Угловой сайдинг: Наружные углы для сайдинга, цена и размеры

Содержание

Авторизация

МО, г. Одинцово

Доставка по России
МО, г. Одинцово
Московская обл., г. Одинцово, ул. Восточная, 19
Как добраться
МО, г. Щелково
Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 20
Как добраться
Москва, г. Щербинка
Москва, г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8
Как добраться
Краснодар
г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 40
Как добраться
Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23 Д
Как добраться
Пермь
г. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, д.
11
Как добраться
Воронеж
г. Воронеж, пр. Патриотов, д. 45г
Как добраться
Нижний Новгород
г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ “Седьмое небо”
Как добраться
Челябинск
г. Челябинск, ул. Труда, д. 203, ТРК Родник
Как добраться
Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 107
Как добраться
Саратов
г. Саратов, Вольский тракт, д.2, ТЦ “Happy Молл”
Как добраться
Оренбург
г. Оренбург, Шарлыкское ш., д. 1, молл “Армада”
Как добраться

Пожалуйста, авторизуйтесь

Забыли свой пароль?

Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.
Зарегистрироваться

Технология установки рядовых сайдинговых панелей | Инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж можно начинать от угла дома или от дверного проема. В первом случае, начальным шагом является задвижка первой панели в принимающий желоб углового профиля. При монтаже от дверного проема осуществляется то же самое действие с той лишь разницей, что панель задвигается в желоб наличника. После задвижки замок стартовой планки цепляется нижним замковым крюком сайдинга и тянет панель вверх до щелчка.

Замок должен быть заперт по всей длине панели, обязательно убедитесь в этом (рис. 32). Чтобы не изогнуть сцепление, тяните сайдинг плавно и мягко, без лишних усилий. Если панель свободно скользит в замке, вы все сделали правильно. Теперь необходимо сдвинуть панель рядового сайдинга у наличника или углового профиля, оставьте температурный зазор между кромкой сайдинга и принимающим вертикальным желобом до борного элемента. Этот зазор будет учитывать температуру наружного воздуха в ходе монтажа.

Крепление сайдинговых панелей

Сайдинг крепится от центра панели, все дальше удаляясь к краям. Расстояние от последнего крепления до конца панели должно быть 10-15 см для того, чтобы учесть напуск (чистый) следующей панели рядового сайдинга.

В момент крепления следующих панелей к стене или обрешетке может возникнуть провисание другого конца панели, следите за тем, чтобы этого не случилось. Все панели должны быть натянуты равномерно от одного края до другого. Даже минимальный перекос может “вырасти” в искривление всей обшивки в будущем. Для контроля горизонтальности используйте строительный уровень, берите максимально длинный “инструмент”.

Избегайте нахождения соединений панелей “внахлест” на главном фасаде, это может испортить внешний вид сайдинга.

Если других вариантов нет, расположите панели ступенчато по высоте с интервалом 60-70 см от одного шва к другому. Швы должны быть равномерно расположены по вертикали. Точно так же располагаются стыки на едином уровне, это делается минимум на двух рядах. Через каждые два ряда изменяйте место нахлеста, если существует такая возможность.

Панели не должны перехлестываться под оконными проемами или над ними (рис. 33). Следите за сохранением горизонтальной линии установки рядом сайдинга с обеих сторон углов дома.

Отверстия вокруг препятствий

Любые посторонние объекты на стене могут помешать работе, в этом случае необходимо определить контур и форму препятствия и вырезать панели сайдинга так, чтобы они подошли под эти “параметры” (рис. 34). Каждый новый ряд сайдинга должен начинаться в таких местах на стене, иначе перехлестов может быть слишком много. Вырезайте отверстие на величину температурного зазора, чтобы оно было больше огибаемого препятствия.

