форм пригодится вторая пара рук. Некоторым краям может потребоваться больше смешивания, но вы будете испытывать гораздо меньший эффект «вытачки» или сгиба, который может дать Wonderflex.
• Worbla’s Mesh Art прочнее — намного прочнее — и устойчива к разрывам при нагревании и охлаждении. Если вам нужна прочная опора или аксессуар, вы можете использовать один слой Mesh Art Worbla, когда потребовались бы два слоя Finest Art. Вы также можете укрепить область, наложив Mesh Art Worbla на Finest или Black Art.
• Художественные отходы Worbla Mesh можно перерабатывать! Поскольку имеется большее количество клейкого пластика и более мелкая сетка, обрезки и кусочки Mesh Art Worbla можно повторно смешать и использовать для лепки с поверхностью, лишь немного более шероховатой, чем повторно смешанные обрезки Finest Art. Его также можно смешать с обрезками Finest Art и даже скатать в новые листы, которые будут не такими прочными, как оригинал, но все же будут иметь устойчивость. Если вы когда-либо пытались перерабатывать отходы Wonderflex, вы знаете, что сделать что-либо гладким очень сложно.
• Вам все равно придется загрунтовать Worbla Mesh Art, так же как Worbla Finest или Black Art, если вы хотите получить плоскую блестящую поверхность для рисования.

Интересно, чем он отличается от Wonderflex? В блоге расходных материалов для косплея есть запись, посвященная непосредственному тестированию этих двух предметов.

• Последний пункт немного сложнее: Mesh Art от Worbla более гибок в том смысле, что он может сгибаться, не ломаясь, по сравнению с Finest и Black Art от Worbla. Вы можете сделать «лапшу» из Mesh Art, но обратите внимание, что она сама по себе не склонна к суперорганическим кривым: если вы делаете лапшу или что-то подобное для украшения, чтобы наложить ее на другой кусок Worbla, это не проблема. : вы будете «склеивать» его по форме, поэтому кривые будут именно такими, как вы хотите. Отдельно стоящие изгибы — например, для филигранных браслетов или головных уборов — могут быть более хитрыми, так как сетка в пластике означает, что на 1-3 дюйма потребуется хороший изгиб, а затем нужно взять угол, а не кривую. Мы предлагаем использовать Finest Art или Black Art для очень органичной филигранной работы и использовать Mesh Art для поддержки «лучей» или элементов, которые изгибаются менее резко.
  (Пример ниже пытается это показать. Обратите внимание, что я использовал один и тот же элемент Mesh Art для обоих примеров, просто повторно нагревая/изменяя форму для второго изображения.) гибкость, оставаясь при этом пригодным для смешивания, моделирования и переработки. У вас никогда не будет обрезков, которые вы не сможете использовать с Mesh Art от Worbla. Ниже приведены некоторые примеры того, чего вы можете ожидать от Worbla Mesh Art!

  Скорпион от Pavy Creations
  

  Bulbasaur by Nightshift Cosplay
  

  
  

  Броня World of Warcraft, созданная Pushel’s Cosplay с использованием Mesh Art в качестве основы и Finest Art для деталей.
  

  Эта отколовшаяся опора в виде черепа была изготовлена ​​компанией Last Minute Man’s Kitchen и является прекрасным примером того, насколько хорошо Mesh Art от Worbla воспроизводит сложные изгибы и сглаживает швы. Обратите внимание, что боковая/задняя часть черепа состоит из нескольких частей Mesh Art, в то время как передняя часть была растянута и сформирована как единое целое.
  

  
  Магниты удерживают череп так, что он «сломается» при падении или броске.
  

  Сравнение кривой полусферы из Finest Art (фрагмент из демонстрационной затравки) и Mesh Art.
  

  
  
  

  В этом видеоролике и обзоре Анатиэлл показывает Mesh Art в действии!
  

  Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу учебных пособий и страницу галереи для вдохновения и ресурсов.

  
  Чтобы приобрести Worbla, посетите нашу страницу «Где купить».

Как залить бетонную плиту для сарая [Полное руководство]

108shares

• Доля
• Штифт

Вы хотите прочный устойчивый фундамент для своего сарая? Что-то, на чем можно было бы припарковать машину, если бы она пролезла в дверь? Если вы знаете, как залить бетонный плитный фундамент для сарая, то у вас все получится.

У вас будет постоянный фундамент с ровным ровным полом, на котором можно построить сарай. Он также легко закрепит ваш сарай.

Все, что вам нужно сделать, это разметить участок, снять верхний слой почвы, соорудить и выровнять опалубку, распределить и утрамбовать гравий размером от 4 до 6 дюймов, выложить арматуру, и все готово для заливки бетонной плиты. .

Я знаю, что это не так просто, но и не так уж сложно, если вы выполните шаги, описанные ниже.

В этой статье я проведу вас по шагам, чтобы вы знали, как залить плитный фундамент для сарая. Я расскажу о некоторых плюсах и минусах, материалах, которые вам понадобятся, и дам несколько полезных советов. Надеюсь, вы найдете эту статью конкретным дополнением к вашему репертуару фундамента для сарая.


Быстрая навигация

• Нужен ли фундамент для складского помещения?
• Когда использовать бетонную плиту для сарая
• Как залить бетонную плиту для сарая за 12 простых шагов
  • Необходимые инструменты для этого проекта
  • Необходимые материалы для этого проекта
  • Бетон
  18 90 Толщина плиты Бетон
  • Стоимость
  • Гравий
• Шаг 1. Планирование плиты
• Шаг 2. Приобретение материалов
• Шаг 3: Подготовка площадки для строительства плиты
• Шаг 4: Отметьте место для основания
• Шаг 5: Выкопайте фундамент
• Шаг 6: Соберите прочную бетонную опалубку
• Шаг 7: Засыпьте гравием
• Шаг 8: Установите арматурную сетку
• Шаг 9: Залейте бетон
• Шаг 10: Выровняйте бетонную плиту
• Шаг 11: Финишная обработка и окантовка бетона
• Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение бетона
• Заключение
4
4
4
4
4
40201

Нужен ли мне фундамент для складского помещения?

  Все складские помещения должны иметь фундамент; Будь то пирс, гравий или бетон. Фундамент удерживает навес над землей, уменьшая попадание влаги из земли в материал сарая и его содержимое, чтобы предотвратить появление плесени и гниения.

Обеспечивает ровное, устойчивое основание, на котором можно сидеть или строить навес, чтобы он прослужил дольше, и его можно использовать для закрепления навеса от повреждения ветром.

Когда использовать бетонную плиту для сарая

  Бетонный фундамент — это постоянный фундамент, который при правильном строительстве выдерживает морозные движения. Он идеально подходит для ровной поверхности, но может быть построен и на наклонной поверхности с дополнительными материалами и работой.

Если вам нужен прочный, устойчивый фундамент, способный выдержать большой вес, лучше всего подойдет бетон. Бетонный плитный фундамент также отлично подходит для доступа с уровня земли.

Этот фундамент подходит для небольших генераторов размером 2 х 4 фута или навесов для переработки отходов до складских помещений размером до 20 футов х 40 футов или больше. Вы можете разместить пластиковые или металлические навесы на бетонной плите, а также прикрепить их непосредственно к этому фундаменту. Это отличный фундамент и анкер для сборного сарая, или на котором можно построить практически любой стиль сарая.

Фундамент из бетонной плиты имеет некоторые ограничения. Это постоянный фундамент, что означает, что он тяжелый и его нелегко переместить в другое место, особенно если он большой.

Для него требуется подушка из утрамбованного гравия и устойчивая структура почвы, поэтому его не рекомендуется использовать для влажных мягких почв, если только вы не планируете выполнять гораздо больше работы.

Плюсы:

• Бетонный фундамент отлично подходит для пола в сарае
• Пол легко подметать и мыть
• Выдерживает большие нагрузки
• Доступ с уровня земли
• Прочная и устойчивая основа для сарая любого типа и из любого материала
• Можно закрепить навес прямо к нему
• Удерживает древесину над землей, снижая вероятность гниения

Минусы:

• Со временем может осесть в землю
• Дороже других вариантов фундамента
• Может треснуть при плохой сборке
• Это постоянная основа, которую трудно удалить
• Дорого для сарая

Смешать и разлить, или заказать в .

Размер бетонной подушки и ваш бюджет обычно являются хорошими индикаторами того, замешивать ли бетон самостоятельно или заказывать готовую смесь с доставкой. Если вы чувствуете, что вам нужно действительно хорошо потренироваться, а подушечка маленькая, вы можете сделать это самостоятельно. Если это подушка большего размера, вы можете заказать ее.

Из 60-фунтового мешка бетонной смеси обычно получается ½ кубического фута бетона, а из 80-фунтового мешка — немного больше. Приходится много поднимать и смешивать, даже если использовать портативный микшер.

Вручную, в тачке или смесительной ванне, это может быть непосильным трудом. Взятые напрокат портативные бетономешалки, как правило, электрические или бензиновые, они смешивают от 2 до 18 мешков бетонной смеси. Вам все равно придется поднять его в миксер, а затем переместить на площадку для бетонной подушки.

Кубический ярд бетона соответствует примерно 80 квадратных футов толщиной 4 дюйма; не считая более толстого края по периметру. Кубический ярд бетона, доставленного в мой район, стоит 225 долларов.

При цене 4,50 доллара за 60-фунтовый мешок в моем районе и 54 мешка на кубический ярд стоимость удовольствия сделать это самому составит 243 доллара + налог. Если я арендую миксер, цена возрастает. Это личное решение,

Если вы решите сделать заказ, позвоните по телефону, чтобы получить лучшее предложение. Многие компании имеют минимальную загрузку, а некоторые взимают плату за пробег и время на месте, поэтому, если вам нужно разгружать автобетоносмеситель на тачке, это может обойтись дорого.

Как залить бетонную плиту для сарая за 12 простых шагов

Бетонная плита имеет много положительных качеств в качестве фундамента сарая, но это очень трудоемкое мероприятие. Это также является постоянным, поэтому любые ошибки также являются постоянными. В этой статье я буду использовать сарай размером 12×14 футов, предоставляя примеры для изучения.

Необходимые инструменты для этого проекта

Некоторые из инструментов, возможно, у вас уже есть, некоторые вы можете одолжить у друзей, другие можно взять напрокат. Если вы берете взаймы или арендуете, верните в таком же хорошем состоянии или лучше, когда вы закончите с ними. У вас даже могут быть друзья/помощники, которые приносят с собой необходимые инструменты.

• Рулетка: для измерения расстояний, высоты, толщины и т. д.
• Молоток: для забивания гвоздей, забивания кольев, вибрирования краев бетонной формы
• Дрель с насадкой: я использую дрель для забивания шурупов вместо гвоздей
• Пила: для распила пиломатериалов и кольев по длине
• Лопата с круглым лезвием (копающая): копание земли и разбрасывание гравия… и смешивание бетона
• Стальные садовые грабли: выравнивание почвы, гравия и разбрасывание бетона
• Вибротрамбовка и/или виброплита: для уплотнения грунта и гравия
• Бетономешалка – электрическая или бензиновая: перемешивание бетона
• Тачка
• Леска Masons: прочная леска, которая не растягивается и не провисает
• Уровень струн: формы уровня с использованием струн из стороны в сторону и из угла в угол
• 4-футовый уровень: опалубка и бетон
• Ножовка или ручная шлифовальная машина: для резки арматуры
• Бетонная терка: выравнивание бетона
• Мастерок или ручная терка, терка и кромкообрезной станок: сглаживание поверхности и закругление краев для уменьшения сколов
• Рабочие перчатки: защищают руки от мозолей и извести в бетоне
• Пылезащитная маска: не допускайте попадания бетонной пыли в легкие
• Защитные очки: защита глаз от бетона
• Резиновые сапоги: бетон мокрый и твердый на кожаных сапогах, резиновые сапоги тоже легче моются

Длинный список, но я постарался сделать его полным. Без некоторых предметов можно обойтись или обменять на другие.

Необходимые материалы для этого проекта

Для фундамента из бетонной подушки список материалов меньше, чем ваш список инструментов. Числа или суммы будут отражать пример 12’x14’, но могут быть скорректированы в соответствии с вашим проектом.

Материалы, которые вам понадобятся: бетон, арматура ½ дюйма, гравий, дерево для формирования периметра площадки и 2×4 для кольев и опор, чтобы удерживать опалубку на одном уровне. Я также положил 6-миллиметровый полигон на гравий, прежде чем ляжет бетон. Он предотвращает просачивание влаги в бетон, а также предотвращает слишком быстрое высыхание бетона после заливки.

Я покрою потребности в материалах, как если бы вы выбрали полный опыт смешивания бетона. Если вы решите заказать доставку готовой смеси, компания часто спрашивает размеры, а затем дает предложение по работе.

Бетон

При покупке бетонной смеси вам нужно решить, что вам нужно, и вес мешка, с которым вы можете справиться. Бетонная смесь обычно поставляется в мешках по 60 и 80 фунтов, но в некоторых регионах доступна в мешках по 40 и 50 фунтов.

Бетон бывает 3 основных видов:

Трещиностойкая бетонная смесь – содержит синтетическое волокно, которое помогает предотвратить растрескивание и устраняет необходимость в сетке.

Бетонная смесь – обычный или оригинальный бетон в мешке, также рассчитанный на 4000 фунтов на квадратный дюйм

5000 Бетонная смесь – смесь повышенной прочности, рассчитанная на 5000 фунтов на квадратный дюйм, подходит для применения в холодную погоду

6000 Бетонная смесь – еще более прочная смесь, которая также включает синтетическое волокно для повышения устойчивости к растрескиванию, также рассчитана на давление 6000 фунтов на кв. дюйм

Для бетонного фундамента под навес используйте оригинальную бетонную смесь. Он предоставит вам тот же конечный продукт, что и два других типа, и будет стоить дешевле.

Толщина плиты

Толщина бетонной подушки зависит от того, что вы планируете в нее положить. Большинство сараев и мастерских подходят для плит толщиной 4 дюйма. Если вы планируете хранить тяжелые предметы, такие как бочки, наполненные стальными шариками, выберите толщину 6 дюймов.

Сколько бетона

Размеры вашего сарая и толщина плиты определяют, сколько бетона вам нужно. Для нашего примера сарая размером 12 на 14 футов я буду использовать плиту толщиной 4 дюйма с периметром двойной толщины.

Чтобы рассчитать потребность в бетоне, умножьте длину на ширину вашего сарая, затем умножьте на толщину; не забывая менять дюймы на футы (4” ÷ 12” = 0,33 фута). В кубическом ярде бетона 27 кубических футов, поэтому разделите общее количество кубических футов на 27, чтобы получить количество в кубических ярдах.

12 футов x 14 футов = 168 квадратных футов x 0,33 = 56 кубических футов бетона для 4-дюймовой подушки. Мне понадобится больше, если я удвою толщину периметра, чтобы поддерживать тяжелую конструкцию. 12’+12’+14’+14’ = 52 фута x 0,33 = 17,3 кубических фута. Мне потребуется 56 кубических футов ÷ 27 = 2,07 кубических ярда бетона для 4-дюймовой плиты. Плюс 17,3 кубических фута ÷ 27 = 0,64 кубических ярда, если я удвою конструкцию стены по периметру.

Если я использую 60-фунтовые мешки, мне понадобится 163 мешка для подушки толщиной 4 дюйма с периметром толщиной 8 дюймов. Каждый мешок составляет ½ кубического фута бетона и покрывает примерно 14,76 x 14,76 x 4 дюйма.

Если я использую 80-фунтовые мешки, то для выполнения той же работы мне понадобится 123 мешка. Размер каждого мешка примерно 21,4 x 21,4 x 4 дюйма. Всегда заказывайте дополнительно 10% для расчета промаха; пока он остается сухим и чистым, его можно вернуть.

Если бы я использовал готовый или предварительно смешанный бетон, я бы заказал 2,75 кубических ярда, если компания поставляет ¾ единиц или округляет. Кубический ярд будет покрывать примерно 80 квадратных футов при толщине 4 дюйма. Я бы тоже приготовил что-то для использования лишнего бетона — вы все равно за это платите.

Стоимость

Стоимость заливки бетонной плиты зависит от того, где вы живете. Я примерно в 30 милях от бетонного завода и в миле от ближайшего строительного магазина.

Строительный магазин не платит за доставку, если мой заказ достаточно велик. К сожалению, если я арендую уплотнители или бетономешалки, мне приходится ехать 30 миль в каждую сторону.

Доставка премиксов в моем районе стоит 225 долларов за кубический ярд; они делают приращения на ¾ выше 2 ярдов. 225 $ x 2,75 = 618,75 $ за 1 ½ часа на месте без дополнительных оплат.

Если смешать 163 мешка вручную, включая 16 мешков для дополнительных 10%, я получу 805,50 долларов до вычета налогов. 60-фунтовый мешок стоит 4,50 доллара в моем районе, и я бы предпочел заменить 60-фунтовые мешки на 80. Если смешивать 3 мешка за раз каждые 10 минут, это займет у меня почти 9 часов! Аренда миксера!

Бензиновый смеситель объемом 9 кубических футов в моем районе стоит 71 доллар за 4 часа аренды. Если я потрачу 2 часа на дорогу, мне понадобится больше. Несмотря на то, что он вмещает 18-60-фунтовые мешки, делайте от 12 до 14 за раз.

Я обычно сначала добавляю меру воды, затем добавляю половину пакетов, добавляю еще воды и добавляю остальную часть смеси. Сохраните окончательный объем воды, чтобы получить желаемую консистенцию – не слишком влажную, но и не слишком сухую.

Идеально подходит хорошая смесь овсяных хлопьев. Даже при 14 мешках за раз и 3–4 смесях в час все равно потребуется 3–4 часа на смешивание. Чем больше рук поможет, тем лучше будет чувствовать себя ваша спина.

Гравий

Чтобы обеспечить прочное основание для бетонной подушки, необходимо уложить основание из утрамбованного гравия толщиной 4–6 дюймов. Для более тяжелых грузов или в холодных районах с сильным морозом вам может понадобиться толщина 8–12 дюймов.

Если ваши раскопки слишком глубоки, вам понадобится дополнительный гравий, чтобы поднять их до желаемого уровня. Для нашего примера я буду использовать 6 дюймов утрамбованного гравия.

Оптимальный гравий – это щебень размером ¾ дюйма, смешанный с более мелкими частицами и пылью; гравийные компании часто называют его 21-А. Он очень хорошо уплотняется и обеспечивает прочную ровную основу для вашего бетона.

Чем толще гравийная подушка, тем большее уплотнение вы будете выполнять. Гравий следует укладывать слоями толщиной 3 дюйма и утрамбовывать перед тем, как ляжет следующий слой.

Чтобы рассчитать необходимое количество гравия, измерьте расстояние от верхней части бетонной подушки до основания выкопанного грунта. Вычтите толщину бетонной подушки, и у вас останется толщина гравия.

Умножьте толщину гравия на размеры вашей бетонной площадки, и вы получите необходимое количество гравия в кубических футах. В моем примере я бы использовал 0,5 фута (6 дюймов гравия) x 12 футов x 14 футов = 84 кубических фута ÷ 27 (кубических футов в кубическом ярде) = 3,11 кубических ярда гравия. Лучше заказывать дополнительно. Я бы увеличил это до 3,5 кубических ярдов, так как я использовал бы больше при уплотнении.

Шаг 1: Планирование перекрытия

  Определите, где вы хотите построить навес. Чем ровнее земля, тем лучше, но вам не нужны низинные участки, которые могут скапливаться или оставаться влажными.

Вы решили, что вам нужен бетонный фундамент для вашего сарая. Окончательный размер должен соответствовать размеру вашего сарая. Вы хотите, чтобы каркас был закреплен плотно к краю, чтобы облицовка могла перекрывать бетон примерно на 1½ дюйма.

Нахлест создает уплотнение в месте стыка стены и плиты, предотвращая попадание непогоды и насекомых в здание. Внешние размеры сарая или его периметр — это размеры вашей бетонной площадки.

Если вам нужен пандус до дверного проема или расширенная площадка с одной стороны для дополнительного места для хранения, вы можете построить их одновременно или добавить позже. После того, как вы определились с окончательным размером, вы готовы двигаться дальше в своем планировании.

Сейчас вам нужно решить, будете ли вы смешивать и заливать бетон самостоятельно или откажете себе в этом удовольствии и выберете готовый бетон. Некоторые решения могут быть приняты в зависимости от того, где находится ваша рабочая площадка. Готовая смесь или премикс могут быть недоступны в вашем регионе, или их слишком сложно доставить на ваш сайт.

