Как строить дом из блоков с облицовкой кирпичом.
Если вы уже читали нашу статью о строительстве дома с применением облицовочного кирпича и керамзитобетонных блоков, данный метод отличается лишь утеплением. Так как газобетонный блок сам по себе теплее, впрочем и немного шире, утепление листовой стекловатой не требуется.
Приступим к теории строительства. Не забудьте настелить на цоколь мягкую кровлю для изоляции от влаги. В первую очередь возводится коробка из облицовочного кирпича толщиной в половину кирпича. Возводим её на максимальную высоту с доступным, комфортным укладыванием облицовочного кирпича. Через один метр в длину, а высота зависит от размера ваших блоков ( 2 блока ), оставляем привязи для соединения с черновой стеной.
Привязь это толстая вязальная
проволока (диаметр 3 – 5 мм. ), которая зигзагообразно закладывается во внутреннюю и внешнюю стену из разных видов
кирпича, с целью соединения и связки.
Теперь приступим к укладке газобетонных блоков. Если блоки с пазогребниевым соединением, по технологии на торцы с пазами и шипами можно не наносить клей. Я советую по возможности приобрести газобетонные блоки без пазогребнеивых соединений для того, чтобы всегда наносить клей на торцы и делать это было удобно.
Немного о растворе для газобетонных блоков.
Почему я упомянул клей, а не обычный раствор из песка с цементом. На первый взгляд может показаться использование
клея дорогим удовольствием. Спешу вас огорчить или скорее обрадовать. Мы уже сравнили расход, ценообразование на
строительстве двух одинаковых домов. Строительство дома с использованием клея оказалось дешевле, быстрее. А для
новичка оно будет ещё и качественней. Все дело в расходе. Клей на блоки наносится зубчатым шпателем, кельмой с
величиной зуба от 6 до 10 миллиметров.
Приступим к кладке газобетонных блоков.
От стены из облицовочного кирпича блоки укладываются на минимальном расстоянии 5 – 10 мм. Возводим углы и проемы ( дверные, оконные…) на 2 – 3 ряда вверх. Натягиваем нить перед кладкой каждого ряда. Нить отодвиньте от стены на 3 – 5 миллиметров. При кладке блоки не должны её касаться. На цоколь наносим клей мастерком и снимаем его зубчатым шпателем на длину трёх, четырёх блоков. На земле ставим несколько блоков на торец вплотную друг к другу и так же наносим клей. Затем просто укладываем их по нити. По необходимости корректируем.
Перед кладкой следующего ряда верхние стыки блоков трём теркой, чтобы убрать дефекты литья.
Конец привязи забьем в газобетонный блок, а остальную часть проволоки утопим молотком.
Это делается для контроля минимального слоя клея. Блоки укладываем перевязкой, со сдвигом на 50 процентов. На верх оконных, дверных проёмов укладываем по два металлических уголка 70 / 70 или 100 / 100 мм. ( в сумме не шире блока ). Сверху на уголки клей не наносим. В первом ряду над проемом мажем клеем только торцы блоков.
Это отличный способ немного сэкономить и ускорить строительство дома. Фундамент и цоколь сооружается так же как для любого дома. Затем мы укладываем мягкую кровлю.
Если дом с облицовочной кладкой, начинаем с неё. Выкладываем облицовочным кирпичом (толщина стены половина кирпича)
весь периметр дома почти в полный рост. Армируем проволокой один раз через 5 – 6 рядов. Оконные и дверные проёмы
можно выделить положив облицовочный кирпич на ребро с небольшим навесом. Через каждые три – четыре ряда на
расстоянии одного метра друг от друга в кладку замуровываем толстую проволоку диаметром 4 миллиметра с остатком
внутрь дома.
Каждый следующий ряд проволоки сдвигаем в шахматном порядке относительно предыдущего.
Проволока должна торчать из стены так, чтобы она дотянулась до середины будущей черновой стены с остатком 20 сантиметров. Эти 20 см. будут проходить вдоль середины стены так же как проходили вдоль середины стены из облицовочного кирпича.
Утепляем дом с внутренней стороны листовой стекловатой толщиной 100 миллиметров продевая через неё торчащую проволоку.
