Установка обрешетки под сайдинг: Обрешетка под сайдинг своими руками: технология советы

Обрешетка под сайдинг своими руками: технология советы

Монтаж сайдинга требует от мастера выполнения специальных подготовительных работ. Кроме элементарного приведения в порядок рабочей поверхности для установки панелей требуется и создание несущего каркаса. Это обрешетка, которая позволит оформить поверхность стен качественно и на долгий срок.

В некоторых случаях можно обойтись без такой конструкции – например, если планируется отделка пеноблочных стен. Но и здесь наличие обрешетки себя оправдывает с точки зрения обеспечения теплоизоляции. Поэтому вывод о целесообразности устройства этого каркаса очевиден – она необходима.

Чтобы самостоятельный монтаж в полной мере отвечал технологическим запросам, стоит вооружиться инструкцией, в соответствии с которой выполняется обрешетка под сайдинг своими руками без помощи специалистов. На практике, особых трудностей этот процесс не вызывает, поэтому при условии четкого следования предписаниям с этой задачей может справиться даже человек без опыта в строительстве.

Этап 1: выбор материала

Обрешетку можно выполнить из древесины или металла – соответственно, используется профилированный брус или стальной профиль. Если делается расчет на долговечность и высокое качество монтажа, то лучше предпочесть металл. Его установка проще, а готовая конструкция будет функциональнее.

Древесину выгоднее использовать в домах средней ценовой категории. Это дешевое решение, которое также обеспечит надежность установки сайдинга. Но для получения такого результата материал изначально должен быть проверен на дефекты, после чего подвергнут антисептической обработке.

Вернуться к содержанию

Этап 2: подготовка поверхности

К рабочим операциям можно приступать, когда поверхность стены будет полностью освобождена от выступающих конструкционных элементов. Это могут быть водостоки, наличники и другие детали, которые нужно будет заново фиксировать на поверхность, облицованную сайдингом.

Устройство обрешетки под сайдинг рекомендуется выполнять на стенах с минимальными высотными перепадами. Неровности, которые примет на себя обрешетка, обязательно скажутся на отделке панелями, поэтому все уровни несущего каркаса должны быть максимально ровными.

Вернуться к содержанию

Этап 3: установка изоляции

Распространена технология, по которой обрешетка выполняется в два уровня. Первый предназначен для утеплителя, а второй непосредственно выполняет функцию своеобразной «подложки» под сайдинг. Теплоизолятор также устраивается в нише первичной обрешетки, которая обычно выполняется из древесины.

После этого, готовую конструкцию можно закрыть металлическим листом и приступать к монтажу главной обрешетки. Иногда теплоизоляция делается в той же обрешетке, которая является несущей для ламелей сайдинга. В этом случае могут возникнуть проблемы в компоновке материала, так как монтаж обрешетки под сайдинг с наличием панелей утеплителя требует место для его фиксации.

Дело в том, что шаг обрешетки по правилам составляет не более 40 сантиметров, в то время как листы изоляторов могут превышать 50 и 60 сантиметров. Выходов из этой ситуации может быть два:

• Разрезать материал пополам. Например, 60-сантиметровый лист поделить на две части и, соответственно, сделать шаг обрешетки на 30 см. Увеличение частоты шага добавит конструкции надежности, но минусом такого решения будут потери в теплоизоляционной функции, так как увеличится количество стыковочных мест;
• Увеличение размеров шага строго под размеры утепляющих панелей
  . Этот вариант, напротив, позволит сохранить оптимальную изоляционную функцию, но негативно отразится на прочности обрешетки.

Как видно, без жертв создание единой конструкции не обходится. Тем не менее, если выполняется деревянная обрешетка под сайдинг, то вполне можно допустить шаг на 60 см, а если облицовка предполагает установку металлической конструкции на кирпичном доме, то и обрезанные панели теплоизоляции с большей вероятностью выполнят свои задачи.

Вернуться к содержанию

Этап 4: фиксация направляющих

Направляющие элементы сами по себе выступают держателями элементов обрешетки. Их монтируют прямо к стене с помощью саморезов, гвоздей, дюбелей и т.д. Это могут быть подвесы, уголки, профильные и другие элементы, от которых будет зависеть надежность конструкции.

В первую очередь необходимо закрепить деревянные рейки, у которых должно быть вертикальное направление. Это тот случай, когда древесина предпочтительнее металла, используемого как элемент обрешетки.

Вернуться к содержанию

Этап 5: монтаж J-профиля

Ключевым фрагментом звена направляющих компонентов является J-профиль. В сущности он формирует стартовые позиции, от которых будет выполняться обрешетка под сайдинг своими руками и сопутствующие несущие элементы.

Сначала необходимо определить нижнюю точку, где будут располагаться сайдинговые ламели, после чего отступить 5 см. На этом уровне можно крепить J-профили. Делается это по всему периметру стен так, чтобы соблюдался единый уровень. Чтобы выдержать правильность фиксации на всех участках, следует

наметить точки крепления по углам дома и через них провести веревку – она позволит визуально наметить положение установки профилей.

Вернуться к содержанию

Этап 6: монтаж угловых профилей

Установка угловых профилей – один из самых проблематичных этапов работы, так как требует тщательного расчета и точности в обработке используемых элементов.

В первую очередь необходимо рассчитать, каким будет положение профиля и крепежных софитов. Точкой ориентира можно брать нижнюю границу – угловой профиль должен располагаться ниже J-профиля примерно на 6 мм. Фиксация этой панели осуществляется также с помощью саморезов, гвоздей или дюбелей – в зависимости от материала, из которого реализованы стены.

Считается, что правильная обрешетка под сайдинг не имеет стыковочных точек в профильных элементах.

Однако, если высота дома превышает 3 м, то придется устанавливать несколько угловых профилей по одной линии.

Для выполнения такой установки необходимо помнить два правила:

• Максимальный внахлест элементов не должен превышать 25 мм;
• Перед стыковкой один из профилей необходимо обрезать по краям. Удаляются места с прорезями для крепежей – их функцию заменят аналогичные места на соседнем элементе.

Вернуться к содержанию

Этап 7: установка внутреннего углового профиля

В целом, монтаж этого компонента схож с установкой наружного профиля. Также определяется нижняя крайняя точка, которая опускается относительно J-профиля на 6 мм. При установке угловых профилей многие сталкиваются с помехой в виде цоколя, который выступает и упирается прямо в крайнюю точку сайдинга. В этом случае можно пренебречь отступом от J-профиля. Главное, чтобы не допускался тесный контакт уголка с цоколем, так как при малейших подвижках конструкции дома каркас может деформироваться, что скажется на облицовке.

Если металлическая обрешетка под сайдинг способна обеспечить некоторую амортизацию и нивелировать давление, то в случае с деревянными элементами такие зазоры просто необходимы. Далее, если дом по высоте превышает 3 метра, то аналогичным образом как и с внешними профилями выполняется сращивание элементов с 25-миллиметровым нахлестом.

Вернуться к содержанию

Этап 8: завершение несущего каркаса

На заключительном этапе выполняется обрамление готовой конструкции в участках оконных и дверных проемов. Каркас обрешетки с этими элементами несвязан, однако монтаж элементов сайдинга в этой области неизбежно будет взаимодействовать и с несущим каркасом, и с обрамлением.

Отделка проемов выполняется теми же уголками и профилями. Основная проблема заключается в выполнении стыковочных участков, для чего может потребоваться

обрезка элементов под углом. В дальнейшем фиксация осуществляется с применением тех же метизов.

Вернуться к содержанию

Важные нюансы монтажа

Как правило, технология устройства обрешетки выполняется по вышеописанной инструкции, однако на каждом из этапов могут возникнуть различные отклонения и технологические противоречия. Следующие рекомендации могут немного прояснить спорные ситуации:

• Если стена имеет неровную поверхность, не поддающуюся восстановлению. В данном случае не стоит отказываться от монтажа сайдинга и обрешетки под него. Оптимальным вариантом станет каркас из металлического профиля, который имеет минимальную площадь контакта с неровной поверхностью – соответственно, погрешности стены никак не отразятся на качестве установки сайдинга;
• Что предпочесть в качестве крепежа? Если поверхность стены готова к использованию разных метизов, то выбор следует делать в пользу наиболее прочного элемента фиксации, но при необходимости предусматривать и возможность наименее проблемного демонтажа;
• Наличие расширительных зазоров, не до конца затянутых крепежей в профилях, как ни странно, обеспечивает долговечность облицовки;
• Если стоит вопрос о том, как сделать обрешетку под сайдинг в деревянном доме, то правила монтажа будут такими же, но с некоторыми особенностями. Например, может потребоваться устройство паро- и гидроизоляционной пленки. Такие прослойки закладываются в промежутке между первичной изоляционной обрешеткой и несущим каркасом для сайдинга.

Вернуться к содержанию

Заключение

Укрепление основы под сайдинг является необходимым технологическим решением, способным обеспечить сразу несколько функций. Экономить на обрешетке нецелесообразно и по той причине, что она выступит защитой для стен дома, так как между основной поверхностью и ламелями сайдинга возможно образование конденсата. Лучше всего добавить в «пирог» обрешетки слой гидро- и теплоизолятора. В этом случае будут сохранены и стены дома, и его привлекательный облик снаружи.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как сделать обрешетку под сайдинг? – Кровля крыши для дома

Когда строительство дома близится к завершению, всегда возникает большое желание сделать его фасад привлекательным и неповторимым. Сайдинг сегодня является самым популярным материалом, используемым для облицовки фасадов строений.

 

Свою популярность он получил благодаря привлекательному внешнему виду, простому монтажу и низкой цене. Но чтобы строение выглядело идеально, панели на поверхность стен необходимо крепить, используя качественную обрешетку.

Для чего нужна обрешетка под сайдинг?

Выполняя работу по облицовке фасада строений сайдингом, опытные мастера советуют перед началом его монтажа сделать обрешетку.

Если панели крепить к поверхности стен без обрешетки, то они будут препятствовать воздухообмену и это приведет к преждевременному разрушению строений.

Основное назначение использования обрешетки – это сделать поверхность стен строений идеально ровной, скрыв все неровности и дефекты.

Функции обрешетки

Обрешетка выполняет несколько функций:

• равномерное распределяет нагрузки от панелей по всей поверхности строения;
• исправляет неровные поверхности стен;
• является опорой для крепления панелей;
• образовавшееся при монтаже обрешетки вентилируемое пространство помогает отводить от стен влагу;
• служит каркасом для укладки теплоизоляции.

Выбор между деревянной и металлической обрешеткой

Чтобы сделать выбор в пользу деревянной или металлической обрешетки, необходимо разобраться в тонкостях их применения.

• Для монтажа обрешетки из дерева применяют различный пиломатериал: балки, брус или доски. Деревянный пиломатериал перед применением необходимо обработать антисептиком, чтобы исключить процесс быстрого гниения материала и его повреждения насекомыми. Чтобы сделать обрешетку качественно, рекомендуется использовать брус сечением от 30 до 60.
• Если сделать обрешетку из дерева нет возможности, то используется металлический профиль. Учитывая широкий ассортимент строительного материала для монтажа обрешетки из металла, подобрать нужный по размеру материал будет достаточно просто.

 

Обрешетка из дерева

Плюсом монтажа каркаса из дерева являются его свойства, такие как:

• бюджетная стоимость;
• большой выбор материала из дерева различных пород;
• экологическая чистота;
• разнообразие методов крепления бруса – непосредственно на стену или с помощью подкладок под него;
• волокнистость структуры дерева обеспечивает повышенную жесткость конструкции.

Монтаж обрешетки из дерева проводится проще и быстрее, чем из металла.

Материал для обрешетки

Но должны быть соблюдены определенные условия перед работой с деревом:

• влажность древесины не должна превышать 12 – 13%;
• деревянные бруски подлежат обязательной обработке антисептиком и огнеупорной жидкостью;
• монтаж обрешетки должен проводиться в сухую погоду;
• дерево для каркаса подбирается без сучков и изгибов;
• при необходимости надо просушить бруски для обрешетки.

Длина используемых брусьев или реек для вертикальной обрешетки подбирается по высоте стены, но если же их длины будет недостаточно, то рекомендуется применять стыковку. Длина горизонтальной обрешетка равняется ширине отделываемой стены.

