Технология работы с сайдингом – Обшивка сайдингом: технология работ секреты особенности

Добавить комментарий

housefasad.ru

Технология монтажа сайдинга: основные правила

Сайдинг — технология декоративно-защитного покрытия фасадов зданий, изобретенная в середине XX века. Изначально этот материал ничем не отличался от вагонки, но в 1957 году наладили производство ПВХ-панелей, которые отличались высокой термоустойчивостью, химической инертностью и долговечностью. Благодаря этим качествам сайдинг приобрел заслуженную популярность и применяется в строительстве по сегодняшний день повсеместно —   также упрощена и унифицирована, а сборка напоминает работу с конструктором.

Облицовка фасадов сайдингом стала нормой

Общие положения

Первый прототип сайдинга применяли в США и Канаде. Он представлял собой вагонку, прибитую внахлест так, чтобы вода стекала вниз, не проникая между досками.

Деревянный сайдинг применяют и сегодня.

Однако с появлением новых материалов панели стали производить из ПВХ. В отличие от дерева этот материал не подвержен биологической коррозии и служит достаточно долго.

Преимущества виниловых панелей:

• не подвержены гниению;
• не боятся паразитов;
• хорошо переносят воздействие солнечного излучения, перепадов температур, влажности и осадков, изменения кислотности и т.д.;
• растрескивание и шелушение отсутствует полностью;
• не представляют никакой токсической опасности;
• не проводят электричество;
• за счет отверстий в панелях происходит естественное «дыхание» облицовки;
•  спокойно выдерживают температурный режим от –50° С до +50° С;
• срок службы — не менее 50 лет без изменения цвета и формы;
• легкий уход — банальное споласкивание с моющим средством;
• простота монтажа;
• минимальная нагрузка на стены и фундамент за счет небольшого веса деталей.

Применение станков позволило придавать панелям нужную форму. В результате получился материал, который собирается с минимальным набором инструментов. Панели соединяются специальными замками, а к основе крепятся гвоздями, скобами или саморезами.

Монтаж панелей производится с помощью обычного молотка.

Кроме основных панелей используют множество фасонных частей и фурнитуры.

Наиболее распространенные детали современного сайдинга:

1. Основная панель.
2. Стартовая полоса.
3. Н-профиль.
4. F-профиль.
5. Фаска.
6. J-фаска.
7. Водосток.
8. Внутренний угол.
9. Приоконная планка.
10. Внешний угол.
11.  Наличник.
12.  Завершающая полоса.
13.  Потолочный молдинг.
14. J-профиль.

Может показаться, что такое обилие деталей усложняет монтаж, однако все эти части призваны максимально упростить и автоматизировать процесс сборки фасадной облицовки. Эту работу сможет сделать любой знакомый с элементарными правилами строительства дачник, причем сделать своими руками и простыми инструментами.

Для работы понадобится такой набор инструмента:

• молоток;
• лобзик;
• угольник;
• рулетка;
• уровень;
• мел;
• строительный нож;
• мелованная нить;
• ножницы для жести;
• перфоратор;
• пуансон;
• инструмент для снятия панелей.

Последние три пункта включают специализированный инструмент: пуансон, перфоратор и демонтажный инструмент. Пуансон применяют для пробивки «ушей» по краям панелей, перфоратор — для увеличения длины гвоздевых отверстий.

Статьи по теме:

Также могут понадобиться: электропила, болгарка, шуруповерт, ножовка и пассатижи.

Необходимый набор инструмента вместится в спортивную сумку или рюкзак.

Также перед началом монтажа придется рассчитать расход материала и составить план работ. Для этого составляется технологическая карта на монтаж сайдинга, согласно которой производится закупка материалов и последующая работа. Типовые технологические карты можно найти и скачать в сети.

При расчете площади стен размеры проемов не вычитают для запаса. Цена от этого сильно не измениться, а запасные детали пригодятся почти наверняка.

Важно: поливинилхлорид подвержен температурным изменениям объема. Это значит, что при монтаже следует выдерживать зазоры в местах стыков прикрепляемых деталей.

Также следует знать, что панели монтируют на деревянную основу. В качестве такой основы может использоваться обрешетка из брусьев или сплошная обшивка OSB-плитами. Если дом уже облицован вагонкой, можно монтировать панели прямо на нее, при условии, что поверхность ровная.

Подготовка поверхности

Сайдинг состоит из достаточно тонких панелей, которые не способны выдерживать нагрузок или механического напряжения. Из этого следует, что любые неровности на поверхности основы отразятся на облицовке. Поэтому особенно важно правильно подготовить основу.

Для проверки степени отклонения поверхности стены от плоскости используют отвесы и уровень. Если неровность составляет более 1 мм на 3 метра длины, то ее следует устранить.

Совет: если неровностей слишком много, лучше применить обрешетку, с ее помощью значительно легче выровнять поверхность.

