Установка цокольного сайдинга: Монтаж цокольного сайдинга своими руками: пошаговая инструкция, маленькие хитростии

Монтаж и установка цокольного сайдинга в Новосибирске

Компания «Евросфера» в Новосибирске предлагает всем желающим услуги профессионального монтажа цокольного и стенового сайдинга.

На сегодняшний день всё больше владельцев загородных коттеджей в Новосибирске выбирают сайдинг для облицовки фасадов. Дом, обшитый сайдинговыми панелями, выглядит неизменно эстетично и стильно, и, кроме того, такое покрытие эффективно защищает наружные стены от негативного воздействия внешних факторов.

Дополнительным преимуществом служит также и то обстоятельство, что установка сайдинга может осуществляться круглогодично в силу отсутствия в ходе монтажа «мокрых» работ.

Возможности и установка сайдинговых панелей

На российском рынке наибольшей популярностью пользуются сайдинговые панели с имитацией натуральной древесины, с переменным профилем. По своему рельефу панели винилового сайдинга действительно напоминают структуру древесного среза. При этом следует помнить, что установка сайдинга не только гарантирует безупречный внешний вид фасада на протяжении многих лет, но и замечательно защищает последний от дождя, снега и порывов ветра в непогоду.

Большой спрос имеют также и фасадные ПВХ-панели под деревянную вагонку. Они ещё более неприхотливы в монтаже, чем виниловый сайдинг, при этом выглядят не менее эстетично и также надёжны в эксплуатации.

Установка сайдинга – отличное решение, если вы хотите получить долговечную и эстетичную отделку фасада.

Вот лишь некоторые её преимущества:

• механическая прочность;
• длительная и беспроблемная эксплуатация;
• невыгораемость;
• стойкость к суточным и сезонным температурным колебаниям и воздействию прочих негативных внешних факторов, в частности, появлению
• грибка и насекомых;
• высокая паропроницаемость – дом, обшитый сайдингом, «дышит»;
• негорючесть и многое другое.

Монтаж цокольного сайдинга, как, впрочем, и стенового, имеет свои тонкости, зачастую неизвестные простому обывателю.

Поэтому, даже несмотря на обилие на просторах интернета разного рода подробных инструкций, доверить столь ответственное дело стоит профессионалам.

Ищете в Новосибирске надёжную компанию, специализирующуюся на монтаже цокольного сайдинга? Обращайтесь в «Евросферу»!

При использовании листа с заводским полимерным покрытием, возможно снижение цены.

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент

Прежде чем выяснить, как крепить цокольный сайдинг, необходимо определить, зачем он нужен, а также его разновидности. От этих вопросов зависит не только красота готовой постройки, но и продолжительность ее эксплуатации.

Что такое цокольный сайдинг

Каждое здание имеет цокольный уровень. Это часть фундамента, основная цель которой – защитить стены от влаги (при выпадении атмосферных осадков). Его высота зависит от особенностей ландшафта. Хотя это еще не кирпичная стена, тем не менее, данный элемент тоже нуждается в защите от агрессивного воздействия влаги и холода, а также резкой смены погодных условий. Когда на улице идет дождь, брызги воды всегда попадают на цоколь. В результате такого постоянного воздействия он начинает впитывать влагу. Если это глубокая осень, то ночью при минусовых температурах вода начинает кристаллизоваться и незаметно разрушать цементный монолит. Чтобы защитить нижнюю часть стены от подобной нагрузки монтируется защита для цоколя.

Варианты дизайна сайдинга

Такая конструкция может иметь разную форму и окраску декоративных панелей, однако принцип крепления сайдинга практически одинаков. Этот элемент защиты состоит из профильных планок, которые обеспечивают прочную фиксацию торцов конструкции на стене. Благодаря применению инновационных технологий разные производители изготавливают большое разнообразие таких частей. Панели выполняют две функции:

• Защита цоколя от неблагоприятного воздействия влаги на кладку (разрушение структуры монолита, образование плесени).
• Украсить здание.

Большой выбор выпускаемых моделей дает возможность потребителю выбрать такой сайдинг, который будет максимально удовлетворять его требованиям.

Разновидности цокольного сайдинга

По своей структуре сайдинг делится на четыре категории:

1. Акриловый.
2. Виниловый.
3. Фиброцементный.
4. Металлический.

Каждый тип защитной конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Учитывая эти факторы, можно легко определить, какую модель выбрать.

Акриловый

Акриловый сайдинг

Это так называемый пластиковый сайдинг. Полипропилен, из которого изготавливается продукция данной категории, не подвержен гниению, а также не портится при постоянном контакте с влагой. Он не теряет своей структуры ни на солнце летом, ни при затяжных дождях глубокой осенью. Если пластик не подвергается значительному механическому воздействию, то он выдержит любой мороз.

К недостаткам относится низкая жаропрочность. Температура плавления молекулярной сетки этого материала составляет +85 градусов. Однако уже при 60 выше нуля он становится более эластичным.

При этом конструкция может сломаться, если она некачественно закреплена. Он не выдерживает удары. А участок стены, на который будет помещен декоративный элемент, часто подвергается таким нагрузкам, так как по отмостке ходят люди и часто переносят габаритные предметы. Если панель неправильно установлена, то из-за большой чувствительности к перепадам температур, она будет деформироваться.

Виниловый

Это такой же пластиковый декоративный сайдинг, только по сравнению с акриловым он дешевле. Панели изготавливаются из полимера, температура плавления которого немного ниже, чем у предыдущей модели. Он экологически чистый, а рабочий ресурс достигает двадцати лет (при должной эксплуатации). Его можно мыть водой.

Недостатки практически такие же, что и у полипропиленового варианта. Пластик лопается при незначительных ударах на морозе, а также может деформироваться на палящем солнце.

Фиброцементный

Фиброцементный сайдинг

Эта категория цокольного сайдинга изготавливается путем прессования смеси из цемента, целлюлозных волокон и минеральных наполнителей. Реализуется он плитами. К положительным характеристикам относится его долговечность, жаростойкость, устойчивость к воздействию влаги. Такой декоративный элемент надежно защитит цоколь и в жару, и в холод.

Среди недостатков специалисты выделают его хрупкость. Поэтому во время транспортировки следует быть особенно осторожным. Панели боятся значительных ударов, а сломанный элемент сложно заменить на новый. Еще один минус – между панелями обязательно остаются швы, которые нужно заделывать специальными замазками, устойчивыми к воздействию окружающей среды.

Металлический

Это самый надежный вид сайдинга для цоколя. Он широко используется в любой климатической зоне. Существует несколько разновидностей таких декоративных панелей. Они отличаются между собой расцветкой, а также толщиной листа. Изготавливаются они из оцинкованной стали. Декоративный слой выполнен либо краской, либо специальной пленкой. Среди достоинств строители отмечают простоту в монтаже, а также красоту исполнения. Размеры панелей позволяют монтировать сплошную конструкцию, которая будет иметь минимальное количество стыковочных швов. Если он будет установлен правильно, тогда их не будет видно. Металлическая защита не боится ударов и резких перепадов температур. Если декоративный слой не будет нарушен, лист не ржавеет на протяжении более десяти лет. Даже при значительном ударе он не потеряет свою целостность, а только деформируется.

Среди недостатков такие факторы, как трудности с транспортировкой (толстые листы тяжелые), а также высокая стоимость.

Ошибочно думать, что самый дорогой сайдинг будет самым лучшим. Все зависит от особенностей климатической зоны, а также обслуживания, которое требует этот элемент.

Монтаж цокольного сайдинга

После того, как был выбран подходящий вариант защиты, можно выполнять крепление цокольного сайдинга.

Подготовительные работы

1. Монтаж цокольного сайдинга

   Самое первое дело – отбить уровень. Это делается при помощи специального шнура, обработанного порошковым красителем. Некоторые считают, что для этого достаточно замерить высоту цоколя от фундамента с обеих сторон стены, а затем наметить линию. Однако лучше перепроверить горизонталь длинным уровнем.

2. Следующий шаг – монтаж каркаса. Он необходим, чтобы в итоге декоративная панель не деформировалась из-за неровностей на поверхности стены. Чтобы определить, какой размер бруса использовать, нужно выполнить простую, но очень важную процедуру. На углах здания (на предполагаемом месте крепления сайдинга) сверху и снизу открытого участка фундамента вбиваются гвозди. Далее натягиваются два вертикальных маяка из строительной лески. Необходимо идеально выставить расстояние от этой линии до вертикали стены. Маяк выставляется по уровню. Затем отрезается кусок лески длиной на 5 сантиметров меньший, чем длина стены. Из обычной канцелярской скрепки делается два крючка, на которые прочно привязываются края отрезанной лески. Его можно будет перемещать вверх и вниз, что значительно ускорит процесс монтажа каркаса.
3. Деревянная основа должна прочно закрепляться на плоскости стены. Нельзя допускать, чтобы брус касался лески, иначе плоскость будет нарушена.
4. Деревянный каркас должен иметь либо вертикальные, либо горизонтальные направляющие. В первом случае маяк выставляется методом, описанном в предыдущем пункте, а во втором – наоборот. Неподвижными должны быть две горизонтальные лески (вверху и внизу), а подвижный – вертикальный отрезок.
5. Расстояние между горизонтальными планками должно составлять 46 сантиметров, а между вертикальными – 910 миллиметров.
6. Если будут использоваться фиброцементные плиты, тогда можно переходить непосредственно к их монтажу.

Монтаж сайдинга

После того как должным образом подготовлена плоскость, первым этапом будет крепление стартовой полосы. Этот элемент необходим для двух целей: защитить полость от попадания сырости, и придать готовому изделию завершенный вид.Конструкция полимерной защиты цоколя состоит из стартовой полосы, J-профиля, финишного профиля, внешнего и наружного угла, а также Н-профиля. Посмотрите видео, как монтировать цокольный сайдинг.

Стартовый элемент крепится на фундамент максимально близко к отмостке. Сверху цоколя крепится J-профиль. По углам монтируется внутренний, или наружный уголок.Важно установить эти элементы по уровню, иначе все последующие детали (панели) будут смещены.

Между грунтом и сайдингом должно быть расстояние в 15 сантиметров. Это необходимо, чтобы декоративный элемент не загрязнялся. В идеале перед креплением цокольного сайдинга необходимо залить отмостку, а потом только монтировать защиту. Минимальное расстояние от стартовой полосы до бетонной стяжки –один сантиметр. Благодаря этому при усадке здания, или вспучивании земли, декоративный элемент не будет деформироваться.