Рейки или бруски обрешетки из дерева могут прикрепляться непосредственно к самому дому, либо с установкой между ними деревянных прокладок. Многие специалисты для прикрепления деревянных брусков используют подвесы.

Технология монтажа деревянной обрешетки под сайдинг одинакова с монтажом металлической.

Набор инструментов для работы

• пила по дереву;
• шуруповерт;
• дрель;
• молоток;
• строительный уровень;
• гвоздодер;
• гвозди и саморезы;
• рулетка.

Пошаговая инструкция монтажа деревянной обрешетки

1 шаг: проводится подготовка здания: выравниваются стены, убирается старая штукатурка, снимаются водостоки, очищается поверхность от грязи и пыли.

2 шаг: после обработки стен наносится разметка для каркаса.

3 шаг: проводится установка направляющих брусков по два вертикальных и двух горизонтальных с применением отвеса и уровня. Если дом деревянный, каркас обрешетки крепится к стенам непосредственно с помощью саморезов. Расстояние между брусьями каркаса составляет от 35 – 40 см и до 60 см, которое зависит от материала сайдинга. Чем больше вес, тем меньше «шаг».
При горизонтальном монтаже сайдинга брусья обрешетки выполняются в вертикальном положении, а если в вертикальном, то положение брусьев будет наоборот.

Обрешетку вокруг оконных или дверных проемов нужно выполнять, устанавливая откосы и отливы (для окон), также не забывать учитывать припуск для их разворота. Следующий этап укладка утеплителя.

Обрешетка из металлического профиля

Обрешетка из металла используется тогда, когда по ряду причин деревянную использовать нельзя. Такая обрешетка предохранит каркас от деформации, но по цене обойдется дороже деревянной. Для ее монтажа используют профиль П-образной формы.

Каркас для панелей производят из стального оцинкованного профиля с размерами: длина его 3 м, сечение составляет 60/27. Из-за малой прочности и жесткости использовать профиль с меньшим сечением не рекомендуется.

Крепление металлических элементов происходит за счет использования подвесов П-образной формы, а скрепить их между собой можно при помощи саморезов.

Главное ее преимущество в том, что она не подвергается коррозии, не портится грызунами и плесенью.

Такая обрешетка, по стоимости, дороже деревянной, но и срок ее службы более продолжительный. Изготовить металлическую обрешетку своими руками сложнее, чем деревянную. На этапе планирования работы делаем расчет количества материала.

Материал для обрешетки

• П-образный UD металлопрофиль длиной 3 метра и сечением 60 на 27 мм;
• П-образные подвесы для крепления профилей;
• стоечный СD профиль;
• соединитель для стоечного профиля;
• П- образный профиль с сечением 40мм на 40 или 50мм на 50 не использовать, так как конструкция не будет обладать достаточной степенью жесткости.

Инструменты для монтажа

• молоток;
• ударная дрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• строительный уровень, отвес, шнур, рулетка, маркер.

Пошаговая инструкция монтажа обрешетки

Устройство обрешетки из металлического профиля более сложный по сравнению с обрешеткой из дерева. Поэтому эту работу лучше доверить профессионалам или изготавливать ее по пошаговой инструкции.
1 шаг. На начальном этапе монтажа обрешетки проводится подготовка стен здания. Поверхность стен очищается от мусора, пыли, грязи, укрепляются и заменяются отдельные фрагменты стены, пришедшие в негодность.
2 шаг. Выставляются два вертикальных П- образных профиля по обеим сторонам стены, которые крепятся П-образным подвесом. Точность монтажа направляющих профилей контролируется уровнем.
3 шаг. По периметру между двумя вертикальными конструкциями вверху и внизу натягивается шнур, по которому в дальнейшем будет выравниваться обрешетка.
4 шаг. Заранее делается разметка поверхности стены, по которой будет монтироваться профиль. Оптимальное расстояние между конструкциями 50 – 60см. Для усиления жесткости обрешетки шаг между профилями уменьшается до 35 – 40см.

Обрешетку вокруг оконных или дверных проемов нужно выполнять,  устанавливая откосы и отливы (для окон), также не забывать учитывать припуск для их разворота.
5 шаг. Крепление металлического профиля к стене производится с помощью П- образного подвеса.
6 шаг. При окончании монтажа решетки проводится контроль качества крепления всех элементов

Если обрешетка под сайдинг, сделанная из деревянных брусков или из металлического профиля, отвечает всем правилам монтажа, то в дальнейшем уже начинается этап утепления и завершающий этап отделки здания виниловым сайдингом.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Панели используют не только для облицовки стен, но и при облицовке цоколя строения.

При монтаже цокольного сайдинга применяются те же технологии, что и при облицовке стен, но есть небольшие особенности:

• величина шага в обрешетке зависит от длины цокольных листов и обычно не больше 45см;
• каждая из панелей должна быть зафиксирована на 4 вертикальных стойках;
• от толщины и размера теплоизоляционного слоя будет зависеть расстояние между стойками.

При установке каркаса для цокольного сайдинга, учитывая постоянное его взаимодействие с влагой и сильным ветром, лучше использовать металлический профиль.

Монтаж сайдинга на обрешетку

После завершения монтажа обрешетки, можно приступить к креплению панелей:

• в первую очередь прикрепляем стартовые и угловые элементы, а при необходимости крепим стыковочные элементы;
• крепление панелей происходит вщелкиванием последнего листа в первый;
• фиксируем саморезами панели к обрешетке;
• фиксацию следует проводить от центра панели к ее углам, обеспечивая зазор между головкой шайбы и панелью.

Учитывая то, что при повышении температуры панели могут расширяться, саморезы не закручиваем до конца, а оставляем небольшие зазоры. В нижней части стены делаем водоотводы.

Некоторые рекомендации:

• использовать сайдинг можно не только для отделки фасадов новых строений, но и для реконструкции старых;
• при обшивке особое внимание следует уделить дверным и оконным проемам;
• очищенные внешние поверхности стен обеспечат надежное и правильное крепление каркаса.

Если обрешетка под сайдинг будет правильно установлена, то независимо от ее материала, монтаж панелей на нее пройдет достаточно легко.

 

 

 

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Занимаетесь строительством собственного загородного коттеджа или ремонтом? Тогда вам обязательно надо решить вопрос с отделкой фасада дома. Один из самых популярных на сегодняшний день вариантов – сайдинг. Качество и долговечность подобной отделки обеспечивается не только применением хорошего материала, но и наличием крепкого и надежного каркаса. Хотите получить базовые знания о том, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками? Тогда изучите эту статью.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Для чего необходим каркас под отделку сайдингом

Для начала рассмотрим, почему для сайдинга нужно обустраивать обрешетку. Некоторые владельцы домов считают, что произвести отделку фасада можно и без каркаса. И действительно, в очень редких случаях это допустимо. Но для большинства загородных домов и прочих построек обрешетка под сайдинг обязательна, и тому есть несколько причин.

1. Компенсация неровности стен. Наружные стены, как правило, далеки от идеала, потому монтировать сайдинг без обрешетки нежелательно – отделка со временем покоробится, потеряет свой первоначальный внешний вид и придет в негодность. При этом сделать максимально ровные стены можно, но очень сложно и дорого. Потому целесообразнее обустроить каркас, который и скомпенсирует все неровности постройки.

   Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку

2. Учет усадки. Это явление наблюдается повсеместно в домах, построенных и недавно. И если не учесть этот фактор и разместить сайдинг прямо на стены, то при усадке отделка будет коробиться, ломаться, перекашиваться и приходить в негодность. Обрешетка из бруса или металлического профиля предотвратит подобные проблемы.

   Монтаж деревянной обрешетки

3. Утепление дома. Обрешетка, обустроенная на стене дома, позволяет уложить под сайдинг минеральную вату или плиты пенополистирола. В результате вы получаете не только красивую отделку фасада, но и защиту вашего дома от холодов, а его стен — от сырости и постепенного разрушения.
4. Вентиляция фасада и утеплителя. Наличие воздушной прослойки между обрешеткой и утеплителем, представленным минеральной ватой (или пенополистиролом), предотвращает проблемы, связанные с образованием конденсата, сырости и плесени.
5. Равномерное распределение нагрузки – обрешетка положительно сказывается как на отделке из сайдинга, так и на самой стене дома.

Устройство простейшей обрешетки из бруса. Все составляющие системы обозначены и подписаны

Обрешетка для сайдинга из бруса или металлического профиля – плюсы и минусы

Каркас для сайдинговых панелей представляет собой простейшую обрешетку, закрепляемую на стене дома при помощи кронштейнов. Основным несущим элементом конструкции является либо деревянный брус, либо металлический профиль, подобный тому, что используется для конструкций из гипсокартонных плит. Направление обрешетки зависит от того, как будет укладываться сайдинг. Если он будет монтироваться горизонтально, то каркас обустраивается из вертикальных стоек, и наоборот. Интервал между элементами обрешетки выбирается, исходя из предполагаемой массы отделки. Чем тяжелее сайдинг, тем меньше расстояние между вертикальными и горизонтальными стойками.

На изображении показан кронштейн, с помощью которого осуществляется закрепление обрешетки под сайдинг на основной стене дома. Он успешно применяется как для каркаса из дерева, так и для конструкции, собранной из металлических профилей

Конструкция деревянной обрешетки под сайдинг, ориентированный вертикально

Как правило, при обустройстве обрешетки между ее элементами на основную стену укладывается утеплитель. Это может быть как минеральная вата, так и плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Схема, иллюстрирующая обрешетку под вертикальный сайдинг со слоем утеплителя под отделкой

Важно! Работая с каркасом, особое внимание уделяйте точности расположения и ориентирования стоек, находящихся на углах здания. От них зависит правильность монтажа углового профиля, а он серьезно влияет на качество и долговечность всей сайдинговой отделки.

Отделка наружного угла

Как уже было упомянуто выше, обрешетку для закрепления сайдинговых панелей изготавливают из древесины или стального профиля. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Деревянный брус выгодно выделяется малой стоимостью и удобством в работе. Каркас из данного материала выйдет дешевле, чем схожая конструкция из металлических профилей. При этом пилить и производить прочие работы с древесиной могут практически все, а создание обрешетки своими руками из бруса не вызовет у вас никаких проблем.

Деревянная обрешетка

Но данный материал имеет набор существенных недостатков.

1. Древесина подвержена сырости, что особенно заметно при обустройстве обрешетки под сайдинг на цоколе здания.
2. Для увеличения срока службы брус необходимо обрабатывать антисептиком, что требует и времени, и дополнительных денежных затрат.
3. Материал требователен к условиям хранения.
4. Деревянные конструкции, если они не были предварительно высушены, подвергаются усадке.
5. При покупке нужно следить за качеством каждого отдельного бруса, так как даже в партии с хорошей древесиной можно найти брак.

Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг

Все проблемы, связанные с недостатками древесины, отсутствуют у металлического профиля. Он обладает многими преимуществами, среди которых:

• малая масса и удобство в перевозке и переноске;
• ровная поверхность;
• крайне малое количество брака;
• отсутствие гниения и неподверженность воздействиям грибка, насекомых и грызунов;
• довольно простая технология монтажа.

Металлическая обрешетка

Но при этом стоит понимать, что цена металлического профиля будет выше. Потому если вы хотите получить долговечную и как можно более качественную отделку, не подверженную воздействиям сырости – выберите металл. Если же на первом месте стоит дешевизна выполнения всех работ, то отдайте предпочтение дереву.

Важно! Вне зависимости от того, какой вы выбрали материал, заранее просчитайте, какое его количество вам нужно закупить. К полученной в ходе расчетов цифре прибавьте 10-15% — это будет ваш резерв, необходимый в случае порчи или брака.

Принципы обрешетки под сайдинг

Как сделать деревянную обрешетку – пошаговая инструкция

Хотите сделать недорогую и простую обрешетку под сайдинг своими руками из дерева? Тогда воспользуйтесь рекомендациями и пошаговыми инструкция, приведенными в этом разделе статьи.

Деревянная обрешетка для сайдинга

Выбор материала

Начнем с подбора материала, из которого в будущем будет формироваться обрешетка под сайдинг. Для подобной задачи вам необходим деревянный брус сечением 40х40 или 50х50 мм. Также допустимо использование материала других размеров, но при этом он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу сайдинга. Выбирать качественную древесину нужно на основе нескольких критериев, ознакомиться с которыми вы можете в списке ниже.