Далее для подготовки вам поможет такая инструкция:

1. Убираем со стен все вьющиеся растения и ветки.
2. Плотно прибиваем все отстающие и плохо зафиксированные доски.
3. Подгнившие доски меняем на свежие.
4. Удаляем остатки штукатурки вокруг дверных проемов и окон.
5. Снимаем водосточные трубы, всевозможные крепления (фонарей, водостоков и т.д.), выступающие подоконники и наличники.
6. Снимаем также молдинги, они могут помешать.
7. Места входа труб, электрических проводов, коммуникаций уплотняем герметиком.
8. Также можно обработать герметиком щели вокруг оконных проемов и дверей.

Подготовка и монтаж обрешетки

Новые деревянные постройки в обрешетке, как правило, не нуждаются. Однако если вы решили облицевать старый дом, то, скорее всего, вам придется с ней столкнуться.

Также обрешетка необходима для работы с каменными или бетонными поверхностями. В этом случае используют бруски размером 2.5×8 см. Размеры брусьев могут отличаться в зависимости от ветровой нагрузки и рекомендаций производителя.

Совет: при покупке сайдинга следует выяснить как можно больше об оптимальных размерах обрешетки, правилах монтажа и ознакомиться с инструкцией изготовителя материала.

Перед работой доски обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами. Для этих целей следует применять нетоксичные соединения. Недопустимо антраценовое, креозотовое, каменноугольное и сланцевое масло, эти материалы могут нанести вред вашему здоровью.

Также достаточно широко применяется металлический профиль в качестве обрешетки для сайдинга.

При монтаже панелей на кирпич часто используют металлический профиль.

Для крепления брусков к стене используют металлические или полимерные дюбеля. Под них придется просверлить отверстия в стене.

Совет. Наиболее точным будет такое сверление: один рабочий удерживает брусок в проектном положении, второй сверлит в нем отверстия, слегка проходя в стену. Затем брусок снимают и спокойно сверлят отверстия в стене. Использование расчетов и линейки чаще всего приводит к ошибкам.

Далее детали обрешетки монтируют на стену так, чтобы их поверхность находилась строго в вертикальной плоскости. Для этого используют отвесы и горизонтальные нити вдоль стен. Брусья можно выравнивать рубанком, подкладыванием клиньев и т.д.

Под горизонтально ориентированный сайдинг делают вертикальную обрешетку. Расстояние между соседними досками составляет 30 — 40 см. Брусья обрешетки должны окружать все проемы, окна и двери, на внутренних и внешних углах, на краях зоны монтажа (снизу и сверху). Причем самая короткая панель должна крепиться минимум на два бруска.

Для вертикального сайдинга правила те же, только обрешетка ставится горизонтально.

Горизонтальная обрешетка ставится по тем же правилам, что и вертикальная.

Важно: установка обрешетки на неровные стены — работа ответственная и кропотливая. Однако ее необходимо выполнить со всей строгостью, т.к. это залог успешного монтажа облицовки.

После установки брусьев необходимо тщательно перепроверить их вертикальность и отклонение от плоскости. Перепады не должны быть более 1 мм на 3 метра длины.

Резка панелей

Для резки панелей можно использовать ножницы для листовой жести, строительный нож, болгарку на малых оборотах или электропилу.

Резка панелей с помощью различных инструментов.

Как видно на фото, рис. А, для нарезки с помощью ножа панель следует положить и зафиксировать одной рукой. Давить и прорезать панель насквозь не нужно, достаточно сделать хороший надрез и отломать по нему нужную часть.

Электропила должна использоваться аккуратно, зубья на диске применяют мелкие, пилу ведут медленно. Недопустимы сколы винила, трещины и другие дефекты, линия среза должна быть ровной.

Совет: если вы используете электропилу, диск лучше поставить другой стороной, чтобы зубья стояли обратно направлению вращения пилы. Это позволит сделать нарезку более аккуратной.

При нарезке ножницами используют ¾ длины ножей для более аккуратной работы. Режут сверху вниз, начиная с края, где есть отверстия для гвоздей.

Болгарку можно использовать только на малых оборотах, иначе края панелей будут плавиться и менять форму.

Правила крепежа деталей

Как уже было сказано, ПВХ-панели подвержены температурным изменениям размеров, поэтому крепеж деталей производят по правилам:

• не допускается пробивание панелей гвоздями, это может привести к непоправимой порче деталей;
• шляпка гвоздя или самореза не должна плотно прижимать панель, зазор должен быть около 1 мм;
• крепеж начинают с центра детали и двигаются к ее краям;
• гвозди, скобы или шурупы располагают в центре гвоздевых отверстий;
• вертикальные панели крепят в верхний край верхних отверстий, остальные гвозди располагают по центру;
• максимальное расстояние между креплениями для горизонтального сайдинга — 40 см, для вертикального — 30 см, для аксессуаров — 20 – 25 см.