Монтаж облицовки цоколя

Следующий этап – установка декоративных панелей. Вначале планка вставляется в стартовый профиль, или уголок, а затем максимально плотно прижимается к уже закрепленной панели. Если отделка имеет рисунок кирпичной кладки, тогда каждую панель нужно закрепить со смещением в 15-20 сантиметров относительно предыдущей. Очень важно фиксировать все элементы саморезами, или гвоздями к деревянному каркасу. Самую последнюю панель нужно будет обрезать, чтобы она вошла в паз стартовой планки.

Для ее установки нужно немного ее выгибать, запуская под кромку старт-финишного элемента. Н-профиль устанавливается на месте стыка двух отрезков декоративной панели.

Работу по монтажу пластиковой облицовки сайдинга необходимо выполнять в теплое время года, так как некоторые детали нужно будет слегка деформировать для правильной фиксации в пазах.

Металлическая отделка выполняется подобным методом. К фундаменту крепится стартовая планка, в нее вставляется сама панель, а в завершение – угловые элементы и финишная полоса. Все детали фиксируются специальными саморезами с цветными шляпками.

Цементные панели не нуждаются в использовании стартовых и финишных планок. Они крепятся к стене на фундамент при помощи дюбель-гвоздей необходимой длины. Чтобы вода не затекала под защиту, сверху нужно крепить небольшой козырек из жестяной полосы, или цементного раствора.

Для выполнения работ с дорогими материалами было бы лучше пригласить специалиста, который знает дополнительные тонкости того, или иного метода установки защиты цокольного участка фундамента.

Монтаж цокольного сайдинга 500руб/м2

Помимо монтажа сайдинга, очень важный момент играет монтаж цокольными панелями. Своевременная установка цокольного сайдинга увеличит срок службы всего дома. Придаст законченный эстетичный и приятный внешний вид вашему дому.

Имеем большой опыт в монтаже цокольных панелей.

Стоимость монтажа цокольного сайдинга без утепления 500 руб/м2.

В работу входит двойная обрешетка (вертикально и горизонтально)

 

Вид монтажа	Стоимость
Откосы(отделка окон)	200р/м.п
Карнизы(софиты)	300-350р/м.п
Монтаж водостоков (трубы тоже считаются)	250р/м.п
Утепление 1 слой	50р/м2

 

 

 

 

 

Прежде чем выполнять монтаж цокольного сайдинга, следуют разобраться что это за материал и чем он отличается от других облицовочных панелей.

 

Какие есть особенности цокольного сайдинга, его преимущества и недостатки.
Чтобы понять чем он отличается от других видов сайдинга, рассмотрим какие существуют.

 

• Деревянный сайдинг, он изготавливается естественно из древесины. По сути это первый вид, сего помощью обшивали дом, защищали от дождя и снега, прибивали панели с напуском, чтобы воды стекала вниз и не попадала внутрь, стоимость такого материала довольно высокая, а срок службы в разы меньше, также такой вид отделочных панелей требует постоянного ухода в виде необходимости ежегодного покрытия антисептиком или противогрибковым составом.
• Металлосайдинг, для производства используют сталь или алюминий. Теперь он по праву считается современным материалом и используется очень часто. Чаще всего его применяют на промышленных объектах и различных магазинах. Имеет большой срок службы, не требует дополнительного ухода, цена немного выше следующего представителя. Можно еще сказать что данный материал практически не имеет теплоизоляционных свойств.
• Виниловый сайдинг, изготавливается из поливинилхлорида, самый популярный вид. Имеет доступную цену, прост в уходе, имеет большое количество расцветок. Не пропускает воду.
• Цокольный сайдинг, как и вышеописанный изготавливается из пвх. Но в отличие от собрата, имеет повышенную толщину, за счет которой в разы увеличивается прочность данного материала.  Как правило, цокольный панели чаще всего имитируют любой облицовочный материал, такие как: камень, кирпич, дерево.

Отделка цоколя, считается более трудозатратной, поэтому и облицовывают чаще всего только низ, а на вверх использую сайдинг виниловый или металлический.

Положительные качества цокольного сайдинга

При его производстве, помимо основного поливинилхлорида используют различные добавки, которые улучшают технические свойства. За счет них он становится более пластичным, гибким, менее подвержен воздействию окружающей среды, легко переносит температурные перепады.
Опять же, имитация под натуральные материалы очень реалистична. И при этом ее преимущество в том, что в отличие от камня или кирпича не происходит размножение плесени, не появляется мох.
Не деформируется со временем, на протяжении долгого срока остается без изменения.
Состав цокольных панелей безвреден для окружающей среды. Сами панели не имеют запаха, т.е. даже в жаркую погоду, он отсутствует.
Стоимость, безусловно преимущество. Она в разы ниже чем у камня или кирпича. И по эксплуатации также намного лучше показатели.

Недостатки цокольных панелей

 

• Данный материал плавится при высоких температурах. Он естественно не горит, и это плюс. Но может начать плавится при пожаре, именно поэтому его стараются не использовать в облицовке деревянных строений.
• При монтаже обязательно необходимо соблюдать технологию. Если ее не соблюдать, то панели потрескаются и будут служить в разы меньше и потеряют свои защитные и эстетичные функции.
• Размеры, они бывают очень разнообразными, у каждого производителя своя линейка, панели могут быть как большие, так и не очень. И цена также сильно варьируется от размера и производителя.

Пожалуй это все недостатки данной облицовки.

На что обратить внимание при выборе цокольного сайдинга

 

• В-первую очередь покупая панели, обращайте внимание на стыки. Панель должна очень плотно прилегать к другой, не оставляя засора. Если вы видите что зазор присутствует, то можно смело говорить о том, что перед вами не совсем качественный сайдинг.
• При покупке, лучше отдать предпочтение известным брендам, производителям. Они заботятся о своем имидже, а он в свою очередь определяет качество выпускаемой продукции.
• Стоимость, если вы планируете обшивать свой дом, то лучше не экономить, ведь делаете вы это на долгие годы. Чем выше стоимость, тем более качественней панель.

И вот, мы разобрались какие бывают виды сайдинга, основные их отличие. Определились с моделью и производителем. Теперь остался вопрос, а как правильно монтировать цокольный сайдинг? Давайте рассмотрим более подробно.

Монтаж цокольных панелей

Имеется два основных метода.

Первый. Применяются специальные замки. В нижней части каждой панели есть механизм (крючок) он крепится на верхнюю часть др. панели в которой присутствует ответная часть данного замка. В данным монтаже цоколя, начало работы начинается снизу вверх.

Второй. В нем используют так называемые штыри. Они находятся в нижней части панели и крепятся к верхней части в специальные углубления. Монтаж в отличие от первого способа, осуществляется в противоположном направлении: с вверху вниз.

Тонкости монтажа цокольного сайдинга

Обычно прежде чем монтировать сайдинг, устанавливают наружные профили, с цокольным же все не так. Производят монтаж и только после этого происходит установка виниловых профилей на открытые углы.
В центре каждой панели, снизу есть небольшое отверстие, именно оно считается первым, с него необходимо выполнять крепления.
Крепеж использует в основном гвозди и саморезы. Вбивание или прикручивание производят не вплотную, необходимо оставить небольшой засор и крепится все это строго перпендикулярно по отношению к рабочей плоскости.
Если же вам необходимо уменьшить размер панели, то центральное отверстие придется примерять самостоятельно, оно должно быть строго посередине панели.

Инструменты для монтажа цокольного сайдинга

В принципе используются все те же, что и при обычном монтаже винилового или металосайдинга.

Комплектующие

• стартовая планка. С нее начинается установка.
• J-профиль. Он крепится непосредственно на торцы здания.
• Подгоночный профиль. Его используют как завершающий элемент для панели.
• Внешний угол.
• Внутренний угол.
• Н-профиль. С его помощью производит вертикальную состыковку панелей.

Итак, мы выяснили что есть два вида монтажа, знаем какие нужны инструменты. И известны комплектующие. Теперь непосредственно пошаговая инструкция монтажа панелей.

1. Для начала необходимо выполнить обрешетку, она может быть из металлопрофиля или дерева, на ваше усмотрение. С ее помощью вы сможете выровнять поверхность. А это обеспечит идеальный монтаж сайдинга. После того, как готова обрешетка, приступают к следующему этапу.
2. Устанавливают стартовую планку или по другому стартовый профиль. Перед установкой, необходимо будет отбить линию на которую будет произведен монтаж. Профиль должен быть установлен в расстоянии 10 см. от угла. В процессе установки надо проверять с помощью уровня верно ли идет монтаж. От этого будет зависеть весь остальной процесс.
3. Далее переходят к следующей стадии. Это раскрой цокольной панели. Очень важно чтобы крайняя панель не была короче 30см.
4. Приступают к монтажу, как правило, с левой стороны дома. Первый элемент крепят на 2 мм ниже кромки стартовой планки. Затем панель, продвигаем к левой части до упора, на ее торец наносят жидкие гвозди и производят состыковку с углом. Все последующие панели монтируются в таком же порядке.
5. После установки первого ряда сайдинга, приступают к монтажу второго.
6. Далее, как только заканчивают монтаж основных цокольных панелей, переходят к установке внутренних и внешних углов.
7. Завершающим этапом является установка отделочного борта.

 

У нас на сайте вы также можете ознакомится с ассортиментом цокольных панелей. Наши менеджеры помогут посчитать необходимое количество и проконсультируют более подробно. 

У нас представлен большой ассортимент строительных материалов

Отделка дома фасадными цокольными панелями, монтаж цокольного сайдинга –

Что наши клиенты должны обязательно знать про монтаж цокольного сайдинга?

Если отделка дома фасадными панелями/цокольным сайдингом выполнена неверно, то есть огромная вероятность столкнуться с множеством неприятностей:

​ неровность и «волнообразность» стен,
​ панели «размыкаются» при сезонных температурных перепадах, образуются щели между ними,
​ сайдинг с течением времени местами лопается, и его нужно будет менять,
​ утеплитель под панелями осыпается и намокает, появляется неприятный запах,
​ разваливается каркас сайдинга и т. д.

Все эти проблемы могут произойти, если осуществлять монтаж сайдинга собственными силами, не имея должного опыта и знаний. Всегда лучше сразу доверить подобные работы профессионалам, таким как работают в нашей компании.

