Что такое русты в строительстве: Руст – это… Что такое Руст?

Содержание

Рустовочный профиль на фасаде. Декоративный фасадный руст установка и монтаж.

В этой статье мы расскажем всё о рустовочном профиле, декоративных рустах на фасаде, способах их монтажа и секретах установки.

Рустовочный профиль, декоративные русты на фасаде особенности монтажа и установки.

Использование декоративных рустов  является очень привлекательным способом отделки фасада. Он состоит из системы декоративных канавок, разделяющих поверхность наружных стен здания на более мелкие элементы.
И хотя это определенно более трудоемко и дороже, чем простая декоративная штукатурка полностью на фасаде, мода делает свою работу и всё больше желающих использовать русты на фасаде!!!
Высокие или низкие здания – большая площадь фасада, это всегда интересно для дизайнеров. Гонка дизайнеров продолжается, подпитывается конкуренцией инвесторов. Уже не актуальны скучные тонкослойные штукатурки и фасадные краски в нескольких сотнях цветов. Простой фасад гладкий или фактурный этого уже недостаточно!? Поэтому, заказчики выбирают элементы фасада, например, декоративные элементы вокруг оконных и дверных проёмов, на углах зданий и вводят дополнительные архитектурные формы, к которым также относятся русты.

История возникновения моды на рустовочный декоративный элемент.

Рустование, как способ украшения фасада, уже был известен в древние времена, хотя в последующие годы оно постепенно  утратило свою популярность. Мода на руст вернулась, только в эпоху ренессанса, украшая прежде всего дворцы дворян. А в XIX веке снова стало популярным декорировать бюргерские дома.

В зависимости от творческого подхода, русты могут разделять стену только на параллельные горизонтальные полосы или создавать макет многих мелких кусков, имитирующих каменные блоки или доски. Русты могут быть расположены как на всей поверхности здания, так и на некоторых его фрагментах – особенно в области плинтуса или на всем первом этаже и на углах здания.
В зависимости от ширины и глубины канавок способ монтажа их краев и отделки поверхности (декоративная штукатурка или окрашивание краской) могут быть необычными украшениями домов, используя феномен рефракции света и игру света. В любом случае, русты добавляют фасаду благородства и серьезности самого здания, поэтому это может быть оригинальный способ получить уникальный фасад. Самым простым способом изготовить русты на фасаде – это использовать специальный рустовочный профиль, который есть всегда в наличии у нас на складе, в зависимости от желаемой ширины руста, мы можем предложить Вам ширину – 10, 20, 30 и 50 мм., глубина профиля стандартная 20 мм.

Технология монтажа рустовочного профиля и особенности его установки.

Русты на фасаде можно изготовить на любом теплоизоляционном материале – пенопласт, ЭППС, базальтовая или минеральная вата, а также пеностекле. Самым лёгким в работе материалом является пенополистирол (пенопласт) или ЭППС. Этот утеплитель легко режется в любую нужную нам форму. На его примере, мы будем описывать технологию монтажа. Так-как глубина рустовочного профиля 20 мм. мы подбираем утеплитель большей толщины, чтобы можно было сделать декоративные канавки и сохранить слой теплоизоляционного материала.

Делаем отметки на фасаде и переносим их с проекта, обозначаем положение рустовочного профиля на изоляционном материале.


После того, как мы сделали отметки на фасаде, приступаем к вырезанию борозды для установки рустовочного профиля. Самым лёгким способом вырезать борозды является использование специального резака штробореза Bonie-PJ1 по пенопласту или экструдированному пенополистиролу, который Вы можете приобрести у нас в интернет магазине или взять в аренду. Чтобы легко установить рустовочный профиль, Вам необходимо сделать борозду на 1-2 мм. больше чем глубина и ширина профиля.  В минеральной и базальтовой вате пазы следует вырезать фрезерным станком, поскольку он устойчив к высоким температурам.

Переходим к установке рустовочного декоративного профиля. В статье мы использовали профиль без армирующей сетки, но на практике лучше использовать профиль с сеткой, который указан в описании выше. Сетка на профиле не только приклеена к ПВХ, но и прошита синтетической нитью, что делает ещё более надёжное крепление соединения. Профиль монтируется на клеевой состав для пенопласта или базальтовой ваты. На углах фасада русты разрезаются под углом 45 ° и заполняются герметиком. Паз, в который устанавливается молдинг для рустации (профиль-руст) должен быть полностью заполнен клеевым составом. Не рекомендуется монтировать полосы для рустации (рустовочный профиль) на так называемые “Ляпухи”, то есть маячным способом.

После установки профиля, крылья профиля вместе с щелочеустойчивой штукатурной сеткой армируются клеевым составом для пенополистирола или базальтовой ваты, в зависимости от того, чем утеплён фасад здания. Также устанавливаются угловые профиля для защиты углов здания.


После армирования клеевым составом и выдерживания технологической паузы, можно приступать к грунтованию и нанесению декоративной штукатурки. После нанесения декоративной штукатурки, с профиля снимаем защитную плёнку, которая находится на внутренней части профиля и защищает от загрязнения белого ПВХ. Если Вы захотите покрасить руст в другой цвет, на профиле находятся специальные насечки, которые улучшают адгезию с краской. Краску выбирайте такую, которая хорошо сцепляется с ПВХ поверхностью.

Таким абсолютно несложным образом, мы сделали оригинальный и главное надежным и долговечным наш фасад. Все материалы, которые требуются для осуществления подобного монтажа, Вы можете заказать в нашем интернет-магазине.

Что такое фасадный руст

Новое — это хорошо забытое старое. И история не раз давала повод убедиться в справедливости этой мысли.

И даже в строительстве время от времени используются старые методики, которые раньше применялись для одних целей, а сейчас – просто для декора. И руст — одно из таких старых нововведений. Таким образом, посмотреть на руст для фасадов возможно по следующей ссылке: http://fasadhouse.com.ua/bossazhi-rust.html, где более детально рассказывается про изделие в целом.

Руст — выпуклые детали, которые крепятся на фасаде дома. То есть выпирающие кирпичи и подобные вещи делались специально, чтобы украшать фасад и сейчас их возможно заприметить. Раньше это служило хорошей защитой от внешних воздействий в городах. Чаще всего, от телег и карет, которые периодически могли врезаться в фасады. Сейчас, руст используют для украшения внешнего вида дома. И выглядит это действительно впечатляющее. К тому же, такие декоративные элементы придают какого-то исторического значения, пусть даже сделаны по последним современным технологиям.

Из чего изготавливают русты на фасаде

Раньше руст изготавливали по сложной методике. Сейчас, все гораздо проще, этим может заняться каждый, у кого есть хоть какой-нибудь опыт в строительстве. Руст на фасаде чаще всего изготавливают из следующих материалов:

– Пенополистирол. Это самый популярный вариант. Легко устанавливается, здание выглядит красиво и еще утепляется;

– Лепнина. Это уже готовые декоративные элементы для фасада. Их просто установить;

– Классические дерево и камень. Их тоже можно устанавливать, но для этого придется очень сильно постараться. Материалы считаются уже устаревшими, так как можно сделать практически то же самое, но с меньшими затратами.

Нельзя забывать, что дерево больше подходит для деревянных домов, а вот камень – для каменных. Хотя, многие современные дизайнеры могут и смешать эти два вида отделки и поместить их на фасад одного здания, при этом выделив его из серой массы подобных сооружений. Богатые люди также не обходят стороной такой стройматериал, как руст, и даже устанавливают его на своих современных домах, что смотрится очень даже красиво.

Что такое русты на потолке и как выполняется их заделка?

В современном доме, такая проблема, как непараллельное расположение плит перекрытия уже давно решена. В домах старой постройки, этот момент мог доставлять определённые неудобства. Поэтому, на плоскости потолка строителями оставлялись небольшие углубления – русты. По сути, русты на потолке, это способ визуально спрятать неровности расположения плит. Но, их наличие не всем по душе и многие ищут способы избавиться от этой не слишком красивой детали.

Как от них избавиться

Есть два основных способа, как решить проблему с рустами на потолке. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, а вот какой из них использовать, определить можно не сразу.

Уложенные плиты перекрытия не всегда параллельны друг другу. Перепады высоты могут составлять достаточно большую величину. Именно от того, насколько сильным будет разница в уровне плоскости плит и будет зависеть выбор способа отделки.

В одном случае будет использоваться целый комплекс работ, связанных с получение гладкой плоскости. Этот вариант подразумевает использование штукатурных маяков и достаточно трудоемок. Его несомненным преимуществом будет максимально гладкая и очень ровная полученная плоскость нового покрытия.

К недостаткам такого решения, можно отнести достаточно большой объем работ по выравниванию и высокая общая стоимость работы. Кроме того, выполнить все операции достаточно качественно сможет далеко не всякий.

Заделка рустов на потолке вторым способом, будет намного проще. Необходимо просто заполнить имеющееся углубление шпаклёвочным раствором и вывести заделанную область в одну плоскость с остальным потолком. После этого, необходимо отшлифовать заделанный участок и придать ему окончательный вид при помощи финишной отделки.

Затрат будет намного меньше, да и объём работы значительно уменьшится. Однако, квалификация работника тоже будет иметь большое значение. Неопытный мастер не сможет проделать все операции идеально.

Необходимый инструмент и материалы

Несмотря на общую простоту операции, понадобится достаточно много самого разного инструмента. Смесей для выравнивания тоже потребуется внушительный объем. В зависимости от того, как вы решили заделать русты на потолке, могут потребоваться не все пункты двух следующих списков.

Инструмент:

  • Перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки
  • Молоток
  • Зубило для небольших участков работы
  • Два шпателя – узкий и широкий
  • Кисть узкая, чтобы прогрунтовать внутреннюю поверхность руста
  • Дрель с насадкой для перемешивания раствора или строительный миксер
  • Маяки штукатурные
  • Шкурка для шлифования поверхности или специальная терка

Материалы:

  • Сетка малярная или серпянка
  • Монтажная пена
  • Грунтовочная смесь или готовая грунтовка
  • Штукатурка основная и финишная

Если все пункты из списков уже есть в наличии, можно переходить к основным работам. Но, еще до того, как будут начаты основные работы, нужно подготовить и плацдарм – само помещение, где предполагается их производить. Нужно тщательно укрыть все предметы меблировки, которые не удалось вынести и защитить пол.

Порядок операций

Независимо от выбранного варианта заделки, нужно произвести несколько подготовительных операций с предметом работы, чтобы иметь возможность продолжать.

  • Сперва нужно очистить и расширить имеющиеся русты. Делается это зубилом, перфоратором с насадкой и продолжается до тех пор, пока из получившейся трещины не перестанет выпадать различный строительный мусор. Расширить руст нужно примерно до 3 – 5 сантиметров. Небольшие русты можно просто прочистить шпателем и обработать его края.