Вырезайте панели таким образом, чтобы глубина выреза обеспечивала вертикальный температурный зазор (минимум 1-2 мм) между рядовой панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

Если нижняя обвязка сделана из околооконнного профиля или наличника, зацепить панель помогают “зацепы”, для их нанесения на вырез рядового сайдинга используется пуансон – специальный инструмент (рис. 35). Глубина, на которую делается вырез в рядовом сайдинге, зависит от высоты расположения окна на фасаде, поэтому нижняя обвязка проема дополнительно “комплектуется” деревянной рейкой или финишным профилем.

Виниловый отлив часто используется в качестве нижней обвязки обрамления окна, для него пробиваются специальные гвоздевые отверстия (рис. 36). Если глубина выреза требует выравнивания высота, возьмите деревянную рейку.

Установка сайдинга с дополнительно пробитыми гвоздевыми отверстиями осуществляется до отлива, т.е. монтажа нижней обвязки окна. Сайдинг с “зацепами” требует иного подхода, он монтируется после установки оконного обрамления, “зацепы” располагаются внутри желоба принимающего профиля.

Установка верха оконного или дверного проема осуществляется по той же технологии, что и монтаж низа.

Иногда приходится использовать альтернативные приемы монтажа рядового сайдинга, например, когда он осуществляется в близко расположенных проемах и других узких местах, где панели не вставляются в принимающие желоба сверху. Здесь используются два приема (рис. 37):

Сайдинг подгибается и вставляется в направляющие, что обеспечивает большую ширину места вставки.
Этот прием используется в том случае, если место вставки слишком короткое, и сайдинг невозможно подогнуть, не сломав его.

Перед вставкой рядовой панели одна из вертикальных направляющих частично демонтируется и отгибается. Хотя между окнами используются короткие куски рядового сайдинга, рекомендуется просчитать температурные зазоры. Категорически запрещено вставлять сайдинг в распор к принимающим желобам.

Различное расположение окон часто используется при строительстве домов. Их можно установить внутри стены, на одном уровне с ней или выступающими наружу из стены, к тому же, применяется различное по высоте от цоколя дома расположение окон. И все же технология обрамлений проемов (оконных, дверных) и стыкования рядового сайдинга примерно одинаковая (рис. 35, 36). Когда монтаж рядовых панелей дошел до низа оконного проема, сайдинг, монтирующийся под проемом, подрезается на ширину оконного проема + 2 размера горизонтальных температурных зазоров (зазор с каждой стороны от 1 до 6 мм). Принимающий желоб с легкостью “примет” обрезанные концы сайдинга. Когда монтаж рядовых сайдингов вплотную подобрался к соффиту или карнизу крыши, устанавливается подкарнизная сайдинговая панель (рис. 38). Для изготовления используется рядовая панель и метод подрезки по месту монтажа. Технология установки панели под оконным проемом применяется и для монтажа последней сайдинговой панели.

Под карнизом крыши можно смонтировать:

J-профиль;
Молдинг;
Финишный профиль;
Комплекс из нескольких профилей, “завершающие” профили.

Затем необходимо измерить расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля, это делается на нескольких отрезках по всей длине сайдинга. Далее необходимо провести вычисления по следующей формуле: полученные размеры – вертикальный температурный припуск (1-2 мм). Все полученные результаты переносятся на целую рядовую панель, верхняя замковая часть панели отрезается.

Что касается нижней части резаного сайдинга, то на ней пробиваются “зацепы” с помощью пуансона. Интервал пробивки составляет 20 см, “зацепы” отгибаются на лицевую сторону. Замок предпоследней панели “принимает” подкарнизный сайдинг с “зацепами”, который вводится в завершающие панели верхней частью. Защелкивание сайдинга в замки осуществляется движением вверх.

Для верхней панели не требуется использования дополнительных крепежей. Если в роли завершающего профиля выступает молдинг, который устанавливается поверх обшивки, монтаж подкарнизной сайдинговой панели осуществляется несколько иначе. Панель крепится традиционным способом, а под сайдинг вставляется деревянная рейка для выравнивания высоты. Молдинг крепится поверх панели, он необходим для “прикрытия” гвоздевого крепления подкарнизной панели (рис. 39).