Бетон, который вы используете для бетонной площадки, — это еще одно решение, которое вам нужно принять. Собираетесь ли вы использовать арматуру и стальную сетку или использовать бетон с синтетическим волокном?

Использовать и то, и другое или не использовать сталь или волокно? Чем больше риск движения мороза в вашем районе, тем больше необходимость армировать бетонную подушку сталью или фиброй.

Толщина вашей плиты зависит от климата, в котором вы живете, типа навеса, который вы поместите на подушку, и того, что вы будете хранить в сарае.

A 2-дюймовая плита может подойти для легких пластиковых конструкций и легких грузов, таких как велосипед, в теплом климате.

A 4-дюймовая плита подходит для большинства климатических условий и нагрузок, таких как снегоуборочные машины, мотоциклы и даже автомобили. В то время как 6-дюймовая плита выдерживает холодный климат и тяжелые нагрузки, такие как фрезерные инструменты, штабелированные стальные листы или тяжелое оборудование.

Если вы строите деревянную или более тяжелую стальную конструкцию на подушке, периметр подкладки часто вдвое превышает толщину подкладки. Дополнительная толщина поддерживает вес здания и обеспечивает более толстый бетон для установки анкеров в стене.

L-образные анкеры доступны длиной 6, 8, 10 и 12 дюймов. Они предназначены для установки в более толстый бетонный периметр до того, как он схватится.

Если вы устанавливаете навес на площадку и планируете прикрепить навес к площадке, периметр толщиной 4 дюйма будет оптимален, поскольку анкерные болты диаметром ½ дюйма должны быть утоплены на 2¼ дюйма. Минимальная глубина в бетоне, при которой болт будет эффективным, должна в 4½ раза превышать его диаметр: таким образом, 4½ x ½ дюйма = 2¼ дюйма.

Идеально подходит для клиновых анкеров, которые добавляются после затвердевания бетона. Вы не хотите, чтобы анкер торчал через бетон в гравий, иначе он заржавеет и позволит влаге просочиться в стену сарая.

Последний пункт плана — изоляция. Если вы когда-нибудь думаете использовать свой сарай для офиса, игровой комнаты или комнаты для родственников, то вы можете добавить слой жесткой пеноизоляции высокой плотности. Изоляция укладывается поверх щебня и заливается бетоном.

 

Шаг 2. Приобретите материалы

Первый материал, который вам нужно купить, — это пиломатериалы для досок, кольев, форм, кикеров. Кроме того, купите очень прямую 2×4, чтобы использовать для стяжки бетонного уровня.

Используйте 2×10, чтобы сформировать 4-дюймовую площадку, или 2×12, чтобы сформировать 6-дюймовую площадку. Вам нужно достаточно 2×4, чтобы разрезать колья на каждые 2-3 фута периметра, плюс такое же количество кикеров.

Не забудьте приобрести анкерные болты. Вам нужно достаточно анкерных болтов, чтобы сделать 12 дюймов с каждой стороны каждого угла и двери, плюс каждые 4-6 футов.

Я также беру рулон полипропилена толщиной 6 мил, чтобы положить его на гравий, чтобы предотвратить просачивание влаги и замедлить процесс высыхания бетона.

Найдите время, чтобы узнать цены на гравий и бетон. Если вы заказываете доставку на то время, когда вы надеетесь быть готовым, вы всегда можете позвонить и перенести дату.

Если вы отложите бронирование, пока не будете готовы, оно может быть недоступно. То же самое касается любого проката оборудования, бронируйте заранее на дату, когда вы надеетесь быть готовой.

Этап 3: Подготовка площадки для строительства перекрытий

  Прежде чем приступить к копанию, необходимо связаться с коммунальными службами и убедиться, что вы находитесь вдали от подземных коммуникаций или полосы отвода. Бетонная площадка постоянна, поэтому вам не нужно ее перемещать. Узнайте в местном строительном департаменте о необходимых вам разрешениях, а также о любых правилах ТСЖ для вашего района.

Очистите запланированное место от кустов, деревьев, камней и препятствий. Вы также хотите, чтобы вокруг вашего сайта было чистое рабочее пространство, поэтому очистите дополнительные 3–5 футов во всех направлениях. Корни деревьев могут со временем привести к растрескиванию бетона, так что имейте это в виду, если ваш участок находится близко к деревьям.

Планируйте строительство бетонной площадки с учетом погодных условий. Если слишком холодный бетон плохо схватывается, если он слишком влажный, его трудно отделывать, а если он слишком горячий, он может застыть слишком быстро, что приведет к отслаиванию отделки поверхности. Вы также хотите убедиться, что у вас есть время, чтобы сделать работу должным образом.

Примечание: Позвоните по номеру 811 или зайдите на сайт call811.com, прежде чем копать, чтобы отметить какие-либо подземные коммуникации.

   

Шаг 4. Отметьте местоположение основания

После того, как подземные коммуникации отмечены и у вас есть разрешения, вы готовы к закладке фундамента. Измерьте любые препятствия или линию участка и вбейте кол, чтобы отметить первый угол. Отмерьте от этого кола, чтобы найти и разместить остальные угловые колья.

Для больших подкладок установите доски для теста в футе или двух от запланированного места и используйте их, чтобы определить положение угла и выровнять углы.

Чтобы выровнять углы, есть простой способ: измерить расстояние по диагонали от каждой пары противоположных углов и отрегулировать одно из них, пока оба не станут одинаковыми. Не забудьте убедиться, что длина и ширина остаются прежними.

Проведите каменщиком или веревкой вокруг угловых стоек и используйте уровень для нити, чтобы выровнять веревку. Также проверьте уровень по диагонали между углами.

Отметьте на кольях место, где находится струна при выравнивании, это облегчит сброс, если струна сдвинута. Используйте маркерную краску, чтобы очертить площадку на земле.

Теперь вы готовы воткнуть лопату в землю.

Шаг 5: Выкапывание фундамента

Размер вашей бетонной площадки – это площадь, которую вам нужно выкопать. Если вы планируете положить 6 дюймов гравия и 4-дюймовую подушку, и вы хотите, чтобы верхняя часть подушки была как минимум на 2 дюйма выше уровня земли, вам нужно выкопать 8 дюймов вниз.

Если верхняя часть вашей площадки находится на высоте 5 дюймов над землей, то обшивка сарая может перекрываться на 1 дюйм, и у вас все равно будет 4 дюйма между землей и любым деревом. Вам нужно удалить дерн и 5 дюймов почвы со строительной площадки, чтобы верхняя часть площадки была на 5 дюймов выше земли. Не забудьте также выровнять основание почвы.

Проверяйте уровень вашего раскопа, когда вы копаете, измеряя вниз от линии струны. После того, как вы выкопали ровное основание, удалите весь свободный материал и утрамбуйте его. Помните, что ваши раскопки должны быть больше, чем подушка, чтобы вы могли поместиться в формах.

Если ваш участок достаточно ровный и площадка не слишком большая, вы можете сделать это самостоятельно с помощью лопаты. Если площадка большая или земля не ровная, вы можете арендовать бобкэт или экскаватор на день; это около 250 долларов в день в моем районе.

Если кто-то из вашего района планирует или выполняет аналогичную работу, вы можете пойти вместе и сэкономить немного денег.

Если вы не хотите заниматься раскопками самостоятельно, обратитесь к профессионалу. Они недешевы, но они умеют пользоваться оборудованием и сделают это намного быстрее.

Вы также избежите любого ущерба для вас или вашего имущества. Если у вас есть друзья или соседи, которым может понадобиться работа, вы можете разделить расходы.

Шаг 6. Создание прочной бетонной формы

Начните с обрезки формы 2×10 или 2×12 по длине. Для моего примера 12’x14’ я бы использовал доски 4-2’’x10’’x14’. Я бы убедился, что 2 были длиной 14 футов, а два других обрезал длиной 12 футов-3 дюйма. Дополнительные 1½ дюйма на каждом конце предназначены для крепления к 14-футовым доскам. Если вы не можете получить доски достаточной длины, соедините две из них с помощью 4-футового пиломатериала того же размера, также известного как планка.

Поместите длинную (14 футов) доску в котлован и закрепите ее с одного конца одним шурупом или гвоздем. Шуруп или гвоздь действует как точка поворота, когда вы выравниваете другой конец доски по стойке. Как только планка будет выровнена, прикрепите ее к другому кольцу, чтобы она была закреплена с обоих концов.

Затем поместите короткую доску (12 футов-3 дюйма) в выемку и закрепите ее так, чтобы она перекрывала другую доску. Прикрепите его одним винтом к стойке на конце или к другой доске. На противоположном конце вбейте еще один кол и поднимите доску, пока она не выровняется, затем прикрепите ее к колу.

Повторяйте процесс, пока все формы не будут размещены и выровнены. Проверьте размер диагонали, чтобы убедиться, что углы прямые, и еще раз проверьте, чтобы формы были ровными. Также проверьте, чтобы он был ровным из стороны в сторону; для этого используйте струнную линию и струнный уровень.

Выровняв опалубку, забейте арматурные колья через каждые 2-3 фута. Бетон тяжелый и стремится растекаться наружу, поэтому сильно давит на формы.

Еще раз проверьте уровень, используя веревку, прикрепленную к каждому концу доски. Вы можете отрегулировать лук или корону при прикреплении к опорным кольям.

Прикрутите или прибейте все колья к доскам. Чтобы обеспечить большую опору для каждой стойки, вбейте в землю по диагонали отбойники 2×4 и прикрепите их к верхней части вертикальных стоек.

Шаг 7. Рассыпьте гравий

Когда формы установлены, вы готовы к первому слою гравия. Не позволяйте грузовику доставки выгружать его прямо на площадку; его необходимо уплотнить в 3-дюймовые слои или поднять. Заполните образовавшуюся область 3-дюймовым гравием. Используйте виброплиту и сделайте 3 или 4 прохода. Вы можете арендовать 14-дюймовый компактор в моем районе примерно за 9 долларов.0 в день.

Насыпьте второй слой или поднимите гравий. Держите все остальные слои на расстоянии около 12 дюймов от формы. Это позволит создать более толстый бетонный периметр для поддержки стен вашей конструкции и для установки анкерных болтов.

Если гравий слишком сухой, сбрызните его водой из шланга, чтобы он лучше склеивался и уплотнялся. Сделайте 3 или 4 прохода виброплитой для каждого 3-дюймового слоя гравия.

Убедитесь, что гравий выровнен, и измерьте расстояние от верхней части формы, чтобы убедиться, что толщина слоя гравия правильная и что у вас достаточно места для бетонной плиты размером 4 или 6 дюймов.

Шаг 8: Установите арматурную сетку

Бетон представляет собой постоянную плиту, на которой можно построить или разместить навес, но он хрупкий. Он нуждается в армировании, чтобы придать ему дополнительную прочность на растяжение и предотвратить растрескивание.

Вы можете использовать стальную арматуру или стальную сетку, или выбрать добавление синтетического волокна в бетон перед заливкой. Сравните цены и выберите то, что лучше всего соответствует вашему плану и бюджету.

Перед укладкой стали разложите жесткую изоляцию, если вы ее используете, и проклейте швы. Полиэтилен толщиной 6 мил (или толще) наматывается поверх изоляции, если она используется, или поверх гравия.

Накладываем друг на друга и проклеиваем швы. Полимер замедляет высыхание бетона, предотвращая быстрое просачивание влаги в грунт, что способствует лучшему схватыванию бетона.

Арматура доступна диаметром ½” и длиной до 20 футов. Отрежьте арматуру ножовкой, сабельной пилой или шлифовальной машиной со стальным отрезным диском.

Используйте длины, чтобы сформировать сетку размером 2 или 4 фута. Длина перехлеста не менее 6 дюймов, где это необходимо. Используйте проволочные стяжки, чтобы соединить стыки и места пересечения арматурных стержней.

Арматура должна быть подвешена в середине бетона, чтобы быть эффективной. Стулья из арматуры привязаны к сетке, чтобы поднять ее над землей. Если вам нужно перевезти бетон тачкой, оставьте арматуру на земле и поднимайте ее граблями, мотыгой или руками по мере заливки.

Листы 6-дюймовой сетки из стальной сетки являются альтернативой арматурной сетке. Их нужно связать вместе и приподнять над землей с помощью арматурных стульев.

Стулья из арматуры также необходимо привязать к сетке и часто размещать, чтобы она не касалась земли. Используйте доску, чтобы катить бетон на место, вместо того, чтобы пытаться поднять сетку после заливки бетона.

Альтернативой сетке или сетке является использование бетона с добавлением синтетических волокон. Волокна смешиваются с бетоном, повышают прочность на растяжение и помогают предотвратить или ограничить растрескивание.

Волокна расположены по всему бетону, а не только в заданной сетке посередине. Синтетическая сетка теперь используется в жилых, промышленных и коммерческих проектах без стальной сетки.

Независимо от того, какое армирование вы используете, обязательно поместите два отрезка арматуры ½ дюйма в более глубокие 12-дюймовые стержни по периметру. Это придаст более толстому бетону большую прочность, поскольку он действует как основание и поддерживает стены сарая.

Этап 9. Заливка бетона

  Заливка бетона — трудоемкий и быстро развивающийся процесс. Бетон никого не ждет! Убедитесь, что у вас есть все инструменты, материалы и помощники.

Отметьте расположение дверей и проемов на внешней стороне опалубки, чтобы облегчить установку анкерных болтов. Я рекомендую вам пометить места расположения болтов на формах, чтобы они не мешали в дальнейшем размещению шпилек. Убедитесь, что формы ровные, а углы прямые.

Совет по безопасности : Известь в бетоне очень вредна для кожи, а бетон абразивен, наденьте перчатки и защитите кожу. Смывайте бетон с одежды и кожи до того, как он высохнет. Те, кто смешивает бетон, также должны носить пылезащитную маску и защитные очки, а также перчатки. Вдыхание бетонной пыли или попадание ее в глаза может быть болезненным и вызывать долгосрочные проблемы.

Вам нужны две или более большие тачки и достаточно сильные помощники, чтобы все двигалось. Спланируйте, как бетон попадет на сформированную подушку, чем ближе смесь к подушке, тем меньше мышц для ее перемещения.

Проверить прогноз погоды и при необходимости отложить. Дождь испортит поверхность и смягчит землю для тяжелого оборудования и работы. Если слишком жарко или ветрено, бетон может высохнуть и затвердеть быстрее, чем вы сможете с ним работать.

Перед заливкой бетона распылите водяной туман на стальную решетку. Вода на стали поможет бетону лучше сцепиться с ней.

Если вы смешиваете бетон, убедитесь, что он имеет консистенцию каши; он должен немного проседать, но не бежать. Инструкция находится на сумке.

Чем больше подушка, тем больше времени это займет. По очереди перемешивайте и перекатывайте бетон. Заполните подушечку, начиная с угла, наиболее удаленного от микшера.

Покрывая участок площадью 2 кв. фута, поднимите сталь так, чтобы она оказалась посреди бетона. Работайте, чтобы заполнить один конец, а затем двигайтесь оттуда. Постучите по формам снаружи, чтобы удалить пузырьки воздуха или карманы, когда вы заполняете их.

Если вы доставляете готовый бетон, спланируйте маршрут так, чтобы грузовик находился как можно ближе к месту. Учитывайте также габариты и вес транспортного средства.

Когда вы заказываете бетон, сообщите им размеры и назначение проекта. Они порекомендуют лучший бетон для работы.

Шаг 10: Выровняйте бетонную плиту

Бетон должен быть немного выше опалубки. Используйте лопату или грабли, чтобы распределить бетон и переместить его в углубления по мере необходимости.

Когда один конец заполнен, используйте длинную стяжку 2×4, чтобы начать выравнивание бетона с помощью опалубки. Наклоните выглаживающую плиту к себе и перемещайте ее влево и вправо, когда вы подтягиваете ее к себе.

Перед ним должно быть от ½ до 1 дюйма бетона, когда вы тянете его к себе, чтобы заполнить любые углубления.

Установите анкерные болты в бетон по мере его заливки. 2 дюйма резьбового болта должны быть над поверхностью. Слегка сгладьте поверхность вокруг болта.

Болты можно выправить по мере затвердевания бетона, если они немного наклоняются.

Начинайте выравнивание бетона с помощью ручной терки или терки после того, как секция была выровнена. Сделайте 3-4 прохода теркой, чтобы сгладить поверхность, держите переднюю кромку слегка приподнятой, опуская рукоятку терки.

Вы хотите сгладить бетон, а не вспахать его. Не плавайте бетон слишком сильно, так как он будет притягивать воду к поверхности и ослаблять поверхность.

В то время как одна секция выравнивается стяжкой, а другая сглаживается теркой, продолжается перемешивание, перемещение тачки и заполнение подушки.

Размер подушки определяет, насколько быстро она будет заполнена, выровнена и гладко выглажена.

По завершении работы с инструментами, тачками или стяжкой очистите их от бетона и дайте им высохнуть.

Шаг 11: Отделка и окантовка бетона

После того, как вся плита будет гладкой, подождите, пока вода не вытечет или не просочится из бетона и не скопится на поверхности. Когда вода исчезнет, ​​бетон готов к отделке. Если это жаркий день, вам придется работать быстро. Если это более прохладный день, может потребоваться час или два, чтобы вода испарилась.

Обрежьте бетон там, где он соприкасается с опалубкой, ожидая, пока вода испарится. Закругление кромки снижает вероятность сколов и упрощает укладку нижней пластины. Если обрезной станок утонет более чем на 1/8 дюйма и оставит канавку, разгладьте ее и подождите немного дольше.

Бетон готов к отделке, когда вода на поверхности исчезает, или он теряет свой блеск, или когда вы нажимаете на поверхность большим пальцем, и он не оставляет отпечатка.

Если это большая подушка, и у вас нет времени ждать идеального момента, вы можете сделать подкладку 2’x2’ из жесткого пеноматериала, чтобы стоять на коленях. Вам нужна гладкая поверхность, но не слишком сильно обрабатывайте поверхность, иначе она может отслаиваться при высыхании.

Финишная обработка бетона с помощью ручной терки, чтобы протолкнуть гальку под поверхность и удалить любые неровности или следы, оставшиеся от терки или кромкообрезного станка.

Используйте стальной шпатель после затирки для получения более гладкой поверхности. Работайте с ним как с поплавком, но вам, возможно, придется сильно надавить, чтобы набрать немного супа или суспензии, чтобы заполнить отверстия для пузырьков воздуха.

Держите его почти ровно, пока вы работаете широкими движениями, стараясь не оставлять видимых следов. Для больших плит можно использовать затирочную машину. Это бензиновый гребной винт с 4 или 5 лопастями, похожий на машину, которую можно использовать для обеспечения гладкой поверхности.

Если вам нужна нескользкая поверхность, пропустите этап стальной кельмы и проведите щеткой по поверхности, чтобы придать ей слегка шероховатую поверхность.

После того, как бетон будет сглажен, обработаны кромки, установлены анкерные болты и все вымыто, можно сделать перерыв.

Шаг 12: Обеспечение надлежащего отверждения бетона

Чтобы бетон затвердел до максимальной прочности, его следует поддерживать во влажном состоянии, чтобы он медленно затвердевал. Опрыскивайте поверхность из шланга 2–3 раза в день в течение 5–7 дней или распыляйте на нее отвердитель и герметик после отделки поверхности.

Состав можно приобрести в большинстве строительных магазинов. Вы также можете покрыть бетон пластиком, чтобы замедлить процесс отверждения.

Держите пластик подальше от бетона, пока он затвердевает. Пластик также может обесцветить бетон.

Дайте бетону затвердеть в течение суток, прежде чем снимать опалубку. Поверхность будет мягкой и легко поцарапается или сколется.

Подождите пару дней, прежде чем строить, чтобы бетон схватился. Через 24 часа бетон затвердевает на 50%, через семь дней на 70%. Для полного затвердевания бетона потребуется около 28 дней.

Заключение

Я надеюсь, что вы нашли эту статью конкретным дополнением к вашему строительному файлу. Фундамент из бетонной плиты может показаться сложной задачей, но это реальное преимущество для вашего сарая.

Соберите необходимые инструменты и материалы, следуйте инструкциям и наймите много помощников. Это отличная основа и потрясающий пол!