На рисунке показано правильное крепление — А, неправильное — Б.

Порядок монтажа горизонтального сайдинга

Шаг 1. Определяем начальную точку

Необходимо отметить начальную точку. На старом доме она совпадает с началом старого покрытия. Если дом новый, необходимо начать с точки соединения цоколя со стеной так, чтобы нижний ряд сайдинга закрывал место соединения стены с фундаментом.

Далее с помощью мелованной нити отбивается горизонтальная полоса по всем стенам дома так, чтобы мелованная линия была выше начальной точки на ширину гвоздевой кромки стартовой полосы (рисунок ниже).

Шаг 2. Установка углов и аксессуаров

Перед началом монтажа панелей необходимо установить углы, J-профили вокруг дверей и оконных проемов, отливы и стартовые полосы. При установке углов гвоздевая кромка обрезается на 2.5 см, нахлест секций делают около 2-х см, 0.6 см оставляя в качестве зазора для расширения.

Соединение углов: А = 2.5 см.

Если длины стартовой полосы не хватает на стену, к ней добавляют новые секции с зазором 6 мм между ними и между полосой и углами.

Монтаж стартовой полосы: А – расстояние нижней точки до мелованной линии, Б — зазор между секциями, В — зазор между полосой и углами.

Далее вокруг окон и дверных проемов монтируют J-профили или наличники. Затем устанавливают завершающую накладку, затем приоконную планку. После нее под проемами монтируют отливы.

Шаг 3. Установка основных панелей

Начальная панель вставляется в замок стартовой полосы и прибивается к основе. Интервал крепления — 40 см, для зон с сильным порывистым ветром — 20 см. В местах соединения панелей с аксессуарами оставляют зазор 0.6 см, если работа ведется в мороз — 12 мм. Наложение панелей друг на друга делается на половину заводской отметки.

Крепление считается правильным, если панель может свободно смещаться из стороны с сторону.

При креплении следующего ряда панелей не следует сильно тянуть детали вверх. Достаточно просто вставить их в замок и слегка потянуть до щелчка. Нахлест по вертикали не должен повторяться ранее, чем через три ряда. Соединения деталей располагайте в ступенчатом порядке, сдвигая их по горизонтали на 60 см.

Гвозди не должны находиться ближе, чем на 10 см от обоих краев детали. Не забывайте о зазоре между шляпкой и доской — он составляет около 1 мм.

Далее переходят к обшивке фронтонов. Обычно фронтоны делают вертикальными. Панели необходимо обрезать под углом наклона крыши.

Шаг 4. Установка ветровой планки

Ветровую доску монтируют между финишной рейкой, прикрепленной к концу (свесу) крыши, и F-рейкой, прикрепленной под крышей.

А — подготовка ветровой планки, Б — ветровая доска в сборе. 1 — ветровая доска, 2 — финишная рейка, 3 — F-рейка.

master-saydinga.ru

Технология установки сайдинга

Одним из способов, с помощью которого можно улучшить внешний вид дома, при этом его утеплив, является обшивка с помощью специальных стыкующихся панелей (сайдинг). Такой способ облицовки получил широкое распространение у владельцев частных домов благодаря относительной простоте монтажных работ. Также привлекает большой выбор вариантов отделки, которые можно осуществить, облицевав фасад таким материалом. Кроме того, сайдинговые панели долговечны, и за ними легко ухаживать.

Материалов, идущих на изготовление структурных облицовочных единиц, производители используют несколько. Это оцинкованная сталь, фиброцементная смесь, натуральное дерево и композитные варианты на его основе. Но самым популярным был и остается виниловый или пластиковый сайдинг, на основе которого мы далее и рассмотрим технологию обшивки дома с попутным утеплением последнего.

Предварительные работы

Хорошая подготовка — это всегда залог быстрого проведения основного этапа работ. Наш случай не является исключением.

Для начала нужно заняться демонтажем и убрать со стен все предметы, которые могут помешать при дальнейшей работе. Этими предметами наверняка окажутся:

• уличные светильники;

• оконные отливы;

• наружные розетки и выключатели;

• козырьки над входными дверями;

• прочие съемные элементы архитектуры или декора.

Теперь нужно осмотреть стены и заделать имеющиеся щели и зазоры штукатурным раствором, например, или задуть полиуретановой пеной.

Особое внимание следует уделить стенам деревянного дома. Здесь для заделывания щелей между брусьями или бревнами ни штукатурка, ни пена не подойдут. Тут пригодится джут или пенька, какими стоит тщательно законопатить все расщелины, что намного улучшит эффективность утепления. Хорошим вариантом будет обработка внешней древесины специальной защитной пропиткой.