1. Влажность. Древесина под каркас должна быть полностью высушенной, чтобы впоследствии обрешетка не давала усадку, будучи уже у вас на стене.
2. Соответствие размеров. Длина и сечение бруса должны совпадать с теми, что указаны в документах.
3. Ровность. Качественный брус для обрешетки под сайдинг должен быть прямым, без каких-либо изгибов и деформаций.
4. Отсутствие дефектов. Брус для обрешетки не должен иметь большого количества сучков, темных пятен и следов плесени.

Важно! Отдавайте предпочтение сортам древесины, которые отличаются долговечностью и лучшей устойчивостью к влаге. Пример – лиственница.

Брус из лиственницы

Цены на различные виды бруса

Брус

Необходимые инструменты

Разобравшись с материалом, перейдем к списку необходимых инструментов. Он представлен в виде таблицы, где указано, что вам понадобится и зачем.

Таблица. Обрешетка под сайдинг из дерева – список необходимых инструментов.

Название инструмента	Выполняемая функция
Строительный отвес со шнуром	Выставление строго вертикального отступа от стены в ходе подготовки к установке обрешетки.
Капроновая веревка	Выставление строго вертикальных и горизонтальных меток, необходимых для выравнивания элементов каркаса.
Уровень строительный	Контроль ровности по вертикали и горизонтали основной стены и элементов обрешетки под сайдинг.
Маркер или карандаш	Нанесение отметок на стену, утеплитель и балки обрешетки.
Рулетка	Точное измерение длины или расстояния.
Стол для работ по дереву	Рабочее место для действий с брусом и прочими изделиями из древесины.
Электрический лобзик	Распиливание бруса на отрезки необходимой длины.
Перфоратор	Просверливание отверстий в основной стене дома.
Молоток	Забивание в просверленные перфоратором отверстия пластмассовых дюбелей.
Шуруповерт	Закручивание саморезов, соединяющих элементы обрешетки из дерева с кронштейнами.
Перчатки	Защита рук от царапин, мелких ранок и занос.

Важно! Вместо электрического лобзика для работы с брусом можно использовать циркулярную пилу с соответствующим типом лезвия.

Ручная циркулярная пила по дереву DS1600

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Монтаж обрешетки из бруса

Когда материал и инструменты будут готовы, приступайте к строительным работам. Они включают в себя подготовку к монтажу обрешетки, сам процесс установки и укладку утеплителя.

Шаг 1. Снимите со стен дома все выступающие элементы – ливневку, ставки, отливы, подоконники и прочее.

Со стен нужно снять все выступающие элементы

Шаг 2. Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу обрешетки. Для скола штукатурки и краски применяйте молоток вместе с отверткой или шпателем.

Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу

Шаг 3. При помощи отвеса, капроновой нити и уровня выставьте метки, на каком расстоянии от основной стены будет располагаться каркас. По полученным результатам подготовьте небольшие бруски или кронштейны, на которые будет крепиться обрешетка.

Брусок для крепления обрешетки

Важно! Все деревянные детали перед закреплением на стене нужно обязательно обработать антисептической и антипиреновой пропитками.

Шаг 4. Наметьте точки на стене и просверлите перфоратором отверстия для закрепления деревянных брусков.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте в только что просверленные отверстия пластмассовые дюбели, забейте их туда легкими ударами молотка или резиновой киянки.

Забиваются дюбели

Шаг 6. Приложите брусок с уже вставленными саморезами и закрутите их шуруповертом. Проверьте уровнем, насколько ровно стоит изделие.

Прикручиваются бруски

Шаг 7. От только что закрепленного бруска отмерьте необходимый интервал до следующего такого же элемента. В данном случае это расстояние составляет 50 см.

От бруска нужно отмерить 50 см

Шаг 8. Закрепите еще один брусок на новом месте. Действия выполняйте те же, что и в прошлый раз – разметка, сверление отверстий в стене и фиксация изделия на саморезы с дюбелями.

Крепятся следующие бруски

Шаг 9. Точно такими же действиями, что были изложены ранее, произведите установку опорных брусков по всей поверхности фасада дома.

Опорные бруски установлены

Шаг 10. Обработайте стены грунтовкой глубокого проникновения.

Шаг 11. Подготовьте утеплитель к установке на стену – произведите замеры и вырежьте отверстия в материале под опорные бруски. В данном случае на фасад укладываются панели из пенополистирола, но если вы опасаетесь сырости на стенах из-за недостаточного проветривания – используйте минеральную вату.

Вырезается отверстие под опорный брусок

Шаг 12. Нанесите на тыльную сторону плиты утеплителя клей и прислоните ее к стене. Опорные бруски должны точно войти в заранее сделанные прямоугольные отверстия. Клей наносится на тыльную сторону пенополистирола следующим образом: сплошная полоса по периметру панели и несколько точек среднего размера в центральной ее части.

Установка плит утеплителя

Шаг 13. Уровнем проверьте правильность установки панели утеплителя.

Проверка горизонтальности панелей

Шаг 14. Повторите предыдущие шаги и уложите пенополистирольные утеплительные панели на весь фасад дома.

Монтаж утеплителя

Шаг 15. Обработайте стыки между плитами утеплителя и отверстия под опорные бруски монтажной пеной. Как только она подсохнет, срежьте выступающие излишки.

Стыки задуты монтажной пеной

Шаг 16. Дополнительно закрепите панели утеплителя на фасаде при помощи тарельчатых дюбелей.

Панели крепятся тарельчатыми дюбелями

Важно! Если вы утепляете фасад при помощи минеральной ваты, то после операции, представленной выше, вам необходимо укрыть утеплитель ветрозащитной пленкой.

Шаг 17. При помощи отвеса и рулетки определите, на какую длину будет отступать от поверхности утеплителя обрешетка под сайдинг. Учитывая эти данные, выставьте первые вертикальные стойки на левом/правом краю одной стены. Протяните между ними горизонтальные капроновые нити – они будут служить для вас ориентиром при обустройстве остальных элементов обрешетки.

Выставляются вертикальные стойки

Шаг 18. Установите следующую вертикальную стойку обрешетки на стене. Между опорным бруском и элементом каркаса подкладывайте прямоугольные или квадратные куски дерева, чтобы образовать вентилируемый зазор между утеплителем и отделкой фасада.

Крепление вертикальной стойки

Шаг 19. Пользуясь принципами, изложенными в двух предыдущих операциях, обустройте все вертикальные стойки обрешетки на стене.

Монтаж остальных вертикальных стоек

Шаг 20. Произведите замеры на местах, где будут располагаться оконные отливы, и произведите там установку горизонтальных элементов обрешетки.

Замеры в местах расположения оконных отливов

Установка горизонтального элемента обрешетки

Горизонтальные элементы обрешетки устанавливаются не только под, но и над оконными проемами

После завершения всех этих операций обрешетку из дерева под сайдинг можно считать успешно завершенной. Теперь вы можете приступать к монтажу отделки фасада на готовый каркас.

Как рассчитать сайдинг на дом

При произведении расчетов важно учитывать один момент – ширина у сайдинговой панели бывает рабочая и полезная. Дело в том, что у каждой панели есть планка с перфорацией, которая в момент установки будет скрыта под другой планкой, и поэтому полная ширина этого облицовочного элемента не может использоваться для произведения расчетов. Более детально читайте в этой статье.

Видео — Металлическая фасадная подсистема (обрешетка)

Как сделать металлическую обрешетку под сайдинг – пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим, как сделать своими руками обрешетку под сайдинг похожей конструкции, но уже из металлического профиля. Алгоритм действий здесь такой же – сначала подбирается материал, затем инструменты, а после производятся сами строительные работы по созданию каркаса, совмещенные с утеплением фасада.

Цены на металлические профили

Металлический профиль

Выбор материала и необходимые инструменты

В качестве основного несущего элемента металлической обрешетки под сайдинг применяется профиль ПП 60x27x3000 мм. С ним могут быть знакомы те из домашних мастеров, что имели дело с конструкциями и потолками из гипсокартона. На стене этот профиль держится за счет кронштейнов, в качестве которых используется прямой П-образный подвес. Они, в свою очередь, закрепляются за счет саморезов с дюбелями.

Профиль ПП 60x27x3000 мм

Горизонтальные элементы обрешетки соединяются друг с другом при помощи «краба». Весь крепеж частей каркаса осуществляется на специальные саморезы с пресс-шайбой, как на подвесных потолках. При обустройстве обрешетки на цоколе здания также применяется направляющий металлический профиль, укладываемый горизонтально.

Соединитель-«краб»

Что касается списка инструментов, то он такой же, как и при создании каркаса из деревянного бруса. Только вместо электролобзика применяется болгарка или специальные ножницы по металлу.

Ножницы по металлу

Цены на ручные ножницы по металлу

Ножницы по металлу

Подготовка стены и монтаж обрешетки из металлического профиля

Шаг 1. По возможности избавьтесь от старых и испорченных частей отделки стен. В данном случае происходит замена гнилых досок на новые.

Замена старых досок

Шаг 2. Демонтируйте все выступающие элементы со стены – подоконники, ставни, отливы и прочее.

Демонтаж выступающих элементов

Шаг 3. Произведите с помощью уровня и отвеса замеры, наметьте точки для крепежа подвесов.

Шаг 4. Просверлите в стенах отверстия для подвесов, вставьте туда дюбели.

Шаг 5. Произведите монтаж самих подвесов, загните их «ножки» так, чтобы придать изделию П-образную форму (если это не было выполнено ранее).

Так как в данном случае работа выполняется с легкой деревянной постройкой, то крепеж осуществляется без дюбелей

Важно! В некоторых случаях при монтаже под кронштейны подкладывают прокладку из паронита. Она не дает стать точке крепежа «мостиком холода».

Шаг 6. Определите величину, на которую обрешетка будет отступать от основной стены. Установите угловые профили и по ним натяните строго горизонтальные капроновые нити, которые будут работать как ориентир для монтажа остальных элементов обрешетки.

Отступ от основной стены нужно определить заранее

Шаг 7. Произведите монтаж остальных вертикальных стоек обрешетки.

Установка вертикальных стоек

Шаг 8. Под и над оконными проемами, а также над цоколем произведите установку горизонтальных элементов обрешетки. С вертикальными стойками они соединяются при помощи «крабов».

Установка горизонтальных элементов

Шаг 9. Между и под элементами обрешетки заведите утеплитель из минеральной ваты. При необходимости он крепится на дополнительные кронштейны, выставленные на стене. Укладку минеральной ваты производите с перекрытием вертикальных стыков (наподобие кирпичной кладки).

В роли утеплителя выступает минеральная вата

Монтаж утеплителя

Шаг 10. Сверху обрешетку и минеральную вату укройте паро- и ветрозащитной пленкой. Между собой отдельные ее участки соединяйте с нахлестом около 10 см.

Обрешетка укрыта паро- и ветрозащитной пленкой

После укладки и закрепления пленки вы можете приступать к обустройству угловых профилей сайдинга и монтажа остальной отделки фасада – обрешетка полностью готова к дальнейшей работе.

Обрешетка под сайдинг — полезные статьи от Ваша Кровля

Cайдинг любого типа (из металла, винила, фиброцемента) монтируют на деревянный или металлический каркас — он же обрешетка.

Зачем применять обрешетку?

• дает возможность выполнить тепло и шумоизоляцию стен;
• создает вентиляционный зазор для удаления конденсата и предотвращения намокания стен;
• позволяет выровнять стены по вертикали и горизонтали.
   

Устройство обрешетки — это важный этап обшивки дома. Выполняя обрешетку дома под сайдинг своими руками, нужно строго придерживаться технологии. От этого зависит как пройдут дальнейшие работы и срок службы отделки в целом.
 

Виды обрешетки

• Деревянная обрешка под сайдинг.

Самый популярный вид, часто используется для отделки сайдингом частного коттеджа. Понадобиться брусок сечением 50х50 или 40х50мм. Древесина обязательно должна быть сухой. Когда влажность превышает 12-14%, брус просушивают естественным способом, придавив его тяжелым предметом для выправки.

Если этого не сделать, каркас в последствии поведет и деформируется вся конструкция панелей. Перед установкой, дерево обрабатывают антисептиками и противопожарными составами. Монтаж проводят в сухую погоду. Вертикальные опоры крепят на расстоянии 40см. друг от друга, желательно чтобы их высота равнялась высоте фасада, чтобы избежать наращивание бруса.