Крепление молдинга

Крепление молдинга начинается от какого-либо из углов дома, чтобы обеспечить температурное расширение, делается отступ 1-5 мм от вертикального углового профиля. С помощью нахлеста 2,5 см и подрезания гвоздевых планок молдинги соединяются по длине. Гвоздевые планки обеспечивают двойной температурный зазор, он составляет 2-10 мм. Технология крепления молдингов к карнизу полностью совпадает с креплением обычных горизонтальных сайдингов, все крепежи монтируются в центр гвоздевых отверстий, при этом шляпка не добивается на 1 мм.

Если сайдинг режется по профильной части, монтаж молдингов начинается начинается на относе от стены с использованием выравнивающей рейки. В этом случае рекомендуется начать монтаж с изготовления угловых элементов из молдинга (рис. 40). Необходимо отрезать от молдинга кусок длиной 30 см и изготовить внешний или внутренний угловой элемент, это хорошо видно на рисунке. Чтобы обойти виниловые углы (J- и H-профили), подрезка низа молдингов производится по месту, при этом обеспечиваются температурные зазоры.

После завершения монтажа всех молдингов рекомендуется обработать вновь созданные из молдинга угловые элементы силиконовым герметиком. Силикон никак не помешает температурному расширению, оно получится незначительным. Поэтому нижнюю часть часть угла молдинга также можно подрезать с минимальными температурными зазорами.

Угловая накладка J-Quick | АЗЕК Экстерьеры

Продукты
Решения
Дизайн
Ресурсы

Для профессионалов
Где купить
TimberTech.com
Живой чат
Отдел обслуживания клиентов
1-877-АСК-АЗЕК
1-877-275-2935

Закрыть меню

Изящно соедините сайдинг с отделкой

AZEK J-Quick Corner — цельная угловая доска со встроенным J-образным каналом для упрощения установка и снижение затрат. AZEK J-Quick Corner не требует покраски для защиты и устанавливается с помощью скрытых креплений, оставляя углы с гладкой и надежной поверхностью. Элегантный и универсальный, AZEK J-Quick Corner дополняет различные типы сайдинга своим красивым полуматовым белым цветом и гладкой традиционной отделкой. Доступен во внутреннем и внешнем углах в соответствии с вашими потребностями в установке.

Образец заказа Скачать BIM/Revit

Корпус

J-Quick Corner Внутренний угол

J-Quick Corner Внешний угол

Варианты отделки

Традиционный

Размеры

Помощь по установке
Гарантия и уход

РазмерыПомощь по установкеГарантия и уход

Размер

AZEK J-Quick Corner Внутренний угол
Номинальный	Фактический	Длины
Угол 3⁄8″ x 3″ x 3″ с J-образным каналом 13/16″	3⁄8″ x 2 ½″ x 2 ½″	20′

AZEK J-Quick Corner Внешний угол
Nominal	Фактический	Длина
5/4 x 4 “x 4” Угло ″	20 ′
5/4 x 6 x 6 “угол с 13/16 ″ J-канал	1 ″ x 5 ½ ″ x 5 ½ ″	20 ′

Помощь по установке

Руководство по установке J-образного корпуса
Видео установки AZEK Trim
Технические ресурсы AZEK Trim & Molding
AZEK Чертежи отделки

Гарантия и уход

AZEK Гарантия на отделку и молдинг

Мы обеспечиваем вашу отделку ограниченной пожизненной гарантией.

Гарантия на отделку и молдинги

Регистрация гарантии

Создание продуктов премиум-класса означает создание долговечных продуктов. Мы стремимся предоставлять лучшие строительные материалы на рынке. Мы считаем, что инвестиции в ваш дом должны быть долговечными, и мы обещаем целостность наших высокопроизводительных продуктов с ведущими в отрасли гарантиями.