  • Далее нужно тщательно прогрунтовать внутреннее пространство руста и поверхность потолка рядом с ним. Грунтовка обеспечит лучшее сцепление материалов, которыми будет производиться заделка.
  • После просыхания грунта, поверхность внутри трещины смачивается водой и заполняется монтажной пеной. Уровень пены не должен доходить до плоскости потолка около 5 миллиметров. После того, как пена высохнет ее можно подрезать до нужного уровня.

  • Выемка, образовавшаяся в результате предыдущих операций, повторно грунтуется и заполняется шпаклевкой. Нужно нанести ее достаточно плотно и без пробелов.

  • Когда шпаклевка высохнет, по всей протяженности шва наклеивается малярная сетка или серпянка. По ней производится финальное оштукатуривание, после которого выполняется шлифование готовой поверхности.

  • Финальный этап – нанесение финишного декоративного покрытия. Это может быть покраска или наклеивание обоев.

В варианте с использованием маяков, операции будут идентичны тем, которые необходимо выполнить при полном выравнивании потолка. Русты в этом случае, обрабатываются так же, как и все большие дефекты при подобном выравнивании. Технология работ не отличается от выведения плоскости по маякам на стенах.

Следует отметить, что какой бы из способов не применялся, ремонт рустов на потолке – работа очень кропотливая и непростая. Лучше всего, пригласить для таких операций специалиста, имеющего достаточный опыт подобных работ. Особенно, если предполагается выровнять плоскость по маякам.

Если же перепады высоты или неровности будут более 10 миллиметров, специалисты рекомендуют устройство подвесных или натяжных потолков. Этот вариант будет менее затратным в большинстве случаев, когда имеющиеся неровности достаточно большие. А установка натяжных потолков позволит вообще не заделывать никакие трещины и решить проблему за минимальный срок, силами монтажников компании, в которой будет заказано натяжное покрытие.

КТ 9-67 Типовая карта трудового процесса строительного производства. Оштукатуривание мест соединения железобетонных плит перекрытия с прорезкой рустов (КТ-8-1-67)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Центральная нормативно-исследовательская станция

ТИПОВАЯ КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

KT -8-

I -67

Стройиздат
Москва-1969

Разработана Центральной нормативно-исследовательской станцией Управления организации труда и заработной платы Минстроя СССР

Входит в комплект карт ККТ

КТ-9

Содержание

I. Назначение и эффективность применения карты.

II. Исполнители, предметы и орудия труда

II.1. Исполнители

II.2. Материалы и орудия труда.

III. Условия и подготовка процесса

Техника безопасности

IV. Технология и организация процесса

Схема организации рабочего места

График трудового процесса

V. Приемы труда

Карта предусматривает организацию труда при оштукатуривании мест соединения железобетонных плит перекрытия с прорезкой рустов и предназначается для широкого внедрения рациональных методов и приемов труда, а также эффективных форм его организации.

I.1. Карта может быть использована:

– при составлении и осуществлении на объектах строительства мероприятий по совершенствованию приемов, методов и форм организации труда рабочих на основе планов НОТ;

– при обучении рабочих в школах передового опыта, а также учебных комбинатах и курсах, осуществляющих подготовку и повышение квалификации рабочих и при индивидуально-бригадном методе обучения;

– при разработке технологических карт на строительные и монтажные работы, проектов и графиков производства работ.

I.2. Источники передового опыта.

При оптимизации карт использован опыт работы бригад Главверхневолжскстроя и Главволговятскстроя Министерства строительства СССР, а также других министерств и ведомств.

I.3. Эффективность применения карты.

Рекомендуемые в карте эффективные приемы, методы и формы организации труда позволяют достигнуть выработки звену штукатуров, состоящему из 2-х человек, при восьмичасовом рабочем дне, 43,2 м, а по ЕНиР она составляет 39,7 м.

II.1. Исполнители

Звено в составе:

штукатур 4 разряда – III 1

штукатур 3 разряда – III 2.

II.2. Материалы и орудия труда.

Набор инструментов для выполнения процесса рекомендуется определить по «Альбому ручного инструмента для производства строительно-монтажных работ», выпуск 1-1969 г., разработанному и изданному Центральной нормативно-исследовательской станцией Управления организации труда и заработной платы Министерства строительства СССР.

Ниже дается набор и характеристика инструментов, приспособлений и   инвентаря, не вошедших в этот альбом.

№ п.п.

Наименование инструмента, приспособлений, инвентаря

Назначение инструмента, приспособлений, инвентаря

ГОСТ или организация, разработавшая рабочие чертежи

Единица измерения

Количество

Иллюстрации

1

Направляющая рейка со стойками

Для направления прорезки руста

изготовляются на стройке

шт.

1

2

Столик-подмости

Для производства всех основных работ

0-65023

шт.

2

3

Ящик для раствора

Для хранения раствора

Ш-63068

шт.

2

4

Ведро

Для хранения цементного молока

Изготавливается промышленностью

шт.

2

5

Сито с ячейками 1,6 х 1,6 мм

Для процеживания раствора

0-67032 шт

шт.

1

Расход материалов на 100м2 поверхности:

№ п.п.

Наименование материала

Марка, ГОСТ

Единица измерения

Количество

1.

Раствор цементно-известковый

8

м3

0,39

2.

Гипс строительный

ГОСТ 125-57

кг

5,88

3.

Пакля строительная

кг

55,4

Перед оштукатуриванием мест соединения железобетонных плит и прорезки рустов пазы в стыках железобетонных панелей перекрытий тщательно очищают от пыли при помощи влажного окомелка и затирают потолки.

Для прорезки рустов изготовляют рустовку – специальный шаблон – полутерок, у которого на одном конце имеется вырез с прибитой стальной изогнутой по форме руста пластинкой. Разрезанный по схватившемуся раствору руст требует в дальнейшем подправки полутерком.

Для ускорения схватывания цементного раствора, которым производят оштукатуривание, в него добавляют около 1-2% гипса в виде жидкой гипсовой заводки. Гипсовую заводку тщательно перемешивают с цементным раствором.

До каждого штукатура должны быть доведены технические условия приемки данной работы согласно СНиП III-В.13-62 §§2.16, 2-20, 2.21; все остальные условия, а также обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий труда и отдыха идентичны с картой на процесс подготовки поверхности к оштукатуриванию.

Для снижения утомляемости в работе должно быть использовано время на отдых, включенное в нормы времени, в размере, предусмотренном нормативами, указанными в «Основах методики технического нормирования труда в строительстве» НИИЗС Госстроя СССР, выпуск 1, 1967г.

Техника безопасности

При производстве работ по оштукатуриванию мест соединения железобетонных плит перекрытия с прорезкой рустов необходимо руководствоваться нормами и правилами по технике безопасности, изложенными в СНиП III-А.П-62 §§17.1; 17.5; 17.12 и противопожарными мероприятиями.

До начала заполнения раствором швов, т.е. мест соединения железобетонных плит перекрытия, кромки железобетонных плит насекаются, швы между плитами конопатятся, т.е. заполняются паклей, смоченной в цементном молоке. При этом пакля должна быть уплотнена в шов на глубину не менее чем на 15 мм. После конопатки швы оштукатуривают (заделывают) раствором, предварительно процеженным через сито с ячейками 1,6×1,6 мм. Как только раствор схватится, производят затирку швов. В связи с тем, что к прорезке рустов можно приступать после начала отверждения раствора в швах, заполнение последних целесообразно производить одновременно в нескольких помещениях. Перед прорезкой рустов с двух сторон каждого шва устанавливают направляющие рейки, укрепляя их несколькими тонкими пружинящими распорками. Прорезают руст при помощи рустовок, а затем полутерком зачищают углы и кромки его.

Условные обозначения:

III 1 и III 2 – исходное положение рабочего

1 – столик-подмости; 2 – ящик для раствора;

3 – направляющая ройка со стойками;

4 – направляющие рейки; 5 – вёдро;

6 – пакля

п/п

Наименование операций, их продолжительность

Характеристика приемов труда

Иллюстрации

1

Подготовка рабочего места. Продолжительность – 2 мин.

Штукатуры Ш1 и Ш2 подносят необходимый материал, инструмент и. приспособления, проверяют качество выравнивания бетонных поверхностей потолков.

2

Насечка кромок железобетонных плит.

Продолжительность – 4 мин.

Штукатур Ш2 с помощью штукатурного молотка типа МШТ или молотка для насекания поверхности производит штрихами глубиной до 0;5 мм насечку кромок железобетонных плит, для обеспечения лучшего сцепления раствора с поверхностью.

3

Конопатка швов паклей. Продолжительность – 14 мин.

Штукатур Ш2 производит конопатку швов жгутом из пакли диаметром 6-8 мм и длиной 1м, смоченным в цементном молоке, заранее затворенном в ведре. Этот жгут туго вбивают в шов между плитами конопаткой так, чтобы он был утоплен в глубину не менее 15 мм.

4

Процеживание раствора. Продолжительность – 2 мин.

Штукатур Ш1 процеживает раствор через сито с ячейками 1,6×1,6 мм в количестве, потребном на 0,5-1 часа работы.

5

Заделка швов раствором. Продолжительность – 14 мин.

Штукатур Ш1 накладывает раствор на сокол и кельмой производит оштукатуривание мест соединения железобетонных плит перекрытия.

Во время работы сокол находится на уровне плеча работающего.

6

Затирка поверхности шва. Продолжительность – 10 мин.

Штукатуры Ш1 и Ш2 после того, как раствор схватится, производят затирку нанесенного раствора заподлицо с поверхностью плит. Затирка производится при помощи терки круговыми движениями. Затираемую поверхность, по мере надобности, смачивают водой кистью-окомелком

/

7.

Установка направляющей рейки. Продолжительность – 2 мин.

Штукатуры Ш1 и Ш2 устанавливают направляющую рейку, грань которой отступает от отбитой линии направления руста на ширину равную половине ширины рустовки.

8.

Прорезка руста. Продолжительность – 6 мин.

Штукатуры Ш1 и Ш2 направляют грань рустовки по установленной рейке движением справа налево и наоборот, осуществляя таким образом прорезку руста.

9.

Снятие направляющей рейки. Продолжительность – 2 мин.

Штукатуры Ш1 и Ш2, убирают стойки и снимают направляющую рейку.

10

Зачистка углов и кромок руста. Продолжительность 6 мин.

Штукатуры Ш1 и Ш2 после снятия рейки производят зачистку углов и кромок руста полутерком и рустовкой; кроме того, исправляют поврежденные места.

Таким образом, распределение отдельных операций между штукатурами можно представить следующей таблицей:

п.п.

Наименование операций

Исполнители

Штукатур 4 разр.

Штукатур 3 разр.