Если стены ровные (проверить отвесом) — брусок можно крепить прямо к стене.

Если стены не ровные — используют кронштейны (подвесы) для выравнивания плоскости по горизонтали и вертикали.

 

 

• Металлический каркас под сайдинг.

Профиль из металла стоит дороже бруса из дерева, но имеет ряд преимуществ: он более долговечен, не деформируется, не гниет и не возгорается, к тому же легче устанавливается на неровные стены.

 

Вертикальные профили ставят с шагом 50см под металлосайдинг и 40см под виниловый.

Для металлосайдинга — кронштейн ККУ или  ККМ + Г профиль 40х40 или 60х44мм.

Для винилового сайдинга — подвес + профиль ПП60х27 (для гипсокартина)

 

 

Инструмент для устройства обрешетки

Набор инструмента вполне стандартный. Как и материал, его желательно подготовить заранее. По высоте стен решают — необходимо сооружать строительные леса, или можно обойтись стремянкой.

• Для измерений: рулетка, уровень строительный, отвес, угольник.
• Для резки: ножовка, болгарка или ножницы по металлу.
• Молоток.
• Средства защиты: перчатки, пластиковые очки.
   

Пошаговая инструкция самостоятельного монтажа обрешетки под сайдинг

1. Подготовка стен.

Все поверхности, на которые будет монтироваться каркас, необходимо хорошо подготовить.

• Демонтируйте старую обшивку (если она есть) и все ненужные детали: плитка, различные брусья, отливы, выступающие части подоконников, облупившаяся краска и прочее.
• Замажьте трещины. Если стена кирпичная — раствором цемента и песка, деревянная – паклей.
• Если дом построен из бруса или бревна — обработайте дерево антисептиком.
• Снимите элементы, непосредственно прилегающие к фасаду. Это могут быть водосточные трубы, козырьки и навесы, система освещения, таблички.
• Удалите корни деревьев, находящиеся вплотную к стенам. В последствии, они могут прорасти под обрешетку и деформировать теплоизоляцию и обшивку.
• Выровняйте фасад используя строительный уровень.
   

2. Разметка поверхности.

По разметке выполняют монтаж обрешетки. Разметку (как и каркас) наносят вертикально при горизонтальной обшивке сайдингом, и наоборот. Линии проверяют отвесом и уровнем. Точная геометрия разметки гарантирует красивую и беспроблемную установку обрешетки и сайдинга. Учитывайте, что все дефекты и неровности каркаса будут просматриваться на обшивке.
 

3. Монтаж обрешетки под сайдинг.

Установка каркаса из дерева.

• Брус крепят вертикально на всю высоту фасада. Размер шага определяется шириной утеплителя и составляет обычно 50-60см. В районах с сильными ветрами расстояние можно уменьшить.
• Поперечные планки устанавливать не требуется. Горизонтально ставят стартовый и финишный брус, на них впоследствии будут монтироваться горизонтальная и финишная планки обшивки.
• Вокруг проемов, по углам здания и в области высоких нагрузок (например, в месте козырька) желательно поставить горизонтальный брус для жесткости.

Монтаж обрешетки из металла.

• По периметру стен, проемов окон и дверей, а также по углам крепят направляющий профиль.
• Для создания стартовой полосы, вертикальный профиль заводят в направляющий.
• Вертикальный профиль монтируется по ширине утеплителя. На фасад крепление осуществляют скобами, с помощью которых каркас очень просто выставить по уровню.
• Удлинение вертикального профиля производят соединителем.

 

---

 

Правильное устройство обрешетки под сайдинг по уровню ускоряет работы по монтажу обшивки дома и позволяет получить максимально привлекательный результат. Следуя инструкции, описанной выше, можно выполнить каркас своими силами.

Если у вас остались вопросы, менеджеры «Ваша Кровля» всегда готовы дать бесплатную консультацию. На нашем сайте вы также можете выбрать металлический или виниловый сайдинг от ведущих российских производителей.

Рекомендуем воспользоваться услугой профессионального монтажа сайдинга под ключ, включая установку обрешетки. На все материалы и работы предоставляем письменные гарантии.

Каким должен быть шаг обрешетки под сайдинг? — moisaiding.ru

Облицовка фасадов домов современными материалами становится все более популярной альтернативой оштукатуриванию внешних стен, так как выпускаемые сегодня облицовочные материалы долговечнее, а некоторые из них отличаются дешевизной, но практически все они не требуют сложного ухода во время эксплуатации. Кроме того, монтаж облицовки является менее трудоемкой операцией, чем работа по нанесению штукатурки.

Подготовка стен к облицовке.

Лучшим сочетанием перечисленных выше характеристик обладают сайдинг-панели. Они изготавливаются из ПВХ, фиброцемента и металла и могут придать фасаду строения совершенно новый вид. Установка панелей ведется на предварительно укрепленные на стене планки, поэтому всех, кто решил изменить облик своего дома, интересует устройство обрешетки под сайдинг.

Зачем нужно устанавливать каркас под панели

Необходимость установки обрешетки обуславливается несколькими факторами:

Обрешетка из металлического профиля.

• она может исправить неровности стены, тогда облицованная сайдингом поверхность будет выглядеть идеально ровной;
• профиль создает под панелями вентилируемое пространство, которое будет способствовать отводу влаги от стен;
• обрешетка может служить каркасом для укладки теплоизолятора.

Крепить панели непосредственно на стены не имеет смысла, так как очень мало поверхностей отличается ровностью. Прижатые к стене панели создадут препятствие для свободного воздухообмена, что чревато выпадением конденсата на внутренней стороне сайдинга и последующим отсыреванием стены, а это, в свою очередь, грозит ее преждевременным разрушением. Даже подкладка под панель паропроницаемой мембраны не станет решением проблемы, потому что выходить из помещения парам будет затруднительно.

Типы профиля для обрешетки

Устройство каркаса для облицовки сайдингом.

Строительство обрешетки под сайдинг ведется из двух видов материалов — деревянных брусков или металлических профилей. Чаще всего для обрешетки используются профиль CD-60 и брусья сечением 50х50 мм. При необходимости создания большего зазора между стеной и сайдингом могут использоваться более широкие бруски (50х75 и 50х100 мм). Если стена нуждается в утеплении, то на нее крепится 2 слоя обрешетки. Обрешетка может быть комбинированной (для ее создания используются и бруски, и металлопрофиль).

Для применения металлических профилей под сайдинг-панели практически нет ограничений, а вот рейку из древесины для каркаса можно использовать с большей осторожностью.

К примеру, она совершенно не годится для установки в цокольной части строения, где уровень влажности гораздо выше. Перед монтажом каркаса бруски должны быть достаточно просушены, так как обрешетка из сырого леса вряд ли удержит первоначальную форму. Ее коробление может привести к деформации финишного покрытия фасада. Оптимальная влажность брусьев должна составлять 10-15%, поэтому деревянную обрешетку лучше монтировать в летнее время и в сухую погоду, а до монтажа дать брускам дополнительно просохнуть, но не на солнце, а под навесом, обеспечив древесине свободный воздухообмен. Покупая древесину для обрешетки, выбирайте самые ровные бруски, а перед монтажом каркаса обработайте древесину антисептиками и уберите с ее поверхности обзол, который может стать домом для насекомых-вредителей.

Как крепить обрешетку к фасаду

Рисунок 1. Монтаж обрешетки на П-образный подвес.

И металлический профиль, и бруски лучше всего крепить на П-образные подвесы, с помощью которых удобно моделировать плоскость для установки сайдингового фасада (см. рис 1.).

Шаг между каждым подвесом вдоль профиля не должен превышать 40 см. Такое расстояние между элементами крепления позволит более точно и жестко закрепить направляющие. Шаг между соседними профилями обрешетки под теплоизолятор должен быть несколько уже ширины рулона или листа минваты и соответствовать ширине панелей из пенополистирола. Ширина шага между элементами каркаса под сайдинг может находиться в диапазоне от 40 до 60 см. Более тяжелые облицовочные панели требуют и более частой установки реек. Обрешетка под сайдинг-панели может быть вертикальной или горизонтальной. Расположение профилей и брусков должно быть перпендикулярным панелям облицовки (на фотографии показано устройство обрешетки под горизонтальный сайдинг и отделку проема).

Несколько отличается монтаж каркаса под цокольные сайдинг-панели, размеры которых иные, чем у настенного сайдинга. Шаг обрешетки здесь зависит от длины цокольных листов и не превышает 45 см.

Подготовка стены и установка каркаса

Схема деревянной обрешетки под сайдинг.

Хотя монтаж обрешетки под сайдинг — не очень сложная операция, она в любом случае требует тщательной подготовки поверхности. Стену нужно очистить от пыли, отслаивающихся фрагментов краски или штукатурки, заделать трещины цементным раствором. Если будет укладываться теплоизолятор, стена предварительно выравнивается:

• с нее убираются значительные выступы или торчащие конструкции;
• оштукатуриваются глубокие впадины;
• с проемов снимаются наличники, отливы, сбиваются откосы.

Будет целесообразно обработать плоскость грунтовкой.

Теперь подробнее о том, как собрать обрешетку. Ее монтаж начинается с установки двух вертикальных (по углам стены) или двух горизонтальных (вверху и внизу) брусьев или профилей. Профили устанавливаются в П-образные подвесы. Точность установки и подвесов, и планок осуществляется по уровню и отвесу. После того как крайние профили будут закреплены, между ними через небольшие промежутки натягиваются нити, которые станут ориентиром для установки остальных направляющих. Верхние и нижние кромки профилей (при вертикальной установке) или боковые (при горизонтальной) торцуются стартовыми и завершающими планками, устанавливаемыми с помощью уровня. Профилем обшиваются и периметры оконных и дверных проемов. Старайтесь подобрать рейки таким образом, чтобы их длина соответствовала протяженности или высоте стены. Чем меньше стыков будет в обрешетке, тем проще будет избежать неровностей в дальнейшем.

Установка угловых планок и стартовой панели сайдинга.

Если вы не будете утеплять стену или уже закончили этот процесс, приступайте к монтажу обрешетки под облицовку (второй каркас называется контробрешеткой). Она устанавливается на первичный каркас, но отделяется от него паропроницаемой мембраной, которая крепится сверху изолятора. Крайние рейки под сайдинг должны крепиться к стене на расстоянии 10 см от ее углов, только в этом случае угловые профили облицовки лягут точно на рейки обрешетки. Устройство второго каркаса после утепления фасада проходит намного быстрее, так как вертикальная плоскость уже выстроена, остается только присоединить контробрешетку к предыдущему слою. Правда, дополнительная проверка установки каждой планки с помощью уровня или отвеса не помешает. Теперь можно приступать к облицовке дома сайдингом.

http://moisaiding.ru/youtu.be/Cu2EtRpjd-Y

Как лучше установить сайдинг-панели

Отделка фасада сайдинг-панелями начинается с установки угловых планок, начального профиля, наличников или J-профилей в оконных и дверных проемах. Уже после этого вставляются сами панели. Виниловые листы в большей мере подвержены тепловым деформациям, поэтому их крепят не намертво (саморезы с широкими шляпками вкручивают в профиль так, чтобы расстояние от шляпки до поверхности панели было около миллиметра). Крепеж должен входить в каркас в середине монтажных отверстий сайдинга, а сам материал крепится к обрешетке начиная с середины листа. Панели не должны заходить в пазы доборных профилей до упора. Оставляйте компенсационный зазор в несколько миллиметров.

Монтаж обрешетки и сайдинга – советы профессионалов.

Введение

Основная функция сайдинга – декоративная. Как защита дома от серьезных погодных явлений, типа сильного косого дождя или мороза, он не подходит. Поэтому главная цель при установке сайдинга – достижение максимального эстетического эффекта от вида дома снаружи. Никаких бугров, вмятин, перекосов быть не должно. Это достигается правильным монтажом панелей сайдинга на стены. Как осуществить установку сайдинга и будет рассказано в представленной ниже статье.

Общие сведения об обрешетке под сайдинг

Сайдинг универсален, с точки зрения возможностей монтажа. Установку панелей можно выполнять в любое время года при относительно низких температурах – до минус 10° C. Материал стена, на которую монтируется сайдинг, может быть любым: дерево, кирпич, бетон. Единственное условие, которое необходимо выполнить перед монтажом панелей – поверхность, на которую будет крепиться сайдинг должна быть ровной и устойчивой. И если устойчивость стены – необходимое условие при строительстве дома, то достичь ее абсолютно ровной ее поверхности – задача не всегда выполнимая.