Правильный монтаж цокольного сайдинга – красота и надёжная защита вашего дома

При профессиональном монтаже цокольного сайдинга вы получаете долговечную и прочную защиту для вашего дома, которая:

​ Будет оберегать стены от негативного атмосферного воздействия;
​ Сможет выводить излишки конденсата и влаги, которая приводит к разрушению и отсыреванию;
​ Скроет различие в материалах, из которых построены стены здания;
​ Даст возможность утеплить стены снаружи и сделать дом максимально уютным и тёплым без потери внутреннего пространства комнат;
​ Скроет дефекты стен и выровняет их;
​ Не потребует какого-то специального ухода, легко моется;
​ С фасада ваш дом будет максимально эстетичным и презентабельным, а внутри уютным и тёплым.

С чего начинается отделка дома фасадными панелями/цокольным сайдингом?

Прежде чем приступить к осуществлению монтажа цокольного сайдинга, наши специалисты обязательно проводят полную диагностику состояния дома. Это необходимо и для точного расчёта итоговой рабочей сметы с учётом всех условий, выбранного материала и объёма работ. Наши специалисты приедут к вам на объект и проведут полную диагностику состояния дома для последующей обшивки цокольным сайдингом.

Что включает в себе такая комплексная диагностика?

​ Снятия всех необходимых замеров;
​ Анализ состояния дома. Это необходимо, чтобы понять: нужна ли будет дополнительная подготовка поверхности стен или можно монтировать каркас на уже имеющуюся поверхность;
​ Измерение отклонений стен от плоскости. Чтобы определиться с тем, какой нужен будет каркас для их полного выравнивания;
​ Анализ состояния кровли. Нужно определить необходимость монтажа элементов кровельной защиты;
​ Анализ фундамента и необходимости гидроизоляционных работ;
​ Анализ источников потерь тепла и надёжности утепления дома.

После такой тщательной диагностики будет уже точно ясно, на чём заказчик сможет сэкономить, и какие работы мы будет проводить. Кроме того, будет грамотно просчитана вся смета.

Вам нужен качественный и оперативный монтаж цокольного сайдинга? Мы готовы выполнить все работы! В нашей компании для этого есть всё, что нужно: целый штат опытных специалистов, наличие современного оборудования и спецтехники, внушительный опыт и соответствующие знания. Доказательством нашего профессионализма служат многочисленные положительные отзывы наших клиентов.

У вас остались какие-то вопросы, касающиеся отделки дома фасадными панелями/цокольным сайдингом? Обращайтесь к нам уже сегодня, и наши менеджеры грамотно и развёрнуто ответят на все из них!

Монтаж цокольного сайдинга

Процесс монтажа цокольного сайдинга довольно прост и может выполняться при любых погодных условиях. Монтаж цокольного сайдинга своими руками  произвести можно, но лучше обратиться в компанию “ПрофМаркет”, так как у нас работают только профессионалы. Мы гарантируем выполнение всех работ в короткие сроки и не доставим Вам никаких неудобств. Чтобы все было сделано правильно, следует придерживаться определенного плана, который подразумевает подготовку поверхности и сам монтаж обшивки. Если Вы доверите это компании “ПрофМаркет”, то мы гарантируем правильное выполнение всех важных этапов.

 

Особенности монтажа своими руками

1. При монтаже цокольного сайдинга его элементы следует располагать горизонтально, двигаясь слева направо от низа к верху. Когда будет полностью обшита одна стена, можно переходить к другой. Сам материал и его вспомогательные элементы способны менять линейные размеры при перепаде температур. Поэтому очень важно оставлять промежуток между торцами панелей и вспомогательными профилями (если установка происходит летом, то зазор составляет 3 мм, если зимой – то 5 мм).

2. Панели крепятся к основанию с помощью саморезов или гвоздей, при этом их шляпка не должна касаться панели, чтобы материал мог расширяться при перепадах температуры. Все крепежные изделия следует вкручивать перпендикулярно плоскости панели. 

3. Если монтаж цокольного сайдинга и доборных элементов осуществляется при температуре ниже -10 градусов, то необходимо выдержать их в теплом месте около 10 ч.

4. Резку материала следует выполнять ножовкой с мелкими зубьями или дисковой пилой. Ее следует начинать со стороны перфорационных отверстий.

5. Вертикальные вспомогательные элементы крепятся так: первый крепеж располагается в верхней части верхнего отверстия, а остальные – в его центре.

6. Если линия фундамента имеет неровности, то материал в нижнем ряду обрезается по низу. В данном случае нет необходимости ставить стартовую планку, так как низ сайдинга должен крепиться с помощью гвоздей или саморезов через заранее просверленные отверстия. Они должны быть выполнены по аналогии с перфорационными отверстиями.

Подготовка к монтажу

Перед тем как выполнять монтаж цокольного сайдинга, необходимо прибить деревянную обрешетку, пропитанную огне- и биозащитой. В качестве нее отлично подойдет брус 50х50 мм, который должен устанавливаться в вертикальном положении с отступом в 100 мм от всех наружных углов постройки.

Между элементами обрешетки прибиваются горизонтальные детали с шагом около 400 мм. Они придают панелям дополнительную жесткость и располагаются в промежутке между основными. Когда все будет готово, перед нами предстанет ровная поверхность, готовая к монтажу сайдинга.

Если необходимо утеплить фасад при монтаже цокольного сайдинга, то материал укладывается между обрешеткой вплотную друг к другу. Теплоизоляция крепится к основанию пластиковыми тарельчатыми дюбелями, имеющими распорные металлические стержни (6 шт./м2). 

Для защиты утеплителя от влаги необходима укладка гидроветрозащитной пленки, которая должна идти с нахлестом в 100 мм.

Монтаж стартового профиля

Для установки стартового профиля необходимо отчертить меловую линию, вдоль которой он и расположится. При этом следует отступить на 100 мм от каждого угла постройки и учесть припуск на ширину панели. Данный элемент крепится при помощи гвоздей с шагом 30 см. Если необходимо подогнать нижнюю панель, то можно выполнить это дисковой пилой с тонкими зубьями, установленными в обратное положение. 

При подрезке нижней части материала не нужен стартовый профиль, ведь он крепится при помощи гвоздей, забиваемых с лицевой стороны (минимум 5 крепежей на один элемент). Это следует выполнять в незаметных местах, к примеру, вдоль линии шва.

Монтаж первого ряда обшивки

При монтаже цокольного сайдинга необходимо двигаться слева направо. При этом первый угол обшивки располагается с выпуском в 3 мм ниже нижнего края стартового элемента. Продвигаем первый элемент в левую сторону, приперев ее к углу. Аккуратно устанавливаем ее на опорную полосу с правильным заходом монтажных штырей, при этом стараемся не уменьшать температурные швы. Двигаем панелью в левую сторону до упора и оставляем ее за 2 мм от угла.

При монтаже цокольного сайдинга, имитирующего кирпичную кладку, необходимо совместить угол с горизонтальным растворным швом. При установке панелей “под камень” они не должны совпадать, так как обладают произвольным рисунком. До того как выполнять такое совмещение, необходимо нанести герметик.
 

Монтаж второго и последующих рядов обшивки

Забьем гвозди через подложку так, чтобы их шляпки не доходили до панелей. После этого заводим следующий элемент в стартовый профиль и придвигаем к первой панели, после чего продолжаем установку следующих рядов. Чтобы получить естественный вид кладки, следует смещать каждый последующий ряд на 200 мм.

Следует запомнить, что нельзя заталкивать панели друг на друга. В данном случае ее нужно аккуратно опустить вниз, чтобы элементы скрепились естественно. Для облегчения монтажа цокольного сайдинга приподнимаем правую часть панели, а затем проверяем крепление всех фиксаторов.

Отделка цокольным сайдингом окон. Для подгонки раскроенных частей в области окон и дверей необходимо выполнить подрезку с припуском  в 3 мм. Такой же зазор понадобится при устройстве подошв сводов, примыканий и других мест, в которых сложно перемещать панели.

Материал оснащен специальными штырями на задней части. Каждая панель должна крепиться как минимум в пяти местах, при этом крепеж должен едва касаться поверхности материала. 

Монтаж наружных и внутренних углов

При монтаже цокольного сайдинга на углах или J-профилях понадобится выполнить подгонку монтажных штырей, швеллеров и подставок. Это осуществляется сзади панели на расстоянии до 80 мм от угла или для этих же целей подойдут J-профили, которые совпадают с цветом раствора. У них есть пазы, имеющие размер 19 и 28 мм, причем лучше всего для этого вида сайдинга подойдут первые.

 

Монтаж последней панели в ряду

Закрепим предпоследний элемент с одной стороны так, чтобы правая сторона легко отгибалась. После этого вставим последнюю панель в паз угловой конструкции. Отогнем обе панели от стены и состыкуем их. Надавливая на соединительный шов, закрепим детали окончательно. При монтаже цокольного сайдинга также устанавливаются дополнительные элементы (козырьки, ставни и др.), располагающиеся поверх обшивки.

Цокольный сайдинг – монтаж собственными силами

Современные материалы для фасадной отделки зданий предоставляют отличную защиту от внешних факторов и придают эстетичность внешнему виду. Одним из популярных вариантов отделки считается сайдинг – виниловый и цокольный. Это материал, изготовленный с применением последних достижений науки и технологии, имеющий великолепные эксплуатационные характеристики, обладающий многими преимуществами по сравнению с традиционными – кирпичом, деревом, природным камнем.

К преимуществам сайдинга можно отнести его малую массу, легкость монтажа, высокую сопротивляемость к различным внешним воздействиям (жаре/морозу, влаге, биологическим организмам), прочность, надежность и хорошую декоративность.

Краткая историческая справка

История сайдинга начинается в XIX веке, когда жители Северной Америки стали использовать для внешней отделки стеновых поверхностей узкие доски, оструганные и окрашенные. Их прибивали под углом таким образом, чтобы капли дождя или снежинки, не задерживаясь, скатывались и не успевали впитываться, т.е. не попадали внутрь, не могли намочить внутренность стены. Такая обшивка оправдывала все ожидания, прекрасно защищая дом от излишней влаги.

С течением времени и развитием технологий появились виниловый сайдинг, сайдинг из металла и цемента. Первопроходцами в использовании поливинилхлорида для изготовления сайдинговых панелей стали Канада и США, первое производство было запущено в 1959 году.

Сайдинг со специальными свойствами для облицовки нижней части зданий, цоколя был разработан гораздо позже, чем его предшественник – виниловый стеновый. Именно поэтому он обладает большей прочностью и сопротивляемостью. Его назначение – отделка той части сооружения, которое наиболее подвержено воздействию влаги, снега, нагрузке.