Ваши комментарии и вопросы приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто рассматривает возможность заливки бетонной плиты, поделитесь с ним, если вам понравилась статья.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Как сделать бетонные столешницы для кухни — пошаговые инструкции

Фото: istockphoto.com

Грубая прочность бетона сделала его популярным строительным материалом для различных наружных сооружений, таких как подъездные пути, пешеходные дорожки и террасы. Но есть люди, которые любят бетон не только за его высокую прочность и неприхотливость в уходе, но и за характерный внешний вид. На самом деле, отчасти из-за своей доступности бетон стал популярным материалом для столешниц как на кухнях, так и в ванных комнатах.

Научиться делать столешницы из бетона — простой проект, но он требует подготовки и времени. В большинстве случаев бетонную столешницу заливают снаружи, а когда она затвердевает, ее переносят в помещение, переворачивают (в конечном итоге низ плиты становится поверхностью) и устанавливают на место. Поскольку это пористый материал, бетон необходимо герметизировать, прежде чем он станет безопасным для пищевых продуктов.

Что делает бетон еще более экономичным вариантом, так это то, что с ним относительно просто работать — в отличие, скажем, от природного камня. Опытный или даже начинающий мастер может сделать бетонную столешницу, сэкономив на затратах, связанных с наймом подрядчика для этого. Если вы считаете, что готовы принять вызов, прокрутите вниз, чтобы прочитать подробности процесса. Проект бетонных столешниц своими руками может быть как творческим, так и полезным.

Бетонные столешницы своими руками: пошаговые инструкции

Хотя заливка бетонной столешницы не является сложной задачей, необходимо соблюдать несколько правил. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты и подготовьте их к месту заливки.

Когда влажный бетон начинает схватываться, что может произойти в течение 30 минут в жаркий летний день, с ним становится трудно работать. Имея все под рукой, вам не придется искать инструменты в процессе заливки.

Фото: istockphoto.com

Материалы и инструменты, доступные на Amazon

Большинство инструментов, необходимых для создания формы для бетонной столешницы своими руками, представляют собой обычные столярные и самодельные инструменты, и требуется очень мало расходных материалов. Однако бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что рабочая зона, где вы его заливаете, может безопасно выдержать вес.

Объявление

В большинстве случаев бетонная форма может быть размещена либо на прочном верстаке, либо на двух или более мощных козлах с прочными досками между ними для удержания конструкции.

Tools & Materials
• Melamine-coated particleboard
• Silicone caulk
• Olive oil or spray silicone
• Steel mesh
• Countertop concrete mix
• Plasticizer additives (optional)
• See full list «
• Sandpaper
• Food- безопасный воск или герметик
• Дрель и шурупы
• Тачка или большая емкость для смешивания бетона
• Мотыга или мощное лопастное сверло
• Резиновый молоток
• Ручной шпатель

ШАГ 1: Соберите форму.



Сначала определите желаемые размеры столешницы, чтобы можно было построить форму. Бетон будет залит в форму, так что после высыхания затвердевший материал будет соответствовать желаемым характеристикам.

Объявление

Для этого типа бетонной формы лучше всего подходит ДСП с меламиновым покрытием. Он также легко доступен, недорог и, самое главное, к нему не прилипает бетон. Используйте винты, чтобы построить форму и вставить их снаружи, чтобы вы могли удалить их, когда бетон затвердеет и пришло время снять формы.

Заделайте все внутренние швы меламиновой опалубкой, чтобы обеспечить высыхание бетона с аккуратными краями. Если у вас ограниченный опыт работы с герметиком, рекомендуется обвести стыки малярным скотчем. Таким образом, если вы неправильно нанесете какой-либо герметик, вы сможете безболезненно исправить ошибку, просто удалив ленту. Чтобы сгладить дефекты герметика, проведите влажным пальцем по силикону, пока он не высох. После того, как он высохнет, слегка смажьте внутреннюю часть меламиновой рамы оливковым маслом или силиконовым спреем; это позволит бетону легче соскальзывать с рамы в дальнейшем.

ШАГ 2: Сделайте вырез под раковину, если он вам нужен.

Ваша бетонная столешница будет оснащена раковиной? Если это так, форма, которую вы создаете, должна включать блокировку самой раковины и (при необходимости) смесителя. Чтобы оставить место для этих приспособлений, в форме можно сделать углубления. Вы также можете получить пенопластовую форму для раковины и ее принадлежностей — производители часто делают эти формы доступными не столько для мастеров-любителей, сколько для подрядчиков, которые делают это каждый день.

Другой вариант — пожалуй, самый простой — купить лист пенопласта высокой плотности такой же толщины, как ваша столешница. Нарежьте пенопласт на куски подходящей длины и ширины, затем отшлифуйте их края и обмотайте куски поролоновой лентой (продается в хозяйственных магазинах). Наконец, используйте герметик, чтобы закрепить кусочки пенопласта в правильных положениях в меламиновой форме, и слегка покройте добавленные кусочки оливковым маслом или силиконовым спреем.

Advertisement

Получение точных измерений на этом этапе имеет важное значение — если одна из пенопластовых форм немного отклоняется, раковина может не поместиться в столешницу.

ШАГ 3: Укрепите форму.

Прежде чем вы сможете даже подумать о заливке бетона, остается сделать один важный шаг: добавить армирование в виде стальной сетки. Для достижения наилучших результатов подвесьте сетку в средней точке вертикальной высоты вашей меламиновой формы.

Чтобы подвесить сетку, просверлите винты во внешних стенках рамы. Соедините сетку с винтами с помощью стяжек-молний, ​​прочных стяжек или даже эластичного шнура. Затем протяните металлическую проводку по всей ширине рамы.

Имейте в виду, что для того, чтобы этот подход был успешным, вы должны тщательно перемешать бетон до водянистой, но не слишком жидкой консистенции. Если все это кажется кропотливым, рассмотрите альтернативу: смешайте бетон, как вам нравится; залить его, чтобы заполнить форму наполовину; установить в стальную сетку; затем заполните остальную часть формы.

Фото: Shutterstock.com

ШАГ 4: Замешайте бетон.

Когда вы будете готовы замесить бетон для столешницы, следуйте инструкциям производителя. Для достижения наилучших результатов выберите смесь для столешницы, например Quikrete Countertop Mix (доступна в Lowe’s). Если у вас нет доступа к небольшой моторизованной мешалке, достаточно легко смешать бетон вручную, либо с помощью мотыги в тачке, либо с помощью мощной дрели и лопастной насадки в большом 5-галлонном ведре.

Добейтесь мягкой овсяной консистенции. Если вы обнаружите, что влажная смесь слишком сложна для работы, добавьте немного воды (но только немного). Чем влажнее бетон, тем более хрупким он становится при высыхании. Рассмотрите возможность добавления в бетон добавок, таких как Quikrete Acrylic Fortifier, которые препятствуют растрескиванию и усадке. Известные как примеси, они легко доступны в вашем местном розничном магазине товаров для дома.

Реклама

ШАГ 5: Залейте бетон.

Залейте в форму достаточное количество бетона, чтобы полностью заполнить ее объем, затем используйте ручную кельму, чтобы обработать края и углы. Теперь важно хорошо поработать, чтобы вышли пузырьки воздуха.

Если вы прикрепили арматуру из стальной сетки к раме, разрежьте эти соединения. Затем используйте плоскую доску, например, 1 × 4, чтобы выровнять или выровнять бетон. Перемещайте доску вперед и назад, чтобы сгладить поверхность и заполнить углубления. Держите кельму наготове, чтобы можно было быстро справиться с излишками.

ШАГ 6: Встряхните форму, чтобы удалить все воздушные карманы.

Слегка постучите по бокам формы резиновым молотком, чтобы создать вибрации, необходимые для рассеивания пузырьков воздуха. При постукивании влажный бетон выровняется, и на поверхность может выйти небольшое количество воды. Удары должны быть очень легкими и не достаточно сильными, чтобы бетон в форме не расплескался.

При нарезании резьбы обратите особое внимание на нижнюю часть формы по бокам и концам. Это будут края новой столешницы, и поэтому большинство домашних мастеров хотят, чтобы они были максимально гладкими и без пузырей. Хотя некоторые пузырьки можно заполнить позже, гладкая однородная поверхность выглядит профессионально.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 7: С помощью шпателя разгладьте свежезалитый бетон.

После того, как бетон схватится ровно настолько, чтобы он начал слегка затвердевать, можно использовать ручную кельму, чтобы выровнять поверхность. Имейте в виду, что поверхность, на которую вы сейчас смотрите, на самом деле будет нижней стороной, когда плита столешницы будет перевернута, поэтому она не должна быть очень гладкой, но она должна быть ровной по бокам и от края до края. Просто разгладьте поверхность, чтобы удалить выступы. Это также поможет переместить более крупные камешки в смесь вниз.

Реклама

ШАГ 8: Удалите форму.

Постелите пластиковый лист поверх бетона, чтобы избежать слишком быстрой потери влаги. Лечить надо медленно. Вообще говоря, чем дольше бетон затвердевает, тем прочнее он становится.

Для достижения максимальной прочности вы можете оставить бетон затвердевать на пару недель, но оставить его в покое на несколько дней должно быть достаточно для изготовления столешницы. По истечении этого времени снимите меламиновую рамку. Используйте дрель, чтобы удалить винты, которые вы использовали для сборки рамы, а затем снимите боковые и нижние формы. Если вы использовали оливковое масло или силиконовый спрей, доски должны отсоединиться без особых проблем.

ШАГ 9: Установите новую бетонную столешницу.

Поднимите бетонную столешницу и установите ее поверх базовых шкафов. Столешница может весить более ста фунтов в зависимости от размера и толщины, поэтому, вероятно, потребуются два или более сильных помощника. Если первоначальные измерения были точными, новая бетонная столешница должна идеально встать на место.

Вы можете добавить прокладки снизу, если он сидит не ровно или если он немного качается. Как только вы получите уровень позиционирования и именно так, как вам нравится, используйте несколько мазков силиконового герметика на верхней части стойки внизу, чтобы установить бетонную плиту на место. Герметик действует как мягкий клей и обеспечивает амортизирующий эффект между основанием и бетонной поверхностью. Основание для столешницы может иметь верхнюю часть из фанеры или может иметь только несколько горизонтальных досок вместе с верхними частями ящиков шкафа для поддержки столешницы. Герметик можно нанести на доски или фанеру, которые будут соприкасаться со столешницей.

Реклама

ШАГ 10: Заделайте дыры и трещины.

На этом этапе велика вероятность того, что на столешнице могут быть видны небольшие трещины или пузыри. Если они вам нравятся, ничего не делайте. В противном случае вы можете выполнить точечный ремонт с помощью состава для заделки бетона. Однако помните, что после нанесения заплаток (и предоставления им возможности высохнуть) вы должны затем отшлифовать столешницу наждачной бумагой с алмазным зерном (вручную или с помощью шлифовальной машины).

Фото: istockphoto.com

ШАГ 11: Запечатайте готовый продукт.

Тщательно вымойте прилавок универсальным очистителем, таким как SimpleGreen (доступен на Amazon), который не содержит кислоты, чтобы удалить весь мусор и мелкие частицы пыли. Чистящие средства на кислотной основе, такие как уксус, могут протравить бетон.

Дайте столешнице полностью высохнуть, затем завершите работу, нанеся герметик для бетона или покрытие из безопасного для пищевых продуктов полиуретана (дополнительно с последующим нанесением карнаубского воска). Карнауба обеспечивает легкий блеск, а также безопасный для пищевых продуктов барьер между столешницей и всем, что на ней находится.

Герметик создает барьер между приготовлением пищи, разливами и бетонной столешницей. Бетон по своей природе пористый, и без герметизации он может впитывать пролитые жидкости, такие как вино или сок, которые могут оставить на нем пятна.

Очистка и техническое обслуживание бетонной столешницы

Ежедневно протирайте поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки пищи, и примерно раз в месяц или по мере необходимости наносите новый слой безопасного для пищевых продуктов воска.

Наносите новый слой герметика один или два раза в год. Чтобы определить, пора ли закрывать, капните несколько капель воды на столешницу. Вода должна загустеть. Если он впитается в какую-либо область столешницы, старый герметик стерся, и столешнице нужен новый слой герметика. При герметизации столешницы для уличной кухни убедитесь, что продукт подходит для наружного использования.

Реклама

Фото: istockphoto.com

Часто задаваемые вопросы об изготовлении бетонных столешниц для дома

В. Сколько стоит сделать бетонную столешницу своими руками?

Приготовьтесь заплатить в среднем от 8 до 15 долларов за квадратный фут, чтобы приобрести все материалы, необходимые для изготовления недорогой столешницы своими руками.

В. Бетонные столешницы дешевле гранитных?

Да, бетонная столешница, сделанная своими руками, является одним из самых дешевых вариантов столешницы, хотя профессионально залитая и установленная бетонная столешница может стоить в среднем от 65 до 125 долларов за квадратный фут. Сравните это с профессиональной установкой гранитной столешницы, которая стоит от 75 до 250 долларов за квадратный фут.

В. Как долго прослужат бетонные столешницы?

При правильной заливке и уходе бетонные столешницы могут служить всю жизнь.

В. Приносят ли бетонные столешницы дополнительную ценность?

Стоимость бетонной столешницы зависит от стиля дома и качества столешницы. В доме в индустриальном стиле бетонные столешницы, изготовленные по индивидуальному заказу, вполне могут повысить ценность.

Реклама

Бетонная столешница своими руками – Как сделать бетонную столешницу

БЕСПЛАТНОЕ руководство по

Это руководство предоставит вам знания, необходимые для изготовления вашей первой успешной бетонной столешницы своими руками. Избегайте распространенных ошибок и создайте столешницу своей мечты.

учить больше

Как построить бетонную столешницу?

Привет, я Джефф Жирар. Я построил свою первую бетонную столешницу в 1999 году. В то время у меня не было ни инструкции, ни красивой пошаговой инструкции по изготовлению бетонной столешницы своими руками  как здесь.

Однако, что у меня было, так это диплом инженера-строителя и страсть создавать что-то красивое для своей кухни. Я сделал много ошибок на этом пути, но если бы вы спросили меня, создам ли я Институт бетонных столешниц и попутно обучу тысячи подрядчиков, я бы вам не поверил.

Сборный железобетон против микротоппинга

Техника, которую я использовал тогда и которую я объясню в оставшейся части этой страницы, — сборные бетонные столешницы. Это традиционный, основной способ изготовления бетона. Общий процесс:

• Сформируйте пространство
• Создайте свои формы
• Подготовьте арматурную сталь
• Смешайте бетон и залейте его в формы
• Дайте ему затвердеть
• Снимите формы
• Влажная полировка алмазным инструментом 9018 Seal 9018
• Установка плит

Бетон имеет толщину 1,5 дюйма и весит около 18 фунтов на квадратный фут. Плита кухонной столешницы длиной 8 футов будет весить около 300 фунтов.

Прежде чем я продолжу, я должен сказать вам: На самом деле существует совершенно новый, чрезвычайно простой и легкий способ создания столешниц из бетона! Просто нанесите тонкие слои специального микробетона на существующие столешницы из ламината, как глазурь на торт!

Вес бетона, полученного с помощью этой технологии, составляет около 1/3 фунта на квадратный фут, или около 1/50 веса сборного железобетона! В этом методе используются простые бытовые инструменты, такие как миксер для торта и силиконовая лопатка. Столешницы слегка насухо отшлифованы вручную, образуя очень мало пыли.

Можно даже со столешницей из фанеры вместо ламината. Возможно, будет проще сделать фанерные столешницы поверх ваших шкафов, а затем покрыть их бетоном.

Если вы решите изучить этот метод, см. «Система бетонных столешниц Finale DIY».

В противном случае продолжайте чтение этой страницы.

Бесплатное руководство: изготовление сборных железобетонных столешниц своими руками

Цель следующего  Сборные железобетонные изделия Руководство по изготовлению бетонных столешниц своими руками1009 должен предоставить вам прочную основу в бетонных столешницах и помочь вам справиться с наиболее распространенными проблемами, с которыми вы можете столкнуться на этом пути.

Я надеюсь, что вы так же, как и я, вдохновлены превращением такого промышленного материала, как бетон, во что-то красивое для вашей кухни, ванной комнаты или любого проекта столешницы.

— Jeff

PS — Если вы предпочитаете обучающие видео, посмотрите мой БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-семинар Сборные бетонные столешницы своими руками с дизайном Mix .

Добавить заголовок, чтобы начать создание оглавления

Глава 1

Безопасность и инструменты

Глава 2

Настройка рабочего пространства

Глава 3

Шаблон столешницы

Глава 4

Формирование столешницы

Глава 5

Усиление столешницы

Глава 6

Смешивание бетона

Глава 7

Литье и отверждение

Глава 8

Обработка и цементация

Глава 9

Герметизация и установка

Глава 1

Безопасность и инструменты

В этой главе мы рассмотрим основные правила техники безопасности и инструменты, необходимые для создания собственной столешницы из бетона.

Сначала мы расскажем, как обеспечить безопасность, а затем поговорим об основных инструментах, которые вам понадобятся.

Правила техники безопасности

Прежде чем приступить к изготовлению бетонной столешницы своими руками, важно подумать о безопасности.

Советы по безопасности

1. Бетон тяжелый, знайте свои физические ограничения и при необходимости обращайтесь за помощью.
2. Вы будете использовать электроинструменты. Перед использованием проконсультируйтесь с производителем о том, как использовать любой электроинструмент.
3. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ) перед началом любого проекта.
4. При работе с промышленным сырьем важно понимать любые связанные с этим риски. (ссылка)
5. Любой, кто перевозит бетонные столешницы, должен понимать, что такое сжатие и растяжение.
6. Важно планировать заранее, потому что, замешав бетон, уже нельзя вернуться назад.

Инструменты для бетонных столешниц

Ниже перечислены наиболее распространенные инструменты, которые вам понадобятся для начала изготовления инструментов для бетонных столешниц. защита

• Одежда, которую не жалко испачкать
• Уровень для плоских поверхностей
• Пистолет для горячего клея для шаблонов
• Отвертка или дрель
• Промышленный миксер
• Весы для смешивания бетона
• Пистолет для заделки герметика
• Инструмент для заделки швов
• Шурупы для сборки формы
• Шлифовальное оборудование или шлифовальная машина
• Алмазные шлифовальные диски (можно использовать наждачную бумагу для легкого использования) 9000 Сборная бетонная столешница, вам понадобятся некоторые основные инструменты, материалы и план обеспечения безопасности. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком выше, прежде чем начать свой проект.

  Глава 2

  Настройка рабочего пространства

  Глава 2 посвящена настройке рабочей среды для изготовления столешницы из сборного железобетона.

  Если вы занимаетесь рукоделием, вам подойдет обычный гараж.

  Рабочее место с бетонной столешницей

  Какое рабочее место вам подходит?

  Для изготовления сборной столешницы из бетона своими руками подойдет любое открытое пространство в вашем гараже или подвале. Вы захотите использовать это пространство в течение нескольких дней, поэтому предупредите всех в вашем доме о ваших предстоящих планах.

  БЕТОННАЯ СТОЛЕШНИЦА НАКОНЕЧНИК №1 Вам понадобятся способы управления водой, поэтому убедитесь, что выбранное вами рабочее пространство может позволить себе испачкаться.

  БЕТОННАЯ СТОЛЕШНИЦА НАКОНЕЧНИК №2 Вам нужно будет транспортировать бетонную столешницу с рабочего места. Помните о любых ограничениях, лестницах или тесных пространствах, которые не позволят вам переместить готовый проект. Измеряйте больше одного раза!

  Правое рабочее пространство будет иметь следующее;

  • Доступ к воде
  • Открытое пространство
  • Хорошо, чтобы пространство испачкалось
  • Можно использовать сутки
  • Доступ к власти
  • Правильное освещение
  • Позволяет вывозить столешницу за пределы рабочего места.
  • Вентиляция
  • Плоская поверхность для работы
  • Если вы используете опоры (например, пилу), не размещайте их на расстоянии более 4 футов друг от друга.

  Для сборки столешницы из сборного железобетона не требуется специальное помещение. На самом деле построить бетонную столешницу в гараже или доступном подвале может любой желающий. Просто имейте в виду, что вам нужно будет переместить готовую сборную столешницу, поэтому перед началом измерьте все узкие места, углы или двери.

  Глава 3

  Изготовление шаблонов

  В этой главе мы узнаем, как построить шаблон столешницы из бетона.

  Сделав здесь правильные замеры, вы получите более точную посадку! Так что отмерьте дважды!

  Что такое создание шаблонов?

  Создание шаблонов для бетонных столешниц начинается с создания физического макета вашего текущего пространства на столешнице. Хорошие и точные шаблоны обеспечивают точную подгонку и дают вам размеры, которые вы будете использовать в главе 4 под названием «Формирование».