1

Подготовка рабочего места

+

+

2

Насечка кромок ж/б плит

+

3

Конопатка швов паклей

+

4

Процеживание раствора

5

Заделка швов раствором

+

6

Затирка поверхности шва

+

+

7

Установка направляющей-рейки

+

+

8

Прорезка руста

+

+

9

Снятие направляющей рейки

+

+

10

-Зачистка узлов и кромок руста

+

+

Потолочный руст. Как заделать русты, как подготовить поверхность под штукатурку. Удаление старых выравнивающих составов

В современном строительстве перекрытия между этажами и потолки выполняются обычно монолитными. Но довольно часто в многоэтажном строительстве, в частном домостроении применяются стандартные плиты перекрытия. При их использовании на потолках обычно остаются видимые полосы, русты, разделяющие монолитные железобетонные плиты.

Раньше, до конца прошлого века, основным способом заделки швов таких потолков в жилых помещениях была штукатурка и шпаклевка. Конечно же, можно возразить, что тогда тоже существовали самые разные виды отделки потолков: были и подвесные, были и потолочные плиты, но именно в жилых помещениях небольшая высота, да и дефицит самих материалов, не позволяли их использовать. Нечего и говорить про такой вид отделки, который «забирает» самый минимум высоты помещения, как натяжной потолок. В современном виде натяжные потолки, хоть и появились более полувека назад, в России долго оставались экзотикой.

В наше время, конечно же, выравнивание потолка не представляет особой проблемы. Стоит обратиться в какую-либо строительно-отделочную фирму, и через несколько дней у вас уже будет готовый, заранее изготовленный подвесной потолок. Нет особых трудностей и в самостоятельной отделке гипсокартонными плитами или потолочной плиткой.

Что касается «старого доброго» способа шпаклевания и штукатурки, то мало кто сейчас возьмется заделать русты между плитами перекрытия этим способом. Все, кто когда-либо занимался ремонтом и сталкивался с выравниванием потолка именно таким способом, очень хорошо помнят – как старательно не заделывай, проходит некоторое время, даже меньше года, швы неотвратимо начинают проявляться. Сначала в виде тоненьких «волосков» трещин, затем уже хорошо заметными трещинками, а дальше уже идет осыпание или даже выпадение целых кусков штукатурки.

Меняем подход

Игнорирование такого простого в исполнении способа отделки совершенно неоправданно. Сложившийся стереотип о том, что шов между плитами – временная и очень недолговечная мера, сложился в результате непонимания причин появления трещин.

Плиты перекрытия – это очень прочные железобетонные изделия, а шов между ними выполняет только декоративные функции. Невозможно каким-либо материалом так скрепить между собой соседние плиты, чтобы прочность соединения была сравнима с прочностью самих плит. Микроскопические изменения размеров, небольшие продвижки, микроскопические колебания будут всегда. Причинами будут колебания температуры, изменения влажности, изменения нагрузки, усадка дома. Применение армирования, например, серпянкой не позволяет избавиться от неизбежного появления трещин. В данном случае жесткость материала армирующих слоев несравнимо мала, по сравнению с самими плитами. Сетка только сдерживает дальнейший рост трещин и предотвращает осыпание.

Но выход есть. Раз уж невозможно полностью избавиться от появления трещин, их можно «размазать», т.е. возникшую трещину до выхода ее на поверхность распределить по ширине так, чтобы финишное покрытие, например краска, не треснуло. В этом нам помогут армирующие материалы волокнистой структуры и имеющие более существенную толщину. Идеально подходит для этого стеклохолст. Вначале шов заделывается штукатуркой обычным образом, возможно и с использованием серпянки, если он значительной ширины. Затем идет полоса стеклохолста. Здесь следует заметить, что замазывать слой стеклохолста тем же материалом, что и основной шов, не следует. Прочная, монолитная структура, хоть и пронизанная армирующими волокнами, которая получится в итоге, в случае возникновения трещины тоже треснет и проявит ее. Закрепить стеклохолст можно на обычный обойный клей или клей ПВА, сверху покрыть финишной шпклевкой. Можно, как вариант, поверх стеклохолста наклеить полосу флизелина.

Теперь мы получили такой слой отделки поверх руста, который за счет своей рыхлой структуры способен распределить появившееся внутри смещение на более широкую полосу. За счет этого финишное покрытие уже становится способным за счет своей упругости выдержать такое смещение без растрескивания.

Не только потолок

Такой подход в заделке швов, трещин и щелей можно применять не только в случае потолка с железобетонными плитами перекрытия. Он подходит в таких случаях, когда нужно заделывать швы между двумя относительно прочными материалами, которые нельзя соединить намертво друг с другом.

Это может быть шов между потолком и стеной, между основной стеной и заделанным впоследствии проемом. В таком случае основная стена будет представлять собой одну монолитную структуру, а заложенный проем – другую такую же структуру. Такой же случай представляет продолженная в процессе реконструкции или примыкающая стена. Возможно, что по какой-то причине кирпичная кладка примыкает или продолжена металлической стеной.

Конечно же, предложенный вариант не отменяет и не заменяет современные способы выравнивания потолка , но вооружившись им, можно обработать любые швы не временно, до следующего основательного ремонта, а выполнить работу основательно, на долгое время. В некоторых случаях можно и полностью ограничится такой отделкой, даже в основных помещениях.

Монолитный, хорошо выровненный и покрашенный потолок выглядит солидно и основательно. Теперь он не будет пугать появлением уже через сезон неизбежных трещин. В то же время, по сравнению с тем же натяжным потолком, он, за счет своей гигроскопичности и массивности, будет намного эффективнее сглаживать колебания температуры и влажности в помещении, чем ПВХ или другие синтетические материалы натяжного, подвесного или плиточного потолка.

Вы находитесь на портале о ремонте квартир и домов, читаете статью . Вы можете найти на нашем сайте много информации о дизайне, материалах для ремонта, перепланировке, электрике, сантехнике и многом другом. Воспользуйтесь для этого поисковой строкой или разделами слева.

Какими бы методами ни пользовались строители при возведении здания со временем оно изменяется. Это естественный временной процесс. На него влияют погодные условия в вашем регионе – грунт промерзает, а затем оттаивает. Также свою лепту вносит постоянное сезонное изменение температуры, конструкции строения стареют, постепенно происходит проседание фундамента, стены здания деформируются. В результате всех этих изменений на потолках строения возникают русты.

Технологические причины

Современные методы строительства позволяют обходиться при монтаже перекрытий без швов.

Так было не всегда – в старых постройках на потолках хорошо заметны выступы или русты между плитами потолочного перекрытия. Наличие трещин на потолке было обусловлено строительными методами. Каждый обладатель квартиры сам решал, как заделать русты на потолке. Обычно они заделывались в виде аккуратных углублений, заметных при любом качестве отделки.

Русты на потолке являются следствием смещения потолочных бетонных панелей, происходящих из-за естественных подвижек. Этим дефектом страдают почти все здания старой постройки.

Выбор нужного метода устранения трещин между потолочными панелями зависит от величины руста. Если величина трещины невелика, то ее можно легко замазать раствором из гипса, а при расстоянии между плитами в 3-4 см вам придется оштукатурить весь потолок, только после завершения этой работы русты станут незаметны.

Обратите внимание! При перепаде между потолочными плитами больше 4 см единственным правильным решением будет установка подвесного или натяжного потолка.

Предварительные работы

При любом методе устранения рустов, выбранном вами, следует освободить потолок от старого слоя побелки или краски. Побелка убирается простым шпателем. Работа очень грязная и пыльная, перед ее началом не стоит забывать о защите глаз и органов дыхания, обильно смачивайте потолок теплой водой.

Работа по удалению краски сложнее, это обуславливается тем, что коэффициент ее схватывания намного выше. Иногда лучше удалить краску вместе со слоем штукатурки. Можно убрать краску с потолка при помощи шлифовальной машинки. Этот способ тоже очень грязный и пыльный.

Обратите внимание! Стоит ли снимать полностью штукатурку или нет, вы решаете сами. Проверьте, как она держится на потолке. Если она легко удаляется, то ее лучше убрать. Воспользуйтесь для этого молотком и стамеской.

Если штукатурка хорошо держится на потолке, то опытные мастера рекомендуют ее оставить.

Если вы приняли решение заделать только трещины, а перепады между плитами незначительны, то проведите осмотр рустов. Простучите их, при обнаружении слабых мест, пустот удалите в этих местах штукатурку и заделайте трещины.

При сдвиге плит на 10 мм вам потребуется выравнивать всю потолочную поверхность, а это предполагает удаление всех отделочных слоев до бетонного основания перекрытия. Перед началом этих работ вам надо освободить помещение от мебели, а оставшуюся – хорошо закрыть пленкой. При проведении работ по удалению слоя штукатурки соблюдайте правила индивидуальной защиты. Воспользуйтесь марлевой маской для защиты органов дыхания, руки должны быть защищены перчатками.

Ремонт рустов

Вы успешно завершили подготовительные работы, теперь можно начинать ремонтировать трещины между потолочными перекрытиями. Для этого у вас в наличии должны быть:

  • серпянка шириной в 200 мм,
  • монтажная пена,
  • штукатурка.

Чтобы качественно заделать трещину, ее очищают и углубляют. При небольшом размере трещины ее зубилом или шпателем очищают от мусора, пыли, кусочков штукатурки или старой побелки.

Величина руста значительна или сдвиг между плитами равен в 10 мм, его надо расшить. Идеальный руст должен выглядеть, как углубление, имеющие треугольное сечение шириной в 50 мм. Чтобы придать ему нужный вид, воспользуйтесь зубилом, затем удалите из него весь мусор, обработайте руст полимерной грунтовкой.

После высыхания возьмите влажную тряпку и протрите руст, а затем заделайте его монтажной пеной. Через сутки, обрежьте остатки пены, проследите, чтобы она не выходила за уровень потолочной поверхности.

Приготовьте цементный раствор. Шпателем поместите его вовнутрь трещины. Старайтесь, чтобы он плотно заполнил углубление руста. После схватывания раствора поверхность руста накройте полоской серпянки, проконтролируйте, чтобы ее середина совпадала с центром трещины.

Мечты о красивом современном потолке рассыпались, как брызги салюта. «Ремонт только после ликвидации!» – суровому мастеру категорически не нравятся трещины и углубления. Не ищите профессионального ликвидатора строительных недостатков, заделка рустов на потолке – дело несложное, вы прекрасно справитесь с ним самостоятельно.

Что такое русты

В новых домах встретить такую проблему непросто: благодаря современным технологиям, разнообразным инструментам и материалам потолки сразу сдают ровными и гладкими. А в недалеком прошлом дома возводились по-другому, и ровно состыковать бетонные панели было невозможно. Вот и появлялись русты на потолке – это те самые борозды, с которыми не смирился исполнитель предстоящего ремонта. И он абсолютно прав: перед любым декорированием поверхностей от них лучше избавиться.