Укладываем керамзитобетонные блоки. Каждые 2 – 3 ряда в кладку замуровываем кладочную сетку. Во внутреннюю сторону дома выпускаем кладочную сетку для связки с перегородками.
Строительство домов из киприча: какие ошибки могут оказаться фатальными
Фото: Иван Сорокин, авторы проекта Ольга Кулекина, Екатерина Иванова
Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала.
А ведь всё это — и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде. Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов. Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.
Фото: Kadmy/Fotolia.сom
НА СТАДИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА
От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень. Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12 % и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования.
Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов. Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13–43 % объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого. К тому же пустотелый кирпич на 25–40 % легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.
Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена. В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок).
Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м ● °C (у простого кирпича 0,39–0,42 Вт/м ● °C. Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.
Для защиты кирпичных фасадов от влаги используют гидрофобизирующие кремнийорганические пропитки. Если обработка не была проведена вовремя и появились высолы, их можно удалить очистителями на основе поверхностно-активных веществ и кислот. Фото: «КрасКо»
При производстве как традиционного кирпича, так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства.
К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень, из которого возводили коттеджный посёлок в Подмос ковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы).
В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства. Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Глав ное — правильно его выбрать.
Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный. Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным. Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги.
1 — кирпичная кладка; 2 — проникающая грунтовка; 3 — дюбель; 4 — теплоизоляция; 5 — клей; 6 — углозащитный профиль; 7 — щёлочестойкая стеклосетка; 8 — раствор; 9 — грунтовка; 10 — цокольный профиль; 11 — слой штукатурки. Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media
Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани.
Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства. Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2. Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100. Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой F. Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.
Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ВОДЫ В ПОДВАЛЕ
Возводить дом с цокольным или подвальным этажом на участке, где уровень грунтовых вод составляет менее 2 м от поверхности, и надеяться при этом только на гидроизоляцию стенки фундамента (без системы дренажа) — роковая ошибка.
К каким последствиям она может привести, автор этих строк недавно увидела на одном из объектов в Подмосковье. Свеженький кирпичный дом, красиво отделанный клинкером фасад, а в подвале весной и осенью стоит вода. Когда приехавшие на место представители строительной экспертизы стали разбираться, оказалось, что дом возводили без серьёзно проработанного проекта, и руководивший работами прораб допустил целый ряд ошибок. К примеру, цоколь защитили от влаги с помощью тонкого слоя обмазочной гидроизоляции, причём отверстия от дюбелей, державших опалубку, остались открытыми. Прораб убедил хозяина, что если сверху приклеить листы теплоизоляции, то она закроет отверстия и вода не проникнет в подвал. Доверчивый заказчик попался на весьма убедительном аргументе: «Всегда так строили, и всё нормально было».
Возможно, и было бы всё нормально, если бы при этом правильно выполнили дренаж. Но его делала бригада без всякого проекта, соблюдения уклона и т. д. В итоге — полностью залит накопительный колодец, и вода пошла в подвал.
Исход фатальный. И приговор строительной экспертизы звучит так: разбирать пирог цоколя до гидроизоляции, делать её качественно и устраивать новую дренажную систему с большим количеством смотровых колодцев и принудительной откачкой из накопительной ёмкости. Но на освоенном участке уложить дренажные трубы удастся не везде, так что, как видим, далеко не все просчёты можно исправить.
НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ
В кирпичном домостроении, как показывает практика, довольно часто одна ошибка влечёт за собой другую, и, чтобы исправить ситуацию, приходится докапываться до «истоков». А «истоками» считаются геологические изыскания, которые обязательно надо провести на участке будущего строительства ещё до разработки проекта. Изыскания помогают определить характеристики грунта и уровень грунтовых вод, а также служат основой для выбора типа фундамента и расчёта глубины его заложения. Вот пример из практики экспертов, показывающий, к каким последствиям может привести российское авось.
На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом.
В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента. Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо. И это самая настоящая фатальная ошибка — дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».
Фото: Atelier Iron Studio
НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ
Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200–2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области — ниже 1,5 м). Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные.
Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.
Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться; не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома; типичный пример «запаривания» стен дома. Фото: «Независимая экспертиза качества строительства»
Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки.
К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С. Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5 %) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажнённой основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома. Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидро изоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить. Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки).