  Создание шаблонов — это также время, чтобы определить местонахождение раковин, светильников и любых бетонных выступов, которые у вас будут. И это также хорошее время, чтобы перепроверить состояние вашего участка (например, лестницы, дверные проемы, труднодоступные места).

  БЕТОННАЯ СТОЛЕШНИЦА НАКОНЕЧНИК №3 Изготовление больших плит для ваших бетонных столешниц означает, что у вас будет меньше швов, но имейте в виду, что они становятся очень тяжелыми. Если у вас ограниченная помощь, может быть целесообразно разбить вашу бетонную столешницу на несколько секций.

  Инструменты и материалы

  • 1/8-дюймовая дверная обшивка и разрежьте ее на 2-дюймовые и 3-дюймовые части. (Дверную обшивку резать проще всего)
  • Набор составных ножниц (мы не рекомендуем распиливать куски дверной обшивки)
  • Рулетка для проверки существующих приспособлений
  • Пистолет для горячего клея
  • Карандаши и цветные маркеры

  Создание шаблона для бетонной столешницы

  Мы используем дверную обшивку, чтобы начать строить физический макет пространства столешницы. Детали шириной 3 дюйма используются для основной кромки, а детали шириной 2 дюйма используются для поперечных сечений шаблона. Пластиковый квадрат скорости рекомендуется использовать вместо металла, чтобы не повредить существующие светильники и приборы. Квадрат скорости используется для выполнения точных разрезов. Пистолет для горячего клея используется для приклеивания шаблона к существующей столешнице и другим элементам дверной обшивки. Обязательно прикрепите шаблон к столешнице. Вы не хотите никакого смещения на этапе макета. Используйте составные ножницы, чтобы сделать точные разрезы, не повреждая дверную обшивку. Более узкие 2-дюймовые куски дверной обшивки используются в качестве поперечных сечений. Убедитесь, что ваш шаблон находится на одном уровне с каждым краем. Это гарантирует, что вы получите наиболее точную форму и размеры для вашей бетонной столешницы. Используйте цветные маркеры, чтобы выделить, где находятся приборы. Используйте стрелки. лицом наружу, чтобы отметить, где находятся ваши края, и есть ли какие-либо приборы или приспособления. 0002 К настоящему времени у вас должен быть физический шаблон вашей бетонной столешницы. Вы будете использовать этот шаблон, чтобы перейти к следующему этапу этого процесса, который называется формированием. Здесь мы разберем электроинструменты и начнем строить бетонную форму столешницы. Это самое интересное!

  Глава 4

  Формование

  Формование — это процесс изготовления фактической формы для заливки бетона. Очень важно убедиться, что ваша форма соответствует точным размерам вашего шаблона!

  Что формируется?

  Формование — это процесс создания формы из материалов (обычно меламина), чтобы мы могли залить бетон в форму и дать этому бетону высохнуть до нужной формы.

  Как построить форму?

  БЕТОННАЯ СТОЛЕШНИЦА НАКОНЕЧНИК №4 Если у вас дома нет возможности разрезать куски меламина, вы можете узнать, может ли местный магазин Home Depot® или деревообрабатывающая мастерская сделать это для вас.

  Формы должны быть изготовлены из гладких, стабильных по размеру материалов, прямых (если только вы не строите кривую), нереактивных и не окрашивающих. Можно использовать дерево, сталь, ДСП и жесткий пенопласт, но мы предпочитаем использовать меламин.

  Меламин часто можно найти в местных магазинах Home Depot® или Lowes®. Он дешевый, гладкий и не вступает в реакцию с бетоном. Это искусственная древесина с гладкой меламиновой поверхностью. Меламин

  доступен по цене, гладкий и достаточно жесткий, чтобы придать ему нужную форму.

  Купите самый большой лист меламина для своего проекта. Вы возьмете этот лист домой и сделаете необходимые вырезы для сторон, основания столешницы и любые вырезы для раковины или светильников.

  Инструменты и материалы

  • Сверлить
  • Шурупы (подходят шурупы для гипсокартона)
  • Герметичный пистолет
  • 100% задний силикон
  • Рулетка
  • Финишный воск
  • Пилы (или плоская поверхность для кастингового стола — не ставьте пилы на расстоянии более 4 футов друг от друга)
  • Если у вас нет возможности разрезать лист меламина, вы можете попросить Home Depot® или Lowes® сделать это за вас.
  • Ваша рабочая поверхность должна быть абсолютно горизонтальной

  Шаг 1. Создайте форму вокруг шаблона Формы влияют на посадку, отделку и общее качество. Точные формы требуют точных шаблонов.

  Когда у вас есть кусочки меламина, пришло время построить форму. Один из самых простых способов — разложить базовый меламиновый лист на плоской поверхности. Возьмите шаблон и положите его поверх меламиновой основы. Теперь начните строить стороны, убедившись, что шаблон сидит заподлицо по краям.

  На плоской поверхности положите шаблон на меламиновую основу. Теперь возьмите ваши меламиновые стороны и прикрепите их к основанию с помощью винтов.

  Этап 2. Формирование выреза раковины

  БЕТОННАЯ СТОЛЕШНИЦА НАКОНЕЧНИК №6 Никогда не шлифуйте меламин. Вы должны предотвратить утечку воды из бетона во время процесса отверждения. №

  Самый простой способ сделать выемку для раковины – это использовать кусок пенопласта или полоски меламина, нарезанные по размеру. Это хорошее время, чтобы взять шаблон раковины и использовать его в качестве руководства.

  • Убедитесь, что форма раковины выше меламиновых сторон. Вы хотите залить бетон до верхней части меламиновых сторон, но не над формой раковины.
  • Используйте шаблон раковины для точности.
  Вы можете использовать пенопласт или сделать выемку из меламина. Здесь мы используем пену с нестандартными кривыми, чтобы сформировать вырез раковины.

  Шаг 3. Формирование выбивного отверстия под кран

  Формирование выбивного отверстия под кран для бетонной формы немного отличается. Для отверстий под смесители мы рекомендуем использовать круглую форму для отверстий под смесители. Тем не менее, вам абсолютно необходимо иметь сборщик, прежде чем строить свою форму. Все смесители разные, так что не угадывайте!

  Обязательно используйте шаблоны раковин и смесителей от производителя. Измерьте правильную глубину от края столешницы до отверстия раковины, а также до крана.
  • Используйте силиконовую заглушку для раковины, покрытую воском или разделительным составом.
  • Приклейте вырез для раковины к меламиновой основе.

  Зачеканка бетонной столешницы своими руками Форма

  Герметик не используется для гидроизоляции опалубки. Он используется для экономии много времени, так как края вашей бетонной столешницы будут ровными. Если вы не используете силикон в своей форме, вам нужно будет отшлифовать и отшлифовать бетонную столешницу после того, как она затвердеет и будет извлечена из формы.

  НАКОНЕЧНИК ДЛЯ БЕТОННОЙ СТОЛЕШНИЦЫ «СДЕЛАЙ САМ» №7 Используйте 100% черный или цветной силикон.

  • Нанесите воск на формы (позволяет легко удалить силикон)
  • Нанесите 100% черный силикон по краям
  • Используйте инструмент для герметика, чтобы сформировать однородную бусину.

  Вот что вы уже сделали. Вы использовали шаблон, созданный в Главе 4, для изготовления основы из меламина по размеру. Затем вы использовали этот шаблон и построили меламиновую форму.

  Выбивные отверстия для раковины и смесителя были добавлены в меламиновую форму. Последний этап процесса требует, чтобы вы нанесли ровный слой 100% силикона, чтобы сохранить ровные края и сэкономить массу времени!

  • Формы должны точно соответствовать шаблонам
  • Вы работаете вверх ногами
  • Проверяйте, перепроверяйте и трижды проверяйте свои формы по шаблонам

  Глава 5

  Армирование

  В этой главе мы узнаем, почему армирование бетонных столешниц имеет решающее значение для вашего успеха, особенно при изготовлении сборных бетонных столешниц своими руками.

  Зачем армировать бетонные столешницы?

  Надлежащее армирование бетонной столешницы имеет решающее значение для вашего успеха. Без армирования ваша бетонная столешница может пострадать от трещин или повреждений во время установки или даже проявить признаки повреждения с течением времени.

  Имейте в виду, что столешницы из сборного железобетона необходимо перемещать для установки, поэтому рекомендуется предусмотреть хотя бы некоторую форму армирования.

  Армирующие наконечники

  • Чем длиннее плита, тем сильнее она будет гнуться.
  • Чем тоньше плита, тем сильнее она будет гнуться.
  • Чем больше веса вы приложите к плите, тем сильнее она прогнется.

  Чтобы понять, как правильно армировать бетонную столешницу, сначала нужно понять, что бетонная столешница никогда не армируется, как тротуар или проезжая часть. Это потому, что бетонная столешница на самом деле является балкой.

  Когда на балку помещается груз, этот вес заставляет балку прогибаться (изгибаться). Небольшие веса на жестких балках почти не вызывают прогиба, в то время как большие веса на гибких балках вызывают значительный прогиб. Бетонные плиты столешницы будут изгибаться и изгибаться под собственным весом при хранении, обращении и перемещении в горизонтальном положении. Это часто происходит в разное время при обработке, транспортировке и установке.

  Никогда не усиливайте бетонную столешницу в середине плиты. Столешница должна быть усилена вблизи мест сжатия или растяжения.

  Прогиб бетонной столешницы вызывает две вещи: верхняя поверхность сжимается и пытается стать короче, а нижняя поверхность натягивается и пытается стать длиннее. Чем больше балка прогибается, тем больше напряжения развиваются в балке.

  Сжатие противоположно растяжению, поэтому по мере продвижения вниз по бетонной столешнице напряжение сжатия постепенно уменьшается до нуля, а затем напряжения меняются местами, переходят в растяжение и постепенно увеличиваются к нижней части балки.

  Вот почему никогда не стоит усиливать бетонную столешницу посередине, где сжатие минимально.

  Вот что может подкрепление! Более 500 фунтов. песка на 1,5-дюймовую бетонную столешницу без трещин!

  Необходимые инструменты

  Проволочное армирование лестницы из каменных блоков является очень универсальной формой армирования. Эта форма армирования используется для возведения стен из каменных блоков. или 0,147 дюйма (3,7 мм) в диаметре. 

  Не используйте арматуру диаметром более 3/16 дюйма (4,8 мм) для бетона толщиной менее 3 дюймов (75 мм).

  БЕТОННАЯ СТОЛЕШНИЦА НАКОНЕЧНИК №8 Поскольку растяжение (и сжатие) в центре балки равно нулю, размещение там арматуры абсолютно бесполезно. Расположите арматуру внизу, где действуют все силы растяжения.

  Материалы, непригодные для армирования

  Штукатурная проволочная сетка и оцинкованные ограждения не рекомендуются для армирования. Кроме того, арматура любого размера или стекловолокно (за исключением стеклопластика) обычно не подходят для армирования.

  Как армировать бетонные столешницы

  Армирование находится в двух местах внутри бетонной плиты. Первичная арматура всегда располагается на нижней стороне бетонной столешницы. Эта арматура противостоит силам растяжения, возникающим при перемещении плиты и ее установке готовой стороной вверх. Консольная арматура располагается вблизи верхней или чистовой поверхности плиты. Он противостоит силам натяжения, возникающим на обработанной стороне столешницы.

  НАКОНЕЧНИК ДЛЯ БЕТОННОЙ СТОЛЕШНИЦЫ СДЕЛАТЬ САМ № 9 Никогда не проталкивайте арматуру сквозь бетон и не заливайте бетон на провода. Это может создать так называемые ореолы или постоянные видимые линии, которые появляются, когда ваша столешница затвердевает.

  • Вся стальная арматура должна располагаться как можно ближе к краям плит (в идеале 1 дюйм или 25 мм). Однако между крайними сторонами стальных плит должно быть не менее 1/2 дюйма (13 мм) бетона. и любая форма края.
  • Всегда должна быть по крайней мере одна непрерывная или сращенная (если разрешено) прядь, идущая по всей длине кромки с каждой стороны плиты.
  • Арматура заделывается в бетон до такой степени, что не более 3/8 дюйма (10 мм) бетона покрывает самую верхнюю поверхность арматурной стали. В идеале 1/4 дюйма (6 мм) бетона покрывает сталь.
  • Параллельные стальные пряди должны иметь расстояние не менее 1/8 дюйма (3 мм) между соседними прядьями. Это необходимо для полного соединения бетонной поверхности проволоки.
  • Для неконсольных плит (т. е. обычных плит столешницы) сталь расположена только на нижней стороне плиты.
  • Для консольных плит армирование состоит из двух слоев: основная стальная арматура, расположенная в нижней части плиты, и консольная арматура (сталь или углеродное волокно), расположенная рядом с верхней, видимой стороной плиты.

  Глава 6

  Микширование

  Вот самое интересное! Мы построили нашу бетонную форму и теперь готовы заливать бетон. Прежде чем мы это сделаем, мы должны понять несколько вещей о том, как работает бетон!

  Понимание дизайна смеси для бетонных столешниц своими руками

  При правильном планировании любой может приготовить красивый бетон для ваших столешниц. Однако, если вы пропустите несколько шагов или добавите слишком много воды, ваша столешница может получиться не такой, как ожидалось. Следуйте этим советам, и вы будете на вашем пути.

  Что вам понадобится

  • 5-литровые ведра для смешивания бетона
  • Цифровая шкала для измерения
  • Миксер (часто можно взять напрокат)
  • Цемент (приобретается в вашем магазине)
  • Песок (также купленный в вашем хозяйственном магазине)
  • Суперпластификатор (делает бетон более жидким без добавления воды)

  Правильный бетон должен быть

  • Высокая ранняя прочность
  • Хорошая трещиностойкость
  • Низкий потенциал усадки
  • Постоянство для дублирования цвета и долгосрочной работы
  • Бюджетный

  Базовая рецептура смеси для бетонной столешницы

  Эта формула основана на местных сырьевых ингредиентах и ​​отлично подходит для любого любителя бетонных столешниц своими руками. Он также сильный и достигает 5000 фунтов на квадратный дюйм за 3 дня.

  • 53 фунта мелкого гравия
  • 53 фунта песка
  • 30 фунтов портландцемента типа 1
  • 5 фунтов пуццолана, такого как VCAS (или просто используйте еще 5 фунтов цемента)
  • 11,5 фунтов воды
  • Суперпластификатор по необходимости, например ADVA Cast 555.

  Приблизительно 8 кв. футов при толщине 1,5″ для бетонной поверхности

  Важность точного измерения воды:

  Что такое пуццолан?

  Пуццолан — добавка для бетона, заменяющая часть цемента и улучшающая прочность бетона, улучшающая удобоукладываемость и повышающая долговременную прочность. Пуццолан VCAS представляет собой сверхтонкое молотое стекло. Если вы не можете получить VCAS, просто пропустите его и используйте вместо него цемент.

  Что такое суперпластификатор?

  Суперпластификатор – это тип добавки к бетону, называемый водоразбавителем. Разбавители воды делают бетон более жидким, не добавляя в смесь больше воды (что ослабило бы ее).

  «Суперпластификатор» — это другое название «высокоэффективных понизителей содержания воды», в которых используется поликарбоксилатная химия. ADVA Cast 555 является одним из примеров суперпластификатора.

  Приведенный выше состав смеси имеет водоцементное отношение 0,32, что обеспечивает очень высокую прочность смеси. Однако смесь может быть очень жесткой, и ее трудно или невозможно смешать и залить.

  Добавление еще 2,5 фунтов воды приведет к соотношению вода/цемент 0,40, что значительно снизит прочность смеси. Вместо этого предпочтительно добавлять понизитель воды. Это сделает бетон более текучим и с ним будет легче работать без ущерба для прочности.

  Если вы не можете найти суперпластификатор, вы можете медленно добавлять больше воды, до 2,5 фунтов больше. Важно точно отслеживать, сколько дополнительной воды вы добавляете, чтобы все партии были одинаковыми.

  Смешивание бетонной столешницы своими руками Шаги

  1. Сначала добавьте в смеситель сухие сыпучие ингредиенты (песок, заполнители) (но не цемент).
  2. Добавить порцию смеси с предварительно растворенным суперпластификатором к сухим ингредиентам. Для жесткого бетона удержите часть воды из простой смеси (примерно от 1/4 до 1/3).
     •  Для каждой партии разделите смесь и воду на две неравные части: одна часть должна составлять от 2/3 до 3/4 воды, другая часть должна составлять остаток воды.
     • Добавьте суперпластификатор в большую часть воды замеса.
       • Используйте мешалку с электродрелью. Лучше всего это делать задолго до замешивания бетона, чтобы обеспечить его тщательное растворение.
       • Убедитесь, что порошкообразные суперпластификаторы полностью растворились.
       • Если суперпластификатор сухой, добавляйте его медленно, помешивая. Не сбрасывайте суперпластификатор просто в воду. Это действие приведет к образованию липкого комка суперпластификатора, который будет растворяться без интенсивного перемешивания в течение длительного времени.
     • Зарезервируйте меньшую часть обычной воды.
  3. Запустите миксер.
  4. Медленно добавляйте сухие добавки.
     • Добавляйте каждый ингредиент медленно, чтобы обеспечить равномерное распределение и избежать комкования волокон. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
     • При добавлении и тщательном перемешивании влажных ингредиентов будет образовываться большое количество пыли.
  5. Дайте ингредиентам перемешаться в течение нескольких минут или пока все ингредиенты полностью не смешаются.
  6. Медленно добавьте цемент.
  7. Во время перемешивания периодически останавливайте миксер и очищайте стенки миксера и лопасти.
     • Сухой цемент и пигмент имеют тенденцию скапливаться в углах и на лопастях.
  8. Бетон следует тщательно перемешать, уделив достаточно времени для полного включения всех ингредиентов в бетонную смесь для столешницы.
     • Избегайте чрезмерного смешивания; обычно от пяти до десяти минут смешивания достаточно, чтобы тщательно смешать все ингредиенты.
  9. Проверьте консистенцию бетона после добавления всех ингредиентов.
  10. Для жесткой бетонной смеси для столешниц: постепенно добавляйте немного отстоянной чистой воды в сухой бетон до достижения желаемой консистенции.
      • Следите за тем, что вы используете, чтобы обеспечить согласованность с другими партиями.
  11. Если смесь для бетонной столешницы, сделанная своими руками, остается сухой и ее трудно смешивать даже после добавления всей воды, медленно добавляйте в бетон суперпластификатор или больше воды.
      • Следите за тем, сколько воды добавляется, чтобы такое же количество можно было добавлять в последующие партии.
      • Никогда не добавляйте обычную воду выше В/Ц=0,4 (в этом рецепте на 2,5 фунта больше)c

  Глава 7

  Литье

  Теперь мы готовы залить вашу бетонную смесь в вашу форму и создать бетонную столешницу своими руками. К настоящему времени вы приложили много труда и понимания.

  Пришло время повеселиться и отлить бетонную столешницу, дать ей высохнуть и подготовиться к установке.

  Что такое мокрое литье?

  Литье — это процесс заливки бетонной смеси для столешницы в форму. Это последний шаг перед тем, как вы увидите готовый продукт.

  Свежезамешанный бетон должен быть залит и отвержден при комнатной температуре.