Ремонт потолка своими руками

Чтобы правильно оценить предстоящий фронт работ, пристально всмотритесь в родной потолок. Маленькие трещины – до 3-4 сантиметров – вы замажете гипсовым либо цементным раствором, битва с большими ямами будет затяжной, придется штукатурить всю площадь потолка. Начинается ремонт рустов на потолке с подготовки поверхности.

Неровная заделка рустов навредит дальнейшему ремонту, работайте аккуратно

Как подготовить поверхность

Безжалостно удаляйте былую красоту. Проще всего воевать с побелкой: от души «расстреляйте» ее водой из пульверизатора, потом снимите шпателем. Краска обычно не хочет добровольно покидать привычное место и плохо соскабливается. Ее превосходно снимут медленные движения ваших рук, вооруженных шлифовальной машинкой.

Коварная штукатурка отлипает хуже других материалов. Для экономии собственных сил и нервов вспомним первичный осмотр потолка. Если борозды невелики, избавляемся лишь от тех пластов, которые легко отходят. При огромных извилинах нужно освобождать от штукатурки всю поверхность. Возьмите в помощники молоток и стамеску, отбивать ненужные слои с этими орудиями проще.

Совет: лицо закройте марлевой повязкой, руки защитите перчатками – мелкая цементная пыль опасна для здоровья.

Чем тщательнее вы очистите русты перед заделкой, тем ровнее будет будущий потолок

Чем заделать русты на потолке

Перед ремонтом купите в магазине строительные товары:

  • монтажную пену в баллонах;
  • серпянку – желательно шириной 200 мм;
  • полимерную грунтовку;
  • цемент;
  • штукатурку.

Подготовьте инструменты: зубило, нож, шпатель.

А теперь большими шагами уверенно двигаемся к обновленному потолку.

Посмотрите краткую фото-инструкцию по заделке рустов

Порядок работ

  • Шаг первый: формируем идеальный руст

Сечение в форме треугольника, основание которого равно полуметру – так будет выглядеть борозда в результате вашей деятельности. Для этого углубляем и расширяем ее (вот зачем нужно зубило), затем выгребаем весь мусор и выметаем пыль.

  • Шаг второй: полируем канал

Аккуратно обрабатываем углубление грунтовкой. Ждем полного высыхания, потом протираем отверстие влажной тряпкой.

  • Шаг третий: обрабатываем пеной

Монтажной пеной тщательно заполняем весь руст. После ее окончательного отвердевания, приблизительно через сутки, обрезаем пенные остатки наравне с потолком – искусственные наросты на поверхности недопустимы.

После обработки монтажной пеной в русте не должно оставаться пустот

  • Шаг четвертый: шпатлюем

Этап требует сосредоточенности и физической силы. Наведенным раствором из цемента плотно наполняйте трещину. Как только смесь полностью схватится, возьмите полосу серпянки. Отдельные лоскуты этого материала применять нельзя, полотно должно быть целым. Ваша задача – ровно приклеить серпянку к потолку, совместив середину отреза с серединой руста.

Цементный раствор моментально отвердевает, поэтому работы по шпатлевке нужно производить быстро

  • Шаг последний: отделываем потолок

Поздравляем, в борьбе с небольшими отверстиями вы одержали полную победу. Впереди – долгожданное запланированное обновление потолка. Большие поражения исчезнут лишь под толстым слоем штукатурки. Вам предстоит заново отштукатурить потолок и затем любоваться ровнейшими результатами своего труда.

Важно: не беритесь за работу при громадных перепадах плит. Такие поражения проще и дешевле спрятать под натяжными потолками либо интересными гипсокартоновыми конструкциями.

Видео-инструкция: как правильно заделать трещины в потолке

«Операция проведена успешно. Потолочный руст ликвидирован», – развеселите себя и серьезного мастера перед воплощением грандиозных замыслов. Обновленный ровный потолок нуждается в достойном обрамлении – удачных трудовых подвигов вам и красивых интерьеров!

Какие дорогие материалы для ремонта потолка мы бы не использовали, если ремонт проделан некачественно, то все старания сойдут на нет. Дело касается всех этапов, где одним из наиболее важных выступает выравнивание уровня потолочной поверхности.

Сегодня предлагаем рассмотреть методы заделки руст на потолке, поговорим о секретах и технологиях их маскировки.

Наверное, многие люди, не разбирающиеся на профессиональном уровень в ремонте, не понимают самого понятия – русты. Давайте внесем ясность. Итак, под рустами понимаем бороздки в виде углубления разных размеров, чаще замеченных в старых домах.

Просто за времена Советского Союза не применяли инновационных технологий отделки потолка, побелка или покраска читались вершиной блаженства, а на маленькие деформации никто не обращал внимания.

Строители в момент пристройки дома оставляли швы между плитками потолочного перекрытия, люди ума не приложили, как их скрыть, поэтому русты дожили до нашего времени.

Если вы владелец такой квартиры, скорее всего, не желаете, дабы в современном мире оставались такие несовершенства в вашем доме. Так давайте приложим максимум усилий, чтоб сделать потолок идеальным!

Обратите внимание!

К сожалению, места стыковки плит владеют идеально ровными параметрами. Подумайте сами, ну кто думал о равности потолка, если главной задачей было просто построить дом. Поэтому так и получилось, что сами плитки между собой расположены не по одной прямой линии, да и уровень их оставляет желать лучшего. Если в вашем доме данная проблема выражена особенно ярко, подумайте о привлечении специалиста для ремонтных работ. Просто новичкам бывает очень трудно справится с заданием, ведь дело требует владения знаниями и некоторыми навыками.

Когда же вы оценили объем работы и вполне рассчитываете на свои силы, мы только поддержим ваши начинания.

Посмотрите профессиональные методики, используемые мастерами для выравнивания поверхности:

  • С закладкой маячков и дальнейшей штукатуркой перекрытия по уровню;
  • Либо же примените метод, когда вытягивают раствор с помощью строительного правила и распределяют по плоскости. Однако данная технология в большинстве приспособлена для мелких деформаций и перепадов. Гораздо другие приемы реализуют в жизнь при более существенных огрехах.

Пошаговая инструкция выравнивания потолочной поверхности

Дело заключается далеко не малом. Сейчас увидите весь комплекс действий, что предстоит исполнить:

  • Маскировка рустов, также не обойдут нас подготовительные работы на целом черновом потолке.
  • Если увидите потребность, придется вмонтировать специальную штукатурную сетку.
  • Монтаж маяков.
  • Покрытие поверхности штукатуркой.
  • Скорее всего в этом будет необходимость, поэтому не пропустите этап шпаклевки потолка.

Что необходимо приобрести среди инструментов?

  • Молоток – такой обычный инструмент, без которого не обходится ни один ремонт;
  • Перфоратор с насадкой, в народе ее называют лопатой;
  • Зубило – имеется в наличие почти у каждого мастера;
  • Шпатель узкий, как его величают – наладочный;
  • Широкий шпатель – важно вооружится обеими для заделки потолка в разных местах. Обратите внимание, что ширина последнего должна составлять 45 сантиметров;
  • Валик – выберите гладкий, без швов у своей структуры. Считается – чем дольше ворс, тем лучше. Оптимальная длина – 11 миллиметров;
  • Кисточка строительная прямоугольной формы;
  • Пенка монтажная;
  • Лента – серпянка (своеобразная сетка, использованная для армирования соединений между плитками . Стандартная ширина – 20 сантиметров;
  • Наждачная бумага;
  • Штукатурка в двух типах – начальная и конечная;
  • Миксер строительный. Конечно, многие обходятся без него, но нет способа лучше замешать раствор.

Итак, предлагаем вашему вниманию просмотреть на профессиональный подход заделки руста

Для большего понимания сути дела мы посчитали нужным описать каждую манипуляцию подробно:

  • Работаем собственно с рустом потолочным. Вооружитесь шпателем и зубилом, дабы привести деформацию в ровные параметры – чтоб глубина соответствовала ширине. При существенных дефектах просто расширьте стенки и выгладите их.

Продолжаете действия до тех пор, пока не обсыпятся остатки строительного мусора, ни в коем случае не оставлять размягченные слои внутри!

Большие русты увеличивают до 3 – 5 сантиметров, иногда требуется и на огромнейший параметр.

Ценный совет!

Пусть вас не страшит слишком большой размер руста после вскрытия. Не жалейте ремонтных слоев, оставляя поврежденные на поверхности. А то при конечной отделки они покажут свое «фе». Как говорится, лучше в начале работы все сделать правильно и качественно, нежели переделывать ремонт по несколько раз.

  • После очищения руста там, скорее всего, останется пыль от строительных материалов удалите ее сухой кисточкой либо чем-нибудь другим. Потом обязательно покройте слоем грунтовки. Не пренебрегайте данной манипуляцией, ведь грунтовка служит закрепителем и дополнительной адгезивной системой. Пользуйтесь кисточкой, ее ворс способен проникнуть даже в самые маленькие поры. Выбрать средство не составит никакого труда, поскольку ассортимент впечатляюще большой.

Да, мы сказали, что грунтовок в строительных магазинах полным – полно. Однако настойчиво советуем приобрести материал от известного производителя, либо средство, о котором написано много положительных отзывов. Не играйте с огнем, покупая дешевую смесь. Так вы рискуете финансовыми потерями, ибо дешевый и некачественный материал долго не продержится, потянув до низу все остальные слои ремонта.

  • Дожидаемся полного высыхания адгезива и протираем рабочее место влажным полотенцем.
  • Самое время нанести монтажную пенку внутрь соединений.
  • Осталось дождаться своего времени, обратите внимание. Что на высыхание пенки уходит приблизительно 24 часа. На это время все действия прекратите. Затвердевшую пенку обрежьте хорошо подточенным ножом.
  • Еще раз нанесите грунтовку на срезанной участок.
  • Важная манипуляция – пропихивание штукатурки в поврежденное место. Мастера рекомендуют плотно конденсировать материал. Дабы не образовывались пузырьки. Идентично с грунтовкой, здесь тоже обратите внимание на популярность производителя. Конечно, у вас могут быть свои варианты, но многие специалисты пользуются Кнауф – Ротбанд.
  • Ожидаем положенное время и вдоль шва накладываем серпянку, одновременно заштукатуривая ее.

Важный момент!

Нечего не будет стоить добавить в раствор немного грунтовки, зато качество материала увеличится в разы.

Идентичные манипуляции исполняем:

  • На всех больших трещинах на потолочной поверхности;
  • По углах, где они часто локализуются;
  • В места соединения стены с потолком.