Характеристики и свойства цокольного сайдинга

Для начала стоит остановиться на увеличенной прочности, которой характеризуется цокольный сайдинг, предназначенный для облицовки нижней части здания. Толщина цокольных панелей составляет 3 мм, что почти в три раза больше, чем у обычного сайдинга. Кроме толщины, в увеличении прочностного параметра играет роль тот факт, что для изготовления этого материала используются смолы на основе полипропилена, которые придают ему очень высокий показатель устойчивости к износу и повреждениям. Если на виниловой панели от удара может появиться вмятина, то цокольный сайдинг выдерживает удары средней силы.

Специальные полимеры предохраняют материал от воздействия солнечных лучей и препятствуют выгоранию. Многие производители гарантируют полное цветосохранение на протяжении 30 лет.

Цокольный сайдинг имеет высокую устойчивость к температурным режимам и их смене. Такой материал может выдержать до 50 циклов замораживания/размораживания, эксплуатируется в разных условиях – от -50 до +60 по Цельсию.

Не подвержен биологической коррозии (плесень, грибок), совершенно «не интересен» для грызунов, не гниет, не воспламеняется. Под воздействием высоких температур (при пожаре) он только плавится.

Не безынтересна для пользователей и высокая декоративность цокольного сайдинга. Его выпускают в различных вариантах – с имитацией кирпича, природного камня, дерева. Причем имитация здесь полная не только в плане расцветки, но и в плане фактуры: «кирпичный» сайдинг на ощупь слегка шероховатый, с маленькими трещинками, на «каменном» есть небольшие щербинки, как бы оставленные инструментом мастера-каменщика.

И еще одно важное свойство – за цокольным сайдингом очень просто ухаживать. Достаточно иметь садовый шланг, воду и простейшее моющее средство – этими нехитрыми инструментами можно вернуть ему первоначальный вид. Т.е. сайдинг нужно периодически мыть от пыли и грязи, в чем и заключается уход за материалом.

Монтаж цокольного сайдинга и его особенности

Рабочий процесс монтажа цокольного сайдинга довольно прост, не требует применения клеев, цементных затирок, гидрофобизаторов и т.п. Особенностью монтажа именно цокольного сайдинга является то, что панели крепятся не только на обрешетку, но и сцепляются между собой. Это дает эффект монолитной поверхности, где стыковочные межпанельные швы абсолютно не видны.

Данные работы можно выполнять самостоятельно, никакие особые инструменты, навыки и знания здесь не нужны, достаточно внимательно прочесть инструкцию и четко ей следовать.

Как говорят опытные строители, монтаж цокольного сайдинга хоть и простая операция, но будет еще проще, если соблюдать некоторые несложные правила и рекомендации.

Перед облицовкой стены не требует особого выравнивания и предварительной подготовки. А вот что касается обрешетки, то она должна иметь идеальные геометрические параметры, быть ровной, гладкой, в нее должны с легкостью входить гвозди. Для крепления следует использовать только гвозди и саморезы из нержавеющей стали, либо же оцинкованные или никелированные, чтобы крепеж не проржавел и не оставил пятно на поверхности панели.

Два разных способа монтажа

Методика монтажа зависит от принципов изготовления крепежных элементов на самих панелях – замок/защелка и штырь/гнездо. В первом случае крепления аналогичны по принципу тем, которые применяются в обычных виниловых панелях. В нижней части панели расположен крючок, подогнутый в сторону стены, а в верхней – находится замок. При этом варианте монтаж ведется снизу вверх: крючок заводится в замок нижней панели и несильным движением «вверх» защелкивается.

Второй способ предполагает монтаж сверху вниз, где в гнезда на верхней панели вставляются штыри нижней.

В зависимости от нахождения стыковочного узла цокольный сайдинг монтируется по горизонтали слева/направо либо справа/налево. Если в панели цокольного сайдинга есть круглое отверстие, а все остальные имеют овальную форму, то здесь производитель оставил подсказку – именно в круглое отверстие нужно вбить первый гвоздь.

Температурные «подсказки»

Как и многие другие материалы, цокольный сайдинг имеет способность расширяться и сжиматься, в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы избежать коробления и температурных деформаций, нельзя слишком плотно прижимать на штыри нижнего ряда, также следует оставлять небольшое пространство между шляпкой гвоздя и панелью.

Сегодня очень многие производители снабжают свой цокольный сайдинг различными дополнениями, позволяющими облегчить процесс монтажа и обеспечить его технологическую правильность. Панели с форм-фактором «чешуя» снабжены специальной шкалой, которая находится в верхней части справа. На ней расположены температурные риски: т.е., чтобы правильно смонтировать панели, нужно знать температуру, при которой ведутся работы. Просто следует так совместить панели, чтобы край второй панели совмещался с той температурной риской на первой панели, которая совпадает с температурой воздуха в данный момент.

В панелях с форм-фактором «дранка» еще более «продвинутые» дополнения. Кроме температурной шкалы, здесь есть и встроенный термометр с показаниями температуры внутри самой панели. При монтаже следует руководствоваться данными встроенного термометра.

Фундамент и утепление

Никаких особых дополнительных требований к фундаменту для облицовки сайдингом – ни обычным виниловым, ни цокольным – не требуется. При своем небольшом весе (3-5 кг/м кв) он не обязывает дополнительно укреплять фундамент, поэтому с большим успехом может быть использован для отделки старых домов. Для сравнения – вес 1кв.м декоративного кирпича (тонкого) составляет 23 кг, отделочного – до 190 кг.

Для обустройства дополнительного утеплительного слоя (что является еще одним из преимуществ сайдинговых панелей) не стоит использовать фольгированные и пленочные материалы. Все производители рекомендуют применять «дышащие» изоляции.

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день цокольный сайдинг является одним из самых популярных отделочных фасадных материалов, относится к категории доступных и экономичных. Стоимость такой отделки в два раза ниже, чем облицовка кирпичом и в пять, чем искусственным камнем. При этом современные варианты цокольного сайдинга являются такой искусной имитацией этих материалов, что зрительно отличить, чем отделан дом – сайдингом, кирпичом или искусственным камнем – крайне затруднительно.

Перейти в раздел: Фасады → Сайдинг

Цокольный сайдинг – монтаж своими руками

Правильный монтаж цокольного сайдинга обязательно включает в себя устройство обрешетки из металлических или деревянных направляющих. В этой статье рассмотрен пример монтажа на фанеру. Предложенный способ обрешетки является универсальным и подходит практически для всех видов сайдинга. Ниже можно ознакомиться со статьей на тему «Цокольный сайдинг: монтаж своими руками».

Готовим инструмент

Для выполнения работ по монтажу потребуются:

• строительный уровень и гидроуровень
• обычный молоток и молоток с резиновой киянкой
• веревка
• строительная рулетка
• фломастер или карандаш
• шуруповерт или дрель с функцией шуруповерта
• саморезы диаметром 20 мм
• пресс-шайбы, предназначенные для металла
• ножовка по металлу
• строительный нож

Готовим обрешетку под сайдинг

Обрешетка представляет собой размещение направляющих по стене дома, к которым будут крепиться сайдинг-листы. Направление профилей должно быть противоположным направлению сайдинга. Ширина между вертикальным профилем должна составлять 59 см. Брус не стоит крепить напрямую к стене, лучше воспользоваться специальными прокладками — например, пластиком толщиной 1 см.

Расстояние между профилем должно быть на 1 см меньше, чтобы можно было вставить утеплитель. Между утеплителем и стеной закладывается пергаментная бумага, она существенно продлит срок службы утеплителя, предотвратит гниение, образование плесени и грибка.

Монтаж сайдинга

Цокольный сайдинг: монтаж своими руками начинается с установки цокольных листов. Необходимо начинать с угловых элементов, отставая при этом на 2-3 см от земли. Дома поднимаются зимой и опускаются весной, а если сделать профиль вплотную к земле, то весной произойдет деформация всего нижнего слоя сайдинга.

Направление монтажа панелей — слева направо. Прежде чем приступить к установке цокольного профиля, нужно натянуть веревку с маячками, которая будет являться ориентиром, позволяющим разместить первый ряд четко горизонтально. Таким образом, стартовая фасадно-цокольная панель крепится к стене по натянутой веревке. После ее установки в стартовую планку, она задвигается в наружный угол с небольшим зазором (около 3 мм) — чтобы все Г-образные листы защелкнулись по линии стартовой планки.

Фасадные листы сайдинга крепятся к фанере через специальные отверстия, которые расположены во втором ряду сверху. Крепление сайдинга усиливается саморезами. Предпоследняя панель в ряду закрепляется на один крепеж слева таким образом, чтобы была возможность отогнуть правую сторону.

После этого в паз углового элемента вставляется последняя панель, обе панели отгибаются от стены и состыковываются путем нажатия на соединительный шов. После чего они окончательно закрепляются саморезами.

Важные моменты

• Цокольный сайдинг — монтаж своими руками по правилам ведется слева направо снизу дома.
• Отделку стен производят поэтапно: сначала одну стену, затем другую.
• Не нужно подгонять панели как можно ближе друг к другу, так как при различных температурах сайдинг «гуляет» — то расширяясь, то сужаясь. Деформационный зазор позволит скрыть этот процесс.
• Если панели из одной партии отличаются по оттенку друг от друга, кладите их по принципу «меланж», то есть вразброс. Со временем цвет выровняется.
• Не рекомендуется использовать гвозди для фиксации сайдинга, лучше использовать саморезы.
• Угловые элементы крепятся в самом конце.

Преимущества отделки сайдингом

Цокольный сайдинг является не только отличным и недорогим декоративным решением для отделки фасадов, но и защищает конструкцию дома от неблагоприятных условий: дождя, грязи, ветра и снега. Благодаря такой защите дом прослужит хозяевам намного дольше.

Сайдинг производится из современных полимерных материалов, а потому совершенно не подвержен коррозии, гниению. Эксплуатировать сайдинг можно в широком диапазоне климатических условий без негативных последствий.

С течением времени сайдинг-панели могут потерять свой цвет под воздействием ультрафиолета. Чтобы предотвратить это, производители наносят на поверхность панелей специальный защитный слой, благодаря которому изделие не выцветет как минимум 15-30 лет.

Примечателен и срок службы этого материала. В зависимости от производителя, профили способны служить без потери своих эксплуатационных характеристик 30-50 лет.

Некоторые специалисты считают, что отделка стен сайдингом не позволяет дому «дышать», способствует развитию плесени и грибка на стенах дома. Также утверждают, что использование сайдинга обязательно требует оснащения дома системой приточно-вытяжной вентиляции.