  Работа с бетоном в жарком или холодном климате

  • Минимально допустимая температура для литья и отверждения составляет 55 градусов по Фаренгейту.
  • В жаркую погоду (выше 80 градусов F / 27C) добавьте замедлитель схватывания или используйте лед как часть воды для замеса. Альтернативой замедлителю является изготовление меньших партий.
  • Если теплый бетон начинает затвердевать (ложное схватывание), НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ В СМЕСЬ. Тщательное повторное смешивание восстановит некоторую удобоукладываемость. При необходимости можно добавить небольшое количество суперпластификатора для восстановления утраченной удобоукладываемости.
  • Охлаждение бетонных ингредиентов льдом (учитывается как часть воды замеса) увеличивает время работы. Обычно от 1/4 до 1/3 воды в смеси заменяют льдом (замещение равного веса). Добавьте в миксер лед как часть воды для смешивания.
  • Чем холоднее бетон, тем медленнее скорость схватывания. Бетон при температуре от 55F до 65F (от 13C до 18C) будет схватываться намного медленнее, чем бетон, который намного теплее. Перед заливкой бетона всегда проверяйте, полностью ли растаял весь лед в миксере.
  • Коммерческие замедлители схватывания бетона замедляют время схватывания и увеличивают рабочее время. Дозировка в соответствии с инструкциями производителя.
  Вы можете делать целые бетонные формы своими руками Аккуратно залить бетонную смесь в форму

  Как заливать бетон

  1. Перед началом работы
     • Всегда надевайте перчатки и защитное снаряжение
     • Не забывайте заливать бетон в соседние формы по порядку, и что одна партия бетона должна полностью покрывать форму.
     • Помните, что бетон заливается в формы до добавления арматуры.
  2. После того, как бетон будет полностью перемешан, вылейте содержимое миксера в контейнер, который можно переместить рядом с литейными столами.
  3.  Бетон, оставленный для сушки или отверждения в смесителе, загрязнит последующие партии, и его будет трудно удалить.
  4. Поместите бетон в формы с помощью совка, мастерка или вручную, начиная с одного конца формы и двигаясь к противоположному концу формы. Не лейте его на арматурную проволоку.
  5. При укладке бетона позвольте бетону скапливаться поверх самого себя, чтобы под бетоном не образовались щели или пустоты (если только вы не пытаетесь этого добиться). Избегайте укладки бетона в насыпи намного выше формы, так как это потребует чрезмерного распределения и размазывания бетона. Кроме того, избегайте укладки изолированных, отдельных насыпей бетона для последующего распределения.
  6. После того, как все формы, которые можно заполнить из одной партии бетона, будут почти заполнены, поместите арматуру в формы и аккуратно уложите арматуру на бетон.
  7. Избегайте надавливания, ударов молотком или перемещения арматуры. Это может вызвать «двоение» или теневые следы на готовой поверхности бетона, которые будут показывать рисунок армирования на поверхности плиты. Часто это постоянно.
  8. Когда вся арматура покрыта тонким слоем бетона, удалите излишки бетона. Для этого можно использовать стяжку.
  9. Цель состоит в том, чтобы создать плоскую гладкую плиту постоянной толщины. Лучше иметь плиту с несколькими низкими точками в середине плиты, а не высокими точками. Возвышенности и гребни можно сошлифовать, но это занимает много времени и часто позволяет обнаружить арматуру, выступающую над желаемым уровнем поверхности.

  НАСАДКА ДЛЯ БЕТОННОЙ СТОЛЕШНИЦЫ «СДЕЛАЙ САМ» №10 В идеале вы хотите сделать весь свой бетон за одну партию. Если вы не можете убедиться, что заливаете соседние куски из одной партии.

  Аккуратно выровняйте заднюю часть бетонной столешницы

  Как вылечить бетонную столешницу

  Чтобы вылечить бетонную столешницу, сделанную своими руками, просто покройте ее пластиком
  • Сразу после отливки полностью накройте плиты пластиковой пленкой или одеялом для отверждения. Утяжелите края, чтобы герметизировать защитное покрытие от бетона, чтобы предотвратить потерю влаги.
  • Для обеспечения надлежащего отверждения плиты должны оставаться влажными как можно дольше. Смачивайте плиты не реже одного раза в день. Свежеобрезанные плиты должны быть полностью покрыты пластиком до тех пор, пока плиты не будут зачищены. Пока относительная влажность воздуха под пластиком превышает 95%, бетон будет продолжать твердеть.
  • Не допускайте высыхания плит
  • Скручивание или коробление вызвано усадкой, вызванной дифференциальной сушкой. Если одна сторона плиты влажная, а другая высохнет, высыхающая сторона сожмется, в результате чего плита свернется к сухой стороне. Обычно это необратимо.
  Никогда не позволяйте бетону высыхать во время процесса отверждения Простой принцип заключается в том, что если бетон выглядит влажным или если пластик плотно покрывает бетон, а под пластиком есть капельки конденсата, то влажность достаточно высока для отверждения.

  Глава 8

  Обработка и заливка

  Обработка и заливка – это когда мы извлекаем бетонную столешницу из формы и начинаем готовить деталь к установке.

  Основными этапами обработки являются правка, шлифовка, хонингование и цементация.

  Как обработать бетонную столешницу

  Выравнивание

  Первый шаг обработки — убедиться, что нижняя сторона плиты ровная, по крайней мере, по краям. Нигде не должно быть высоких точек.

  Стяжка, которую вы сделали в Главе 7 Заливка, должна была установить правильную толщину плиты. Если вы не позаботились на этом шаге, возможно, вам придется проделать тяжелую работу по удалению твердого бетона с помощью кладочного кирпича.

  Для обеспечения достаточной плоскостности может потребоваться шлифовка алмазным диском.

  Шлифовка (необязательный этап)

  Если вы хотите обнажить заполнитель или у вас есть заделки в бетоне, то шлифовка является необходимым этапом. При шлифовании используется грубый, агрессивный алмазный инструмент для быстрого удаления большого количества материала. Для этого вам понадобится электрический полировальный станок профессионального уровня, такой как Flex LE12-3-100, который доступен на Amazon, а также алмазные диски с зернистостью 50, 100 и 200.

  Хонингование

  Когда ваша бетонная столешница будет извлечена из формы, на ней останется цементная пленка, которую необходимо удалить. Эта кожа очень уязвима для царапин и повреждений.

  Кроме того, если ваши формы были покрыты разделительной смазкой, остатки разделительной смазки должны быть сошлифованы. Хонингование является следующим шагом после шлифования или выравнивания.

  Хонингование удаляет следы, выравнивает и сглаживает поверхность. Хонингование можно выполнять вручную с помощью алмазных падов.

  БЕТОННАЯ СТОЛЕШНИЦА НАКОНЕЧНИК №12 Хонингование — это просто шлифовка более мелким абразивом.

  Затирка швов

  Шлифовка и хонингование позволяют выявить пустоты, пузырьки воздуха и трещины в бетоне. Все они должны быть полностью заполнены тонированным цементным раствором перед герметизацией. В большинстве случаев затирка будет того же или очень похожего цвета, что и базовый бетон.

  Получить точное совпадение сложно, а часто и не нужно. Контраст между цементным раствором и бетоном, незначительный или нет, часто рассматривается многими клиентами как привлекательный и желательный.

  Затирка = Цемент + VCAS + Пигменты + Полимер

  Поместите цемент, пигмент и VCA в ведро для подготовки к смешиванию с полимером.

  Как приготовить и нанести раствор

  1. Смешайте цемент, пигмент и VCAS (та же смесь, которую вы использовали для приготовления смеси для бетонной столешницы) добавьте пигмент (если вы его использовали), цемент и VCAS в тех же пропорциях, что и исходная смесь.
  2. Смешайте затирку, цемент и VCAS в порошок.
  3. Смешайте акриловый или латексный полимер (его можно приобрести в хозяйственном магазине), предназначенный для цемента. Ваш полимер должен быть консистенции цельного молока. Если нет, то можно добавить немного воды.
  4. При смешивании полимера со смесью для затирки следите, чтобы консистенция была похожа на зубную пасту. не позволяйте лишнему раствору высохнуть, так как его трудно отшлифовать)
  5. Часто соскребайте излишки затирки с помощью скребка для краски
  6. Вы можете залить раствором бетонную столешницу дважды
  7. После того, как затирка затвердеет, отшлифуйте поверхность шлифовальным кругом (зернистость 400)
  После смешивания полимера, затирочная смесь должна иметь консистенцию «зубной пасты». Заполните отверстия раствором. Обязательно слегка увлажните поверхность перед нанесением затирки, но не заполняйте отверстия водой. Периодически соскребайте излишки затирки по мере ее нанесения. Убедитесь, что все отверстия заполнены равномерно.

  Глава 9

  Герметизация и установка

  Вот и все, вы дошли до конца. Пришло время запечатать бетонную столешницу и подготовиться к установке.

  Герметизация, пожалуй, один из самых важных шагов, так как она защищает вашу столешницу от пятен и остатков повседневного использования.

  Зачем герметизировать бетонные столешницы?

  Теперь у вас есть красивый кусок голого бетона, гладкий, плоский и выглядит так, как вы хотите. Однако, чтобы она прослужила долго, вам необходимо герметизировать бетонную столешницу, и вот почему:

  • защищает бетон от пищи, пятна, масло
  • Увеличение внешнего вида бетона
  • должно быть вступит в силу
  • должен быть легко использовать
  • , если необходимо, если необходимо,

  Типы герметичных

Типы герметичных

Типы герметичных

Типы герметичных 9117

. можно разделить на две основные группы: проникающие средства и средства для местного нанесения.

Проникающая обработка – это жидкости, которые наносятся на голый бетон и впитываются в него. Они реагируют с бетоном, уменьшая его пористость и увеличивая поверхностную плотность (отвердители/уплотнители), или увеличивая поверхностное натяжение, вызывая образование валиков (репелленты).

Они не препятствуют контакту с бетоном, а просто облегчают уборку разливов. Они не обеспечивают никакой защиты от длительного воздействия агрессивных красящих веществ (таких как вино, горчица и масло), а также не обеспечивают никакой защиты от кислотных предметов. На самом деле кислота обычно начинает травить бетон почти сразу.

Преимущество проникающих покрытий заключается в том, что их чрезвычайно легко наносить, а так как они впитываются в бетон и не оставляют пленки, их невозможно поцарапать.

Местные герметики создают физический барьер между бетоном и окружающей средой. Бетон, покрытый специальным покрытием, не может окрашиваться или травиться, потому что красящее вещество никогда не касается бетона. Современные покрытия обладают отличной адгезией, хорошей устойчивостью к царапинам и очень естественным внешним видом.

Недостатком покрытий является то, что они могут царапаться.

Я ярый сторонник использования покрытий, обеспечивающих наилучшую защиту от окрашивания и травления. Я всегда считал, что людям лучше не беспокоиться об окрашивании и травлении (и водяных знаках — это никогда не должно быть проблемой), чем иметь что-то, что они могут вырезать. Резка — это преднамеренное действие, тогда как разливы лимонного сока, красного вина, масла и т. Д. Случайны или, по крайней мере, могут быть случайно забыты и не вытерты.

Рекомендуемый герметик для бетонных столешниц: Ovation

Сравнение Ovation с другими герметиками для бетонных столешниц

До Ovation существовали простые, легкие в использовании однокомпонентные герметики для бетонных столешниц, НО они были либо очень токсичными, либо имели очень низкую эффективность. Я разработал герметик для бетонных столешниц Ovation ^TM , чтобы решить эти проблемы.

Ovation – это первый безопасный, простой однокомпонентный герметик для бетонных столешниц, который действительно работает.

Ovation изготовлен на водной основе и полностью безопасен для пищевых продуктов. Наиболее «токсичным» химическим веществом в «Овации» является аммиак, который естественным образом встречается в окружающей среде в воздухе, почве и воде, а также в растениях и животных, включая человека. Аммиак также содержится во многих бытовых и промышленных чистящих средствах. После отверждения Ovation не имеет остатков аммиака или запаха аммиака.

Ovation обеспечивает превосходную стойкость к пятнам и кислотам к большинству веществ в течение 1 часа воздействия. Просто быстро вытирайте пролитую жидкость, и ваша поверхность будет выглядеть великолепно долгие годы.

Вы можете использовать Ovation где угодно – в помещении или на улице, влажно или сухо. Он имеет мягкий атласный блеск и очень естественный вид.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации об Ovation.

Нажмите на фотографию для получения дополнительной информации о герметике для бетонных столешниц Ovation
.

Установка бетонной столешницы своими руками

Установка бетонной столешницы своими руками ничем не отличается от установки гранитной столешницы. Вы хотите всегда носить его на вертикальной стороне, как кусок стекла.

Перед приклеиванием плит столешницы рекомендуется провести сухую подгонку. Сухая установка дает возможность проверить посадку и соосность, а также выяснить, где необходима подкладка. Сухая подгонка деталей, как если бы они собирались установить на постоянной основе. Точное выравнивание шва на этом этапе не требуется, но грубое смещение должно быть исправлено. №

Когда сухой монтаж завершен и должен произойти окончательный процесс установки, плиты приклеиваются к шкафам с помощью капель строительного клея. Клей выполняет две важные функции: он приклеивает бетонную столешницу к шкафам, чтобы они не сдвигались, а затвердевший клей действует как затирка, прочно и равномерно поддерживая плиту.

Установите насухую бетонную столешницу, сделанную своими руками, перед использованием цинковых анкеров для гипсокартона или герметика. Суть сухой посадки заключается в том, чтобы найти места, где нужно добавить прокладки.

• Убедитесь, что все исправления шкафа были завершены до установки
• Полный вес раковины, устанавливаемой под столешницу, должен выдерживать шкафы или другие опоры под столешницей.
• Большинство бетонных столешниц весят 25 фунтов. за квадратный фут. Убедитесь, что ваши шкафы могут выдержать вес вашей столешницы.
• Прокладка необходима там, где есть зазоры между столешницей и шкафом. Подкладка также требуется, когда обработанные поверхности двух смежных плит не находятся на одном уровне друг с другом.
• Нанесите большой слой герметика (не менее 1/4″ на 3/8″ – 6 мм – 10 мм) на одну плиту перед укладкой соседней плиты. Как только соседняя бетонная плита столешницы будет установлена, герметик выдавится.
• Используйте влажную (но не мокрую) губку, чтобы аккуратно вытереть излишки герметика.
• Вытирайте от шва, а не параллельным движением.

Заключение

Следующие шаги

Теперь пришло время приступить к вашему собственному творческому бетонному проекту!

Возможности бетона безграничны. Ознакомьтесь с историями успеха DIY ниже.

“Святая корова, я не мог поверить…”

Вот история успеха самодельных бетонных столешниц, которая действительно “поразила меня” (несмотря на то, что он не смог взломать свои столешницы):

«Моя столешница получилась просто великолепной! См фото. Как раз то, что я себе представлял. Они деревенские, но это было то, что мы искали.

Я был ошеломлен тем, как сложно было их сделать. Неудивительно, что они стоят столько же, сколько гранит. Материалы были относительно дешевыми, около 250+/- долларов здесь, в Денвере, за все, но огромное количество труда было совершенно неожиданным.

Кроме того, они чертовски тяжелые. Святая корова, я не мог поверить, сколько может весить плита. Угловая плита весит почти 400 фунтов. Угу.

Спасибо за информацию, она была бесценна, и моя первая попытка увенчалась успехом….э-э-э…..На самом деле я сделал первую L-форму вверх ногами, поэтому, когда я вытащил форму через три дня, столешница была перевернута.

Это повергло меня в ступор. Я в отчаянии попытался разбить плиту кувалдой, но только поранил руки, когда кувалда отскочила и ударилась о ручку, сотрясая мои кости.

Это меня так взбесило, что я перевернул плиту дыбом и вытолкнул ее из гаража, сильно повредив подъездную дорожку.

Очевидно, что формула, которую вы предлагаете для изготовления очень твердых столешниц, верна. Я буквально не мог продемонстрировать плиту. Я даже не мог взломать его, «разбросав» его. Я был внезапно очень доволен тем, что следующие будут супер сильными и будут делать то, что мне нужно.

Я думаю, они выглядят довольно круто.

– Уиллис»

Конечно, Уиллис! Отличная работа!

Видеокурс по изготовлению бетонной столешницы своими руками

Уиллис использовал онлайн-видеокурс «Как сделать бетонную столешницу своими руками» , чтобы сделать свою небьющуюся столешницу.

Этот онлайн-видеоурок выходит далеко за рамки информации, представленной на этой странице, и включает в себя:

– Более 7,5 часов подробных видео в реальном времени, объясняющих каждый шаг!!!

– 3-часовой семинар, объясняющий, как начать работу с бетонными столешницами.

– 67-страничный пошаговый учебник

Этот уникальный онлайн-курс включает обширное видео в реальном времени. Я буду с вами на каждом этапе пути, руководя вами, показывая, что делать дальше, и раскрывая продвинутые «инсайдерские секреты», чтобы дать вам удовлетворительный результат.

Я надеюсь, что вы подумаете о том, чтобы сделать следующий шаг к тому, чтобы воплотить в жизнь свой бетонный проект «Сделай сам», ознакомившись с Как сделать столешницу из бетона своими руками онлайн видео обучение .

Вот еще несколько примеров проектов, сделанных учащимися DIY:

Как бы вы ни решили продолжить изучение бетонной столешницы, будь то с Как сделать бетонную столешницу своими руками или нет, я с нетерпением жду возможности помочь вам открыть для себя бесконечные возможности бетона.

– Джефф

Как залить фундамент под беседку. Фундамент под беседку своими руками

Прочный фундамент для беседки – залог долговечности любого строения. Даже если речь идет о компактных конструкциях из бруса, потребуется качественная установка основания, иначе возможны перекосы или, что еще хуже, преждевременное разрушение здания.

Основные разновидности

Фундаменты различных типов отличаются конструктивными особенностями и способами закладки. При ограниченном бюджете и наличии легких строительных материалов специалисты советуют мелкозаглубленный фундамент. Здесь нагрузка на основание передается под давлением, а подошва базового элемента фиксируется на глубине промерзания.

На начальном этапе строительства такой фундамент поможет сэкономить до 30% средств. Однако его постоянно придется утеплять. В противном случае при наступлении морозов появятся трещины. В результате даже самые прочные кирпичные беседки с печами и биокаминами уже не защитят от неблагоприятных погодных условий.

Типы фундамента – множество

Мелкозаглубленный фундамент предпочтителен для двухэтажных беседок, оборудованных мангалами и мангалами. Если хозяева планируют установить крышу с тяжелыми коньковыми балками, для такой конструкции потребуется более глубокий фундамент. Тогда нагрузку будут испытывать грунты далеко от поверхности земли.

Этот базовый элемент также называют элементом сваи, поскольку именно железобетонный стержень воздействует на конец сваи. Если говорить о конструктивных особенностях таких фундаментов, то они могут быть:

• ленточные;
• столбчатый;
• пространственный слот;
• коробчатый;
• пространственная рама;
• с коротким ворсом.

Качественная беседка любого вида должна выдерживать сильный ветер и большое количество осадков, поэтому в выборе материалов многие специалисты часто отдают предпочтение фундаментным блокам.

В этом видео вы узнаете больше о типах фундаментов:

Ленточный

Чаще всего этот тип фундамента используется для зданий с массивными стенами из кирпича или природного камня. Эти материалы в несколько раз тяжелее огнеупорного ПВХ и обычного дерева. Хлипкое основание в этом случае увеличивает возможность деструктивных процессов почти на 40%. Еще на этапе формирования ленточного фундамента можно спроектировать цокольный этаж. Он представляет собой железобетонную форму, расположенную по всему периметру будущего здания. Его укладывают не только под внутренние постройки, но и под несущие опоры. В результате за счет правильно распределенных нагрузок беседки не провисают, а возможность перекосов равна нулю.

Наличие плотной подушки из песка и гравия является основой ленточного фундамента, способного защитить здание от грунтовых вод. Несмотря на значительный вес общей конструкции, у ленточного основания больше достоинств, чем недостатков:

1. Хорошая устойчивость к большим нагрузкам, за счет чего срок службы обычных беседок с односкатной крышей и более солидных двухэтажных построек увеличивается почти вдвое.
2. Оперативный монтаж готовых элементов. Даже в монолитных условиях основание высыхает менее чем за месяц.
3. Небольшое количество строительных материалов и специального оборудования.
4. Возможность самостоятельной работы без привлечения опытных специалистов.

По объему строительных работ различают технологии монолитного и сборно-ленточного основания. Целостность первых возможна за счет бетонирования арматурного каркаса. Второй – это сборка блоков из разных материалов, скрепленных цементным раствором. Если нужно создать более прочный фундамент на возвышенности, лучше использовать сборно-монолитную технологию. Главной его особенностью является сочетание свайного поля и щитовой опалубки с последующей установкой железобетонных блоков.

Единственным недостатком ленточного фундамента является большой объем земляных работ, многие из которых требуют специальной техники. Что касается последовательности действий, то сначала строители:

1. Очистить территорию от мусора и корней растений.
2. Выкапывают траншею, на дно которой укладывают песчано-гравийную подушку. Чтобы вода полностью оставалась в бетоне, накройте его полиэтиленовой пленкой.
3. Повышение несущей способности конструкции за счет горячекатаной арматуры. Если вместо них использовать обычные заборные решетки или железные изголовья от грядок, фундамент не справится с большими нагрузками.
4. Опалубка установлена ​​и залит бетон.

У каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы.

Перед основными работами важно составить проект будущей беседки. Это поможет избежать растраты бюджета.

Столбчатый

Представленный тип основания идеален для небольших прямоугольных конструкций с односкатной или двускатной крышей. Несмотря на небольшую устойчивость к большим нагрузкам, способствует скорейшему выполнению работ без специального оборудования. На возведение такого фундамента уходит денег в 1,5 раза меньше, чем на кладку монолитного или, например, ленточного. Это может быть оправдано даже на мерзлых грунтах. Средний срок использования столбчатого фундамента 85–9 лет.0 лет.