Главное сделано – рустов больше нет! Можно переходить и к подготовительным работам чернового потолка, а именно его выравниванию и оштукатуриванию.

Только начинающие ремонтники, не владея большим опытом работы, задаются вопросом – стоит ли полностью счищать ремонтные слои.

Ответа, как такого, по сути, не существует, к разным ситуациям при меняют индивидуальный подход.

  • Бетонное перекрытие – мы имеем старую штукатурку на основе цемента и песка. Попробуйте где-то в дальнем угле отбыть кусочек материала. Если она не поддается механическом воздействию, можете смело оставлять.

Только при одном условии – между штукатуркой и бетонной основой не должна располагаться побелка или краска.

  • С трудностями столкнетесь, когда на потолке невооруженным глазом заметны перепады. Тогда как не крути, а все-таки придется удалить все слои вплоть до бетонного перекрытия.

Важная заметка!

Работа пойдет куда быстрее при применении перфоратора с насадкой на подобие лопатки.

Помните, что все округлости и углы железобетона категорически запрещено трогать!

  • При старом потолке, но с ровным уровнем обойдетесь наиболее легко. Проверьте каждый уголок с целью выявления пустот или трещин. Затем смойте побелку.

Ценный совет!

Покрашенному потолку придайте немного шероховатости, затем нанесите грунтовку.

Мы разобрались, как правильно замаскировать русты, тем самым попрощаться со старыми стандартами ремонта потолка. Надеемся, статья станет полезной для вас.

Любая поверхность подвержена постоянному воздействию окружающей среды, будь то холода, влага, ветра, либо прямое механическое воздействие. Потолок исключением не является, так что со временем могут возникнуть небольшие деформации поверхности, которые будут вредить красоте помещения.

Как появляются русты

Сейчас проблема явных швов и стыков кажется не столь актуальной, как несколько лет назад. В те времена даже абсолютно новая жилая конструкция пестрела местами, где было нетрудно разглядеть стыки бетонных плит, так как тогдашние технологии не позволяли создать невидимый шов. Так что жителям таких помещений приходилось бороться с нестыковками подручными средствами, расширяя углубления, что делало их симпатичнее внешне, но и гораздо заметнее при облицовке потолка. Такие расширения называются рустами.

Время неизбежно оставляло свой отпечаток на конструкции жилища, что приводило к еще большему зазору, а потом и вовсе появлялись трещины, которые отнюдь не являлись неким элементом декора, на роль которого претендовали русты.

Таким образом, со щелями и нестыковками придется бороться. Заделка рустов на потолке может проводиться разными способами, например, можно заделать небольшой зазор гипсом, но если разрыв составляет 3-4см, то придется замазывать большую площадь. Бывают ситуации, когда все это не помогает. В данном случае выход будет только один – подвесные потолки.

Подготовительный этап

Неважно, какой метод будет испытан на потолке, его однозначно придется очищать от следов прошлой покраски или побелки. Для этого потребуется простой шпатель, хорошенько смоченный теплой водой. Стоит отметить, что весь потолочный мусор полетит вниз, так что лучше максимально обезопасить себя, надев специальную одежду и защитную маску.

С краской проблем может быть куда больше, нежели чем с побелкой. Ее можно отодрать вместе со штукатуркой, либо попытаться отшлифовать ее специальной машинкой.

Нельзя подходить к вопросу «как заделать русты на потолке» не решив, что делать со старой штукатуркой.


  • Старый слой может прочно держаться на потолке. Тогда нет смысла его откалывать. В противном случае, если покрытие крошится и отваливается, лучше полностью его снять.
  • Если происходит только заделка рустов на потолке, то достаточно отыскать слабые места в перекрытиях. Обнаружив их, необходимо частично отслоить штукатурку в тех местах и заделать получившуюся полость (прочитайте также: ” “).
  • При большой разнице высоты потолка потребуется выравнивание потолка, потому следует удалить всю отделку, чтобы достичь бетона и начать все с чистого листа.

Необходимо помнить, что удаление облицовки может быть опасным процессом, так как потолочная пыль содержит множество вредных веществ, грибков и прочих неприятностей, так что, помимо защитных очков, нужно надеть марлевую повязку на лицо, защищая органы дыхания. Кроме того, следует накрыть всю мебель в комнате пленкой, либо удалить ее из помещения, чтобы избежать порчи имущества.

Как заделать русты на потолке, детально видео:


Рустовые углы: что это такое?

Автор: Олег Дата: 27.01.2019 Просмотров: 549 Комментарии: 0

Сегодня существует просто огромное количество вариантов отделки и дизайна фасада частного дома. При разработке дизайна или хотя бы при наметке наработок, определиться с чем-то конкретным довольно сложно: так как разнообразие довольно велико и не будучи профессионалом, тяжело сочетать те или иные элементы. Достаточно часто, фантазируя о вариантах декорирования фасада, все забывают о таком важном моменте как оформление углов: для целостного восприятия здания это чрезвычайно важно. 

Рустовые камни или рустовые углы: что они из себя представляют?

Рустовые камни, или русты представляют собой массивные угловые камни, использующиеся как конструктивные элементы для отделки углов дома при строительстве каменных домов, а также для создания ощущения массивности и надёжности здания. Рустовые камни – это угловые архитектурные элементы фасадного декора. Рустовые углы используются, конечно же, и в деревянном строительстве и делаются они, соответственно, из дерева.  Поскольку рустовые камни располагаются в шахматном порядке, они помогают более целостному восприятию здания, выделяют углы и делают образ здания более чётким: это будет выглядеть намного лучше, чем аляповатый фасад и абсолютно “пустые” углы. К слову, этот способ декорирования экстерьера широко использовался еще в Античности, в частности, в Древнем Риме. Так как каменного строительства ведётся не очень много, а эстетический эффект рустовых камней существенно влияет на общую композицию фасадного декора здания, сейчас рустовые камни практически всегда носят декоративную функцию при оформлении фасадов. 

Рустовые углы: из каких материалов они обычно делаются?

Будучи сделанными в камне, эти архитектурные элементы требуют профессионального дорогостоящего монтажа и утяжеляют фасад – стены дома. Кроме того, мощные крепления, которые необходимо устанавливать для каменных элементов, сделают невозможным снять русты: это также стоит учитывать при планировании строительства. Если же говорить о конкретных материалов рустовых углов, то это, безусловно, могут быть такие варианты как песчаник, ракушечник и многие другие. На самом деле, рустовые углы можно сделать практически из любого натурального камня: главное, чтобы это смотрелось гармонично с другими деталями фасада и не ухудшало функциональный аспект. 

Качественный рустовые углы выглядят в экстерьере чрезвычайно гармонично, делают общий вид дома чрезвычайно респектабельным и презентабельным, на самом деле, долговечность красоты интерьера они также увеличивают. Рустовым углам не страшны даже самые серьезные климатические сложности, они чрезвычайно долговечны и устойчивы как к сильному снегу, так и к палящей жаре. Более того, рустовый камень – это не самое дорогое решение, поэтому если вы планируете постройку дома и дальнейшее декорирование фасада, то вы точно сможете себе это позволить. С количеством рустовых углов на фасаде вам стоит определиться самостоятельно, либо же посоветоваться по этому вопросу с вашим дизайнером. Как правило, их не нужно слишком много, тем более, что аляповатые дизайны сейчас не в моде и точно не относятся  к классическим. 

Рустовые углы: где их можно купить?

Если вы планируете отделать свой фасад рустовыми углами из дагестанского камня  и не знаете, где можно заказать кастомный или выбрать готовый вариант, то вы без проблем можете сделать все это у Monogram Stone. Действительно большой выбор, самые разные формы и материалы, приемлемые цены, высокое качество, помощь в монтаже и, более того, в случае покупки у нас материалов, а также при заказе монтажа, мы разработаем для вас несколько вариантов дизайна фасада самостоятельно: а вы сможете выбрать тот, который понравится вам среди них больше всего. Красивый фасад с Монограм – это реально!

 

Русты как элемент фасадного декора


Рустовые камни для украшения фасадной части здания начали использовать ещё в незапамятные времена. Они пользовались значительным спросом в Средние века среди специалистов в области архитектуры из различных государств. Такие элементы декора имеют вид правильного по форме камня, поверхность которого гладко либо же наоборот грубо обрабатывается. В ходе оформления фасада такие детали вплотную подгоняют друг к дружке либо же, наоборот, размещают в шахматном порядке.

Рустами называют уникальный вид лепнины, больше информацию о них можно получить вот тут www.fasadhouse.com.ua. Их используют в ситуациях, когда есть желание сделать здание максимально величественным, масштабным и надёжным. В таких декоративных деталях успешно комбинируется стойкость и продолжительный эксплуатационный период.

Среди достоинств рустового камня хотелось бы также обозначить:

• Длительный срок службы;
• Незамысловатые монтажные процедуры;
• Незначительный вес компонентов;
• Изысканный внешний облик.

Скажем даже больше, изделия можно окрашивать в нужную цветовую гамму, применяя фасадные красящие вещества.

В былые времена с целью производства рустов использовали природные камни. Однако они отличались значительным весом, и их установка была весьма непростой. В наше время задействуют более современные материал, обладающие множеством плюсов, если сравнивать с природными аналогами. Нынче нет необходимости сооружать вспомогательные конструкции, дабы монтировать такой декор на фасад.

Наиболее популярным решением сегодня для производства рустового камня считается пенопласт. Используя такой материал, конструкции можно придать желаемую геометрическую форму, а также структуру. С помощью пенопласта можно создавать декоративные элементы, которые зрительно сложно отличить от изделий из натурального материала.

Благодаря небольшой массе такой декор можно устанавливать на любое здание. Это оптимальное решение для ультрасовременных облегчённых вариантов фасада, при этом не нужны никаких конструкции для крепежа.

Монтировать рустовые камни можно по всей ширине фасадной части либо же оформлять только углы.

Rust – Проектирование зданий

Ржавчина – это название сложного оксида железа. Это красно-коричневое покрытие, которое образуется на железе или стали в результате контакта с кислородом и влагой. Оксид железа, химическое соединение Fe2O3, очень распространен, поскольку железо легко соединяется с кислородом.

Электрохимический процесс ржавления – это тип коррозии, в которой участвует металл, который легко отдает электроны (также известный как анод), жидкость, которая помогает перемещению электронов (также известная как электролит), и металл, который легко отдает электроны. принимает электроны (также известный как катод).

Когда металл корродирует, кислород поступает на анод с электролитом. Это потому, что вода соединяется с углекислым газом в воздухе, образуя слабую угольную кислоту, которая является хорошим электролитом. По мере образования кислоты и растворения железа образуются компоненты воды – водород и кислород. Когда кислород соединяется с металлом с образованием оксида железа, электроны освобождаются и могут двигаться, позволяя им проходить через электролит к катоду.