Сборка обрешетки и утепление дома

В качестве конструктивных единиц для обустройства каркаса можно использовать несущие гипсокартонные профили или пиломатериалы, такие, как брусья и рейки. Профили хороши тем, что не требуют предварительной обработки, однако работать с ними несколько тяжелее. Да и по стоимости они выйдут дороже.

Деревянные детали требуют тщательной просушки и последующей обработки различными защитными пропитками, способными продлить срок их эксплуатации. Преимуществом брусьев является возможность крепить их непосредственно к стене без применения специальных пластин, однако при условии, что поверхность достаточно ровная.

Так как пиломатериалы для монтажа каркаса под сайдинг используют все-таки чаще, чем оцинкованный профиль, будем рассматривать эту технологию именно с этой позиции.

Утеплитель вместе с облицовкой образуют систему так называемого вентилируемого фасада, что подразумевает создание продуваемого зазора между теплоизоляционным слоем и сайдинговыми панелями. Поэтому, кроме основного каркаса, вровень с которым происходит укладка утеплителя, необходимо создать дополнение в виде контробрешетки, по которой и будет происходить установка обшивки. Элементы вторичного каркаса могут располагаться прямо на основных стойках, дополняя их толщину, или поперек первичной обрешетки.

В первом случае несущие элементы базового каркаса следует располагать вертикально, во втором — горизонтально (при условии горизонтальной установки сайдинговых панелей).

А теперь про порядок работы по сборке первичного каркаса и контробрешетки, сопровождающихся укладкой средства для утепления:

• Если предполагаемый слой утеплителя, допустим, минеральной ваты, который наиболее часто применяется в этом случае, совпадает с толщиной брусков, последние можно крепить прямо к поверхности стены, подкладывая под них щепки в местах кривизны. В том варианте, когда толщина минваты, например, 10 см при тех же брусьях, для их установки следует применить специальные П-образные перфорированные монтажные пластины. Они позволят отодвинуть направляющие на нужное расстояние от стеновой поверхности, которое должно быть не меньше толщины средства для утепления. Перед их установкой стоит позаботиться об укладке на поверхность стены дома гидроизоляционного полотна.
• Шаг несущих брусьев следует делать таким же, как и ширину матов минваты для утепления. Это намного упростит укладку теплоизоляционного средства в промежутках между элементами обрешетки. Чтобы все стойки каркаса были расположены в одной вертикальной плоскости, сначала выставляются края по отвесу. Затем между ними натягиваются нити. Они и будут служить ориентиром для установки остальных направляющих. В местах будущего монтажа стыковочной планки для сайдинговых панелей стоит установить между стойками горизонтальные перемычки с шагом около полуметра. Также дополнительными направляющими следует обойти оконные и дверные проемы.

• Закладка минваты, то есть утепление дома, происходит снизу вверх. При этом стоит следить за тем, чтобы не оставалось прорех между матами теплоизоляционного средства, особенно в местах креплений к стене П-образных монтажных пластин и под направляющими.
• Следующие два этапа (монтаж наружной гидроизоляции и обустройство контробрешетки) выгодно совместить в один рабочий процесс, когда рейки вторичного каркаса будут служить для фиксации влагоизоляционного полотна.

После того, как сборка каркаса и утепление полностью завершены, можно готовиться к облицовке дома сайдингом. Для этого нужно запастись необходимым количеством материала, а также инструментом, который может пригодиться.

Расчет необходимого количества панелей и доборов

Грубый расчет количества основных облицовочных элементов можно сделать следующим образом. Следует найти общую площадь стен, подлежащую отделке, вычесть из получившейся величины суммарную квадратуру оконных и дверных проемов, а затем к общему результату добавить 10%.

Общая длина стартовой и финишной планок приблизительно равна периметру дома. Оконные и дверные доборы также соответствуют периметру соответствующих проемов. Кроме того, стоит запастись стыковочными планками и угловыми элементами.

Готовим инструмент

Для того чтобы работа спорилась, нужно, чтобы под рукой были необходимые инструменты, из которых для обшивки дома сайдингом понадобятся:

• ножовка с мелкой резьбой или электролобзик для резки панелей;

• водяной уровень;

• ножницы по металлу.

Обшивка сайдингом, технология

Далее будет описан процесс отделки облицовочным материалом одной из стен дома. На остальных поверхностях технология отделки будет аналогичной:

• В нижней части каркаса над цоколем дома нужно отбить горизонтальный уровень для закрепления стартовой планки. Для этого возле одного угла делается отметка и с помощью водяного уровня переносится на другую сторону стены. Натягивается нить и делаются отметки на направляющих обрешетки.
• По получившимся отметкам прикручивается стартовая планка, с которой и начинается работа по отделке дома сайдинговыми панелями. Далее устанавливаются угловые, стыковочные и околодверные доборы.
• Первая снизу панель вставляется в замок стартовой планки, прижимается к направляющим и закрепляется через продолговатые отверстия саморезом по дереву. Важно, чтобы шуруп располагался по центру отверстия. При этом зажимать его нужно не очень туго, чтобы панель могла смещаться при температурной деформации.