Главным его недостатком специалисты считают недостаточно прочную конструкцию. А все потому, что фундамент возводят на участке с подвижным грунтом. Со временем это может привести к полной деформации конструкции. Из-за небольшого расстояния между колоннами фундамента о возможности подземных сооружений не может быть и речи. Но если говорить о беседках из легкого поликарбоната открытого или раздвижного типа, столбчатый фундамент подойдет идеально.

Основная нагрузка здесь приходится на железобетонную опору. В качестве материалов можно использовать асбестовые или полипропиленовые трубы. Последние не портятся под воздействием влаги и перепадов температуры. Диаметр изделий часто зависит от статических нагрузок. Например, трубы диаметром 12 см хорошо подходят для легких беседок с плетеным навесом. При возведении конструкций из тяжелого бруса этот показатель в два раза выше.

1. Разметка будущего здания с учетом особенностей внутренних поверхностей, углов и пересечений.
2. Подготовка скважины под песчаную подушку. Оптимальная глубина 25 см.
3. Уплотнение песчаной подушки рубероидом. Это нужно для того, чтобы жидкость из бетона не просачивалась в песок.
4. Монтаж и выравнивание труб по уровню. Если грунтовые воды находятся очень близко, металлопластиковые изделия лучше обработать битумной мастикой.
5. Цементирование трубы для большей устойчивости конструкции при пучинистой почве.
6. Гидроизоляция фундамента полимерными растворами.

Дальнейшие работы проводить только через 3 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео “Фундамент под беседку из старого кирпича”

Из этого видео вы узнаете как сделать прочный фундамент из старого кирпича для небольшой беседки:

свайный

Фундамент на сваях хорошо помогает при строительстве конструкции в местах с низкой несущей способностью. В этом случае даже неопытный специалист сможет построить беседку в три этажа всего за пару месяцев. Время года не имеет значения. И летом, и зимой свайный фундамент закладывается без особого труда.

Единственный ее недостаток – возможность усадки конструкции. Во избежание разрушительных процессов лучше воспользоваться услугами профессиональных строителей. Важно составить проект будущей постройки с учетом детального анализа грунта. Задолго до строительства необходимо:

1. Для изучения инженерно-геологических свойств грунта и испытания свай.
2. Составить план территории с указанием расположения основного здания и хозяйственных построек.
3. Создать схему конструкции будущего строения с обозначением его формы, расположения несущих элементов и особенностей кровли.
4. Анализ прочности близлежащих конструкций. После этого владелец будет знать, какое влияние они могут оказать на долговечность беседки в случае усадки.
5. Составьте чертеж подземной части площадки с указанием объема свай и глубины их погружения.
6. Рассчитать нагрузку на поверхность крыши и пола.

Перед установкой свайного фундамента необходимо знать некоторые нюансы

В зависимости от формы и размеров беседки допустимо применение винтовых, набивных и забивных свай. Последние вдавливаются в землю, а на рыхлом грунте их установка осуществляется с помощью вибрации.

Из винтовых свай

Зимой грунт сильно промерзает, а весной разряжается. Из-за этого окна и двери в неправильно построенных беседках просто не закрываются. Чтобы избежать такой проблемы, лучше выбрать винтовое основание. В этом случае морозное пучение не повлияет на прочность конструкции. К преимуществам данной технологии относятся:

• высокая скорость работы – не более 3 дней;
• отличная несущая способность основания;
• 25% экономия бюджета;
• минимальный объем черновых работ, чего не скажешь о заглубленном монолитном основании;
• возможность изготовления при -30 и +45 °C;
• 100% надежный и многоразовый.

Прежде чем выбрать этот тип фундамента, нужно понимать: на него можно ставить только легкое здание из профнастила или поликарбоната, а нижнюю часть конструкции придется ежегодно утеплять.

После анализа грунта и предварительных расчетов необходимо сделать разметку для основания. Для этого в местах вкручивания свай устанавливаются колья, желательно на оптимальном расстоянии друг от друга. В противном случае вы рискуете нарушить четкость геометрии будущего здания. К основным работам по устройству фундамента из винтовых свай относятся:

1. Завинчивание свай по углам основания для более точной установки промежуточных опор. Если их диаметр меньше 80 мм, можно использовать лом.
2. Введение свай в грунт в среднем на 350–400 мм до полного погружения винтовой лопасти в неустойчивый грунт. Чтобы опора не отклонялась от вертикали, используйте строительный уровень.
3. Укорачивание свай по установленному уровню.
4. Разметка места сваи с помощью оптического дальномера.
5. Приварка головок для правильного распределения нагрузок по всему периметру сечения.
6. Обработка свайной территории швеллером или ростверком для повышения жесткости фундамента.

Возможность усадки в этом случае нулевая, а значит, мастер может сразу приступить к оформлению каркаса.

Это самый простой и экономичный вариант закладки фундамента. Весь объем работ можно выполнить в течение дня. Однако использовать деревянный фундамент допустимо только в том случае, если вы хотите построить небольшое сооружение открытого типа с самой обычной скатной крышей. К преимуществам данной технологии специалисты относят минимальный расход средств и материалов. Достаточно собрать основу, и каркас здания будет готов через 3-4 часа.

Качественно обработанная древесина может облегчить большинство строительных процессов. То же самое следует сказать и о быстром креплении компонентов фундамента. Веранду на деревянном основании в любой момент можно поднять домкратом и отреставрировать.

Для здания площадью от 12 до 20 м² потребуется более-менее прочный фундамент. Для этого бруски укладывают не в один, а в два ряда. Если фундамент строится по принципу колодца, самые важные элементы соединяются врубкой в ​​полдерева. Если мастер берет за основу особенности кирпичной кладки, допускается монтаж со смещением материалов. Для более надежного крепления трех рядов брусьев потребуются алюминиевые стержни.

Фундамент из бруса имеет свои плюсы и минусы

Из бетонных столбов

В качестве опор логично использовать кирпич, природный камень, бетон и асбестоцементные трубы. Если вам необходимо создать сверхпрочный фундамент, беспроигрышным вариантом будет бетонный фундамент.

Для начала достаточно разметить базовый элемент и снять слой грунта на 35 см, после чего:

1. Сделать углубления для опор. Оптимальная глубина ямы – 1 м. В этом случае грунт не будет осыпаться, а значит, нет необходимости устанавливать подпорки.
2. Насыпьте на дно траншеи слой песка толщиной 12 см.
3. Сделать опоры из бетона или арматуры. Для лучшей гидроизоляции материалов понадобится рубероид, а с помощью строительного скотча можно закрепить швы.
4. Подготовить каркас из армированных прутьев, выступающих над ямой на 20 см.
5. Для лучшей заливки опор необходимо создать 20-сантиметровую бетонную подошву. Окончательное высыхание бетона возможно только через месяц.

Необычные версии

Оказывается, основу можно сделать даже из грузовых шин. Впервые этот способ изобрел, а через некоторое время запатентовал житель Санкт-Петербурга Михаил Семыкин. Народный умельец предложил укладывать шины автобусов, троллейбусов или тракторов в два слоя на ровную поверхность. При правильной организации прочный фундамент можно получить из крупных валунов и даже из подземных нор.

Из пластиковых труб

Главное преимущество такого фонда – стоимость работ, доступная каждому третьему россиянину. Подготовить основание реально за 7 часов, а благодаря своим конструктивным особенностям автономная постройка возле дачи возвышается над землей примерно на 15 см. Этого вполне достаточно для защиты здания от затопления.

Наличие свободных квадратов способствует оперативному монтажу не только внешних, но и внутренних коммуникаций. Даже если со временем возникнет желание сделать капитальный ремонт, копать яму не придется.

Несъемной опалубкой в ​​данном случае служат пластиковые трубы, благодаря которым возможна правильная геометрия конструкции. Главное соблюдать четкую последовательность действий, и тогда даже самая маленькая беседка из террасной доски прослужит не менее 30 лет.

Во избежание технических ошибок лучше воспользоваться инструкцией:

1. Освободить участок от корней многолетних растений и строительного мусора.
2. Используя колья и веревки, отметьте поле свай.
3. Учитывая особенности грунта и возможные нагрузки, подобрать оптимальное количество опор.
4. Сделать 2-метровые отверстия для труб.
5. В местах дополнительной нагрузки установить плиты перекрытия.

Для увеличения жесткости конструкции столбы должны быть погружены в землю примерно на 35 см. Оптимальный диаметр траншеи для пластиковых изделий – 180–200 мм.

Из шин

Имеется в виду нестандартный тип фундамента, приемлемый только для легких конструкций из бруса или пластика. Важно помнить: чем больше покрышек, тем прочнее основание. Промежутки между шинами лучше заполнить смесью из гравия и мелкодисперсного кирпича. Плотный линолеум сойдет как верхний слой.

Чтобы заполнение было равномерным, на готовое основание необходимо уложить листы рубероида. Вокруг покрышек – соорудить опалубку, завернутую в деревянные борта. По окончании работ – укладка арматуры и бетонирование покрытия.

Минимальный срок службы такого фундамента зачастую превышает 15 лет.

из бочек

200-литровые бочки с толщиной стенки не менее 1,5 мм входят в список самых популярных и относительно недорогих материалов для фундамента. Их можно использовать при строительстве террас, открытых веранд и деревянных беседок. Перед работой важно подготовить материал: снять съемные крышки, а при необходимости снять днище. В дальнейшем такое изделие можно использовать в качестве опалубки.

Для беседок площадью от 8 до 12 м² потребуется 4 репера. При возведении более просторных зданий – от 10 и более. Чтобы изолировать фундамент от наружных поверхностей, поверх заполненных бетоном бочонков необходимо уложить слой гидроизоляции. При желании снаряды можно вставить в мерзлый грунт, а при их установке непосредственно на грунт целесообразно подготовить 12-сантиметровую песчаную компенсационную опору.

Для правильной закладки такого фундамента необходимо:

1. Натяните шнуры, по которым позже можно будет определить местонахождение бочек.
2. Выкопайте яму диаметром 60 см для каждого предмета.
3. Сделайте подушку из песка, поверх которой нужно уложить несколько слоев рубероида.
4. Зазоры между стволами заполнить рыхлой смесью.
5. Заполните деревянный контейнер бетоном.

Из рубероида

Именно качество гидроизоляции конструкции определяет ее устойчивость к неблагоприятным условиям. Поэтому до 40% специалистов предпочитают основу из рулонных материалов. Перед строительством их разрезают на пласты и приклеивают к основанию с помощью битумной мастики.

Если монтаж осуществляется вручную, листы можно крепить рейками или гвоздями. Чтобы не нарушить структуру бетона, к работе лучше привлечь опытных специалистов.

Как только материал прилипнет к основанию, фундамент можно засыпать грунтом. При этом подготовленный для заливки столбов бетон уже защищен от грунтовых вод. В результате срок годности будущей конструкции увеличивается задолго до того, как она будет введена в эксплуатацию.

Иногда стоимость фундамента превышает стоимость капитального ремонта дачного участка. Но поскольку речь идет о несущей конструкции, способной выдерживать большие нагрузки, то здесь не место экономии.

Беседка не сложная конструкция; при наличии минимальных навыков в строительстве можно сделать его своими руками. Первый этап установки – это основание – на нем мы остановимся в рамках статьи. Вы узнаете, как сделать фундамент для беседки своими руками.

Нужно ли делать фундамент под беседку?

Среди начинающих строителей распространен вопрос: нужно ли заливать фундамент под беседку? Ведь конструкция легкая по весу и обойдется без такого основания. Может достаточно расчистить площадку, а потом поставить необходимые опоры или сразу выложить стены?

Не все так просто. Дерево, например, не любит контакта с сырой и сырой поверхностью, от чего начинает портиться. Фундамент будет выполнять роль промежуточного элемента. Сделав бетонную площадку для беседки, вы исключите возможность затопления: конструкция получится более устойчивой и прочной.

Как правильно сделать фундамент под беседку рассмотрим ниже.

Какой фундамент выбрать для беседки

Перед началом работ на этапе проектирования определитесь, какой фундамент выбрать для беседки. Учитывайте следующие факторы :

• характерные особенности почвы и ее тип;
• уровень грунтовых вод;
• расчетные индикаторы нагрузки на основание;
• глубина закладки.

Let’s introduce conventions for foundation types:

• Tape = L
• Columnar = C
• Monolithic = M
• Block = B

Тип почвы	Подходящий фундамент
	Грунтовые воды до 2 м	Грунтовые воды более 2 м
Грунты грубообломочные, скальные и полукаменистые от поверхности до глубины 2-3 м	до 40 кг/м2	ОТ	L
	свыше 40 кг/м2	л	л
Песчаные грунты (плотные и средней плотности) мощностью 5-6 м	до 40 кг/м2	ОТ	ОТ
	до 120 кг/м2	Д	Д
	свыше 120 кг/м2	л	л
Грунт глинистый (пластичность до 0,5) с прослоями пылевидного и мелкого песка мощностью до 5 м на глубину 5-6 м	до 30 кг/м2	ОТ	ОТ
	до 120 кг/м2	Д	Д
	свыше 120 кг/м2	B, P	L
Глинистый грунт пластичностью более 0,6 с песками (пылеватыми, мелкими), рыхлыми на глубину 5-6 м	до 100 кг/м2	Л	Л
	свыше 100 кг/м2	B, P	L
Глинистый грунт пластичностью более 0,75 на глубину 2-4м	до 80 кг/м2	л	л
	свыше 80 кг/м2	B, P	L

Фундамент для беседки из покрышек

Если у вас небольшой бюджет, но вы хотите сделать фундамент своими руками для беседки и максимально сэкономить, рекомендуем отличный вариант – сделать его своими руками. из автомобильных покрышек. Покрышки подходят для возведения как столбчатых, так и ленточных оснований.

Среди основных преимущества фундамент из покрышек для беседки:

• низкая стоимость;
• долговечность;
• равномерное распределение нагрузки в конструкции;
• хорошая гидроизоляция;
• отсутствие специальных навыков для строительства.

Ленточный фундамент из шин

При устройстве ленточного фундамента придерживайтесь следующего принципа.

Сделайте разметку своего участка под будущую беседку. С помощью колышков отметьте границы;

Выкопать углубления высотой 40-50 см по периметру здания;

Уложите шины в один слой по периметру. После поверх первого слоя сделайте второй;

Если вы делаете фундамент для беседки из покрышек своими руками на склоне, ваша конструкция все равно должна быть ровной. Добавьте более двух уровней шин с одной стороны для выравнивания

Пустоты между слоями засыпаем песком или гравием. Засыпаем слой щебня по всей площади площадки для выравнивания;

Столбчатый фундамент из шин

Если вы хотите сделать столбчатый фундамент для беседки своими руками из шин, то он будет отличаться от первого некоторыми этапами:

После разметки углубление не вкапывается, а сразу укладываются шины по краям конструкции. Внутри и вокруг насыпают песок, землю или гравий.

Шины с гидроизоляцией по бокам.

Крепим поперечные балки. Для этого во всех балках вырезаются специальные отверстия для крепления. После того, как балки стали в пазы, их фиксируют саморезами для большей прочности.

Беседка на винтовых сваях

Если ваш участок имеет высокую влажность или заболоченную почву, лучше всего подойдут винтовые сваи. Он основан на ввинчивании в землю винтовых свай определенного диаметра. Строительство требует хорошей физической силы и минимума технических навыков, поэтому сделать беседку на сваях можно своими руками.

Для беседки подходят сваи диаметром 89 или 108 мм.

Место подготовлено и размечено.

Первая свая завинчивается на конце одной стороны. При вкручивании грунт не разрыхляется, а уплотняется.

Отмеряется необходимое расстояние и вкручивается вторая свая. Расстояние измеряется от третьего до двух других и по диагонали. Остальные продольные и поперечные сваи вкручиваются;

Проверяем, чтобы все сваи были полностью закручены. Прорезаем на одном горизонтальном уровне так, чтобы между торцом и поверхностью было расстояние 40-55 см (по желанию).

Сваи бетонные. Для этого внутри нее и по периметру до краев заливают бетонный раствор. Это придаст большей прочности конструкции;

К верхним концам свай привариваем заглушку, в данном случае 15х15;

Производим деревянную или металлическую обвязку. Три способа металлической обвязки на фото ниже.

Преимущества :

• Фундамент беседки на винтовых сваях оптимально распределяет нагрузку на конструкцию;
• также строится свайный фундамент на болотистой местности;
• отличается прочностью и долговечностью;
• возможность демонтажа и установки на новом месте;
• Минимальное время требуется для перехода от плана-проекта к строительству.

Столбчатый фундамент для беседки

Столбчатый фундамент подходит для беседки малых и средних размеров. Чтобы сделать фундамент для беседки своими руками, следуйте приведенной ниже инструкции.

Расчищаем место. Размечаем площадку по вашему плану и копаем ямы под столбы 60 см (неглубокие столбчатые). На дно укладываем песчано-гравийную подушку, высотой 10 см.

Изготавливаем форму для бетонной колонны. Берем лист рубероида, складываем его по кругу и закрепляем проволокой. Ставим в отверстие

Внутри формы размещаем арматурный каркас с сечением трубы 12мм, укладываем как на этом фото проекта.

Устанавливаем опалубку и заливаем столбы бетонной смесью.

После застывания бетона снимаем кровельный материал и опалубку

плюсы :

• высокая скорость возведения;
• дешевле ленточных и монолитных оснований;
• возможность строительства на мерзлых грунтах;
• простота монтажа ;
• срок службы – 80-100 лет.

Столбчатые основания имеют большой недостаток – их нельзя использовать на движущейся земле . При правильном подходе и планомерной работе вопросов, как сделать и залить столбы такого фундамента, не возникнет.

Фундамент для беседки из бетонных блоков

Фундамент для беседки своими руками из блоков – хорошее подспорье для тех, у кого на участке завалялись старые бетонные блоки. Для сборки соблюдайте следующую последовательность:

Подготовить место и отметить его. Отметьте стальными стержнями и веревкой границы и линии беседки.

Выкопайте небольшие ямы для гравия, куда будут устанавливаться бетонные блоки под беседку.

Вырытые ранее ямы засыпаем гравием и утрамбовываем.

Устанавливаем бетонные блоки на глаз под один уровень. Блоки стоят недорого, поэтому подходят для бюджетного варианта фундамента. Главное, не ставить друг на друга более трех штук – конструкция получится неустойчивой.

Используйте уровень, прикрепленный к деревянному блоку: уменьшите высоту блоков, удалив или добавив щебень.

Когда основание готово и уровень выровнен, приступайте к дальнейшим работам по строительству беседки.

Преимущества :

• долговечность и водостойкость;
• не требуется длительной предварительной подготовки и бетонирования;

Дефекты :

• площадка должна быть максимально ровной;
• использование ограничено твердым грунтом.

Ленточный фундамент для беседки

Фундамент ленточного типа представляет собой ленту из железобетона, которая заливается по всему периметру строения. Используется для тяжелых конструкций. Что касается беседки, то такой тип основания выдержит любой тип каркаса. Можно не бояться соорудить внутри дополнительные постройки, например мангал, или поставить тяжелую мебель и шкафы.

Чтобы построить, изучите следующие шаги.

Разметка площадки ниткой и колышками. Обычно дачные беседки не делают больше 6х6 метров. Но все должно быть сделано по вашему проекту.

Копаем траншею глубиной 40 см. Ширина от 25 до 35 см.

Делаем опалубку и укладываем арматурой Ф12. Высота над землей до 30 см.

Заливаем бетон М250 и ждем высыхания – примерно 4-5 недель.

Преимущества :

• высокая несущая способность;
• возможность заливки на сухие пески;
• Подходит для строительства беседок из кирпича, дерева и камня.

Дефекты :

• один из самых трудоемких видов фундамента.

Фундамент из пластиковых труб

Если вы решили, что для вашего здания подходит только столбчатый фундамент, но бюджет меньше ожидаемого, рекомендуем воспользоваться более упрощенным вариантом и сделать опор из пластиковых труб :

Подготовка и разметка площадки под фундамент.

Выкапываем ямы под каждый из столбов на 60 см и устанавливаем пластиковые трубы диаметром 110 мм, не забыв предварительно сделать на дне ямы гравийно-песчаную подушку.

Устанавливаем вертикальный каркас из арматуры.