---

при сайдинге протечки в подвал

Тома Фейзы, Mr. Fix-It, Inc., HowToOperateYourHome.com

Все течи сайдинга! Понятно? Древесина, винил, фиброцемент, древесная композиция, фанера, штукатурка, синтетическая штукатурка и все другие виды сайдинга и облицовки могут протекать. Так как же защитить структуру дома?

Водонепроницаемые ограждения, гидроизоляция, необходимые зазоры и другие детали конструкции. «Но раньше у нас никогда не было такой проблемы!» Верно.Но помните, какой сквозняк был в тех старых домах? Они позволяли большому количеству воздуха и тепла выходить на улицу. Во многих случаях при проникновении воды под сайдинг стены высыхали самостоятельно. Сырые подвалы тоже были обычным явлением и не вызывали беспокойства.

У старых домов были и другие большие преимущества. Они были построены с простыми линиями крыши и простой конструкцией стен. У них были более широкие свесы, чтобы вода не попадала в конструкцию. В те дни плотники тщательно обрабатывали толь и строительную бумагу, которые использовались в качестве водонепроницаемых барьеров.Строительные материалы, такие как натуральное дерево, штукатурка и деревянная отделка, не подвержены плесени. Дома строились на имеющейся «возвышенности».

Сегодняшний дом: плотнее и теплее
Сегодня у нас есть надежно изолированные новые дома, которые удерживают влагу и тепло. Это делает их более удобными и энергоэффективными. Новые дома имеют внешние водонепроницаемые барьеры и внутренние замедлители парообразования. Мы также укрепили и утеплили большинство старых домов. Мы ожидаем, что подвал будет достаточно сухим, чтобы служить жилым помещением.

Если вода попадает в стену нового плотного дома, воздух не просушивает ее. Современные строительные материалы также подвержены повреждениям от воды и плесени. Ориентированно-стружечная плита (OSB), гипсокартон с бумажным покрытием и синтетические изделия часто изготавливаются из частично обработанной / переваренной древесины, и они готовы к гниению и плесени.

Ошибки при установке создают утечки
Неправильная установка сайдинга, кирпича и гидроизоляции создает утечки в подвале, которые могут вызвать гниение конструкций и плесень на внешних стенах.Давайте посмотрим на типичный пример. В этом доме есть отсек рядом с входной дверью (см. Рисунок 1: Конструкция внешнего отсека ). На стенах фундамента под отсеком появляются пятна от воды (см. Рисунок 2: Подвал внутреннего отсека ).

Рисунок 1: Конструкция внешнего отсека

Рисунок 2: Подвал внутреннего отсека

Пятна начинаются высоко на стене.Иногда вода стекает по стене и лужам на полу. Владелец заявил, что этот 19-летний дом всегда протекал.

Первоначальный строитель исправил утечки наружным герметиком. (Я называю это применением жидкостной оклейки.) В течение нескольких лет утечка была незначительной, и, казалось, ее устранили. Но позже утечки произошли снова, и со временем они стали более серьезными. Эти утечки происходят во время ветрового или сильного дождя.

Что происходит снаружи?
На первый взгляд материалы в этой зоне кажутся в хорошем состоянии.Но при более внимательном рассмотрении обнаруживается несколько проблем. У этой области есть небольшой свес на крыше, а залив обращен в сторону большинства ветряных дождей. Мы думаем, что на окнах есть фонари, но окна заделаны до сайдинга. Кажется, что вертикальная отделка проходит за кирпичом, но не перекрывает кирпич. (См. , рисунок 3: Где мигает? )

Рисунок 3: Где мигает?

Обратите внимание, что это настоящий кирпич, а не склеенная кладка.Покрытие из шпона в верхней части кирпича не имеет уклона от здания или имеет очень небольшой уклон. Небольшая гидроизоляция под деревянным сайдингом заделана к сайдингу (см. Рисунок 4: Заглушка без наклона или планки ). Все эти неправильные детали позволяют воде проникать за кирпич. Мы нашли источник протечек в подвале.

Рисунок 4: Колпачок без наклона или проблесков

Вниз на уровне земли
Спуск на уровень почвы: Плакание – это просто отверстие / веревка, оставшаяся в стыке раствора (см. Рисунок 5: Плач высоко в кирпиче .) Почему кирпич закапывают в землю? Нижний край кирпичного шпона не должен так обнажаться. Я выкопал немного земли, чтобы исследовать стык на блоке подвала / облицовке кирпича и отверстии для воды / веревке. Внизу кирпичного шпона нет видимого отслаивания. Плакса должна быть внизу кирпича, иначе в этой области может скапливаться вода. В моей части страны строители обычно закапывают нижний слой шпона в шов раствора, чтобы его не было видно. Я считаю это ошибкой.

Рисунок 5: Плач в кирпиче

Обзор возможных проблем
Существует много способов, которыми неправильный сайдинг, облицовка кирпича и гидроизоляция могут вызвать проблемы с влажностью (см. Рисунок 6: Вспышка шпона кирпичной кладки – проблемы ): плохой или отсутствующий гидроизоляционный слой по кирпичу, отсутствие слабого просачивания, отсутствие низкого высыхания в кирпиче и неправильное нанесение наружной водонепроницаемой преграды.

Рисунок 6: Облицовка шпоном кладки – проблемы

Облицовка Готово справа
При правильной установке обшивка должна направлять воду на верхнюю часть кирпича (см. Рисунок 7: Облицовка шпоном кладки .Хотя здесь может не быть гидроизоляции по всей длине шпона, как показано здесь, в основании шпона должен быть гидроизоляционный слой с просачиванием в нижней части кирпича для слива воды. В этом случае мы не знаем, был ли установлен влагостойкий барьер на стене и правильно ли уложен слой с гидроизоляцией. Мы знаем, что скудные выступы и воздействие дождя от большинства ливней в сочетании с плохими деталями конструкции вызывают утечку в подвале.

Рисунок 7: Облицовка шпоном кладки

Важнейшие шаги, которые вы должны предпринять
Никогда не упускайте из виду такую ​​ситуацию, которая может потребовать дорогостоящего ремонта.Всегда следует сообщать об утечках в подвале, хотя вам не нужно указывать причину или рекомендовать следующие методы ремонта.

1. Снимите сайдинг и обшивку над кирпичом, чтобы проверить водонепроницаемость. Если его нет, удалите весь сайдинг, отделку и кирпич и замените эти элементы вместе с водонепроницаемым слоем и надлежащим окладом.

2. Проверьте, нет ли гнили и плесени, и при необходимости исправьте.

3. Если есть водный барьер, снимите сайдинг и отделку, чтобы оклад можно было разместить над кирпичом и под водным барьером.

4. Снимите верхний слой кирпича и откатите его от стены или установите длинный металлический оклад, который выступает поверх кирпича.

5. Опустите плащи к основанию кирпича, если есть гидроизоляция и водная преграда.

6. Засыпьте пространство вокруг кирпича и верх стены подвала камнем с естественным дренированием. Вы можете накрыть это заслонкой от сорняков и декоративным камнем. Переместите почву на этом участке подальше от подвала.

7. Объем работ будет зависеть от существующего состояния водной преграды и гидроизоляции, а также от повреждений, вызванных гнилью или плесенью.Установите все материалы в соответствии с действующими стандартами, практиками и правилами.

(рассказ продолжается ниже)

( история продолжается)

Inspector Takeaway
Всегда обращайте внимание на отсутствие горизонтального гидроизоляции, неправильно заделанный герметик, а также пятна или протечки на стенах подвала. В примечании может быть сказано: «возможность утечки – предложить дальнейшую оценку» или «признаки обширных утечек – требует дополнительной оценки». Визуальный осмотр не включает в себя закапывание почвы или обнажение влагостойких преград.

Имейте в виду, что все сайдинг протекает, поэтому для защиты стеновой сборки необходимо использовать оклад. Помните, что в подвале могут появиться признаки протечек в сайдинге и кирпиче. Ознакомьтесь с инструкциями по установке современного сайдинга и облицовки. Посетите веб-сайты производителей и изучите их инструкции по установке сайдинга, кирпича, клееной кирпичной кладки, окон и внешней отделки. Помните о важных деталях внешней конструкции и ищите их во время осмотра. Всегда сообщайте о любых видимых признаках чрезмерной влажности.

Чтобы узнать больше, посетите презентации Тома на учебных сессиях для отделений ASHI и местных организаций. Том также может поделиться своими знаниями для вашего образовательного мероприятия; свяжитесь с ним по адресу [email protected].

Об авторе
Том Фейза работает профессиональным домашним инспектором с 1992 года и имеет степень инженера. Он обследовал более 9000 домов. Авторские права 2020 принадлежат Mr. Fix-It, Inc.

Посетите HowToOperateYourHome.com (или htoyh.com) для получения дополнительной информации о строительной науке, книгах, статьях, маркетинге и иллюстрациях для инспекторов. Том помогает профессиональным инспекторам помогать своим клиентам и развивать их бизнес. Напишите Тому ([email protected]) или позвоните по телефону 262-303-4884. Том также проводит образовательные презентации для домашних инспекторов.

OREP / WRE Обсуждение коронавируса и страница ресурсов
Коронавирус: национальный опрос домашних инспекторов

Бесплатный онлайн-курс по управлению рисками Претензии и жалобы: как избежать проблем
Доступен сейчас
Докладчик: Дэвид Браунер, старший страховой брокер OREP
Дэвид Браунер, старший брокер OREP, делится своими мнениями и советами. Более 25 лет страхования E&O для инспекторов, показывая вам, как защитить себя и свой бизнес.. Смотреть сейчас!

Примечание: Выпуск « Working RE Inspector » зимой 2020 года рассылается по почте более чем 25 000 домашних инспекторов по всей стране. Страховщики OREP получают гарантированную доставку каждого печатного журнала и многие другие преимущества.

Сайдинг протекает в подвал

Течи подвала могут быть вызваны неправильной установкой сайдинга, кирпича и наличников.Давайте посмотрим на типичный пример.

Подвал протекает высоко на стене

Пятна от воды начинаются высоко на стене фундамента под заливом (фото 1). Время от времени вода стекает по стенам и лужам на полу. Владелец заявил, что этот 19-летний дом всегда протекал. Оригинальный застройщик исправил утечки. с наружным герметиком, но стена все еще протекает ветровым дождем. Эта зона имеет небольшой свес крыши. и залив смотрит в сторону большинства ветряных дождей.

Фото 1. Внутренний цокольный этаж пролета.

Что происходит снаружи?