Регистрация гарантии

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли красить AZEK ^® Trim?

№ AZEK ^® Изделия для отделки не требуют покраски для защиты, но могут быть окрашены для придания индивидуального цвета или для покрытия отверстий от гвоздей, которые были заполнены. Если вы решили красить, используйте 100% акриловую латексную краску с LRV 55 или выше.

Учить больше Отделка AZEK ^® бывает разных цветов?

Нет, AZEK ^® Накладные изделия изготавливаются только в матовом белом цвете, но могут быть окрашены для получения индивидуального цвета. Пожалуйста, обратитесь к разделу покраски в наших инструкциях по установке отделки.

Учить больше Что можно использовать для очистки трима AZEK ^®?

В зависимости от требуемой степени очистки, смойте грязь с обшивки под высоким давлением или из шланга. При использовании мойки высокого давления обязательно сначала проверьте настройку давления и насадку, чтобы убедиться, что поверхность отделки не будет повреждена. Другие методы очистки включают использование мягкой ткани и смеси мягкого моющего средства.

Учить больше

Ознакомьтесь с преимуществами строительной продукции AZEK на нашем французском сайте TimberTech. Там вы можете ознакомиться с полным ассортиментом композитных настилов и перил с крышками.

Посетите сайт на французском языкеПродолжить на английском

Как заменить сломанный угол на виниловом сайдинге | Справочник по дому

By Jessica Westover

Виниловый сайдинг создает однородное, консервативное покрытие для наружных стен вашего дома и представлен в различных текстурах и цветах. Подходящий выбор для занятых домовладельцев, он также долговечен и прост в обслуживании. Однако из-за неправильной установки или значительного усилия на угловых стойках могут появиться трещины или поломки. Несмотря на простоту, процесс замены включает в себя ослабление соседних концов горизонтальных планок сайдинга, поскольку они перекрывают стороны углового сайдинга.