• Последующие структурные элементы сайдинга стыкуются с нижними при помощи замков, а затем закрепляются в верхней части аналогично тому, как было описано выше.
• Самая верхняя секция выкраивается вдоль в соответствии с нужным размером. Эту работу лучше делать электрическим лобзиком, если сайдинг пластиковый, или УШМ (болгаркой), если панели металлические. Необходимо соблюдать технику безопасности (применять защитные очки следует обязательно). Верхняя обрезная секция закрывается финишной планкой.
• После окончания работы по отделке одной стены дома можно переходить на другую поверхность. Когда отделка будет сделана полностью, нужно будет установить на место оконные отливы, козырьки и прочие предметы, что были демонтированы при подготовке дома для обшивки сайдингом. Крепить наружные элементы, располагающиеся на стене, следует к стойкам обрешетки. Для этого еще во время работы по обшивке каркаса секциями следует карандашом или маркером делать отметки на финишной облицовке, соответствующей расположению стоек.

Следуя описанной выше технологии утепления дома и последующей отделки его сайдингом, можно самостоятельно выполнить всю работу. Результат же выразится не только в красивой и долговечной облицовке фасада, но и в комфортном микроклимате внутри жилых помещений.

mynovostroika.ru

расчет, подготовка и технология монтажа

Обшивка деревянного дома сайдингом

Обшивка фасадов и стен деревянных домов осуществляется скорей из необходимости, чем прихоти домовладельцев.

Объясняется это тем, что натуральное дерево относительно быстро теряет внешний вид, в результате чего здание начинает требовать реставрации.

Обшивка деревянного дома сайдингом позволяет решить эту проблему, добавляя возможность изменить дизайн фасада и защитить стены от внешних воздействий.

С чего начать работы по обшивке

Первым делом, нужно выбрать тип сайдинговых панелей, которые будут использовать в качестве облицовочного покрытия.

Виниловые панели в различных цветовых вариантах

Чаще всего, отделка фасада в данном случае производится виниловым сайдингом. Выбор материала облицовочных панелей обусловлен сочетанием их прочности и легкости.

Легкий сайдинг не будет давить на конструкцию здания, в результате чего срок её службы не сократится. За счет прочности винилового покрытия, деревянный дом будет надежно защищен от атмосферных воздействий, что значительно продлит срок его эксплуатации.

Если бы устанавливался более тяжелый облицовочный материал, конструкция фасада потребовала бы дополнительного укрепления, а значит и дополнительных затрат.

Обшивку рекомендуют устанавливать и на новые дома – так удастся надолго сохранить фасад в первозданном виде. Монтажные работы относительно легко выполнить своими руками. Для этого достаточно знать технологию обшивки деревянного дома сайдингом и поэтапно следовать предписанной инструкции по установки.

Расчет необходимого количества материала и комплектующие

Для расчета облицовки используются простейшие формулы

После выбора соответствующего типа облицовки, желательно просчитать количество необходимого материала. Рассчитать сайдинг на дом можно с использованием нескольких вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Отделка сайдингом деревянного дома производится с использованием следующих комплектующих:

Схематичное расположение доборных элементов при установке на здание

Существуют и более специфические детали:

• cливная планка – это альтернатива отливов для окон;
• iирокие J-профили, либо наличники – устанавливаются вокруг окон и дверных проемов, в случае, если они находятся в одной и той же плоскости со стенами здания.

Наконец, основным элементом будут обыкновенные сайдинговые панели. Для расчета их количества существуют два метода:

1. Вычисляется суммарная площадь поверхности стен, на которые будет устанавливаться сайдинг. Из нее вычитается площадь проемов для дверей и окон. Полученное число делится на площадь одной сайдинговой панели.
2. Для большей экономии материала, следует нарисовать схему стен здания в определенном масштабе. Далее, на этой схеме рисуем сайдинговые панели, уменьшенные в таком же масштабе, как и пропорции стен здания. Таким образом, вы увидите, какие мелкие участки остались непокрытыми цельными панелями – они будут заполнены обрезками.
   Несмотря на полное соблюдение технологии отделки деревянного дома, возможно, что произойдет повреждение некоторого количество панелей при монтаже. Чтобы учесть это, следует закупить изделий на 5-10% больше, чем необходимо.

Кроме основных составляющих отделочного материала, понадобятся саморезы из оцинкованной стали. Обычно, на 1 кв. м сайдинга требуется 20 саморезов. Длина каждого самореза должна составлять 25 – 30 см. Обязательно применение шайб, чтобы не повредить поверхность облицовки.