Снаружи бухты (фото 2) отделка находится в хорошем состоянии и содержится в хорошем состоянии. Но давайте внимательно посмотрим на мигающие детали.

Фото 2. Наружный пролетной кирпич.

Вверху кирпича (фото 3) облицовочный колпак не имеет уклона от здания или имеет очень небольшой уклон.Вертикаль облицовка выходит за кирпич, без отливов над кирпичом. Небольшая гидроизоляция под деревянным сайдингом заделана. к сайдингу. Все эти неподходящие детали позволяют воде проникать за кирпич.

Фото 3. Колпачок без наклона и высечки.

Вниз на уровне земли

Я выкопал немного земли, чтобы осмотреть стык наверху цокольного блока – облицовка кирпича и отверстие для просачивания (веревка) (фото 4).Внизу кирпичного шпона нет видимого отслаивания. Плакса должна быть внизу кирпича. Обратите внимание, что строители обычно закапывают нижний слой шпона в шов раствора, чтобы его не было видно. я думаю это ошибка.

Фото 4. Плачьте высоко на кирпич.

Прошивка сделана правильно

При правильной установке гидроизоляция должна направлять воду на верхнюю часть кирпича (Иллюстрация).Хотя может не должно быть всплеска по всей длине шпона, как показано здесь, в основании шпона должен быть всплеск, с плашкой на дне кирпича для слива воды.

Иллюстрация. Отделка шпона кладки.

В этом случае мы не знаем, правильно ли размещен влагостойкий барьер на стене и уложен ли он. с перепрошивкой. Мы действительно знаем, что скудные выступы и подверженность дождю из большинства ливневых дождей в сочетании с плохим детали конструкции, вызывают утечку в этом подвале.

Ваш вынос в качестве домашнего инспектора

Всегда обращайте внимание на отсутствие горизонтального оклада, неправильно заделанный оклад, а также пятна или протечки на стенах подвала. Ваш в записке может быть сказано «возможность утечки – предложите дальнейшую оценку» или «признаки обширных утечки – требует дальнейшей оценки ». Визуальный осмотр не включает закапывание почвы или обнажение влагостойких преград.

Имейте в виду, что все сайдинг протекает, поэтому для защиты стеновой сборки необходимо использовать оклад.Помните, что признаки в подвале могут появиться протечки сайдинга и кирпича.

Том Фейза

Том Фейза работает профессиональным домашним инспектором с 1992 года и имеет степень инженера. Через HowToOperateYourHome.com он предоставляет высококачественные маркетинговые материалы, которые помогают профессиональным домашним инспекторам обучать своих клиентов.Авторские права © 2019 Том Фейза, Mr. Fix-It, Inc. Воспроизведено с разрешения.

Полное руководство по жилищному строительству

Чтобы успешно построить дом, вы не можете просто знать, какие части вам нужны. Вам также необходимо понимать этапы строительства дома, и это в последовательном порядке.

Мы предоставим вам каждый шаг с описанием всего процесса.

Важно отметить, что местоположение страны, в которой он строится, наличие материалов и подводных лодок, дизайн дома и предпочтения подрядчика могут повлиять на порядок шагов при строительстве дома.

Например, многие строители откладывают заливку проезжей части до завершения проекта.

Это позволяет сэкономить проценты по строительному кредиту из-за его высокой цены и предотвратить повреждение оборудования, такого как грузовик для доставки гипсокартона.

Кроме того, можно вести более одного строительного мероприятия одновременно.

Помня об этом, мы составили для вас общий график строительства с кратким описанием, чтобы вы могли понять суть всего процесса.

1. Сделайте ставку на лот
Во-первых, вы хотите определить местонахождение участка, доступного для вашего нового дома. Обычно вам понадобится геодезист, который будет много ездить и делать ставки, чтобы найти ваш дом. Эти колья используются субподрядчиками и экскаваторами для помощи в работе.

2. Коммунальные услуги Временно
В процессе строительства вам потребуются электричество, туалет и вода.

3. Черновая планировка и расчистка
Вам необходимо выполнить процесс расчистки, чтобы удалить подлесок и деревья со дворовых территорий и строительной площадки.

Вам необходимо установить дворовые территории, схемы дренажа, а также уровни проезжей части и пешеходных дорожек, перемещая грязь вокруг. Это называется процессом грубой оценки.

4. Выкопайте колодец
Возможно, вам придется выкопать колодец, чтобы иметь воду для использования во время строительства.

5. Земляные работы
Земляные работы – это когда вы копаете ямы под фундамент, и они также будут вашим подвалом. Обычно необходима землеройная техника.

6. Опоры
Вам необходимо построить конструкцию, в которой конструкция будет переплетена с землей. Вес дома должен хорошо поддерживаться опорами.

7. Фундамент
Фундамент – это начальная стена, на которой находится первый этаж. Это может быть крошечное пространство или высокое, в зависимости от того, есть ли у вас подвал или нет.

8. Водостоки и гидроизоляция фундамента
Убедитесь, что у вас есть гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить или минимизировать скопление воды в подвальных помещениях или в подвале. Там будут устроены дренажные канавы, чтобы помочь удалить и удалить воду в этом районе.

9. Водопроводные краны и канализация
Вам нужно будет проложить трубы к дому, чтобы подключить канализацию и водопровод.

10. Засыпка
Вынутый грунт необходимо засыпать в яму возле фундаментной стены как внутри, так и снаружи. Убедитесь, что дренаж находится вдали от вашего дома у фундаментной стены.

11. Плита Сантехника
Вам нужно будет установить водопровод в подвальном этаже.

12. Заливка плиты
Вам нужно будет залить плиту, то есть бетон на цокольном этаже. В некоторых планах, в зависимости от вашей страны, это можно назвать структурным деревянным полом.

13. Установка наружных дверей и окон
На этом этапе вы, наконец, можете увидеть некоторые элементы структурной целостности дома. На этом этапе вы сосредоточитесь на крыше, стенах, потолке и полах. Вам нужно будет использовать рамку для установки наружных дверей и окон.

14. Внешняя отделка и сайдинг
Вы можете выбрать штукатурку, сайдинг, облицовку из кирпича или другие виды. Вы сделаете это здесь.

15. Разместите внешние замки и гаражные двери
Большинство людей склонны получать свои гаражные двери и замки в конце.Тем не менее, получить их на этом этапе полезно, потому что это станет отличной единицей хранения оборудования и материалов во время строительных работ. Устанавливая внешние замки, вы обеспечиваете безопасность дома.

16. Установка перегородок или заднего каркаса
Вам потребуется отремонтировать общие вещи, такие как монтажные столбы, гвозди для гипсокартона и перекрытия для навесных шкафов.

17. Дымоход и камин

Сначала вы должны создать сборную версию камина и дымохода.Это обеспечит каркас дымохода. Затем перед облицовкой из кирпича будет установлена ​​кладка дымохода и камина.

18. Лестница

Это очень важно, чтобы попасть внутрь. Строительство лестницы облегчает субподрядчикам переход с одного этажа на другой без использования лестниц.

19. HVAC

Субподрядчики HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) будут первыми. Потом вам понадобится сантехника и электричество. Бригада HVAC установит воздуховоды для системы HVAC вместе с печью.Эти вещи, которые он надевает, очень негибкие и большие. Таким образом, субподрядчик HVAC должен идти первым.
20. Сантехника
Отсюда вы будете водопроводчиком, чтобы приступить к установке труб.

21. Кровля

Пока специалист по ОВК и водопроводчик проветривают трубы через крышу, кровля может начинать процесс монтажа кровли.

22. Электрооборудование

Перед установкой электропроводки необходимо просушить коды для дома.Теперь, когда двери и наружные окна на месте, можно пригласить электрика. Он начнет добавлять электрические коробки, такие как розетка, освещение и выключатель. Затем он протягивает провода в коробки. Электрик установит провода динамика, кабель, телефон и все остальное, что требует проводов.
23. Набор газовых счетчиков и электрические
Вам понадобится набор электрических и газовых счетчиков для учета тепла в доме при установке гипсокартона.

24.Водосточные трубы и водостоки

Лучше удалить воду из дома как можно скорее.

25. Внешняя краска

Внешняя краска защищает от вредных элементов снаружи.

26. Изолируйте свой дом

Теперь, когда вы закончили грубый осмотр стен, вы можете утеплить свой дом.

27. Тепло Временно

Поскольку счетчики газа установлены на месте, субподрядчик ОВКВ будет использовать временное отопление в доме, чтобы помочь соединению гипсокартона эффективно высохнуть.Это также помогает субподрядчику ковров, поэтому температура ковра соответствует нормальным условиям проживания.
28. Гипсокартон
Гипсокартон, иначе известный как гипсокартон, можно повесить. Часто вам, возможно, придется прибивать их гвоздями или винтами к потолочным балкам и стенам. Они заклеены скотчем на стыках и путях вокруг стыкового соединения. Теперь вы завершили изоляцию, систему отопления, вентиляции и кондиционирования, внутреннюю сантехнику и электричество!

29. Шкафы

Установите шкафы на место.

30. Отделка и межкомнатные двери

Вам нужно будет повесить двери на место. Также будут установлены отделочные материалы. И это включает в себя форму кроны, встроенные шкафы, дверную коробку, опорную форму, детали перил лестницы, табурет и фартук у окна, а также оконную раму.

31. Обои и краска

Необходимо нанести первый слой краски распылением. Обязательно покрасьте до того, как будет установлен паркетный пол.

32. Паркетные полы

Теперь установите паркетные полы.

33. Столешницы

Вам может потребоваться другой субподрядчик, нежели человек, который устанавливал шкафы. Установите эти столешницы.

34. Керамическая и виниловая плитка

Для установки керамической плитки и виниловых напольных покрытий будут два разных субподрядчика.

35. Готовое дерево и пол с шлифовкой

Обязательно завершите два вида отделки пола.

36. Специальное оборудование и приспособления

Вам нужно будет настроить и установить все основные приборы, такие как кухонная плита, сушилка, духовка, стиральная машина, холодильник и любое другое потенциально специальное оборудование, необходимое в вашем доме.
37. Завершить Электрика
Теперь вам нужно вернуть электрика, чтобы он закончил работу. Он установит светильники, розетки, потолочные вентиляторы, выключатели, дверные звонки и прочее. Он также может подключить определенные приборы, такие как печь, дверной звонок, кондиционер и т. Д.

38. Сантехника

Вам необходимо вернуть сантехника, чтобы установить все краны, туалеты, туалеты и раковины,

39. Конечный нагрев и HVAC

Опять же, у вас будет субподрядчик HVAC для установки регистров и обеспечения бесперебойной работы кондиционера и печи.