Скорость процесса зависит от природы электролита, а химические соединения, содержащиеся в жидкостях, таких как кислотные дожди, морская вода и брызги солей, могут ускорить ржавление.

Ржавчина может быть эстетически непривлекательной и может привести к серьезным повреждениям конструкции или даже к разрушению здания.

Поскольку ржавчина проницаема для воздуха и воды, внутреннее металлическое железо под слоем ржавчины будет продолжать корродировать. Это означает, что для эффективного предотвращения ржавчины покрытия должны в первую очередь предотвращать образование ржавчины .

Существуют различные методы предотвращения и лечения ржавчины:

[править] Коррозионно-стойкий сплав

Коррозионно-стойкий сплав – это сплав, состоящий из таких металлов, как хром, нержавеющая сталь, кобальт, никель или титан.В сочетании эти металлы могут обеспечить надежную защиту от коррозии.

Примером этого является атмосферостойкая сталь, также известная как COR-TEN, химический состав которой обеспечивает устойчивый ржавый внешний вид, который может противостоять коррозии и истиранию за счет образования защитного поверхностного слоя или патины. Для получения дополнительной информации см. Погодостойкая сталь.

[править] Гальваника

Это слой защитного металлического цинка, нанесенный методом горячего цинкования или гальваники.Чаще всего используется цинк, поскольку он относительно недорог и хорошо сцепляется со сталью, хотя в более агрессивных местах (например, в прибрежной среде) кадмиевое покрытие может быть предпочтительнее.

Гальваника может выйти из строя там, где есть зазоры в покрытии, например, в швах, отверстиях и стыках. Хотя обеспечивается частичная катодная защита утюга, она действует в течение более короткого периода времени.

[править] Катодная защита

Используется для предотвращения коррозии заглубленных или погруженных в воду конструкций.Он подает электрический заряд, подавляющий электрохимическую реакцию. Присоединяется временный анод, сделанный из такого материала, как цинк, алюминий или магний, который имеет больший потенциал отрицательного электрода, чем железо или сталь, подлежащие защите. Этот анод следует заменять со временем, поскольку он в конечном итоге разъедает.

[править] Покрытия и картины

Образование ржавчины можно контролировать с помощью определенных покрытий, изолирующих металл от окружающей среды.Это может быть краска, лак или лак. Сталь также можно покрыть бетоном, который обеспечивает некоторую защиту из-за щелочной границы pH между сталью и бетоном.

Rust – Проектирование зданий

Ржавчина – это название сложного оксида железа. Это красно-коричневое покрытие, которое образуется на железе или стали в результате контакта с кислородом и влагой. Оксид железа, химическое соединение Fe2O3, очень распространен, поскольку железо легко соединяется с кислородом.

Электрохимический процесс ржавления – это тип коррозии, в которой участвует металл, который легко отдает электроны (также известный как анод), жидкость, которая помогает перемещению электронов (также известная как электролит), и металл, который легко отдает электроны. принимает электроны (также известный как катод).

Когда металл корродирует, кислород поступает на анод с электролитом. Это потому, что вода соединяется с углекислым газом в воздухе, образуя слабую угольную кислоту, которая является хорошим электролитом.По мере образования кислоты и растворения железа образуются компоненты воды – водород и кислород. Когда кислород соединяется с металлом с образованием оксида железа, электроны освобождаются и могут двигаться, позволяя им проходить через электролит к катоду.

Скорость процесса зависит от природы электролита, а химические соединения, содержащиеся в жидкостях, таких как кислотные дожди, морская вода и брызги солей, могут ускорить ржавление.

Ржавчина может быть эстетически непривлекательной и может привести к серьезным повреждениям конструкции или даже к разрушению здания.

Поскольку ржавчина проницаема для воздуха и воды, внутреннее металлическое железо под слоем ржавчины будет продолжать корродировать. Это означает, что для эффективного предотвращения ржавчины покрытия должны в первую очередь предотвращать образование ржавчины .

Существуют различные методы предотвращения и лечения ржавчины:

[править] Коррозионно-стойкий сплав

Коррозионно-стойкий сплав – это сплав, состоящий из таких металлов, как хром, нержавеющая сталь, кобальт, никель или титан.В сочетании эти металлы могут обеспечить надежную защиту от коррозии.

Примером этого является атмосферостойкая сталь, также известная как COR-TEN, химический состав которой обеспечивает устойчивый ржавый внешний вид, который может противостоять коррозии и истиранию за счет образования защитного поверхностного слоя или патины. Для получения дополнительной информации см. Погодостойкая сталь.

[править] Гальваника

Это слой защитного металлического цинка, нанесенный методом горячего цинкования или гальваники.Чаще всего используется цинк, поскольку он относительно недорог и хорошо сцепляется со сталью, хотя в более агрессивных местах (например, в прибрежной среде) кадмиевое покрытие может быть предпочтительнее.

Гальваника может выйти из строя там, где есть зазоры в покрытии, например, в швах, отверстиях и стыках. Хотя обеспечивается частичная катодная защита утюга, она действует в течение более короткого периода времени.

[править] Катодная защита

Используется для предотвращения коррозии заглубленных или погруженных в воду конструкций.Он подает электрический заряд, подавляющий электрохимическую реакцию. Присоединяется временный анод, сделанный из такого материала, как цинк, алюминий или магний, который имеет больший потенциал отрицательного электрода, чем железо или сталь, подлежащие защите. Этот анод следует заменять со временем, поскольку он в конечном итоге разъедает.

[править] Покрытия и картины

Образование ржавчины можно контролировать с помощью определенных покрытий, изолирующих металл от окружающей среды.Это может быть краска, лак или лак. Сталь также можно покрыть бетоном, который обеспечивает некоторую защиту из-за щелочной границы pH между сталью и бетоном.

Rust – Проектирование зданий

Ржавчина – это название сложного оксида железа. Это красно-коричневое покрытие, которое образуется на железе или стали в результате контакта с кислородом и влагой. Оксид железа, химическое соединение Fe2O3, очень распространен, поскольку железо легко соединяется с кислородом.

Электрохимический процесс ржавления – это тип коррозии, в которой участвует металл, который легко отдает электроны (также известный как анод), жидкость, которая помогает перемещению электронов (также известная как электролит), и металл, который легко отдает электроны. принимает электроны (также известный как катод).

Когда металл корродирует, кислород поступает на анод с электролитом. Это потому, что вода соединяется с углекислым газом в воздухе, образуя слабую угольную кислоту, которая является хорошим электролитом.По мере образования кислоты и растворения железа образуются компоненты воды – водород и кислород. Когда кислород соединяется с металлом с образованием оксида железа, электроны освобождаются и могут двигаться, позволяя им проходить через электролит к катоду.

Скорость процесса зависит от природы электролита, а химические соединения, содержащиеся в жидкостях, таких как кислотные дожди, морская вода и брызги солей, могут ускорить ржавление.

Ржавчина может быть эстетически непривлекательной и может привести к серьезным повреждениям конструкции или даже к разрушению здания.

Поскольку ржавчина проницаема для воздуха и воды, внутреннее металлическое железо под слоем ржавчины будет продолжать корродировать. Это означает, что для эффективного предотвращения ржавчины покрытия должны в первую очередь предотвращать образование ржавчины .

Существуют различные методы предотвращения и лечения ржавчины:

[править] Коррозионно-стойкий сплав

Коррозионно-стойкий сплав – это сплав, состоящий из таких металлов, как хром, нержавеющая сталь, кобальт, никель или титан.В сочетании эти металлы могут обеспечить надежную защиту от коррозии.

Примером этого является атмосферостойкая сталь, также известная как COR-TEN, химический состав которой обеспечивает устойчивый ржавый внешний вид, который может противостоять коррозии и истиранию за счет образования защитного поверхностного слоя или патины. Для получения дополнительной информации см. Погодостойкая сталь.

[править] Гальваника

Это слой защитного металлического цинка, нанесенный методом горячего цинкования или гальваники.Чаще всего используется цинк, поскольку он относительно недорог и хорошо сцепляется со сталью, хотя в более агрессивных местах (например, в прибрежной среде) кадмиевое покрытие может быть предпочтительнее.

Гальваника может выйти из строя там, где есть зазоры в покрытии, например, в швах, отверстиях и стыках. Хотя обеспечивается частичная катодная защита утюга, она действует в течение более короткого периода времени.

[править] Катодная защита

Используется для предотвращения коррозии заглубленных или погруженных в воду конструкций.Он подает электрический заряд, подавляющий электрохимическую реакцию. Присоединяется временный анод, сделанный из такого материала, как цинк, алюминий или магний, который имеет больший потенциал отрицательного электрода, чем железо или сталь, подлежащие защите. Этот анод следует заменять со временем, поскольку он в конечном итоге разъедает.

[править] Покрытия и картины

Образование ржавчины можно контролировать с помощью определенных покрытий, изолирующих металл от окружающей среды.Это может быть краска, лак или лак. Сталь также можно покрыть бетоном, который обеспечивает некоторую защиту из-за щелочной границы pH между сталью и бетоном.

Do Steel Buildings Rust – Руководство по ржавлению стальных зданий |

Стальные здания ржавеют или устойчивы к ржавчине?

Ваши стальные здания Ржавчина вызывает беспокойство, если ее не лечить. Каждое стальное здание со временем подвержено ржавчине. Тип ржавчины на вашем здании – это то, что определяет срок службы вашего металлического здания.Как мы все знаем, ржавчина – это еще одно название оксида железа, который возникает, когда железо или сплав, содержащий железо, например сталь, подвергается воздействию кислорода и влаги в течение длительного периода времени. Со временем кислород соединяется с металлом на атомном уровне, образуя новое соединение, называемое оксидом, и ослабляя связи самого металла.

О чем следует беспокоиться, когда дело доходит до ржавчины?

  • Поверхностная ржавчина – Ваши стальные конструкции Ржавчина в большинстве случаев не является проблемой.Этот тип ржавчины, называемый поверхностной ржавчиной, обычно появляется на участках, не обработанных для защиты от ржавчины. Быстрое шлифование и грунтование проблемной области должно решить эту проблему с ржавчиной. Проблема быстро решается, и вам больше не придется ее трогать.
  • Стальные перфорированные здания Ржавчина – Это дыры или серьезные повреждения стали. Они образуются при неправильном обращении со сталью. Он также обычно образуется, когда защитная пленка или внешние слои каким-либо образом повреждены или проколоты. Стальные здания. Ржавчина со значительной деградацией обычно возникает из-за того, что сталь подвергалась воздействию воздуха и влаги в течение длительных периодов времени. Если перфорация неглубокая или неглубокая, ржавчину этого типа можно легко устранить довольно быстро.
Стальное здание

Стальные здания Safeway ржавеют?