В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.
Сегодня довольно часто при строительстве кирпичного дома используют трёхслойную кладку. Её можно вести как одновременно в три слоя, так и по отдельности, то есть сначала сложить внутреннюю несущую стену, а затем её утеплять и класть облицовку. Но самое главное — не забыть уложить закладные детали (гибкие связи). Их предпочтительно делать из стальной оцинкованной проволоки, устанавливая с шагом 60 см по горизонтали и 60 см по вертикали. Они связывают между собой несущую стену с облицовочным слоем кирпичной кладки толщиной 120 мм. Иногда строители «забывают» обеспечить паропроницаемость конструкции. Часто применяют теплоизоляцию низкой плотности — 25–35 кг/м3. Со временем она оседает, и стена теряет тепло- защитные свойства. Мы рекомендуем использовать утеплитель плотностью от 80 кг/м3. Между ним и наружной стеной нужно оставить вентзазор 5 см, а также в цоколе и под карнизом сделать вентиляционные отверстия в наружном слое кладке.
Александр Шухатович
Ведущий эксперт АСК «Адвокат качества»
НА СТАДИИ КЛАДКИ СТЕН
На этом этапе наиболее часты такие ошибки, как искажение геометрии стен, несоблюдение диагоналей. В итоге стены начинают «заваливаться». Чем раньше замечен дефект кладки, тем проще будет его исправить. Ещё одно нарушение, допускаемое в ходе кладочных работ, — некачественное выполнение швов. Иногда рабочие считают, что если кладка черновая, то можно не стараться, ведь затем стены отделают лицевым кирпичом. Однако этот подход в корне неверен. Вот основные требования, которые необходимо соблюдать при сооружении стен.
Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды). При любом варианте укладки на углах кир пичи должны пересечься, образуя замок.
ВИДЫ ШВОВ
- Шов между кирпичами выполняют несколькими способами:
- В пустошовку — раствор не дотекает до внешней грани кирпича, и остаётся щель. Такой способ используют тогда, когда стену планируется оштукатурить. Штукатурная смесь, затекая в щели, будет лучше держаться на стене.
- В подрез — раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича.
Шов этого типа делают при кладке печных и каминных труб, а также используют в качестве декоративного.
- Вогнутый или выпуклый шов— чистая «декорация». При изготовлении первого применяют небольшой отрезок трубочки или круглой палочки. Для получения выпуклого шва у трубочки срезают часть поверхности.
Шов этого типа делают при кладке печных и каминных труб, а также используют в качестве декоративного.Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм. Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке. После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.
Основная причина появления трещин в стенах — ошибки при сооружении фундамента. Чтобы определить, насколько велика та или иная трещина и можно ли спасти дом, стоит обратиться к экспертам. Они проведут тщательное обследование здания, установят причины появления трещин и дадут необходимые рекомендации. Обычно тонкие трещины очищают от остатков раствора и пыли, а потом заполняют жидким цементным раствором с помощью растворонасоса. Широкие трещины ремонтируют таким образом: части повреждённой кладки разбирают, а затем последовательно заделывают трещину на всю толщину стены отдельными участками в виде кирпичных замков. В некоторых случаях стену усиливают металлическими накладками.
НА СТАДИИ ОТДЕЛКИ
Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые в дальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения.
Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче). Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением.
Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью). В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм.
Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.
КАК ПОБЕДИТЬ ВЫСОЛЫ
Если высолов избежать не удалось, их следует «лечить». По химическому составу высолы неоднородны: они бывают растворимыми и нерастворимыми. Универсального способа удаления тех и других не существует. Но прежде чем выступать против «белого врага», надо выяснить причину его появления. Эффективную борьбу с высолами проводят в два этапа. Первый заключается в очистке фасада химическим методом с помощью специальных смывок, в состав которых входят кислоты и поверхностно-активные вещества, растворяющие высолы. Способ применения всех составов практически одинаков: препарат (предварительно разведённый водой, если это указано в инструкции) наносят на стену кистью, щёткой или валиком, выдерживают в течение 20–30 мин, а затем остатки раствора смывают водой. Второй этап (гидрофобизация) — защита кладки от проникновения влаги, способствующей выносу солей из толщи стены. Для этой цели используют кремнийорганические (силиконовые) соединения, придающие порам кирпича водоотталкивающие свойства.