В принципе, можно использовать гвозди с аналогичными характеристиками. Однако это не рекомендуется делать, поскольку большой риск повредить обшивку при забивании гвоздей молотком.

К тому же, технология монтажа винилового сайдинга требует, чтобы саморезы или гвозди входили не до конца – требуется оставлять тепловой зазор величиной 1 – 2 мм. Вкрутить саморез на нужное расстояние намного легче, чем забить гвоздь, особенно если используется автоматический шуруповерт.

Подготовка перед обшивкой деревянного дома

До того, как обшить свой деревянный дом снаружи, нужно подготовить фасад к последующим работам.

В список подготовительных действий входят следующие демонтажные работы:

• удаление растений с фасада;
• удаление веток деревьев, которые в будущем могут помешать монтажу;
• удаление или замена прогнивших досок и элементов каркаса старой обшивки;
• удаление старой обшивки;
• проверка каркаса на вертикальность при помощи уровня.

Поскольку вентилируемый фасад подразумевает наличие каркаса и дополнительных защитных слоев, далее нужно смонтировать именно их.

Монтаж несущей конструкции под сайдинг

Роль несущего каркаса будет выполнять обрешетка, с помощью которой крепятся защитные слои и, собственно, сам сайдинг.

Обрешетка выполненная из металлических профилей

Если планируется использовать легкий виниловый сайдинг, в качестве профилей вполне подойдут CD-профили, которые обычно применяют для гипсокартона. Можно использовать деревянные рейки размером 60×40 мм, пропитанные антисептиком и имеющие остаточную влажность не более 15-20%.

На первом этапе, необходимо разметить прямые линии на поверхности фасада так, чтобы получился замкнутый контур. Важно, чтобы линии не отклонялись от горизонталей или вертикалей – для этого используется строительный уровень. По нижней линии будет устанавливаться стартовая планка, от которой будет зависеть ориентация всей обшивки.

Начиная с углов стен, с помощью П-образных крепежей устанавливаются вертикальные направляющие. Рейки должны плотно прилегать к стене, поэтому, если стена в некоторых местах отклоняется от вертикали, и между рейкой и стеной остаются промежутки, нужно подкладывать в них плотный пенопласт или деревянные бруски.

В местах, где в будущем планируется установка на фасад дополнительных конструкций, рейки должны идти чаще – на расстоянии не более 30-40 см. Более частые направляющие устанавливаются и вблизи оконных и дверных проемов. Пример монтажа обрешетки перед отделкой фасада показан на фото.

Выбор утеплителя и его установка

Для утепления подойдет далеко не любой теплоизолирующий материал. Стоит также заметить, что такие утеплители, как пенополистирол или пенопласт, нужно будет подбирать в зависимости от шага стоек каркаса.

Использование минеральной ваты позволяет избежать подобных проблем, однако стоимость ее выше. Точная толщина утеплителя определяется с помощью теплотехнического расчета.

Укладка утеплителя производится строго между направляющих каркаса

Большинство домовладельцев перед тем, как обшить сайдингом деревянный дом, наверняка узнают, что сайдинг может не иметь свой утепляющий слой, поэтому установка утеплителя обязательна, если в регионе бывают отрицательные температуры.

Теплоизолирующий материал вкладывают между рейками обрешетки. Отдельные плиты можно прикреплять саморезами. Верхнюю часть утеплителя рекомендуется закрепить тонкой рейкой.

Технология обшивки фасада и стен дома

Физические свойства винила затрудняют его обработку в холодное время года, делая материал хрупким.

Не рекомендуется устанавливать виниловый сайдинг и на жаре – поскольку материал на ней расширяется. Поэтому устанавливать панели рекомендуется в теплое время года.

Общая схема устройства облицовки на несущем каркасе

Непосредственно перед обшивкой, материал не должен быть нагрет на солнце. Помимо этого, следует учитывать следующие моменты:

• Тепловые расширения должны компенсироваться с помощью оставления 5 мм зазоров между торцами панелей и крепежными элементами;
• Если решено, что установка сайдинга на деревянный дом будет производиться при отрицательной температуре, вышеописанные зазоры должны быть увеличены до 10 мм. После наступления теплой погоды, материал расширится, и такие зазоры значительно уменьшатся.
• Чтобы при низких температурах не образовывались щели, стыкуемые элементы накладываются с небольшим 2 см нахлестом.

Последовательность действий при обшивке дома сайдингом

1. В углах дома забиваются гвозди, с их помощью натягивается веревка. Эта нить обозначает верхний край установки стартовой планки.


Натягивание шнура довольно быстрый способ определить положение стартовой планки

2. Стартовая планка устанавливается в месте, указанном нитью. Крепление панели осуществляется саморезами. Уже упоминалось, что вкручивать их до конца не нужно – следует оставлять пространство 1,5 мм.
3. Имейте ввиду, что стартовая (нижняя) полоса не должна доходить до границ стен на несколько десятков миллиметров.
4. Опять же, между смежными панелями нужно оставлять промежуток размером в 5 мм.