Мы бы солгали, сказав, что наше здание никогда не ржавеет, но мы так хорошо относимся ко многим из наших зданий, что можем предложить минимальную 35-летнюю гарантию на перфорацию ржавчины.Это гарантирует, что наши здания будут стоять прочно даже после истечения срока гарантии. Реальность такова, что многие из наших зданий переживут своих первоначальных владельцев и, возможно, еще несколько после этого.

Стальные здания Safeway лучше других компаний с точки зрения устойчивости к ржавчине?

Нам нравится так думать. Все, от современного производственного процесса до покрытий, предотвращающих ржавчину. Все это обеспечивает высокое качество металлического здания от начала до конца.Мы гордимся не только дизайном вашего здания, но и производством вашего металлического здания. С более чем 20-летним опытом работы в сфере стального строительства Safeway Steel Buildings является лидером в отрасли.

Как предотвратить образование ржавчины?

Один из лучших способов – ежегодно проводить проверки всех металлических компонентов здания, если у вас есть к ним доступ. Вы можете просто отшлифовать любые проблемные места и загрунтовать их устойчивой к ржавчине грунтовкой.Поскольку ржавчина – это естественный процесс, идеального способа предотвратить ее нет, но при постоянном техническом обслуживании ваше здание будет продолжать выглядеть как новый год за годом.

Где я могу узнать больше о коррозии стали?

Коррозия конструкционной стали

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы купить качественное стальное здание
1-800-818-2245

причин и профилактика | Журнал Concrete Construction

Введение

Стальная опалубка используется в производстве сборных конструкций из-за ее прочности и возможности многократного использования, а также ее способности производить сборные элементы с гладкими поверхностями.На этих стальных формах иногда образуются коричневато-красноватые пятна ржавчины во время затвердевания бетона. Эта ржавчина может привести к появлению коричневых или красных пятен на бетонной поверхности, что ухудшит внешний вид бетонного элемента, рис. 1. Удаление этих пятен путем шлифовки и шлифовки является дорогостоящим и требует много времени.

Причины коррозии

Существует несколько причин коррозии металла и, следовательно, различных форм: контактная коррозия, коррозия трещин, межкристаллитная коррозия, точечная коррозия и т. Д.Коррозия железа и / или стали – это электрохимический процесс в присутствии воды и кислорода. Коррозия металла происходит в месте с более высоким электроотрицательным потенциалом. Здесь ионы металлов растворяются с поверхности в растворе, и при столкновении с ионами гидроксида они осаждаются в виде гидроксида железа.

Образующиеся минералы железа образуются в зависимости от температуры и влажности воздуха. Из-за постоянной рекристаллизации на поверхности не образуется стойкий защитный слой ржавчины, который предотвращал бы дальнейшую коррозию.Коррозию предотвращают защитные покрытия, такие как жирные смазки, слой лака или других металлов, которые предотвращают контакт воздуха и влаги с поверхностью железа. К сожалению, при ежедневной производственной нагрузке заводского изготовления ни один защитный слой не прослужит долго.

Ржавчина на стальной опалубке может выглядеть совершенно иначе. В то время как некоторые стальные формы ржавеют по всей поверхности, на других видны пятна ржавчины, расположенные линейно, как жемчуг на нитке. В других случаях пятна ржавчины возникают только по краям литейных столов возле зажимов.Часто ржавчина периодически появляется в определенные сезоны и исчезает. Большинство причин образования ржавчины можно классифицировать как причины, связанные с процессом, или причины, связанные с окружающей средой, и причины, связанные с технологией производства бетона.

Причины, связанные с процессом

Сталь при непосредственном контакте с бетоном образует защитный пассивирующий слой в щелочной среде бетона, подавляющий ржавчину. Этот затвердевший негазированный бетон – лучшая защита от коррозии для арматуры.Разделительные средства используются для надежного отделения бетона от опалубки. Это означает, что он действует как контактный барьер между стальной опалубкой и бетоном. Благодаря этому образование защитной пассивации либо замедляется, либо полностью подавляется. Тем не менее, разделительные агенты предотвращают прямой контакт воды со стальной поверхностью. Но надежно эффективный разделительный агент не является средством защиты от ржавчины для стальной опалубки, хотя разделительный агент может содержать небольшие количества ингибиторов ржавчины.Принимая во внимание тонкость слоев разделительного агента, таким образом невозможно обеспечить защиту от ржавчины.

В щелочном состоянии бетона металлическое окисление стали, необходимое для проявления этого эффекта, не происходит. Следовательно, ржавчина может развиваться только там, где водные пленки или определенные химические элементы и соединения способствуют окислению, например, в случае конденсации воды. При возникновении проблем с ржавчиной всегда рекомендуется проконсультироваться с поставщиком разделительного средства.

Магниты могут способствовать коррозии стальных разливочных столов, особенно при контакте с водой. Зажимы помещаются поверх магнитов и размещаются на стальных столах. Когда магниты помещаются на литейные столы до того, как поверхность будет покрыта распылением и защищена разделительным составом, или когда стальная поверхность под зажимами не полностью покрыта разделительным составом, возрастает вероятность образования ржавчины. Обычно для пятен ржавчины из-за магнитов используются линейные устройства, рис. 4.

Удаление ржавчины механическим способом, например шлифованием, может привести к «активированным» стальным поверхностям, которые особенно подвержены ржавчине.Некоторые производители литейных столов шлифуют стальные поверхности в качестве услуги. После шлифовки поверхность обрабатывается парафином и химическими веществами, которые глубоко проникают в поры стали и на некоторое время защищают ее от ржавчины. Без такой обработки на опалубке обязательно появится ржавчина.

Но это не дает долгосрочного решения, если не устранена реальная причина проблемы ржавчины. Со временем образуется новая ржавчина, а защитный слой стирается в процессе обычной механической нагрузки.Когда причина ржавчины проанализирована и устранена, пятна ржавчины, как правило, образуются сами по себе (глубоко въевшаяся черная ржавчина).

Использование химикатов для удаления ржавчины или попытки сформировать защитное покрытие на литейных столах, например, фосфорирование, обычно не являются решением. Черное покрытие, которое образуется в процессе, не устойчиво к механической нагрузке, прикладываемой к поверхности во время производства, и отслаивается, поэтому стальные поверхности могут снова ржаветь. Эта химическая обработка может даже привести к появлению дополнительных черных пятен на бетонных поверхностях.

стадий ржавчины | Блог Hardscape

Для некоторых металлов ржавчина – это хорошо

Металл как материал, отвечающий жестким промышленным требованиям и обладающий привлекательной эстетикой, используется для изготовления изделий повсюду. Металлы обладают устойчивостью и прочностью в тяжелых условиях эксплуатации и в расходных материалах. В инфраструктуре металл можно разнообразно оформить, чтобы он гармонировал как с традиционным, так и с современным стилем.

При первичной фрезеровке или литье новых высококачественных металлов металл обычно имеет однородный цвет поверхности без признаков травления или точечной коррозии.Благородные металлы, такие как золото или платина, сохраняют эту однородную безупречную поверхность в большинстве сред. Однако неблагородные металлы подвергаются процессу окисления при воздействии влажного воздуха. Это окисление может быть коррозионным и медленно разъедать металл, или может образовывать патину на уровне поверхности, которая меняет внешний вид металла, но защищает целостность его структуры.

Хорошо сделанный чугун образует темную медную патину, когда достигает третьей стадии ржавчины.

Металлы и окисление

Окисление происходит с течением времени, так как необработанный металл подвергается воздействию воздуха и влаги из атмосферы.При образовании стойкой патины на поверхности металла образуется окалина, представляющая собой сочетание твердых минеральных покрытий и коррозионных отложений. Патина может давать много разных оттенков, оттенков и цветов, потому что химический состав каждой патины уникален для сплава и его воздействия на элементы. Ржавчина относится к оксидам, образующимся на железе и стали: коричневые, черные и характерные чешуйчатые красные элементы ржавого железа и стали представляют собой разные типы закиси железа.

Патина может добавить характер памятнику или архитектурному объекту и придать ему историческую привлекательность.Возьмем, к примеру, Статую Свободы, знаковый символ свободы и демократии – ее насыщенный сине-зеленый оттенок вызван окислением. Внешний слой статуи состоит из меди. Когда он был первоначально собран, он был однородно коричневого цвета. Со временем в результате окисления и выветривания на поверхности образовался тонкий слой карбоната меди, который иногда называют зеленым, что дает уникальный цвет, достигаемый сегодня.

Статуя Свободы когда-то была медно-коричневой, но известна своим сине-зеленым оттенком – результатом окисления.

Некоторые сплавы справляются лучше, чем другие, когда дело доходит до окисления. В стали ржавчина обычно агрессивна и вызывает коррозию, разъедает и травит металл. Действия по предотвращению коррозии следует выполнять на протяжении всего срока службы. Однако для сплавов, таких как чугун, медь, алюминий, хром и цинк, оксиды могут образовывать покрытие, которое защищает металл от дальнейшего воздействия. Этот тип окисления не опасен, и его способность изменять цвет металла часто востребована из-за его деревенского шарма.

Не всякая ржавчина агрессивна

Обнаружение следов ржавчины на поверхности металла не обязательно означает нарушение его структурной целостности. И сплав, и способ приготовления металла определяют, является ли окисление агрессивным или нет. В сплавах, таких как чугун, алюминий и медь, окисление может создавать прочные и защитные соединения, которые предотвращают точечную коррозию металла под ними.

Стадии ржавчины
1 этап

На первой стадии ржавчины на поверхности металла становятся заметны красные, черные или белые отложения.Обычно это проявляется небольшими пятнами, поскольку общий цвет поверхности металла становится более пятнистым и менее однородным. В чугуне это первый шаг к образованию прочной патины. Нержавеющая сталь зависит от оксида хрома в качестве защитной пленки, а не от оксида железа, поэтому эта ржавчина является дефектом этой защитной пленки. Тем не менее, в случае нержавеющей стали Этап 1 представляет собой поверхностную проблему, которую при желании можно легко устранить.

2 этап

Для сталей и некоторых типов железа стадия 2 представляет собой первое реальное разложение металла, поскольку начинает образовываться накипь с молекулами, составляющими первые слои металла.Во многих черных металлах эта окалина неравномерна, и начинается процесс точечной коррозии или травления, что приводит к ослаблению материала. В чугуне образуется ровная окалина, которая не вызывает травления или точечной коррозии.

На этой стадии производится несколько оксидов. Ярко-оранжевый / красный оксид железа (III), который мы ассоциируем с ржавчиной, можно удалить щеткой. Он оставит порошкообразный красный пигмент на руках или дождевой воде. Отсутствие адгезии этого оксида связано с тем, что молекулы красного оксида железа больше, чем молекулы чугуна, которые их создали.