фото
Высолы на стенах говорят о нарушении технологии строительства кирпичного дома. Фото: Татьяна Каракулова/Burda Media
По мере возведения стену нужно сразу же покрывать гидрофобизаторами. Во время осадков кладочные работы проводить нельзя. Фото: Татьяна Каракулова/Burda Media
Кладка стен выполнена с большими нарушениями. Толщина швов в 2–3 раза превышает нормативные требования. Фото: «Независимая экспертиза качества строительства»
Кладка стен выполнена с большими нарушениями. Толщина швов в 2–3 раза превышает нормативные требования. Фото: «Независимая экспертиза качества строительства»
Кладка стен выполнена с большими нарушениями. Толщина швов в 2–3 раза превышает нормативные требования. Фото: Татьяна Каракулова/Burda Media
Кладку ведут от угла по маякам с обязательной перевязкой швов. Фото: Татьяна Каракулова/Burda Media
Высокое сопротивление теплопередаче керамических поризованных блоков позволяет возводить дома без утеплителя, что существенно удешевляет строительство.
Фото: Татьяна Каракулова/Burda Media
Поверхность стены до обработки смывкой (слева) и после неё (справа). Фото: «Чистюля»
Подготовка цоколя к отделке. В кладке просверливают отверстия. Фото: Saint-Gobain
В отверстия инъецируют в гидроизоляцию. Фото: Saint-Gobain
После закачки гидроизоляции поверхность обрабатывают цементным раствором. Фото: Saint-Gobain
Кирпичная кладка после обработки гидрофобизатором. Проникая в глубь кирпича, состав блокирует капиллярный эффект. Фото: «Чистюля»
Кирпичная кладка после обработки гидрофобизатором. Проникая в глубь кирпича, состав блокирует капиллярный эффект. Фото: «Чистюля»
Горизонтальная отсечная гидроизоляция препятствует капиллярному подъёму влаги от бетонного фундамента к стенам. Z-образный способ монтажа отсечной гидроизоляции. Фото: Dörken
L-образный способ монтажа отсечной гидроизоляции. Фото: Dörken
На болотистом участке система дренажа позволяет опустить уровень грунтовых вод ниже подошвы фундамента и устранить гидростатическое давление на подземную конструкцию здания.
Фото: Wavin
Основные элементы системы: трубы- дрены, смотровые и накопительные колодцы. Технология подразумевает соблюдение разуклонки, устройство подушек под дренами, а также надёжную стыковку деталей. Фото: «Студия Л-дизайн»
Трещину в стене подвального этажа удастся заделать только в том случае, если фундамент стабилизировался и более не подвержен деформациям. Фото: «Пенетрон-Россия»
Дугообразные трещины, идущие через оконные проёмы, чаще всего возникают в результате изгиба надоконной балки. Фото: Татьяна Каракулова/Burda Media
Вертикальные являются следствием ошибок при сооружении фундамента. Фото: «Независимая экспертиза качества строительства»
В подвале построенного кирпичного дома стоит вода. Причины — нарушения технологии укладки гидроизоляции и отсутствие системы дренажа. Фото: Татьяна Каракулова/Burda Media
Вот к чему приводят фатальные ошибки: пирог стены разбирают до гидроизоляции, которую надо выполнять заново. Фото: Татьяна Каракулова/Burda Media
Слоистая кладка обязательно предполагает устройство вентиляционного зазора между утеплителем и облицовочной стеной.
Фото: «ДжетСтрой»
Строительство низкотехнологичных экологически чистых домов из глиняного кирпича
Перейти к содержимомуПредыдущий Следующий
- Посмотреть увеличенное изображение
Как бы вы построили дом в отдаленном уголке мира с небольшими деньгами? Вероятно, вы бы использовали как можно больше местных материалов, а также труд семьи и друзей. Верно? Дешевые, доступные материалы и дешевая/бесплатная рабочая сила…
В Шри-Ланке именно так и делают. Они строят дома из глиняного кирпича с помощью местных жителей. Большая часть почвы Шри-Ланки богата глиной, что делает ее широко доступным (и доступным) материалом для строительства домов.