Плитный фундамент для беседки

Плита для беседки устанавливается на неустойчивый грунт и предназначена для конструкций из дерева и кирпича. Если вы хотите построить такой тип фундамента для беседки своими руками, ознакомьтесь с инструкцией:

Очистите участок и разметьте его кольями и веревкой.

Выкопать котлован глубиной 30 см;

Уложить слой песка толщиной 10 сантиметров и щебня 10 см. Далее делаем опалубку;

Опалубку снимаем через неделю.

В результате фундамент должен выступать над уровнем почвы на 10-15 см

Выбор фундамента в зависимости от типа беседки

Важно понимать, для каких оснований рекомендуются типы конструкций. Далее остановимся на этом вопросе более подробно.

Фундамент для беседки из кирпича

Фундамент для кирпичной беседки на даче должен быть прочным, он должен выдерживать серьезные нагрузки. Для возведения таких зданий используют ленточный или плитный фундамент .

Что касается глубины фундамента, то оптимальным вариантом считается 30 см.

Столбы для беседки деревянные

Если вы решили построить на своем участке деревянную беседку, берите основу столбчатую типа , или из бетонных блоков . Для него используются несущие опоры вертикального расположения. Ростверком является первый ряд беседки.

При проектировании деревянной беседки учитываются некоторые нюансы. Изначально кирпичи необходимо укладывать прямо параллельно друг другу на бетонную плиту на специальный раствор. Следующий этап – кладка кирпичей в шахматном порядке, на цементный раствор. Все это повторяется до тех пор, пока не будет получена необходимая высота.

Для беседки из поликарбоната и гофрированной трубы

Подходит для беседки из поликарбоната с каркасом из профилированной трубы Столбчатый фундамент . Выкапываются ямы глубиной 70 см по количеству опор, а затем в них вставляется арматура 12-16 мм. Следующий этап – укладка рубероида и подушек из щебня и песка на дно. После заливаем его бетоном и сверху устанавливаем закладную из стали 10 мм. Фиксируем закладную анкерами М12х150. Привариваем опору к закладной и варим по углам 4 косынки для устойчивости.

Заключение

Заключение Выводы :

1. Для массивных конструкций из кирпича и помещений, содержащих мангал и много мебели, подходит монолитное или ленточное основание;
2. Для легких конструкций где есть несколько кресел/диван и стол подойдет свайный фундамент, столбчатый и из шины .

Надеемся, что наши советы по выбору оптимального фундамента были вам полезны. Удачи в строительстве и получайте удовольствие!

Трудно представить приусадебный участок без удобной, комфортной и функциональной зоны отдыха на свежем воздухе. Какой она будет, зависит от многих факторов. Но чтобы постройка была прочной, надежной и прослужила долго, важно правильно организовать фундамент под беседку.

В этой статье мы поговорим об особенностях проектирования и возведения фундаментов под малую архитектурную форму, и особое внимание уделим вопросу, как сделать фундамент под или .

Отзыв

Беседка – это малая архитектурная форма, размеры которой напрямую зависят от площади участка, функциональности и повседневных потребностей владельцев. Можно в 2 этажа.

Типы, формы и размеры

А кроме того, есть открытые беседки – навесы, ротонды, классического вида или – павильоны, гриль-домики по финским стандартам или летние кухни. также можно выбрать любую: круглую, прямоугольную, многогранную, криволинейную, объединяющую сразу несколько комнат разной геометрии.

материалы

Основными материалами для строительства являются: дерево различных пород, металл, в том числе кованые и сварные конструкции, камень – мрамор, гранит, бутовый и искусственный, кирпич, бетон с плиткой или скульптурный, природные материалы – бамбук, камыш, плетение, солома. А в последнее время появилась тенденция строить из подручных бытовых материалов, например пластиковых или стеклянных бутылок.

Оптимальное решение

Для армирования плиты используется только ребристая арматура сечением 8-12 мм, толщина фундамента 100-400 мм

Для средних и больших строений, особенно если они закрытые, подойдет ленточный фундамент, он же самый оптимальный для барбекю и . В основном заливают ленточный фундамент под, бетонный, крупногабаритный.

Но не все так просто, фундамент-ленточный или плитный не подходит под беседку, если участок имеет сложный рельеф с уклонами, в таких условиях на сваях. Фундамент на забивных или винтовых сваях просто незаменим при строительстве на болотистой местности, на водоемах, но совершенно не годится, если на участке есть скала.

Беседка на забивных железобетонных сваях

Беседка на винтовых сваях строится крайне редко, так как это требует финансовых затрат и привлечения спецтехники, но такой фундамент можно устроить даже зимой без потери качества, это исключает трудоемкие земельные работы.

Комплексный фундамент из винтовых свай, подходит для случаев, когда строительство беседки на участке с очень неровным рельефом

Полезно знать: Для рыхлых грунтов, песчаных, показан плитный фундамент, вспомните египетские пирамиды . А если обратиться к застройке Санкт-Петербурга, то все старые здания в нем построены на бутовом плитном фундаменте, хотя местность болотистая. Поэтому выбор фундамента зависит не только от геодезических условий на участке, но и от индивидуальных расчетов и рекомендаций специалистов.

Конечно, есть и другие варианты, как сделать фундамент под беседку, например, на покрышках, или просто площадка, вымощенная тротуарной плиткой или засыпанная щебнем. Такие фундаменты подходят для загородных участков, если вы не планируете строить солидную, большую беседку.

Фундамент из шин для небольшой беседки

Как залить фундамент под беседку своими руками

Итак, мы уже разобрались, как правильно выбрать фундамент в зависимости от типа постройки и геодезических особенностей сайта. Основание под: ленточное, на столбах или на сваях.

Правила устройства фундамента:

1. Столбы и сваи должны располагаться на расстоянии не более 2-2,5 м друг от друга.
2. Ширина основы полосы не может быть больше ее высоты. Оптимальная ширина ленты 300-400 мм.
3. Незаглубленный ленточный фундамент подходит для регионов с мягким климатом, для устройства снимается только мягкий плодородный слой грунта, глубина 300-500 мм.
4. Для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента под беседку необходима траншея глубиной 700 мм.
5. Если в беседке предусмотрены несущие элементы – столбы, то лучше заливать столбчатый или свайный фундамент ниже уровня промерзания грунта, с незаглубленным монолитным ленточным ростверком.
6. Сваи всегда располагают ниже уровня промерзания грунта на 200-300 мм. Тарифы зависят от региона.

Основные правила, которые помогут выбрать правильный фундамент для беседки

Начало времен

Перед закладкой фундамента для беседки своими руками следует расчистить площадку под строительство, сделать разметку, забить колья по углам и натянув между ними веревку.

Разметка площадки под беседку

Далее необходимо проверить геометрию периметра: угольником или измерить диагонали, которые должны быть равны. Для более точной проверки воспользуйтесь теоремой Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Затем снимите плодородный слой почвы на участке.

Для устройства ленточного, плитного или столбчатого фундамента под беседку выкапываются котлованы, котлован или траншея соответствующей глубины, дно тщательно выравнивается и утрамбовывается, во избежание заиливания лучше выстелить его геотекстилем .

Важно: Вы должны предоставить свой, независимый фонд, не привязанный к основному. Обычно это монолитная бетонная плита. Если ленточный фундамент для беседки заливается своими руками и сразу основание для печи, то в некоторых случаях площадка фундамента для печи привязывается к ленте и заливается сразу, но рекомендуется делать двойной горизонтальный армирующий пояс в плите.

Оптимальная толщина плиты для топки не менее 400 мм

Опалубка и арматура

Когда песчано-гравийная подушка подготовлена, на нее укладывается слой рубероида, он будет служить нижней горизонтальной гидроизоляцией. Далее в траншею устанавливается обрешетка, обычно ее сбивают из доски толщиной 50 мм или из фанеры со специальной пропиткой. Обрешетку укрепляют подкосами, а сверху стягивают брусками, чтобы сохранить геометрию фундамента при заливке бетоном.

Схема изготовления обрешетки для фундамента

В обрешетку монтируется арматурный каркас. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента он состоит из 2-х горизонтальных слоев, в одном слое 2-3 гофрированных стержня сечением 8-12 мм, вертикальные, опорные, стойки могут быть выполнены из гладкой арматуры. Каркас лучше скрепить вязальной проволокой или пластиковыми хомутами; конструкция ослабевает от сварки.

Как сделать каркас из арматуры для ленточного фундамента

Перед установкой каркаса на дно траншеи следует положить камни или опоры так, чтобы снизу образовался зазор 50 мм. Дело в том, что арматура должна быть заглублена в бетон со всех сторон, не менее чем на 50 мм. Раствор можно заливать в подготовленную основу.

На фото опалубка с установленным армирующим каркасом

Свежий бетон штыкается или обрабатывается погружным вибратором, чтобы внутри не осталось пузырей, пустоты могут впоследствии привести к разрушению фундамента.

Схема обустройства ленточного фундамента в беседке

На 7-й день опалубку можно снять, стороны ленты оклеить рубероидом или обработать гидроизоляцией обмазочного типа. При необходимости фундамент можно утеплить. Через месяц, когда бетон полностью взойдет, производится обратная засыпка грунтом, и можно нагружать основание стенами беседки.

Еще на этапе проектирования летней постройки особое внимание следует уделить типу фундамента, ведь от него ключевая роль в сроке службы и надежности конструкции.

Лучшим вариантом для облегченных конструкций является столбчатый тип фундамента.

Помимо беседки отлично подойдет для строительства бани, гаража, беседки, террасы, беседки, хозблока, каркасного дома или строения из бруса.

Достоинства и недостатки

Стандартный тип столбчатого фундамента – необходимое количество бетонных столбов, вкопанных в землю на расстоянии до 3 м друг от друга. Верхние края опор обвязываются деревом, железобетоном. Допускается использование метода заливки бетоном. Используется в регионах с устойчивыми грунтами.

Тематический материал :

• Строительство ленточного фундамента
• Строим кирпичный фундамент под беседку

Среди основных преимуществ стоит выделить:

1. Сокращенные сроки создания.
2. Нет необходимости углублять фундамент.
3. Такой фундамент можно соорудить вручную за пару дней, без привлечения сторонней помощи и специальной техники.
4. Экономный расход материалов.
5. Нет необходимости в серьезной гидро- или теплоизоляции.
6. Недорогая стоимость по сравнению с другими видами фундаментов.

Но недостаток такого фундамента в том, что он подходит для конструкций с объемным весом не более 1000 кг/м3.

Чаще всего используется под деревянные, металлические или кирпичные беседки. В последнем случае поверх столбов заливается ростверк (сплошная лента из бетона).

Не рекомендуется формировать фундамент из газобетона (газоблоков), силикатного кирпича, шлакоблока. Эти виды сырья плохо переносят повышенную влажность, поэтому срок службы здания с таким фундаментом составит всего несколько лет. В дальнейшем столбы начнут трескаться и деформироваться.

Какой материал выбрать?

Чтобы получить надежное основание для беседки, необходимо приобрести правильный вид материала. Они должны включать:

1. Кирпич. Будет правильным решением на сухой песчаной почве, где грунтовые воды находятся достаточно низко. Кирпичные стеллажи обладают хорошей несущей способностью, поэтому подходят для любых хозяйственных построек. Их высота будет зависеть от климатических особенностей региона (насколько сильно промерзает грунт зимой) и общего размера основания, указанного на чертеже. Срок службы может достигать 100 лет.
2. ФБС. Подготовка и заливка такого основания занимает не более 2 дней. Стандартный размер блока 20х20х40 см. Для его изготовления не нужно ждать полного высыхания бетонного раствора. Продолжить работу можно через сутки после его заполнения.
3. Дерево. Подготовка такого основания включает в себя обязательную обработку бревен антисептиками и обжиг. Однако из-за низкой несущей способности, неустойчивости к действию грунтовых вод этот вид материала редко используется в качестве основного.
4. Монолитный бетон. Для такого фундамента важно скрепить опалубку из деревянных досок, при этом зафиксировав внутри ее арматурный каркас и заполнив бетоном. С целью продления срока эксплуатации конструкции для основания такого типа необходимо сделать подушку из щебня с песком, которая уплотнит положение опор и предотвратит их выталкивание из земли при сильном морозе , усадка беседки.
5. Пенобетон. Получил широкую популярность благодаря невысокой стоимости и скорости создания. Однако фундамент из пеноблоков требует особого внимания, так как он неустойчив к чрезмерной влажности, как и шлакоблочный материал. Для него непременно нужно создать надежную тепло- и гидроизоляцию. В роли последнего выступает подушка из песка и гравия; для внешней части подойдет рубероид с битумной мастикой. Не рекомендуется применять на пучинистых грунтах.
6. Трубы асбестовые. Возвести такой фундамент можно быстро и дешево. Отличное решение для рыхлой, подвижной почвы. Трубы заливаются бетонным раствором и армируются катанкой диаметром не более 12 мм.
7. Стальные трубы. Для использования пригодны трубы с толщиной стенки от 4 мм и выше. Перед применением его следует покрыть грунтовкой по металлу, которая защитит от коррозии. Среди всех видов материала они обладают самой высокой несущей способностью. Такой фундамент легко выдержит беседку с массивной печью, мангалом или мангалом.

Аналогом последнего типа могут быть пластиковые трубы. В редких случаях для фундамента можно использовать натуральный камень, но его укладка процесс трудоемкий и занимает много времени.

Проведение расчетов: количество столбов, глубина залегания

Важным значением столбчатого фундамента для беседки является его глубина. Это зависит от вида материала, параметров конструкции и свойств почвы на обрабатываемом участке.

В зависимости от полученного показателя за основу принимается:

1. Непогребенный. Столбы полностью располагаются на поверхности почвы. Для надежности под ними снимается верхний слой грунта, делается подушка из песка и гравия.
2. Мелкий. Глубина опор 35–75 см от уровня почвы.
3. Встраиваемый. Столбы устанавливаются таким образом, чтобы их глубина была ниже точки промерзания грунта (от 2 м и более).

В некоторых случаях глубина заложения фундамента в разных местах участка может отличаться, тогда за основу берется максимальное значение глубины.

Количество опор определяется параметрами: размер и вес беседки.

В обязательном порядке столбы ставят под опорные балки, по углам, по центру, на пересечении стен, под печку (при ее наличии).

Расстояние между ними может варьироваться от 1,5 до 3 м. Высота опор должна быть не менее 30 см над уровнем земли. А чтобы в итоге получилась прочная конструкция основания, нужно не забыть сделать ростверк.

Точность расчетов обеспечит использование компьютерной программы «Фундамент» или ее аналогов. Поэтому для работы следует заранее подготовить следующие данные:

• расположение конструкции;
• глубина столбов;
• ориентировочный вес здания, включая декоративные элементы;
• тип и особенности почвы;
• глубина грунтовых вод;
• уровень промерзания грунта;
• температурных показателей зимой;
• общий вес фундамента;
• возможная климатическая нагрузка (скорость ветра, количество снега).

Результатом расчетов будет определение несущей способности, размеров, площади сечения, необходимого количества столбов.

Цены строительной компании

Если позволяют финансовые возможности, то установку фундамента и создание всей конструкции можно заказать в одной из строительных компаний. Специалисты выполнят работу в соответствии с проектом беседки, предоставив гарантию на свои услуги.

Диапазон цен в разных городах может существенно различаться. Так, за 1 м3 столбчатого фундамента в Москве придется заплатить от 25 тысяч рублей. И это при условии, что земля ровная. Если глубина столбов разная, то стоимость 1 м3 сразу удвоится. В Киеве заливка такого основания будет от 3000 гривен за 1 м3.

Кроме того, по желанию заказчика бесплатно выезжает на объект прораб, проводит необходимые замеры и расчеты, составляет смету расходов, чтобы потребитель мог выбрать наиболее выгодный для него вариант сотрудничества .

Пошаговая инструкция создания фундамента своими руками

Для самостоятельного возведения столбчатого фундамента нужно заранее подготовить необходимые материалы. Среди них:

• песок,
• щебень,
• кирпич,
Арматура
• ,
• щиты деревянные, опалубочные брусья,
• анкеры, кронштейны,
• бетон,
• рубероид.

Участок очищен от мусора, растительности. Выровняйте поверхность. Далее порядок работы следующий:

1. Размечаются места для опор.
2. По углам будущего строения выкапываются ямы под столбы, глубиной 50-70 см, шириной стен 30-40 см. Расстояние между ними может варьироваться от 1,5 до 2 м. Все зависит от размера беседки.
3. На дно насыпается слой щебня, затем песок высотой 20 см.
4. Сверху укладывается кусок рубероида.
5. Бетон заливается на уровне 10 см.
6. Смесь должна затвердеть в течение нескольких дней.
7. Начало укладки. 2 кирпича укладываются рядом на слой цементного раствора. Поверх них снова наносится раствор и перпендикулярно первой укладывается новая пара кирпичей.

Средняя высота стойки должна быть до 50 см над землей. Для постройки размером 3х3, 4х5 метров будет достаточно 4-6 столбов.

После завершения кладки столбов крепится первый венец и начинается создание основной части конструкции.

Таким образом, приложив немного усилий, вы сможете построить фундамент для постройки своими руками, качество и надежность которого не оставят сомнений и сэкономят ваши деньги.

Источник: //BesedkiBest.ru/osnovanie/stolbchatyy-fundament-dlya-besedki.html

Как сделать фундамент под беседку своими руками – подробная инструкция

Беседка не сложная конструкция; при наличии минимальных навыков в строительстве можно сделать его своими руками. Первый этап установки – это основание – на нем мы остановимся в рамках статьи. Вы узнаете, как сделать фундамент для беседки своими руками.

Нужно ли делать фундамент для беседки?

Среди начинающих строителей распространен вопрос: нужно ли заливать фундамент под беседку? Ведь конструкция легкая по весу и обойдется без такого основания. Может достаточно расчистить площадку, а потом поставить необходимые опоры или сразу выложить стены?

Не все так просто. Дерево, например, не любит контакта с сырой и сырой поверхностью, от чего начинает портиться. Фундамент будет выполнять роль промежуточного элемента. Сделав бетонную площадку для беседки, вы исключите возможность затопления: конструкция получится более устойчивой и прочной.

Как правильно сделать фундамент под беседку рассмотрим ниже.

Какой фундамент выбрать для беседки

Перед началом работ на этапе проектирования определитесь, какой фундамент выбрать для беседки. Учитывайте следующие факторы :

• характерные особенности почвы и ее тип;
• уровень грунтовых вод;
• расчетные индикаторы нагрузки на основание;
• глубина закладки.

Давайте представим условные обозначения для типов фундаментов:

• Лента = L
• Столбчатый = C
• Монолитный = М
• Блок = В

Тип грунта Нагрузка на фундамент (кг/м2)Подходящий фундамент Грунтовые воды до 2 м Грунтовые воды более 2 м

Грунты грубообломочные, скальные и полускальные от поверхности до глубины 2-3 м	до 40 кг/м2	ИЗ	л
свыше 40 кг/м2	л	л
Грунты песчаные (плотные и средней плотности) мощностью 5-6 м	до 40 кг/м2	ИЗ	ИЗ
до 120 кг/м2	л	л
свыше 120 кг/м2	л	л
Грунт глинистый (пластичность до 0,5) с прослоями пылевидного и мелкого песка мощностью до 5 м на глубину 5-6 м	до 30 кг/м2	ИЗ	ИЗ
до 120 кг/м2	л	л
свыше 120 кг/м2	Б, Р	л
Грунт глинистый пластичностью более 0,6 с песками (пылеватыми, мелкими), рыхлыми на глубину до 5-6 м	до 100 кг/м2	л	л
свыше 100 кг/м2	Б, Р	л
Грунт глинистый с пластичностью более 0,75 на глубину 2-4м	до 80 кг/м2	л	л
свыше 80 кг/м2	Б, Р	л

Фундамент для беседки из покрышек

Если у вас небольшой бюджет, но вы хотите сделать фундамент своими руками для беседки и максимально сэкономить, рекомендуем отличный вариант – сделать его из автомобильные шины. Покрышки подходят для возведения как столбчатых, так и ленточных оснований.

Среди основных преимущества фундамент из покрышек для беседки:

• низкая стоимость;
• долговечность;
• равномерное распределение нагрузки в конструкции;
• хорошая гидроизоляция;
• отсутствие специальных навыков для строительства.

Ленточный фундамент из шин

При устройстве ленточного фундамента придерживайтесь следующего принципа.