Кроме того, очень часто необходимо каким-то образом утеплить стены дома снаружи, закрепив утеплитель на каркасе и (при необходимости) обеспечить его вентиляционный зазор между облицовкой и стеной дома.

Таким образом, установка обрешетки может решить три задачи:

• имитацию ровной поверхности для крепления панелей;
• создание обрешетки для утеплителя;
• обеспечение вентиляции пространства между сайдингом и стеной.

Материал обрешетки

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка

Для изготовления деревянной обрешетки может использоваться брус или доски из древесины любой породы Главное условие – дерево должно быть сухим. Если влажность древесины более 12%, то лучше ее подсушить, для избежания коробления.
Поперечные размеры деревянного профиля могут быть самими разными. Но лучший выбор – доска, по ширине равная длине двух смежных пазов крепления, плюс расстояние между ними. При таком варианте, гвоздь или саморез всегда будет располагаться в средней части прорези, что обеспечит температурный зазор перемещению панели.

Длина стоек должны быть равна высоте стены – для горизонтально ориентированных панелей, и ширине – для вертикально ориентированных.

При необходимости применения утеплителя, брус должен быть на 2–5 см выше толщины утеплителя

Обрешетка из металла

Металлическая обрешетка изготовляется из оцинкованных стальных профилей, применяемых при монтаже гипсокартона, но чуть мощнее.

Металлическую обрешетку можно собрать из стоечного ПП (CD) профиля.

При этом толщина металла должна быть не менее 0,5 мм. Стоечный профиль обязательно должен иметь ребра жесткости.

И обязательный элемент – прямой подвес, для монтажа стоечного профиля. Ими же обеспечивается выравнивание стоек по вертикали относительно плоскости стены.
Видео: виды профилей

Что лучше?

У каждого из видов обрешетки есть свои достоинства и недостатки.

К очевидным достоинствам деревянной обрешетки относится ее цена. Если стены дома деревянные, то появляется преимущество и в монтаже – он становится значительно проще. Однако возможность деформации бруса под воздействием влажности значительно ухудшают эксплуатационные характеристики деревянного каркаса. Также при определенных условиях дерево может загнить или быть подвержено атакам насекомых. Дерево желательно пропитывать противопожарным и биозащитным составом, что также влияет на конечную себестоимость работ.

С другой стороны, срок эксплуатации металлического каркаса гораздо больше. Он не гниет, не разрушается коррозией и насекомыми. Однако, монтаж его, как правило, значительно сложнее. К тому же крепить к нему сайдинг можно только саморезами, которые «цепляются» к стойке одним-двумя витками резьбы. В случае деревянного каркаса саморез полностью входит в толщу деревянного бруса, обеспечивая более надежное свое крепление.

Установка обрешетки

Подготовка к монтажу. Стены и не только.

Перед монтажом панелей сайдинга необходимо провести подготовительные работы:

1. Убрать все выступающие части и дефекты: подоконники, отливы, торчащую штукатурку и гвозди, облущенную краску.
2. Прибить все расшатавшиеся доски.
3. При наличии старой обшивки, заменить прогнившие доски.
4. Заделать трещины. В стенах из древесины – паклей, в кирпичных и железобетонных стенах – цементно-песчаным раствором.

Рекомендация. Поверхность стены не должна быть идеально ровной. Достаточно будет визуального бокового осмотра. Если взгляду не за что «уцепиться», то поверхность готова к монтажу.

5. Если дом деревянный, необходимо обработать всю поверхность, которая попадет под сайдинг, антисептическим раствором.
6. Необходимо удалить все, что может мешать при монтаже: ветви деревьев и кустарников, водостоки, навесы и т. п. Это поможет более качественно провести установку панелей.
7. Внимательно осмотреть опалубку дома и удалить корни растений, которые могут прорасти под панели сайдинга.

Монтаж металлической обрешетки

Монтаж металлической обрешетки очень напоминает сборку каркаса из профилей под установку гипсокартона. Крепление стоек осуществляется при помощи прямых подвесов. При идеально ровной поверхности стены можно использовать обычные L-образные кронштейны.

Ниже представлена последовательность работ для горизонтальных панелей сайдинга.

1. На стену наносят разметку обрешетки. Расстояние между точками крепления подвесов по вертикали устанавливается исходя из требований производителя профиля. По горизонтали шаг не должен быть менее 60 см. Линии стоек идут подряд вдоль стены, без учета оконных или дверных проемов.
2. Первыми устанавливаются крайние угловые стойки: слева и справа. Это самый ответственный момент – это «маяки» для установки остальных стоек. Они должны быть выровнены по отвесу как можно точнее. Между ними натягивается шнурка.

Внимание! При разметке необходимо учесть, что расстояние от угла дома до крайних стоек – не менее 10 см.

3. Остальные стойки выравниваются по шнурке и крепятся на прямых подвесах.
4. После монтажа стоек, желательно между ними установить горизонтальные связи, которые можно сделать из того же профиля и прикрепить к стойкам саморезами при помощи специального одноуровневого крепления – «краба».

Далее, при необходимости, устанавливается утеплитель.

Монтаж обрешетки из деревянного бруса

Последовательность работ ничем принципиально не отличается от установки металлической обрешетки. Однако есть и свои нюансы:

1. Крепление бруса производиться прямо к стене, если стена ровная и позволяет толщина бруса. Если же брус достаточно толстый или на стене имеются значительные неровности, то крепление осуществляется при помощи прямых подвесов.
2. При разметке, расстояние, между точками крепления стойки по вертикали, рекомендуют устанавливать в 50–70 см.
3. Поскольку надежность крепления бруса к подвесу значительно надежней, чем крепление

Все остальные требования, как для металлической обрешетки.

Монтаж сайдинга

При монтаже панелей необходимо соблюдать несколько основных правил:

1. Необходимо использовать только крепежные элементы не подверженные коррозии:

• оцинкованные гвозди;
• саморезы или скобы, покрытые антикоррозионным покрытием.

Помните! Срок нормальной эксплуатации панелей сайдинга около 50 лет. Ржавеющие метизы придут в негодность раньше, чем сам сайдинг. Кроме того, они оставляют ржавые подтеки и портят внешний вид сайдинга.

2. Гвозди и саморезы должны иметь длину, позволяющую им углубляться в элемент обрешетки не менее, чем на 2 см.
3. Необходимо оставлять возможность для перемещения панели при температурном расширении. Для этого необходимо закручивать саморез по возможности ближе к центру монтажного прореза. До конца не затягивать, оставляя зазор в 1 мм.
4. Монтаж стартовой панели необходимо вести строго по строительному уровню. Отсутствие горизонтальности стартовой панели неизбежно приведет к прекосу всего сайдинга.
5. Установка горизонтальных панелей ведется снизу вверх.
6. По возможности нужно выдерживать горизонтальную линию монтажа сайдинга по обе стороны угла дома.
7. В случае необходимости стыковки панелей, места «нахлестов» лучше располагать их на одной вертикали для двух смежных рядов и разносить на 60–70 см в шахматном порядке по площади стены.
8. Монтаж панелей необходимо вести в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что процесс облицовки дома сайдингом, только кажется простым. На самом деле, для выполнения правильного монтажа, нужно иметь значительный опыт. Поэтому, чтобы зря не расходовать денежные средства и нервную энергию, и при малейших сомнениях в своих силах – лучше обратиться к профессионалам.

Еще одно видео по монтажу:

Как сделать обрешетку под сайдинг, монтаж своими руками, видео

Чтобы закрепить на фасаде комплексную систему «сайдинг + теплоизоляция», которая эффективно защищает здание от мороза, ветра и осадков, следует знать, как сделать обрешетку под сайдинг.

Сайдинговая обшивка идеально декорирует кирпичные, бетонные, деревянные основания. Установка ведется независимо от погодных условий, кроме морозного периода. Панелями обшивают новостройки, предварительно закончив отделку фасада, реставрируют старые здания (что не мешает продолжать их эксплуатацию). Со стен удаляют гвозди, демонтируют оконные и дверные наличники, меняют прогнившие доски, заделывают трещины в бетонных стенах, после высыхания их грунтуют. Подготовленное основание не должно иметь явных выступов и углублений.

Монтаж обрешетки под сайдинг. Начинаем с выбора материала

Чаще всего конструктивные элементы обрешетки – это деревянные бруски либо металлический профиль. Первый вариант встречается чаще вследствие низкой стоимости, дорогостоящий стальной каркас значительно прочнее, обладает стабильными размерам. Металл не деформируется вследствие колебаний влажности, температуры, он пожаробезопасен. Оцинкованное покрытие предохраняет от коррозии и гниения, дополнительная обработка защитными составами не требуется. Надежный каркас имеет продолжительный срок эксплуатации.

Металлическая обрешетка под сайдинг

Крепежными деталями в ней являются фасонные оцинкованные профили и подвесы. Габариты профилей составляют 60х27х3000 мм.

• Профили монтируют вертикально с интервалом 0,6 метра, присоединяя их к стене посредством подвесов, выставляемых с шагом 0,5 – 0,6 метра. Обязательно обрамляют периметры оконных и дверных проемов. Фиксация подвесов и профилей между собой и к стенам производится саморезами, то же самое касается стыков профилей. На углах здания профили устанавливают без зазоров.
• Обрешетка под сайдинг своими руками выполняется последовательно. Вначале по краям стены устанавливают «маячные профили», между которыми натягивают бечевку, привязанную к саморезам, – она служит ориентиром для монтажа остальных профилей.
• Чтобы придать каркасу прочность, между подвесами располагают перемычки из отрезков профиля 27х28 мм. Первый из них крепят к стене, а вторым распирают первый и основной профили.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Панели имеют габариты 0,5х1,2 метра, их изготавливают чаще всего из винила, имитирующего кладку из камня, кирпича, дерева. Обрешетку предпочтительно изготавливать из стальных направляющих: цоколь дома находится близко от земли, под воздействием талых и грунтовых вод, а повышенная влажность вредна для деревянного бруса.

• Высоту обрешетки определяет климатическая зона. Если грунт зимой промерзает, то первую направляющую закрепляют на высоте 15 см над уровнем почвы. При отсутствии промерзания обрешетку располагают прямо над землей.
• Если цокольным сайдингом обшивают здание только снизу, делают горизонтальную обрешетку с шагом до 0,45 метра. В случае облицовки всего фасада (это сейчас практикуется), лучше расположить направляющие по вертикали с промежутками 0,9 метра.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Конструкцию собирают из просушенного дерева для исключения деформаций обрешетки, которые ведут к искривлению отделочного полотна.Выбирают доски, равные по длине высоте стен. Особенно нуждаются в подгонке по длине элементы, предназначенные для прибивания на стены из бревна. Подбирают брусья сечением 30х40 мм, 50х60 мм, но предпочтительнее рейка 25х80 мм. Выбирают ширину, вдвое превышающую интервал между соседними крепежными пазами. Тогда гвоздь либо саморез всегда попадает в центр прорези, и при температурных расширениях сайдинговые панели не трескаются.

• Деревянный материал пропитывают антисептическим и огнезащитным раствороми.
• Стартовую планку устанавливают в строго горизонтальном направлении. Ее проводят по меткам, которые ставят в самых низких точках предполагаемой обшивки.
• Вертикальные бруски монтируют с промежутками от 0,4 до 0,6 метра (с учетом ширины утеплительной плиты), шаг между крепежными отверстиями составляет 0,5 – 0,7 метра. В регионах с преобладанием ветреной погоды расстояния уменьшаются вдвое, чтобы сохранить прочность. Обрешетку фиксируют саморезами 8 мм через дюбеля, забиваемые в просверленные отверстия или гвоздями (к деревянным стенам).
• Вокруг проемов и по углам лучше сделать горизонтальную обрешетку из коротких планок, чтобы надежно зафиксировать нестандартные доборные элементы обшивки.