Пока Ивонн, наш руководитель в YR Architecture + Design, все еще находится в Таиланде, помогая малообеспеченным северным горным племенам, мы делимся еще одним ее уникальным опытом волонтерской работы.
В этом посте мы поделимся ее опытом строительства домов из глиняного кирпича в сельской местности на холмах Шри-Ланки.
Глобальная деревня программы Habitat for Humanity
В декабре 2013 года я подписался на вторую сборку в рамках программы Habitat For Humanity Global Village. Как и в случае с Nepal Build, это будет еще одно двухнедельное волонтерское приключение. На этот раз в Дамбулле, Шри-Ланка, расположенной в районе центральных холмов острова. Подобно удаленному участку в Непале, этот район также в основном сельскохозяйственный.
Я выбрал Шри-Ланку из-за удаленности этой островной страны в Юго-Восточной Азии и из-за острой потребности в реабилитации после окончания 25-летней гражданской войны в 2009 году. . Такое красивое, спокойное место.
Опять же, моей эгоистичной целью в этой поездке было отключиться от сети и отключиться от внешнего мира. Часто мы оказываемся настолько вовлечены в сутолоку и суету нашей стремительной жизни. Это такое освежающее изменение — отключиться от всего этого и просто быть в одном месте и в одном сознании.
Устойчивые и экономичные строительные материалы в Шри-Ланке
Типичное недорогое строительство дома в Шри-Ланке состоит из местных материалов – глиняного кирпича, дерева, глины, гипса, бетона и гофрированного металла, замешанных вручную.
Все эти материалы легко доступны и закупаются на месте.Кирпичные печи разбросаны по всей сельской местности, в нескольких минутах ходьбы от большинства населенных пунктов.
Строительство домов из глиняного кирпича в Шри-Ланке
Во время двухнедельной поездки наша команда волонтеров помогла шести семьям с жильем.
Программа Habitat For Humanity работает в Шри-Ланке таким образом, что семьям выдаются микрокредиты для финансирования небольших жилищных проектов, а не большой кредит на весь дом. Семьи получают средства на новую крышу, новую комнату, новую штукатурку, новую уборную и т. д. Микрокредиты легче и быстрее погашать. Как только кредиты будут погашены, домовладельцы могут запросить еще один кредит для другого проекта в своем доме.
Подобно бамбуковым домам в Непале, дома Шри-Ланки состоят примерно из 2-3 комнат и занимают площадь около 500 квадратных футов. (Микрокредиты позволяют добавить больше комнат.)
Поскольку мы помогали шести разным семьям, мы разделились на группы по 2-3 волонтера, работающие в каждом доме, а затем чередовались в течение двух недель.
Мы также дали имена каждому дому, чтобы нам было проще хранить их отдельно.
Поскольку мы не строили дома с нуля, я просто поделюсь своим опытом строительства нескольких домов.
Строительство кирпичной пристройки к Ливанскому дому
Ливанский дом представлял собой двухкомнатный кирпичный дом с открытой кухней на заднем дворе.
Ливанский дом был назван в честь матери, которая провела несколько лет в Ливане, работая и отправляя деньги семье сюда, в Шри-Ланку.
Милый маленький мальчик, который жил здесь, любил петь нам.
В этом доме домовладельцы хотели оградить кухню, а не подвергать ее воздействию непогоды. Поэтому мы помогли создать дополнительную кирпичную комнату, чтобы оградить их кухню.
Раствор был замешан вручную и лопатой из песка, цемента и воды. Все измерялось либо ведрами, либо блюдцами, либо мешками… 10 тарелок песка, 1 мешок цемента, 8 ведер воды и т.д.…
Когда мы начали работать в этом доме, стены фундамента уже были залиты и клали первые ряды кирпича.
В течение нескольких дней кирпичные стены поднялись, и помещения начали закрываться. А оконные и дверные проемы обрамляли деревянными, а кирпичи клали все выше и выше. Я был даже рад видеть, что они сосредоточили кухонную раковину на оконном проеме. Они запланировали красивый вид для человека, моющего посуду. Отличный дизайнерский ход!Иногда в стенах оставляли дыры, через которые могли просунуться строительные леса. По мере того как работа продолжалась выше, людям, работавшим на строительных лесах, передавали ведра с раствором. То же и с кирпичами. (Через некоторое время вы можете себе представить, как это может утомлять, поднимая над головой плотные кирпичи и тяжелые ведра с раствором!)