Стартовая планка крепится саморезами с тепловым зазором в 1 мм

5. После крепления стартовых панелей, устанавливаются внешние (если планировалось изначально) и внутренние уголки. Начинаться они должны на 5 мм ниже, чем находится низ начальной панели.
6. Углы, расположенные сверху, закрепляются с помощью верхних креплений, на которых будет висеть планка.


Общая схема установки внешних углов

7. Чтобы сделать очередной температурный зазор, нужно подрезать невидимые внутренние крепежи верхней уголковой панели на 250 мм. Лицевую сторону трогать не нужно. После этого, верхняя панель накладывается на нижнюю.
8. Проемы для дверей и окон обходятся J-панелями, наличниками или отливами, смотря что имеется в вашем комплекте. Крепление к обрешетке производится саморезами.

Угловые крепления для J-профилей выполняются следующим образом:

Общая схема установки доборных элементов вокруг оконных проемов

• Первым делом устанавливаются планки вокруг проема, ориентированные под прямыми углами друг относительно друга;
• Середина верхнего профиля вырезается;
• Образовавшийся в результате язычок, нужно отогнуть под углом строго 90 градусов к планке;
• Аналогичную операцию нужно осуществить с другим аналогичным профилем;
• Затем профили вставляются друг в друга, с помощью образовавшихся пазов.

После завершения монтажа аксессуаров, приступают к креплению обычных сайдинговых панелей. По завершению работ по обшивке, в верней части фасада закрепляется финишная панель. Более подробно о том, как монтировать сайдинг около окон вы можете узнать в соответствующей статье.

Данная технология, хоть и вкратце описывает, как осуществляется обшивка сайдингом деревянного дома – видео покажет вам все более наглядно.

Четкое соблюдение всех инструкций позволяет избежать любых огрехов и проблем. Правильно установленный сайдинг не только обновит дом и защитит его от окружающей среды, но и будет радовать вас на протяжении 30-40 лет.

Читайте также:

otdelkaexp.ru

Технология обшивки фасада дома сайдингом — Мой сайдинг

Технология обшивки фасада во многом зависит оттого, какой материал выбран для работы. Среди популярных вариантов отделки фасадов — виниловый сайдинг. Это материал на основе ПВХ, который представляет собой панели, имитирующие натуральную поверхность деревянной доски, кирпичную или каменную кладку. Монтаж этого материала простой, обычно он не представляет никаких трудностей, справиться с ним может даже новичок, если четко следовать всем пунктам пошаговой инструкции. В итоге получается создать привлекательный и стильный внешний вид дома, получить отличную защиту для фасада.

Отделка дома сайдингом устранит наружные дефекты здания и придаст фасаду привлекательный вид.

Инструменты для работы

Для обшивки дома сайдингом необходимо приготовить инструменты и материалы:

Инструменты для монтажа сайдинга: нож для резки панелей, электрический лобзик, перфоратор, шуруповерт, строительный уровень, рулетка, металлическая линейка, карандаш, бечевка, молоток, крепежные элементы.

1. Нож для резки панелей. Чтобы нарезать виниловые панели можно использовать острый нож. Материал режется довольно просто. Необходимо только нанести разметку, после чего разрезать профиль по отмеченной линии или приложить усилие и разломать панель. Такой способ подходит для уголков, стартового профиля, J-планок, но для основных стеновых панелей он не применим.
2. Электрический лобзик позволяет выполнить ровный и аккуратный рез, который необходим для выполнения фасадной отделки. Для монтажа сайдинга своими руками лучше всего использовать именно такое оборудование. Это позволяет ускорить процесс монтажа и сделать его более качественным.
3. Перфоратор или дрель, которая имеет ударную функцию.
4. Шуруповерт для выполнения креплений сайдинговых панелей.
5. Строительный уровень, рулетка, металлическая линейка минимум на 2 м.
6. Простой карандаш, бечевка, молоток.
7. Крепежные элементы в виде оцинкованных гвоздей и саморезов.
8. В некоторых случаях требуется использование болгарки, но применять ее можно только на низких оборотах, так как пластик начнет быстро плавиться.

Кроме инструментов, необходимо предусмотреть наличие всех комплектующих для обшивки:

1. Стеновые панели, которые часто называют еще рядовыми, они применяются для отделки всего пространства стен.
2. Стартовый и финишный профиль, которые используются для начального и последнего этапа обшивки.
3. J-профиль, приоконные планки, внешние и внутренние уголки.
4. Специальный соединительный Н-профиль.
5. Софиты для выполнения подшивки кровли.

Инструкция по монтажу сайдинга

Профилированные направляющие планки для монтажа сайдинга.