Металлосайдинг – инновационный материал для финального покрытия вентилируемых фасадов. При этом между обшивкой и стенами создают специальный зазор для циркуляции воздуха, устанавливая металлический или деревянный каркас. Для кирпичной кладки, камня, бетонных блоков более уместна металлическая конструкция.
Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Варианты обустройства:

• Вертикальная обрешетка из стального профиля. Простейший метод монтажа, применяемый на одноэтажных зданиях. Конструкция имеет невысокую прочность, не позволяет провести добавочное утепление, вентзазор получается слишком маленьким, шаг не превышает 0,4 метра.
• Монтаж вентпрогонов, которые ставят как по вертикали, так и по горизонтали.Вентпрогоны мощнее, чем монтажные профили, они устанавливаются на двенадцати метровую высоту, шаг обрешетки возрастает до 0,5 метра.

В обоих случаях крепление обрешетки осуществляется винтами с цинковым покрытием диаметром 4,8 мм длиной 50 мм через ПВХ дюбеля.

• Обрешетка из Г- образной планки и кронштейнов. Универсальный вариант, позволяющий выровнять стены, проложить дополнительную теплоизоляционную прослойку. Между элементами выдерживают интервал 0,5 метра. С кирпичным основанием кронштейны соединяют парой винтов диаметром 6 – 8 мм длиной 80 мм через ПВХ дюбеля, к бетонной стене обрешетку прибивают двумя оцинкованными дюбель-гвоздями длиной 60 мм с шайбой.

Видео наглядно показывает, как сделать обрешетку под сайдинг, тем, кто принял решение делать это своими силами.

Выбирая тип каркаса под сайдинг, учитывают вид основания, материал панелей, габаритные размеры утеплителя, этажность здания, климатические особенности района. До начала монтажа следует проработать как можно больше информации о том, как сделать обрешетку под сайдинг- это станет залогом идеального оформления фасада.

Установка каменного шпона: обзор

Эта обычная поверхность сайдинга, которая выглядит как блоки из твердых блоков известняка, гранита или другого природного камня, почти никогда не бывает такой, какой кажется. В большинстве случаев это относительно тонкий слой формованного бетонного изделия, окрашенный оксидами железа, чтобы он выглядел как натуральный камень. Формы придают деталям шпона текстуру, очень близкую к текстуре натурального камня. При правильной установке эти виниры практически неотличимы от цельного камня.

Существуют также продукты из синтетических полимеров, которые пытаются имитировать внешний вид натурального камня, но эти чрезвычайно легкие продукты больше напоминают пенополистирол и не очень убедительные дубликаты, особенно вблизи. Наконец, есть также настоящий каменный шпон, который делают из тонких пластинок настоящего камня – обычно известняка или песчаника, но иногда и гранита. Эти виниры можно либо добыть в карьере и нарезать ломтиками, либо иногда сглаженные речные камни тонко нарезают плоской обратной стороной и прикладывают к стене.Виниры из натурального камня чрезвычайно тяжелые, даже если их толщина составляет от 3/4 до 1 1/2 дюйма. Их вес может составлять около 13 фунтов на квадратный фут, что примерно вдвое превышает вес фанеры из синтетического камня на основе бетона.

Из-за однородности продукта, меньшего веса и более низкой стоимости изготовленный шпон на бетонной основе составляет подавляющее большинство установок облицовки камнем. Настоящая облицовка натуральным камнем встречается только в самых элитных домах, в то время как синтетические формы – это несколько дешевый вариант подвала.

Важно отметить, что каменный шпон любого типа – искусственный или натуральный – ни в коем случае не является конструкционным продуктом – он не выдерживает такого веса, как блоки из твердого камня или бетонных блоков. Каменный шпон всегда прикрепляется к каркасной и обшитой конструкции, как при облицовке дома сайдингом внахлест или лепниной. Как и лепнина, каменный шпон требует основы из металлической планки и раствора, к которому приклеиваются части шпона.

Каменный шпон бывает нескольких типов, и точный процесс подготовки и установки может несколько отличаться в зависимости от продукта.Инструкции производителя – лучший источник точных указаний по подготовке, установке и обслуживанию. Обычно каменный шпон продается в коробках, состоящих из плоских деталей и формованных углов.

Примечания к препарату

Точные шаги подготовки будут зависеть от поверхности, к которой вы будете прикреплять винир. Многие продукты можно наносить непосредственно на стены из заливного бетона или бетонных блоков, но стены с деревянным каркасом потребуют пароизоляции и токарного станка по металлу.

Очень важно тщательно спланировать расположение элементов шпона.Существует ограниченное количество узоров в изготовленных каменных облицовках, и тщательное планирование расположения деталей помогает обеспечить естественный вид.

Установка каменных виниров – сложная задача, и обычно ее выполняют профессиональные команды с большим опытом. Для выполнения такой работы над проектом полного дома требуется очень опытный и бесстрашный домашний мастер, хотя облицовка ландшафтной стены или сарая может быть относительно простой.

Необходимые инструменты и материалы

• Каменный шпон (плоские части и углы, по мере необходимости)
• Инструмент для резки камня (мокрые пилы, циркулярная пила с лезвием для кирпичной кладки или долото и молот по камню)
• Расширенный токарный станок по металлу
• Молоток и гвозди
• Ножницы авиационные
• Раствор типа S или N
• Песок для раствора
• Колесная тележка или ящик для раствора
• Лапка для перемешивания
• Кельма для кирпичной кладки
• Расческа для царапин
• Указатель
• Мешок для раствора
• Проволочная щетка
• Ведро
• Уксус

Вот основные шаги, которые используют профессионалы для установки каменных фанер на бетонной основе.

Как установить каменный шпон

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности – ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Накройте поверхность атмосферостойким барьером, например, тарой. Обязательно перекрывайте стыки на 4 дюйма внахлест.В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от обработанные края. Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой при аренде 4 “.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест на металлическую планку, по крайней мере, на 4 дюйма. (Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонная внешняя или внутренняя стена

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон можно укладывать непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них нет краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (масла).При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травителем. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным образом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности затруднена, металлическую планку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку с помощью оцинкованных гвоздей или шурупов 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку не менее чем на 4 дюйма

Наружная стена в раме

Внутренняя стена в раме

Бетонные внутренние или внешние стены

Установка зачистки дерева под жестяной крышей | Home Guides

Автор: William Machin Обновлено 5 августа 2019 г.

Жестяная кровля, также известная как металлическая кровля, считается более прочной, чем композитная или деревянная черепица.Кровля изготавливается из панелей, которые устанавливаются с помощью алюминиевых гвоздей или шурупов, которые крепят панели к деревянной обшивке, также известной как гвоздодер или рейка. Учтите, что у вас может быть металлическая крыша без обрешетки; все зависит от установки, рекомендованной производителем.

Как домовладелец, работающий самостоятельно, вы можете сэкономить на установке жестяной крыши, установив планку на имеющуюся черепицу или после того, как кровельщик установит гидроизоляцию на кровельную обшивку. Как и в случае с большинством кровельных проектов, работа начинается с измерения и заказа необходимых материалов и крепежа.

Безопасность на крыше и инструменты

Всегда помните о своей безопасности перед выполнением работ на крыше. Не работайте на крыше в ветреную погоду, иначе вы рискуете получить травму. Соблюдайте особую осторожность при работе возле воздушных линий электропередач на крыше.

Используйте пояс для инструментов с петлей для молотка для удержания гвоздей, сантиметровую ленту, меловую линию и молоток при установке деревянной планки, чтобы все было под рукой. Опытные мастера своими руками могут использовать гвоздь с зажимами 8d вместо молотка и гвоздей.

Расстояние между деревянными планками металлической крыши

При установке металлической крыши над существующей кровлей, перед установкой кровли изолируйте промежутки между деревянными полосами жесткой изоляцией, чтобы предотвратить образование конденсата. Также необходимо добавить полосы обшивки. Правильно измерьте расстояние между планками обрешетки металлической кровли, чтобы еще больше уменьшить конденсацию. Двадцать четыре дюйма – это обычное расстояние между планками обрешетки для металлической крыши.

Конфигурирование конфигурации вашей металлической обрешетки на крыше

Доступ к крыше с помощью надставной лестницы.Измерьте каждую секцию крыши из стороны в сторону, параллельно линии облицовки. В этом примере часть крыши имеет ширину 20 футов.

Измерьте сечение крыши от фасада до пика и разделите его на два, что равно двухфутовому расстоянию между деревянными гвоздезаборами.

В этом примере секция крыши имеет ширину 20 футов и 14 футов от фасада до пика. Это означает семь рядов полосок длиной 20 футов, расположенных на расстоянии двух футов друг от друга, или 140 линейных футов зачистки.Это план вашей металлической обрешетки на крыше. Обратите внимание на линейные метры полос для каждой секции крыши и приступайте к расчету гвоздей для впадин и проходов в крыше.

Измерьте впадину крыши

Измерьте каждую впадину крыши от нижнего конца до верхнего конца и умножьте результат на два, чтобы получить гвозди для каждой стороны впадины. Подсчитайте количество проходов, таких как вентиляционные каналы и стояки труб, которые проходят через крышу. Включите 4 фута зачистки для каждого, что соответствует 12-дюймовым гвоздезабивателям со всех сторон проникновения.

Приобретите пиломатериалы для монтажа гвоздезабивателей размером один на три на основе ваших измерений и расчетов. Включите 1 фунт 8d гвоздей для обрамления на каждые 100 квадратных футов крыши.

Установка зачистки

Начните с впадин крыши. Проведите мелом линии вдоль каждой стороны долины, параллельно долине и на расстоянии одного дюйма от долины с каждой стороны. Используйте линии в качестве направляющих для внутренних краев деревянных гвоздей, которые находятся ближе всего к впадине, и установите гвоздезабиватели с гвоздями 8d с интервалом 24 дюйма от нижних концов каждого к верхним концам. Отрежьте ножовкой все части гвоздя, выступающие за один конец впадины.

Отрежьте и установите четыре куска деревянных планок в качестве гвоздей на каждом отверстии вентиляционного отверстия или трубы в крыше. Отрежьте гвоздодеры до необходимой длины, чтобы внутренние края находились на расстоянии четырех дюймов от вентиляционного отверстия или трубы. Установите гвоздодеры с помощью гвоздей возле каждого конца детали.

Определите расположение стропил

Сделайте на крыше линии мела, совпадающие с линией каждого стропила от нижнего края крыши до пика.Линии служат ориентирами при прибивании зачистки. Определите расположение стропила по вертикальному комплексу гвоздей в облицовочной доске или по выступающему хвостовику стропила. Измерьте расстояние от одного края крыши до каждого места и перенесите измерения на крышу на пике. Сделайте привязку линий между каждым набором верхней и нижней отметок.

Используйте нижний край крыши в качестве направляющей и установите гвоздезабиватели встык поперек крыши так, чтобы нижний край находился на расстоянии двух дюймов от края крыши. Забейте пару гвоздей 8d через деревянную планку на каждой контрольной линии для стропила.Отрежьте кусок наполнителя до нужной длины для конца ряда.

Добавьте дополнительные ряды зачистки

Установите дополнительные ряды зачистки древесины поперек крыши на расстоянии двух футов от ранее установленного ряда. При необходимости отрежьте любые кусочки, чтобы они подходили к концам гвоздей для прохода в ендове или крыше. Установите ряд полосок от конца до конца на пике крыши, выровняв верхний край по пику.

Часто задаваемые вопросы | Про-Лайн Камень

Общие

Тщательная и правильная установка важна для обеспечения долговечной красоты вашего Proline Stone Veneer.Практически для всех наружных применений необходимая установка включает металлическую планку и покрытие от царапин (также известное как цементно-штукатурное покрытие) поверх водостойкого барьера. Водостойкий барьер обычно состоит из двух слоев правильно уложенной бумаги класса D, которая затем покрывается металлической решеткой и наносится на цементный раствор (цементная штукатурка).

На что можно нанести каменный шпон для наружных работ?

Металлическое покрытие из реек / царапин можно наносить на структурно прочную поверхность стен из фанеры, OSB, бетонной плиты или гипсовой обшивки, поддерживаемых деревянными или стальными шпильками, а также на бетонные или каменные стены.

На что можно нанести каменный шпон для внутренних работ?

Для внутренних работ каменный шпон может быть установлен поверх цементной плиты, гипсокартона и всего вышеперечисленного.

Как нанести шпон на цементную плиту или гипсокартон?

Рекомендуем установить металлическую планку и защитное покрытие. Металлическая планка предотвратит продвижение гвоздей через цементную плиту под тяжестью камня. См. Www.masonryveneer.org

Нужна ли пароизоляция?