После нашего пребывания здесь у нас было 3 полноразмерных кирпичных стены. Домовладельцам просто нужно было обрамить крышу и добавить кровельные панели.
Снос стен и расширение Горного дома
Мы назвали этот дом Горным домом, потому что он находился у подножия большой горы с террасами рисовых полей на заднем дворе.
Время от времени вы могли бы услышать, как деревья шелестят выше в горах от движущихся слонов. Я всегда улыбался, думая о свободно бродящих слонах.
(А если серьезно, многие люди в этом районе борются за поддержание своих рисовых полей из-за частой миграции слонов. Они ходят по рисовым полям ночью и уничтожают посевы. Мы узнали, что вырубка лесов начинает стали проблемой в гористой местности здесь Слоны были вытеснены из своей лесной среды обитания и пытаются найти убежище.)
Горный дом представлял собой двухкомнатный дом, сделанный в основном из глины и бревен, с металлической крышей. Семья попросила микрокредит, чтобы расширить свой дом и заменить некоторые существующие внешние стены, чтобы освободить место для большей комнаты.
На фото видно ужасное состояние их глинобитных стен. Я был очень рад, что смог помочь этой семье заменить некоторые из этих стен. Этот дом стал моим любимым домом для работы за всю поездку.
В этом доме мы начали с рытья траншеи для фундамента стены.
Куски дерева, дополнительные кирпичи, твердая утрамбованная земля и немного пластиковой пленки были использованы для создания опалубки для бетона.
В траншею также была уложена арматура для армирования, после чего мы вручную замешали бетон и залили его в траншею для основания стены. (См. ниже в Diva House, как мы смешивали бетон.)
После застывания бетона сутки( ! ) приступили к кладке глиняного кирпича. Мы также снесли существующие внешние стены сейчас, вместо того, чтобы ждать, пока стены будут полностью построены. Это позволило нам удалить все существующие обломки стен из области, просто перебрасывая их на короткие (новые) кирпичные стены вместо того, чтобы ходить вокруг них позже, если мы ждали демонстрации. Было бы много лишних, ненужных поездок, если бы мы ждали.На фото ниже показано, как мы сносим стены. (Это трудно объяснить, но разрушение этих стен было для нас настоящей моральной победой. Мы избавлялись от плохого и заменяли его хорошим.)
Дальше мы просто продолжали смешивать раствор и класть кирпичи, возводя стены.
стены все выше и выше. Процесс был очень похож на тот, что был в Ливанском доме. Думаю, теперь я опытный каменщик. (Кому нужно строить дома из низкотехнологичного глиняного кирпича?)
Как и в случае с ливанским домом, здесь мы также смогли построить стены в полную высоту. Таким образом, все, что было необходимо, это каркас крыши.
Оштукатуривание стен и заливка бетонных полов в Доме Дивы
Дом Дивы, названный так в честь милой трехлетней девочки, которая там жила. Она была Дивой, дерзкой и интересной.
В этом доме было три комнаты со сплошными кирпичными стенами и земляными полами. Семье нужна была помощь в оштукатуривании стен и заливке бетонных полов.
Чтобы сделать штукатурку, нам пришлось смешать песок, цемент и воду. Песок доставлялся грузовиком к краю дороги. Нам приходилось использовать тарелки в форме блюдец, чтобы носить песок с дороги к дому, где мы просеивали его, удаляя более крупные гальки и камни.
С движением просеивания вперед и назад наши руки изрядно устали.
Когда у нас была большая куча просеянного песка, мы лопатой смешали его с цементом и водой, чтобы получилась гипсовая смесь.
Затем такими же тарелками разнесли штукатурку в каждую комнату и распределили по существующим стенам из глиняного кирпича. Длинной деревянной палочкой слегка водили по гипсу, чтобы проверить постоянство толщины.
После нанесения на стены слоя штукатурки сутки они сохли. Затем в качестве верхнего слоя наносится слой белой известковой штукатурки.Замешивание бетона для бетонных полов было таким же процессом, как замешивание штукатурки, за исключением того, что песок не нужно было просеивать. (Слава богу!) Песок смешивали с цементом и водой, а на этот раз еще и с гравием.