40. Зеркала и душевые двери

Повесьте зеркало и установите душевые двери.

41. Ковер

Добавьте ковер на пол, чтобы он выглядел гостеприимным и уютным.

42. Экраны и оборудование

Имейте все экраны и оборудование, такое как оконные сетки, окна и оборудование для шкафов.

43. Ремонт гипсокартона

Попросите вашего субподрядчика по гипсокартону залатать любые дефекты, которые могли быть вызваны другими субподрядчиками.Это нормальный и естественный процесс; вещи случаются постоянно.

44. Очистить

Вам нужно будет очистить интерьер.

45. Финишная покраска

Вам необходимо подкрасить гипсокартон и другие покрасочные работы в доме.

46. Окончательная отделка деревянного пола

Не забудьте закончить деревянный пол. Это последняя внутренняя работа перед тем, как вы сможете переехать!

47. Подпорные стены

Когда ведутся строительные работы снаружи дома, вы все равно можете работать внутри.Но когда красится снаружи, больше ничего не должно происходить.

48. Двигатели, дорожки и патио

Подождите, пока гипсокартон будет готов. Это потому, что тележка для гипсокартона может повредить ваши плоские конструкции, а также она довольно тяжелая.

49. Дренажное поле и септик

У вас будет септик, который позволяет микробам воздействовать на твердые частицы и удерживать отходы на месте. Использование дренажного поля приведет к вымыванию стоков в почву.

50. Ландшафтный дизайн и полная профилирование
Завершите профилирование, чтобы обеспечить надлежащий дренаж из дома, и подготовьте двор для озеленения. Теперь вы можете установить последние штрихи, такие как трава, кусты и деревья. Мы надеемся, что вам понравилось это полное руководство по строительству дома. Теперь у вас есть пошаговый план для завершения всего процесса. Если вы знаете шаги, строительство дома не должно быть трудным. Вам просто нужно ноу-хау.

Новый подъезд в старый подвал

Дома, которым больше 100 лет, являются нормой в той части страны, где я работаю, и многие из них имеют очень маленькие входные двери в подвал, которые были сделаны, чтобы соответствовать высоте открытого фундамента.Эти небольшие проемы были созданы в первую очередь для перемещения вещей в подвал и из подвала, но они не подходят для крупных предметов, таких как бытовая техника, и, конечно же, не подходят для входа в готовый подвал.

Двери часто собирали из строительных отходов, таких как бусинка или картон, оставшийся при строительстве первоначального дома. А иногда строители просто использовали межкомнатную дверь и переделывали ее, чтобы она соответствовала проему в фундаменте.

Меня недавно попросили заменить одну из этих входных дверей в доме клиента.Уклон за дверью был слишком высоким по сравнению с деревянным порогом, и дерево сгнило. Использовавшаяся межкомнатная дверь не была изолирована, а проем не был запечатан, что делало подвал холодным. Мой план состоял в том, чтобы установить дверь из стеклопластика с композитным косяком, которая обеспечит экономию энергии и устойчивость к гниению. Кроме того, я бы отделал дверной узел снаружи не требующим ухода ПВХ-материалом.

Повышение порога

Я начал с удаления имеющейся двери, косяков и порога и тщательно пропылесосил весь проем.Фундамент дома состоял из двух слоев кирпича с воздушным промежутком между слоями. Нижняя часть дверного проема – которая также была верхней ступенькой бетонной лестницы, ведущей на цокольный этаж – находилась примерно на 4 дюйма ниже уровня, вероятно, потому, что уровень вокруг этих старых домов имеет тенденцию заполняться и увеличиваться с годами.

Во многих старых домах входные двери были встроены в фундамент для входа и выхода вещей из подвала. Они, как правило, были второстепенными, и в конечном итоге большинство из них необходимо заменить.Чтобы заменить входную дверь в этом доме, автор сначала удалил старую дверь и сгнившую раму.

Я хотел, чтобы новая дверь располагалась выше уровня земли, поэтому я заказал новую дверь на моем местном лесном складе, которая была немного короче оригинальной двери, чтобы можно было поднять порог. Новая дверь также была немного уже оригинальной, чтобы обеспечить место для изоляции и лучшего крепления по боковым косякам.

Чтобы поднять порог выше отметки, был сформирован бетонный бордюр, который поверх бетонных ступеней в подвал насыпали.Форма ПВХ выравнивается в проеме и остается на месте после застывания бетона. После просверливания и вставки арматуры для соединения бетонного бордюра со ступенькой ниже, Silva использует распыляемую пену, чтобы зафиксировать форму на месте для заливки. Нанесение адгезионного клея на старый бетон поможет закрепить бордюр на месте.

Чтобы новый порог находился выше уровня земли, я сформировал и залил небольшой бетонный бордюр поверх существующей бетонной ступеньки.Я сделал форму для бордюра из 1-х полосного ПВХ, с прокладками между двумя сторонами для усиления формы.

После установки формы в проем я выровнял ее с внешними стенами фундамента и выровнял в обоих направлениях. Чтобы прикрепить бордюр к исходному бетону, я обнаружил отверстия для трех отрезков арматурного стержня 1/2 дюйма, где они не мешали бы распоркам формы, а затем удалил форму, чтобы просверлить отверстия. Вставив арматуру, я переустановил форму в проем.Чтобы герметизировать форму и удерживать ее на месте во время заливки, я нанесла пенопластовую изоляцию по краям.

Перед заливкой бетона я нанес слой адгезива Quikrete внутри формы, чтобы связать новый бетон со старым. Залив в форму быстротвердеющий бетон и дав ему некоторое время застыть, я выровнял верх доской для гладкой поверхности. Устойчивая к гниению форма из ПВХ оставалась на месте после заливки.

Подготовка проема

Хотя кирпичи и раствор в старом фундаменте этого дома были в хорошем состоянии, я не хотел прикреплять дверные косяки непосредственно к кирпичу.Чтобы создать более надежные точки крепления и заполнить пространство между внутренним и внешним слоями кирпича, я установил распорные блоки, сделанные из обрезков ПВХ-материала толщиной 1 сантиметр – два со стороны петель проема и три со стороны защелки. Блоки перекрывали зазор между слоями кирпича и стабилизировали их.

После заливки порога в кирпич по обе стороны от проема ввинчиваются 1-х полосные ПВХ подкладки. Подушечки перекрывают промежуток между слоями кирпича, чтобы помочь им стабилизировать.

Для максимально прочного соединения мне нужно было проследить, чтобы крепеж для крепления блоков входил в кирпич, а не в швы раствора. Просверлив в кирпиче отверстия подходящего размера с помощью перфоратора, я забил каменные анкеры Tapcon, чтобы закрепить блоки на кирпиче.

Установка дверного блока

Перед тем, как вставить дверь в проем, прикрутил металлическую защитную пластину к обратной стороне косяка защелки. Эта пластина имеет отверстия как для засова, так и для защелки, и поможет предотвратить раскол косяка в случае, если кто-то попытается взломать дверь.

Когда я вставлял дверь в проем, первое, что я заметил, это то, что фундамент был не по вертикали – внешний слой кирпича немного наклонился вверху – проблема, с которой я решил разобраться. установка внешней обшивки. Единственная хорошая новость заключалась в том, что кирпичи наклонялись примерно на одинаковую величину с обеих сторон проема.

Изготовленная на заказ заранее подвешенная дверь вставляется между блоками из ПВХ. Поскольку фундамент был не по вертикали и имел наклон вверху, верхние части дверных косяков были смыты кирпичом, в результате чего блок оставался немного вставленным внизу.

Я вытащил дверь из проема и нанес большую полоску герметика Geocel на внутренний край бордюра, где должна была находиться задняя часть алюминиевого порога. Затем я установил дверь на место, удерживая ее по центру в проеме. Чтобы обработать фундамент без отвеса, я держал верхние части косяков заподлицо с кирпичом и позволял косякам сидеть внутри отверстия внизу.

Прокладывая дверной косяк в обоих направлениях, автор вбивает винт возле верхней петли, чтобы удерживать устройство на месте.После того, как он дважды проверит, ровно ли дверь, остальная часть косяка прокладывается и прикрепляется к блокам из ПВХ.

Я проверил, ровно ли подоконник сидит на новом бордюре. Затем, начиная со стороны петель, я установил прокладки и закрепил этот косяк в обоих направлениях, ввинчивая винты в боковой перекос в блок, чтобы закрепить его на месте. Таким же образом я прикрепил косяк защелки, убедившись, что дверь открывается и закрывается равномерно. Перед тем, как перейти к следующему шагу, я вырезал заглушки из ПВХ и вставил их в отверстия для винтов в косяках, а затем вырезал заглушки заподлицо с помощью ручной пилы.

Обшивка и обрезка двери

Чтобы воздух и влага не попадали вокруг косяка, я нанес слой 4-дюймового самоклеящегося гидроизоляционного материала Vicor вокруг отверстия. Куски были достаточно широкими, чтобы переходить от края косяка к кирпичному фундаменту. Сначала я применил мембрану к боковым сторонам, а затем к верху, чтобы создать правильную плоскость дренажа.

Самоклеящаяся окантовочная лента герметизирует зазор между дверным косяком и кирпичом.

Прикрепить ленту к гладкой ровной поверхности края косяка было довольно просто.Но для того, чтобы обеспечить хороший контакт с неровной поверхностью кирпичной фундаментной стены – особенно в стыках раствора между слоями кирпича, – потребовалось больше внимания.

Комплект внешней отделки ПВХ собирается на верстаке. Здесь небольшие винты для наращивания на задней стороне обшивки, чтобы компенсировать неровность фундамента.

Я предварительно собрал комплекты отделки для внутренней и внешней отделки на своем верстаке. Для экстерьера я использовал пластик 1х4, а для интерьера – дерево.Внешняя отделка выполнена в два слоя. Чтобы подогнать под фундамент без отвеса, я приклеил и прикрутил удлинитель косяка к задней части обшивки. Я сделал пристройку немного толще, чем расстояние, на которое я отступил от нижней части двери, чтобы сделать ее вертикальной, что дало мне место, чтобы приклеить обшивку к кирпичу.

Комплект внешней отделки крепится к косяку двери. Отверстия для винтов заполнены заглушками, которые срезаются заподлицо с лицевой стороной обивки.Облицовка компенсирует неплотность фундамента, оставляя за накладкой в ​​верхней части двери пространство. Стержень из пенопласта вставляется в зазор перед нанесением конопатки по периметру облицовки.