Да, для наружных работ требуется два слоя бумаги класса D (15 фунтов войлока).

Металлическую планку какого размера использовать?

Рекомендуется оцинкованная металлическая планка с внутренним слоем толщиной 2,5 фунта.

На какой поверхности нужна металлическая планка?

Для всех видов наружного применения установите металлическую планку и защитное покрытие на прочную конструкцию жесткой оболочки. Примечание: однако на чистые и неокрашенные бетонные и каменные поверхности каменный шпон можно наносить напрямую, без использования металлической планки / царапающего покрытия.В качестве дальнейшего примечания, если сомневаетесь, установите металлическую планку и защитное покрытие.

Как накладывать рейку?

Рейка должна накладываться горизонтально; Поверхность должна быть шероховатой, когда вы потираете руку вверх. Это приведет к тому, что планка будет под углом к ​​стене, образуя маленькие чашечки, которые помогут удерживать раствор для царапин.
В планке НЕ должно быть пузырей или отскоков.

Гвозди какого размера я использую?

Достаточно кровельных гвоздей или саморезов с покрытием.Убедитесь, что проденьте шпильку на 1 дюйм и прибейте каждые 6 дюймов по вертикали. Перекрыть планку на 4 дюйма во всех швах – завернуть все углы на 16 дюймов или прикрепить к шпильке. При заворачивании углов важно прибить к угловой стойке с обеих сторон. Именно здесь будет развиваться наибольший стресс. Если не обмотать уголки рейкой, следующей весной будут трещины!

Сколько раствора мне смешать?

См. Инструкции к сумке.

Можно ли окунуть камень?

Мы не рекомендуем штабелирование в сухом виде для наружных работ.Линия затирки в традиционных установках помогает защитить камень и не допустить проникновения воды. Однако, если вы все же выберете вариант сухой укладки, используйте обновленный полимерный раствор. Обязательно закажите дополнительно 15-20% на свой заказ на камень.

Какой раствор мне нужен?

Тип N или S.

Можно ли добавить в растворный раствор связующее?

Да, адгезию можно улучшить, добавив в раствор жидкий связующий агент. Следуйте рекомендациям производителя.

Какой толщины должно быть покрытие для царапин?

Вся обрешетка должна быть покрыта слоем раствора от 1/2 до 3/4 дюйма.

Как скоро я смогу наносить камень после того, как закончу царапины?

Подождите, пока царапина не высохнет или не станет липкой на ощупь.

Что я должен использовать, чтобы нанести «царапину» на слой царапины?

Скрашенный слой можно стереть жесткой щеткой для лучшего прилипания.

Какие рекомендации следует соблюдать при выкладывании камня?

Разложите несколько камней рядом с рабочей зоной, смешав несколько коробок, чтобы обеспечить правильное сочетание размера, формы и цвета.

Wha т “намазывать маслом” камень?

Чтобы смазать камень маслом, полностью покройте обратную сторону камня раствором ½ дюйма. Это обеспечит плотное прилегание.

Насколько сильно нужно приложить камень к стене?

Приложите достаточно давления, чтобы раствор начал просачиваться по сторонам камня.Используйте движение покачивания, чтобы закрепить камень еще больше. Если раствор сделан правильно, камень должен «держаться» достаточно быстро – менее 10 секунд.

Если мне нужно резать камень, как мне это сделать?

Разрезать или обрезать камни лучше всего с помощью каменного лезвия специальной пилы, алмазной пилы, каменщика или молотка для дранки.

С чего начать кладку камня?

Начните с привязки линии, чтобы обеспечить установку уровня (или иногда используйте уровень, чтобы убедиться, что вы на правильном пути). Используйте нижнюю часть камня для определения уровня – это то, на чем фокусируется взгляд. При установке углов сначала нанесите углы, начиная снизу.

Как далеко я разнесу камни?

Вы можете использовать швы большего или меньшего размера, но типичные установки составляют от до ½ дюйма. Каким бы ни был ваш шов с затиркой, убедитесь, что камень полностью герметизирован по краям с помощью затирки не менее ”снаружи

Что делать, если я получу раствор на камнях?

Смойте пленку или остатки, используя 1 часть уксуса / 4 части воды, используя щетку с мягкой щетиной, затем несколько раз промойте простой водой.
При необходимости удалите раствор с поверхности камня во время укладки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ НА КАМЕННОЙ ЛИЦЕ НА НОЧЬ

Где взять мешок для затирки?

Пакеты для затирки можно купить в любом строительном магазине. Если у пакета есть металлический наконечник, удалите его и прорежьте в пакете отверстие диаметром 3/8 дюйма, иначе он забьет.

Как залить швы?

После того, как камень был нанесен на поверхность, заполните мешочек для раствора на 2/3 раствором.Загните 2 угла внутрь и закатайте конец. Заполните вокруг камня непрерывным движением.

Обязательно закройте все заметные сломанные или обрезанные края раствором

Как мне «нанести удар» по суставам?

Используйте ударный инструмент, чтобы протолкнуть раствор в любые полости или пустоты, создавая уплотнение вокруг каждого камня.

Для чего наносить удары по суставам?

Для заполнения всех отверстий или щелей, чтобы предотвратить заселение вредителями или водой, которые могут вызвать проблемы в будущем.

Что можно использовать для чистки суставов?

Для чистки стыков можно использовать каменную щетку или щетку из конского волоса

Кисть меньшего размера – преимущество перед меньшими областями

С какой целью чистить суставы щеткой?

Обработка стыков щеткой помогает создать чистый вид натурального камня. Он удалит все следы инструментов, оставленные на растворе.

Как очистить раствор от камней?

Подойдет слабый раствор уксуса и воды; не используйте только воду, так как она оставит на камне молочный осадок.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТУЮ ПРОМЫВКУ

Нужно ли запечатывать камень?

Камень пломбировать не обязательно. Если предпочтительна герметизация, герметик ДОЛЖЕН быть воздухопроницаемым.

Что мне использовать для запечатывания камня?

Используйте прозрачный, не образующий пленки – Breathable Sealer

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕКОМЕНДУЕТ КОНТЕЙНЕР

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ

– Каменные изделия

– Любой тип непроницаемого прозрачного герметика

Что я могу использовать, чтобы сохранить внешний вид моего камня?

Мы рекомендуем мягкий раствор гранулированного моющего средства и воды. Щетки с мягкой щетиной и промыть водой

Что нельзя использовать при чистке камня?

Не использовать; кислоты, соли или других антиобледенительных материалов или металлической щетки, они могут повредить камень.

Как далеко я должен перекрывать переплет?

Оклад должен быть на 4 дюйма под сайдингом и на ½ – ”дюйма над порогом.

Как установить пороги?

Сделайте мелкую леску и закрепите 2 уголка с цинковым покрытием.Масло подоконник ставим сверху на уголки для опоры. Подкладываем камень под подоконник как обычно, закрывая выступающую часть уголка. Затирка и отделка швов. После того, как подоконники застынут, заделайте шов вдоль задней части подоконника и здания.

Какой рекомендуемый выступ для подовых камней?

1/2 дюйма – это то, что мы рекомендуем как по визуальным качествам, так и по прочности.

Что мне нужно под камнем очага?

Поверхность должна быть ровной. Используйте фанеру, битумную бумагу, металлическую решетку и примерно 1/2 дюйма раствора.

Какого размера камни?

River Rock Flats 3–12 дюймов, диаметр 1–3 1/4 дюйма
River Rock Corners 3–6 дюймов, возврат
Split Rock / Granite 4–12 дюймов, диаметр 1–11/2 дюйма
Split Углы 4–7 дюймов возвращает
Ledgestone 4–10 дюймов Длинные 1 дюйм Толстые
1 ½– 3 ”высокие
Углы Ledgestone 4–8 дюймов возвращает
Известняк 4–14 дюймов Длинные 1 ½ –– 2” толщиной
Известняковые углы 3–9 дюймов, возврат
Fieldstone 5–15 дюймов, диаметр 1–2 5/8 дюйма, толщина
Fieldstone Corners, 3–6 дюймов, возврат

Выветрившийся 4–20 дюймов, длинный, 1–2 5/8 дюйма, толщина
, высота 1–6 дюймов
Выветренные углы, 3–9 дюймов

В коробках какого размера находятся ваши камни?

100 кв. футы коробки размером 40 x 48 x 30

Коробки площадью 10 кв. Футов и 8 пер. футы коробки размером 23 x 12 x 19

Установка

pdf Версия для печати (8,99 МБ) (PDF)

Обзор

VaproMat разработан для установки поверх мембраны WrapShield SA Self-Adhered Weather Resistive Barrier (WRB) / Air Barrier (AB) в качестве системы, обеспечивающей положительную дренажную полость за облицовкой.

Установка воздушного барьера

Установка воздушного барьера требует, чтобы все швы, стыки, нахлесты и проникновения мембраны WRB / AB были герметизированы для полной непрерывности воздушного барьера.

Обзор передового опыта

• Всегда устанавливайте VaproMat стороной с фильтрующей тканью наружу, вертикально, со стыковкой швов, перекрывая кромку 6-дюймовой кромки фильтрующей ткани. Не перекрывайте дренажную матрицу.
• См. Инструкции по установке с самоклеящейся WrapShield SA для правильной установки.
• План здания следует спланировать до установки, чтобы свести к минимуму отходы и убедиться, что все интерфейсы и проходы определены и правильно детализированы для защиты от проникновения воды и воздуха.
• Правильная последовательность имеет решающее значение. Защитите грубые отверстия и большие проникновения с помощью системы VaproLiqui-Flash. См. Инструкции по установке VaproLiqui-Flash.
• Максимальная выдержка перед установкой облицовки составляет 6 месяцев (180 дней).
• Установите токарный станок и заделайте стяжку «гордо» или поверх материала VaproMat.

Руководство по установке искусственного камня из тонкого натурального камня

Установите VaproMat в сочетании с Stone

1. Установите самоклеющийся WRB / воздушный барьер VaproShield WrapShield SA в соответствии с инструкциями по установке.
2. Установите переднюю планку и планку сквозь стену перед установкой VaproMat, обеспечивая правильную притирку от влаги и удержания воздуха.
3. Приложите VaproMat горизонтально к внешней стене тканью фильтра наружу.Матрица дренажа должна быть обращена внутрь здания. Ref. Рис. 2. Начиная с нижней части стены, поместите первый кусок VaproMat у нижнего края камня, где находится плывущая стяжка (гидроизоляционная стяжка установлена ​​другими).
4. Механически закрепите VaproMat скобами из нержавеющей стали (SS) на верхней 6-дюймовой кромке фильтрующей ткани через каждые 12 дюймов. Ref. Рис. 3. Оставшийся материал VaproMat будет удерживаться на месте крепежными деталями для обрешетки.
5. Вертикальные швы дренажной матрицы VaproMat стыкуются и не перекрываются.

6. Горизонтальные швы стыка дренажной матрицы с перекрытием кромки кромки фильтровальной ткани шириной 6 дюймов под черепицу.
7. Поднимитесь по стене и закончите VaproMat на ½ дюйма ниже межстенного покрытия. Повторите процесс для следующего этажа.
8. Обрезка VaproMat вокруг всех проемов, окон и дверей.
9. Установите расширенный токарный станок на VaproMat в соответствии с рекомендациями производителя. Проконсультируйтесь с указаниями производителей камня для приклеивания.Все токарные станки, в том числе стяжки, устанавливаются «гордо» или поверх материала VaproMat.
10. Наносить тонко отвержденные и каменные согласно рекомендациям производителя. В соответствии с рекомендациями, рекомендации должны включать метод продувки для вентиляции и дренажа.