Снова бетон насыпали в тарелки и отнесли в каждую комнату, где его вылили на земляной пол.
Спустя много партий бетона и много-много походов с бетонными тарелками бетонный пол был гладкой, матовой поверхностью.
Поднять крышу в Доме торжеств
Дом торжеств был домом, в котором наблюдался наибольший прогресс за время нашего двухнедельного пребывания. Мы должны были помочь построить новую переднюю комнату И заменить крышу всего дома.
На первом фото на заднем плане виден фундамент новой кирпичной комнаты с несколькими начальными рядами и деревянной дверной коробкой.
В кратчайшие сроки мы уложили кирпич по всей стене и даже наклонили верхние ряды кирпичей, чтобы образовался конек на уровне крыши. Конечно, мы были опытными каменщиками!
На фоне одной из фотографий также видно, что с существующего дома снята крыша. Пока мы заканчивали кирпич, местные жители Шри-Ланки вырезали из деревьев стропила и балки бензопилой. (Обратите внимание на босые ноги у этого парня! Ого!)
Балки и стропила были обрамлены новым дополнением в рамках подготовки к новой крыше.
На фотографии ниже обратите внимание на место соединения балки в крайнем левом углу фотографии.
Вроде крутая деталь.
Гофрированные металлические панели были доставлены на площадку грузовиком с мешком скоб для стропил. Зажимы проткнули через металлические панели, зацепили их за стропила, а затем закрепили над крышей с помощью застежки.
После того, как металлические панели были закреплены, мы установили накладки на коньки – V-образные кусочки глины, высушенной в печи, для предотвращения попадания воды в дом.
В конце концов, у этой семьи появилась новая гостиная и новая крыша!
Reflection
Еще одно захватывающее приключение, полное уникальных и незабываемых впечатлений! Меня никогда не перестает удивлять количество доброты и счастья, которое я вижу во всех людях, которым помогаю. Они живут на гораздо меньшее и едва сводят концы с концами, но при этом проявляют столько благодарности и искренней радости жизни. Не знаю, как вы, а я думаю, нам стоит начать брать у них уроки!
Опять же, если вы заинтересованы в участии в проекте Habitat for Humanity Global Village Build и хотите узнать больше, посетите их веб-сайт.
И если я могу чем-то помочь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться.
Чтобы узнать больше о другом глобальном путешествии в деревню Habitat For Humanity, в котором я участвовал, ознакомьтесь с моим опытом строительства бамбуковых домов в Непале… или двумя нашими местными проектами здесь.
Сегодняшний пост — наш второй пост, в котором мы делимся уникальным опытом строительства на службе других. Мы надеемся, что вам понравилось читать это так же, как и нам, когда вы им делились.
Поиск:
Ссылка для загрузки страницы Перейти к началу
Как насчет сплошной кладки? Можно ли это сделать? AsktheBuilder.com
Вопросы и ответы /
Внешняя дверь ThermaTru ClassicCraft
Пожалуйста, включите JavaScript
Внешняя дверь ThermaTru ClassicCraft Новое строительство text: Tim Carter Строительство из массивной кладки | Вот очень уникальное и изящное использование кирпича и камня на внешней стороне дома.
Приведенные ниже советы НАСТОЛЬКО ХОРОШИ, что я поделился этой колонкой с 31 000 подписчиков, которые получили БЕСПЛАТНУЮ рассылку от 2 декабря 2020 года. Кредит Фотографии: Тим Картер
Строительство из массивной каменной кладки — способ, которым это было сделано в 1900 году
Строительство из массивной кладки было стандартным способом строительства в конце 1800-х и начале 1900-х годов. Кирпичные дома были более прочными, а каркасные дома считались кошмаром для обслуживания, потому что их нужно было красить.
Буквально сегодня Джон и Терри из Чикаго задали мне вопрос. Они строят уникальный новый дом, в котором старые методы строительства сочетаются с современными технологиями.
Хотя снаружи дом кирпичный, то, что скрывается за кирпичным фасадом в разных местах, может вас удивить. Их новый дом представляет собой смесь массивной каменной кладки и облицовочного кирпича. Джон и Терри, тем не менее, хотели знать, не ошибаются ли они в отношении прочной каменной кладки конструкции.