Я прикрепил комплект внешней отделки к косяку с помощью винтов Cortex и заполнил отверстия под винты заглушками из ПВХ. Между кирпичом и задней частью обшивки наклонного фундамента все еще оставался зазор.Я заполнил этот зазор стержнем из пенопласта, а затем нанес герметик OSI Quad, чтобы герметизировать отверстие.

Пена низкой кратности разбрызгивается между фундаментом и уплотнителями косяка вокруг новой двери.

На внутренней стороне двери я сначала нанёс изоляцию из пенопласта низкой кратности вокруг двери между косяком и кирпичом, чтобы обеспечить герметичность проема. С двумя слоями кирпича и 1-дюймовым промежутком между ними толщина фундамента составляла более 8 дюймов. Сборные дверные косяки были размером с стену 2×6, а это означало, что мне приходилось либо соорудить удлинительные косяки для внутренней обшивки, либо просто разметить обшивку, чтобы она поместилась внутри кирпича. Поскольку внутри был недостроенный подвал, я выбрал второй вариант.

Перед застыванием пенопласта предварительно собранную внутреннюю обшивку устанавливают на место и прибивают к косякам. Он помещается между сторонами проема и помогает предотвратить расширение пены за дверной косяк.

Когда внутренняя отделка была собрана и готова к работе, я вставил комплект на место и прикрепил его к косякам до того, как пеноизоляция успела застыть, что помогло предотвратить расширение пены за косяк.Я закончил герметиком, чтобы закрыть пространство между кирпичом и внутренней отделкой.

В конце концов, у моих клиентов появилась новая входная дверь для входа и выхода из подвала, которая должна прослужить столько же, сколько и дом. Но что еще более важно, эта дверь намного безопаснее, чем старая, и, учитывая герметичность сквозняков, этой зимой в подвале должно быть намного теплее.

Фото Эмануэля Сильвы

ЛЕПНА МОЖЕТ БЫТЬ ПОКРЫТА АЛЮМИНИЕМ, ВИНИЛОВАЯ ОБОЛОЧКА

Q – Наш коттедж построен из бетонных блоков с лепниной, которая требует частого ремонта из-за трещин.Хотелось бы нового облика и нового вида сайдинга. Это возможно? Будет ли проблема возникать из-за захваченной влаги?

A – Поверх штукатурки можно установить другие типы сайдинга, например, виниловый или алюминиевый. Обычный способ сделать это – прикрепить вертикальные планки деревянной обшивки к кладке по центру 16 дюймов и вокруг дверей и окон, а затем прибить новый сайдинг к полосам обшивки. Большинство сайдингов этого типа имеют встроенные вентиляционные отверстия или могут вентилироваться, поэтому влажность не будет проблемой.

Одной из проблем, которая ставит в тупик некоторых домовладельцев, является обработка окон и дверей при установке нового сайдинга, поскольку полосы обшивки и новый сайдинг обычно толще, чем существующий каркас.Эту проблему можно решить, применив специальный молдинг, называемый J-образным каналом, для обрезки концов сайдинга и полос обшивки вокруг отверстий. Рамы окон и дверей также могут быть расширены, чтобы покрыть лишнюю толщину.

Q – Сушилка для белья в нашем подвале не имеет внешней вентиляции, поэтому горячий воздух остается в подвале. Кто-то сказал мне, что это может привлечь термитов. Это так? Должна ли сушилка иметь выходное отверстие?

A – Невентилируемая сушилка для белья выливает влагу и, вероятно, ворсинки в воздух подвала.Не знаю, привлекают ли термиты что-то особенное, но это нехорошо. В большинстве домов, особенно в подвалах, в летние месяцы уже более чем достаточно влажности, поэтому влага, добавляемая сушилкой, может быть вредной по нескольким причинам. Во-первых, повышенная влажность может способствовать физическому дискомфорту людей в доме. Во-вторых, влага, которая конденсируется на холодных стенах и водопроводных трубах, может вызвать плесень и привести к гниению древесины и коррозии металлов. По этим причинам вам следует оборудовать сушилку вентиляционным отверстием для отвода влаги наружу.

Специальные вентиляционные комплекты, предназначенные для утилизации тепла, выделяемого сушилками для одежды, доступны в большинстве домашних центров и некоторых универмагах. Небольшая заслонка в этих вентиляционных устройствах позволяет быстро переключиться на вентиляцию снаружи в теплую погоду. Комплект также должен быть оснащен фильтром для удаления ворса, который может быть пожароопасным, из воздуха, выходящего в птичник.

В августе может быть трудно найти теплообменные вентиляционные комплекты для сушилок, но вы увидите их во многих магазинах, как только наступит первое похолодание.

Q – Стулья из лакированного дерева в нашей столовой покрылись липким слоем. Как удалить эту липкость, не повредив отделку?

A – Попробуйте очистить стулья мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом (разбавитель для краски). Это должно удалить липкое покрытие, но не повлияет на отделку. Работы следует проводить на открытом воздухе, так как уайт-спирит легко воспламеняется. Запах уайт-спирита исчезнет после испарения растворителя.

Q – Когда я впервые использовал полиуретановые покрытия в 1940-х годах, они казались непроницаемыми для всего – пролитого спирта, горячего кофе и т. Д.Продукты, которые я использую сегодня, просто не работают, особенно те, что находятся в аэрозольных баллончиках. Компании изменили формулы?

A – Вы не упоминаете марку, которую использовали в последнее время, но, возможно, вы испытываете синдром кока-колы, когда компания с совершенно хорошим продуктом решает, что ее клиентам нужно что-то «новое и улучшенное». Что касается спрея. – При отделке помните, что нанесенный напылением слой отделки не имеет толщины и долговечности покрытия, нанесенного кистью.

Вот два совета, которые могут помочь вам добиться лучших результатов: Во-первых, всегда давайте каждому слою финишного покрытия время высыхания, указанное в инструкциях, и внимательно следуйте инструкциям по подготовке поверхности к следующему слою.Во-вторых, всегда наносите указанное количество слоев; Если в инструкциях указано, что для хороших результатов необходимо три или четыре слоя, два слоя не подойдут.

Сайдинг: для чего он нужен?

Сайдинг: для чего он нужен?

Мы все хотим, чтобы наши дома были максимально прочными. Мы хотим, чтобы наши дома были защищены от суровых погодных условий. Один из способов защитить наши любимые дома от уязвимости – это использовать сайдинг. Независимо от того, требуется ли вам установить, отремонтировать или заменить сайдинг, это отличное вложение, которое обеспечит безопасность вашего дома на долгие годы.

Большинство людей не осознают важность сайдинга. Он защищает ваши стены и изоляцию внутри стен от непогоды в течение всего года. Когда у вас есть сайдинг, он предотвращает попадание влаги на стены и изоляцию. Мы бы не хотели, чтобы в стене была влага, которая вызывает еще много проблем. Влага в ваших стенах может вызвать деформацию, плесень, искривление, структурные повреждения фундамента… список обширен (и требует затрат на ремонт). Сайдинг защищает ваш дом не только от непогоды, но и от других нежелательных явлений, таких как насекомые и грязь.Это даже дополнительный слой для защиты от грызунов и других животных. Итак, теперь мы знаем, что сайдинг – отличное вложение в защиту вашего дома!

Теперь, когда мы знаем, что он нужен для вашей защиты, что именно такое сайдинг? Сайдингом еще называют облицовку стен. По сути, это защитная крышка, которая прикрепляется к внешней стороне стен вашего дома. Стены, которые являются кладкой, не требуют сайдинга, но вы можете установить сайдинг на стены любого типа! Также существует много разных видов сайдинга! Очень часто используется деревянный сайдинг.Другой часто используемый тип – солома и камень. Набирает популярность пластиковый сайдинг. Некоторые другие виды сайдинга включают металл, имитацию кирпича, кладку и композит. Есть еще другие, из которых вы можете часто выбирать. Выбор – это здорово, и вы можете покрасить сайдинг в любой цвет!

Так почему так важно установить качественный сайдинг и почему так важно ремонтировать поврежденный сайдинг? Как упоминалось ранее, сайдинг является одним из основных защитников вашего дома наряду с крышей и фундаментом.Если ваш сайдинг поврежден, там наверняка будет влага там, где ее быть не должно. Если вы получаете влагу в ваши стены, как упоминалось ранее, это плохая ситуация. Плесень, бактерии, структурные повреждения – все это результат попадания воды из-за поврежденного сайдинга. Это еще одна причина, по которой так важно, чтобы ваш сайдинг выполнял и ремонтировал лицензированный профессионал!

Но когда мы узнаем, что пора заменить или отремонтировать сайдинг? К счастью, есть несколько явных признаков того, что пришло время отремонтировать или заменить сайдинг! Один из признаков: если на вашем сайдинге начинает деформироваться, возможно, пришло время заменить его.Еще одним признаком является то, что он начинает отслаиваться или отрываться от поверхности стены вашего дома. Иногда на самом сайдинге появляются зеленые или черные пятна, что также является признаком проблемы с влажностью. Иногда, если влага прошла через стены и с другой стороны, краска может отслаиваться или обои проседают, это определенно является признаком. Если что-то из этого происходит, вам необходимо как можно скорее отремонтировать сайдинг.

Если вам нужен ремонт сайдинга, самое время позвонить вашим ребятам из Crawl Space!

Виниловый сайдинг | Замена и установка сайдинга

Установка винилового сайдинга для вашего дома или здания дает несколько преимуществ.Это снижает ежегодные затраты на содержание и обслуживание, может повысить энергоэффективность здания и даже повысить стоимость вашего дома. Виниловый сайдинг также позволяет кардинально изменить внешний вид вашего дома, поскольку он предназначен для покрытия внешних стен дома или здания.

Винил – один из самых популярных вариантов сайдинга, отчасти благодаря его огромной универсальности и удобству. Он может имитировать традиционный дизайн и профили деревянного сайдинга без необходимости трудоемкого обслуживания или дорогостоящего ухода.

Виниловый сайдинг также является хорошим выбором для повышения энергоэффективности вашего дома. Мы можем установить утепленный виниловый сайдинг для вашего дома. Утепленный виниловый сайдинг имеет встроенную пенопластовую основу. Эта подкладка из вспененного материала уменьшает образование тепловых мостиков и повышает энергоэффективность вашего дома.

Виниловый сайдинг Certainteed

Elite обеспечивает монтаж винилового сайдинга CertainTeed. Их продукт предоставляет неограниченные возможности дизайна для любого стиля дома и может соответствовать любому бюджету на реконструкцию.