Руководство по установке Stucco

Установите VaproMat вместе с штукатуркой

1. Установите самоклеющийся WRB / воздушный барьер VaproShield WrapShield SA в соответствии с инструкциями по установке.
2. Установите переднюю планку и планку сквозь стену перед установкой VaproMat, обеспечивая правильную притирку от влаги и удержания воздуха.
3. Приложите VaproMat горизонтально к внешней стене тканью фильтра наружу. Матрица дренажа должна быть обращена внутрь здания. Ref. Рис. 2. Начиная с нижней части стены, разместите первый кусок VaproMat у нижнего края штукатурки, где находится герметизирующая стяжка (герметизирующая стяжка, установленная другими).
4. Механически закрепите VaproMat скобами из нержавеющей стали (SS) на верхней 6-дюймовой кромке фильтрующей ткани через каждые 12 дюймов.Ref. Рис. 3. Оставшийся VaproMat будет удерживаться на месте крепежными деталями для обрешетки.
5. Вертикальные швы дренажной матрицы VaproMat стыкуются и не перекрываются.
6. Горизонтальные швы стыка дренажной матрицы с перекрытием кромки кромки фильтровальной ткани шириной 6 дюймов под черепицу.
7. Поднимитесь по стене и закончите VaproMat на ½ дюйма ниже межстенного покрытия. Повторите процесс для следующего этажа.
8. Обрезка VaproMat вокруг всех проемов, окон и дверей.
9. Установите расширенный токарный станок на VaproMat в соответствии с рекомендациями производителя. Проконсультируйтесь с Бюро стен и потолков NW, www. nwcb.org, для получения подробной информации о дренажных штукатурных системах. Все токарные станки с герметизирующими стяжками устанавливаются «гордо» или поверх материала VaproMat.
10. Нанесите штукатурку в соответствии с рекомендациями производителя. Рекомендации должны включать метод пропитки для вентиляции и дренажа в соответствии с рекомендациями бюро Northwest Wall and Ceiling Bureau.nwcb.org.

Руководство по установке деревянного сайдинга, кедровой черепицы и фиброцементного сайдинга

Установите VaproMat вместе с сайдингом

1. Установите самоклеющийся WRB / воздушный барьер VaproShield WrapShield SA в соответствии с инструкциями по установке.
2. Установите переднюю планку и планку сквозь стену перед установкой VaproMat, обеспечивая правильную притирку от влаги и удержания воздуха.
3. Приложите VaproMat горизонтально к внешней стене тканью фильтра наружу.Матрица дренажа должна быть обращена внутрь здания. Ref. Рис. 2. Начиная с нижней части стены, поместите первый кусок VaproMat у нижнего края сайдинга.
4. Механически закрепите VaproMat скобами из нержавеющей стали (SS) на верхней 6-дюймовой кромке фильтрующей ткани через каждые 12 дюймов. Ref. Рис. 3. Оставшийся VaproMat будет удерживаться на месте креплениями сайдинга.
5. Вертикальные швы дренажной матрицы VaproMat стыкуются и не перекрываются.
6. Горизонтальные швы стыка дренажной матрицы с перекрытием кромки кромки фильтровальной ткани шириной 6 дюймов под черепицу.
7. Поднимитесь по стене и закончите VaproMat на ½ дюйма ниже межстенного покрытия. Повторите процесс для следующего этажа.
8. Обрезка VaproMat вокруг всех проемов, окон и дверей.
9. Уложить сайдинг, черепицу и фиброцементный сайдинг согласно рекомендациям производителя.
10. При выборе крепежа для сайдинга учитывайте толщину VaproMat (3 мм или 7 мм). Пневматические пистолеты для гвоздей можно использовать, если гвозди соответствуют рекомендациям производителя и если давление воздуха и датчик глубины установлены для плотного прилегания гвоздя к поверхности. Не перетягивайте!

Самые частые проблемы с бытовой контрпрошивкой

Проблемная область № 4: Двойные слои WRB

Эта проблема возникла, когда на IBC 2000 года потребовалось установить два слоя WRB за штукатуркой. Наклеенные изделия из каменного шпона также требуют двойного слоя защиты от влаги. Проблема в том, что не было широко признано, что направление воды между двумя слоями WRB, как описано в кодексе и известных производителях WRB, может завалить стену и вызвать значительный ущерб, даже если технически соответствует требованиям.

Концепция двухслойной системы заключается в том, что внешний слой (обычно пропитанный асфальтом войлок), который контактирует с портландцементной штукатуркой или строительным раствором, используемым с прилипшим камнем, представляет собой жертвенный слой, который служит разрушителем сцепления. Вода, поглощенная внешним слоем, заставит войлок набухать и расширяться, в результате чего образуется щель для облегчения дренажа. Эта концепция хорошо работает, когда вторжение воды носит случайный характер. Однако, когда вода направляется между двумя слоями WRB, сборка стены разрушается, что может привести к значительным повреждениям. ¹³

2015 IRC3

Раздел R703.7.3 IRC включает требование об установке двух слоев WRB за штукатуркой, а именно:

Отдельные слои должны быть установлены независимо так, чтобы каждый слой обеспечивал отдельную непрерывную плоскость, а любой гидроизоляционный слой, предназначенный для отвода воды к водонепроницаемому барьеру, направлялся на между слоями. [ Курсив добавлен. ]

WRB Инструкция производителя

Рекомендации DuPont Tyvek по укладке14 для штукатурки и камня прямого нанесения, 2017 г., повторяют требования IRC, описанные выше.

Fortifiber Jumbo Tex «Инструкции по установке водостойких барьеров и прокладке в двухслойной штукатурке» 15 гласит:

Наружный слой Jumbo Tex теперь устанавливается поверх первого водостойкого барьерного слоя по типу погодостойкого картона, соблюдая те же требования к перекрытиям и застежкам. Однако этот слой , а не , интегрированный с оконным гидроизоляционным покрытием, а вместо этого установлен поверх встроенного гидроизоляционного покрытия и первого водонепроницаемого барьера.[ Курсив добавлен. ]

Как описано выше, требования WRB, описанные в инструкциях по установке IRC и производителя, будут работать, когда проникновение воды является случайным. Однако, когда вода концентрируется между слоями в областях, таких как пересечения крыши и стен, окна / двери, балконы и т. Д., Внутренний слой WRB не сможет справиться с водой, и это приведет к повреждениям. . Это состояние теперь задокументировано на многих зданиях, облицованных штукатуркой и камнем.

Можно ли отштукатурить сайдинг Т-111?

Сайдинг T1-11 был отличным сайдингом в 80-х годах, и сегодня он все еще может хорошо выглядеть, но он может не понравиться всем, и я получаю много вопросов от людей, которые спрашивают, могут ли они покрыть свой сайдинг T1-11 штукатуркой .

Можно ли нанести штукатурку на существующий сайдинг Т-111?

Да, вы можете перейти непосредственно через сайдинг T1-11 с любым типом штукатурной системы, если сайдинг T1-11 подготовлен должным образом. Это включает в себя удаление любой обшивки дома на углах, швах, окнах и дверях.Вам нужно начать с ровной плоскости, чтобы гарантировать, что штукатурка правильно установлена ​​и будет выглядеть бесшовно после того, как все будет закончено.

Удаление облицовки:

Как я уже упоминал ранее, вам нужно будет удалить всю облицовку дома / здания, прежде чем штукатурная рейка сможет быть применена к стенам.

Теперь это рекомендуется для чистой штукатурной установки, и теоретически вам не нужно будет снимать облицовку, если вы хотите сохранить ее, и штукатурку до нее, но в большинстве случаев люди хотят, чтобы вся облицовка была удалена в течение нескольких причины.

На приведенных ниже рисунках показаны некоторые области, где обрезка должна быть снята, но не на всю обрезку. Это для иллюстрации того, о чем я говорю, и помните, что ВСЯ обрезка будет удалена.

Standard T1-11: Типичный дом T1-11 будет иметь отделку по углам, вокруг окон и вокруг дверей и считается «стандартным» в плане отделки. Вы даже можете найти обрезки на некоторых швах, закрывающих Z-образную планку, или вдоль нижних краев стен, идущих горизонтально.Все это нужно будет удалить перед установкой лепной рейки.

T1-11 С досками из обрешетки: Иногда люди используют 1х пиломатериал, уложенный вертикально, что создает вид «обрешетки». Всю обшивку вместе с досками обрешетки необходимо будет удалить, чтобы обеспечить лучшую основу для штукатурки.

Какой формы ваш сайдинг?

Зоны сухой гнили: Еще одно важное замечание, о котором стоит упомянуть, это то, что весь ваш существующий сайдинг T1-11 должен быть в хорошей форме и прочным.Любые сгнившие или мягкие участки необходимо заделать фанерой аналогичной толщины или OSB, прежде чем покрывать стены планкой.

Это не обязательно должен быть сложный процесс замены всего листа, если область меньше по размеру, просто вырежьте поврежденную область от центра стойки до центра стойки и залатайте эту область отрезанным куском фанеры / OSB / Т1-11. По возможности старайтесь, чтобы бумага под сайдингом оставалась нетронутой, так как это сделает стену более водонепроницаемой.

Выпуклости: Если сайдинг где-нибудь выступает, вам нужно попытаться прижать его к стене, так как эта выпуклость может просвечивать в готовом изделии.Добавление дополнительных гвоздей или шурупов (обычно работает немного лучше) может помочь прижать сайдинг к шпилькам.

Нижние края сайдинга: Нижние края сайдинга также необходимо проверить и исправить, если возникнут какие-либо проблемы. Обычно это гниение, или сайдинг Т1-11 касается бетона, кирпича или другого непохожего материала. Вам понадобится минимум 1 дюйм между сайдингом и любым другим непохожим материалом, и в большинстве случаев это может быть достигнуто путем отрезания линии и разрезания сайдинга дисковой пилой.

Не забудьте про вентиляционные отверстия!

Обычно есть несколько различных типов вентиляционных отверстий, которые устанавливаются в домах с деревянным сайдингом, например, T1-11, но некоторые из них необходимо заменить (или все) на соответствующие вентиляционные отверстия, совместимые с штукатуркой. Вентиляционные отверстия в фундаменте обычно необходимо заменять, если они монтируются заподлицо (близко к заподлицо), потому что штукатурка обычно имеет толщину от 7/8 дюйма до 1 3/8 дюйма, в зависимости от того, наносите ли вы трехслойный или однослойный слой. система лепнины.

Вам потребуются вентиляционные отверстия в фундаменте с фланцем по периметру размером 7/8 дюйма или 1 3/8 дюйма, специально разработанные для обеспечения точного зазора для систем штукатурки.

Фронтальные вентиляционные отверстия и вентиляционные отверстия сушилки – это два других типа вентиляционных отверстий, которые также необходимо будет проверить и заменить, если они не имеют зазора 7/8 дюйма или 1 3/8 дюйма.

Альтернатива замене вентиляционных отверстий: Единственной альтернативой установке новых вентиляционных отверстий является установка штукатурки вокруг вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить грунт (глубиномер) для штукатурки, как показано ниже, со специальным вентиляционным отверстием для осушителя. Установка гипсовых заглушек вокруг каждого вентиляционного отверстия намного отнимает много времени и может стоить столько же, сколько покупка новых вентиляционных отверстий.

Если вы выберете этот путь, все ваши вентиляционные отверстия, установленные заподлицо, будут выглядеть утопленными, что некоторым нравится.

А как насчет Windows?

Как обычно устанавливаются окна на сайдинге T1-11: При типовой установке сайдинга T1-11 гидроизоляция размещается непосредственно над стойками, область окна вырезается, устанавливается гидроизоляция, устанавливается окно и Поверх оконных фланцев устанавливается сайдинг Т1-11.

Это хороший метод, который хорошо работает, так что вы можете просто провести штукатурной бумагой прямо к окну, и это будет хорошо, если предположить, что ваши окна никогда раньше не протекали.

Альтернативный метод: Лучшей альтернативой было бы удалить окно, применить новую прошивку и переустановить окно, чтобы фланцы опирались на верхнюю часть сайдинга T1-11, а затем вашу штукатурную бумагу можно было бы встречно прошить с окном перепрошивка, так же, как и установка новой лепнины.

Открытие окна: Вам необходимо измерить раскрытие окон, чтобы увидеть, подходят ли они для системы штукатурки, которую вы планируете установить.Помните, что трехслойная штукатурная система имеет толщину около 7/8 дюйма, а однослойная штукатурная система имеет толщину около 1 3/8 дюйма.

Сняв обшивку вокруг окна, измерьте расстояние от сайдинга T1-11 до лицевой стороны окна, чтобы увидеть, ближе ли ваше измерение к 7/8 “или 1 3/8”. Если окно имеет откос менее 7/8 дюйма, то вокруг окна (окон) необходимо установить гипсовый упор.

Двери:

Двери обычно легче всего подготовить для штукатурки на существующем Т1 -11-сторонний дом, потому что дверной косяк обычно устанавливается заподлицо с самим сайдингом, поэтому все, что вам нужно сделать, это удалить облицовку, и она готова к работе.