Что такое монолитная кладка?
Строительство из массивной кладки на рынке жилья во многих регионах является исчезающей строительной техникой. Пятьдесят лет назад было очень распространенной практикой иметь наружные стены из сплошных бетонных блоков или из комбинации бетонных блоков толщиной четыре дюйма, которые имели наружную поверхность из щебня, кирпича или даже штукатурки. Этот метод строительства был пережитком от 80 до 100 лет назад, когда многие кирпичные здания были построены из двух или трех слоев кирпича.
Штукатурка наносилась непосредственно на кирпич?
Внутренняя штукатурка часто наносилась непосредственно на кирпичные стены в старых домах и зданиях. Пятьдесят лет назад плотники обычно прибивали к кирпичной кладке полоски обшивки. Затем к деревянным планкам прикрепляли гипсокартон или штукатурку.
Толщина стен 8 дюймов или больше была необходима для поддержки конструкции и крыши наверху. Плотники были частью строительной бригады и часто работали бок о бок с каменщиками, чтобы балки перекрытия можно было вписать в конструкцию во время ее строительства.
Является ли полнотелая кладка хорошим изолятором от зимних холодов?
Полнотелая кладка плохо изолирует от холода. Современные методы строительства позволяют подрядчикам вставлять толстую пену с закрытыми порами внутрь сплошной кладки для экономии энергии.
Но сплошная кладка была популярна, когда топливо для отопления было дешевым и до того, как кондиционеры стали широко использоваться. Сплошная кладка — плохой теплоизолятор, и любой, кто живет в старом здании из массивной кладки, с готовностью скажет вам, насколько холодными могут быть наружные стены в разгар зимы.
Кирпичная кладка дороже деревянной?
Строительство традиционной стены из каменной кладки часто обходится дороже, чем строительство стены с деревянным каркасом. Часто на возведение стены из каменной кладки уходит больше времени, чем на то же самое с деревянными стойками. Если вы сравните традиционные стены с деревянным каркасом с традиционными стенами из цельной каменной кладки одинаковой толщины, вы легко обнаружите, что стена с деревянным каркасом обеспечивает большую изоляцию.
По мере того, как методы строительства начинают меняться, меняются и продукты, используемые в системах. Кирпич и бетонные блоки с течением времени оставались довольно неизменными, но другие строительные материалы радикально изменились. Например, стандартизированные окна и двери по большей части перешли на стандарт стены с деревянным каркасом. Общие удлинительные косяки для окон и дверей подходят для стены, обрамленной 2×4 или одной с 2×6. Вы можете получить окна и двери для строительства из массивной кладки, но косяки и детали установки будут другими, чем если бы ваш строитель работал с деревянными стенами.
Как изолировать стены из массивной каменной кладки?
Массивные каменные стены действительно можно утеплить. Существует множество способов достижения высоких показателей изоляции. Внешний слой каменной кладки может быть отделен от внутреннего слоя 2,5-дюймовым пространством, где могут быть установлены листы пенопласта с закрытыми порами толщиной два дюйма.
Эта пена в сочетании с дополнительной изоляцией на внутренней стороне стены может создать очень энергоэффективную конструкцию. Но имейте в виду, что стоимость создания этой системы, несомненно, будет выше, чем заполнение полости стенной стойки 2×4 или 2×6 стекловолокном, целлюлозой или даже изоляцией из напыляемой пены. Вы также можете быстро прибить пенопласт с закрытыми порами толщиной в полдюйма к наружным стенам деревянного каркаса, чтобы добавить еще больше изоляции к этой стеновой системе.
Суть в том, что широко распространенное строительство из массивной каменной кладки шло своим чередом. Он по-прежнему хорошо работает в некоторых частях США, где погода умеренная, а сплошная кладка предпочтительнее по разным причинам. Например, термиты, потребляющие древесину, настолько свирепы на юге и юго-востоке, что монолитная кладка является одним из единственно приемлемых строительных материалов. Неумолимая летняя жара на юго-западе делает сплошную каменную кладку любимой, потому что она имитирует глинобитные постройки, в которых коренные американцы жили, чтобы сохранять прохладу.