Сделайте разметку своего участка под будущую беседку. С помощью колышков отметьте границы;

Выкопать углубления высотой 40-50 см по периметру здания;

Уложите шины в один слой по периметру. После поверх первого слоя сделайте второй;

Если вы делаете фундамент для беседки из покрышек своими руками на склоне, ваша конструкция все равно должна быть ровной. Добавьте более двух уровней шин с одной стороны для выравнивания

Пустоты между слоями засыпаем песком или гравием. Засыпаем слой щебня по всей площади площадки для выравнивания;

Столбчатый фундамент из шин

Если вы хотите сделать столбчатый фундамент для беседки своими руками из покрышек, то он будет отличаться от первого некоторыми этапами:

После разметки углубление не выкапывается, а шины сразу укладываются вдоль грани конструкции. Внутри и вокруг насыпают песок, землю или гравий.

Шины с гидроизоляцией по бокам.

Крепим поперечные балки. Для этого во всех балках вырезаются специальные отверстия для крепления. После того, как балки стали в пазы, их фиксируют саморезами для большей прочности.

Беседка на винтовых сваях

Если ваш участок имеет высокую влажность или заболоченную почву, лучше всего подойдут винтовые сваи. Он основан на ввинчивании в землю винтовых свай определенного диаметра. Строительство требует хорошей физической силы и минимума технических навыков, поэтому сделать беседку на сваях можно своими руками.

Для беседки подходят сваи диаметром 89 или 108 мм.

Место подготовлено и размечено.

Первая свая завинчивается на конце с одной стороны. При вкручивании грунт не разрыхляется, а уплотняется.

Измеряется необходимое расстояние и вкручивается вторая свая. Расстояние измеряется от третьего до двух других и по диагонали. Остальные продольные и поперечные сваи вкручиваются;

Проверяем, чтобы все сваи были полностью закручены. Прорезаем на одном горизонтальном уровне так, чтобы между торцом и поверхностью было расстояние 40-55 см (по желанию).

Сваи бетонные. Для этого внутри нее и по периметру до краев заливают бетонный раствор. Это придаст большей прочности конструкции;

К верхним концам свай привариваем колпак, в данном случае 15х15;

Производим деревянную или металлическую обвязку. Три способа металлической обвязки на фото ниже.

Преимущества :

• Фундамент беседки на винтовых сваях оптимально распределяет нагрузку на конструкцию;
• также строится свайный фундамент в болотистой местности;
• отличается прочностью и долговечностью;
• возможность демонтажа и установки на новом месте;
Для перехода от плана-проекта к строительству требуется
• минимальное время.

Столбчатый фундамент для беседки

Столбчатый фундамент подходит для беседки малых и средних размеров. Чтобы сделать фундамент для беседки своими руками, следуйте приведенной ниже инструкции.

Расчищаем место. Размечаем площадку по вашему плану и копаем ямы под столбы 60 см (неглубокие столбчатые). На дно укладываем песчано-гравийную подушку, высотой 10 см.

Делаем форму для бетонной колонны. Берем лист рубероида, складываем его по кругу и закрепляем проволокой. Ставим в яму

Внутри формы размещаем арматурный каркас с сечением трубы 12мм, укладываем как на этом фото проекта.

Устанавливаем опалубку и заливаем столбы бетонной смесью.

После застывания бетона снимаем кровельный материал и опалубку

профи :

• высокая скорость возведения;
• дешевле ленточных и монолитных оснований;
• возможность строительства на мерзлых грунтах;
• простота монтажа ;
Срок службы
• – 80-100 лет.

Столбчатые основания имеют большой недостаток – их нельзя использовать на движущейся земле . При правильном подходе и планомерной работе вопросов, как сделать и залить столбы такого фундамента, не возникнет.

Фундамент под беседку из бетонных блоков

Фундамент под беседку своими руками из блоков – хорошее подспорье для тех, у кого на участке завалялись старые бетонные блоки. Для сборки выполните следующую последовательность:

Подготовьте площадку и разметьте ее. Отметьте стальными стержнями и веревкой границы и линии беседки.

Выкопайте небольшие ямы для гравия, куда будут устанавливаться бетонные блоки под беседку.

Вырытые ранее ямы засыпаем гравием и утрамбовываем.

Устанавливаем бетонные блоки на глаз под один уровень. Блоки стоят недорого, поэтому подходят для бюджетного варианта фундамента. Главное, не ставить друг на друга более трех штук – конструкция получится неустойчивой.

Используйте уровень, прикрепленный к деревянному блоку: уменьшите высоту блоков, удалив или добавив щебень.

Когда основание готово и уровень выровнен, приступайте к дальнейшим работам по строительству беседки.

Преимущества :

• долговечность и водостойкость;
• не требуется длительной предварительной подготовки и бетонирования;

Дефекты :

• место должно быть максимально ровным;
Использование
• ограничено твердым грунтом.

Ленточный фундамент для беседки

Фундамент ленточного типа представляет собой ленту из железобетона, которая заливается по всему периметру строения. Используется для тяжелых конструкций. Что касается беседки, то такой тип основания выдержит любой тип каркаса. Можно не бояться соорудить внутри дополнительные постройки, например мангал, или поставить тяжелую мебель и шкафы.

Чтобы построить, изучите следующие шаги.

Разметка участка ниткой и колышками. Обычно дачные беседки не делают больше 6х6 метров. Но все должно быть сделано по вашему проекту.

Копаем траншею глубиной 40 см. Ширина от 25 до 35 см.

Делаем опалубку и укладываем арматурой Ф12. Высота над землей до 30 см.

Заливаем бетон М250 и ждем высыхания – около 4-5 недель.

Преимущества :

• высокая несущая способность;
• возможность заливки на сухие пески;
• подходит для строительства беседок из кирпича, бруса и камня.

Дефекты :

• один из самых трудоемких видов фундамента.

Фундамент из пластиковых труб

Если вы решили, что для вашего здания подходит только столбчатый фундамент, но бюджет меньше ожидаемого, рекомендуем воспользоваться более упрощенным вариантом и изготовить столбы из пластиковых труб :

Подготовка и разметка площадки под фундамент.

Выкапываем ямы под каждый из столбов на 60 см и устанавливаем пластиковые трубы диаметром 110 мм, не забыв предварительно сделать на дне ямы гравийно-песчаную подушку.

Устанавливаем вертикальный каркас из арматуры.

Заливка бетонного раствора.

Плитный фундамент для беседки

Плита для беседки устанавливается на нестабильном грунте и предназначена для конструкций из дерева и кирпича. Если вы хотите построить такой тип фундамента для беседки своими руками, ознакомьтесь с инструкцией:

Очистите участок и разметьте его кольями и веревкой.

Выкопать котлован глубиной 30 см;

Уложить слой песка толщиной 10 сантиметров и щебня 10 см. Далее делаем опалубку;

Ставим армирующую сетку.

заливка бетона;

Опалубку снимаем через неделю.

В результате фундамент должен выступать над уровнем почвы на 10-15 см

Выбор фундамента в зависимости от типа беседки

Важно понимать, для каких оснований какие типы конструкций рекомендуются. Далее остановимся на этом вопросе более подробно.

Фундамент для беседки из кирпича

Фундамент для беседки из кирпича на даче должен быть прочным, он должен выдерживать серьезные нагрузки. Для возведения таких зданий используют ленточный или плитный фундамент .

Что касается глубины фундамента, то оптимальным вариантом считается 30 см.

Столбы для беседки из дерева

Если вы решили построить на своем участке деревянную беседку, берите основу столбец типа , или из бетонных блоков . Для него используются несущие опоры вертикального расположения. Ростверком является первый ряд беседки.

При проектировании деревянной беседки учитываются некоторые нюансы. Изначально кирпичи необходимо укладывать прямо параллельно друг другу на бетонную плиту на специальный раствор. Следующий этап – кладка кирпичей в шахматном порядке, на цементный раствор. Все это повторяется до тех пор, пока не будет получена необходимая высота.

Для беседок из поликарбоната и гофрированных труб

Подходит для беседки из поликарбоната с каркасом из профилированной трубы и столбчатым фундаментом . Выкапываются ямы глубиной 70 см по количеству опор, а затем в них вставляется арматура 12-16 мм.

Следующий этап – укладка рубероида и подушек из щебня и песка на дно. После заливаем его бетоном и сверху устанавливаем закладную из стали 10 мм. Фиксируем закладную анкерами М12х150.

Привариваем опору к закладной и варим 4 косынки по углам для устойчивости.

Заключение

Заключение Выводы :

1. Для массивных конструкций из кирпича и помещений, содержащих мангал и много мебели, подходит монолитное или ленточное основание;
2. Для легких конструкций где есть несколько кресел/диванов и стол подойдет свайный фундамент, столбчатый и из покрышки .

Надеемся, что наши советы по выбору оптимального фундамента были вам полезны. Удачи в строительстве и получайте удовольствие!

Источник: //tvoidvor.com/besedki/fundament-dlya-besedki/

Фундамент под беседку своими руками: пошаговая инструкция

Во многих случаях в качестве основа для беседки. Он не рассчитан на большие нагрузки. Такой подход полностью оправдан.

Для возведения малых архитектурных форм не нужна чрезмерная прочность и глубокий фундамент. Мы постараемся ответить на вопрос, как построить фундамент для беседки своими руками с минимальными затратами и при этом получить надежный фундамент.

Когда нужен фундамент?

Прежде чем приступить к выбору типа основания, следует разобраться, в каких случаях без него не обойтись.

Можно выделить следующие ситуации, когда применение фундамента оправдано:

• Грунтовые воды находятся вблизи поверхности земли;
• Для возведения конструкции используются тяжелые строительные материалы;
• Строительство будет осуществляться в наклонной плоскости.

Подготовка к строительству

Перед началом строительства необходимо определить место, где будет возводиться конструкция. Он не должен располагаться слишком далеко от дома. При этом нужно следить, чтобы дым не проникал в ваш дом.

Если на участке есть небольшой водоем или группа деревьев, можно разместить конструкцию в таком месте.

Когда вы определитесь с местом, можно приступать к строительству фундамента. Перед этим нужно схематически нарисовать модель будущего здания. Имея перед глазами проект, будет проще представить денежные и трудозатраты.

Форму беседки и тип основания Вы можете выбрать, руководствуясь исключительно своими предпочтениями.

Какое основание можно использовать

Основание беседки должно соответствовать тем же требованиям, которые предъявляются к фундаментам жилых домов.

Можно использовать следующие варианты:

• Столбчатая конструкция. Находится на небольшой глубине. Применяется, если грунт имеет непористую структуру;
• Свайное устройство. Применяется в заболоченном грунте, на участках с большой вероятностью деформации грунта;
• Плитное основание. Обладает универсальностью. Его можно использовать практически на любом типе почвы. Наиболее целесообразно использовать на участках с высоким уровнем грунтовых вод;
• Ленточная основа. Используется не так часто, в основном для тяжелого строительства.

Посмотрите видео для ознакомления со строительством ленточного фундамента:

Конечно, возведение фундамента под беседку своими руками будет немного отличаться от возведения фундамента под капитальное здание. Рассмотрим, как эти технологии будут использоваться при возведении малых сооружений.

Применение столбчатой ​​конструкции

Такое устройство идеально подходит для деревянной беседки. При этом главное позаботиться о сооружении вертикальных несущих опор. В роли ростверка можно использовать первоначальный венец деревянной конструкции.

• Операции выполняются в следующей последовательности:
• Размечаем место будущей постройки;
• Выкапываем первичный слой грунта;
• Роем ямы под опорные столбы;
• Насыпать в ямы небольшое количество песка;
• Поверх амортизирующей подушки укладывается рубероид;
• На кровельный материал заливается бетонная плита. Он будет служить подошвой будущего столба;
• После частичного схватывания бетонного раствора производится укладка вертикальной колонны.

На подошву наносится связующий раствор. На него кладут кирпичи. Они должны быть параллельны. Далее нанесите следующую порцию раствора и уложите кирпичи перпендикулярно первому слою.

Это продолжается до тех пор, пока столбец не достигнет необходимой высоты. После завершения возведения всех столбов осуществляется установка первых венцов.

Посмотрите видео для ознакомления с порядком возведения столбчатого основания и беседки на нем:

С применением свайного фундамента

Свайные конструкции можно возводить на неустойчивых грунтах и ​​на участках, характеризующихся большой глубиной залегания грунта замораживание. Причем такие конструкции будут хорошо сочетаться с деревянными или металлическими беседками.

При монтаже необходимо выполнить следующие операции:

• Разметить и очистить строительную площадку от слоя плодородного грунта;
• В отмеченных углах просверлить отверстия под асбестоцементные опоры;
• Щебень засыпают в подготовленные скважины и утрамбовывают. Далее заливается бетон;
• В отверстие вставлена ​​асбестовая труба;
• Труба армирована стальными стержнями и заполнена бетоном. Этот шаг нельзя пропускать. В противном случае после проникновения воды в трубу и наступления морозов она может лопнуть;
• На последнем этапе укладывается первый венец беседки.

Строительство фундамента из плит

Решая, какой фундамент выбрать для беседки своими руками, следует учитывать плитную конструкцию. Его строительство потребует значительных физических и материальных затрат, но результат превзойдет ваши ожидания.

Такая конструкция способна удерживать не только легкую конструкцию, но и массивную конструкцию из кирпича или бетона.

В процессе строительства вам потребуется выполнить следующие операции:

• Разметка и уборка строительной площадки;
• Выкопать котлован глубиной 0,5 м;
• Сделать опалубку. Он должен окружать все основание;
• Засыпать в котлован песок и мелкий щебень для защиты фундамента от деформации;
• На подушку положить рубероид. Его концы необходимо зафиксировать внутри опалубки;

• Поверх кровельного материала насыпается слой щебня. Он защитит поверхность гидроизоляции от контакта с арматурными стержнями;
• Далее из арматуры сооружается каркас. Для его сборки используются стержни 10 мм. Они связаны в решетку с ячейками определенного размера;
• На завершающем этапе опалубку заливают бетонным раствором или цементно-песчаной смесью. Бетон должен возвышаться над землей.

После затвердевания основания на полученной конструкции можно построить беседку любого типа. Это может быть дерево или камень. Такой фундамент способен выдерживать довольно большие нагрузки.

Стоимость такой конструкции будет намного выше, чем столбчатой ​​или свайной конструкции, поэтому при строительстве беседок данная технология применяется очень редко.

Под любую конструкцию, даже под самую легкую, необходимо устраивать фундамент. Для беседки может подойти ленточный, столбчатый, свайный или плитный. Выбор той или иной разновидности зависит в первую очередь от конструктивных особенностей самой конструкции.

Например, столбчатый цоколь обычно устраивается под. Тяжелый долго простоит только на монолитном или сборно-ленточном фундаменте. На неустойчивых грунтах под постройку следует засыпать сплошную плиту.

Типы фундаментов для беседок

Основания данных дач могут различаться как по конструкции, так и по типу используемого материала. Главное, следить, чтобы фундамент был прочным, надежным и долговечным.

Ленточный фундамент

Эту разновидность обычно заливают под достаточно тяжелые и бетонные конструкции. Иногда подобный фундамент возводят под . Использовать ленточный фундамент для легких панельных построек целесообразно только в том случае, если грунт на участке очень слабый.

Под кирпичные беседки обычно заливают ленточный фундамент

На заметку: Заливной ленточный фундамент делать не нужно. Для беседки такое основание можно собрать и из готовых узких бетонных блоков. При их использовании фундамент будет возведен гораздо быстрее.

Видео о том, как залить ленточную опору под беседку:

Столбчатый фундамент

Такое основание обычно возводят под легкий деревянный щит или . На устойчивых полускальных или песчаных грунтах этот тип фундамента можно использовать и для бревенчатых или блочных строений. Иногда на столбы кладут и небольшие кирпичные беседки. В этом случае поверх них заливается сплошная бетонная лента – ростверк.

Своими руками самый простой способ залить недорогой столбчатый фундамент

Материал для возведения такого фундамента можно использовать разный. Обычно столбчатые фундаменты делают из бетона. Часто для их строительства также используется кирпич.

Важно: Нельзя собирать фундамент под беседку из белого кирпича (силикатный), пено- или газобетонных блоков. Эти материалы плохо переносят повышенную влажность. Через несколько лет такие столбы растрескаются и покоробятся.

Столбы возводятся чаще всего методом «кирпича». В опалубку заливают бетонные опоры.

Вполне надежными будут кирпичные столбы

Иногда устраивают и фундамент под беседку из бруса. Тоже достаточно надежный, но не слишком долговечный вариант. Это будет работать только для . Перед установкой ту часть столбов, которая будет находиться в земле, необходимо обработать битумной мастикой или олифой. Для большей надежности к деревянным опорам снизу прибивается крестовина.

Простой столбчатый фундамент из бруса

Беседка на винтовых сваях

Такие опоры являются одним из самых надежных и в то же время недорогих видов фундамента. Винтовые сваи ввинчиваются в землю по углам здания и вдоль его стен при помощи рычага. Разумеется, устанавливать их можно только в том случае, если земля на участке не каменистая. Беседка на сваях будет стоять даже на ненадежном грунте очень долго.

На заметку: Фундамент на сваях очень хорошо использовать при строительстве уличного «домика» для отдыха, например, на склоне горы.

На завершающем этапе сваи соединяются сверху жестким деревянным или металлическим горизонтальным каркасом.

Беседка на винтовых сваях прослужит очень долго

Плитный фундамент

Плитный фундамент устраивают под постройки из дерева, кирпича и бетона на очень неустойчивых грунтах. При перемещении площадка движется как единый монолит, а вместе с ним и сама конструкция.

Заливка конструкции в этом случае обычно осуществляется с привлечением специальной техники. Однако под очень маленькую беседку можно сделать печь и вручную, позвав на помощь, например, соседей или родственников.

Плитный фундамент – самый надежный фундамент

Технология возведения столбчатого основания из бетона

Чаще всего используются опоры в виде колонн для небольших и не слишком тяжелых конструкций. А потому далее рассмотрим, как сделать фундамент для беседки своими руками именно такой конструкции.

разметка

Если здание прямоугольное, то для нахождения его углов используется метод «египетского» треугольника.

Для прямоугольных построек разметка выполняется по методу «египетского» треугольника

Под шестиугольной беседкой разметка выполняется с помощью веревки с привязанными к ее концам колышками следующим образом:

• Одна из кольев втыкается в землю, а другой кружится.
• Далее через его центр проводится прямая линия, параллельная входу будущего здания.
• Затем в одну из точек пересечения окружности и линии и дуги втыкается колышек.
• В тех местах, где он пересекается с кругом, воткнуть колышек.
• Таким же образом выполняется разметка с другой стороны круга.
• Полученные шесть точек соединяем прямыми линиями.

Примечание: Шнур для принадлежностей должен быть изготовлен из неэластичного материала. В противном случае разметка будет неточной.

Схема расположения шестиугольной беседки

Выемка грунта

Далее выкапываются ямы во всех четырех углах будущей беседки и по линии стен (на расстоянии 1,2-1,5м). Их глубина должна быть около 70см. На дно ям следует насыпать крупный песок и тщательно утрамбовать. Толщина слоя должна быть около 20см. С применением песка можно построить более надежный фундамент для беседки своими руками. Такая «подушка» при весеннем пучении грунта будет играть роль амортизатора.

Яму для столбов можно сделать также с помощью садового бура

опалубка

Если грунт на участке плотный, то в ямы засыпается фундамент толщиной 5-10 см, в который устанавливается арматура. На каждый столб вам понадобится 3-4 прутка 12 мм. После установки арматуры вокруг ям собираются квадратные «коробки» опалубки из досок или толстой фанеры. Внутренняя их часть должна быть проложена полиэтиленом.

На заметку: При желании можно использовать упрощенный вариант опалубки из рубероида. Полосы этого материала сворачиваются в рулоны нужного диаметра. Иногда опалубку делают и из труб (обычно асбестоцементных).

Как залить фундамент под беседку. Опалубка кровельного материала

Заливка столбов

После установки арматуры и опалубки столбы заливаются бетоном. Для фундамента следует сделать смесь из цемента марки не ниже М300-400 и в пропорции с песком не менее 1х3.

Важно: Сверху в столбы для панельной беседки под стойки каркаса заливают арматурные прутья, толщиной 12 мм, длиной 40 см. Они должны выступать над поверхностью на 20 см.

Фото процесса заливки опорных столбов. Раствор необходимо развести в пропорции 1х3

Через месяц после заливки выполняется гидроизоляция столбов фундамента двумя слоями рубероида. Затем можно приступать к укладке на готовое основание под беседку нижней обвязки или первого венца сруба.

Особенности устройства фундамента беседки с мангалом

Фундамент под – в зависимости от типа грунта – может быть плитным или ленточным.