Установка обшивки из сайдинга начинается со стартовой планки, которая крепится по периметру всего строения с нижней части стены. Такой стартовый профиль имеет замок только с одной стороны, он является основой для всех остальных рядов, защищает нижнюю часть обшивки от попадания влаги, от повреждений. Перед крепежом панели надо определить точку монтажа. Начинать лучше всего с середины стены, продвигаясь к углам дома. После этого крепится саморез на нижней точке обозначенного уровня. Расстояние от самореза до уровня почвы или цоколя должно равняться ширине стартовой планки. После этого аналогичным образом вкручивается второй саморез, между ними натягивается нить, которая обозначит уровень монтажа панели.

Стартовая планка прикручивается к рейкам обрешетки при помощи саморезов или гвоздей, которые вбиваются в специальные продолговатые технологические отверстия. Необходимо следить, чтобы крепежные элементы располагались строго по центру отверстия, не прижимая планку, а просто фиксируя ее. От шляпки гвоздя до материала надо сохранять зазор в 1 мм, чтобы панель немного передвигалась при температурном расширении. Между соседними точками крепежа надо соблюдать шаг в 250-300 мм, именно на таком расстоянии рекомендуется предварительно крепить рейки обрешетки. Аналогичным образом производится монтаж всех планок, соблюдая между ними технологический зазор в 5-7 мм.

После того как стартовый периметр готов, можно начинать укладку стеновых панелей. Требуется сразу определить, как именно будет обшиваться дом:

• при помощи соединительного Н-профиля;
• будет выполнятся нахлест в 10 см.

Схема монтажа стартовой планки.

Монтаж планок рекомендуется начинать только после составления схемы. Все зависит от того, какие длины имеют стены и отдельные панели. Например, при отделке стены с длиной с 7 м лучше всего применять панели на 3,66 м, их понадобиться по 2 штуки для 1 ряда. Соединительная планка будут монтироваться в середине стены. Крепятся панели очень просто, для этого есть удобные и надежные замковые соединения, а после защелкивания крепежа каждая панель дополнительно прикручивается саморезами. Во время работы все ряды надо проверять на горизонтальность, для этого применяется строительный уровень.

Как крепить доборные элементы?

Внимание надо уделить углам, для них используются специальные угловые планки. Во время монтажа стеновых панелей надо следить, чтобы доски немного до угла не доходили, так как уголки занимают определенное место. Специалисты советуют сначала осуществлять монтаж угловых элементов, в которые легко и удобно будет заводить основные стеновые доски. Угловой элемент не должен касаться грунта или цоколя примерно на 5-7 мм, такой зазор не даст ему деформироваться во время укладки. Важно не забывать про стыковку уголков между собой, крепление их саморезами.

Крепить необходимо саморезы только в верхнюю часть уголка, чтобы он буквально свисал на одной точке.

Монтаж наружных и внутренних углов.

Это даст возможность уголку при расширении свободно сдвигаться, обшивка не будет деформирована. Во время монтажа требуется оставлять зазоры в 5 мм, что позволит избежать деформации во время температурного расширения. Нахлест, который может потребоваться при монтаже 2-х отдельных элементов, составляет 20-25 мм. Во время работы необходимо следить, чтобы все стыки приходились на одну высоту, тогда обшивка будет смотреться более привлекательной. Во время монтажа надо нижнюю планку заводить под верхнюю, чтобы обеспечить защиту от затекания воды под материал.

Особенностью сайдинга является то, что можно оформлять острые либо тупые углы. Сайдинг можно сузить для острых углов, а для тупых — придавить. Аналогичный процесс требуется провести и для внутренних углов. Работа простая и не занимает много времени. Некоторые производители предлагают в качестве аксессуаров только внешние углы, внутренних нет. В таком случае можно воспользоваться J-фасками, они монтируются по 2 штуки для перекрытия торцевых частей. Для оформления оконных, дверных проемов используются J-планки. Для этого сначала оформляется проем, а во время монтажа рядового сайдинга планки заводятся в специальные пазы.

Схема монтажа финишных планок.

Технология обшивки дома предполагает использование специальных элементов в виде софитов. Это особые панели, которые часто имеют перфорацию частичную или полную. монтируются они после того, как установлены средства для крепежа водосточной системы, так как потом установить крюки для желобов будет сложно. Софиты надо монтировать после того, как установлена лобовая доска, фиксируются они финишным и J-профилем.

Для установки сайдинга своими руками необходимо придерживаться простой и понятной инструкции, которая дает возможность даже новичкам красиво и аккуратно оформить фасад дома.

 

Расчет планок производится по общей площади фасада, крепеж проводится на установленную предварительно обрешетку при помощи саморезов и замковых соединений. Если будет использоваться сайдинг, который не имеет замка, то крепеж производится только саморезами или оцинкованными гвоздями.

moisaiding.ru