Переместите любые предметы или мусор с земли за угол сайдинга. Установите стремянку с левой стороны угла, прочно поставив ее ножки на твердую ровную поверхность. Нажмите вниз на центр металлических распорок стремянки, расположенных между ее ножками, чтобы убедиться, что стремянка полностью открыта, а распорки зафиксировались на месте. Поднимайтесь по стремянке, пока нижний край самой верхней части сайдинга не окажется в пределах удобной досягаемости, оставаясь как минимум на две ступеньки ниже самой верхней ступеньки стремянки.
Расположите инструмент для удаления винилового сайдинга изогнутым концом вверх. Держите крюк инструмента под левым краем нижнего края самой верхней планки сайдинга. Вставьте крючок инструмента под нижний край сайдинга, зацепив внутреннюю кромку сайдинга. Сдвиньте инструмент влево, одновременно потянув его ручку вниз, чтобы отцепить нижний край сайдинга от нижней планки сайдинга. Продолжайте этот процесс, чтобы отцепить от 2 до 3 футов планки. Повторите этот процесс с каждой планкой сайдинга вниз по стене, поднимаясь на одну-три ступеньки вниз по лестнице после ослабления каждой планки, чтобы переместиться в пределах легкой досягаемости от следующей нижней планки.
Поднимайтесь по лестнице, пока не окажетесь в пределах легкой досягаемости от самой верхней планки сайдинга, оставаясь по крайней мере на две ступеньки ниже самой верхней перекладины. Вставьте конец молотка с гвоздями вокруг одного из гвоздей, расположенных вдоль верхнего края самой верхней планки сайдинга. Потяните рукоятку молотка назад, в сторону от зубчатого конца, чтобы оторвать гвоздь от стены и от сайдинга. Повторите этот процесс, чтобы удалить каждый гвоздь вдоль ослабленной части планки сайдинга, которая находится в пределах легкой досягаемости. Поднимитесь на одну-три ступеньки вниз по лестнице так, чтобы гвозди в верхнем крае второй по высоте планки сайдинга были в пределах легкой досягаемости. Удалите гвозди, которые находятся в пределах досягаемости от второй планки сайдинга. Повторите этот процесс вниз по стене. Не удаляйте гвозди из стартовой планки, расположенной ниже самой нижней планки сайдинга.
Полностью спуститесь по лестнице и при необходимости переместите ее влево, перемещая лестницу перед ослабленными частями планок сайдинга, в которых все еще есть гвозди. Установите стремянку на твердую ровную поверхность, чтобы она стояла прочно и не шаталась. Поднимитесь по лестнице еще раз, чтобы оказаться в пределах досягаемости гвоздей в самой верхней планке, оставаясь ниже двух самых верхних ступенек. Удалите гвозди из незакрепленной части каждой планки сайдинга вниз по стене, спускаясь по одной-трем ступенькам лестницы, чтобы по очереди оказаться в пределах легкой досягаемости от каждой планки. Не удаляйте гвозди из стартовой планки, расположенной ниже самой нижней планки сайдинга.
Переместите лестницу к правой стороне угла сайдинга, поставив ее на плоскую ровную поверхность. Поднимитесь по лестнице, чтобы оказаться в пределах досягаемости верхнего края самой верхней планки сайдинга. Отсоедините крайние правые 2-3 фута нижнего края каждой планки сайдинга, расположенной справа от угла сайдинга, с помощью инструмента для снятия сайдинга. Поднимайтесь на одну-три ступеньки вниз по стремянке между ослаблением каждой планки, чтобы не перенапрягать руки.
Снова поднимитесь по лестнице, оказавшись в пределах досягаемости полосы гвоздя на самой верхней планке сайдинга. Вытащите гвозди из верхнего края каждой незакрепленной части сайдинга с помощью молотка, перемещаясь на одну-три ступени вниз по лестнице после работы с каждой планкой, чтобы оказаться в пределах досягаемости полоски гвоздя следующей планки.
Переместите лестницу перед угловым сайдингом, установив ее прочно на ровной поверхности, чтобы она не шаталась. Поднимайтесь по лестнице, пока верхняя часть планки не окажется в пределах досягаемости, держась подальше от двух верхних ступенек. Удалите гвозди с обеих сторон верхней части углового сайдинга с помощью молотка. Удалите оставшиеся гвозди, спускающиеся по обеим сторонам угловой детали, перемещаясь по лестнице на одну-две ступеньки по мере необходимости, чтобы оставаться в пределах досягаемости гвоздей. Полностью спуститесь с лестницы и отодвиньте лестницу в сторону. Отсоедините угловой сайдинг от стены.
Измерьте длину угла стены с помощью рулетки, начиная с 1/4 дюйма ниже карниза и заканчивая на 1/4 дюйма ниже начальной планки. Положите новый кусок углового сайдинга на плоскую рабочую поверхность. Измерьте и отметьте мерку длины на куске. Отрежьте кусок углового сайдинга ножницами по металлу, сделав надрезы по отметке.
Поместите угловой сайдинг поверх угла стены, расположив его по центру угла. Расположите планку с гвоздями с каждой стороны под концами незакрепленных горизонтальных планок сайдинга. Расположите верхнюю часть сайдинга на 1/4 дюйма ниже карниза. Проверьте нижний конец сайдинга, чтобы убедиться, что он висит ниже стартовой планки на 1/4 дюйма.
Поместите лестницу на ровную поверхность перед угловой частью. Поднимитесь по лестнице, достигая самой верхней прорези для гвоздя, не вставая на две верхние ступеньки. Вставьте один 2-дюймовый гвоздь с головкой диаметром 5/16 в верхнюю левую прорезь для гвоздя на угловом сайдинге. Расположите гвоздь в верхней части паза. Вбейте гвоздь через сайдинг в стену с помощью молотка, оставив 1/16-дюймовое пространство между задней частью шляпки гвоздя и сайдингом, чтобы оставить место для расширения сайдинга. Таким же образом вбейте один гвоздь в верхнюю правую прорезь.
Поднимитесь на одну-три ступеньки вниз по лестнице. Вставьте один гвоздь в отверстие для гвоздя на левой стороне винила, расположенное на 12 дюймов ниже первого гвоздя. Расположите гвоздь в вертикальном центре паза. Вбейте гвоздь через прорезь в стену, оставив зазор в 1/16 дюйма между шляпкой гвоздя и сайдингом. Повторите этот процесс с правой стороны сайдинга. Таким же образом продолжайте добавлять по одному гвоздю через каждые 12 дюймов вдоль обеих сторон сайдинга, спускаясь на одну-три ступени вниз по лестнице, чтобы отверстия для гвоздей были в пределах досягаемости. Спуститесь с лестницы и отложите ее в сторону.
Найдите нижнюю горизонтальную планку сайдинга, расположенную с левой стороны угла. Расположите выступ вдоль его нижнего края под рифленым нижним краем стартовой планки. Сдвиньте нижний край сайдинга вверх вдоль стартовой планки, чтобы зафиксировать его на месте.
Прижмите планку гвоздя, расположенную вдоль верхнего края сайдинговой панели, к стене, совместив прорези с существующими отверстиями гвоздей в стене. Не тяните вверх и не растягивайте планку сайдинга. Найдите крайний левый гвоздь, вбитый в полосу гвоздей. Вбейте один гвоздь в горизонтальный центр паза для гвоздя, расположенного в 16 дюймах справа от крайнего левого гвоздя, используя молоток. Оставьте 1/16-дюймовое пространство между задней частью шляпки гвоздя и полосой гвоздя. Продолжайте вбивать один гвоздь через каждые 16 дюймов по полосе сайдинга.
Закрепите нижний край следующей по высоте планки сайдинга в гребне, расположенном чуть ниже планки с гвоздями первой планки сайдинга, следуя тому же процессу, что описан в шаге 10. Вбейте один гвоздь через каждые 16 дюймов по полосе с гвоздями планки таким же образом, как описано в шаге 11. Повторите этот процесс, чтобы снова прикрепить каждую горизонтальную планку сайдинга, расположенную слева и справа от угла, работая снизу вверх. Поместите лестницу на ровную поверхность перед планками сайдинга, когда вы больше не сможете дотянуться до них, стоя на земле. Поднимайтесь по лестнице по одной ступеньке за раз, чтобы каждая планка была в пределах досягаемости, когда вы снова прикрепите ее к стене.

Каталожные номера

Chicago Home Primer: руководство по установке винилового сайдинга

Советы

полоски для ногтей. Перекройте центр верхней части сайдинга на 3/4 дюйма поверх центра нижней части сайдинга. Для нахлеста сайдинга внутреннего угла удалите верхний 1 дюйм полоски гвоздя с нижней части сайдинга. Расположите нижний конец верхней части сайдинга над верхним концом нижней части сайдинга, перекрывая части на 3/4 дюйма.

Предупреждения

При работе с сайдингом надевайте перчатки, чтобы защитить руки от травм.
Используйте новые гвозди при повторном креплении сайдинга, чтобы обеспечить надежное крепление к стене.
Увеличьте расстояние между карнизом и верхней частью углового сайдинга до 3/8 дюйма, когда температура наружного воздуха составляет 40 градусов по Фаренгейту или ниже. Также увеличьте нахлест нижнего конца углового сайдинга ниже стартовой планки до 3/8 дюйма.
Никогда не вставайте на две самые высокие ступеньки стремянки, чтобы не потерять равновесие и не упасть с лестницы.
Убедитесь, что стремянка стоит полностью открытой, на ровной, прочной поверхности, а ее распорки зафиксированы в горизонтальном положении, прежде чем взбираться на нее, чтобы предотвратить случайное падение.

Саргорстрой