Однако в хорошо подготовленном чугуне оксиды, которые не отслаиваются и не стекают, также образуются равномерно. Они более темные, обычно коричневого или медного цвета. Этот слой ржавчины образуется равномерно, так что целостность основного металла не нарушается.

3 этап

На стадии 3 все поверхностные молекулы, образующие красные оксиды железа, задействованы и находятся в порошкообразном или гранулированном состоянии. Масштабирование продолжается. По мере того как ржавый порошок красного железа становится рыхлым и отпадает, оставшиеся более темные оксиды железа остаются в прочном герметизирующем слое.Цвет металла потемнеет до бронзового или темно-коричневого по мере того, как ярко-оранжевый и красный смахнут его. Со временем патина растечется по всей поверхности. Как только патина достигнута, она становится стойкой и защитной и не требует ухода.

На последней стадии ржавления распространяется обесцвечивание поверхности и видна ровная темная патина.

Время, необходимое для появления патинирования, зависит от типа сплава, износа и влажности окружающей среды. Для таких сплавов, как чугун, патинирование происходит довольно быстро.Металлические изделия возле океана также будут быстро патинировать, поскольку они подвержены воздействию высоких уровней влажности и солей в воздухе по сравнению с изделиями в более сухих условиях.

Патины на обнаруживаемых предупредительных табличках

Есть определенные продукты с жестким дизайном, где ржавая патина приветствуется, так как влияние на цвет имеет жизненно важное значение для их характеристик. Это касается обнаруживаемых предупреждающих табличек, формы тактильного покрытия, где важен цветовой контраст.

Обнаруживаемые предупреждающие таблички сообщают слабовидящим пешеходам о городской навигации, сигнализируя об изменении уровня или переходе с тротуара на улицу.Усеченные купола пластин ощущаются под ногами, а патина на пластинах создает четкий цветовой контраст на фоне окружающего тротуара.

Хотя цветовой контраст может быть достигнут с помощью краски или порошкового покрытия, нет более простой альтернативы, чем оставить пластины сырыми, чтобы могла образоваться естественная патина. Это означает, что пластины не требуют технического обслуживания или доработки в течение всего срока службы, а патина также обеспечивает защиту от вредной точечной коррозии.

Один из самых простых способов добиться цветового контраста обнаруживаемых предупреждающих табличек – это патинирование.

Работа с ржавчиной

Первый шаг в понимании ржавчины – это осознать, что это не всегда угроза и не обязательно должна быть неприглядной. Для многих сплавов ржавчина или патина являются практическим решением, исключающим длительное обслуживание. Сплав защищен тонким оксидным слоем, а эксперименты с патиной позволяют оживить различные оттенки и оттенки. На протяжении всей истории люди играли на способности металла патинировать, а не противодействовать ему, опираясь на способность природы защищать и улучшать.

не ржавеет из нержавеющей стали | Ресурсы для литья металлов

Лучшие практики предотвращения ржавчины от проектирования до технического обслуживания

Будет ли нержавеющая сталь ржаветь?

Нержавеющая сталь обладает встроенной устойчивостью к коррозии, но при определенных условиях она может ржаветь, хотя и не так быстро или сильно, как обычные стали. Нержавеющая сталь подвергается коррозии при длительном воздействии повреждающих химикатов, солевого раствора, жира, влаги или тепла.

Защита нержавеющей стали от коррозии во многом зависит от количества присутствующего хрома. Если у поверхности нержавеющей стали недостаточно хрома, новый слой оксида хрома не может образоваться при соскабливании верхнего слоя. Это делает материал очень уязвимым для нескольких типов коррозии.

Основа из нержавеющей стали

Чтобы понять, почему нержавеющая сталь устойчива к ржавчине и как это сопротивление разрушается, полезно понять, чем эти сплавы отличаются от других сталей.

Нержавеющая сталь содержит минимум 10,5% хрома. Этот хром быстро реагирует с окружающим кислородом, образуя тонкий оксидный слой на поверхности стали. В отличие от оксида железа, который часто имеет форму чешуйчатой ​​и коррозионной ржавчины, оксид хрома прилипает к стали. Таким образом, он действует как защитный барьер. Оксид хрома известен как пассивная пленка, которая изолирует железо в сплаве от воздуха и воды в окружающей среде. Эта пленка придает нержавеющей стали устойчивость к ржавчине.

Нержавеющая сталь не требует особого ухода, а ее устойчивость к окислению и окрашиванию делает ее идеальным материалом для многих областей применения.

Существует четыре основных типа нержавеющих сталей: аустенитная, ферритная, мартенситная и дуплексная. Аустенитная нержавеющая сталь преобладает в промышленности и составляет более 70% от общего объема производства нержавеющей стали. Его свойства включают максимум 0,15% углерода и минимум 16% хрома, что обеспечивает очень надежную защиту от ржавчины. Ферритная нержавеющая сталь имеет более низкую коррозионную стойкость по сравнению с аустенитными марками, но работает лучше, чем мартенситная нержавеющая сталь. Дуплексные нержавеющие стали обладают высокой стойкостью к локальной коррозии, особенно к точечной коррозии, щелевой коррозии и коррозионному растрескиванию под напряжением.

Устойчивые к ржавчине свойства нержавеющей стали делают ее идеальным материалом для многих применений, включая строительные материалы, которые улучшают современный внешний вид.

Виды коррозии нержавеющей стали

Существует шесть распространенных типов коррозии нержавеющей стали:

  • Общие
  • Гальванический
  • Межгранулярный
  • Питтинг
  • Щель
  • Коррозионное растрескивание под напряжением

Общая коррозия считается самой безопасной формой коррозии, поскольку она предсказуема, управляема и часто предотвратима.Локальную коррозию, такую ​​как точечная и щелевая коррозия, труднее обнаружить из-за меньшей площади пораженной поверхности, но она все же может иметь разрушительные эффекты. Коррозионное растрескивание под напряжением также вызывает беспокойство, поскольку трещины не могут быть обнаружены до тех пор, пока не удастся выполнить нанесение.

Общая коррозия
(или равномерная коррозия)

  • Равномерная потеря металла по всей поверхности
  • Нержавеющая сталь со значением pH менее 1 более подвержена общей коррозии

Гальваническая коррозия
(или биметаллическая коррозия)

  • Электрохимический процесс, при котором один металл подвергается коррозии преимущественно по сравнению с другим в присутствии электролита
  • Коррозия, при которой границы кристаллитов более подвержены коррозии, чем внутренние поверхности
  • Происходит после нагрева аустенитной нержавеющей стали примерно при 842–1562 ° F
  • Локальная коррозия, приводящая к полостям или отверстиям
  • Происходит, когда нержавеющая сталь подвергается воздействию среды, содержащей хлориды
  • Локальная коррозия в щели между двумя соединяемыми поверхностями
  • Образована между двумя металлами или между металлом и неметаллом

Коррозионное растрескивание под напряжением

  • Рост трещинообразования в коррозионных условиях
  • Растягивающие напряжения в сочетании с агрессивными условиями окружающей среды приводят к растрескиванию
Нержавеющая сталь может подвергаться риску ржавления, если молекулы металла на поверхности недостаточно легированы хромом.

Защита от ржавчины из нержавеющей стали

Меры по предотвращению коррозии нержавеющей стали следует предпринимать на протяжении всего жизненного цикла нержавеющей стали. Лучшие практики на стадии проектирования и производства, а также регулярное техническое обслуживание продлят срок службы и внешний вид металла.

1. Конструкция

Проактивная позиция с дизайном из нержавеющей стали окупается в долгосрочной перспективе. Правильное планирование на этапе проектирования изделий из нержавеющей стали сведет к минимуму проникновение воды и снизит вероятность повреждения поверхности.По возможности следует использовать дренажные отверстия для воды и ограничивать полости и щели. Воздушный поток имеет решающее значение, и конструкция должна способствовать свободной циркуляции воздуха во всем помещении.

2. Изготовление

На этапе изготовления важно предотвратить контакт нержавеющей стали с железом или обычной сталью. Это требует бдительности при осмотре окружающей среды, включая рабочие столы, инструменты, складские помещения, стальные токарные валки и цепи. Любые частицы пыли углеродистой стали, оседающие на нержавеющей стали во время изготовления, могут загрязнить ее поверхность, увеличивая вероятность образования ржавчины.Кроме того, чистящие и шлифовальные инструменты, которые использовались с углеродистой или низколегированной сталью, должны храниться отдельно от нержавеющих сталей.

Предотвращение коррозии нержавеющей стали начинается на этапе изготовления – нержавеющая сталь не должна контактировать с обычным чугуном или сталью в зоне сварки.
3. Техническое обслуживание

Регулярное обслуживание играет ключевую роль в предотвращении ржавчины нержавеющей стали, а также в ограничении развития существующей ржавчины. Важно удалить любую образовавшуюся ржавчину механическими или химическими средствами.Затем образовавшуюся грязь можно удалить теплой водой с мылом. После очистки следует нанести антикоррозийное покрытие.

Если во время чистки обнаружена ржавчина, удалите ее механическими или химическими средствами и смойте образовавшуюся грязь водой с мылом.

Нержавеющая сталь для наружной отделки

Обстановка на открытом воздухе предназначена для создания динамичных городских пространств, эффективных, безопасных и способствующих социальному взаимодействию. Скамейки, столы, цветочные горшки, стойки для велосипедов и тумбочки – это примеры мебели, которая помогает навести порядок на городских улицах, предотвращая беспорядок и защищая пешеходов от интенсивного движения.Мебель на открытом воздухе неоднократно подвергается механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Таким образом, нержавеющая сталь является очень востребованным основным материалом из-за ее устойчивости к ржавчине – она ​​представляет собой слой оксида хрома. Это значительно уменьшает ржавчину в большинстве предметов мебели при воздействии жестких элементов.

Нержавеющая сталь – практичный материал для городской обстановки, которая должна быть функциональной и эстетичной.

Очистка нержавеющей стали для текущего обслуживания, как правило, проста и подходит для использования вне помещений.Незначительную очистку поверхности можно произвести водой с мылом или разбавленным раствором аммиака и высушить мягкой тканью или воздуходувкой. Если наблюдается образование ржавчины, можно использовать коммерческие растворы для пассивирования поверхности нержавеющей стали, что удаляет поверхностное окисление.

В отличие от промышленного применения, городская мебель должна сохранять привлекательный внешний вид и дополнять окружающую инфраструктуру. Принимая на себя эту двойную роль функциональности и эстетики, нержавеющая сталь является надежным материалом из-за ее долговечности и изысканности.

Нержавеющая сталь на открытом воздухе подвергается воздействию агрессивных элементов и требует более тщательного ухода и обслуживания.

Для получения дополнительной информации о нержавеющей стали или запроса предложения по индивидуальному проекту, пожалуйста, свяжитесь с нами.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *